Автомобильные иммобилайзеры, их разновидности

Иммобилайзер. Виды и устройство. Работа и применение. Как выбрать

Иммобилайзер представляет собой специальное электронное противоугонное устройство, способное обездвижить автомобиль. Главное назначение – противостояние угонщикам и несанкционированному доступу путем блокирования некоторых видов электроцепей. Если правильно подобрать данное устройство и установить его по всем правилам, то оно может стать серьезной помехой для угонщиков. Благодаря его небольшим размерам данный элемент легко внедряется в электронную часть машины, что также снижает риск его обнаружения и обхода.

Иммобилайзер воздействует на несколько важных систем, благодаря чему запустить машину без хозяина будет практически невозможно. В первую очередь это касается системы зажигания, а также подачи топлива. Впервые это чудо электроники появилось еще в начале восьмидесятых годов двадцатого века. Именно тогда многие владельцы машин стали использовать секретную кнопку, с помощью которой автомобиль приводился в движение. Именно тогда появилась идея, которая заключалась в том, что мотор должен запускаться с помощью секретного включателя. С этой целью выполнялся разрыв электроцепи, куда и вставлялась секретная кнопка. Но вскоре от таких самоделок стали отказываться, ведь появились более совершенные схемы.

Виды
Иммобилайзер может быть:
  • Штатным.
  • Бесконтактным.
  • Контактным.

В большей части случаев для взаимодействия с данным элементом применяется обычный железный ключ, но также допускается использование беспроводного электронного ключа, либо скрытой кнопки. Такую систему вполне можно установить в мастерских, однако современные машины все чаще сходят с конвейера с уже встроенными устройствами.

Контактное

Устройство работает при помощи специального ключа, который необходимо вставить в скважину или поднести к замку. Управлять, активировать и деактивировать контактное устройство можно с помощью секретного уникального кода, то есть с помощью клавиш. Подобная система практически изжила себя, так как у нее имеется один главный недостаток — угонщик всегда будет знать, где находится данное устройство.

Бесконтактные

Основным отличием бесконтактных элементов является расположение антенны, которая принимает сигнал. Ее можно спрятать в обивке салона или в другом месте, благодаря чему злоумышленнику будет трудно определить, где находится «защита». Система запускается в действие при помощи брелка либо карточки.

Бесконтактные системы с малым радиусом

Данные устройства выделяются тем, что приемная антенна имеет довольно небольшой радиус действия. В большинстве случаев расстояние не превышает 10 см. Работает это так: брелок необходимо поднести к антенне, что приведет к разблокировке цепи. В результате система запустит автомобиль.

Главным минусом таких устройств является небольшой радиус действия, вследствие чего злоумышленник может отследить, в каком месте находится антенна. В связи с этим появляется необходимость с особой бдительностью использовать подобную систему.

Бесконтактные системы большого радиуса действия

Они функционируют по принципу электровзаимодействия, поэтому отследить их работу трудно.

Устройство с функцией «защита в движении»

Ряд моделей имеют особую схему функционирования, что предполагает беспрепятственный запуск движка, а также последующее движение автомобиля. Главная особенность системы заключается в том, что спустя некоторое время движок начинает барахлить, после чего глохнет. Угонщик вместе с поломанной машиной остается наедине. Появляется большая вероятность того, что он бросит автомобиль и скроется.

Данная система способна уберечь водителя и машину в случае разбойного нападения. Особенность конструкции подобных устройств в том, что цепи блокирования при незаведенном движке не разорваны, размыкание осуществляется при непосредственной работе движка. В большей части случаев для этого предусматривается три реле разрыва.

Устройство
Иммобилайзер в большей части случаев имеет следующее конструктивное исполнение:

  • Блок управления. Это основной элемент, который ведет обработку сигналов, поступающие от датчиков, вырабатывает решение и отдает команды. Он действует на базе микросхемы, в которой «прошита» конкретная программа действий. В микросхеме имеется код обмена, применяемый во время опроса от ключа, брелка или карты. К тому же в схеме управления устройства имеется катушка, выполняющая роль оперативного считывания данных с ключа.
  • Электромагнитное реле. Этот элемент обеспечивает непосредственный разрыв электроцепи. Их может быть от одного до трех. Эти реле при соответствующей команде блока управления разрывают цепи, которые соединяют важнейшие элементы автомобиля.
  • Ключ либо карта. Указанный элемент является источником пароля, который активирует систему. Если пароль в ключе соответствует тому, который записан в устройстве, то все нормально функционирует. Если же наблюдается несоответствие, то подается сигнал на блокирование автомобиля. В большинстве случаев применяется шифр, либо кодированный сигнал.

Среди самых перспективных направлений развития проектирования противоугонных систем явилась разработка модульных систем. Если раньше иммобилайзер представлял один центральный элемент, то сегодня разработчики разносят функции по разным модулям. Благодаря такому подходу удалось в несколько раз повысить стойкость машины к угону.

Каждый модуль способен задействовать сразу несколько блокировок. При правильном монтаже такой системы у угонщика практически не будет шансов для запуска движка до того момента, пока он не найдет все точки разрыва. При этом, если будет найден один из модулей, то нельзя будет отключить остальные, ведь «общение» осуществляется посредством кодированных посылок. К тому же ряд блокировок начинают работать непосредственно после пропадания связи с определенными модулями.

Принцип действия

Иммобилайзер по принципу действия напоминает штатную сигнализацию автомобиля, но по многим параметрам кардинально отличается от нее. Устройство действует на расстоянии всего лишь пару метров, а иногда и нескольких сантиметров. Его главная особенность в том, что его отдельные части стараются замаскировать под определенные детали или приборы. Само устройство работает также через стандартную штатную электрическую сеть, но на высокочастотных волнах, что также препятствует его обнаружению. Например, реле делают в виде предохранителя и монтируют в блок, чтобы он не выделялся.

В случае применения модульных систем связь между ними обеспечивается посредством проводных шин, либо частично с использованием радиоканалов. Вызвано это тем, что радиочастоты можно заглушить, а проводную связь – нет.

Если происходит несанкционированная попытка завести машину, то система направляет сигнал на соответствующие механизмы. Это приводит к блокировке движка. В результате мотор не запускается, либо начинает работать, но останавливается спустя определенное время. В большинстве случаев подобные системы оснащаются автоматической активацией, вследствие чего, если автомобиль долго не используется, то включается система защиты, которая устанавливает автомобиль под охрану.

Современная транспондерная система работает по бесконтактному принципу. У владельца автомобиля имеется специальный брелок, либо карточка, в которой вшит закодированный шифр. Если владелец садится в машину, то брелок попадает в зону действия приемника, вследствие чего происходит считывание кода. Если авторизация пройдена, то устройство защиты отключается, если нет, то машина остается заблокированной. Данный приемник скрыт очень надежно и может быть смонтирован в самом неожиданном месте, к примеру, в кресле пассажира.

Читайте также:  Замена антифриза в Daewoo Lanos
Применение

Иммобилайзер в большей части случаев устанавливается в машины дорогих комплектаций. Главная особенность подобных систем в том, что устройство не останавливает от проникновения внутрь салона. В то же время оно препятствует запуску движка, либо приводит к его остановке спустя пару минут его работы. Ряд моделей могут блокировать функционирование других систем машины.

Управлять действием устройства может лишь владелец, у которого имеется прибор контактного либо дистанционного запуска. Обнаружить принимающее устройство практически невозможно. Если угонщик не может в течение минимального времени запустить машину, то чаще всего он бросает попытки и скрывается, чтобы не привлекать внимание.

Иммобилайзер — охранное чудо-устройство: на заметку автовладельцам

Практически все современные машины сегодня оборудуются таким устройством, как иммобилайзер. Несмотря на это, многие автовладельцы даже не подозревают, что их транспортные средства оснащены таким устройством. Что это такое, какие функции узел выполняет в машине, каков принцип работы и устройство — об этом мы расскажем ниже.

Характеристика иммобилайзера

Что такое иммобилайзер в автомобиле, что означает, для чего нужен, как выглядит и как им пользоваться? Иммобилайзер — это устройство, название которого в дословном переводе расшифровывается как обездвиживатель. Данный элемент представляет собой устройство для охраны, предназначенное для обеспечения неподвижности транспортного средства в случае попытки его взлома. Что такое имммобилайзер — это узел, искусственным образом нарушающий функционирование одного либо нескольких узлов авто, которые нужны для его движения. Как правило, какая бы системы не была, она обездвиживает системы подачи топлива и зажигания.

Бесконтактный иммобилайзер для автомобиля

Принцип работы

С тем, что такое иммобилизатор в машине, разобрались, теперь перейдем к принципу работы. Основной принцип функционирования устройства состоит в разрыве электроцепи, к примеру, проводки в зажигании, или в подаче питания на контакты узла, предназначенного для блокировки движения. Так что при несанкционированном доступе к машине транспортное средство или совсем не запустится, или остановится, если злоумышленник попытается начать езду.

В том случае, если кто-то попытается нарушить штатный иммобилайзер, его устройство, узел автоматически заблокирует все системы машины, основываясь на запрограммированные функции. На сегодняшний день практически все узлы такого типа оборудованы системой автоматической активации. В том случае, если в течение определенного времени с машиной не выполнялись какие-либо действия, механизм самостоятельно включает охрану (автор видео — Владимир Солоненко).

Устройство

Из чего состоит? Практически каждый штатный иммобилайзер имеет одну конструкцию, но она может отличаться в зависимости от производителя.

Из чего состоит система (подробное фото прилагается):

  1. Основной компонент — блок управления. По сути, это «мозг» устройства, он предназначен для обработки импульсов и передачи команд.
  2. Электромагнитное реле. Также этот компонент называется микроиммобилайзером. Данное устройство обеспечивает разрыв электроцепей в машине в случае взлома.
  3. Электронный ключ с радиометкой. Это может быть ключ или специальная карточка-метка, предназначенная для деактивации устройства, как видно на фото. Метка является важным компонентом системы. Также с этой целью может использоваться определенный код.

Параметры и функции

Погружной тип иммобилайзеров для авто

Из чего состоит электронный или бесконтактный иммобилайзер, мы разобрались, теперь рассмотрим основные параметры и функции:

  1. Какая основная функция любого устройства, будь то основной или дополнительный иммобилайзер, известно — это препятствование нормальному передвижению машины своим ходом.
  2. Практически все типы систем обладают опцией автоматической активации режима охраны по прошествии определенного времени. В частности, если за это время автовладелец не выполнял каких-либо действий с авто. В некоторых моделях эта опция называется «25 секунд», она предназначена для автономного включения режима охраны в местах не длительной стоянки, к примеру, возле магазина или АЗС.
  3. Опция 0 секунд. Эта автономная опция предназначена для дополнительного блокирования мотора. Когда режим охраны будет выключен, для снятия дополнительного режима необходимо будет еще раз нажать на клавишу разблокирования. Также для этого можно воспользоваться специальной картой или ключом. Если брелок утерян и снять авто с режима охраны вы не можете, то можно попытаться решить проблему вводом PIN-кода.
  4. Кодовый иммобилайзер представляет собой опцию, благодаря которой можно выключать режим охраны либо управлять диалоговыми каналами с использованием штатных компонентов управления машиной. К примеру, это может быть селектор КПП, те или иные кнопки на центральной консоли либо педали. В этом случае все зависит от производителя устройства.

Разновидности

Транспондерный иммобилайзер в разобранном виде

Цифровой иммобилайзер может относиться к одному из нескольких типов:

  1. Контактный вариант с диалоговым сигналом, как правило, устанавливается на бюджетные модели авто. Такая система состоит из ключа, метки, а также блока. Что касается метки, то ее монтаж обычно осуществляется в замок зажигания или дверь. Для включения режима охраны нужно просто извлечь ключ из замка либо закрыть дверь с его помощью. Чтобы снять авто с режима, необходимо поставить ключ рядом с меткой и ввести PIN. Метка всегда должна быть в рабочем состоянии.
  2. Бесконтактные устройства. Для включения режима охраны не нужно активировать метку или что-то делать. Метки в этом случае попросту не используются. Вместо них применяются радиомаячки. То есть для того, чтобы снять авто с режима охраны, нужно просто держать пульт при себе. Машина автоматически ставится под защиту после того, как вы извлечете ключ и отойдете от нее, сработает диалоговый сигнал. Также следует отметить, что такие автономные устройства с диалоговыми сигналами обычно защищены от перехвата импульсов и подбора PIN-комбинаций. Сегодня преступники какие только не используют устройства для взлома авто, но автономные бесконтактные иммобилайзеры надежно защищены и от них. Тем более, что определить код будет просто невозможно, поскольку иммобилайзеры такого типа обычно оснащаются опцией смены пароля. Даже при потере пульта запуск двигателя злоумышленником будет невозможен.
  3. Секретные кнопки — еще один тип иммобилайзеров, но их использование никогда не сможет заменить полноценную противоугонную систему. Такая кнопочка подключается к блоку и может быть установлена где угодно, так что потенциальному злоумышленнику для того, чтобы запустить мотор, необходимо будет определить, где она находится. Но и найти кнопку — это не выход, ведь на нее можно поставить дополнительный код. На сегодняшний день среди наших автовладельцев довольно популярны кнопки со специальными датчиками движения. В этом случае, чтобы завести мотор, не нужно что-то делать, но спустя несколько секунд двигатель заглохнет. Чтобы заново его запустить, необходимо будет ввести комбинацию, и если она будет неверно, то автомобильная сигнализация сработает автоматически.
  4. Погружные типы устройств предназначены для блокирования системы подачи бензина через топливный насос. Такие устройства можно вмонтировать в сам бак или на внешней его стороне. Регулятор должен быть связан с центральным блоком. Также для обеспечения нормальной работоспособности в проводку от топливного насоса необходимо дополнительно установить реле. В том случае, если при запуске двигателя вы не введете PIN-код на пульте, то насос автоматически отключается, соответственно, мотор сразу же заглохнет.
  5. Транспондерные системы с небольшим радиусом функционирования. Приборы такого типа по своей конструкции похожи на бесконтактные, разница только в том, что радиус их действия значительно ниже. Возможность перехвата кода защиты авто практически невозможна.
Читайте также:  От чего зависит стоимость страхового полиса ОСАГО на машину и на сколько можно ее уменьшить?

Сигнализация vs иммобилайзер: что лучше выбрать?

Итак, как определить, какая система для охраны авто лучше — традиционная сигнализация или иммобилайзер? Чтобы определить это, для начала необходимо понять, что вам нужно. Для начала следует учесть, что практически все современные сигнализации оборудуются иммобилайзером, поэтому если вы покупаете сигналку, то внимательно ознакомьтесь с ее опциями. Чтобы определить, что лучше в вашем случае, необходимо также проанализировать функционал авто. Ведь даже многие иномарки, которым были выпущены более десяти лет назад, оснащаются штатными иммобилайзерами.

Если на вашем авто уже установлен иммобилайзер, но нет сигнализации, то лучше дополнительно защитить систему сигналкой. Особенно, если вы ставите свое авто на неохраняемой стоянке рядом с домом. Ведь сигнализация сможет поднять настоящий шум, если в машину попытаются проникнуть злоумышленники. Если же большую часть времени ваше авто будет стоять на охраняемой стоянке, то иммобилайзера вполне достаточно.

Видео «Тестирование иммобилайзера на практике»

Можно ли обойти иммобилайзер — об этом вы сможете узнать из видео ниже (автор видео — ТЭК электроникс).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Как выбрать иммобилайзер

Иммобилайзер, иначе называемый иммобилизатором, является одним из весьма распространенных противоугонных устройств. Суть его работы в следующем: когда злоумышленник пытается угнать автомобиль и начинает манипуляции зажиганием, иммобилайзер перекрывает подачу топлива, блокирует коробку передач и стартер, а также систему зажигания. Снова все включить может только владелец транспортного средства. К несчастью, штатные иммобилайзеры большинства автомобилей являются типовыми. Злоумышленники могут знать об их устройстве и может обойти защиту, что позволит угнать автомобиль без дополнительных средств защиты. Сегодня Avto.pro разберется в устройстве и функциях иммобилайзеров, расскажет о некоторых дополнительных функциях и особенностях нештатных противоугонных устройств.

Коротко об устройстве и принципе работы

По своей сути иммобилайзер является довольно простым электронным устройством. Один из его элементов легко было бы воссоздать и использовать для взлома автомобилей, однако именно этот элемент уникален и осложняет жизнь злоумышленников. Иммобилайзер состоит из:

  • Электронного блока управления;
  • Электромагнитных реле;
  • Ключа-транспондера.

В случае большинства иммобилайзеров микросхема блока управления «прошита» под конкретную программу действия. Записанный код обмена считывается с ключа-транспондера, который владелец авто должен держать при себе, и сравнивается с тем, что записан в блок. Часто транспондер называют передатчиком. Другим важным элементом иммобилайзера является реле. Оно выполняет функцию исполнительного устройства. Некоторые модели противоугонных систем оснащают несколькими реле. Они отвечают за разрыв цепи сигналов, ведущих к жизненно важным элементам транспортного средства. Нештатные иммобилайзеры могут разрывать цепи зажигания, различных систем двигателя, а также стартера – это дает дополнительную и весьма надежную защиту от угона авто.

Особняком стоят иммобилайзеры с т.н. криптотранспондерами. Каждый раз они генерируют новый 32-циферный код, считываемый и расшифровываемый системой. Если код оказывается верным, автомобиль удастся завести. Проще говоря, такой иммобилайзер является небольшой шифровальной машиной. Об этом мы еще расскажем далее. Каждый раз перехватывать и расшифровывать сигнал на частоте до 2,4 Ггц в теории возможно, но на практике это слишком сложная задача для злоумышленника.

Типы управления устройств

Выше мы описали устройство иммобилайзеров и уделили внимание транспондерам, которые передают код, считываемый системой. Так устроены наиболее современные модели защитных устройств от угона. На деле же встречаются иммобилайзеры с контактным ключом. Отсюда и следующая классификация иммобилайзеров:

  • Контактные (с контактным ключом);
  • Бесконтактные;
  • Специальные (обычно не требуют наличия ключа).

На специальных иммобилайзерах мы будем заострять внимание. В теории, типов устройств может быть много – одни будут считывать отпечатки пальцев, а другие проводить проверку по лицу водителя или использовать систему интеллектуального доступа (Keyless). Фирмы, специализирующиеся на выпуске электронных противоугонных систем, под заказ могут сделать практически любой иммобилайзер. А вот о весьма распространенных (и продолжающих набирать популярность) бесконтактных устройствах еще есть что рассказать.

Автомобиль может быть оснащен сразу парой иммобилайзеров – основным и дополнительным. Второй обычно оснащается нестандартной антенной, улавливающей сигнал для последующей расшифровки. Впрочем, катушку антенны иногда встраивают в основной блок, что свидетельствует о дешевизне и не самой высокой эффективности защитной системы.

Иммобилайзеры, использующие технологию DID, специалистами признаны одними из самых надежных. Такой дополнительный иммобилайзер управляется как бесконтактный, но имеет высокую защиту транспондера от электронного взлома. Сначала транспондер получает сигнал и дает системе «понять», что он находится неподалеку. Затем блок управления отправляет случайный код, который транспондер отправляет обратно. На деле звучит просто, но на практике алгоритм более сложный и отправляемый код зашифрован – это надежная мера защиты. Дальность передачи сигнала зависит от модели защитной системы. Обычно она находится в диапазоне 10-30 см.

Одни из наиболее современных моделей защитных систем используют технологию Bluetooth. Суть их работы та же, что и у использующих DID, но вот дальность передачи сигнала существенно больше. Сама радиосвязь постоянна. Передаваемая информация шифруется и дешифруется, а значит, ее перехват и анализ занимает много времени, что отпугивает даже опытных злоумышленников с продвинутым набором инструментов для угона авто.

Коротко о блокировке электрических цепей

Блокировка электрический цепей авто иммобилайзеров осуществляется уже упомянутыми реле. Они бывают аналоговыми или цифровыми. Вторые считаются более совершенными. Блокирующий сигнал передаются по проводу или при помощи радиосигнала. Вдобавок, сам сигнал бывает статическим и динамическим. Статический сигнал – это неизменный код. А вот динамический, как уже догадался читатель, передает каждый раз разный сигнал. Часто код называют паролем. Он может быть следующим:

  • Идентификационный код (ID Code);
  • Переменный код (Rolling code);
  • Шифрованный код (Crypto code).

В наиболее простые модели штатных иммобилайзеров встроен носитель статического идентификационного кода. Блокировка осуществляется таким образом: после включения зажигания управляющий блок активирует транспондер, тот генерирует сигнал, в котором зашифрован идентификационный код, а затем антенна улавливает код и передает его блоку управления. Финальный этап: блок сопоставляет код с заранее записанным и если они совпадают, двигатель можно запустить.

Читайте также:  Как правильно выбрать алкотестер для личного использования

Иммобилайзер с переменным кодом работают по более сложному алгоритму. Сначала транспондер активируется и отправляет несколько кодов – уже имеющийся в памяти и идентификационный. Затем антенна улавливает сигналы и так же передает их блоку управления. Тот сопоставляет их, а потом отсылает уже транспондеру новый код, который заменяет более старый. Код выбирается из ряда возможных по принципу псевдослучайной последовательности.

Шифрование паролей – это еще более сложный, но вместе с тем более надежный способ защиты автомобиля от угона. Иммобилайзеры, способные шифровать пароли, комплектуются особыми транспондерами со встроенной функцией шифровая. Это уже упомянутый криптотранспондер. Вот как это работает: при зажигании блок иммобилайзера генерирует сообщение для транспондера (обычно псевдослучайное слово), которое обрабатывается при помощи ключа шифровая в транспондере, тот генерирует цифровую подпись и отправляет ее обратно. Создается т.н. плавающий эффект. Транспондер каждый раз отправляет разные сообщения. А далее система работает так же, как и вышеперечисленные. Однако есть нюанс: сравниваемые коды не предъявляются элементам системы, т.е. фактически не появляются в радиоэфире, что делают систему защиты от угона более надежной.

Признаки неисправности иммобилайзера

Распространенных неисправностей иммобилайзера не так уж и много, хотя для профессионала их перечень оказывается намного. Типов защитных систем много, а значит, и причины неисправности для каждой системы могут быть своими. Для упрощения неисправности иммобилайзеров подразделяют на две категории:

  • Программные. Обуславливаются сбоем в программном обеспечении. Это и неполадки в устройстве, и рассинхронизация отдельных компонентов. «Лечится» в ходе работы над программной частью иммобилайзера;
  • Аппаратные. Имеют механическую природу: повреждение микросхемы, проводки, контактов, плохой контакт антенны и приемника. «Лечится» в ходе ремонта иммобилайзера. Сюда же можно отнести проблему выхода из строя предохранителя, защищающего цепь иммобилайзера.

Неисправности дадут о себе знать при попытке разблокировать автомобиль. Если водитель делает все так, как рекомендует разработчик защитной системы и/или автомобильный концерн, то при наличии проблем с иммобилайзером можно столкнуться со следующим:

  • Стартер не начнет работать;
  • Стартер будет вращаться, но вот двигатель не запустится;
  • Автомобиль не отреагирует на нажатие кнопки брелка;
  • На приборной панели будет постоянно работать индикатор чип-ключа.

А вот дополненный перечень неисправностей: удаленно не блокируются или не разблокируются двери, перестает работать автосигнализация, загорелся индикатор Check Engine, не удается провернуть ключ в замке зажигания. Причиной таких неполадок часто является:

  • Отключение или разрядка АКБ;
  • Замена силового агрегата и управляющего модуля (нужно установить полный комплект управления ДВС, новый иммобилайзер и подходящую чип-метку);
  • Неисправность электрических устройств и оборудования;
  • Парковка автомобиля в области с сильным магнитным полем.

Последняя причина кажется надуманной, однако в теории мощное магнитное поле может вывести из строя чип. Такое поле образуется вокруг трансформаторных подстанций, рядом со сварочным оборудованием, микроволновками и т.п. Зачастую неисправность носит временный характер и иммобилайзер сбоит, блокируя всю систему, лишь в определенных местах и не постоянно. Многие модели иммобилайзеров можно отключить самостоятельно, однако лучше обратиться к специалистам. Также водитель может проверить состояние проводки и контактов. Изношенные и окислившиеся элементы необходимо заменить.

Выбор иммобилайзера

Если вы хотите оснастить свой автомобиль более совершенной системой защиты от угона или уже имеющийся иммобилайзер требует замены, то здесь есть два варианта: подобрать систему самостоятельно или обратиться к специалистам, которые подберут ее сами исходя из ваших запросов и осуществят установку. Установку, впрочем, лучше доверять специалистам при любом варианте – так надежнее. Если вы решили выбрать иммобилайзер сами, то вот несколько советов:

  • Изучите характеристики: число охранных зон, тип управления, метод блокировки двигателя, тип сигнала, дополнительные функции (обычно охранно-сервисные, алколок), наличие дополнительных радиомодулей;
  • Не отдавайте предпочтение бюджетным системам защиты от малоизвестных производителей;
  • Обратите внимание на гарантийный срок – в случае качественных систем он равняется 3 годам;
  • Наличие антиразбойных алгоритмов (предотвращает угон при остановке на светофоре);
  • Дополняйте иммобилайзер автосигнализацией.

Что такое иммобилайзер в автомобиле

На сегодняшний день практически все выпускаемые автомобили оснащаются штатными иммобилайзерами, однако лишь относительно небольшое количество водителей правильно используют этот полезный девайс. Многие, устанавливая какое-либо дополнительное охранное оборудование, вообще отключают иммобилайзер, совершая при этом огромную ошибку, ведь именно это устройство может стать непреодолимой преградой для злоумышленников, которые пытаются угнать автомобиль. Чтобы избежать подобных ошибок предлагаем поближе познакомиться с этим загадочным девайсом.

Назначение и функции иммобилайзера

Что же такое иммобилайзер и для чего он предназначен? Подобное устройство представляет собой электронный блок, который подключается к разводке автомобиля. Его главная задача – исключить возможность движения автомобиля своим ходом. Для этого модуль нарушает работу жизненно важных электрических цепей машины.

В отличие от автосигнализаций, которые при срабатывании датчика включают сирену и световую индикацию, данный модуль работает скрытно. Именно поэтому обнаружить такой электронный блок, а тем более обезвредить, достаточно сложно. К тому же многие иммобилайзеры умеют эмулировать ошибочные сигналы, вводящие ЭБУ авто в замешательство, заставляя его неправильно обрабатывать полученные от электронных датчиков сигналы, тем самым препятствуя успешному запуску и работе двигателя. Как результат – своим ходом автомобиль ехать не способен.

Устройство и принцип работы иммобилайзера

Типовой электронный девайс чаще всего состоит из следующих элементов: непосредственно самого блока управления, модуля идентификации и исполнительных реле. Помимо этого в комплект могут входить разнообразные датчики.

Работает иммобилайзер следующим образом. После того, как владелец автомобиля заглушит двигатель и поставить авто на охрану, произойдет автоматическое включение иммобилайзера и двигатель нельзя будет запустить до тех пор, пока устройство не определит, что данное действие выполняется хозяином. Чаще всего идентификация владельца осуществляется путем распознания метки ключа замка зажигания. В родной ключ встраивается специальная метка, которая дезактивирует иммобилайзер, когда ключ контактирует с замком.

Однако существуют и другие разновидности, например, иммобилайзер может управляться с помощью дистанционного брелка, или же реагировать на отпечаток пальца владельца. В некоторых случаях для снятия с режима блокировки нужно ввести специальный код.

Во время работы устройство ничем не выдает своего присутствия, но электроцепи авто либо остаются разомкнутыми, либо разрываются при срабатывании тревоги. Во втором случае, как только происходит попытка запуска двигателя при включенном охранном модуле, на блок управления поступает сигнал о том, что идентификация не пройдена и включается алгоритм обездвиживания автомобиля.

Режимы работы иммобилайзеров могут быть различными. Как уже упоминалось выше, самые бюджетные модели просто разрывают цепи питания важных узлов, используя для этих целей подключенные в разрыв проводные реле, которые являются нормально разомкнутыми. То есть, как только иммобилайзер получает правильный сигнал от владельца, контакты соединяются и авто может начинать движение своим ходом. Без разрешения модуля авто остается обездвиженным. Причем чаще всего для надежности блокируется не одна, а несколько цепей. Например, отключается питание бензонасоса и одновременно разрывается питание одного из датчиков.

Читайте также:  Какая ответственность сторон предусмотрена за нарушение договора перевозки грузов?

Более сложные модели имеют несколько иной алгоритм работы, помимо базовых элементов они могут иметь в своем составе дополнительные датчики: движения, положения и другие. Соответственно принцип работы у них другой. Подобный иммобилайзер не сразу после включения блокирует работу двигателя, а только отслеживает состояние датчиков. Как только они сработают, например от того, что злоумышленники залезли в салон и запустили двигатель, начинает действовать специальный алгоритм работы. Иммобилайзер может выдать ложную команду ЭБУ и на дисплее бортового компьютера высветится банальная неисправность, например будет написано: «Ошибка сигнала от датчика положения коленчатого вала», хотя на самом деле будут заблокированы иные цепи ЭБУ двигателя. Как результат – машина встанет.

Некоторые иммобилайзеры срабатывают не сразу, а через несколько минут после начала движения автомобиля, чтобы машина оказалась обездвиженной в неудобном для злоумышленников месте, как вариант – посреди оживленного перекрестка. Увидев на экране ложную надпись, большинство преступников подумает о том, что действительно произошла обычная поломка, исправить которую в условиях ограниченного времени не получится и просто бросят авто там, где оно остановилось.

Виды иммобилайзеров

По типу активирующего устройства все противоугонные девайсы можно условно разделить на:

  • контактные, то есть те, которые требую ручной активации для снятия с режима охраны;
  • бесконтактные, девайсы работающие в автоматическом режиме, независимо от действий владельца.

Контактные девайсы могут быть активированы следующим образом: после нажатия на специальную, скрытно установленную кнопку, путем ручного ввода кода, использованием ключ-карты, брелком дистанционного управления и другими способами.

Бесконтактные иммобилайзеры распознают владельца автоматически, как только в радиус обнаружения попадает специальный радиомаячок. Чаще всего такой маячок интегрируют в ключ замка зажигания. Нередко владелец авто с бесконтактным иммобилайзером даже не догадывается о том, что у него в автомобиле работает такое устройство.

Помимо этого все противоугонные девайсы такого типа можно классифицировать по типу используемых блокировок на:

  • проводные – обмен данными между блоком управления и реле происходит по проводам;
  • беспроводные – иммобилайзер передает команды на реле с помощью радиоволн.

Если их сравнивать, то беспроводные иммобилайзеры обеспечивают значительно более высокую степень защиты, так как даже в случае обнаружения головного модуля найти места разрыва цепей электропитания будет очень сложно, чего не скажешь об их проводных собратьях, где, проследив путь провода от ЭБУ, можно увидеть реле и снова замкнуть цепь.

Обходчик иммобилайзера

На практике очень часто возникает необходимость отключить иммобилайзер, например, для того чтобы инсталлировать новый охранный комплекс. Зачастую штатное противоугонное устройство вступает в конфликт с устанавливаемой автосигнализацией, в результате чего оба девайса не могут правильно функционировать.

Самостоятельно удалить встроенный иммобилайзер вряд ли получится, так как разработчики стараются сделать демонтаж противоугонки практически невозможным. В некоторых случаях, если блок управления иммобилайзером размещается в отдельном корпусе, удается без каких либо проблем снять штатное противоугонное устройство и замкнуть разорванные цепи. Однако, зачастую производители интегрируют иммобилайзер непосредственно в головной блок управления электросистемами автомобиля, поэтому снять подобный девайс физически не предоставляется возможным.

Лучший выход из такой ситуации использовать так называемый модуль обхода иммобилайзера. Подобный модуль имитирует идентификацию и подает правдивый сигнал на датчики иммобилайзера, не позволяя последнему заблокировать работу двигателя, что, в свою очередь, разрешает без каких-либо проблем инсталлировать любой противоугонный комплекс.

Многие автолюбители, зная, что их автомобиль оснащен родным противоугонным устройством, принципиально не ставят автосигнализацию, другие, наоборот, стремятся отключить иммобилайзер и поставить автосигналку, так как современные сигнализации имеют встроенные блокировки. Для того чтобы ответить кто из них прав, а кто нет, проведем сравнение автомобильного охранного комплекса и противоугонного девайса.

Отличия автосигнализации и иммобилайзера

Следует отметить, что эти два устройства выполняют совершенно разные функции. Иммобилайзер фактически обездвиживает авто, ничем не обнаруживая своего присутствия, то есть попросту не дает возможности совершить угон. Автосигнализация же наоборот предназначена для отпугивания потенциальных злоумышленников. При срабатывании датчика одной из охраняемых зон включается сирена и световая индикация. А значит обнаружить и обезвредить автосигнализацию намного проще.

Именно поэтому проводить сравнение этих двух устройств как минимум некорректно, так как они выполняют разные задачи, и для обеспечения высокой степени защиты автомобиля необходима их слаженная работа в паре. В настоящее время иммобилайзер является обязательным атрибутом для любого автомобиля. То есть желательно, чтобы на автомобиле была установлена автосигнализация и отдельный хороший иммобилайзер.

Какой из них лучший?

Штатные иммобилайзеры не всегда справляются со своей задачей, так как их месторасположение и принцип работы уже давно ни для кого не являются секретом. Если же выбирать из ассортимента противоугонных комплексов, то лучше отдать свое предпочтение иммобилайзерам бесконтактного типа. Причем желательно, чтобы электромагнитные реле не были связаны с блоком управления электрическими цепями, а обменивались данными с помощью радиосигналов. Помимо этого, для улучшения защитных качеств рекомендуется инсталлировать комплекс, имеющий сложный алгоритм работы и взаимодействующий напрямую с электронным блоком управления автомобиля.

Иммобилайзер, обладающий вышеописанными качествами, даже в паре с двунаправленной автосигнализацией бюджетного класса, обеспечит вполне приемлемый уровень защиты автомобиля. Конечно же при условии, что он будет грамотно инсталлирован, и его работа будет согласовываться с работой охранного комплекса.

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Читайте также:  Автоматическая и роботизированная коробки передач: что выбрать?

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

  1. Один короткий – система исправная;
  2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
  3. Три – Неисправен датчик момента;
  4. Четыре – Поломка электродвигателя;
  5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
  6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
  7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
  8. Восемь – Блок управления ЭУР;
  9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

  1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
  2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
  3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
  4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

  • руль клинит,
  • заедает
  • становится тугой,
  • и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.
Читайте также:  Какие присадки для дизельного топлива лучше выбрать?

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).


Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
    На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
    После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Электроусилитель руля – механическое повреждение

Многие, проводя работы по электрике со своим авто пренебрегают правилами и инструкциями . А именно — «отключить аккумуляторную батарею» . И если в каких то случаях, самое страшное, что может случиться это перегоревший предохранитель, то при работе с блоками относящимися к рулевому управлению, допустим подрулевым блоком, можно получить неудаляемую! ошибку в блоке 44:
Усилитель руля :
00566 — Режим работы усилителя рулевого управления
003 — механическое повреждение — Индикатор неисправности ВКЛ

Красный руль на приборке и тройной писк при запуске.
В Эльзе строго прописано, что при работах с рулевым механизмом нельзя делать :
Осторожно!
Если карданный шарнир отсоединен от рулевого механизма, то не допускается выполнять следующие действия:
 Подсоединение АКБ
 Включить зажигание
 Крутить рулевой механизм
 Крутить рулевую колонку
Эти пункты должны обязательно соблюдаться, иначе могут произойти неустранимые повреждения.

Читайте также:  Не только найдет, но и поможет. Оператор «ЭРЫ-ГЛОНАСС» запустил сервис «Помощь на дорогах»

Дело в том, что как мы знаем, датчик угла поворота руля G85 стоит в подрулевом блоке, но так же и в рейке стоит датчик момента на рулевом колесе, а сам вал рулевого механизма в рейке имеет торсионное соединение.

По разнице показаний датчика в подрулевом блоке и датчика в рейке ЭУР измеряет усилие на руле. Так вот например : если при снятом руле, покрутить кольцо подрулевого блока,

и при этом будет включено зажигание …
спросите зачем? – а нам же интересно : а вдруг колеса реально будут без руля крутится? ЭУР увидит разницу в показаниях двух датчиков, которая выходит за нормы, решит, что рулевой вал сломан и пропишет в мозгах «Механическую неисправность». Самое обидное, что ошибка эта не удаляется никаким оборудованием, не пропадает после обновления прошивки, адаптации, заливки параметрии и прочих манипуляциях с мозгами ЭУР. Хотя руль при этом работает вполне нормально, прошивки проходят, параметрии принимаются (но кажется не работают должным образом…), крайние упоры и G85 калибруются, но красный руль на приборке и писк при старте не пропадают.
Многим приходилось либо менять рейку целиком, либо менять блок управления в рейке, либо тупо выпаивать диод на приборке и ездить так.
Именно последний случай и был выявлен на только купленном Б/У Тигуане. Владелец приехал активировать всякие функции и спросил про писк приборки – подключив диагностику все и выяснилось!
Спустя какое-то время на форумах проскочила информация, что кому-то удалось удалить ошибку по механическому повреждению просто ОТКАТИВ прошивку на самую старую. Решили проверить версию…
И так. Что было у владельца при первой диагностике :
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.0 1101
Ревизия: 1AH03836 Серийный номер: 00120960299501
Кодировка: 0000258

2 Найдены неисправности:
00750 — Аварийная лампа
012 — электрическая неисправность в цепи — Непостоянно

00566 — Режим работы усилителя рулевого управления
003 — механическое повреждение — Индикатор неисправности ВКЛ
После попыток убрать ошибку обновлением :
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.310 1401
Ревизия: 1AH03836 Серийный номер: 00120960299501
Кодировка: 0000258

1 неисправность:
00566 — Режим работы усилителя рулевого управления
003 — механическое повреждение — Индикатор неисправности ВКЛ

Далее, откатываем прошивку до версии 1002

Ремонт ЭУР В МОСКВЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Varaosa

  • РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ ОТ 5 ЧАСОВ
  • РЕСУРС ЭУР ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДО 100.000 КМ
  • ЦЕНЫ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗАВОДСКОЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ ОТ 18000 ₽
  • ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОБЕГУ

Наш Технический центр предлагает Вам полный перечень услуг по РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ в москве и московской области:

  • Д иагностика неисправности ЭУР, проверка его на стенде и выявление причины отключения усилителя
  • Ремонт электроусилителя руля. Замена муфты, втулок, подшипников ЭУР и его перепрошивка, подключение
  • Снятие/установка рулевой рейки
  • Продажу рулевых наконечников, рулевых тяг и пыльников, подшипников
  • Адаптация ЭУР, калибровка, распиновка, прошивка электроусилителя руля
  • Регулировка развал-схождения автомобиля

Некоторые цены НА РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК С ЭУР

  • ПРОЗРАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЕМОНТ электроусилителя руля в москве
Легко­выеКроссо­верыПремиум-класс
Снятие и установка4000 р.5000 р.6 500 р.
Ремонт ЭУРот 18000 р.от 18 000 р.от 18 000 р.
Сход – развал (1 ось/ 2 оси)1500 / 20001500 / 25001500 / 3500
Пневмо­подвескаПлюс 500 р.

Электрический усилитель (ЭУР), встроенный в рулевую колонку

С появлением элекрических усилителей в чистом виде к потерям на трение в рулевых механизмах добавился паразитный момент инерции. Вместо гидравлики и насоса пришли электродвигатели, встроенные в саму рейку или стоящие вне ее. Благодаря их вращению в ту или иную сторону осуществляется помощь при повороте руля. Однако ротор любого электродвигателя имеет свою массу и, следовательно, момент инерции. Поэтому его невозможно мгновенно остановить и изменить направление вращения. Электронике нужно время, чтобы адаптироваться. Этот момент выражается во временном дополнительном сопротивлении на руле, когда человек резко меняет направление его вращения на ходу.

В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую рейку. Простота ее конструкции гораздо предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако и у этой медали есть обратная сторона. В случае возникновения внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы катастрофично не сгниют и ремонтировать будет уже нечего. Гидравлический же узел очень быстро начнет течь из-за износа сальников, и восстановление будет стоить вменяемых денег. В защиту такого типа ЭУРа можно добавить, что электронная часть в рулевой колонке отказывает крайне редко. А по ресурсу система, в целом, сопоставима с привычным гидравлическим собратом.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку (двухвальный)

Самый замысловатый и спорный вид ЭУРа. Вал сложной электрической рейки имеет аж две зубчатые пары по краям. На привычную первую воздействует водитель при повороте руля. А второй паре на другом конце помогает перемещаться электромотор с червячным приводом. На выходе имеем удвоенное трение из-за дополнительного опорного сухаря и пары «шестерня-рейка». Настройка электроники требует особого подхода, чтобы это менее пагубно влияло на информативность руля.

Электрический усилитель (ЭУР) с винт-шариковой гайкой

Это, пожалуй, самый правильный вид электрической рейки. Электромотор встроен непосредственно в рейку, ее вал проходит сквозь него. В приводе применили уже знакомую нам шариковую гайку, а не червяк. На выходе имеем сниженное трение и уменьшенный паразитный момент инерции благодаря иной конструкции ротора электродвигателя. Такой усилитель изначально проще настроить на хорошую информативность и адекватное усилие на руле.

Неисправности рулевых колонок с ЭУР

24.06.2019 Автор: Мастер Сервис 4484

Казалось бы, что интересного может быть в рулевой колонке? Ну валы, ну руль со всякими переключателями на один из них прицеплен, а на другой — рулевой механизм, а между ними связующее звено еще.

А если усложнить эту конструкцию электроусилителем? Так интереснее? Конечно. И проблем сразу больше. Вот об этом и поговорим сегодня.

Рулевая колонка: механическая и с электроусилителем

Даже самая обычная современная рулевая колонка, без всяких наворотов, — не такой уж простой узел. Она состоит из:

  • Верхнего (рулевого) вала. С одной стороны к валу на резьбу крепится опорная гайка и руль, с другой — травмобезопасный вал через крестовину.
  • Травмобезопасного вала (он же рулевой карданчик, он же промежуточный, он же телескопический вал) — соединяется через крестовины с верхним валом и валом распределителя в машинах с ГУР или шлицевым валом рейки.
  • Крестовины соединяют валы между собой под углом до 15°, и благодаря этому освобождается подкапотное пространство.
  • Верхнего и нижнего кожухов — защищают узел от грязи, влаги и, соответственно, коррозии и коротких замыканий (если в колонку интегрирован EPS).
  • Замка и системы зажигания, подрулевых переключателей фар, дворников, поворотников и т.д.
Читайте также:  Спортивный распредвал (тюнинг): какой выбрать?

Вроде бы все элементарно, однако рулевая колонка не так проста, как кажется. Вы можете удивиться, но она относится к системе пассивной безопасности — благодаря травмобезопасному рулевому валу, но о нем как-нибудь в другой раз.

Механическая рулевая колонка

Если же автомобиль оснащен электроусилителем, конструкция рулевой колонки усложняется:

  • Верхний вал дополняется червячной передачей, которая передает усилие.
  • Исполнительный механизм — включает в себя электродвигатель с медной обмоткой, механическую передачу, управляющую плату, щеточный узел, датчик угла поворота руля и контактную группу с кабелями.

Рулевая колонка с электроусилителем

Датчики ЭУР, ошибки check — что ломается в рулевых колонках?

Рулевая колонка с электроусилителем — электромеханический узел, поэтому и неисправности делятся на три группы: механические, электрические и электронные.

Что ломается по механической части:

  • Изнашивается резьба на верхнем валу, куда крепится рулевое колесо. В большинстве случаев, это естественный процесс, хоть жизнь резьбы вполне может укоротить неумелый механик, установивший руль как попало. Руль при этом стучит и люфтит по оси (вперед-назад), в особо тяжелых случаях настолько ощутимо, что кажется практически неуправляемым.
  • Опорная втулка или подшипник — в этом случае руль люфтит радиально, а еще может скрежетать и хрустеть. Вал размещен в корпусе, положение вала фиксирует опорная втулка и подшипник, который, кроме того, позволяет валу вращаться. Втулка и подшипник изнашиваются от естественного износа или из-за ржавчины, подшипник часто разбивается, если водитель резко и сильно налетел на препятствие.
  • Заржавели крестовины, соединяющие валы агрегата. Вот эта неисправность уже пострашнее будет, потому что ржавые крестовины совершенно не способствуют передаче вращения от руля на валы. В совсем плохом случае руль не крутится вообще. В случаях попроще водитель просто слышит хруст где-то под торпедой, а руль хоть рывками, но вращается.
  • Заржавели шлицевые соединения травмобезопасного вала. Самое неприятное последствие этой неисправности — руль может замереть в любой момент. Хотя, конечно, это не случится внезапно — при ржавых крестовинах руль сначала хрустит и скрипит, люфтит и только потом становится неконтролируемым. Причина коррозии шлицов — сами водители. Добрая половина водителей не удосуживается оббить снег с обуви зимой или воду осень/весной. Вода пробирается под педали и со временем разрушает соединения.
  • Разболтались крепления кронштейнов агрегата или/и защитные кожухи. Это сложно назвать неисправностью, но противно скрипящий пластик невероятно раздражает.

Опорная втулка рулевого вала

Неисправности электроусилителя, встроенного в рулевую колонку

Электроусилитель руля состоит из механических, электрических и электронных узлов. Если руль стал тяжелым или странно ведет себя (например, крутится рывками или “проваливается”), колеса реагируют на руль с запозданием, значит ЭУР работает некорректно. Совсем недвусмысленно на это намекают значки ошибки check на приборной панели: желтый, если что-то сбоит, а красный — если усилитель не работает вообще.

Итак, электроусилитель на колонке расположен на верхнем валу и состоит из:

  • торсиона, встроенного между частями верхнего вала — он скручивается на определенный угол при повороте руля, а части вала смещаются относительно друг друга;
  • датчика крутящего момента — “нанизан” на торсион (может быть объединен с датчиком угла поворота руля). Считывает угол, направление и силу поворота торсиона и передает данные в ЭБУ;
  • ЭБУ обрабатывает информацию и рассчитывает силу и полярность тока, который нужно подать на электродвигатель усилителя;
  • электродвигатель передает строго дозированное усилие на силовую передачу — в случае ЭУРа, встроенного в колонку, это червячная передача. Червяк передает усилие шестерне, которая выступает частью верхнего вала колонки, и дальше усилие передается по валам на рулевой механизм;
  • кабелей питания и разъемов двигателя ЭУР и датчиков.

Что же ломается здесь?

В основном, неисправности касаются электроники. Датчик крутящего момента / угла поворота руля — очень точный и хрупкий элемент. Его слабые места — металлические детали и проводка. Показания датчика сбиваются, если не работает аккумулятор, смещен физический ноль, и т.д. Кроме того, датчик момента со временем “срабатывается” и начинает сбоить.

Датчик угла поворота руля в рулевой колонке

В большинстве случаев ремонт рулевой колонки с EPS сводится к:

  • Калибровке датчиков. Мастер проверяет, в каком состоянии элементы, контролирующие положение датчика, а также осматривает все контакты. Если с этими элементами все в порядке, датчик подключают к спецоборудованию и калибруют в ноль и до оптимальных показателей.
  • Замене датчиков электроусилителя — если проблему нельзя решить только калибровкой. В этом случае колонку разбирают, отключают питание, снимают двигатель ЭУРа. Новый датчик обязательно калибруют в ноль, при чем ноль физический должен соответствовать нулю программному. Программный ноль записывают в память ЭБУ.

Реже возникают проблемы с проводкой — окисляются контакты, появляется окалина и нагар, из-за чего проводка работает некорректно.

Проблемы с механическими узлами усилителя большая редкость. Дело в том, что ЭУР на рулевой колонке очень удачно расположен — под капотом, максимально далеко от дорожного покрытия с водой, снегом, грязью и реагентами. Поэтому коррозия и преждевременный механический износ ему не страшны. Нужно очень-очень постараться, чтобы развалить червячную передачу или вывести из строя электродвигатель.

Бонус: Мифы об электроусилителях на рулевых колонках

Главное заблуждение №1, которое мы часто слышим: EPS на рулевой колонке — самый дешевый из всех электроусилителей.

Рулевая колонка с ЭУР

Это неправда. Все усилители устроены +- одинаково и отличаются только:

  • местом расположения — колонка или рейка;
  • типом силовой передачи — червячная, с параллельным приводом, винт-шарики;
  • компоновкой элементов.

Месторасположение усилителя зависит исключительно от конструкции автомобиля, технических требований и других тонкостей и особенностей производства, а никак не от класса авто.

Рулевая рейка с ЭУР

Заблуждение №2: снять и расшифровать ошибку check, откалибровать датчики можно самостоятельно.

Теоретически можно. Но не нужно — что уже сотни раз доказано на практике. Даже если вы найдете ошибку с помощью спионеренного ПО и подручных средств, расшифровать и корректно сбросить ее не получится. Нет, опять же теоретически, ошибку check сбросить вполне реально. Но потом пеняйте на себя, потому что скупой платит дважды. И хорошо, если только деньгами.

Читайте также:  Дневные ходовые огни - зачем нужны и как подключаются

Если заметили непорядок с колонкой или электроусилителем, езжайте на сервис, где есть электротехнический отдел. Потому что, чтобы корректно отремонтировать рулевую колонку EPS, мозгов и правильно растущих рук, к сожалению, недостаточно — нужно еще специальное оборудование и программное обеспечение.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Читайте также:  Cрок давности по штрафам ГИБДД, можно ли избежать наказания

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Ссылка на основную публикацию