Автоаптечка по всем правилам своими руками

Содержимое и срок годности современной автомобильной аптечки

Довольно часто автомобилисты считают, что аптечка в машине не совсем важна. О том, что всегда должны быть с собой препараты первой необходимости, они задумываются, лишь видя ужасные трагедии в пути. В некоторых ситуациях жизнь человека может зависеть от того, как быстро была оказана первая помощь, так как скорая помощь не всегда может прибыть вовремя. В период ее ожидания возможно оказание помощи пострадавшему, применяя препараты, находящиеся в автомобильной аптечке.

Что должно входить в состав автомобильной аптечки

«Правильная» аптечка содержит:

• резиновый жгут;
• 5 единиц бинта в стерильной упаковке (по 2 единицы – ширина бинта 10 см и 7 см, 1 единицу – ширина 14 см);
• 5 единиц бинта в обычной упаковке (по 2 единицы – ширина 10 см и 5 см, 1 единицу – ширина 14 см);
• 1 пакет для перевязки в стерильной упаковке;
• 1 упаковку (стерильную) санитарных спиртовых салфеток размером от 14 х16 см (как минимум 10 салфеток в упаковке);
• 12 единиц лейкопластыря с бактерицидными свойствами (2 единицы «широкого», размером 10 х 4 см или больше, 10 единиц «узкого» размером около 7 х 2 см);
• 1 рулон «обычного» лейкопластыря любой ширины не менее 1 см;
• устройство для выполнения процедуры искусственного дыхания методом «рот-в-рот»;
• медицинские или иные ножницы с тупыми концами;
• минимум 1 пару санитарных перчаток (нестерильных).

До 2010 года этот перечень также содержал обезболивающие средства и лекарства, применяемые для снятия острой сердечной боли. Теперь аптечка содержит только перевязочный материал, средства для первичной реанимации легких (проведения искусственного дыхания) и остановки кровотечения.

Правила применения автоаптечки

1. Все манипуляции по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП нужно осуществлять в медицинских перчатках.
2. В случае возникновения артериального кровотечения необходимо зажать поврежденный сосуд пальцами, применить кровоостанавливающий жгут выше точки повреждения и сделать тугую повязку с помощью бинтов и салфеток. Обязательно зафиксировать время наложения жгута.
3. Если у пострадавшего отсутствует дыхание, требуется осуществить искусственное дыхание при помощи специального устройства, находящегося в аптечке.
4. При обнаружении ран на них накладывается давящая повязка с использованием стерильных бинтов и салфеток. Если рана не кровоточит, нужно наложить на нее салфетку и закрепить рулонным пластырем. Совсем маленькие ранки можно просто заклеить бактерицидным пластырем.

Автомобильные аптечки нового образца: состав

В текущем году нужно использовать аптечку «нового образца». Ее состав был утвержден в рамках Приказа № 697 Минздравсоцразвития РФ, вышедшего в 2009 году и вступившего в силу в 2010-м. Новый состав был упрощен, потому что в критической ситуации человек не всегда способен адекватно отреагировать и применить нужные медикаменты. Было решено, что первая медицинская помощь, оказываемая водителем, должна ограничиваться остановкой кровотечения, процедурой искусственного дыхания и перевязкой ран.

Состав «новой» автомобильной аптечки отличается от предыдущего, из него убраны все таблетированные лекарства. Количество обязательных предметов было сокращено до 7:

• бинты;
• лейкопластыри;
• жгут;
• ножницы;
• салфетки;
• перчатки;
• устройство для искусственного дыхания «рот-в-рот».

При этом бинтов и лейкопластырей должно быть несколько разных типоразмеров.

Правила не предусматривают безусловного наличия в аптечке обезболивающих препаратов (анальгина, парацетамола, ибупрофена, аспирина и других), средств типа валидола или нитроглицерина. Однако по собственной инициативе можно включить в набор любые медикаменты, включая антидиарейные, противорвотные и другие, а также:

• перекись водорода или другой антисептик;
• глазные капли – они пригодятся при травме глаза, к примеру, при попадании в него инородного тела;
• средство для обработки участков тела, пострадавших от ожогов, например, «Пантенол».

«Сердечники» возят в машине нитроглицерин или валидол, а тот, кто часто мучается изжогой или болями в желудке, имеет при себе «Ренни», «Гастал» и другие подобные лекарства. Если водитель склонен к проявлению аллергии или имеет хронические болезни, он имеет право доукомплектовать аптечный набор.

Как аптекари формируют наборы для автомобилистов

Автомобильные аптечки не всегда правильно комплектуются аптекарями. Само содержимое, конечно, соответствует стандартам, но некоторые компании кладут туда некачественные препараты (например, перчатки). Сюда же можно отнести ножницы. Обычно в наборах находятся непонятные устройства, имеющие кривые лезвия. При возникновении потребности таким инструментом будет сложно, например, перерезать бинт. Помимо этого, в комплект не входит нашатырный спирт, используемый при обмороках. Рекомендуется приобрести пузырёк нашатыря, а, кроме того, поменять низкокачественные ножницы и перчатки.

Еще можно отметить, что автоаптечки не содержат средства, позволяющие очистить загрязненный порез. Если в ране есть осколки, то её необходимо очистить. При таком порезе не применяют ни йод, ни салфетки. По этой причине желательно в дополнение к комплекту приобрести хлоргексидин, а также бутылку обычной воды.

Примером нашим фармацевтическим компаниям могут послужить западные. Они в более значительной степени озабочены тем, что содержит в себе автомобильная аптечка. К примеру, в комплект аптечки входят соляные смеси для того, чтобы промыть раны, нашатырный спирт, а также «спасательные одеяла», которые помогают потерпевшему не потерять тепло при потере крови.

Российские же медики полагают, что обездвижить травмированную конечность при необходимости возможно, используя средства, которые есть под рукой. В реальности бывает тяжело отыскать нужный препарат на трассе, в особенности на отдаленной. Исходя из этого, рекомендуется добавить в автоаптечку пневматическую шину.

Считается, что в автоаптечке должно находиться большое количество бинта. Объясняется это тем, что часто люди, которые пострадали при ДТП, умирают от кровопотери. По этой причине автоаптечка должна содержать много перевязочных материалов, способных прекратить кровотечение. Еще рекомендуется дополнить свой комплект успокоительными средствами. Такие препараты применяют при состоянии шока. Правильнее всего будет приобрести корвалол, являющийся результативным средством при стрессовых ситуациях. Также рекомендуются препараты, применяемые при сердечных болях. Самым лучшим средством будет нитроглицерин в таблетках.

Срок годности аптечки

Срок годности автоаптечки составляет 4,5 года, при условии, что она не составлялась силами водителя, а имеет заводское происхождение. Если в ее состав будут входить дополнительные препараты, автовладельцу придется самостоятельно отслеживать их пригодность и обновлять при необходимости.

Обратите внимание! На замену аптечного содержимого автовладельцу дается 6 месяцев. Пример: аптечка фабричной комплектации выпущена в январе 2022 года, значит, ее можно использовать до конца июня 2023 года и заменить на новую не позднее января 2024-го.

Наказание за отсутствие

Если автоаптечка отсутствует или недоукомплектованная, то сотрудники ГИБДД вправе выписать водителю штраф. Такое действие считается полностью законным, так как необходимый список медикаментов обязательно должен быть в каждой машине. Проверяется срок годности средств и наличие инструкций к ним. Для перевязочных бинтов, жгута и пластырей предусмотрено хранение – 4 года и 5 месяцев.

Относительно наказаний за отсутствие аптечки, то согласно ст. 12.5 КоАП РФ, ч. 1 виновному грозит штраф в размере пятисот рублей. Если учесть, что средняя стоимость набора медикаментов в машину примерно 300–350 рублей, то экономически выгоднее выполнять законодательные нормы.

Правила пользования аптечкой

Аптечку можно приобретать в готовом виде, нередко ее комплектует лично автовладелец. Форма, размеры и материал ее футляра (твердая пластиковая коробка или мягкий тканевый либо кожаный чехол) не регламентированы – водитель выбирает их на свое усмотрение.

Аптечный комплект должен находиться в салоне машины, в доступном месте. Чаще всего его размещают около заднего стекла. Однако, в аварийной ситуации доступ к задним сидениям может быть затруднен или блокирован. Потому аптечку оптимально хранить под водительским сидением или в заднем кармане чехла (если размеры футляра это позволяют). Запрещено возить аптечный комплект в багажнике – при ДТП кузов автомобиля может быть серьезно деформирован, что заблокирует багажный отсек.

Если водитель использует какой-либо компонент набора, он должен в кратчайшие сроки пополнить аптечный запас.

Если компонент имеет индивидуальную упаковку, она должна быть неповрежденной. Ножницы должны быть исправными, способными разрезать бинт, а в случае необходимости – одежду на пострадавшем. Жгут обязан быть целым и не растянутым, он не должен рваться от прикладываемого усилия. Все элементы аптечки и ее чехол должны быть чистыми.

Законодательство

В Правилах движения на дороге есть глава, посвященная общим обязанностям водителя. В ней не содержится информации о том, что водитель должен предъявлять аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, а также другие средства безопасности.

Но в КоАП есть статья 12.5.1, согласно которой водитель будет привлечен к административной ответственности при управлении транспортным средством, не соответствующим требованиям безопасности. Сюда относится:

• наличие неисправностей в автомобиле, которые могут повлечь ДТП на дороге;
• отсутствие необходимых элементов безопасности, указанных в Основных положениях по допуску транспортных средств.

А в данных Положениях, согласно которым проводится технический осмотр ТС, требование о наличии аптечки, огнетушителя и прочих средств прямо прописано. Соответственно, эксплуатация автомобиля без них является нарушением статьи 12.5.1. КоАП. За данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей или предупреждение.

При отсутствии аптечки транспортное средство не сможет пройти обязательный техосмотр, который проходят все в установленные периоды. Техосмотр сейчас не проверяется документально. Однако без него нельзя получить страховку ОСАГО, а за ее отсутствие накладывается штраф 800 рублей. Таким образом, отсутствие аптечки может повлечь наложение 2 штрафов.

Изучив эту последовательность, я приобрела аптечку и не пожалела об этом ни разу. Во-первых, ее стоимость не так уж высока. Я купила ее за 300 рублей. А во-вторых, она уже не раз меня выручала. Поэтому я советую приобретать ее одновременно с покупкой автомобиля.

Каков итог?

Собственно, вывод простой: все аптечки, на которых было указано соответствие ГОСТу, ему соответствовали. Причем разброс цен от 273 до 415 рублей можно объяснить в первую очередь маркетингом, во вторую — упаковкой и только в третью — составом. Наполнение аптечек разных производителей на 90% включает в себя продукцию одних и тех же предприятий. Единственный нюанс заключался в том, что самая дорогая аптечка Airline АМ-01 была сделана аккуратнее всего и со вниманием к мелочам, что приятно.

Однако в целом искать какую-то конкретную аптечку конкретного бренда особого смысла нет: нужно только указание соответствия ГОСТу. Если оно отсутствует, как, например, на дешевых аптечках, то покупка окажется бессмысленной, учитывая разницу в цене порядка 100 рублей.

Аптечка «Фэст» (Кострома)

Цена: 273 рубля

Наверное, самый узнаваемый бренд аптечек на российском рынке. В отличие от большинства производителей, костромская компания не делегирует сборку продукции китайцам и использует отечественные материалы. Без сомнений, покупка данной аптечки — самый простой способ обзавестись продукцией по ГОСТу, так как аптечка «Фэст» продается практически везде.

Внешне она представляет собой пластиковый кейс. Наполнение «Фэст», как и ожидалось, полностью соответствует принятым стандартам. Бактерицидные лейкопластыри сделаны в Китае, а вот ножницы и бинты изготовлены на отечественных предприятиях в Иванове и Костроме. Латексные перчатки — из Малайзии. На обороте сертификата — инструкция по применению аптечки.

Аптечка «Автомобильная» (Кострома)

Цена: 329 рублей

Купленная в первом попавшемся автомобильном магазине аптечка оказалась ярким примером продукта от производителя-упаковщика, ну или продукцией параллельного производства тех же аптечек «Фэст», только в другой упаковке, так как место изготовления у данного набора то же самое. Скорее всего, перед нами простой пример выпуска максимального разнообразия упаковок одним производителем для создания в магазине иллюзии выбора. Распространенная практика в производстве — от пищевой продукции до автомобильных запчастей.

Внешне аптечка представляет собой практически такой же кейс. Внутреннее наполнение предсказуемо соответствует ГОСТу — правда, производители у некоторых элементов другие. К примеру, лейкопластыри изготовлены в Великобритании, в Бирмингеме. Бинты и жгуты сделаны на уже хорошо знакомых нам предприятиях в Костроме и Иванове. Удивили перчатки: их в российскую аптечку, собранную в Костроме, везли аж из Германии.

Состав автомобильной аптечки в 2022 году: что должно входить в аптечку водителя

Автоаптечка — это комплект простых вспомогательных медицинских средств, которые помогают оказать первую помощь. Без этого комплекта водитель не сможет получить диагностическую карту, аптечку может проверить инспектор на дороге. Рассказываем, что должно находиться в автоаптечке, какое наказание, если аптечки в машине нет и когда она может пригодиться.

Штраф за отсутствие аптечки

Статья 12.5 КоАП

Проверка и оплата штрафов ГИБДД Скидка 50%

Проверяем информацию о штрафах,
пожалуйста, подождите несколько секунд

Оглавление

• Какой штраф, если аптечки в машине нет
• Зачем нужна автоаптечка водителю
• Что должно быть в автомобильной аптечке на 2022 год
• В чем отличие аптечек с новым и старым составом
• Какой срок годности у автомобильной аптечки
• Сколько стоит автомобильная аптечка
• В чем отличие автомобильной аптечки от медицинской

Какой штраф, если аптечки в машине нет

В легковых и грузовых машинах, автобусах и колесных тракторах должен быть набор медицинского назначения — автоаптечка. Это указано в ПДД.

Штраф за несоблюдение этого правила — 500 рублей.

Зачем нужна автоаптечка водителю

Помочь при ДТП. Если в аварии пострадали люди, а скорая еще не приехала, важно суметь, например, остановить кровь.

Станислав Марфин, работал в службе спасения 20 лет, выезжал на ДТП

Если произошла авария и у пострадавшего кровотечение, важно до приезда специалиста остановить кровь. В автоаптечке все для этого есть. Сложные устройства по спасению, например аппарат искусственной вентиляции легких, с собой брать нет смысла — рядовой водитель не сможет правильно его использовать.

Предъявить инспектору. Сотрудник ГИБДД имеет право останавливать авто для проверки документов. Кроме документов, инспектор может проверить и наличие огнетушителя, знака аварийной остановки и аптечки. Эти предметы нужны для безопасности водителя и пассажиров в экстренных ситуациях.

Пройти техосмотр. В требованиях по техосмотру сказано, что в машине должна быть аптечка. Без нее сотрудник техстанции вправе не выдавать диагностическую карту.

Помочь при мелкой травме. Бывает, что водителю защемило палец при мелком ремонте машины или дети играли чем-то острым и поранились. Для такой несложной помощи врач не нужен — хватит бинтов из аптечки.

Что должно быть в автомобильной аптечке на 2022 год

Состав автоаптечки Минздрав менял в 2009 году, с тех пор состав тот же. В будущем в нее планируют добавить медицинские маски, но пока такого требования нет. Вот полный и актуальный на 2022 год набор автоаптечки.

5 м × 10 см, 2 шт.

7 м × 14 см, 1 шт.

5 м × 10 см, 2 шт.

7 м × 14 см, 1 шт.

1 см × 250 см, 1 шт.

Перевязочный
стерильный пакет

Устройство для
проведения
искусственного
дыхания «Рот-Устройство-
Рот»

Медицинские
нестерильные
перчатки

Рекомендации
по применению
аптечки

Чего в ней быть не должно. По списку препаратов и составу аптечки запрещающих законов нет. Если требуются дополнительные медикаменты, лучше положить их в отдельный кейс — это поможет в экстренной ситуации быстро добраться до основного состава, например, до бинтов или жгута.

Что еще положить в аптечку. Каждый водитель сам комплектует личную аптечку в зависимости от хронических болезней или возможных ситуаций. Например, «сердечники» часто берут с собой в поездку Валидол или Милдронат. Если бывают проблемы с желудком и кишечником, берут препараты вроде Полисорба, Смекты или активированного угля.

В чем отличие кейсов с новым и старым набором

В аптечке с 2009 года нет лекарств — лишь средства, чтобы остановить кровь, плюс прибор для искусственного дыхания.

прибор искусственного
дыхания «Рот в рот»

Какой срок годности у автомобильной аптечки

Срок годности указан на этикетке, если это пластиковый кейс, или на инструкции, если аптечка в виде сумочки с молнией.

Обычно срок — около 4 лет, он зависит от производителя. Например, аптечка «Фэст» годна 4 года, аналогичная по составу «Лейко» — 5 лет, «Мицар» — 3 года.

По истечении срока годности аптечку можно выбрасывать как бытовые отходы

Сколько стоит автомобильная аптечка

Цена. Стоит аптечка в среднем 400 рублей.

Как выбрать. Ориентируйтесь, прежде всего, на состав — он должен соответствовать требованиям: бинты, пластыри, жгут и устройство «Рот в рот». Если планируете добавить в аптечку дополнительные препараты, выбирайте модель с бо́льшим объемом. Доукомплектовать аптечку можно самостоятельно и положить в любую удобную сумочку или пластиковый кейс — требований к упаковке нет.

Где купить. Автоаптечки продаются в любой аптеке и почти на каждой заправке. Можно заказать в интернете — в маркетплейсах типа «Яндекс.Маркета», «Озона» или «Вайлдберис». Состав везде почти один и тот же. Цена зависит от материала кейса и исполнения. В пластиковых коробках — самые дешевые. Сумочка с молнией дороже.

В чем отличие автомобильной аптечки от медицинской

Автомобильная. Этот набор нужен только для первой помощи — чтобы пострадавший не умер, пока к нему спешит скорая. Профессиональную помощь ее средствами не оказать.

Медицинская аптечка. Это набор инструментов и препаратов для профессиональной медицинской помощи. Для водителя без медицинского образования такая аптечка бесполезна.

Запомнить

1. Штраф за отсутствие автоаптечки — 500 рублей.
2. Аптечка в машине нужна, чтобы при ДТП не дать пострадавшему умереть до приезда скорой.
3. Без аптечки не получится пройти техосмотр, ее может спросить инспектор.
4. В аптечке нового образца нет лекарств, только перевязочные материалы и аппарат искусственного дыхания «Рот в рот».
5. Срок годности автоаптечки — в среднем 4 года. Стоит она около 400 рублей.

Сам себе доктор: собираем правильную автоаптечку

Автомобиль нередко увозит нас в места, далекие от цивилизации. Если в пути или в глуши возникли проблемы со здоровьем, то водитель волей-неволей становится «сам себе врачом», пытаясь разыскать в багажнике аптечку, в которую зачастую… ни разу не заглядывал! Как же сделать так, чтобы в трудную минуту аптечка выручила, а не оказалась бесполезной?

Аптечка из магазина – что в ней?

Нынешние требования к автомобильным аптечкам, исключившие из них лекарственные препараты и оставившие только перевязочные средства, действуют с 01.07.2010 года. После их введения было очень много шума о том, что бесполезная прежде аптечка стала еще бесполезнее, но, к сожалению, эти разговоры давно затихли. И многие из преумножающих ежегодно число водителей-неофитов просто не задумываются над тем, что купленная на автомате по принципу «надо – значит надо…» готовая аптечка является лишь «дисклеймером» для техосмотра. Отмазкой, то бишь. Есть аптечка, есть сертификат – значит, порядок. Однако реальное содержимое медицинских коробочек способно вызвать у понимающих только нервный смех… Давайте посмотрим, как выглядит состав трех разных аптечек, которые мы купили за 100, 200 и 250 рублей.

Сторублевая аптечка размером с полтора кулака привлекает компактностью – её можно удобно разместить в бардачке или кармане двери. Но наполнение её – полный провал… Очевидно, что главный элемент содержимого – это сертификат соответствия со сроком действия до ноября 2017 года. Он, конечно, необходим при техосмотре – но и поможет только в нем: при реальных травмах аптечку можно даже не открывать…

• Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.
• Бинт марлевый нестерильный 5 м х 7 см – 2 шт.
• Лейкопластырь-стикер – 1 шт.
• Устройство искусственного дыхания «рот в рот» – 1 шт.

«Кровоостанавливающий жгут» – это натуральный кусок резинки от трусов, стерильных бинтов просто нет, а лейкопластырь представлен одной жалкой пластиночкой! Такой набор сразу после техосмотра стоит отдать ребенку для игры в доктора – больше он ни на что не годен.

Беремся за набор вдвое дороже – за 200 рублей. Но вдвое ли он лучше?

• Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.
• Бинт марлевый нестерильный 5 м х 7 см – 1 шт.
• Бинт марлевый стерильный 5 м х 7 см – 1 шт.
• Бинт марлевый стерильный 5 м х 5 см – 1 шт.
• Лейкопластырь-стикер – 2 шт.
• Лейкопластырь рулонный – 1 шт.
• Устройство искусственного дыхания «рот в рот» – 1 шт.

В этой укладке хотя бы уже есть стерильный бинт, пластырей-«нашлепок» не один, а два, и еще добавился жиденький рулончик пластыря-ленты. Но, честно говоря, это – практически то же самое… И вердикт тот же – ребенку в игрушки!

И последний набор – за 250 рублей. Крупный чемоданчик с ручкой, дающий надежду на более-менее пристойное наполнение. Что в нем?

• Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.
• Бинт марлевый нестерильный 5 м х 7 см – 1 шт.
• Бинт марлевый нестерильный 5 м х 5 см – 1 шт.
• Бинт марлевый стерильный 5 м х 7 см – 1 шт.
• Бинт марлевый стерильный 5 м х 5 см – 1 шт.
• Лейкопластырь-стикер – 2 шт.
• Лейкопластырь рулонный – 1 шт.
• Устройство искусственного дыхания «рот в рот» – 1 шт.
• Ножницы – 1 шт.
• Перчатки нестерильные – 1 шт.

Но и здесь на деле набор показывает свою полную несостоятельность: пластырей-нашлепок по-прежнему два, бинтов чуточку больше, да кровоостанавливающий жгут слегка посерьезнее – капроновая лента с липучкой в вакуумном пакетике. Назвать этот набор существенным язык не поворачивается. А после того, как берешь в руки ножницы и перчатки, понимаешь, что аптечка за 200 рублей – даже честнее той, что за 250! Ножницы – какое-то глумление: кривые и перекошенные, перерезать ими невозможно даже ломтик сыра. Перчатки сделаны из тончайшего пакетного полиэтилена – именно такие бесплатно лежат на некоторых гламурных бензоколонках, чтобы не испачкать руки о пистолет…

Одним словом, для прохождения техосмотра достаточно и аптечки за 100 рублей – те, что дороже в два–три раза, имеют аналогичные сертификаты соответствия и столь же бесполезны для применения по прямому назначению, как и сторублевая коробочка, поэтому платить больше сотни нет ни малейшего смысла. А значит, будем самостоятельно собирать нормальную аптечку, которая действительно способна выручить в случае проблем медицинского характера в пути.

Собираем правильную аптечку!

При сборе компонентов аптечки разделим её содержимое на три группы:

1. Перевязочные средства
2. Дезинфицирующие средства
3. Лекарственные препараты

«В современной аптечке наполнение представляет собой весьма несовершенный набор первой помощи при травмах и различных кровотечениях», — говорит Николай Никитенко, спасатель с 20-летним стажем, начальник отдела службы программно-информационного обеспечения работ отряда Центроспас.

начальник отдела службы программно-информационного обеспечения работ отряда Центроспас

«В наборе магазинной аптечки категорически не хватает так называемых индивидуальных перевязочных пакетов и охлаждающих пакетов. Тоненькими марлевыми ленточками бинтов крайне сложно перевязать рану серьезнее пореза – именно для этого предназначен перевязочный индивидуальный пакет. А холод при ушибах обеспечат гипотермические пакеты, химический состав которых при смешивании раздавливанием дает ледяной компресс».

Следуя советам опытного спасателя, добавим к символическим бинтикам магазинной аптечки несколько рулонов стерильного и нестерильного бинта, рулончик ваты, а также пластину с десятком пластырей-стикеров и пластырь-рулон. Кстати, если взять все перевязочные материалы из всех трех распотрошенных нами в исследовательских целях аптечек – то как раз худо-бедно наберется бинтов на одну более-менее нормальную укладку! Бинты хранятся долго, так что обновлять их надо лишь по мере использования.

Ну и не забудем про кровоостанавливающий жгут, необходимый для перетяжки конечностей при повреждении артерий и вен. Можно взять его из более-менее приличной аптечки (не ту резинку от трусов, разумеется, коей комплектуется 100-рублевая коробочка!), но еще лучше – настоящий резиновый, купленный отдельно. Правда, жгут – средство своеобразное, для его использования, в отличии от бинтов при мелких травмах, нужны знания и навыки. К сожалению, стоит признать, что большинство граждан, не прошедших хотя бы короткие курсы первой помощи у специалистов, вряд ли справятся с фонтаном крови, даже имея жгут. Хорошо, если в обморок не свалятся…

В довесок к жгуту неплохо еще иметь и пару перчаток – стерильных хирургических, из латекса с посыпкой, позволяющей легко натянуть их даже на влажные руки. Стоят такие перчатки от 20 рублей. Стерильная упаковка нужна больше не для стерильности, как таковой, а для длительного их хранения в аптечке в багажнике на жаре без риска слипания в однородную массу.

Далеко не в каждой современной аптеке можно купить индивидуальный перевязочный пакет – тот самый, армейский, в герметичной упаковке из прорезиненной ткани. Такими раньше комплектовались автоаптечки, да и в широкой продаже они были. Сегодня же найти этот пакет в аптеке возможно, но непросто. Его легкодоступный аналог – пластыри-повязки с размерами 15х9 сантиметров и 8х6 сантиметров. В принципе, это фактически то же самое – повязка лепится на рану и для верности бинтуется поверх нестерильным или стерильным бинтом. В автоаптечке таких надо иметь несколько штук, тем более что они дешевы и спокойно хранятся несколько лет.

При ушибах или переломах к травмированному месту нужно приложить холод. Для этого служат химические охлаждающие пакеты. В общем пакете находится порошок банальной аммиачной селитры и отдельный пакетик с водой. Емкость с водой разрушается ударом ладони, после чего вода и селитра смешиваются. При реакции растворения происходит активное поглощение тепла – пакет становится очень холодным.

Гипотермические пакеты стоят дешево, в автоаптечке их желательно иметь 3–4 штуки. Хранятся они год–два, но хиловаты конструктивно: требуют аптечки в виде жесткого чемоданчика для защиты от неудачного соседства с грузом в багажнике – чтобы не протекли.

Теперь о дезинфицирующих средствах. Как говорил герой «Каникул строго режима» в исполнении Безрукова – «выбираем классику», а именно, йод, перекись водорода и спирт. Как ни странно, классическая же фасовка в медицинские бутылочки объемом 40–50 миллилитров наиболее удобна для автоаптечки, в отличие от дорогих «карандашей» и тому подобного. Старые добрые флаконы наиболее дешевы, их двойная пробка (затычка + резьбовая крышка) надежна, а стеклянные стенки толстые – риск разбиться в автомобильной аптечке крайне низок. Перекись водорода стоит дешевле 10 рублей – поэтому один флакон целесообразно использовать, как тару для спирта — просто вылить перекись, заполнить склянку спиртом и наклеить соответствующую этикетку.

«Сердечные препараты, сосудистые, противоаллергические и прочие специализированные лекарства в автомобильной аптечке держать постоянно «на всякий случай» не нужно», – считает врач «скорой помощи» Анатолий Белов.

«Водителю-одиночке, знающему свои диагнозы, жизненно важные лекарства стоит иметь в отдельном мини-несессере, хранимом не в машине, а в сумочке с документами и ключами. Аналогично действовать нужно и пассажиру, если он посторонний водителю человек. Если же планируется путешествие семьей, то нужные для каждого лекарства надо временно добавить в автоаптечку, а после возвращения забрать оттуда все неизрасходованное во избежание порчи».

Постоянно держать в автомобильной аптечке стоит минимум препаратов от внезапных проблем, не связанных с хроническими болезнями, недорогих и которые можно без особого ущерба заменять как минимум раз в год из-за сложных условий хранения. В дальней дороге, в захолустье, вдали от населенных пунктов, аптек и больниц с водителем чаще всего происходят:

• Разного рода боли – головные, мышечные и т. п.
• Желудочные проблемы, диарея, отравления
• Простудные заболевания, ангина

От болей разного характера достаточно банальных анальгина, баралгина и Но-Шпы, которые, даже просроченные, не превратятся в яд, хотя и снизят эффективность. Обезболивающие позволят благополучно доехать до места, думая о дороге, а не о боли, а потом уже обратиться к врачу. От желудочно-кишечных проблем помогут широко известные Фталазол, Смекта, Мезим, Имодиум и тому подобное. На случай, если в пути разболелось горло, «потек нос», начался кашель или даже поднялась на фоне этого температура – опять же, возить с собой все мыслимые лечебные средства ни к чему. Вам нужно доехать до дома, не попав в аварию из-за слабости и температуры, а уже там начинать полноценно лечиться! Поэтому в автоаптечке на такой случай стоит иметь только пару пакетиков растворимых экспресс-порошков вроде «Терафлю» или аналогов. Ударные дозы парацетамола и аскорбиновой кислоты не вылечат, но избавят от симптомов и приведут в чувство. Ну и блистер простого аспирина тоже положите. Вот, в общем-то, и все, что нужно знать о базовой лекарственной части автоаптечки!

Полезные советы

Очень нужен и полезен в автомобильной аптечке «противозанозный» комплект в отдельном пакетике. В него должна входить швейная игла или булавка и маникюрный пинцет. А для обеззараживания инструментов и места «операции» используется та самая маленькая скляночка со спиртом.

Еще один полезный препарат, который вы не найдете в магазинной аптечке – это порошкообразный стрептоцид. Продается он в небольших бумажных двухграммовых пакетиках. Им стоит обильно присыпать рваные или резаные ранки перед бинтованием – это обеззаразит рану и поможет ей быстро засохнуть.

Ах, да – и ножницы не забудьте! Хорошие новенькие канцелярские ножницы, способные не «жевать» бинты и пластыри, а эффективно их резать. Ну а тот хлам, который лежит в большинстве аптечек и ножницами называется по ошибке, можно смело выбрасывать.

Для вашего удобства мы составили подробную инфографику, содержащую все вышеописанные рекомендации по укомплектованию собственной «настоящей» аптечки. Ее можно распечатать и отправиться с ней в аптеку – с такой инструкцией риск что-то забыть будет минимальным.

Ну и самое главное – это знать, что именно из средств у вас имеется в наличии, быть уверенным в сохранности содержимого аптечки, регулярно её проверяя, и, конечно же, уметь ей пользоваться! Ведь без элементарных знаний правил первой помощи и действия распространенных безрецептурных лекарств вы окажетесь в тупике, даже имея в руках все необходимое.

Вот и все. Не болейте за рулем! Да и вне руля – тоже.

Автомобильная аптечка: как собрать самостоятельно

В каждой машине должна присутствовать автоаптечка. Еще лет 10 назад сотрудники ГИБДД проверяли ее наличие и даже сроки годности некоторых лекарств. Но если раньше аптечку можно было только купить, с 2022 года собрать ее самостоятельно может каждый водитель. Как это сделать, читайте в инструкции Mafin Media.

Нововведения от Минздрава

Министерство здравоохранения Российской Федерации приказом «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП» разрешило водителям самостоятельно укомплектовывать автомобильную аптечку. Новое правило вступило в силу в январе 2022 года. Раньше водителям было предписано покупать уже готовые автомобильные аптечки.

Одновременно с этим Минздрав внес изменения в состав аптечки для помощи пострадавшим в ДТП: были исключены бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри. При этом в автоаптечку добавили две медицинские маски, одну упаковку стерильных салфеток и одну пару медицинских перчаток размером не меньше «М».

Таким образом, в обязательный состав автоаптечки в 2022 году входят:

• две медицинские нестерильные одноразовые маски;
• две пары медицинских нестерильных перчаток размером не меньше «M»;
• устройство для проведения искусственного дыхания;
• жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения;
• четыре марлевых медицинских бинта размером не меньше 5 м x 10 см;
• три марлевых медицинских бинта размером не меньше 7 м x 14 см;
• две упаковки марлевых медицинских стерильных салфеток размером не меньше 16×14 см;
• фиксирующий рулонный лейкопластырь размером не меньше 2×500 см;
• ножницы;
• футляр;
• инструкция по использованию автоаптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Что делать со старыми наборами

Как указывается в документе министерства, аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января текущего года, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

А что добавить в свою аптечку первой помощи

Следуя рекомендациям международной организации Красный Крест, в аптечку дополнительно можно включить:

• эластичный бинт;
• дезинфицирующее средство для рук;
• рулон липкой тканевой ленты;
• эластичную шину;
• крем или гель для ран;
• термозащитное одеяло;
• барьер для искусственного дыхания (с обратным клапаном);
• оральный термометр;
• пинцет.

Некоторые раны, полученные в ДТП, особенно при контакте с обшивкой автомобиля, стеклом и незакрепленными предметами, требуют обработки гемостатическими препаратами (для остановки кровотечения), поэтому их тоже можно включить в набор аптечки. Обычно они представлены в форме порошка. Кроме того, зона ушибов в качестве первой помощи должна подвергаться гипотермии. Для этого не лишним будет иметь в аптечке самоохлаждающиеся повязки или гипотермические пакеты. Для обезболивания и другой экстренной помощи могут использоваться одноразовые шприцы-инъекторы. Однако следует с осторожностью включать их в комплект SOS-средств.

Врач-хирург ГКБ № 7 Москвы

При самостоятельном сборе аптечки на случай чрезвычайной ситуации важно не только собрать нужные компоненты, но и уметь пользоваться ими. Не стоит, например, покупать шприцы, если вы не умеете делать инъекции.

Лекарственные препараты в аптечке

Лекарства уже больше 10 лет исключены из состава автомобильной аптечки, и не просто так: они обладают меньшим сроком годности, и соблюдение норм их правильного хранения не всегда возможно в условиях транспортного средства.

При этом не существует запрета на их перевозку, а значит, водитель вправе самостоятельно выбрать, какие препараты ему следует положить в аптечку. В первую очередь это касается индивидуальных медикаментов для людей с хроническими заболеваниями. Так, астматикам стоит позаботиться о наличии в аптечке ингаляторов, а людям, страдающим от аллергии, — запастись антигистаминными препаратами (прием которых совместим с управлением автомобилем).

Расширить штатный аптечный набор также не помешает жаропонижающими, обезболивающими, антибактериальными средствами, сорбентами, растворами для промывания ран и глаз.

Самостоятельная замена подшипника передней ступицы автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля приходится не раз сталкиваться с такой проблемой, как гул, идущий от колеса при движении.

Как определить выход из строя подшипника передней ступицы

Наверное, каждый автомобилист встречался с таким явлением, как неприятный гул от переднего колеса при движении. Причем, чем выше скорость, тем устрашающе он звучит. Причиной его появления может быть только выход из строя подшипника передней ступицы. А это значит, что его нужно менять.

Что может произойти, если своевременно этого не сделать? Постепенно внутреннее содержимое подшипника превратится в пыль, внутренний обод сломается, а колесный диск, вынужденный при движении вращаться под воздействием привода в один прекрасный момент срежет болты, благодаря которым он закрепляется на ступице. А дальше, надеюсь, не стоит расписывать, к чему приводит отвалившееся в скоростном режиме переднее колесо. Поэтому появление первых звуковых подозрений на неисправный подшипник должно быть поводом для проверки догадки и замены.

Проверить догадку довольно просто. Достаточно приподнять домкратом исследуемую сторону автомобиля и проверить состояние подшипника таким образом: ухватиться за колесо двумя руками с диаметрально противоположных сторон и произвести колебательные движения не по оси вращения, а по месту стояния. Если колесо легко поддается усилиям рук в сопровождении легкого похрустывающего звука, значит причина гула действительно в подшипнике.

Замена подшипника передней ступицы

Заменить его самостоятельно может каждый, даже неопытный автолюбитель. Рассмотрим на примере переднеприводных автомобилей отечественного производителя.

Первый этап заключается в выборе достойной замены неисправного подшипника. Торговая сеть щедро предлагает несколько вариантов. При всем богатстве ассортимента, лучше всего обратить внимание на самарские и вологодские изделия. Советую избегать китайских аналогов, так как послужат они недолго, а цена примерно такая же.

Второй этап – это подготовка необходимого инструмента и автомобиля к проведению операции. Из инструмента понадобится обязательно балонник для снятия колеса, специальный съемник для монтажа подшипника, обрезок трубы для выбивания ступицы, накидные ключи на 19 и 17 и головка на 30 с хорошим и крепким воротком. Подготовка автомобиля заключается в установке на стоп ручного тормоза и перевод коробки передач в позицию первой скорости.

Третий этап. Ослабляем дисковые болты и головкой на 30 окручиваем крепежную гайку на ступице, которая удерживает подшипник. Далее, при помощи отвертки и ключа на 17 освобождаем суппорт и подвязываем его, чтобы не болтался на тормозном шланге. После откручиваем тормозной диск и снимаем его со ступицы.

Далее процедура замены подшипника может пойти по двум сценариям. Первый из них подразумевает его замену без съема поворотного кулака. Данный вариант для многих более выгоден, ведь не приходится трогать болты развала. Но только для тех, у кого имеется оборудованный смотровой ямой гараж или хотя бы небольшая эстакада. Операция по замене подшипника таким методом считается наиболее легкой.

Второй метод замены подшипника легче и удобнее, так как все основные работы проходят в удобной позе и на верстаке, но здесь появляется проблема с автоматическим нарушением развала. Его, в принципе, легко избежать, если оставить метки положения регулировочных болтов и поворотных кулаков к стойке. Потом, когда приступим к сборке, будем добиваться совпадения оставленных меток.

Операция по второму методу проводится также поэтапно:

1. После установки выше описанных меток, выбиваем и откручиваем болты крепежа, принадлежащие поворотному кулаку. Снимаем крепежные болты с нижней шаровой и вынимаем поворотный кулак.

2. Приступаем к выбиванию ступицы с подшипника. Для этого используем обрезок трубы подходящего диаметра. Снимаем стопорное кольцо, далее, в тиски на верстаке устанавливаем специальный съемник, посредством которого потом и впрессовываем сам подшипник.

3. Посадочное место, которое находится в поворотном кулаке, смазываем и запрессовываем новый подшипник, устанавливаем стопорное кольцо и возвращаем поворотный кулак на родину.

4. Последующая сборка производится в обратной последовательности.

Когда и как производится замена ступичного подшипника?

AutoOt.ru » Ремонт авто » Когда и как производится замена ступичного подшипника?

Большинство узлов и агрегатов современных автомобилей имеют значительный ресурс. При правильном обслуживании их ремонт приходится производить довольно редко. Но это вовсе не означает, что при появлении симптомов неисправности имеет смысл откладывать посещение сервисного центра на более поздний срок.

Напротив, чем раньше будет устранена поломка, тем меньше средств придётся потратить на ремонт. Ведь одна, даже незначительная, на первый взгляд, деталь, будучи неисправной, оказывает негативное воздействие на множество других компонентов конструкции.

Вышедший из строя подшипник передней или задней ступицы не просто влияет на техническое состояние автомобиля, ухудшая его эксплуатационные качества, возникает риск разрушения конструкции крепления колеса прямо в движении.

Чтобы этого не произошло, нужно своевременно реагировать на появившиеся тревожные симптомы и незамедлительно принимать меры.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Чаще всего о том, что деталь пора менять, сигнализируют два основных симптома:

1. Осевой либо боковой люфт колеса, появление которого нередко сопровождается возникновением ряда сопутствующих проблем:

• Неравномерным износом протектора шины.
• Уводом автомобиля в сторону при движении по прямой.
• Биением руля, схожим с тем, какое возникает при неправильной балансировке колёс.

2. Шум (гудение) в районе ступицы, тональность которого изменяется в зависимости от скорости. Неопытные водители часто приписывают эти звуки особенностям протектора шин или нарушению регулировок развала-схождения.

Убедиться в причине неисправности можно, выполнив ряд несложных действий.

Замена ступичного подшипника своими руками. Видео:

Как проверить ступичный подшипник?

Действуйте последовательно, и тогда вы сможете исключить возможность ошибки даже в том случае, если выполняете такую работу впервые.

• Первым делом вывесите диагностируемое колесо, обеспечив ему свободу вращения. Для этого можно воспользоваться домкратом или установить машину на подъёмник.
• Затем крутаните колесо руками, убедившись, что оно свободно вращается. В некоторых случаях шумы могут возникать из-за того, что колесо полностью не растормаживается, а тормозные колодки трут по диску или барабану.
• Взявшись за верхний и нижний край колеса, покачайте его от себя и к себе. Затем повторите операцию, сменив хват на 90 градусов.

Если обнаружите люфт , придётся проверить затяжку гайки ступицы.

Важно иметь под рукой и техническую спецификацию вашего автомобиля, в которой указан момент затяжки гайки ступичного подшипника. Последовательность действий такова:

• Снимаем защитный колпачок гайки (если имеется).
• Вынимаем шплинт (если имеется).
• Сажаем за руль помощника и просим его зафиксировать колесо, надавив на тормоз.
• С помощью динамометрического ключа проверяем усилие затяжки.

Если момент соответствует величине, указанной в спецификации, а люфт остался, подшипник придётся заменить.

Как проверить ступичный подшипник? Видео:

Диагностируем на слух

Но бывает и так, что люфта нет, а есть лишь гул, подтверждающий наличие неисправности. Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Задача непростая.

Из-за резонирующих эффектов сделать это, находясь на месте водителя, не всегда возможно. Снова придётся звать помощника и идти на хитрость. Возможны варианты:

• Двигайтесь мимо стоящего на открытой площадке наблюдателя, меняя режимы и направление движения. Такой способ даст результат, если шум отчётливо слышен даже на небольшой скорости.
• Посадите помощника в другую машину. Пусть он двигается вместе с вами по трассе, открыв окно и определяя на слух источник посторонних шумов.

Оба варианта такого рода диагностики требуют определённых навыков.

Установив, какая деталь подлежит замене, можно приступать к работе, сложность которой напрямую зависит от особенности конструкции автомобиля. Придётся учесть:

• На каком мосту, переднем или заднем, ведущем или ведомом, производится замена.
• Какого типа подшипник установлен на вашем автомобиле.

Встречаются детали различной конструкции:

1. Открытого или закрытого типа.
2. Одно- или двухрядные.
3. Конические или радиальные.
4. Шариковые, роликовые или комбинированные.

Встречаются два варианта комплектации и поставки детали:

1. Подшипник изготовлен отдельно. В этом случае для выполнения работы обязательно потребуются специальный съёмник, оправки и пресс.
2. Подшипник и ступица собраны в единый узел, замена которого производится целиком. Это существенно упрощает ремонт, но увеличивается стоимость деталей.

Следует принять во внимание тот факт, что наиболее распространены сейчас автомобили с приводом на передний мост . Условия и последовательность проведения ремонтных операций мы будем описывать именно для машин такой компоновки.

Замена подшипника ступицы переднего колеса

Автомобили различных производителей имеют свои конструктивные особенности, которые придётся учитывать в ходе выполнения работ. Мы же опишем лишь общие принципы и последовательность выполняемых операций. Действуем так:

1. Отключаем аккумулятор.
2. Ослабляем болты крепления колеса.
3. Поднимаем переднее колесо. Лучше всего это делать на подъёмнике. Если его нет, то, подложив башмаки под задние колёса, поднимаем машину с помощью домкрата и надёжно устанавливаем на жёсткую опору.
4. Снимаем защитный колпачок гайки ступицы (если имеется) и удаляем шплинт из резьбового наконечника приводного вала.
5. Сажаем помощника в машину и попросим его сильно нажать на тормоз. После этого получаем возможность отвернуть гайку ступицы.
6. Снимаем колесо.
7. Отворачиваем от места крепления тормозной суппорт. Постарайтесь не повредить шланги. Отсоединяем клипсы, фиксирующие шланги на ступице. Саму деталь аккуратно закрепите на кузове помощью проволоки так, чтобы шланги находились в свободном состоянии.
8. Отсоединяем датчик ABS. Достаточно будет просто отключить его разъём.
9. Выворачиваем винты, фиксирующие тормозной диск на ступице. Снимаем диск.
10. Отсоединяем рулевой наконечник от поворотной цапфы амортизаторной стойки.
11. Отворачиваем гайку шаровой опоры и с помощью съёмника отсоединяем конусный наконечник шаровой опоры от стойки.
12. Аккуратно тянем стойку на себя и извлекаем шлицевую часть ШРУС из ступицы.
13. В некоторых случаях приходится демонтировать монтажный щиток тормозной системы.
14. С помощью съёмника снимаем ступицу вместе с подшипником. Иногда целесообразнее снять стойку целиком (для этого отворачиваем её верхнюю опору) и произвести снятие ступицы на прессе.
15. Если новая ступица в сборе с подшипником – запрессовываем её на место. Если подшипник поставляется отдельно, не пытаемся устанавливать его на старую ступицу – слишком велика вероятность повреждения посадочного места детали, а покупаем новую ступицу и запрессовываем на неё подшипник.
16. Производим сборку в обратном порядке. Не забываем о том, что сначала надо произвести затяжку ступичного подшипника, а уже потом ставить на место колесо и опускать машину на землю.

Теперь вы знаете, как производится замена переднего ступичного подшипника переднеприводного автомобиля. Но это теория. А практика потребует от вас сил, терпения и наличия хорошего специализированного инструмента.

Дело тут не только в требованиях безопасности. В некоторых ситуациях двух рук будет просто недостаточно.

При проведении работ необходимо придерживаться следующих правил:

• Используйте только комплектующие проверенных производителей. Ступичный подшипник – ответственная деталь, а его замена занимает довольно много времени. Лучше переплатить за качественный товар, чем потом начинать всё сначала.
• Работайте аккуратно. Незначительный перекос при монтаже устанавливаемых деталей нередко становится причиной их повреждения ещё в процессе сборки.
• Соблюдайте чистоту. Попадание грязи на сопрягаемые поверхности трущихся деталей сделает вашу работу бессмысленной. Всегда имейте под рукой чистую ветошь и средства для обезжиривания – бензин, керосин или уайт-спирит.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Особого смысла повторяться нет. Порядок выполнения необходимых операций во многом совпадает с уже описанной последовательностью. Отличия будут следующие:

• Вам не придётся отсоединять рулевую тягу.
• На ведомом мосту нет необходимости в снятии ШРУС.
• Если потребуется задействовать пресс, а машина оснащена рычажной подвеской, то демонтировать придётся не стойку, а рычаг, на котором установлена ступица.

Учитывая это, замена заднего ступичного подшипника производится несколько проще, чем переднего.

На автомобилях, имеющих полный привод, разница будет и вовсе минимальна. Учитывая конструктивные особенности техники, иногда для извлечения ШРУС имеет смысл отвернуть приводной вал от редуктора, а рычаг или амортизаторную стойку оставить на месте.

В случае если приходится иметь дело с неразрезным задним мостом и барабанной тормозной системой, замена подшипника задней ступицы выполняется иначе. В такой комбинации, чаще всего, используют конические роликовые подшипники, доступ к которым вы получите, сняв тормозные барабаны и колодки.

Постараемся ответить на несколько связанных с темой и наиболее часто встречающихся вопросов, которые задают автовладельцы.

Можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы?

К устранению неисправности необходимо преступать без промедления. По внешним признакам сложно судить о степени износа детали. А шанс столкнуться с неприятностями весьма высок. Наиболее вероятно, что в результате механических повреждений или перегрева ступицу просто заклинит.

Это чревато потерей управления и аварией, особенно на высокой скорости. Но даже износ резины, вибрации на руле или повышенный расход топлива – достаточные основания для того, чтобы посетить сервисный центр .

Какую смазку использовать для ступичных подшипников?

Учитывая особенности конструкции современных деталей, смазанных уже на заводе и имеющих защитные пыльники, в этом вопросе нет особого смысла.

Важно, чтобы были соблюдены следующие требования:

• Широкий допустимый температурный диапазон. Ведь в процессе эксплуатации смазка будет и сильно охлаждаться в мороз и нагреваться в процессе работы. Она должна быть тугоплавкой.
• Высокая вязкость и малая текучесть. Таким образом можно гарантировать наличие устойчивой защитной плёнки на сопрягаемых элементах подшипника.
• Способность длительное время выдерживать высокие нагрузки.

Этим требованиям соответствуют литиевые смазки и лубриканты с содержанием молибдена.

Неподходящие материалы

А вот составов с высоким содержанием цинка или железа рекомендуется избегать – они ускоряют процессы разрушения ступичных подшипников. Категорически нельзя использовать смазки, содержащие графит – у них совсем иное назначение.

Характеристики лубрикантов, используемых для работы в шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС), также недостаточно высоки. Такие материалы не рассчитаны для эксплуатации в высокоподвижных соединениях и элементах конструкции.

Если используемые запасные части имеют необходимое качество, работа сделана правильно, а машина эксплуатируется бережно, то ходимость ступичных подшипников составляет 100 тыс. км и более. Но, как только появились первые признаки неисправности, немедленно отправляйтесь на диагностику. Иногда продлить срок службы детали можно, лишь вовремя подтянув ослабшую гайку.

Самостоятельная замена переднего ступичного подшипника

И снова всем привет!

В прошлом году была мысль освоить этот вид ремонта, но тогда не хватило на это ни времени, ни настойчивости, хоть и нарвался тогда на жопорукий сервис.

Но жизнь не стоит на месте, и я потихоньку расту над собой)))
Забегая вперёд скажу, что в этой операции нет ничего сложного, при условии наличия простейшего устройства, состоящего из винта и двух оправок, стоимостью, сопоставимой с заменой одного подшипника в сервисе.

Итак, застучал передний ступичный подшипник. Был поставлен в сервисе почти год назад, производитель — Dello, пробег подшипника на момент замены — -почти 25 000 км, что весьма мало((((
Подшипники Dello больше не беру.

Вот новый подшипник на замену, мой выбор пал на GKN-SPIDAN:

Этап 1. Демонтаж поворотного кулака. Я снимал полностью поворотный кулак, хотя читал в БЖ у кого-то, что это не обязательно.
Ещё до домкрата нужно сдёрнуть ступичную гайку, которая держит полуось. Рекомендую сделать это заранее, возможно воспользоваться гайковёртом на шиномонтаже, или приготовить вороток с большим рычагом, так как затянута она может быть хорошо плюс эффект “закисания”. Я же воспользовался своим электрическим ударным гайковёртом, который где-то с пятого удара сдёрнул мою ступичную гайку. Потом на поднятой машине снимаем колесо, откручиваем винты крепления шаровой опоры к рычагу, болты крепления кулака к стойке, рулевую тягу. Выкручиваем два винта с внутренним шестигранником, которые крепят суппорт, отжимаем отвёрткой тормозной цилиндр, снимаем суппорт с кулака и вешаем крючком на пружине стойки. Потом откручиваем винт с внутренним торксом на 30, крепящий тормозной диск, и снимаем тормозной диск. При демонтаже шаровой у меня начались потери: заломал винт крепления шаровой при откручивании, а при откручивании другого винта гайка оторвалась от пластины.

Этап 2. Демонтаж старого подшипника.

Первым делом выбиваем ступицу на снятом кулаке, используя какую-нибудь головку и резиновую кувалду:

Ступица вышла как-то очень легко, что меня насторожило и не зря, как оказалось потом.

Далее, извлекаем стопорные кольца. Наконец-то пригодился инструмент, приобретённый несколько лет назад — съёмник стопорных колец:

Дальше достаём подшипник из кулака. Ну и тут вступает в действие “гвоздь” моего рассказа — оправка для монтажа-демонтажа подшипников. Вот он собственной персоной:

Куплен на авторынке на Салова за 1500 р. Предназначен для Логана. На Логане наружный диаметр подшипника — 72 мм, как и на Гольфе, Внутренний диаметр на Логане — 37 мм, на Гольфе — 40 мм и это нисколько не мешает применить его для Гольфа.
Итак, прикручиваем оправку так, чтобы шайба выдавливала наружную обойму из кулака:

Крутим, пока подшипник не будет демонтирован:

Тут я решил, раз пошла такая “пьянка”, поставлю-ка я защиту тормозного диска, которая давно отвалилась, а закисшие в кулаке болты крепления из-за ступицы были не очень доступны и открутить их мне не удавалось. Когда ещё будет снята ступица, а ведь она и мешала доделать начатое когда-то…
Два болта крепления удалось выкрутить, забив на них шестигранную головку на 7 (похоже когда-то болты были на 8):

а вот третий болт сломался и часть осталась в кулаке.

Засверлил болт в кулаке сверлом 4.8 мм и прогнал метчиком М6.
Изучил ступицу, обнаружил на рабочей шейке ступеньку:

Замерил штангелем — твою ж налево, выработка полмиллиметра((( ступицу в утиль(

Поскрёб по сусекам, нашёл старую оригинальную ваговскую, решил ставить её.
Вот она, вся в “шрамах” от многочисленных разрезанных внутренних колец, но всё ещё работоспособная:

Покоцанная ступица со ступенькой — GSP Китай, ставилась вместе с подшипником год назад. Похоже съэкономили то ли на марке стали, то ли на термообработке… Короче ступицы GSP больше не беру.

Этап 3 — Сборка кулака. Первым делом ставим стопорное кольцо с одной стороны. Подшипник будем запрессовывать с другой стороны, где стопорного кольца пока нет. И дальше вновь задействуем мега-помощника — оправку. Теперь собираем её так, чтобы при закручивании шайба упиралась в наружную обойму подшипника и запрессовывала его в кулак:

Сам подшипник и посадочное отверстие кулака смазал отработанным маслом для облегчения монтажа.
Далее ставим второе стопорное кольцо с другой стороны.
Теперь монтируем ступицу. Вот тут очень важно не перепутать и поставить ступицу с правильной стороны, ибо после запрессовки достать обратно ступицу без повреждения подшипника будет проблематично. Не поленитесь, сходите к машине, приложите кулак и убедитесь, что не получите вместо собранного кулака франкенштейна)))
Пересобираем чудо-девайс так, чтобы с одной стороны он упирался в ступицу, а с другой — во внутренюю обойму подшипника:

Крутим винт приспособы до упора. Ступица в итоге должна сесть полностью на внутреннюю обойму. Странно, но у меня она почему-то не дошла где-то на 2-3- мм. Думаю, не критично.
В общем-то всё! Дальше — собираем всё в обратном порядке. Если вы демонтировали кулак и не делали меток на кулаке и на рулевой тяге — то вам на развал-сход. Я же пометил маркером и собрал по меткам, так что на развал не поеду.
Ну и вот как выглядит обновлённая ступица теперь с защитой тормозного диска:

Всех Вам благ и до новых встреч в бортжурнале!

Замена подшипника передней ступицы: что нужно и как выполнить?

• Что представляет собой подшипник ступицы переднего колеса и для чего он нужен
• Как проверить подшипник ступицы передней
• Когда нужно менять
• Замена подшипника передней ступицы
• Что понадобится для замены
• Способы замены
• Этапы работы

Ступицей называют основной элемент вращающегося механизма колеса; она надевается на вал либо на ось и соединяется со спицами или ободом. Является соединительной деталью, способствует исправному вращению колеса. Тормозная система также связана со ступичным механизмом. Подшипник ступицы передней служит для улучшения ее соединения с осью и является ключевым компонентом ходовой. Подлежит замене практически на любом ТС, за исключением моделей, у которых ступица меняется в сборе. Если замена компонента не производится вовремя, автомобиль теряет управляемость, что грозит серьезным ДТП.

Что представляет собой подшипник ступицы переднего колеса и для чего он нужен

В систему автомобиля устанавливаются ступичные подшипники качения, которые могут быть шариковыми и роликовыми, а также иметь различную форму. Между ступицей и осью передних колес большинства современных ТС устанавливаются по два однорядных конусовидных компонента.

Подшипник ступицы переднего колеса имеет:

• корпус;
• сепаратор;
• ролики;
• кольцо внешнее;
• кольцо внутреннее.

На наружной части колец располагаются выемки, способствующие движению тел качения.

Подшипники радиального типа задних колес редко требуют замены, так как смазка, которой обработаны места трения, редко теряет свои рабочие свойства — от этого ее защищают специальные пыльники. Если не пытаться менять смазку самостоятельно, то никаких нарушений не последует.

А вот с элементами переднего колеса дела намного хуже. Основные элементы – кассета, ролики, внешнее / внутреннее кольцо – закрываются сальником. Из-за особенностей конструкции механизма полноценную защиту пыльники предоставить не в состоянии – из-за этого элемент сильно изнашивается. Плюс к тому подвеска автомобиля и ступичный подшипник испытывают высокие нагрузки во время движения, что сказывается на их сроке службы и тоже способствует износу.

Как проверить подшипник ступицы передней

Первым признаком проблемы считается появление посторонних шумов в районе передних колес. Чтобы точно выяснить, действительно ли проблема в износе, необходимо провести диагностику.

Проверка проводится так:

• Машина ставится на ручник.
• Колеса фиксируют противооткатными устройствами.
• Чтобы проверить передний ступичный подшипник, поддомкрачивается то колесо, которое вызывает подозрение.
• Под машину устанавливается дополнительная опора, на нее следует перенести вес.

• После того, как авто надежно установлено в приподнятом состоянии, необходимо крепко взяться за колесо и раскачать его в горизонтальной плоскости, то есть от себя и на себя. Если с механизмом все в порядке, он не будет издавать каких-либо нетипичных звуков, скрежета, стука, скрипа. Также не будет ощущаться люфт.
• Теперь машина снимается с ручного тормоза, колеса прокручиваются. В этом случае тоже не должно наблюдаться проблем.

Когда нужно менять

Если во время проверки обнаружились какие-либо отклонения, то состояние подшипника такое, что он требует немедленной замены. Откладывать процедуру «на потом» рискованно – при сильном износе машина может полностью потерять управление, лишиться колеса на полном ходу.

Если при проведении диагностики обнаружен люфт колеса, его нужно устранить, просто отрегулировав осевой зазор. Процедура производится с помощью регулировочной гайки, которая затягивается в нужном положении. При регулировке заложите новую смазку.

Обязательной замене подлежат необслуживаемые элементы при обнаружении люфта и посторонних шумов. В том случае, когда во время диагностики слышится характерный звук, её тоже нужно менять – регулировка теряет смысл, так как вышел из строя сам подшипник.

Замена подшипника передней ступицы

Сама процедура не представляет сложности, но при самостоятельном ремонте проблемы могут возникнуть из-за нехватки инструментов или отсутствия навыков в работе с определенной моделью – особенности ремонтных работ зависят от марки и модели машины.

Замена подшипника передней ступицы на отечественных машинах и иномарках производится по-разному. Даже набор инструментов зачастую требуется разный.

Что понадобится для замены

Чтобы поменять подшипник передней ступицы,понадобится следующий инструмент:

• набор торцевых головок от «семерки» до 27 номера (могут использоваться торцевые ключи);
• молоток;
• специальные съемники для снятия и запрессовки ступицы;
• слесарные тиски;
• фигурная и простая отвертки;
• пассатижи.

Некоторые мастера вместо съемников используют молоток, выбивая / забивая запчасть на посадочное место. Этот метод применим, только если мастер обладает большим опытом, так как неправильный удар способен повредить элемент и сделать их непригодными для дальнейшего использования.

Способы замены

Выполняется замена подшипника ступицы переднего колеса несколькими методами. Для переднего колеса используются два способа.

Первый способ — без снятия поворотного кулака. Удобен тем, что по окончании ремонта не требуется регулировка развал-схождение, так как не нужно снимать болты развала. Минус метода в том, что потребуется наличие смотровой ямы. Не у всех любителей есть такие возможности.

Второй способ — со снятием.Метод гораздо удобнее, так как после снятия разборка, выпрессовка и установка проводятся на рабочем столе. Однако в этом случае происходит нарушение сход-развала. Чтобы этого избежать, следует в процессе разборки установить метки на крепежных болтах и поворотных кулаках.

Этапы работы

Замена производится так:

1. Демонтируется колесо. Необходимо приподнять машину домкратом, снять колесо, убрать защитный колпачок.
2. Производится развальцовка бурта гайки ступицы.
3. Снимаются болты тормозного суппорта, диск освобождается от суппорта. Последний остается на пружине стойки в подвешенном состоянии, снимать его не стоит.
4. Удаляется фиксирующая гайка ступицы, убирается упорная шайба.
5. Демонтируется обойма наружного элемента.
6. Ступица стягивается. Если стянуть не получается, можно аккуратно простучать ее молотком.

Далее работы проводятся на верстаке. Убирается обойма внутреннего подшипника, снимается разрезная втулка. Ступица зажимается в тисках, при этом место расположения наружного компонента должно находиться сверху.

После того, как элемент фиксируют, откручивается направляющий болт крепления, снимается кольцо. Затем извлекается наружный обод. Можно воспользоваться специальным съемником или осторожно выбить его молотком.

Ставим новые запчасти – запрессовка наружных колец (старые кольца выполнят роль наставок) выполняется с помощью тисков. После того, как кольца будут установлены, на посадочное место внутреннего подшипника тонким слоем наносится смазочный материал, затем ставится новая запчасть, стопорное кольцо, сальник. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Прежде чем приступать к ремонту, следует выяснить особенности конкретной машины. Если же опыта для самостоятельного проведения работ недостаточно, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Ступичные подшипники переднего колеса – какие бывают и как сделать замену

1. ➡️ Какие бывают конструкции ступичного узла переднего колеса
2. ➡️ Признаки и причины неисправности подшипника
3. ➡️ Инструкция по замене переднего ступичного подшипника
4. ➡️ Размеры подшипника в зависимости от конструкции
5. ➡️ Номер подшипника – его маркировка и обозначение
6. ➡️ Рекомендации по эксплуатации и уходу за подшипниками ступицы
7. ➡️ Выводы и рекомендованные материалы

Подшипник ступицы переднего колеса (ступичный подшипник – далее «СП») – входит в состав рулевого управления, подвески, тормозной системы автомобиля. Вместе со ступицей образуют узел, соединяющий ось, поворотный кулак, колесо. Подшипник запрессован в ступицу, которая или запрессована в гнездо кулака, или соединена с ним через фланец. Такая сборка образует единый корпус.

Новые автомобили снабжены неразборным ступичным подшипником. Заводская сборка гарантирует срок службы ступичного узла без замены 100 000 км, даже больше.

Подшипники ступицы в сборе для автомобильных колес состоят из опорных колец, тел качения и сепараторов, и схожи со стандартными подшипниками качения. Производители, данные детали именуют так:

ПОДШИПНИКИ СТУПИЧНЫХ УЗЛОВ

Виды конструкций ступичного узла переднего колеса

Ступичные узлы первого поколения (HUB I), второго поколения (HUB II), и третьего поколения (HUB III) отличаются друг от друга по используемым в них подшипникам и периферийным компонентам.

Кроме того, их конструкции классифицируются по условиям работы (вращение по наружному или внутреннему кольцу) и расположению компонентов (для ведущих или не ведущих колес). Кроме того эксплуатируются и производится автомобили со ступичными узлами, состоящие из двух однорядных подшипников, но об этом будет рассказано далее.

Двухрядный шариковый или роликовый подшипник (HUB I)

Ступицы переднего колеса имеют разные типы подшипниковых узлов. Рассмотрим конструкцию, где внешняя обойма является общей для каждого из рядов подшипникового блока (ролики, или шарики), а внутренняя разделена на 2-части.

Тип необслуживаемого подшипника ступицы переднего колеса исключил регулярную смазку и регулировку люфта. Заводские уплотнительные кольца герметизируют сепаратор, шарики от попадания грязи, пыли, воды. Есть со встроенными кольцами ABS и без них. Фото 1.

Сборка состоит: из общей наружной обоймы, двух отдельных внутренних обойм с сепараторами. В комплект запасных частей входит:

• стопорное кольцо,
• осевая гайка,
• шплинт,
• колесные болты ступицы.

Конструкция из 2-однорядных подшипников

Встречается на передних колесах автомобилей ВАЗ, УАЗ Патриот, старых моделях Фиат. Используются на заднепроходных авто с небольшим крутящим моментом на оси. Они относятся к обслуживаемым подшипникам, требуется периодической регулировке и смазке.

Подшипник совмещён со ступицей в одном корпусе (HUB II, HUB III)

У современных автомобилей ступичный подшипник необслуживаемый. Внутренняя и внешние обоймы находятся в корпусе ступицы, интегрированы во фланцы. Один крепится к кулаку, на второй надевают тормозной диск и колесные болты. Фото 3.

Эта конструкция используется как для ведомых, так и для не ведомых колес. Внимание! В случае применения с приводным колесом внутреннее кольцо (обойма) имеет шлицы для включения приводного вала.

Так же в конструкции данных подшипников добавляют встроенные датчики ABS/скорости.

Основные признаки неисправности детали

1. О неисправности СП переднего или заднего колеса узнаете по внезапно появившемуся постороннему шуму.
2. С каждым днем шум нарастает, превращаясь в гул. Увеличение скорости увеличивает шум.
3. При вхождении в поворот, гул может или снизиться, или увеличиться – это признак неисправности СП или самой ступицы.
4. Люфт колеса при покачивании в вертикальной плоскости означает износ ступичного механизма.

Определять неисправность необходимо в гараже и на вывешенных колесах по следующей методике:

1. Попробуйте медленное вращение. Прислушайтесь, возможен легкий хруст или удары.
2. Можно поочередно попробовать прокрутить вывешенные колеса на небольшой скорости.
3. Этот способ для опытных водителей: Надо приподнять переднюю сторону, подложить под рычаг подвески ближе к колесу упор, чтобы приводной вал занял обычное рабочее положение.
4. Поставьте автомобиль на ручник нажмите на педаль тормоза, запустите автомобиль, поставьте переключатель автомата в положение Д и медленно отпустите педаль тормоза. Будет вращаться вывешенное колесо, если услышите гул, значит подшипник передней ступицы неисправен.

Причины неисправности ступичного подшипника

Проектируя автомобиль, производители подбирают ступичные подшипники, соответствующие осевым и радиальным нагрузкам, превышать которые не рекомендуется.

1. Нежелательно попадание воды, пыли, или грязи во внутрь.
2. Обслуживаемые подшипники рекомендуют периодически проверять, регулировать люфт, смазывать.
3. Отсутствие или высыхание смазки приведет к чрезмерному трению шарикового или роликового узла и выведет его из строя.
4. Негативное воздействие на ступичные подшипники оказывает экстремальная езда, удары.
5. Большой срок эксплуатации машины тоже одна из причин неисправности.
6. Неправильная запрессовка в ступицу, или кулак, низкая квалификация исполнителя при замене СП.

Замена подшипника ступицы

Рассмотренные выше конструкции ступичных подшипников установлены на передние оси и имеют в зависимости от конфигурации узла, имеют различную технологию замены.

Так же имеются несколько методик ремонта:

• Со снятием стойки;
• Без снятия стойки;
• С помощью съемника/пресса;
• Без съемника/пресса.

На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

• Chevrolet:
  • Нива
  • Aveo
  • Lanos
  • Lacetti
  • Cruze
• ВАЗ:
  • 2110
  • Kalina
  • 2109
  • Granta
  • Priora
  • 2107
  • 2114
• Ford:
  • Focus 2
  • Transit
  • Fusion
  • Focus 1
• Daewoo:
  • Nexia
  • Matiz
• Renault:
  • Logan
  • Megan
• Hyundai:
  • Accent
• Mitsubishi:
  • Lancer 9
  • Lancer 10
• Opel:
  • Astra H
• KIA
  • Rio
  • Sportage
• ГАЗ:
  • ГАЗель
• Nissan:
  • Almera
  • Qashqai
• Mazda:
  • Mazda 6
  • Mazda 3
• Toyota:
  • Corolla
• Audi:
  • A80 B4/B3

Процесс замены на конкретном примере

В данной статье для примера взят автомобиль Ауди 80. Рассмотрим процесс ремонта с помощью пресса и съемника, со снятием стойки и без снятия.

Требуемые инструменты для замены:

• Смазка подшипниковая;
• Перчатки;
• Набор ключей;
• Молоток;
• Пресс или съемник;
• Плоскогубцы;
• Отвертка.

Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников

В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, “просится” на замену ступичный подшипник.

Не стоит затягивать

На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, “перетянуть” узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?

Помимо естественного износа ступичный подшипник может выйти из строя преждевременно из-за воздействия на узел воды и грязи вследствие недостаточной защиты или же ее нарушения. На некоторых моделях подшипники являются чуть ли не “расходниками” как раз по этой причине. Также преждевременной “кончине” способствуют ударные нагрузки, который возникают при попадании колеса в яму или при наезде на скорости на выступающую неровность, люк или бордюр. Тем более это актуально, если на машине установлены колеса с низкопрофильными шинами, чьи амортизирующие качества сведены к минимуму, поэтому каждый удар переносится на ходовую часть.

В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее “сообщает” повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его “терпением” не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?

Для начала – убедиться

Для начала стоит определить источник шума – убедиться в том, что это точно ступичный подшипник. Автомобиль загоняется на подъемник или устанавливается на домкраты, колеса вывешиваются и раскручиваются вручную или при помощи двигателя. При этом “подозреваемое” колесо прослушивается во время свободного вращения, то есть коробка переводится в “нейтраль” либо выжимается сцепление.

Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.

Нюансы замены

Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее “напортачить” в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.

Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.

К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот “закоревает” настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.

Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас “раритет” с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не “пережать” и не “недожать”, в противном случае новые детали прослужат недолго.

Другими словами, процедура замены ступичных подшипников имеет свои нюансы, требует как минимум аккуратности и понимания технологии. В противном случае вместо решения проблемы вы можете получить ее повторение, а то и усугубление. Так что поручайте данную операцию тем, кому можете доверять. Не можете – делайте сами, но с умом.

То же и с запчастями. Когда стоимость “оригинала” или качественного заменителя превышает 100$, велик соблазн взять “лицензию” попроще. Здесь как минимум следует исследовать вопрос и спросить себя, до какого момента экономия имеет смысл. Ведь в случае со ступичными подшипниками покупка недорогих деталей сомнительного качества редко заканчивается хеппи-эндом. Поэтому “курим” форумы владельцев или консультируемся с мастерами/продавцами – и находим вариант, который точно не “попросится” в утиль через пару тысяч километров.

Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям