Автомобильный бензин АИ 95 или АИ 92. Что выбрать?

Чем отличается АИ-92 от АИ-95, и лучше ли заливать АИ-98

Если маркировка бензина на заправке не говорит вам ничего, кроме его «номера», или если вы считаете, что «чем больше цифра, тем лучше бензин», пришла пора избавиться от этих заблуждений. Сегодня мы выясним, что означает число в маркировке бензина, разберемся с его качеством, а также узнаем, лучше ли станет машине, если вы будете заливать более дорогое топливо.

П еред тем как перейти к «номерам» марок бензина, в двух словах разберемся с тем, зачем вообще существуют разные его сорта, и определим пару ключевых понятий.

Базовый принцип работы мотора прост: в цилиндр подается бензин и воздух, поршень движется вверх, примерно в момент его достижения верхней точки свеча зажигания поджигает топливную смесь, и сгорающее топливо толкает поршень вниз. В этом процессе важно, чтобы топливо начинало гореть вовремя – тогда, когда его поджигает свеча зажигания. Если же топливо вспыхивает самопроизвольно раньше времени, когда поршень еще идет вверх, это вредит мотору, разрушая его. Поэтому одна из характеристик любого бензина – это детонационная стойкость, то есть его свойство противостоять самопроизвольному воспламенению. И эта детонационная стойкость зависит от октанового числа бензина, которое указано в его маркировке: например, АИ-95 имеет октановое число 95.

Нет, разное октановое число не значит, что 95 бензин лучше 92: они просто разные и созданы для разных моторов. Одни имеют более низкую степень сжатия, и риск возникновения детонации в них ниже. Поэтому для них подходит более низкооктановый сорт – АИ-92. В других моторах степень сжатия выше, или топливная смесь может быть больше обогащена кислородом благодаря турбине, которая попутно повышает итоговую компрессию в цилиндре, и в результате риск возникновения детонации тоже растет, поэтому таким двигателям требуется более высокооктановое топливо, чтобы ее избежать.

Так что думать, что «95 бензин лучше 92» так же логично, как считать, что «абсент лучше водки, потому что в нем 70 градусов против 40». Качество бензина его октановым числом не определяется: содержание серы, марганца, смол и других примесей устанавливается не маркой бензина, а техническим регламентом. Так что не стоит полагать, что «95 бензин чище и качественнее 92»: качество обоих соответствует современным требованиям к топливу и соответствует актуальным нормам Евро.

Еще одно заблуждение, связанное с бензином – мнение о том, что чем выше октановое число, тем полезнее бензин для машины. В нем есть толика правды, но в целом привычка некоторых владельцев старых машин «побаловать их после зарплаты», залив АИ-98, лишена смысла.

Конечно на деле процессы, происходящие в двигателе, сложнее, чем просто «топливо впрыскивается, сгорает и выбрасывается», но если не углубляться в нюансы, можно выделить ключевой факт: в условиях обедненной смеси высокооктановый бензин горит несколько дольше, догорает позже заданного момента и тем самым вызывает повышение температуры в цилиндре и перегрев прилегающих деталей – в частности, клапанов. Проще говоря, если вы заливаете в машину с простеньким атмосферным мотором с низкой степенью сжатия 98 бензин и ездите в спокойном ритме, вы делаете мотору только хуже – его применение оправдано исключительно при желании «погонять», когда на высоких оборотах топливовоздушная смесь имеет оптимальный состав, и высокооктановый бензин действительно приносит пользу, выделяя больше энергии при сгорании.

А вот для моторов с высокой степенью сжатия или оснащенных турбиной логика «чем выше октановое число – тем лучше» вполне оправдана: и степень сжатия, и количество подаваемого в цилиндры воздуха в них достаточны для оптимального сгорания высокооктанового бензина, и повышение детонационной стойкости идет только на пользу. При этом понижение октанового числа наоборот, негативно отражается на работе мотора и его ресурсе: повышается вероятность детонации, которая постепенно разрушает двигатель.

Кратко выводы можно сформулировать так: машин с атмосферными моторами с низкой степенью сжатия применение 98 бензина оправдано только при очень активной езде, а в остальных случаях может даже навредить, а двигателям с высокой степенью сжатия или турбиной вреден бензин с октановым числом ниже того, что рекомендовано производителем. То есть к примеру, вазовской “семерке”, чей мотор имеет степень сжатия 8,5, высокооктановый бензин особой пользы не принесет, а вот лить в 1,2 TSI с турбиной и степенью сжатия 10,5 простецкий АИ-92 точно не стоит, в то время как АИ-98 ему вовсе не повредит.

Еще одна сложность для неопытных автовладельцев – разные методики определения октанового числа и, соответственно, различающиеся обозначения подходящего для автомобиля бензина. Проблема здесь, как правило, сводится к различию между европейской и американской системами.

Если говорить кратко, то системы маркировки топлива по октановому числу различаются: в Европе оно маркируется по исследовательскому методу, а в США, Канаде, Бразилии и некоторых других странах – по «антидетонационному индексу». Собственно, наша аббревиатура АИ как раз обозначает «автомобильный» бензин по «исследовательскому» методу. А вот AKI означает «anti-knock index», то есть тот самый «антидетонационный индекс», который является средним арифметическим между двумя результатами разных методов определения октанового числа (исследовательского и моторного), и его значение получается ниже, чем у чистого исследовательского метода. То есть, AKI 91 – это вовсе не то же самое, что АИ-92.

Примерное соответствие нашего АИ и зарубежного AKI такое: AKI 87 – это АИ-92, AKI 91 – это АИ-95, а AKI 93 – это уже АИ-98. Так что, покупая подержанную машину, обратите внимание на то, что написано на крышке бензобака и в инструкции по эксплуатации, чтобы не ошибиться в выборе топлива.

Ну и, пожалуй, последний вопрос связан с тем, стоит ли переплачивать за «фирменный» бензин на крупных заправках. Здесь стоит понимать, чем обусловлено повышение цены: это тоже не абстрактное «повышение качества», а прежде всего добавление моющих присадок. Присадки эти влияют не на качество работы бензина в двигателе, а на его условную «чистоту для мотора», предотвращая образование отложений в топливной системе. Но учитывая, что бензин и сам по себе довольно чист и является отличным растворителем, эти условные отложения не забьют топливную систему за месяц или год. Так что использование фирменных бензинов с моющими присадками имеет смысл, но совершенно не обязательно и не дает сиюминутного эффекта, обладая профилактическим действием.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Автор вообще не в теме. Незнает базовых принципов работы ДВС и школьной физики. Лишь бы написать, неважно что, неважно что неправильно, но написать.

Александр, спасибо за мнение, но я готов выслушать более конструктивные замечания.

Некогда объяснять, КГАМ

Извиняюсь за резкость!(( Удельная теплота сгорания не зависит от октанового числа. У 92 95 98 она примерно одинаковая, зависит от состава. При одинаковом составе у 98 будет даже ниже из за того, что октановое число обычно повышают добавлением МТБЭ, а у МТБЭ теплота сгорания ниже. Состав смеси и количество кислорода на усл. ед бензина при работе не в переходных режимах постоянен(нно) и не зависит от октанового числа. Для сгорания 92 98 нужно одинаковое количество кислорода воздуха( – 1 2 %, от наличия того же МТБЭ хотябы, но это мизер). При большем сжатии скорость горения возрастает. Поэтому в моторе под 98, 98 горит так же быстро как и в моторе под 92 92ой. Смесь горит медленней не при полном нажатии педали газ, тк пол цилиндра наполнил, и сжатие фактическое в 2 раза меньше уже

Извинения приняты! А с фактическими доводами и побеседовать интереснее)

Давайте по порядку. Удельная теплота сгорания бензинов действительно практически одинаковая – а вот плотность у них растет ведь с повышением октанового числа. А поскольку бензин у нас идет не через массовый расходомер, а просто через форсунки, то есть по объему, а не по массе, то выходит, что при сохранении расхода калорийность растет. Хотя, конечно, возможно, что точный расчет покажет весьма небольшой прирост температуры – если у вас он есть, я буду рад послушать.

Далее, по поводу скорости горения. Вы правы, скорость горения растет при увеличении степени сжатия, и проблемы возникают именно на моторах с невысокой степенью сжатия и на малых оборотах – тогда, когда продувка цилиндра недостаточная, и смесь бедная: именно это указано в тексте в словах “если вы ездите в обычном спокойном темпе”. Не было цели углубляться в нюансы – нужно было сохранить простую формулировку, и она дана: “если ездите медленно – высокооктановый бензин горит дольше – перегреваются клапана”. Это не исчерпывающе подробно, но коротко и доходчиво.

Количество бензина и состав смеси корректируются через показания кислородного датчика. У холодного бензина, например, плотность больше, расход в литрах меньше, в кг тот же. Состав смеси двигатель будет выдерживать тот же.

“количество подаваемого в цилиндры воздуха в них достаточны для оптимального сгорания высокооктанового бензина” “топливная смесь может быть больше обогащена кислородом благодаря турбине”

интересные фразы!

Зато воздух проходит через ДМРВ, а по его показаниям ЭБУ ЭСУД даёт команду форсункам на основании топливных карт лить определённое количество топлива. Про это:

. Но учитывая, что бензин и сам по себе довольно чист и является отличным растворителем, эти условные отложения не забьют топливную систему за месяц или год. . Так вообще “под стулом! аффтар пеши исчо!”. Вы в другой вселенной видимо живёте? Никогда не видели забитых форсунок? А топливные рампы безобраточные. И это ведь при наличии фильтров грубой и тонкой очистки топлива. Мдааа. Учите матчасть, да и практика не помешает.

По поводу состава смеси исходя из показаний ДМРВ – да, согласен, заборщил с обобщениями и упрощениями, стоит поправить, спасибо. По поводу чистоты бензина – вы все же придираетесь, вырвав фразу из контекста. Да, забитые форсунки и прочее – это реальность, но в этом разделе речь идет о сравнении “фирменного” и обычного бензина с целью пояснить разницу в наличии моющих присадок и то, что переплата обоснованна, но это не значит, что обычный бензин плохой и забьет систему быстро, а “моющий” идеален.

Например возьмем спирт у него октановое число выше чем у любого бензина (этанол 132, метанол 156), а вот тепловая нагрузка на двигатель в разы меньше, причем хоть взять старый карбюраторный рассчитанный на 76, хоть современный движок.

Автор доступным языком расписал отличия бензинов и какой надо заливать. Всем всё понятно. Это ведь не для инженеров – мотористов статья.

Автор пишет чушь, много чуши.

. Так что не стоит полагать, что «95 бензин чище и качественнее 92»: качество обоих соответствует современным требованиям к топливу и соответствует актуальным нормам Евро. .

“Я там сейчас так хохотался!” © Х/ф “Мимино”.

. Во-вторых, он горит несколько дольше, и для его сгорания нужно больше воздуха. Таким образом, при определенных условиях (когда смесь в цилиндре обеднена, имея недостаточное количество кислорода) он вызывает повышение температуры в цилиндре и перегрев прилегающих деталей – в частности, клапанов. . Количество поступившего кислорода в идеальном двигателе не зависит от оборотов. НИКАК. Это конструктивная особенность двигателя. Больше чем сможешь “всосать” цилиндр воздуха не поступит. НИКАК. Для этого и ставят компрессорные нагнетатели (с механическим приводом, либо с приводом от энергии выхлопных газов “турбо”). При этом в реальном моторе зачастую НАОБОРОТ с ростом оборотов цилиндр может НЕ полностью наполнятся топливо-воздушной смесью. По причине нехватки сечения впускного коллектора, впускных клапанов, фаз. Двигатель V6 рабочим объёмом 3.0 л условно и на 800 об/мин в один цилиндр за такт получит 0.5 л объёма воздуха и на 2000 об/мин. А вот что-бы на высоких оборотах хватало воздуха и дорабатывают впуск, шлифуют, увеличивают проходное сечение, иногда уменьшают стержень клапана и т.д. Короче “танцуют с бубном” вокруг мотора.

. А вот для современных моторов с высокой степенью сжатия или оснащенных турбиной логика «чем выше октановое число – тем лучше» вполне оправдана .

. То есть к примеру, вазовской «семерке», чей мотор имеет степень сжатия 8,5, высокооктановый бензин особой пользы не принесет, а вот лить в 1,2 TSI с турбиной и степенью сжатия 10,5 простецкий АИ-92 точно не стоит, в то время как АИ-98 ему вовсе не повредит. . Что такое “современный мотор”? Например моторы BMW традиционно и очень давно имеют высокую степень сжатия. Audi (некоторые модели ДВС аналогично) ещё с 80-х, начала 90-х годов. А вот Toyota Camry XV40 2.4 значительно более “современная” наоборот. При этом например в M50B25 желательно лить не ниже Аи-95, а желательно Аи-98, также и в AAH (серийно с 1990 года) также рассчитан под Аи-98, имея при этом всего по два клапана на цилиндр (караул! архаика!), а 2AZ-FE смело на Аи-92. Потому что у него степень сжатия 9.8. А двигатель ВАЗ-2108 (1.3) и ВАЗ-21083 (1.5) имеет степень сжатия 9.9! Завод рекомендовал лить Аи-93. ВАЗ-2111 (1.5) 9.8/9.9, ВАЗ-2112 (1.5 16v) 10.5 А ведь двигатель ВАЗ-2108 “архаичный” :-)))) аж с 1984 года в серии.

Автор статьи профан и дилетант и писал статейку для аналогичных дилетантов. Почитал, посмеялся. И ещё есть “гениальные изречения”, лень писать просто. Но кто в теме, тот поймёт.

Удачи! Учите матчасть, желательно в техническом ВУЗ’е.

Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

К примеру, АвтоВАЗ и Renault еще пять лет назад санкционировали 92-й бензин для так называемых “народных” моделей. Однако в последние годы обе компании взяли курс на отказ от АИ-92. Так, АвтоВАЗ рекомендует заправлять рестайлинговую Lada Granta топливом АИ-95 (до обновления допускался АИ-92).

Точно также дорестайлинговому Renault Duster предписывалось топливо не ниже АИ-92, обновленным же французскому SUV подавай как минимум АИ-95, о чем, кстати, говорится в инструкции по эксплуатации и черным по белому написано на табличках под лючком топливного бака. А вот в мануале современных Hyundai Creta и Kia Rio, равно как ряда моделей “китайцев” (Haval, Lifan, Dongfeng, Geely, FAW), говорится о допуске к АИ-92.

Не подлежит сомнению – автомобили желательно заправлять тем топливом, которое указано в документации на машину. Это связано прежде всего с тем, что каждая компания калибрует двигатели под определенный сорт бензина. При несоблюдении регламента вы неизбежно столкнетесь с вредоносными детонациями силового агрегата.

Бензин с низким октановым числом будет воспламеняться раньше, чем предусмотрено конструкцией. А значит в цилиндрах будет происходить по сути неконтролируемый взрыв, разрушающий механику. Причем, если на городских скоростях определить такие детонации достаточно просто (под нагрузкой будет раздаваться характерный звон из-под капота), на высокой скорости детонирование вы можете и не заметить, поскольку шумы маскируются рокотом силового агрегата.

Также не стоит забывать, что при проблемах с двигателем эксперты с большой степенью вероятности проведут анализ топлива в бензобаке и камерах сгорания. Если окажется, что горючее не соответствует регламенту, это станет основанием для прекращения действия гарантии автопроизводителя. Читай – вам придется проводить ремонт силового агрегата за свой счет.

Впрочем, не редки случаи, когда на лючке топливного бака вы можете увидеть надписи “не ниже АИ-92” или 92, 95. Какое топливо выбрать в такой ситуации? Здесь следует учесть, что горючее с более высоким октановым числом, как правило, рекомендуется, а с более низким – допускается.

При этом нужно понимать, что на низкооктановом бензине машина поедет хуже – отдача двигателя уменьшится, а расход топлива, напротив, возрастет. В результате в большинстве случаев экономии, на которую вы рассчитываете, вы не добьетесь. То что вы недоплатили при заправке (литр топлива АИ-92 сегодня примерно на 4 рубля ниже, чем литр бензина АИ-95), будет так и ли иначе потрачено ввиду возросшего потребления низкооктанового топлива.

Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата. Во-первых, так вы минимизируете детонацию.

Хотя в современных впрысковых силовых агрегатах имеется датчик детонации, по сигналу которого электронные мозги делают зажигание более поздним (так снижается детонация), и нагрузка на двигатель минимизируется, мотор все же обречен на работу с увеличенной нагрузкой. В то же время при работе на рекомендованном топливе двигатель будет работать по определению мягче, тише и, что не менее важно, выходить на расчетные параметры по динамике ускорения, экономичности и экологичности (токсичности).

В этом случае последствия будут напрямую зависеть от манеры езды. Негативное воздействие будет минимальным, если вы будете поддерживать средние обороты (силового агрегата не выше 2,5 тыс. об./мин.) и дозировать нажатие на педаль газа (читай – избегать резких ускорений и езды в рваном ритме).

В противном случае при больших нагрузках будет постоянно отрабатывать датчик детонации, а это чревато неустойчивой работой мотора – машина начнет дергаться и потеряет в динамике. Топливо при таком сценарии воспламеняется позже, догорая уже в выпускном тракте. Это может привести к перегреву мотора, преждевременному выходу из строя свечей зажигания, прогоранию поршней и выходу из строя катализатора. Готовьтесь также к заметному увеличению расхода бензина.

Под запрет попадают прежде всего турбомоторы и двигатели с высокой степенью сжатия. Что касается турбированных агрегатов, турбина здесь заметно увеличивает массу сгораемой топливной смеси внутри цилиндра. Соответственно, чтобы избежать детонации, необходимо заливать только высокооктановое топливо – бензин АИ-95, АИ-95+ и АИ-98 будет предпочтительным вариантом.

С таким горючим машина с турбомотором гарантированно поедет быстрее, а расход снизится. В случае же с моторами с высокой степенью сжатия (это, к примеру, моторы Skyactive Mazda) индекс сжатия как правило, переваливает за 10,5. После этого рубежа резко повышаются требования, предъявляемые к антидетонационным свойствам топлива. Иными словами, необходимо использовать только 95-й бензин и выше. Соответственно – и наоборот: старые моторы со степенью сжатия ниже 10 вполне переварят и 92-й бензин.

Еще десять лет назад ответ на этот вопрос был бы однозначным – смешивать АИ-92 и АИ-95 допускалось в любых пропорциях. Дело в том, что при производстве топлива АИ-92 и АИ-95 применялась общая основа, а конечные продукты получали с помощью однотипных химических добавок. Однако в последние годы нефтеперерабатывающие заводы усложнили производство и внедрили фирменные ноу-хау.

В результате из-за различий в используемых присадках такое смешение может ухудшить конечный состав смеси. Как вариант – некоторые добавки попросту перестанут работать. Кроме того, сорта бензина с разным октановым числом различаются по плотности. Поэтому при смешивании АИ-92 постепенно переместится на дно бака, а 95 расположится верхним слоем. А значит, залив в бак 92-й и 95-й бензин в пропорции 50:50, топливо с октановым числом 93,5 вы не получите. Как и эффект “выравнивания”, на который рассчитывал водитель.

Что лучше заливать в бак 92 или 95 бензин? Разбираемся какой бензин лучше!

Всем привет, сегодня в рубрике “Что лучше?” мы поговорим о наболевшем, а именно о том, что какой бензин лучше заливать в бак А-95 или А-92. В статье мы взвесим все “за” и “против” каждого из претендентов и подведем итог для того чтобы вы могли сделать правильный выбор топлива для вашего авто. Казалось бы, все очень просто лей то, что лучше (по мнению большинства), то, что дороже стоит или то, что указал в технических характеристиках производитель автомобиля. В принципе во всем мире именно так все и поступают, однако у нас в стране, не всегда можно верить тому, что написано, поэтому не всегда под маркой АИ-95 скрывается именно тот самый рекомендованный производителем 95-й бензин. Учитывая этот факт неудивительно, что многие, автомобилисты не хотят переплачивать за мнимое качество. А если к тому же речь идет об АЗС на окраинах, где контроль качества отсутствует как таковой, вместо того же 92-го вам могут влить, что угодно и доказать потом что-либо вам будет очень сложно. «Бадяжат» все, вопрос только в том сколько, а это уже зависит от наличия совести у того же владельца АЗС или отсутствия таковой. Хотя какая может быть совесть в вопросе “надувательства”? Что происходит после того как вы вливаете бензин плохого качества в свой бак, наверное, знает каждый, результат зависит от многих факторов. Во-первых, сколько вы заправите этого бензина, во-вторых, как долго вы будете заправляться этим топливом, а в-третьих — какой тип двигателя у вас. Одно можно сказать точно, что в любом случае ничего хорошего с таким топливом вас не ждет.

Какой бензин лучше каждый решает для себя руководствуясь какими-то своими познаниями, 92 или 95 или возможно 95-й с приставкой “Energy”, “Pulse”, “Mustang” и т. д. Поэтому моя сегодняшняя статья не боле чем рассуждение на тему, нежели какая-то четкая инструкция, которую необходимо соблюдать. Походив по форумах и послушав реальных людей, которые дают советы исходя из собственного опыта у меня сложилось свое мнение и взгляд на вопрос “Какой бензин лучше 92 или 95?”. Если вам это интересно, то продолжайте читать. Если нет, спасибо, что зашли!

Скажу сразу, что не стоит вестись на вышеперечисленные англоязычные приставки, в большинстве случаев это всего лишь маркетинговая уловка для тех, кто верит в то что после заправки своего “Жигуля” он поедет как “Mustang”. Хотя встречаются и такие АЗС где “модный” бензин назовем его так, оправдывает свое название, после заправки такого топлива, машина едет лучше, и быстрее. Но что хорошо для одного мотора не всегда хорошо для другого. Поэтому высокое октановое число “модного” бензина в некоторых случаях может навредить больше чем “разбадяженный” 92-й.

Основные отличия 92-го от 95-го

Две эти марки бензина наиболее востребованы автомобилистами, они безусловно отличаются друг от друга иначе зачем бы тогда их разделяли на два класса.

Первое отличие это — октановое число. У 92-го это число будет ниже, но это не значит, что качество бензина будет таким же. Качество как раз-таки будет нормальным поскольку 92-й среди специалистов принято считать более чистым по сравнению с 95-м. Последний кстати, если кто не знал делают именно из 92-го путем добавления различных присадок и добавок повышающих октановое число, законным этот метод считается, когда это делают нефтеперабатывающие предприятия. Хотя нередко встречаются случаи, когда не чистые на руку операторы АЗС или даже их владельцы проделывают эту операцию сами, “надувая” тем самым потребителя. Качество такого 95-го оставляет желать лучшего, но это выгодно с финансовой точки зрения для самих АЗС.

Что будет если смешивать 92-1 и 95-й бензин?

По мнению социалистов и мотористов смешивать два типа топлива АИ-92 и АИ-95 нельзя поскольку несмотря на то, что оба типа топлива принадлежат к одному классу в баке они почти не смешиваются между собой. Такой «микс» по мнению некоторых убежденных “водил” позволяет сэкономить на топливе, однако это не так. «Миксуя» два вида топлива можно нанести вред двигателю, поскольку у каждого топлива своя плотность и в случае заправки в соотношении один к одному АИ-92 опустится на дно бака, а 95-й — поднимется вверх. В конечном итоге, ваш мотор сначала будет работать на 92-м, а потом на 95-м, то есть вы получите вышеописанный эффект, когда вы ездите на 92-м при том, что производитель четко указал вам использовать 95-й.

Если же двигатель вашего автомобиля должен потреблять 92-й или выше, то вы в принципе без особого вреда можете лить 5-й бензин, двигатель из-за этого страдать особо не должен, более того со слов мотористов и бывалых автолюбителей — улучшается тяга и работа двигателя.

Подведем итоги

Если вы не знаете какой бензин лучше 92-й или 95-й, заливайте в бак, то, что рекомендует автопроизводитель, если же производитель указал, что можно использовать АИ-95 или АИ-92 — поступайте по своему усмотрению, лейте то, что вам больше нравится с финансовой точки зрения.

Если вы столкнулись с тем, что у вас топливо на нуле, а рядом есть только 92-й, но вам подходит только 95-й, то лучше не рисковать, разве что в случае крайней необходимости.

Если же вы все время заправляетесь 92-м, но на заправке нет такого бензина, смело можете лить 95-й, вреда от такого разовой заправки не будет. Если во время езды на 95-м вам понравилась работа двигателя и динамика автомобиля, проще говоря вы задумались о переходе на новый бензин с более высоким октановым числом, посоветуйтесь с дилером производителя вашего авто или хотя бы с мотористами. Будьте внимательны и осторожны т. к. в некоторых случаях 95-й залитый вместо 2-го приводит к нарушению работы двигателя, появляются стуки или металлический звон клапанов.

На этом у меня все, надеюсь ответил на ваши вопросы, и вы теперь точно знаете ответ на вопросы какой бензин лучше 92 или 95 и можно ли смешивать топливо разных марок. Спасибо тем, кто осилил статью до конца, а еще большая благодарность тем, кто дополнил меня или лайкнул ее используя кнопки, расположенные ниже. Всем Мира, и до новых встреч на Вопрос Авто.

92 или 95 бензин: какой лучше?

В идеале транспортное средство лучше заправлять тем бензином, который рекомендует производитель. Если вам необходимо качественное 92 и 95 топливо, то вы можете произвести заправку по топливным картам и залить необходимый вам бензин. Однако, как показывает практика, все оказывается совершенно по-другому.

Что это за цифры?

92 и 95 – это октановое число топлива. Чем выше октановый показатель, тем ниже вероятность самовоспламенения топлива при сжатии. Октановое число, которое получается при переработке нефти, имеет показатели от 80 до 82. Чтобы топливо имело необходимые показатели, в него добавляют специальные присадки.

Считается, что тип бензина соответствует его октановому числу, а значит, чем выше это значение, тем меньше вероятность его детонации. Стоит ли утверждать, что тогда все бензиновые ДВС лучше работают на более высокооктановом топливе? Как подтверждает практика, это далеко нет так. И многие моторы дают лучший КПД как раз на 92-м нежели, на 95-м бензине.

Характерные черты 92-го бензина

Бензин марки АИ-92 изначально предполагается к использованию в карбюраторных движках, у которых высокая степень сжатия. Для увеличения защиты от самопроизвольного взрыва в обычный бензин добавляются специальные антидетонационные присадки на основе спирта и эфиров.

Различают также неэтилированный и этилированный бензин. Сведущие автомобилисты понимают эту разницу в количестве свинца. Стоит заметить, что в Европе 92-й бензин уже давно не производят, однако он очень популярен на просторах России, так как весомо дешевле АИ-95 и подходит многим инжекторным двигателям отечественного автопрома.

Характерные черты АИ-95

Этот бензин немного лучшего качества, хотя разница в значении октанового числа составляет всего 2-3 единицы. Любой автомобилист, залив 95-й бензин, отмечает, что автомобиль стал более резвым, отзывчивым на педаль газа, эластичным. Различают 95-й класса Premium, который не содержит свинца, а также обладает очищающими свойствами по техническим отчетам производителей. В Европе марка АИ-95 проходит жесткую стандартизацию.

Что показывает степень сжатия

Увеличение степени сжатия в цилиндре двигателя способствует увеличению мощности автомобиля и сокращению расхода топлива. Но бесконечно увеличивать степень сжатия нельзя, так как топливо начнет воспламеняться.

степень сжатия двигателя до 10,5, рекомендуется лить 92 бензин;
степень сжатия от 10,5 до 12, то заливают 95 бензин;
для показателей выше 12, используют 98 бензин.

Если вы зальете некачественный 92 бензин в двигатель, рассчитанный на 95, то это приведет к детонации двигателя. Детонация – это разрушающий процесс, который может вывести из строя двигатель в короткий промежуток времени.

Однако многие автолюбители заливают 92 бензин вместо 95 и продолжают ездить на транспортном средстве. Возможно ли это? Да, если заправляться качественным бензином на проверенных заправках, пользоваться топливными смарт картами. Тем более производители также учли этот момент и стали устанавливать на многие современные автомобили датчики детонации.

Другие статьи:

Изменения в сети обслуживания карт рублевой программы

Изменения в сети обслуживания карт литровой и рублевой программы

Тульская область, Республика Адыгея.

Изменения в сети обслуживания карт литровой и рублевой программы

Московская, Тверская, Волгоградская, Тюменская область, Республика Марий Эл, ЯНАО.

В Ростове-на-Дону появилась вторая «цифровая» АЗС «Роснефть»

В рамках расширения розничной сети автоматизированных заправок «Роснефть» открыла «цифровую» АЗС в Ростове-на-Дону.

«Роснефть» представила проект «Восток Ойл» зарубежным поставщикам и подрядчикам

«Восток Ойл» поможет в формировании новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края.

Модернизация НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» к 2024 году планирует увеличить глубину переработки нефти на 99% и выход светлых нефтепродуктов на 70%.

2021
- 2021
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2020
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2019
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2018
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2017
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2016
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2015
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2014
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2013
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2012
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2011
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2010
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2009
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2008
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2007
  - Декабрь
  - Ноябрь
  - Октябрь
  - Сентябрь
  - Август
  - Июль
  - Июнь
  - Май
  - Апрель
  - Март
  - Февраль
  - Январь
- 2006
  - Декабрь
  - Ноябрь

Продолжая использовать ruspetrol.ru вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Более подробную информацию можно найти в Политике cookie файлов.

Воспроизведение материалов сайта
допускается с согласия владельца

Как выбрать датчик износа тормозных колодок

За износом тормозных колодок долгое время приходилось следить водителю. Сегодня и эту задачу легко может взять на себя электроника. В основе ее работы, равно как и оценки износа владельцем автомобиля, лежит оценка истирания колодок. Если значительная часть материала стерта, вся колодка теряет свои качества. Однако человек может забыть о том, что нужно проверить ту или деталь, так сказать, по графику. А вот электроника исправно выполняет одну или несколько своих функций и никогда о них не забывает. Avto.pro рассказывает, как устроены датчики износа, какими могут быть их неисправности и о чем нужно знать при выборе.

Назначение датчиков износа колодок тормозной системы

Сегодня самые распространенные тормозные системы используют фрикционные тормоза. За счет силы трения можно в считаные секунды остановить автомобиль, который движется даже на большой скорости. Как только колодки соприкасаются с дисками/барабанами, можно считать, что процесс начался: кинетическая энергия интенсивно превращается в тепловую, а транспортное средство сбрасывает скорость.

В былые времени определение толщины колодок было на плечах водителя. Сегодня же с этой работой прекрасно справляются специализированные датчики, устанавливаемые непосредственно на колодках. Когда износ колодок станет критическим, датчики подадут сигнал водителю. Критическим износом можно считать достижение толщины 2-3 миллиметра. В этом случае колодка провоцирует ускоренный износ смежного элемента – барабана или диска. Торможение также ухудшается. Езда со старыми колодками не только становится менее комфортной, но и более опасной, а также влечет за собой дополнительные расходы на ремонт.

Типы датчиков износа

Как вы наверняка знаете, многие автомобильные датчики имеют механическое или полностью электронное исполнение. Датчики износа не исключение. По принципу действия их делят на два типа:
— Механический;
— Электронный.
Наиболее простой механический датчик с натяжкой можно назвать устаревшим, но на деле он активно используется и в наше время. Внешне он напоминает стальную пружинящую пластину в форму перевернутой буквы «U», один из концов которых жестко крепится к краю колодки. Второй же конец находится прямо над смежным с колодкой диском, причем на уровне, соответствующем критическому износу тормозной колодки. Регистрируется такой износ самым тривиальным образом: когда истирание велико, пластинка с лязгом касается тормозного диска. Этот лязг и является звуковым оповещением для водителя.

Электронные датчики более совершенны и сегодня занимают наибольшую часть рынка. Конструктивные элементы датчика: пластиковый корпус, металлический сердечник (используют только мягкий металл), разъем и провод. Контакт датчика располагают так, чтобы он находился на одном уровне с критическим износом колодки. Как только достигается такая степень износа, контакт касается тормозного диска, тем самым замыкая цепь. На приборной панели сработает специальный индикатор. В свою очередь, на новых или еще несильно изношенных колодках цепь датчика разомкнута.

Конструктивные особенности и сферы применения

Простейшие механические датчики срабатывают тогда, когда износ колодки не просто существенен, а может быть опасным для пешеходов и водителя. Если слышится характерный лязг, водителю нужно направиться на СТО и поменять старые колодки.

Более сложные электронные датчики делят на два типа:
1. Устанавливаемые в специальной выемке или в стороне от тормозной колодки (интегрированные);
2. Устанавливаемые непосредственно в тело колодки, если в ней есть углубление.

Отметим, что работа электронных датчиков базируется на нескольких особенностях тормозных колодок. К примеру: материал колодок токопроводящий, однако, сопротивление его очень велико, вследствие чего в датчике действует малый ток. По мере истирания материала сопротивление будет уменьшаться, так как толщина токопроводящей накладки колодок уменьшается. Система замеряет сопротивление и дает информацию водителю о степени износа: желтый цвет на приборной панели говорит о том, что колодки еще можно эксплуатировать, а красный о том, что замену нужно проводить незамедлительно. Кроме того, сам датчик можно запрессовать в накладку тормозной колодки. Он не будет «выглядывать» наружу, что положительно сказывается на времени его эксплуатации.

Пробег обычного датчика износа равен пробегу новых колодок. В некоторых случаях металлический стержень не истирается и датчик можно использовать повторно. Однако если фрикционный материал был серьезно изношен, замены датчика на новый не избежать никак. По этой причине специалисты говорят о том, что элемент является одноразовым. На практике бывают и исключения, но мы проводить эксперименты по повторному использованию одного и того же датчика не рекомендуем – велика вероятность ложных срабатываний, которые не перестанут нервировать владельца автомобиля вплоть до замены элемента.

Недостатки механических и электронных датчиков

Несмотря на простоту и надежность датчиков износа обоих видов, они имеют серьезные недостатки. К примеру:
— Производители механических датчиков пристегивают изделие различными способами, вследствие чего оно может сорваться на дорогу прямо во время езды. Лучше бы подошло специальное приклеивание к металлу планки. К тому же механический датчик может подавать сигнал при контакте с налипшими пылью и гравием в зазоре между диском и накладкой;
— «Болезней» электронных датчиков очень много. К примеру, тонкие провода могут перетираться и рваться прямо во время езды, поскольку не имеют защитной оплетки (хотя и она быстро бы изнашивалась). Контакты подвержены окислению. И самое неприятное: когда фрикционный слой покрывается водяной пленкой, его сопротивление меняется, вследствие чего индикатор может сработать когда не положено. Это называют ложным срабатыванием.

Отметим один существенный плюс электронных датчиков: даже если провод обрывается, металлический стержень устройства все равно будет тереться о диск и сигнализировать об износе. Датчик перестает быть рабочим только в случае серьезного повреждения стержня.

Причины выхода из строя

Как показывает практика, при замене датчиков полезно менять и тормозные колодки. Велика вероятность того, что старые датчики износились и на новых колодках будут функционировать неправильно. Кроме того, датчики могут поломаться раньше срока. Они не ремонтируются и в случае поломки меняются на новые. В случае простейших механических датчиков водителю нужно обращать внимание на появление характерного звука, сигнализирующего об износе колодок. Если характер торможения изменился, а датчик не подает никакого сигнала, стоит проверить колодки самостоятельно. В случае критического износа меняют и датчик, и колодки. Электронные датчики выходят из строя по следующим причинам:
— Произошло окисление контактов, реже проводников;
— Оборвался провод;
— Произошло замыкание цепи;
— Пришла в негодность изоляции;
— Пропал контакт в разъеме датчика.

Природа возникновения неисправностей электронного датчика чисто электрическая. Как правило, окисляются контакты или разрывает проводку. Контакт может пропадать вследствие попадания грязи, пыли и прочего. В некоторых случаях устройство «реанимируют» чисткой.

Самые современные системы контроля износа колодок имеют функцию самодиагностики. Если цепь обрывается, водитель получает уведомление. Если контакты окисляются и это также приводит к поломке датчика, водитель опять же получает уведомление. Целостность системы контролируется автономно, так что владельцу транспортного средства не придется диагностировать неполадки самому.

Особенности выбора

В целом выбор датчика износа колодок не представляет особой сложности. Дополнительным пунктом расходов может стать монтаж электронного датчика, так как он соединен с бортовой электросистемой. Если штатная комплектация не предусматривала наличие датчиков этого типа, лучше отдать предпочтение механическому устройству. Его не так удобно эксплуатировать, поскольку звук, возникающий при сильном износе колодок, можно и не расслышать.

Колодки с интегрированным сигнализитором проще всего выбрать по данным автомобиля: марке, модели и году выпуска. Также можно вести поиски по VIN-коду или же коду старой детали. Обычно один датчик совместим со всеми представителями одной линейки. При покупке уточняйте совместимость со своим автомобилем.

Экскурс по брендам

Лучшими датчиками износа являются оригинальные. Они хоть и дорогие, но служат дольше любого фирменного аналога. Однако стоимость деталей тормозной системы с интегрированными датчиками очень велика, так что водители часто обращаются к поиску аналогов. Стоит обратить внимание на продукцию следующих фирм:
— Bosch (Германия). Фирма предлагает отличную автомобильную электронику, и датчики износа колодок здесь не исключение. От оригинальных датчиков почти не отличаются, но стоят чуть дешевле;
— Stellox (Германия). Это относительно молодая компания, которая всего за несколько лет наладила экспорт в несколько десятков стран. И что важно, спрос на продукцию очень прост. Причина проста: запчасти высочайшего качества дешевле, чем близкие к ним аналоги других немецких производителей;
— SBP (Турция). Недооцененная многими автолюбителями фирма, которая за последние годы успела серьезно повысить качество своей продукции. Датчики и тормозные колодки турецкого производства на данный момент почти ни в чем не уступают немецким.

Недорогие аналоги предлагают Quattro Freni (Италия), JP Group (Дания), Meyle (Германия). Отметим лишь, что эти фирмы серьезно уступают вышеуказанным. При этом датчики стоят совсем небольших денег. Вы можете поставить себе датчик итальянского производства только ради эксперимента и затем уже делать вывод о том, нужен ли вам данный компонент вообще. А вот в каталогах датской фирмы можно найти как совсем дешевые и недолговечные детали, так и в целом неплохие за небольшие деньги – лучший вариант, если ваши финансы ограничены, а выйти на дорогу нужно поскорее.

Датчик износа колодок – одна из возможных опций, которая сделает эксплуатацию автомобиля более удобной. Водителю не придется прислушиваться к скрежету колодок и визуально определять степень их износа. Механический или электронный датчик просигнализирует о необходимости замены элемента тормозной системы еще до того, как он начнет вредить смежным элементам. Более того, сегодня интегрированные датчики являются частью заводской комплектации. Так что владельцам новых иномарок не избежать замены колодки, оборудованной таким датчиком. Отметим также, что несмотря на возможность эксплуатации тормозов без датчика, лучше отдать предпочтение его использованию – новое устройство стоит небольших денег, а экономит время и нервы водителя.

Датчики уровня охлаждающей и тормозной жидкости, износа тормозных колодок

Для контроля работы автомобиля нужны датчики. Например, для жидкостей – датчики уровня. Для тормозных колодок – датчики износа. Для выявления отказов ламп – реле диагностики. Вся информация сводится в блок индикации. Беда, постигшая контролируемую систему, отображается на экране – вспыхнет соответствующий символ и раздастся звуковой сигнал.

В данной статье поговорим про датчики уровня охлаждающей и тормозной жидкости, износа тормозных колодок.

Уровень масла в картере двигателя, жидкости в бачках омывателей стекол, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости контролируют вполне бесхитростно. Ключевая деталь датчика – поплавок. Остальное – не менее просто.

На рисунке ниже показан датчик уровня жидкости в расширительном бачке. По нижней «направляющей» корпуса скользит вверх-вниз кольцеобразный поплавок, в котором размещен магнит. Внутри корпуса упрятан геркон (герметичный контакт), управляемый этим магнитом. Понизился уровень – контакты включились, цепь замкнулась – вспыхнул символ «градусник».

Схема датчика уровня охлаждающей жидкости: 1 – геркон, 2 – магнитный поплавок, 3 – корпус.
Датчик уровня тормозной жидкости еще проще: поплавок с плавающим «пятачком» и два контакта, которые замыкаются в случае потери жидкости.

Схема датчика уровня тормозной жидкости: 1 – поплавок, 2 – контакты.
Простота конструкции не всегда сродни безотказности. Например, многие жалуются на капризы датчика уровня масла: то перекосится поплавок, то залипнет… Последнее характерно и для «проверенного временем» датчика тормозной жидкости: он очень боится пыли.

Износ тормозных колодок контролируют просто. Датчик – пластиковая вставка во фрикционной накладке, внутри нее – сердечник из мягкого металла (он не должен «царапать» тормозной диск), к сердечнику от блока индикации идет провод, на него подан «плюс». Когда износ накладки достигнет максимального, тормозной диск войдет в контакт с датчиком износа, при замыкании электрической цепи на блоке индикации вспыхнет стилизованное изображение колодок. Слабое место цепи – провод возле датчика, страдающий от грязи и коррозии.

Схема датчика износа тормозной колодки: 1 – датчик, 2 – колодка, 3 – тормозной диск.
Исправность ламп «габаритов» и стоп-сигнала контролирует реле диагностики (или реле «опроса»). Оно срабатывает в зависимости от величины тока, потребляемого лампами. Если хотя бы одна погасла (нет контакта или перегорела нить), уменьшается ток в обмотке реле, оно срабатывает – включает изображение перечеркнутой лампочки.

Незакрытые двери: схемы контроля на разных моделях автомобилей могут иметь отличия, напрямую связанные с устройством электрооборудования. Проще всего было сделано на «жигулях». Концевые выключатели всех дверей запараллелены, контрольная лампочка встроена в щиток приборов. Если хотя бы один «концевик» замкнут (дверь не закрыта), вспыхнет контрольная лампа на щитке, а одновременно с нею плафон в салоне, если его выключатель находится в соответствующем положении.

Схема контроля закрытых дверей: 1 – концевые выключатели, 2 – контрольная лампа, 3 – лампа освещения салона.
Несколько сложнее вариант, когда концевые выключатели также соединены, но освещение салона управляется через иммобилайзер (плафон гаснет спустя 4–5 секунд после закрытия последней двери либо немедленно после включения зажигания). Такая система может доставить немало хлопот установщикам сигнализаций.

Самый мудреный вариант – на «десятке». От выключателя каждой двери протянута линия к блоку индикации. Преимущества очевидны: на ходу выяснить, что неплотно закрыта какая-то дверь. Остальное просто: выйти из машины и захлопнуть дверь. Приходишь к выводу, что «преимущества» такого контроля не стоят своих денег.

К слову сказать, эта система тоже усложняет монтаж сигнализации. В этой системе блок индикации совместно с иммобилайзером управляет салонным светом. Задержка выключения происходит только в случае, когда открыта, а затем закрыта дверь водителя.

Принцип работы и проверка датчика износа тормозов

Разновидности систем
Устройство и принцип работы
Принципиальная схема включения индикации
Возможные неисправности
Горит лампочка датчика износа
Диагностика и ремонт

Датчик износа тормозных колодок — не новое изобретение, но многие водители все еще не понимают принцип работы и устройства системы, которая сигнализирует о необходимости замены фрикционных колодок. Рассмотрим не только, как работает датчик износа тормозов, но и почему индикатор не гаснет после замены тормозных колодок.

Разновидности систем

Основные типы систем, предупреждающих о критическом износе тормозов:

Механический. На колодке установлена металлическая пластина, расположенная так, что она начинает касаться тормозного диска, когда толщина колодки критически уменьшается. Металлический визг при торможении — предупреждающий сигнал о том, что тормозная система нуждается в обслуживании. Недостатком механических датчиков является то, что характерный скрип, скрип может быть не только следствием критического износа, но и присущей некачественным колодкам (сам по себе фрикционный материал при торможении имеет свойство издавать скрип). Также могут быть посторонние звуки, вызванные проникновением грязи и камней между трущимися парами, которые могут ввести водителя в заблуждение. Проблема в том, что индикатор износа также выйдет из строя, если плата каким-либо образом деформируется из-за неправильной сборки или транспортировки. Бывает, что пластины просто отваливаются в процессе эксплуатации транспортного средства;
Система с использованием электронных датчиков. Преимущество такой конструкции в том, что сигнал об износе тормозных колодок отправляется водителю на приборную панель. Чтобы понять, в каких ситуациях загорается индикатор, рассмотрим устройство датчика износа и принцип работы системы оповещения.

Устройство и принцип работы

Способ крепления к тормозным колодкам:

Контактная площадка зажата между фрикционным слоем и металлической основой;
конец индикатора помещается в специальный паз фрикционной накладки (например, в моделях VW)
устанавливается в специальный паз в металлическом основании (как, например, во многих моделях BMW).

Вне зависимости от способа установки датчик сконструирован таким образом, что при износе фрикционного слоя и уменьшении его толщины контактный мостик будет тереться о тормозной диск. Система посадки сконструирована таким образом, что момент контактного трения совпадает с критическим износом фрикционных накладок.

Основную роль в системе играет наконечник датчика, который состоит из пластикового корпуса и контактного элемента (мягкого металлического сердечника или пластины). Корпус может полностью закрывать контакт, как в случае с датчиками VW, или служить больше в качестве монтажного кронштейна (это устройство, используемое во многих датчиках BMW, где контактная пластина оголена).

Принцип действия датчика износа тормозных колодок заключается в разрыве системы электрических цепей для контроля толщины фрикционных накладок, что фактически приводит к контактному трению на диске.

Принципиальная схема включения индикации

В зависимости от конструкции автомобиля датчик износа тормозных колодок может быть установлен только на одном из передних колес, на передней и задней осях или на всех колесах одновременно. Если датчиков несколько, они подключаются последовательно.

Несмотря на то, что принцип работы и конструкция датчиков в разных автомобилях очень похожи, схема включения сигнальной лампы может иметь существенные отличия. Один из вариантов системы, используемой Toyota.

Когда проволочная петля внутри датчика не натирается тормозным диском, ток течет по пути наименьшего сопротивления, поэтому на ток влияет резистор 180 Ом. При разрыве контакта датчика износа ток также течет через резистор на 1200 Ом. Таким образом, система управления определяет дополнительное сопротивление в цепи (180 Ом + 1200 Ом) и включает индикатор износа тормозных колодок на панели приборов.

Несмотря на схожий принцип работы, в Volkswagen Caravelle 2003 г. применялась немного измененная система управления.

Один из контактов датчика заземлен, а на другой подается бортовое напряжение. Когда цепь не разорвана, ток течет к общей земле через подтягивающий резистор. Выходной сигнал на блок управления (ЭБУ) будет тогда 0 В. При обрыве цепи на ЭБУ выводится +12 В, в результате чего панель загорается. сигнальный свет.

Возможные неисправности

Как ни странно, у системы есть только одна наиболее вероятная причина неисправности: разрыв цепи за клеммами датчика. Поскольку индикаторы устанавливаются в непосредственной близости от колодок, частые перепады температуры, контакт с реагентами, грязь и постоянные изменения положения ступицы отрицательно сказываются на проводке и самих датчиках износа тормозных колодок. Трещины чаще всего возникают в месте обрыва проводов.

Горит лампочка датчика износа

Многим водителям не нравится электронная система контроля износа тормозных колодок, потому что индикатор загорается, когда они думают, что тормозные колодки все еще «ходят и ходят». В случае поломки многие водители вообще не считают восстановление системы необходимым, поэтому просто откусывают защитную изоляцию и соединяют провода витой парой. А

Диагностика и ремонт

Поскольку принцип работы системы основан на протекании электрического тока в цепи, для поиска обрыва потребуется знать, как пользоваться мультиметром и сам счетчик.

Суть диагностики заключается в измерении напряжения на последовательно соединенных контактах датчика (зажигание должно быть включено). Один из выводов мультиметра подключается к массе (любой металлической части корпуса), а другой — к одному из выводов разъема индикатора износа тормозных колодок. Начните измерения с разъема, ближайшего к блоку управления (расположение см. На схеме). Если перелом происходит при обрыве гибкого провода, для надежного скручивания и хорошей изоляции предпочтительна пайка с помощью клея, термоусаживаемых трубок, изоленты.

Датчик износа тормозных колодок: принцип действия, замена, установка

Тормозная система – одна из наиболее важных составляющих любого автомобиля. Основные элементы ее – это диск и колодки. Торможение основывается на силе трения. Колодки соприкасаются с диском, в результате чего оказывается сопротивление крутящему моменту. Машина начинает снижать скорость. Однако со временем фрикционный материал изнашивается, и колодка требует замены.

Важно не только правильно устанавливать эти детали, но и вовремя диагностировать износ. В этом автомобилисту помогает датчик износа тормозных колодок. Принцип работы, устройство, типы – далее в нашей статье.

Механические датчики износа колодок

Это довольно простой, но при этом эффективный инструмент для слежения за износом фрикционной накладки. Такой датчик износа тормозных колодок имеет простое устройство и состоит из пластинки определенной формы. Она устанавливается на основание колодки. Как работает данный элемент? Принцип действия заключается в следующем. Пластинка датчика устанавливается таким образом, чтобы ее концы выступали за пределы колодки. Когда фрикционный материал сотрется до минимальной величины, этот выступающий конец начнет контактировать с диском. В результате появится характерный скрип. По нему и определяют износ.

На современные автомобили установка датчика износа тормозных колодок механического типа не производится, поскольку они имеют ряд недостатков. Первый минус – это возможность утери пластинки. Второй недостаток – это частые ложные срабатывания механизма. Элемент расположен таким образом, что к нему прилипает грязь и прочие осадки. Поэтому пищат даже новые колодки. Также механический датчик износа тормозных колодок нельзя установить на барабанные механизмы, ввиду их конструкционных особенностей.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.

Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Электрические

Это уже более современные и технологичные инструменты. Они взаимодействуют с лампой на панели приборов. Водителю больше не приходится прислушиваться к своему автомобилю. Вся нужная информация есть на панели.

В свою очередь, электронный датчик износа тормозных колодок делится еще на два подвида:

Внешние устройства.
Интегрированные.

Первый тип устанавливается на металлической части колодки. Сбоку присутствует специальная выемка. Главный плюс в том, что при замене колодок датчик менять не нужно. Его можно переставить на новый тормозной элемент. Интегрированные устройства размещаются внутри фрикционной накладки. Извлечь их не представляется возможным. Они меняются в сборе с новыми тормозными колодками. Следует отметить, что эти элементы более просты в замене.

Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации.

Ни один ответственный автомобилист не станет спорить с тем, что тормозные колодки являются одной из наиболее важных частей машины. Они установлены на всех колесах и не позволяют им вращаться в самый ответственный момент – во время остановки. Таким образом, тормозные колодки прямым образом влияют на тормозной диск, который связан с колесом, вследствие чего происходит уменьшение скорости автомобиля и он останавливается. Данная статья написана для того чтобы более подробно разобраться в том, что же такое датчик износа тормозных колодок.

Тормозные колодки, подобно остальным расходным элементам автомобиля, подвержены постоянному износу. Для толщины колодок есть допустимые показатели, при которых можно эксплуатировать машину. Когда наступает максимальный износ колодок, их надо немедленно поменять. О том, что тормозные колодки пришло время менять, можно судить по присутствию неприятного запаха и металлического скрежета в момент срабатывания тормозов. Благо дело, современные автомобили оснащаются менее кардинальными устройствами для оповещения водителя о критическом износе колодок – датчиками износа, которые подают звуковые и световые сигналы, если возникает такая необходимость.

Польза от наличия датчика износа очень велика. На панели приборов очень много устройств, позволяющих водителю вовремя узнать о неисправностях своего автомобиля и принять меры. Например, датчик уровня жидкостей показывает соответственно уровень оных, реле диагностики выявляет отказ ламп. Информация, полученная с элементов машины, собирается в блоке индикации, и соответствующий датчик сообщает автомобилисту о проблеме.

Для описания конструкции и принципа действия датчика износа колодок нужно лишь упомянуть, что состоит он, собственно, из самого датчика, тормозной колодки и тормозного диска. атчик представляет из себя пластиковую вставку во фрикционной вкладке, внутри которой находится сердечник из мягкого металла, так как он не должен повредить тормозной диск. От блока индикации к сердечнику идёт провод, на который подаётся “плюс”. При максимальном износе накладки тормозной диск входит в контакт с датчиком износа тормозных элементов, электрическая цепь замыкается и на блоке индикации активируется соответствующий световой сигнал, который свидетельствует о необходимости проверки тормозных колодок и возможной их замены.

Необходимо следить за состоянием провода цепи датчика, поскольку он подвержен коррозии и загрязнению. Сначала появляется жёлтое изображение, предупреждающее о необходимости проверки колодок, а потом уже оно превращается в красное. Но это происходит в случае стирания колодок под “ноль”.

По большому счету, датчик износа входит в состав устройства переднего тормозного механизма и устанавливается на тормозные колодки. Смена колодок происходит с двух сторон. Если ставятся старые колодки, то после снятия их надо замаркировать в соответствие с положением и стороной установки. Для отсоединения датчика тормозных колодок надо снять крышку и вынуть штекер. В правильном порядке снимите колодки: сначала колодку со стороны скобы, потом оставшуюся на кронштейне суппорта внешнюю колодку со стороны тормозного диска.

При износе колодок до толщины 3,5 мм и меньше замените их в комплекте. При 3,5 мм сигнал датчика износа колодок уже срабатывает, несмотря на то, что допустимая минимальная толщина равна 2 мм. При высоком уровне износа возможно заклинивание поршня.

Замену датчика износа тормозных колодок необходимо произвести при повреждении изоляции контактной пластины или какой-либо другой его части, включая провод. С датчиком надо обращаться предельно бережно, так как он очень хрупок.

Иногда встречаются ситуации, когда датчик начинает подавать сигналы без видимых на то причин. В подобных случаях также рекомендует обратиться к специалистам для проверки датчика, поскольку он может загрязниться. Также причиной несвоевременного сигнала может стать замыкание в разъёме, к которому подключен датчик, которое в некоторых случаях происходит из-за быстрого перетирания или обрыва проводов. Закоротить может и из-за попадания грязи между изоляцией провода и пластиковым наконечником датчика. Некоторые автолюбители, чтобы не сталкиваться с этой проблемой, просто удаляют провода, что вряд ли можно рекомендовать.

Датчик износа тормозных колодок является дополнительным средством безопасности и устанавливается на многих транспортных средствах для предупреждения водителя о том, что колодкам правильно функционировать осталось недолго.

Продлить эксплуатационный ресурс тормозных колодок и избежать преждевременного срабатывания сигнала их износа, достаточно придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, лучше избегать резких торможений, потому как эти действия вызывают сильный перегрев, что приведёт к походам в магазин каждые 15-20 тыс. км. Но и не следует слишком затягивать с торможением, особенно на спуске в неровной местности, где машина разгоняется, а водитель начинает рефлекторно нажимать на тормоза. При таком торможении и передние и задние колодки перегреваются, что снижает эффективность их работы. В этом случае лучше для торможения применить двигатель.

Также следует избегать наезда на большие ямы и лужи, поскольку влага не самым лучшим образом сказывается на долговечности колодок. Кроме того, не стоит экономить, приобретая колодки сомнительного качества, изготовленные неизвестно кем и в каких условиях. Набор деталей должен состоять из задних и передних колодок и переднего и заднего датчиков. Желательно, чтобы они были “родными”.

Произвести замену тормозных колодок и датчика можно самостоятельно, приобретя нужные запчасти в специализированных магазинах или интернет-магазинах. Кстати, не стоит рисковать, приобретать колодки на рынке – есть вероятность купить старые, которые придётся всё рано в скором времени менять.

Особенности работы

Электронный датчик состоит из металлического сердечника, который помещен в пластиковый корпус. Дабы исключить риск повреждения тормозного диска (поскольку сердечник будет контактировать с ним при нажатии на соответствующую педаль), стержень изготавливают из мягких сортов стали.

Работа датчика износа тормозных колодок основывается на замыкании контактов. Так, когда толщина колодок будет минимальной, электрическая цепь замкнется. На панели приборов появится соответствующая лампочка. В последнее время производители часто устанавливают двухсигнальный датчик износа тормозных колодок. Так, лампа может менять свой цвет в зависимости от степени износа фрикционного материала.

Признаки неисправностей

Данный элемент может выйти из строя по нескольким причинам. Самая распространенная – это повреждение или обрыв проводов питания. В таком случае лампа не загорится даже тогда, когда износ колодки составляет 99 процентов. Вторая причина – это окисление контактов. Такое часто происходит в месте соединения датчика и штекера, около суппорта. Во время эксплуатации на датчик может попадать вода и грязь. Все это влияет на сопротивление цепи. В результате красная лампа может загораться даже с новыми тормозными колодками.

Также отметим, что эклектический датчик будет сохранять свою функцию даже при неисправностях с проводкой. Дело в том, что внутри элемента есть стальной сердечник. При соприкосновении с диском, он вызовет характерный звук. То есть элемент будет продолжать действовать, но только уже в качестве механического датчика.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже о указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Как заменить?

Замена датчика износа тормозных колодок может быть произведена самостоятельно. Для этого необходимо поддомкратить нужную часть автомобиля и открутить колесо. Внешний датчик будет находиться возле ступицы (интегрированный мы никак отдельно не поменяем). Крепится элемент на пружинке или при помощи хомутов. Аккуратно извлекаем крепежный механизм и вынимаем наружу сам датчик износа тормозных колодок. Далее необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и отложений. Так же обрабатываются сами контакты датчика. На место старого устанавливаем новый элемент и крепим обратно колесо. Спускаем автомобиль с домкрата. Проверяем работоспособность нового элемента. Если колодки изношены, лампа должна гореть. В некоторых случаях для возобновления исправной работы датчика достаточно просто зачистить контакты.

Регламент замены колодок

Многие задаются вопросом о том, через какой период времени менять колодки. Точного ответа на него не даст даже производитель, поскольку все зависит от стиля езды. Практика показывает, что при умеренной эксплуатации передние колодки «ходят» до 40 тысяч километров.

Задние служат в 2 раза дольше, поскольку при торможении основная сила возлагается на перед. При активном стиле езды ресурс фрикционных материалов будет составлять до 15 тысяч километров. Специалисты не рекомендуют долго ездить с загоревшейся лампой индикатора. Стальной наконечник быстро истирается, поэтому, кроме колодок, придется менять и его.

Как происходит контроль состояния автомобиля?

1. Большинство датчиков для сигнализации состояния систем автомобиля выполнены по типу выключателей, срабатывающих при достижении параметром установленного уровня.

Если при срабатывании датчик контактного типа разрывает свои контакты, то система контроля может трактовать это состояние как обрыв цепи и подать сигнал неисправности. Для преодоления этого противоречия контакты датчика зашунтированы постоянным сопротивлением, так что при разрыве контактов цепь не прерывается (см. Рис. 2.15).

Для работы в среде топлива и масла применяются датчики других типов. Так, для сигнализации о низком уровне топлива используют герметичные магнитоуправляемые контакты (герконы) с катушкой или постоянным магнитом. Для контроля уровня масла используют датчик с нагреваемым проводом.

Вместо сигнала “включено-выключено” предпочтительнее использовать сигнал “малое сопротивление – большое сопротивление”. Этоисключает неправильную трактовку выключенного состояния как обрыв цепи. Эта идея неоднократно встречается в конструкциях различных датчиков, описанных в данной главе. Разомкнутым контактам соответствует большое сопротивление Rs+ R. Замкнутым контактам соответствует малое сопротивление R.

Рис. 2.15. Датчик контактного типа.

2. При включении зажигания все сигнальные лампочки на панели будут гореть в течение 5 секунд для проверки исправности самих лампочек и их цепей. Через 5 секунд лампочки погаснут, если все контролируемые системы исправны. Если в какой-либо из цепей обнаружена неисправность, система контроля переводит сигнальную лампочку в мигающий режим. Лампочка будет мигать сериями по 40 секунд с небольшими паузами.

Как осуществляется контроль за неисправностью световых приборов?
Как осуществляется контроль за износом тормозных колодок?
Как работает датчик уровня жидкости – поплавковый выключатель?
Как работает датчик уровня жидкости – емкостной датчик?
Как работает датчик уровня жидкости – щуп с нагреваемым проводом.

Как осуществляется контроль за неисправностью световых приборов?

3. Для контроля за исправностью лампочек осветительных приборов используются герконы. На Рис. 2.16
изображена схема с герконом, управляемым внешней катушкой. Если контролируемая лампа горит, проходящий через нее ток возбуждает катушку геркона, контакты замыкаются и сигнальная лампочке тоже зажигается.

Рис. 2.16. Схема индикации неисправности лампы на основе геркона.

Вариацией на эту тему является использование геркона с двумя катушками, намотанными в противоположных направлениях. Контролируемыми являются две одинаковые лампы, например, габаритные фонари. Ток на каждую из ламп проходит через свою катушку. Пока горят обе лампы, магнитные потоки катушек взаимно уничтожаются и контакты геркона остаются разомкнутыми. При перегорании одной из ламп магнитный поток одной из катушек прерывается, и оставшаяся катушка замыкает контакты геркона, в результате чего сигнальная лампочка загорается.

Как осуществляется контроль за износом тормозных колодок?

4. Схема имеет несколько вариантов, один из которых показан на Рис. 2.17. На глубине, соответствующей предельной толщине накладки 2 мм, заделана проволочная петля. Когда износ достигает этой глубины, конец петли стирается и цепь прерывается. В этот момент к сопротивлению контрольной цепи 180 Ом последовательно добавляется сопротивление 1200 Ом. Увеличение сопротивления с 180 до 1380 Ом
воспринимается блоком управления как сигнал к включению лампочки не приборной панели.

Рис. 2.17. Датчик износа тормозных колодок.

Как работает датчик уровня жидкости – поплавковый выключатель?

5. Поплавковые датчики
– самые дешевые из датчиков, предназначенных для измерения уровня жидкости.

На Рис. 2.18 показана конструкция такого датчика с поплавком, к рычагу которого прикреплен небольшой магнит. В верхней части

бака укреплен геркон. Когда бак полон и поплавок находится вверху, магнит оказывается вблизи геркона и своим магнитным полем замыкает контакты. По мере опускания поплавка магнитное поле в области геркона ослабевает и наступает такой момент, когда магнит не в состоянии будет удержать контакты в замкнутом состоянии.

При размыкании контактов сопротивление датчика скачком возрастает с 180 до 1380 Ом. Для блока управления это является сигналом к включению лампочки на панели приборов.

Рис. 2.18. Поплавковый датчик уровня.

Как работает датчик уровня жидкости – емкостной датчик?

6. В стенку бачка охлаждающей жидкости заделаны два не изолированных металлических электрода, образующих обкладки конденсаторе. К обкладкам подведен переменный ток очень невысокого напряжения, но высокой частоты. Пока контакты погружены в жидкость, сопротивление конденсатора велико, но стоит жидкости опуститься ниже уровня заделки электродов, как сопротивление резко падает в связи с тем, что диэлектрическая проницаемость воздуха выше, чем жидкости. Уменьшение сопротивления конденсатора блок управления воспринимает как сигнал к включению лампочки на приборной панели.

Как работает датчик уровня жидкости – щуп с нагреваемым проводом.

7. В стержень масляного щупа заделан проволочный резистор сопротивлением 7 … 8 Ом. Резистор расположен ниже уровня масла в поддоне. Снаружи щуп, как и обычный, имеет метки MIN и МАХ (см. Рис. 2.19). Сверху из щупа выходят два провода, идущие к блоку управления, измеряющему сопротивление, зависящее от температуры.

Рис. 2.19. Щуп с нагреваемым проводом.

При включении зажигания блок управления начинает подавать в щуп ток силой около 0.25 А
короткими импульсами длительностью около 2 секунд. Если резистор находится ниже уровня масла, тепло быстро отводится маслом. Если же уровень масла опустится ниже резистора хотя бы на 3 мм, тепло не будет отводиться маслом и резистор нагреется за время пропускания тока до более высокой температуры. При этом сопротивление резистора увеличится за счет положительного температурного коэффициента, блок управления почувствует это изменение и включит сигнальную лампочку.

Надежность работы этого датчика во многом определяется качеством контактов, поэтому в случае неисправности прежде всего проверьте разъем на отсутствие грязи и окисления.

Принцип работы и проверка датчика износа тормозов

Датчик износа тормозных колодок – изобретение далеко не новое, но в понимании многими водителями принципа работы и устройства системы, сигнализирующей о необходимости замены фрикционных накладок, до сих пор много неясностей. Рассмотрим не только как работает датчик износа тормозов, но и почему не тухнет индикатор после замены тормозных колодок.