Антидождь для авто. Личный опыт использования

Дорогой, дешевый и своими руками. Какой “антидождь” оказался самым эффективным в проверке ABW.BY?

Представляете, насколько было бы удобно, если бы во время дождя вам не нужно было пользоваться “дворниками”? Для этого и было придумано покрытие “антидождь”, которое, как уверяют производители, не только улучшает видимость, но и позволяет экономить на стеклоомывателях и щетках “дворников”, а также с легкостью удалять любые загрязнения и наледь с лобового стекла автомобиля. Чтобы узнать, насколько правдивы данные обещания, мы решили протестировать некоторые из этих средств.

Мнения пользователей на форумах об “антидожде” очень разные: кто-то утверждает, что это бесполезная трата денег, а кто-то пользуется составом много лет и очень доволен результатами. ABW.BY решил составить собственное мнение о подобных средствах.

На тест был взят “антидождь” нескольких производителей, различной ценовой категории и разных стран: Hi-Gear, произведенный в России (стоимость в Беларуси – 7 руб., наша бутылочка 150 мл была привезена из России и стоила там около 5 руб.), Lavr (цена 7 руб. за 185 мл), K2, произведенный в Польше (бутылочка объемом 200 мл обошлась в 5 руб.). В специализированном центре мы нанесли канадское средство Aquapel (стоимость услуги и средства составила 29 руб.) и приготовили состав самостоятельно по рецепту, взятому в интернете (ингредиенты обошлись в 2 руб. 6 коп.). После этого наши добровольцы около месяца пользовались автомобилями в обычном режиме и по окончании эксперимента поделились впечатлениями.

“Антидождь” своими руками

Самый популярный самодельный “антидождь”, рецепт которого есть в интернете, состоит из парафина и растворителя уайт-спирит. В целом готовится средство быстро и просто, ингредиенты можно найти в любом хозяйственном магазине.

Свечку натираем на терке (мы натерли на самой мелкой) и растворяем в пропорции 1 к 10 в теплом уайт-спирите (в интернете растворитель нагревают в мисочке на огне, но это можно сделать и на водяной бане). Раствор готов, его сразу можно наносить на стекла автомобиля.

Наносим средства

Чтобы узнать о технологии Aquapel, мы отправились в центр антикоррозийной обработки Krown.

Наносить средства “антидождь” нужно на чистые сухие поверхности. Поэтому делать это лучше после мойки машины или вымыть стекла специальным средством и насухо вытереть.

“По требованиям производителя наносить средство нужно, избегая влаги и прямых солнечных лучей. Идеально было бы нанести его в крытом помещении: в гараже или на паркинге. Машиной сразу после нанесения пользоваться можно – даже если пойдет дождь, ничего с покрытием не произойдет. Единственное требование – в первые сутки после нанесения категорически запрещено пользоваться “дворниками”, – предупреждает директор центра Алексей Мухлаев.

Как говорят сотрудники центра, держаться покрытие будет в летний период около 6 месяцев, а зимой из-за частого использования скребков и стеклоомывателя – около 4 месяцев.

“Мы рекомендуем наносить два раза в год – весной и осенью. Зимой покрытие помогает легче счищать наледь с лобового стекла, а летом защищает от дождя. Также, по словам наших клиентов, покрытие имеет накопительный эффект – чем дольше пользуешься, тем лучше”, – советует Алексей Мухлаев.

Итак, машина помыта и высушена, отправляемся в зону обслуживания, чтобы понаблюдать за нанесением средства. Сам процесс очень прост и занимает не больше 15 минут. Сотрудник СТО раздавливает капсулу, а затем наносит средство на лобовое стекло. По желанию клиента, если останется состав, средство можно нанести на зеркала заднего вида и боковые стекла.

Ждем около 10 минут, а затем стираем остатки средства сухой тряпочкой. Процесс обработки закончен.

К слову, Aquapel можно купить в интернете и нанести самостоятельно – одна ампула стоит 20 рублей. Однако за результат несет ответственность сам владелец.

“Как видите, в нанесении средства нет ничего сложного, однако свои нюансы имеются. Во-первых, важно нанести средство равномерно, во-вторых, соблюсти все условия производителя, чтобы добиться максимально качественного результата”, – отмечают сотрудники центра.

Далее наносим “антидождь”, купленный на авторынке, а также состав, приготовленный в домашних условиях. Все эти средства работают за счет входящих в них силиконов и парафина и держатся на лобовом стекле не более нескольких недель. Их мы нанесли согласно инструкции, написанной на бутылке. Hi-Gear и Lavr нужно распылить на стекло и растереть мягкой сухой тряпочкой. На бутылке со средством фирмы K2 написано, что после нанесения нужно подождать высыхания, а затем стереть остатки салфеткой. Самодельное средство по инструкции в интернете наносится на стекло ватными дисками, а по истечении 10 минут, когда растворитель испарится, остатки стираются бумажной салфеткой или тряпочкой, не оставляющей ворса. Теоретически “антидождь” можно налить в старую бутылочку из-под любого спрея, чтобы не пачкать руки.

На этапе нанесения мы отметили несколько особенностей каждого средства. “Антидождь” Hi-Gear имел приятный запах и водянистую консистенцию. Средство K2 тоже приятно пахло и покрыло стекло густой маслянистой пленкой. А вот Lavr имеет сильный запах спирта. Самодельное средство – с сильным запахом растворителя и подобно ему по консистенции.

Впечатления “подопытных”

По истечении некоторого времени мы попросили испытуемых прислать видео, снятое во время дождя, а также поделиться впечатлениями о средстве. Планировалось, что итоги можно будет подвести через две недели, однако из-за отсутствия дождей эксперимент растянулся практически на месяц.

Алексей, владелец Volvo, тестировал средство Aquapel стоимостью 29 рублей:

“На городских скоростях до 60-70 километров в час каких-то особых изменений вообще не ощущается, разве что стеклоочистителям проще отводить водную пленку, не приходится тратить омывающую жидкость на борьбу с мутными разводами. А вот тот самый вау-эффект появляется после скорости 80. В средней силы дождь и ливень вообще красота – вода сбивается в крупные капли, которые тут же убегают за верхнюю кромку лобового. Лишь в районе щеток вода рассекается на мелкодисперсную взвесь и ложится ровным слоем на стекло, от нее спасает только взмах “дворника”. То есть в моросящий дождик или при движении за другой машиной, когда с дороги поднимается песчано-водный туман, “антидождь” практически бесполезен. По крайней мере в моем случае.

Еще один плюс, который отметил для себя, – с заменой щеток (или резинок) можно повременить. До того как лобовое было покрыто этим составом, было несколько “провалов” – местами “дворники” “полосили”. После тоже “полосили”, но после первого дождя стали тереть как положено. Уж не знаю, насколько этого хватит, но как минимум до зимнего сезона можно подождать.

Резюмируя, скажу вот что. Используй я машину лишь в городе, вероятно, был бы разочарован. Но 90 процентов пробега у меня приходится на трассу, где “антидождь” как раз наиболее эффективен. Кто-то пишет, что на лобовом появляется как будто какая-то белесая пленка. Не заметил. Как, впрочем, не заметил и уменьшения бликов в каких-то режимах, о чем снова же трубят многие водители. Повторю ли нанесение накануне зимнего режима? Почти наверняка. И даже не буду пытаться заниматься этим самостоятельно – по Минску цены на эту услугу таковы, что проще отдать это на откуп автомойкам или СТО. Главное – проконтролировать, чтобы лобовое вымыли как следует, а если площадь остекления невелика, тюбика может хватить и на боковые зеркала/стекла. Имейте это в виду”.

Елена, владелица Opel, тестировала средство Hi-Gear стоимостью 7 рублей:

“Наверное, каждому приходилось “силиконить” резинки дверных уплотнителей, приборную панель и прочие вещи для водоотталкивающего эффекта, а поверхности при этом становились скользкими. Собственно этот же эффект продемонстрировал и Hi-Gear с той лишь разницей, что нанесли его на стекло.

Вымыв и обработав лобовое стекло в солнечный день, вместе с другими испытателями мы просили небеса о дожде и дождались его. Однако ожидания улучшения видимости в плохую погоду, к сожалению, не оправдались в полной мере.

После нанесения средства на стекло на ощупь оно стало более гладким и, если хотите, более скользким. А выпавшие на него осадки собирались в красивые крупные капли.

Однако в пути чуда не произошло. Наслушавшись об эффекте “антидождя”, я ожидала, что поток воздуха будет аккуратно сгонять воду к верхнему краю лобового стекла, но на практике получилось не совсем так. Помимо крупных капель, исправно покидающих поверхность стекла, есть еще и мелкие брызги. Вот они-то в основном и ухудшают видимость, причем “антидождь” не в силах этому противостоять даже на скорости за “сотню”.

Дорога была более-менее свободной, дождь балла на 4 по 10-балльной шкале (видео было снято чуть позже, когда осадки уже почти сошли на нет), поэтому я решила не трогать “дворники” и посмотреть, когда же дискомфорт возьмет верх. Мой рекорд – 10 минут.

В тесте присутствовало требование оценить работу стеклоочистителей после нанесения “антидождя”. Выполнить его мне оказалось сложно, так как в начале весны “дворники” были планово заменены, наверное, поэтому заметить разницу не представилось возможным.

Резюмируя, хочу отметить, что особой пользы от применения “антидождя” Hi-Gear я не увидела. Собственно как и вреда. В городе и на невысоких скоростях он “не работает”, а на трассе не обеспечивает достаточный комфорт, чтобы можно было не пользоваться “дворниками”. Если вы любите проводить выходные в гараже, натирая свой автомобиль до блеска, то пройтись по стеклам “антидождем” вполне можно, чтобы, так сказать, завершить моцион. Не исключено, что производитель не врет, средство облегчит и ускорит очистку стекла в зимний период. Но в целом средство лично мне показалось бесполезным”.

Максим, владелец Seat, тестировал средство К2 стоимостью 5 рублей:

“Во время использования средства я отметил следующую закономерность: чем ниже скорость, тем меньше эффект. Я ожидал, что средство хоть как-то будет работать при движении на низких скоростях, но капли на лобовом стекле зависали, как снежинки зимой. При 80 средство работает – капельки разбегаются в разные стороны. Но эффект был не так хорош, как я ожидал, даже днем во время дождя стеклоочистители приходилось включать. Ночью ими также пользовался, так как из-за бликов встречных фар видимость была практически нулевой. Если рассматривать эффект при разной интенсивности дождя, то при низкой скорости средство не работает, а при скорости свыше 80 километров в час только мелкий дождь не мешает двигаться без включенных стеклоочистителей.

От грязных брызг, летящих из-под колес попутных автомобилей, средство также не спасает. Однако хочу отметить продолжительность эффекта данного средства – с течением времени и после двух моек он не уменьшился. Также положительный момент – пропал неприятный звук, который издавали “дворники” при небольшом дожде, легче стали смываться загрязнения со стекол. Однако это происходит, скорее всего, потому, что я сразу смывал все загрязнения, не дожидаясь, пока они “присохнут”.

По видимости ни положительных, ни отрицательных изменений не отмечается: бликов нет, белая пленка не появилась. В целом могу сказать, что с учетом невысокой стоимости “девайса” приобрести его не помешает, так как это что-то вроде троса, который может не понадобиться водителю за год ни разу, но при поломке в лесу, за 50 километров от населенного пункта, или в незнакомом городе очень бы пригодился. Так и здесь: нанес средство – ездить не мешает, вреда не приносит, но выручит при отказе стеклоочистителей в дождь”.

Владимир, владелец Alfa Romeo, тестировал средство Lavr стоимостью 7 рублей:

“К сожалению, особого эффекта на скоростях от 40 до 100 я не увидел. Вода собирается на стекле каплями, которые “убегать” особо не хотят. Такой результат я получил как во время сильного, так и во время слабого дождя. Грязные брызги также приходится убирать с помощью щеток – тут могу отметить, что смываются они несколько легче, чем без использования средства.

Ради интереса попытался узнать, при каких условиях получится вообще не пользоваться щетками. Итог: при скорости свыше 120 на пустой трассе при небольшом дожде. Получается, в городских условиях средство практически бесполезно, так как здесь так гонять не будешь.

После первой бесконтактной мойки эффект резко ухудшился. Машину я помыл через пять дней после нанесения средства. “Дворники” стали работать более плавно, разводов на стекле не наблюдалось ни до нанесения средства, ни после, так как у меня установлены новые щетки. Мошки стали смываться со стекла гораздо легче – нужно всего раз нанести на стекло омыватель и сделать пару взмахов “дворниками”. Так что могу сказать, что некоторая экономия все же есть.

Бликов или ухудшения видимости не наблюдал. В принципе пользоваться косметикой можно, однако работать она будет только на трассе, поэтому для тех водителей, кто использует машину исключительно в городе, средство будет бесполезно. Также могу отметить, что эффект быстро пропадает, поэтому наносить средство придется после каждой второй мойки”.

Вадим, владелец Citroёn, тестировал самодельное средство стоимостью 2 рубля 6 копеек:

“Неплохой эффект наблюдался на скорости 80-90 при небольшом дожде, на скоростях же 40-60 средство практически не работает. Пришел к выводу, что только в слабый дождь на трассе можно не пользоваться стеклоочистителями.

После нанесения средства “дворники” стали как будто тише ходить, но заметной разницы нет. Отметил, что ухудшилась видимость в сумерках, – на стекле как будто появилась белая пленка. Загрязнения со стекла также смываются несколько легче.

Подводя итог, могу сказать, что пользоваться самодельным средством вполне можно, я бы обработал еще боковые стекла и зеркала заднего вида”.

Вердикт ABW.BY

В целом с тем, что средство “антидождь” не будет лишним на полке в гараже, согласно большинство участников нашего эксперимента. Негативных последствий от его нанесения нет, но и особого восторга средство не вызвало. В полной мере эффект как дорогого, так и бюджетных, а также самодельного средства проявляется только на скорости свыше 80-100 км/ч, так что оно будет полезно в основном тем, кто ездит чаще за городом либо собирается в длительное путешествие. Выручит “антидождь” и при неожиданной поломке “дворников”.

Все испытанные нами средства показали практически одинаковый результат. Разнились они только в стоимости и частоте нанесения. Aquapel наносится один раз в полгода и стоит 20-30 руб. в зависимости от того, будете вы делать это самостоятельно или обратитесь к специалистам. Средство из бутылочек придется наносить раз в 2-3 недели или раз в две мойки, стоимость одного флакона 5-7 руб., хватит его примерно на год.

Самодельное средство также показало неплохие результаты, сопоставимые с покупными средствами, а по стоимости обошлось в два раза дешевле. Единственным его недостатком, пожалуй, можно назвать неприятный запах растворителя во время приготовления и нанесения, также испытуемый отметил появление белой пленки, которой не было у остальных.

Как заметили некоторые участники эксперимента, все средства “антидождь” в некоторой степени способствуют экономии, так как снижают расход стеклоомывателя, а также позволяют повременить с заменой “дворников”. Но данная экономия будет небольшой – примерно равной стоимости самого средства.

Подготовила Татьяна ЕМЕЛИНА
Фото автора и участников эксперимента
ABW.BY

Редакция выражает благодарность центру антикоррозийной обработки Krown за помощь в подготовке материала

Антидождь для автомобиля

186 26 227k

Антидождь для автомобиля обеспечивает улучшенную видимость через лобовое стекло во время сильных осадков. Это средство позволяет облегчить работу дворникам, и не так часто менять на них резинки. В настоящее время в магазинах представлено большое количество различных антидождей для стекла стекол автомобиля. Одни из них работают лучше, от других и вовсе нет эффекта. Также такое средство можно изготовить своими руками с использованием растворителя и парафина (как правило, обычной свечки). Если у вас был опыт использования того или иного средства антидождь, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Это поможет определиться с выбором другим автовладельцам.

Как работает антидождь

В одной из недавних статей на нашем портале описан эффект работы средств антитуман. Вкратце можно сказать, что его основная задача заключается в том, чтобы повысить смачиваемость внутренней поверхности стекла. Средство антидождь напротив предназначен для уменьшения смачиваемости наружной его поверхности. Это достигается благодаря использованию в их составе полимеров и силиконов с применением дополнительных органических соединений (в том числе ароматизаторов).

Растворитель нужен для придания средству жидкого или газообразного состояния. После нанесения состава на стеклянную поверхность он улетучивается, и на ней остаются лишь упомянутые полимеры. Именно они и образуют надежную водоотталкивающую (гидрофобную) пленку, которая эффективно отводит воду, позволяя ей скатываться по поверхности.

Однако использование такой нехитрой идеи имеет и свои недостатки. Особенно они актуальны для недорогих и/или некачественных водоотталкивателей. В первую очередь речь идет о прозрачности этой пленки. Ведь если она будет очень жирная или плохо пропускать свет — это уже ухудшение видимости или прямая угроза для водителя и пассажиров. Второй аспект — эффективность. Она зависит от используемых в составе антидождя компонентах. Именно они позволяют эффективно отводить воду с поверхности стекла или не делать этого. Третий аспект — долговечность. Защитная пленка должна эффективно работать как можно дольше.

Три перечисленных фактора являются основополагающими при выборе того или иного средства антидождь для стекла автомобиля. Кроме этого, конечно же, стоит учитывать цену, количество препарата в упаковке, рейтинг торговой марки, удобство использования и так далее.

Лучший антидождь для стекла автомобиля

Перед тем как перейти непосредственно к рейтингу антидождей для автомобиля необходимо упомянуть пару слов об их упаковках. Так, эти средства реализуются в виде жидкости во флаконах, баллончиках-спреях, а также губок (салфеток), пропитанных упомянутым составом. Однако самыми популярными типами упаковок являются именно флаконы и спреи из-за того, что ими удобнее всего пользоваться.

Представленный ниже рейтинг средств антидождь для стекла автомобиля основан на отзывах и многочисленных отчетах их тестирования, найденных в сети интернет. А целью этого списка является выявление самого эффективного антидождя, описание достоинств и преимуществ некоторых подобных составов.

Turtle Wax ClearVue Rain Repellent

Производитель — компания Turtle Wax Ltd., Великобритания (другое, «народное», название этого средства — «черепашка»). Одно из самых популярных средств. Поскольку в результате тестов препарат показывает хорошую эффективность и высокую стойкость пленки. Антидождь предназначен для обработки автомобильных стекол. Также допускается обрабатывать им пластиковые фонари и фары.

В инструкции указано, что первый раз лучше обработать стекла два раза. Однако зачастую в сети можно встретить мнение, что не лишней будет и третья обработка. Использовать антидождь лучше в перчатках (желательно медицинских). Эффект гарантировано сохраняется в течение 1. 2 месяцев.

Артикул — FG6538. Цена флакона объемом 300 мл по состоянию на начало 2018 года составляет около 300 рублей.

Aquapel

Это весьма оригинальное антидождь, производящееся на территории США. По утверждениям его создателей в нем используются нанотехнологии, позволяющие обойтись без традиционных воска и полимеров, имеющих место в подобных составах. Антидождь поставляется в ампуле и аппликаторе, с помощью которого и наносится на поверхность стекла.

Обратите внимание на три важных факта! Первый — средство можно наносить не позже 15 минут после вскрытия ампулы. Второй — его нельзя использовать с традиционными средствами для чистки, имеющими в своем составе воск и/или полимеры. Третий — его нельзя использовать с пластиковыми поверхностями. Оно предназначено только для нанесения на лобовое/боковое стекло! При нанесении средства температура окружающего воздуха должна находиться в пределах +10°…+50°С и относительной влажности воздуха до 60%. Также нельзя наносить этот антидождь под воздействием прямых солнечных лучей.

Отличительной особенностью средства является его длительный срок работы — в 6 шесть дольше, чем традиционные средства. Обязательно перед нанесением удалить со стекла не только грязь, но и жирные и битумные пятна.

Одной ампулы средства хватает для обработки одного лобового и двух боковых стекол. Обрабатывать рекомендуется 2. 3 раза. Артикул — 83199415467. Цена — 1000 рублей.

Hi-Gear Rain Guard

Еще одно популярный американский антидождь. Позиционируется как один из лидеров рынка. Водоотталкиватель сделан на основе полимерных соединений. Может использоваться для обработки стекол, пластиковых поверхностей фар, а также корпуса автомобиля. Предотвращает прилипание грязи к стеклам, улучшает работу дворников и продлевает срок эксплуатации их резинок. Также может использоваться в бытовых целях, например, для обработки оконных стекол.

Продается в трех упаковках — триггере объемом 473 мл, и во флаконах объемом 236 и 118 мл. Артикул самой маленькой упаковки — HG5624. Ее цена составляет приблизительно 200 рублей, а самой большой — 550 рублей.

Liqui Moly Fix-Klar Regen-Abweiser

Под торговой маркой Ликви Моли выпускается огромное количество автомобильной химии, в том числе и антидождь. Кроме непосредственно удаления жидкости со стекла средство используется для убирания следов насекомых, а также инея и снега.

Помимо автомобильных стекол может также использоваться на забралах мотоциклетных и прочих шлемов. Наносится только на чистые и сухие поверхности! Рекомендуемая периодичность нанесения антидождя — один раз в месяц. Одного флакона хватает на 3-4 нанесения. Хранить необходимо только при положительной температуре! Растирается насухо после 10 минут выдержки.

Реализуется объемом 125 мл. Артикул — 7505. Цена средства Fix-Klar Regen-Abweiser составит — 700 рублей.

К2 Vizio Plus

Производится на территории Польши. Имеет агрегатную форму аэрозоля, реализуется в соответствующем баллончике объемом 200 мл. Производитель заявляет о том, что вода отводится со стекла автомобиля уже на скорости 55 км/ч. Но на многочисленных форумах можно встретить противоречивые высказывания от полного непринятия средства до восхищения. Однако учитывая его невысокую цену, он все же рекомендован к использованию.

Применять антидождь можно не только на лобовом стекле, но и на фарах, зеркалах и так далее. Обратите внимание! После нанесения излишки удаляются влажной ветошью. Цена упомянутого баллона составляет всего около 100 рублей.

Данный антизапотеватель относится к среднему ценовому диапазону и показывает удовлетворительную эффективность. Позиционируется как антидождь с грязеотталкивающим эффектом. Может быть использован с лобовым и боковыми стеклами, а также фарами машины. В быту может использоваться для обработки дверей душевых кабин. Облегчает работу резинок дворников и их приводных механизмов. Антидождь нужно наносить только на сухую и чистую поверхность.

Реализуется во флаконе объемом 185 мл. Артикул упаковки — LN1615. Цена — 250 рублей.

Mannol Antiaqua regen-abweiser

Производится компанией SCT GmbH (Германия). Может использоваться не только на стеклянных, но и на пластиковых поверхностях (в частности, на фарах автомобиля). Образуемый полимерами средства слой обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Средство отличается высокой эффективностью, однако отмечается малая толщина пленки. Из-за этого антидождь приходится наносить чаще, чем другие аналогичные средства. Так, одной обработки стекла хватает на 4. 5 недель при небольших осадках. Реализуется в упаковке объемом 100 мл. Цена составляет 100 рублей.

Abro Clear View

Производится на территории США соответствующей одноименной компанией. Антидождь представляет собой жидкость в баллончике, которую с помощью необходимо нанести на поверхность автомобильного стекла. По отзывам автолюбителей обладает неплохим защитным эффектом.

Перед нанесением необходимо обязательно помыть и вытереть насухо стекла. Антидождь может использоваться только для внешних стекол (нельзя применять для поверхностей, находящихся в закрытых помещениях). Показывает высокую эффективность, однако плотность и толщина пленки достаточно низкая. Поэтому приходится часто обрабатывать поверхность стекла.

Поставляется в баллончике объемом 103 мл. Его цена — 200 рублей.

Runway Rain Guard

Производится на территории Российской Федерации. В основе состава лежат силиконы, которые позволяют создать скользящее покрытие, облегчающее работу дворников. Позиционируется как средство, которое не только позволяет избавиться от влаги на стекле, но и предотвращает появление на нем наледи и загрязнений. Эффективность средства высокая, и при этом отмечается высокая толщина пленки и ее устойчивость к механическим воздействиям. Поэтому она долго сохраняет защитное действие.

Реализуется во флаконе объемом 200 мл. Артикул RW2008. Цена упомянутого флакона составляет 150 рублей.

«BBF Антидождь»

Недорогой не очень эффективный антидождь в виде спрея (реализуется в виде кнопочного распылителя). Обладает теми же свойствами, что и перечисленные выше средства. В частности, его функция заключается в защите поверхность стекла от воды и грязи. Однако его эффективность оставляет желать лучшего, а толщина пленки является средней. Поэтому покупать его можно лишь в случае экономии денег.

Объем баллончика составляет 250 мл. Его цена равна 100 рублей.

Как наносить жидкость антидождь

Сразу стоит отметить, что перед нанесением того или иного средства необходимо внимательно ознакомиться с его инструкцией по применению. Ведь только производитель точно знает, в какой последовательности и какие методы и средства использовать. Однако, как показывает практика, большинство антидождей наносятся на стеклянную поверхность приблизительно одинаково.

Первое, о чем вы должны помнить, — наносить антидождь необходимо на чистую и сухую поверхность. То есть, процедуру желательно выполнять после мойки машины или хотя бы тщательной очистки стекла, в том числе с использованием специальных очищающих средств. Удалить необходимо не только пыль и грязь, но и жирные пятна, которые могут иметь место на стекле. После выполнения процедуры очистки поверхность необходимо хорошенько вытереть насухо с помощью ветоши.

Второе — процесс нанесения должен выполняться в условиях, когда нет повышенной влажности и воздействия прямых солнечных лучей. Лучше всего для этого подойдет гараж, мастерская или паркинг. После нанесения антидождя машиной можно пользоваться сразу (удалив остатки средства с помощью ветоши). Однако, о чем следует знать — в течение первых суток нельзя пользоваться дворниками.

Интересная особенность упомянутых антидождей заключается в том, что их действие имеет накопительный эффект. То есть, чем более длительное время автовладелец пользуется антидождем (например, на протяжении нескольких лет регулярно наносит его на поверхность лобового стекла) — тем более виден результат его использования.

Сам процесс нанесения не составляет труда. Непосредственно антидождь нужно равномерным слоем нанести на поверхность и растереть. Ключевым словом в данном случае является «равномерным». По истечении 10. 15 минут с помощью сухой ветоши необходимо удалить остатки средства и хорошенько отполировать стекло. В связи с простотой выполнения процедуры ее можно вполне провести самостоятельно без обращения за помощью на СТО.

Как сделать антидождь своими руками

Существует несколько народных рецептов антидождя, который можно приготовить своими руками. Самый популярный из них заключается в приготовлении соответствующего средства из парафина (обычно для его получения используется бытовая свеча для освещения) и какого-либо растворителя (чаще всего для этих целей применяют уайт-спирит, как простое и доступное средство). Также вместо парафина может быть использован стеарин или воск, из которых также производят свечи. Что касается растворителя, то вместо уайт-спирита можно применять растворители для красок (например, растворитель 646).

В общих чертах можно сказать, что необходимо смешать парафин и уайт-спирит в пропорции 1:10 (например, 10 грамм парафина и 100 грамм растворителя). А после этого разогреть состав с тем, чтобы лучше и быстрее размешать парафин.

Наносится полученный самодельный антидождь для стекла автомобиля аналогично фабричным средствам. То есть, нужно предварительно очистить поверхность стекла. По истечении приблизительно 10 минут, когда растворитель улетучится, остатки парафина необходимо аккуратно с помощью ветоши или ватных дисков удалить с поверхности стекла и отполировать ее (однако не переусердствуйте, чтобы его тонкий слой все же остался там).

Антидождь. Нанопокрытие антидождь своими руками

Что представляет собой антидождь и как сделать средство для защиты стекол антидождь своими руками.
Подробнее

У такого гидрофобного покрытия есть один большой недостаток — на стекле могут оставаться мутные разводы или ореол, что ухудшает обзорность. Поэтому, вместо данного способа придания стеклу водоотталкивающих свойств часто используют силиконовое масло ПМС-100 или даже банально в бачок стеклоомывайки наливают колпачок кондиционера для белья («Lenor»).

Если это силиконовое масло или силиконовая смазка (в основе которой и есть такой силикон), то понадобится всего несколько капель нанести на резинки стеклоочестителей, а затем немного растереть по всей его площади. При включении дворников они сами размажут силиконовую пленку по поверхности стекла. Причем такая процедура будет также очень полезной для самих резинок (они станут более эластичными и лучше будут очищать). Но все же лучше если с помощью ветоши хорошо растереть масло ПМС-100 или ПМС-200 по стеклу.

А когда совсем нет желания заморачиваться с обработкой, но хотелось бы в сильный дождь лучше видеть дорогу, то иногда используют даже бытовой кондиционер для белья. Неоднократно было замечено автовладельцами, что если добавить один колпачок «Ленора» на 3 литра воды и залить такую смесь в бачок омывателя стекол, то при включении стеклоочистителей и омывании водой из форсунок, лобовое стекло намного чище, а также с него лучше стекают осадки.

Какой вывод?

Антидождь для авто — хороший метод улучшить видимость через лобовое стекло, особенно при движении по трассе на большой скорости (при использовании его в городе эффект ощущается не так заметно). Также с его помощью облегчается эксплуатация резинок дворников. То есть, они работают более эффективно, а менять их нужно будет не так часто. Однако и чуда от антидождя ждать не стоит. Как показывает практика, антидождь эффективно лишь при движении машины на большой скорости. Что касается выбора или иного средства, то все зависит от наличия антидождей на полках магазинов (в том числе это зависит от логистики в разных регионах страны), их цены, объема и торговой марки. Старайтесь покупать антидождь в проверенных магазинах с тем, чтобы минимизировать риск покупки подделки.

Если вы хотите сэкономить, то отличным решением в данном ключе будет изготовление упомянутого средства своими руками. Это обойдется вам гораздо дешевле, а по эффективности самодельный антидождь почти не уступает фабричным средствам. Однако при его изготовлении помните об указанных выше мерах безопасности!

“Антидождь”: работают ли эти составы и как их выбирать?

Препараты “антидождь” – штука очень полезная. Судите сами: после их нанесения капли воды сами скатываются с ветрового стекла, практически без использования “дворников”. А если учесть, что при движении в городе на стекло попадает не только дождь, но и жидкая грязь (которая тоже скатывается со стекла, поскольку жидкая же), то использование “антидождя” делает поездку безопаснее. Да и “дворники” меньше изнашиваются. И расход “омывайки” меньше. В общем, сплошная польза пополам с выгодой.

Немного науки и гусей

Действие препаратов группы “антидождь” прямо противоположно действию препаратов “антитуман“. Если “антитуман” повышает смачиваемость поверхности стекла внутри салона автомобиля, то “антидождь” наносится на противоположную, внешнюю сторону стекла и снижает смачиваемость.

Чтобы не залезать в “химические дебри”, достаточно сказать, что препараты группы “антидождь” в абсолютном своем большинстве – смесь силиконов и полимеров, разведенных органическим растворителем.

После нанесения на стекло “антидождя” достаточно быстро его летучая фракция, растворитель (чаще всего это уайт-спирит или другой из спиртов), испаряется. А на стекле силиконы образуют достаточно прочную гидрофобную (водоотталкивающую) пленку.

Происходит эффект “мокрого гуся”: гуси плавают и ныряют в воде, но всегда остаются сухими из-за слоя жира, который регулярно наносят на свои перья.

Но не все “антидожди” одинаково полезны. Если продолжать “гусиную” аналогию, то и определение эффективности и качества препаратов группы “антидождь” проводится по тем же параметрам, что и жировой слой на перьях у птицы:

Во-первых, насколько образовавшаяся на стекле пленка водоотталкивающая? Гусь все равно не утонет (он жирный, а значит, с положительной плавучестью). А водителю будет обидно за бесцельно потраченные время и деньги…

Во-вторых, насколько эта пленка прозрачна? Если гусь потеряет белизну своих перьев, то у него могут быть проблемы с гусыней. А водитель при снижении прозрачности ветрового стекла (обычно это выглядит как желтоватый “табачный” налет) может попасть в аварию.

В-третьих, насколько прочная пленка образуется на поверхности стекла? Ведь водитель не гусь, чтобы каждые четверть часа ее подновлять.

Итак, по порядку

Водоотталкивание (оно же гидрофобность) поверхности после нанесения препарата определяется по углу смачивания. Для справки: угол смачивания – это угол между поверхностью стекла и касательной, проведенной по ближайшей к стеклу поверхности капли.

Проще говоря, капля воды на стекле без покрытия “расплющивается” – угол смачивания в этом случае всегда будет острым. На гидрофобной поверхности капля получается “пузатой”, похожей на шарик. И угол смачивания такой поверхности всегда тупой, то есть больше 90 градусов. Причем чем он больше, тем выше степень гидрофобности поверхности стекла. И, следовательно, эффективности препарата.

Теперь к прозрачности. Случается, что “антидожди” образуют на стекле мутную пленку, похожую на “табачный” налет – полимеры и силиконы могут ухудшать прозрачность стекла. Но производители знают о такой опасности, и потому в инструкциях всегда требуют после нанесения состава подождать примерно 10 минут, пока испарится растворитель. А после высыхания состава тщательно отполировать стекло мягкой, сухой и чистой тканью. Причем отполировать до гладкой и скользкой поверхности. Собственно, это и нужно как раз для того, чтобы удалить белесую дымку и избавиться от “табачного” эффекта.

Стойкость гидрофобной пленки, образованной на поверхности стекла «антидождем», в лаборатории определяется следующим образом: стеклянные пластины, покрытые препаратом, помещаются в ванночку с раствором автошампуня. Потом она ставится на специальную машину, подвижный стол которой в течение пяти минут «полоскает» пластины возвратно-поступательными движениями с заданной частотой.

После этого повторно замеряются углы смачивания. Понятно, что эти испытания не очень точные – они не учитывают износ щеток.

Количество чистой и грязной воды, попадающей на стекло, температуру и так далее.

Какие они бывают?

Как обычно, все “антидожди” делятся на две категории – дешевые, но малоэффективные и эффективные, но дорогие. Хотя бывают и исключения, но только подтверждающие правила. Однако об этом скажем ниже…

Но даже дорогие препараты работают одинаково не на всех стеклах. Наибольший эффект дает обработка фар и ветрового стекла: с их поверхности капли сдуваются при движении автомобиля. Неплохо работает “антидождь” и на боковых стеклах. А вот заднее стекло и зеркала покрывать “антидождем” практически бесполезно, поскольку они находятся в зоне аэродинамической тени.

Существует несколько типов упаковки “антидождей”: флаконы с жидкостью, которую нужно наносить при помощи ткани, баллончики-спреи, салфетки, пропитанные средством, а также губки, смоченные составом.

И как показывает опыт, лучше всего приобретать либо флаконы, либо спреи – и проще, и понятнее, и “на дольше” хватит. Однако есть удачные варианты и с пропитанными губками.

Как наносить?

При нанесении “антидождя” крайне важна предварительная подготовка поверхности стекла. Запомните: наносить препарат надо на идеально чистое стекло. Сначала отмыть его водой с автошампунем, потом моющим препаратом, содержащим нашатырный спирт. А затем тереть бумагой или салфетками до появления скрипа. И не забывайте про углы.

Дайте стеклу просохнуть и начинайте наносить препарат, сообразуясь с инструкцией по применению. Поверьте, она не просто так написана…

Очень важно: если при полировке (после нанесения и высыхания препарата) зацепить салфеткой оставшуюся на резиновом уплотнителе или стойке грязь, то она мгновенно размажется по всему стеклу. И все придется начинать сначала…

И в заключение…

В принципе примитивный “антидождь” можно сделать своими руками. Например, растворить в уайт-спирите парафин от свечи (парафина надо совсем немного и лучше измельчить на терке). Получится очень неплохой препарат, только полировать стекло надо будет дольше и тщательнее. И обновлять каждый месяц. Кстати, терка легко отмоется кипятком, стоит только полить на нее из чайника…

Антидождь

антидождь, автохимия, косметика, мойка, стекло, стеклоочиститель, стеклоомыватель, щетки, скорость

я покупаю в автомаге самое простое средство рублей за 150 что ли.
Лобаш пробовал, но мне не очень понравилось. В паре со щетками как то странно работет, капли из за того что не прилипают к стеклу катаются туда сюда. может потому что самое дешевое средство.

я антидождем обрабатываю только боковые стекла. после каждой мойки (т.е. раз 3-4 недели). Мне это нравится тем что на боковых стеклах нет щеток, которые стирают слой этот. Плюс при движении от

60 кмч боковые стекла быстро очищаются. В осенне/зимний период на такое покрытие грязь меньше липнет.

Режим езды только городской цикл.

з.ы. пробовал на трассе. эффект понравился. но если будешь брать и для лобового стекла, покупай нормальное средство.

Пользуюсь не первый год химией Glaco, при правильном использовании хватает на 3-4 месяца активной езды и мойки авто раз в две недели.

Обязательно использование антидождя Ultra Glaco совместно с очистителем Glaco Compound того же производителя.

сколько народ экспериментирует .

есть проверенное не дорогое средство – черепашка (Тартл Вакс) – прозрачная жидкость.
пузырек большой , стоит рублей 300-400

покажите куда – могу залить видео лично мое .

я однажды от Мск до сочи ехал, так до воронежа поливал дождь, а я к этому готовился – стекла обработал накануне.

реально щетки я не включал – вообще .
утро раннее – машин нет , М4 платник – ехалось отлично и перед глазами ничего не телепалось в виде щеток, что в дальней дороге утомляет.

реально если пробовать – то с этого препарата начинать надо – своих денег стоит – главное наносить по инструкции, но я перед нанесением средством для стекол – фактически обезжириваю лобовое , и потом в два слоя черепашку – работает – агонь.

про то что пишут – с 50 или с 60 работает – бред.
зависит от размера капли и степени изношенности покрытия.

если капли крупные то с 50 начинают убегать – мелкие почти до 70 держатся – от машины тоже зависит.

Тартл Вакс . Работает хорошо. Капли ползут вверх. На скорости от 80 в дождь до среднего щетками можно и не пользоваться. После взмаха щетками остается белесая пленочка из микроскопических капель, которая моментально высыхает. Держится долго.
Недостаток: заумная долгая технология нанесения несоблюдение которой приводит к белесым и радужным разводам на стекле.
Отказался от использования из за главного, на мой взгляд, минуса – в темное время покрытие бликует.

Вернулся к использованию антидождя от Хай-Гир. Легко наносится, не бликует, хорошо работает в дождь.
Но. Дороговато и относительно быстро стирается щетками и химией моек.

если хорошо располировать – я не видел ночью бликов – может не обращал внимания .

дополировывать надо влажной салфеткой – тогда уходит все и блики и разводы.

дал 2 шанс астрохиму.
на кануне началась неделя дождей и температура упала до +15 и после очередного дождя я нанес антидождь от астрохима. в инструкции написано нанести и располировать, но реально это делать надо на холодное лобовое (как написано на некоторых средствах) тогда не так испаряется и лучше полируется.
к стати пользовался для очистки стекла очиститель для стекол астрохим

но этого эффекта хватило не на долго, раз в месяц надо будет наносить, но при его стоимости думаю оправдано, но в след раз куплю другую. с боковых и с зеркал воду не сдувало, но было лучше видно.

и еще у меня есть трещина на лобовом под правым дворником, мне ее заклеили и ее было не видно, если только присмотреться. после обработки антидождем она аж светиться, вот и думаю теперь, или растворитель с антидождя клей в трещине растворил, или просто средство настолько мелкое что нашло где поместиться, или все в месте )))

Автохимия Aquapel Антидождь – отзыв

Защита лобового стекла автомобиля от дождя это не миф, а реальность.

Каждый охотник желает знать где сидит фазан, а каждый автолюбитель желает знать как в дождливую погоду сделать лобовое и ветровое стекло своего авто, пригодным для обзора без излишнего размахивания дворниками пред очами и протирания его же, лоскутком от помутнения.

Как человек, машина в семье у которого почти со дня рождения, могу сказать, что перепробовали множество разных средств, какие-то были суперские, какие-то так себе, а какие попросту негодными, причем качество от цены зависело не всегда.

В этом отзыве захотелось поделиться опытом использования американской штуковины, которую я бы оценила на твердую 4 с жирным плюсом – Средство для защиты лобового стекла Aquapel (Аквапель) Антидождь.

Отзывов про Антидождь в интернете, увы, мало, но имеются, однако подробных кот скудно нарыдал, поэтому постаралась сделать свой обзор не только описательным, но наглядным, очень надеюсь, что он окажется полезным.

Место покупки: ИМ АгмаШоп.

Упаковка: картонно-пластиковая, со всей необходимой информацией об использовании и обещаниями производителя.

Обещания производителя: довольно таки богатые. Тут вам и швец, и жнец, и на дуде игрец. Как обычно, нам обещают много и кустисто, но в данном случае не укорим же производителя за излишнюю болтливость.

Цена: 550 рублей.

Впечатления от использования: как видно из инструкции, пользоваться легко, даже девочки справятся. По сути, это нечто типа губки с резервуаром, наполненным жидкостью.

Разберем по порядку обещания и что вышло на деле.

гарантирует безупречную видимость во время вождения и чистоту стекол автомобиля в любых погодных условиях, а так же защиту от дождя, снега льда и остатков насекомых.

Натертое Аквапель стекло, действительно приобретает защиту от влаги, особенно это заметно когда едешь по оживленной трассе, если помимо дождя, из под колес впереди едущего автомобиля летит грязь и брызги.​

Один участок на стекле во время обработки пропустили эксперимента ради, хотелось понять стоит ли покупать в дальнейшем средство или это очередной, многообещающий пшик, увидеть в сравнении. Все фото сделаны в дождливую погоду.

Видно невооруженным взглядом, где обработано ветровое стекло, а где нет.

На фото ниже, видно, что видимость необработанного участка неважнецкая, оно мутное. Искажая видимость, дождевая вода растеклась по стеклу, а по обработанным Аквапель углам, собралась оформленными каплями. Когда дождь стал сильным, необработанный участок превратился в залитое водой пятно.

Антидождь Aquapel, так же, отлично защищает от противного мелкого дождя, так называемой мороси, когда все стекло покрыто мелкими капельками, которые дворники размазывают по стеклу, делая обзор еще хуже, стекло становится будто бы мутным, с Аквапель про такое неудобство можно забыть. Капли воды собираются в шарики и улетают либо под воздействием ветра (если машина в пути) или быстро скатываются (если авто стоит как на фото ниже).

Попадали и в снег, да и май в этом году преподнес немало сюрпризов, влага со стекла улетучивалась моментально. Однако, о том, что лед не прилипает к стеклу, сказать с достоверностью ничего не могу, у нас он и до этой автохимии не особенно прилипал.

Капли дождя очень быстро скатываются с лобового стекла, не растекаясь по нему долгими или бесконечными ручьями, не размазываясь лужами, сложновато объяснить точнее, но на видимость в плохую погоду это очень даже влияет, разница с обработкой и без нее ооочень ощутимая.

Снижает необходимость использования дворников, особенно при скорости свыше 70 км/ч.

Стекло буквально не заляпывается и даже в сильный дождь не приходится усердно орудовать дворниками, выражение “как с гуся вода” здесь уместно в прямом смысле слова. Про то, что дворниками работать совсем не придется, верится с трудом, но вот то, что они будут работать реже, это факт. Однако, давайте не забывать, что дождь тоже бывает разный, если с неба льют потоки как при библейском потопе да еще со скоростью поезда “Сапсан”, то тут ни дворники, ни антидождь не спасут, паркуемся где можем и пережидаем немилости природы.

Присохшие насекомые легко удаляются обычной влажной салфеткой без применения специальных чистящих средств.

Правда! Антидождь защищает и от насекомых, которым не посчастливилось найти свое последнее пристанище на автомобильном стекле. Усопшие не пришквариваются к стеклу и легко удаляются тут же дворниками и омывательной жидкостью.

Еще одним плюсом Антидождь Aquapel стало длительность действия средства. Производитель обещает:

Всего однократной обработки достаточно, чтобы не испытывать проблем с видимостью дороги на протяжении многих месяцев (от 6 до 12 в зависимости от эксплуатации автомобиля.

Ничего себе такой срок, размытый на пол-годика.

На деле: К началу пятого месяца после обработки, эффективность начала снижаться, до 6-ти месяцев вряд ли будем тянуть чтобы выяснить сотрется оно совсем или хоть что-то еще останется.

За все это время, машину мыли не единожды, понятное дело, покрытие не пострадало.

Не образует бликов фар встречных автомобилей.

Однозначное “да”, в ночное время по загородной, плохо освещенной дороге Аквапель не подвел.

Обрабатывали Аквапель передние фары (пластик) – грязи липнет намного меньше, а так же боковые стекла – эффект как на лобовом стекле.

Единственным минусом послужила необходимость использовать всю начатую упаковку сразу после ее вскрытия, то есть хранению открытая упаковка, не подлежит. Однако, так как упаковка небольшая, то снижать за это звезду у меня не поднимется рука, натираем лобовое стекло, пару боковых и в случае, если еще что-то осталось, изводим на фары.

Итог: возможно ли защитить лобовое стекло автомобиля от дождя, брызг и даже бликов встречных авто? Да! Средство антидождь Aquapel к использованию рекомендую, дождевую воду и брызги проезжающих машин от стекла отталкивает, вода скатывается каплями, обзор в непогоду улучшается, стекло не мутнеет. К мойкам покрытие устойчивое, действие длительное.

Очень надеюсь, что отзыв на антидождь Aquapel окажется полезным и поможет определиться с выбором – покупать автохимию или нет.

Делать ли сход-развал при смене колес

Современные автомобилисты разделились на два лагеря в вопросе. Первые считают, что развал схождение после замены шин делается обязательно. Другие утверждают об обратном. Здесь правы оба лагеря, но частично.

В процедуре существует несколько нюансов.

1. Сохранение размерности шин. Если колеса заменяются аналогичными по типоразмеру, процедура не обязательна.
2. Если пользователь хочет поставить диски R17 вместо 15 размерности, рекомендуется съездить на развал.
3. Также на изначальные показатели сильно влияет ширина и профиль покрышки. При переходе с узкой версии на широкую резину меняется плечо приложения силы и как следствие расположение подвески.

Если покрышки на родных дисках меняются на идентичные по размеру. Делать сход-развал колес не обязательно. Однако, для «успокоения души» это не помешает.

Примечание! Рекомендуется пользоваться услугами мастеров с хорошей репутацией. Для убедительного результата можно изучить отзывы о мастерской и обраться к конкретному человеку. Если при обслуживании будет допущена погрешность – это спровоцирует усиленный износ скатов.

Нужно ли делать развал-схождение после замены летней резины на зимнюю

Если меняется изношенная летняя резина на новую зимнюю, выполнить процедуру рекомендуется. Разная высота протектора может сыграть на положении рычагов подвески, но незначительно. В этом случае, стоит ли ехать на СТО решает сам автолюбитель.

Обязательно ли делать развал при изменении типоразмера колес – да. Перестановка узкой резины вместо широкой и наоборот вызывает нарушение геометрии подвески, что впоследствии выступает причиной увода машины в сторону или подъедания ската. При этом, процедура рекомендуется даже если ее недавно делали.

Если же изменения параметров колеса нет, на развал надо ехать только в качестве планового осмотра. О том, как детально выглядит развал-схождение можно посмотреть на фото.

Машину тянет в сторону после смены резины: причины

Если после смены покрышек автомобиль начинает вести себя неадекватно – это последствие неверной настройки элементов ходовой части машины. Обычно причиной того, что транспорт тянет в бок после замены скатов, является один из указанных факторов.

1. Неправильное давление. Во время монтажа новых шин автолюбители часто забывают о необходимости проверки накачки резины. Если автомобиль стал криво ехать, может быть спущена одна из шин.
2. Некорректно установлена резина. У каждого ската есть внутренняя и внешняя сторона. Для направленных моделей имеется четкий указатель. Если на одной оси колеса стоят по-разному – будет тянуть руль.
3. Неравномерный износ. С правой стороны имеется хорошая версия, слева стоит «убитый» скат, естественно автомобиль потянет вбок.
4. Проблемы с тормозным механизмом. При замене колес можно случайно нарушить тормозную магистраль, что приведет к подклиниванию части.
5. Сбитый сход-развал. Старая шина могла притереться и не реагировать на нарушение сносности.

После замены резины машину тянет вправо, когда отпускаешь руль: что делать

При уводе руля вправо после замены покрышек необходимо проверить первичные причины.

1. Правильность накачки – должно быть одинаковое давление по кругу.
2. Корректность установки шин. Некоторые мастера могут перепутать колеса местами во время монтажа.
3. Тормозная система. Подклинивающий суппорт блокирует диск, что приводит к уводу.
4. Неравномерный износ скатов. Нудно померить штангенциркулем глубину протектора – должно быть одинаково.
5. Соосность колес. Сбитые тяги могут стать причиной увода автомобиля.

Что делать, если руль тянет влево после смены резины

Исправить положение, когда машина уходит влево после смены покрышек можно так же, как и при сносе вправо. При этом если ничего не скрипит, глубоко в подвеску можно не залазить, обычно проблема находится на поверхности.

Аналогично изучается давление, соосность, тормоза и корректность установки покрышек.

Выводы

Соосность колес не зависит от перестановки резины. Если при смене покрышек используются два комплекта аналогичного размера, в процедуре нет нужды. Однако проверка лишней не будет.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

После смены резины машину тянет влево

Многие водители при смене резины с летней на зимнюю и наоборот, думают, нужно ли делать развал-схождение после замены резины и полагаются на мнение более опытных водителей или сервисменов.

Но многие, особенно неопытные автовладельцы, при смене резины слушают всякого рода советчиков, которые утверждают, что необходимо при замене резины или колес делать сход-развал.

Так ли это на самом деле? Многие производители рекомендуют сразу после покупки автомобиля или при первом ТО проверить сход-развал, т.к. есть вероятность отклонения углов, что приведет к скорейшему и неравномерному износу резины, её просто «сожрёт».

Изначально это будет незаметно, или вообще может «сожрать» одну сторону резина или даже только одну сторону одного колеса, а если еще это еще и внутренняя сторона колеса, то тут износ замечается слишком поздно, когда уже поздно что то исправлять.

Нет, даже на таких колесах ездить можно, но проблему надо решать, а не менять колеса на новые. В таких ситуациях виноват развал или схождение или и то, и другое, в зависимости от конструкции подвески автомобиля.

Так вот на шиномонтаже мастер меняя колеса или резину может так невзначай «рекомендовать» проверить и отрегулировать сход-развал.

Вы думаете, что какой хороший мастер, особенно, если он «на глаз» определяет износ колес. Вы смотрите и не видите, но мастер все видит.

Все дело в том, что, возможно, мастер порекомендует проверенный автосервис, где если все хорошо, то могут взять как за полноценную работу. А на самом деле, только приборы повесили на колеса.

Развал-схождение делается не на колесах или резине, а на подвеске!

Поэтому, если на предыдущих колесах у вас было все в порядке, то и лезть туда не нужно, если только для профилактики.

Когда у меня был Volkswagen Golf 3, то у меня было 2 комплекта колес (одни на литье с летом, другие на штамповке с зимой).

Так вот переобуваясь весной и осенью я ничего не проверял и резина изнашивалась равномерно, что штамповка R14, что литье R15.

Тормоза

Почему машину тянет влево или вправо после замены резины? Этот вопрос довольно сложный. В некоторых случаях, он может не иметь никакого отношения к шинам. А начало увода просто совпадает с моментом смены резины. Так происходит при подклинивании тормозных механизмов одного из передних колес. При этом, утягивать машину может, как вправо, так и влево.

Такая проблема может быть незаметной при использовании достаточно широких зимних покрышек. Летние модели зачастую немного уже, что сразу позволяет неисправности вылезти наружу. Лечится проблема разработкой суппорта, либо заменой цилиндров. Для большей надежности рекомендуется менять рабочие цилиндры на двух колесах одновременно.

Как влияет тормозная система?

Данная проблема может быть косвенно связана с заменой покрышек. Так происходит при подклинивании тормозных механизмов одного из передних колес. При этом машина может сдвигаться и в левую, и в правую стороны. Подобная проблема может быть незаметна при использовании резины зимнего вода. А вот на летних шинах неисправность буквально сразу вылезает наружу за счет того, что летние модели несколько уже зимних. Устраняется такая неполадка путем :

• Разработки суппортов;
• Замены цилиндров.

Рабочие цилиндры при этом рекомендуется менять одновременно на двух колесах для обеспечения большей надежности.

В видео будет рассказано, почему машину уводит в сторону при движении:
Опубликовано: 13 февраля 2022

Давление

Это, одна из наиболее распространенных причин увода авто, после установки других покрышек. Многие люди имеют готовый комплект колес, которые они просто переобувают при смене сезона. Но, очень часто они забывают проверять давление в шинах, которое может снизиться за время хранения. Если колесо, стоящее спереди слева будет иметь низкое давление, то машина будет уходить в ту сторону.

Также, это отрицательно сказывается на состоянии резины, езда на спущенных колесах приводит к ускоренному разрушению покрышек. Поэтому, обязательно проверьте давление в шинах. Если у вас не имеется манометра, то сделать это можно на любой АЗС абсолютно бесплатно. Там вы сможете накачать колеса, чтобы давление в них было одинаковым.

Износ резины

. Шины изнашиваются неравномерно, даже при правильных настройках у каждой из них будет незначительное отличие. А если до этого на автомобиле некоторое время ездили с нарушенным развалом-схождением, то возможно, одно из колес оказалось стерто чуть больше и совершенно неравномерно. Осмотрите внимательно покрышку на той стороне, в которую уводит автомобиль. Возможно, вы увидите, что шина по внешнему кругу изношена чуть больше. Справиться с такой проблемой можно только заменой покрышки.

Как менять шины при их износе

На всех без исключения автомобилях износ покрышек происходит неравномерно — как правило передние шины изнашиваются заметно быстрее задних.

У многих владельцев возникает соблазн — поменять только передние шины, а задние оставить ещё на сезон-два.

Однако в этом случае владельцу необходимо знать, что максимальная безопасность движения будет обеспечена только при условии что все четыре колеса автомобиля имеют одинаковый протектор. Во всех остальных случаях — машина будет иметь заметно больше шансов потерять управление.

Поэтому самый безопасный вариант замены шин — это установка полного комплекта из 4-х штук.

Разумеется автомобильные покрышки — очень дорогой товар, и не у всех водителей есть достаточное количество денег на единовременную замену сразу всех 4-х покрышек.

В этом случае водитель может разделить полную смену резины на два этапа — сначала сменить переднюю пару шин, а через какое-то время заднюю (шины меняются ТОЛЬКО ПАРАМИ).

Причём с заменой задних покрышек лучше не затягивать, так как пока автомобиль ездит на старых шинах — существует повышенная опасность заноса задней оси.

Неодинаковая резина

В технических регламентах, прилагаемых к Правилам Дорожного Движения, имеются прямые указания на необходимость использования шин с одинаковым рисунком протектора на всех колесах. Но, многие автолюбители, забывают о существовании этого документа в момент получения прав, и ставят на свои машины колеса без учета их совместимости. И если левое переднее колесо оказывается с большим показателем сцепления с дорогой, то вероятнее всего автомобиль будет уверенно тянуть влево.

Чтобы избежать этой проблемы, используйте только одинаковые покрышки, если не на всех колесах (лучше на всех), то хотя бы на одной оси.

Как менять шины при сильном повреждении.

В случае замены шины из-за серьёзного повреждения (например пореза) работает основное правило — толщина протектора на всех шинах должна остаться одинаковой.

Если нет возможности восстановить покрышку — придётся менять как минимум пару шин.

Заменить всего одну повреждённую покрышку без ущерба для управляемости машины можно только в одном случае — если повреждённая шина была только что куплена и успела проехать всего несколько сотен километров.

В этом случае владелец машины может купить одну точно такую же новую покрышку и поставить её взамен повреждённой, не опасаясь потерять контроль над машиной.

Если же на новых шинах владелец успел проехать достаточно много — больше тысячи километров — то её протектор успел стереться и заменой одной шины уже не обойтись.

Нельзя допускать ситуацию, когда толщина рисунка протектора на колёсах одной оси будет различной — в этом случае очень велика вероятность потерять управление.

К слову, оставшуюся хорошую покрышку не обязательно выбрасывать — её можно оставить на запасное колесо, если там стоит плохая шина, или в крайнем случае продать — так же кому-нибудь на запаску.

Развал-схождение

Этот показатель во многом зависит от резины, поэтому опытные водители рекомендуют при сезонной смене покрышек, обязательно проверять эти настройки. Особенно это важно при переходе на летнюю резину с шипов. Также на увод влияет общее состояние подвески.

Сразу после замены расходников или полной переборки подвески, риск сбить настройки схода-развала минимален. Ну, а если ходовая достаточно изношена, что бывает после зимы, то вероятность появления проблем, связанных с уводом автомобиля, достаточно велика. При появлении увода, в любом случае, посетите стенд, и проверьте состояние вашей машины.

. Неисправности автомобиля бывают разнообразными. При этом, некоторые достаточно загадочные. Появляются они после вполне заурядных процедур по обслуживанию авто. И вот тогда водители задаются вопросом, почему машину тянет влево или вправо после замены резины. Ведь делалось все правильно, даже балансировка колеса нормальная. Но, автомобиль все же уводит куда-то в сторону. Причин тут может быть несколько. Чаще всего, это просто невнимательность самого владельца. Но, иногда так проявляются и технические неисправности.

Неправильное давление в шинах

Самая распространенная проблема, которая приводит к отклонению автомобиля от прямой траектории в процессе движения, – это неправильное давление в шинах. Довольно часто водители при установке резины пренебрегают проверкой, соответствует ли давление в покрышках нормам для их конкретного автомобиля. Если при этом одно из колес имеет давление ниже, чем другое, это приведет к тому, что автомобиль будет клонить в сторону при движении.

Например: Если левое переднее колесо значительно сильнее спущено, чем правое, при движении автомобиль будет клонить влево.

Помимо опасности самопроизвольного отклонения автомобиля в процессе движения, недостаточное (или избыточное) давление в шинах приведет к еще одной серьезной проблеме – их быстрому износу. Соответственно, пренебрегать проверкой давления не стоит, иначе новый комплект покрышек всего за несколько дней может прийти в негодность.

Обратите внимание: Сейчас практически на всех автозаправочных станциях имеются насосы, которые позволяют не только проверить давление в шинах, но и бесплатно их накачать.

Когда нужно делать развал-схождение

1. при ремонте подвески и замены элементов подвески (шаровые, рулевые наконечники и тяги, рычаги, сайлетнблоки и т.д.);
2. если машину «ведёт» влево/вправо.

Если при замене элементов подвески, то тут все понятно. Новые элементы подвески не всегда точно выполнены, поэтому регулировка необходима.

Если машину ведёт, то значит элемент подвески пришел в негодность и необходимо ехать в автосервис на диагностику подвески и замену неисправных деталей.

Неправильно установлена направленная резина

В последнее время популярность набирает так называемая направленная резина. Это покрышки, которые имеют особый рисунок протектора, позволяющий автомобилю более прочно стоять на дороге. На таких покрышках имеются стрелочки, которые указывают направление движения. Их нужно устанавливать в соответствии с этими стрелочками.

Если установить направленную резину неправильно, например, не той стороной, это приведет к тому, что в процессе движения автомобиль будет тянуть влево или вправо. Кроме того, заметно ухудшится управляемость, а также повысится износ покрышек.

Износ покрышек

Еще одна причина, которую можно назвать довольно распространенной, это самопроизвольный уход автомобиля в сторону при движении из-за неравномерного износа резины. Если на автомобиле используются покрышки (или одна из покрышек), которые ранее где-то эксплуатировались, не исключено, что у шин будет различный износ.

В данной ситуации нужно внимательно осмотреть покрышки, расположенные с той стороны автомобиля, в которую клонит в процессе движения. Посмотрите на рисунок протектора резины, возможно, что он стерт чуть больше, чем на других колесах.

Основные правила смены автомобильной резины

Правило первое: Устанавливаемые шины должны иметь размеры, предусмотренные заводом-производителем автомобиля, или отличаться от них не больше чем на 2%.

Узнать размеры покрышек, устанавливаемые на машину, можно из инструкции к автомобилю, из описания шин или позвонить дилеру.

Правило второе: Покрышки так же должны иметь соответствующий индекс нагрузки и индекс скорости, не меньшие, чем предусмотренные заводом-производителем для данного автомобиля.

Производить замену шин на большие значения индексов можно, на меньшие — нельзя.

Узнать какие индексы нагрузки и скорости соответствуют вашему автомобилю можно так же из инструкции, описания шин или у автомобильного дилера.

Правило третье: Давление воздуха в шинах должно соответствовать давлению, предусмотренному заводом-производителем автомобиля (давление в передних и задних шинах может отличаться).

Недокачанные или перекачанные шины могут очень негативно сказаться на устойчивости и управляемости автомобиля.

Точные значения давления в шинах можно узнать из инструкции к автомобилю или позвонить дилеру.

Правило четвёртое: (актуальное для тех владельцев, кто покупает в магазинах готовые комплекты шин вместе с дисками)

При покупке необходимо убедиться, что диски имеют вылет и посадочные параметры, предусмотренные заводом-производителем автомобиля.

Несоответствие вылета дисков и их посадочных параметров очень негативно отражается на управляемости автомобиля, а так же быстро изнашивают подвеску автомобиля, приводя её в негодность.

Точные значения вылета и посадочных параметров дисков можно узнать из инструкции к автомобилю или позвонить дилеру.

Установка разной резины

Правилами дорожного движения Российской Федерации (и большинства других стран) прямо запрещено устанавливать на автомобильных колесах шины с разным рисунком протектора. Тем не менее, многие водители пренебрегают данным правилом, вследствие чего и возникают проблемы с машиной в процессе движения.

При установке на автомобиль шин с разным рисунком протектора, на разных колесах сцепление с дорогой будет отличаться. Соответственно, автомобиль начнет самопроизвольно тянуть в процессе движения в ту сторону, где сцепление с дорогой выше.

Обратите внимание: Если вам по тем или иным причинам приходится использовать шины с разными рисунками протектора, постарайтесь использовать одинаковые покрышки на одной оси, это снизит вероятность возникновения проблем.

Неправильно выполненный сход-развал

Согласно рекомендациям автомобильных производителей, при каждой сезонной замене резины требуется выполнять сход-развал. Особенно это важно при переходе с летней резины на зимнюю, которая имеет большее сцепление с дорогой.

Также проблемы со сход-развалом могут возникнуть после замены расходных элементов в подвеске автомобиля или после полной переборки подвески. Выполнить сход-развал можно практически в любом шиномонтажном центре. Важно сделать это как можно скорее, поскольку неправильный сход-развал сильно сказывается на скорости износа покрышек.

Проблема некомфортной езды после смены резины на автомобиле, так или иначе, затрагивала всех автолюбителей. Кто-то решает ее путем одной поездки в автосервис, а кто-то тратит свое время для поиска неисправности и приводит свое транспортное средство в порядок самостоятельно. Итак, каковы же основные причины того, что после смены резины машину тянет вправо или влево во время движения.

Смотрите также

Комментарии 42

Люди такая вот история.Сегодня ночью фигача 120 на полном ходу наехал на тушу дохлого лосенка (какой то дальнаб зашиб и себ а люди по нему катаются) оторвал подкрылок и машину жутко тянет в лево Уже при свете увидел что колеса смотря вкось(вроде левое. Руль вкривь и свист резины на поворотах.)А так нечего не бьет на скорость не влияет Кто что подскажет!

всем спасибо за советы.буду и решать проблему.

Было год назад весной так, помог сход-развал. Этой весной после перехода на летнюю резю точно также, сход-развал думаю поможет в моем случае

после перехода на лето то же обратил внимание что тянет, но у меня тянет из за колеи то в право то в лево смотря по какой стороне колеи ехать, если тянет в одну сторону однозначно сход развал

Смотри чтобы количество грузов на ведущих колесах меньше было

у меня на белшине такое было сделал развал сказали у тебя все норм прорсто поменяй передние колеса местами я поменял и все помогло едет прямо

Балансировка и сход-развал это первое. Второе посомтри чтоб на ведущих протектор был одинаково изношен — может тянуть из-за разного износа

Проблема некомфортной езды после смены резины на автомобиле, так или иначе, затрагивала всех автолюбителей. Кто-то решает ее путем одной поездки в автосервис, а кто-то тратит свое время для поиска неисправности и приводит свое транспортное средство в порядок самостоятельно. Итак, каковы же основные причины того, что после смены резины машину тянет вправо или влево во время движения.

Читать дальше: Как заменить задние колодки на нексии

Нужно ли делать развал схождение после замены

Некоторые автомобилисты после замены колес заезжают на стенд корректировки (регулировка углов установки колес). Зачастую это просто привычка, которая не подкреплена уверенностью в необходимости этой процедуры. Разберемся, так ли нужно на самом деле выполнять после замены резины.

Нужно ли делать после замены шин

после замены передней резины в общем случае делать необязательно. Единственная процедура, которая здесь необходима — балансировка колес. Установка же других шин аналогичного типоразмера не влияет на углы установки колес. Однако есть несколько случаев, когда эту процедуру необходимо выполнить:

• На старой резине имеются следы одного из видов износа. Это с большой вероятностью говорит о том, что позиционные настройки ведущих колес в ходе эксплуатации авто были нарушены. И чтобы избежать похожего износа на новых шинах, необходимо заехать на стенд .
• Были установлены шины другого диаметра. В этом случае изменения расстояния от оси вращения колес до точки касания дороги, может появиться небольшое отклонение развала от предустановленной нормы.
• Шины были заменены после удара, вследствие которого был поврежден корд или погнут колесный диск. Сильные динамические нагрузки на подвеску нередко приводят к отклонению углов предустановки колес от нормы. Поэтому можно сделать после смены резины в подобных ситуациях. Также нужно дополнительно проверить кастер (угол наклона стойки по отношению к вертикальной оси). Для этого нужно обратиться в шиномонтаж, где эта процедура проводится на современном автоматизированном стенде с лазерной координатной системой.
• Одновременно с заменой резины проводились ремонтные или регулировочные работы в подвеске или рулевом управлении.
• Давно не проверялась подвеска на стенде. Замена резины — удобный момент для корректировки .

Нередко автовладельцы задумываются над вопросом: а как часто нужно делать ? В идеальном случае специалисты призывают посещать стенд для проверки углов установки колес дважды в году во время смены сезонов: глубокой осенью перед наступлением холодов и весной после схода снега.

Также читайте в нашем автоблоге о том, сколько стоит замена двигателя.

Принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, являющиеся связующим элементом ходовой системы. Они гасят возникающие колебания, препятствуя их распространению, а также дают определенную степень свободы соединяемым между собой деталям. Это один из самых важных элементов подвески автомобиля, требующий замены в случае своей неисправности. Сайлентблок состоит из трех частей: двух металлических втулок и резиновой либо полиуретановой прокладки между ними.

Точные места крепления сайлентблоков и их количество выбираются в зависимости от конструкции конкретной модели автомобиля. Размещаются эти элементы на передней и задней осях. На передней оси сайлентблоки устанавливаются в местах, где рычаг соединяется со ступицей и с кузовом, а также в точках крепления стабилизатора поперечной устойчивости. На задней оси местами размещения сайлентблоков служат рычаги и точки крепления торсионной балки и амортизаторов. Помимо этого сайлентблоки могут соединять рулевую рейку с тягами, а также кузов с коробкой передач и двигателем.

Срок службы сайлентблоков обычно составляет 100 тысяч км пробега, однако в условиях плохих дорог этот ресурс может значительно сократиться. После этого сайлентблок нуждается в замене. При появлении посторонних шумов в ходовой части во время движения, при заметном ухудшении управляемости машины, а также в случае характерного износа шин и обнаружения люфта колес, скорее всего, придется прибегнуть к ремонту. В связи с этим у многих возникает вопрос: необходима ли регулировка сход-развала после ремонта? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Рекомендуем

«Компьютерная диагностика двигателя автомобиля: когда нужна и как проводится» Подробнее

К чему приводит неправильный развал схождение?

Все просто если сбит этот параметр, то:

• Неправильная траектория движения авто, будет тянуть вправо или влево. Что уже не безопасно.
• Повышенный износ резины колеса, придется чаще менять.
• Неправильное расположение руля в машине, что также неудобно.

Если честно то это опасно в первую очередь траекторией движения, если на небольших скоростях в городе вы этого можете практически не замечать, то вот на скоростях от 60 км/ч, машину может уже «болтать» в разные стороны, то есть руль, вы держите прямо — а машина гуляет по дороге. НУ и износ колеса будет просто огромен, можно «угробить» за сезон даже новые покрышки.

Как понять, что машину ведёт

На ровной дороге, разогнавшись до 90 км/час и убедившись, что нет других машин просто отпускаете руль и смотрите на поведение машины. Если машину резко уводит влево или вправо, то первым свободным днем на автосервис. Если машина плавно уходит вправо, то это нормально, т.к. есть уклон дороги.

Если вы направляете автомобиль влево и машина плавно едет влево, то, вероятно, что с машиной и развал-схождением все в порядке.

Если машину уводит все равно вправо, а вы руль влево, а машина все равно вправо, то тут опять 2 варианта:

• либо необходимо делать развал-схождение;
• либо кривые колеса.

В первом варианте все понятно, необходимо ехать на диагностику, менять изношенные элементы подвески и делать развал-схождение.

Если вы поменяли передние колеса местами и машину стало тянуть влево, а до этого было вправо, то виновата резина — 99 %.

Если машина едет прямо, ничего не гремит и резину не жрет, то необязательно ехать на развал-схождение после замены резины или колёс!

Машину тянет в сторону после смены резины: причины

Если после смены покрышек автомобиль начинает вести себя неадекватно – это последствие неверной настройки элементов ходовой части машины. Обычно причиной того, что транспорт тянет в бок после замены скатов, является один из указанных факторов.

• Неправильное давление. Во время монтажа новых шин автолюбители часто забывают о необходимости проверки накачки резины. Если автомобиль стал криво ехать, может быть спущена одна из шин.
• Некорректно установлена резина. У каждого ската есть внутренняя и внешняя сторона. Для направленных моделей имеется четкий указатель. Если на одной оси колеса стоят по-разному – будет тянуть руль.
• Неравномерный износ. С правой стороны имеется хорошая версия, слева стоит «убитый» скат, естественно автомобиль потянет вбок.
• Проблемы с тормозным механизмом. При замене колес можно случайно нарушить тормозную магистраль, что приведет к подклиниванию части.
• Сбитый сход-развал. Старая шина могла притереться и не реагировать на нарушение сносности.

После замены резины машину тянет вправо, когда отпускаешь руль: что делать

При уводе руля вправо после замены покрышек необходимо проверить первичные причины.

• Правильность накачки – должно быть одинаковое давление по кругу.
• Корректность установки шин. Некоторые мастера могут перепутать колеса местами во время монтажа.
• Тормозная система. Подклинивающий суппорт блокирует диск, что приводит к уводу.
• Неравномерный износ скатов. Нудно померить штангенциркулем глубину протектора – должно быть одинаково.
• Соосность колес. Сбитые тяги могут стать причиной увода автомобиля.

Что делать, если руль тянет влево после смены резины

Исправить положение, когда машина уходит влево после смены покрышек можно так же, как и при сносе вправо. При этом если ничего не скрипит, глубоко в подвеску можно не залазить, обычно проблема находится на поверхности.

Аналогично изучается давление, соосность, тормоза и корректность установки покрышек.

Береги резину и себя: что такое развал-схождение, и почему за ним стоит следить

«Нужно сделать развал-схождение» – именно такими словами часто заканчивают свою работу мастера после ремонта передней подвески. Это и вправду неотъемлемый процесс, хоть бы и пришлось заменить только наконечники рулевых тяг. На самом деле под «развалом-схождением» подразумевают проверку и регулировку углов установки управляемых колес, а иногда и колес задней оси. Сегодня мы рассмотрим, какие же углы установки существуют, и на что они влияют, и приведем пример регулировки оных на Nissan Navara.

Что такое углы установки колес

М ы будем рассматривать все, о чем говорим, на примере передних колес, так как они являются управляемыми – а значит, движутся в нескольких плоскостях. В движении самое главное для колеса – оставаться в строго вертикальной плоскости вне зависимости от положения относительно кузова. Это самое важное условие для сохранения идеального пятна контакта шины с дорогой. Но подвеска не идеальна, потому колесо, перемещаясь относительно кузова, то и дело отклоняется от вертикали. А если учесть, что оно еще и поворачивается относительно горизонтальной плоскости, то ни о каком сохранении постоянства пятна контакта в принципе говорить не стоит.

Единственное, что можно сделать – хотя бы минимизировать отклонения и их влияние на управляемость автомобиля. Благодаря углам установки можно добиться либо паровозной уверенности движения автомобиля даже в поворотах, либо отличной управляемости, принеся при этом в жертву стабильность.

Стоит помнить, что обычный гражданский легковой автомобиль – это набор компромиссов, и геометрические данные установки колес в этом смысле не исключение. Потому все параметры должны быть сбалансированы в первую очередь в угоду безопасности управления. Мастера применяют понятие «развал-схождение», потому с этих параметров и начнем.

Какие бывают углы

Первый угол – относительно продольной вертикальной оси колеса: это развал (по-английски – camber). Проще говоря, это когда верхняя часть колеса немного завалена внутрь или наружу от автомобиля. В первом случае говорят, что угол развала отрицательный, во втором – что положительный.

Этот параметр нужен и важен по нескольким причинам. Одна из них – это снижение нагрузки на ступичный подшипник. Еще теоретики говорят, что развал необходим для компенсации изменения положения колеса относительно кузова в процессе его «отработки» по неровностям и в поворотах. И если подвеска настолько шикарна, что позволяет оставаться колесу в вертикальной плоскости вне зависимости от его расположения относительно кузова, то этот угол может быть минимальным.

Если это типичный МакФерсон, и он имеет характерную для него кинематику, то развал может быть немного отрицательным. Кстати, большой отрицательный угол развала можно наблюдать у гоночных автомобилей. Обусловлено это тем, что при крене машины в повороте колесо стремится к положительному развалу с последующей потерей в площади пятна контакта. Но чрезмерный отрицательный развал приводит к значительному износу шин – для спорта это не так значительно, там куда более важен быстрый прогрев резины, и большой развал справляется с этой задачей.

Регулировка камбера, если она предусмотрена, осуществляется изменением положения нижнего рычага с помощью эксцентриковых болтов, подкладыванием шайб под ось верхнего рычага (в случае с вазовской Нивой) или изменением расположения поворотного кулака относительно амортизаторной стойки (если это МакФерсон) – тоже, к слову, эксцентриковыми болтами. В последнее время данный параметр для легковых автомобилей чаще закладывается в конструкцию подвески и регулировке не подлежит – тогда лишь остается проверить, правильный он или нет. Нарушение в регулировке развала проявляется чрезмерным износом наружной или внутренней части протектора в зависимости от знака перед цифрами характеристики.

Второй параметр – схождение, которое также бывает положительным и отрицательным. Схождение – это показатель параллельности колес при виде сверху, когда машина движется вперед. Если оно положительное, то расстояние между передними кромками колес меньше, чем между задними – колеса как бы смотрят друг на друга, «сходясь». Если отрицательное – то колеса, наоборот, «разъезжаются».

Несмотря на простоту регулировки, схождение – один из самых важных параметров подвески, непосредственно влияющих на управляемость автомобиля. Кроме того, схождение необходимо для компенсации эластичных свойств упругих элементов подвески – сайлентблоков.

Кстати, раньше бытовало мнение, что схождение необходимо для компенсации развала колес. Мол, колесо завалено наружу, пятно контакта смещено туда же, а значит силы, действующие на него, будут работать под углом к продольной оси автомобиля – и чтобы от этого избавиться, внедрили схождение. Если продолжить эту мысль, то в случае отрицательного развала колеса, видимо, придется развести – сделать схождение отрицательным? Но как в таком случае объяснить факт того, что в современных переднеприводных автомобилях развал может быть отрицательным, а схождение или нулевым, или положительным? Неувязочка?

Нет! Просто с давних времен схождение и развал воспринимали, как жестко связанные между собой параметры, хотя на практике это совсем не так. Выше было сказано, что схождение влияет на управляемость, и если схождение положительное, то подвеска склонна к самостабилизации при движении по неровностям. Если же схождение отрицательное, то автомобиль тяжелей «отловить», но его реакции на руление будут более четкими.

Углубляться в теорию не будем – просто запомните: неправильная регулировка или ее отсутствие могут привести как минимум к повышенному расходу топлива и быстрому износу шин, а как максимум – к тому, что вам придется «ловить» автомобиль по всей дороге, искренне недоумевая, что вы сделали не так.

Схождение задних колес также влияет на управляемость автомобиля, но не настолько существенно, как в случае с управляемыми колесами. Регулируется схождение у всех одинаково – изменением длины рулевых тяг за счет наконечников. На примере ниже все будет показано весьма подробно.

Третий параметр – продольный угол наклона оси поворота колеса, он же кастер или кастор (от английского «caster»). Положительный кастор означает, что эта ось «завалена» назад – это хорошо видно на автомобилях с передней подвеской МакФерсон. В этом случае осью поворота является вся стойка и, глядя на нее, можно заметить, что она находится под определенным углом к вертикальной оси.

Необходимо это для стабилизации управляемых колес на скорости – грубо говоря, чтобы можно было ехать по прямой, не держась за руль. На практике это проверять не стоит, примите на веру – колеса действительно стабилизируются. Приведем избитый пример о наклонной вилке переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно благодаря этому наклону мы в детстве, гоняя на велике, могли управлять им без рук – отклоняясь в ту или иную сторону.

Заигрываться с этим углом нельзя, так как его увеличение способствует возрастанию крена автомобиля – в повороте наружное колесо уходит немного вверх относительно кузова, внутреннее – соответственно, вниз. На данный момент большинство современных легковушек лишено возможности регулировки описываемого параметра – все заложено конструктивно. Но на некоторых внедорожниках (например, Hyundai Terracan), имеющих спереди двухрычажку, это можно было сделать с помощью прокладок под верхний рычаг подвески. На износ шин нарушение в установке почти не влияет, а вот на управляемость – непосредственно. Двигаясь по прямой и ощущая увод автомобиля, в первую очередь обратите внимание именно на угол продольного наклона оси поворота.

Четвертый, и последний из интересующих нас параметров – это поперечный угол наклона оси поворота. Необходим он для самовыравнивания колес при небольших скоростях, когда продольный угол наклона еще не работает. Благодаря этому параметру при повороте оба колеса немного опускаются относительно кузова, и если автомобиль стоит на поверхности, то его передняя часть приподнимется, дополнительно нагружая элементы подвески и рулевого механизма. Потому, как только вы тронетесь с места, под действием массы автомобиля передние колеса будут стремиться занять исходное прямолинейное движение. Работу этого угла можно наблюдать воочию, сидя в машине и вращая рулевое колесо от упора до упора – передок будет то опускаться, то приподниматься. Заложен этот угол конструктивно и регулировке не подлежит.

Существует еще ряд геометрических параметров подвески и колес автомобиля, но рассматривая их, пришлось бы углубиться в теорию автомобиля, что превратило бы эту статью в нудное цитирование научных работ.

От теории – к практике

Если камер нет, на колеса навешивают датчики с ИК-связью. Самый простой вариант – с кордовыми датчиками, когда сигналы от них передаются по проводам. Но вернемся к Navara и его углам.

Все это время компьютер подсказывал мастеру, какие действия и в какой последовательности необходимо выполнять: «Откатите автомобиль назад, прокатите вперед, проверните рулевое колесо до упора влево…» и так далее. Затем на экране появились параметры углов установки колес: зеленый цвет – угол в пределах допустимого; красный – необходима регулировка.

Современный уровень технического совершенства позволяет сделать так, что данные на экран выводятся в реальном времени. Мастеру оставалось только отвернуть стопорную гайку наконечника и, вращая рулевую тягу и глядя на экран, отрегулировать расположение колеса.

Однако так или иначе один параметр может повлиять на другой, а потому, регулируя схождение, можно «увести» в красную зону, например, продольный угол наклона, как произошло в нашем случае. По сути, сегодня именно в этом и заключается филигранность работы мастера: отрегулировать что-то одно так, чтобы не нарушить другое. Стенд же поможет во всем остальном, вплоть до того, в какую сторону необходимо вращать рулевую тягу, чтобы увеличить или уменьшить схождение. Если вам, например, нужно отрегулировать продольный угол – пожалуйста, на экране скажут, на какой угол необходимо провернуть эксцентриковый болт, или же сколько шайб подложить под верхний рычаг, если необходимо отрегулировать развал.

Однако после регулировки даже на таком современном стенде на Наваре выполнили тестовый заезд, чтобы убедиться в нормальном поведении машины на дороге.

Подводя итоги

Подытоживая проделанную работу, хочется в очередной раз сказать, что в автомобиле нет неважных параметров, и если есть указания по обслуживанию, то их необходимо соблюдать. Наглядным примером тому служат как раз углы установки колес, изменение которых даже на минуты, а не градусы, может привести к кардинальной перемене в характере управляемости автомобиля. А это не только сохраненная резина, но и, возможно, чья-то жизнь. Потому тщательно выбирайте станции, на которых собираетесь делать «развал-схождение», и продолжайте совершенствовать себя в познании своего автомобиля.

Нужно ли делать развал схождение после замены

Некоторые автомобилисты после замены колес заезжают на стенд корректировки (регулировка углов установки колес). Зачастую это просто привычка, которая не подкреплена уверенностью в необходимости этой процедуры. Разберемся, так ли нужно на самом деле выполнять после замены резины.

Нужно ли делать после замены шин

после замены передней резины в общем случае делать необязательно. Единственная процедура, которая здесь необходима — балансировка колес. Установка же других шин аналогичного типоразмера не влияет на углы установки колес. Однако есть несколько случаев, когда эту процедуру необходимо выполнить:

• На старой резине имеются следы одного из видов износа. Это с большой вероятностью говорит о том, что позиционные настройки ведущих колес в ходе эксплуатации авто были нарушены. И чтобы избежать похожего износа на новых шинах, необходимо заехать на стенд .
• Были установлены шины другого диаметра. В этом случае изменения расстояния от оси вращения колес до точки касания дороги, может появиться небольшое отклонение развала от предустановленной нормы.
• Шины были заменены после удара, вследствие которого был поврежден корд или погнут колесный диск. Сильные динамические нагрузки на подвеску нередко приводят к отклонению углов предустановки колес от нормы. Поэтому можно сделать после смены резины в подобных ситуациях. Также нужно дополнительно проверить кастер (угол наклона стойки по отношению к вертикальной оси). Для этого нужно обратиться в шиномонтаж, где эта процедура проводится на современном автоматизированном стенде с лазерной координатной системой.
• Одновременно с заменой резины проводились ремонтные или регулировочные работы в подвеске или рулевом управлении.
• Давно не проверялась подвеска на стенде. Замена резины — удобный момент для корректировки .

Нередко автовладельцы задумываются над вопросом: а как часто нужно делать ? В идеальном случае специалисты призывают посещать стенд для проверки углов установки колес дважды в году во время смены сезонов: глубокой осенью перед наступлением холодов и весной после схода снега.

Также читайте в нашем автоблоге о том, сколько стоит замена двигателя.

Принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, являющиеся связующим элементом ходовой системы. Они гасят возникающие колебания, препятствуя их распространению, а также дают определенную степень свободы соединяемым между собой деталям. Это один из самых важных элементов подвески автомобиля, требующий замены в случае своей неисправности. Сайлентблок состоит из трех частей: двух металлических втулок и резиновой либо полиуретановой прокладки между ними.

Точные места крепления сайлентблоков и их количество выбираются в зависимости от конструкции конкретной модели автомобиля. Размещаются эти элементы на передней и задней осях. На передней оси сайлентблоки устанавливаются в местах, где рычаг соединяется со ступицей и с кузовом, а также в точках крепления стабилизатора поперечной устойчивости. На задней оси местами размещения сайлентблоков служат рычаги и точки крепления торсионной балки и амортизаторов. Помимо этого сайлентблоки могут соединять рулевую рейку с тягами, а также кузов с коробкой передач и двигателем.

Срок службы сайлентблоков обычно составляет 100 тысяч км пробега, однако в условиях плохих дорог этот ресурс может значительно сократиться. После этого сайлентблок нуждается в замене. При появлении посторонних шумов в ходовой части во время движения, при заметном ухудшении управляемости машины, а также в случае характерного износа шин и обнаружения люфта колес, скорее всего, придется прибегнуть к ремонту. В связи с этим у многих возникает вопрос: необходима ли регулировка сход-развала после ремонта? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Рекомендуем

«Компьютерная диагностика двигателя автомобиля: когда нужна и как проводится» Подробнее

К чему приводит неправильный развал схождение?

Все просто если сбит этот параметр, то:

• Неправильная траектория движения авто, будет тянуть вправо или влево. Что уже не безопасно.
• Повышенный износ резины колеса, придется чаще менять.
• Неправильное расположение руля в машине, что также неудобно.

Если честно то это опасно в первую очередь траекторией движения, если на небольших скоростях в городе вы этого можете практически не замечать, то вот на скоростях от 60 км/ч, машину может уже «болтать» в разные стороны, то есть руль, вы держите прямо — а машина гуляет по дороге. НУ и износ колеса будет просто огромен, можно «угробить» за сезон даже новые покрышки.

Как понять, что машину ведёт

На ровной дороге, разогнавшись до 90 км/час и убедившись, что нет других машин просто отпускаете руль и смотрите на поведение машины. Если машину резко уводит влево или вправо, то первым свободным днем на автосервис. Если машина плавно уходит вправо, то это нормально, т.к. есть уклон дороги.

Если вы направляете автомобиль влево и машина плавно едет влево, то, вероятно, что с машиной и развал-схождением все в порядке.

Если машину уводит все равно вправо, а вы руль влево, а машина все равно вправо, то тут опять 2 варианта:

• либо необходимо делать развал-схождение;
• либо кривые колеса.

В первом варианте все понятно, необходимо ехать на диагностику, менять изношенные элементы подвески и делать развал-схождение.

Если вы поменяли передние колеса местами и машину стало тянуть влево, а до этого было вправо, то виновата резина — 99 %.

Если машина едет прямо, ничего не гремит и резину не жрет, то необязательно ехать на развал-схождение после замены резины или колёс!

Машину тянет в сторону после смены резины: причины

Если после смены покрышек автомобиль начинает вести себя неадекватно – это последствие неверной настройки элементов ходовой части машины. Обычно причиной того, что транспорт тянет в бок после замены скатов, является один из указанных факторов.

• Неправильное давление. Во время монтажа новых шин автолюбители часто забывают о необходимости проверки накачки резины. Если автомобиль стал криво ехать, может быть спущена одна из шин.
• Некорректно установлена резина. У каждого ската есть внутренняя и внешняя сторона. Для направленных моделей имеется четкий указатель. Если на одной оси колеса стоят по-разному – будет тянуть руль.
• Неравномерный износ. С правой стороны имеется хорошая версия, слева стоит «убитый» скат, естественно автомобиль потянет вбок.
• Проблемы с тормозным механизмом. При замене колес можно случайно нарушить тормозную магистраль, что приведет к подклиниванию части.
• Сбитый сход-развал. Старая шина могла притереться и не реагировать на нарушение сносности.

После замены резины машину тянет вправо, когда отпускаешь руль: что делать

При уводе руля вправо после замены покрышек необходимо проверить первичные причины.

• Правильность накачки – должно быть одинаковое давление по кругу.
• Корректность установки шин. Некоторые мастера могут перепутать колеса местами во время монтажа.
• Тормозная система. Подклинивающий суппорт блокирует диск, что приводит к уводу.
• Неравномерный износ скатов. Нудно померить штангенциркулем глубину протектора – должно быть одинаково.
• Соосность колес. Сбитые тяги могут стать причиной увода автомобиля.

Что делать, если руль тянет влево после смены резины

Исправить положение, когда машина уходит влево после смены покрышек можно так же, как и при сносе вправо. При этом если ничего не скрипит, глубоко в подвеску можно не залазить, обычно проблема находится на поверхности.

Аналогично изучается давление, соосность, тормоза и корректность установки покрышек.