Буксировка автомобиля. Как правильно буксировать машину?

Правильная буксировка автомобиля

Все выделяют лишь три вида буксировок. Каждую из них проходят на уроках в автошколе. Способы буксировки транспортных средств:

  • На жесткой сцепке.
  • На гибкой сцепке.
  • Методом частичной погрузки автомобиля.

Чаще всего встречается гибкая сцепка. Транспортировку способом жесткой сцепки применяют лишь тогда, когда надо буксировать при плохих погодных условиях. Третий способ транспортировки применяется лишь в тех случаях, когда у буксируемого автомобиль не работает рулевое управление. Теперь важно разобраться, а как же правильно буксировать. Усвоить эту полезную информацию будет очень важно для всех водителей.

Что же говорят по этому случаю в правилах дорожного движения?

Там черным по белому указана информация, которую нужно очень хорошо запомнить: буксировать транспортные средства на гибкой сцепке запрещается при плохих погодных условиях. Что об этом говорят эксперты? Буксировать должен водитель, имеющий больший водительский стаж. Если нужно, тогда можно водителям поменяться местами. Зачем это делать?

Все легко объясняется: управлять буксирующем автомобилем намного тяжелее, чем управлять обычным транспортным средством. Важно двум водителям заранее оговорить маршрут, по которому они будут двигаться. Согласно пунктам в ПДД, да и по здравому смыслу, важно продумать что будет обозначать каждый сигнал. Может кратковременные переключения дальнего и ближнего света, или же какие-то жесты рукой будут обозначать торможение. Придумать можно много сигналов, но вот главное – запомнить их обозначения. В этом и заключается важные правила при буксировании. Обо всем этом также прописано в Правилах.

Существует такое мнение, при котором во время транспортировки, второй водитель больше играет роль пассажира, нежели водителя. Но это совсем не так. Тот человек, который управляет сзади идущим автомобилем, ограничивается во всем также, как и обычный водитель. Правила для всех одинаковые. Поэтому вместе с водителем должны находиться в автомобиле все нужные документы на автомобиль, а также водительское удостоверение с талоном к нему.

На что нужно обратить пристальное внимание в самом начале?

Буксировать автомобиль «с бухты-барахты» нельзя. Важно пройти определенную подготовку. Ведущий автомобиль не должен сильно уступать по весу второму транспортному средству. И должен обладать исправным сцеплением и рабочем системой охлаждения. Двигаясь вместе, двигатель буксирующего автомобиля испытывает колоссальные перегрузки, поэтому и греется быстрее и сильнее.

Следующее, что нужно сделать, так это найти кольцо, или же отверстие, куда вкручивается крюк. Если железо возле отверстия не сгнило, тогда можно вкрутить туда кольцо. За него и нужно будет цеплять трос или стропу. Располагать буксирующую ленту нужно таким образом, чтобы она была наискось к второму транспортному средству. Так же в Правилах отмечено, что нужно включать ближний свет фар и «аварийку» на первом и втором транспортном средствах соответственно. Если же произошла неисправность, и световые сигналы не работают, тогда на заднем стекле буксируемого автомобиля вешают специальный знак.

Как же буксировать на механической коробке передач?

Механическая КПП позволяет буксировать транспортное средство в любой ситуации. Никакого пагубного воздействия на передаточную установку не происходит. Всего лишь нужно включить нейтральную передачу и тормозить как обычно. Буксировать автомобиль с МКПП, можно абсолютно не боясь за силовую установку. Автомобиль может буксировать, и быть отбуксированным. Совершенно другая ситуация с «автоматом».

Буксировка автомобиля с АКПП

С такой коробкой намного тяжелее все. Наверняка каждый слышал, что эвакуировать транспортное средство на механике, и на автомате – две разные вещи. Но вот как правильно что делать, не каждый может сказать. Часто в такой ситуации автовладельцы сомневаются в том, что их автомобиль сможет отбуксировать другое транспортное средство. И как же все сделать правильно. Если установлена механика, тогда на нейтральной передаче вращается лишь одна шестерня. На автоматической коробке все наоборот: вращаются все возможные шестерни.

Такая коробка не рассчитана на такие перегрузки, что может привезти к перегреву детали, либо же ее поломке. Коробка передач смазывается маслом, которое качает масляный насос во время работы мотора. Но, когда двигатель заглушен или неисправен, тогда КПП не будет смазываться. Из-за этого она может выйти из строя. Но что насчет буксировки? Если транспортное средство с АКПП тянет другой автомобиль, тогда установка испытывает просто огроменные перегрузки. Автомат не рассчитан на такую езду. Он требует большей снисходительности.

Как буксировать на автомате?

У каждого производителя автомобилей автоматы отличаются. Поэтому важно изучить инструкцию по буксировке, которую дает завод-изготовитель. Там можно встретить информацию о том, что с какой скоростью нужно буксировать и на какое расстояние. У каждого завода свои параметры. Редко встречается, когда завод полностью запрещает буксировку на гибкой сцепке на АКПП.

Как же выбрать середину между помощью и сохранением своего авто в порядке?

Бывают такие ситуации, когда отбуксировать нужно срочно, и, читать какие-то бумаги, нет времени. В таких случаях опытные автовладельцы прибегают к правилу золотой середины. Согласно этому правилу, автомобиль с АКПП может буксировать и быть буксируемым. Но главный нюанс – скорость не должна быть выше 50 км в час, и расстояние не дальше, чем 50 километров. Благодаря этому правилу, уже много автоматов спаслось от поломки. Пол сотни километров – это далеко. За это расстояние можно точно встретить заправочную станцию или же станцию технического обслуживания. Если ехать больше заданного километража, тогда происходит сильный износ детали.

Основные правила по езде на автомате

Кроме заводской информации, существуют правила использования АКПП. Если такой автомобиль буксируют, тогда нужно перевести АКПП в нейтральное положение.

Если же транспортное средство буксирует, тогда лучше включить 2 или 3 скорость. Нагрузка будет большая, но все равно немного меньшая. Для начала нужно убедиться, а хватает ли масла в КПП.

Машина с АКПП буксирует

Заводы-изготовители не рекомендуют так делать. Но, если другого выбора нет, тогда нужно придерживаться ряда правил. Лучше воспользоваться жесткой сцепкой. Вес первой машины не должен быть больше массы второй. Нельзя превышать скорость 35 км в час. Нельзя буксировать в положении D. Нужно строго выбирать 2 или же 3 скорость. Эвакуировать на гибкой сцепке нельзя, так как из-за нее идет сильная нагрузка на деталь. В связи с этим, движением в режиме D можно попросту убить коробку, не проехав даже пару километров.

Некоторые советы по буксировке от специалистов

Опытные автовладельцы рекомендуют не включать аварийку, игнорируя ПДД. Дело в том, что в таком случае ухудшается подача сигналов поворотников. Также из-за постоянно мигающих указателях, трудно определить куда будет двигаться автомобиль. Лучше всего для этого подойдут противотуманные фары. Важно не забывать, что на гибкой сцепке нельзя эвакуировать в гололедицу. Можно придерживаться постоянной связи с другим водителем. Отлично подойдет телефон. Благодаря такому подходу можно конкретно договариваться о будущих действиях.

Перед тем, как начинать движение, нужно дать тросу натяжку. Это можно сделать постепенным троганием первого автомобиля до того момента, пока второй не начнет его тормозить. Тогда стропа натянется. Далее можно ехать. Начинать движение лучше всего плавно. Переключение передач должно быть немного позже, чем обычно. И обороты при этом должны быть больше, а переключения резче. Переключать нужно быстрее, так как скорость автомобиля гасится из-за дополнительных нагрузок. Автомобиль требует больших оборотов, так как он попросту заглохнет при очередном переключении.

Важно постоянно заглядывать в зеркала. Нужно учитывать и скорость, и дистанцию буксируемого автомобиля. Возможно провисание троса, поэтому двигаться нужно плавно. Важно продумать радиус поворота. Он должен быть максимально меньшим, дабы не крутить руль на втором автомобиле. Так как на заглушенном моторе гидроусилитель не работает, тогда и ворочать руль придется тяжелее. А, из-за этого, второй водитель может не успеть выкрутить рулевое колесо в нужное положение.

Согласно ПДД, буксировать нужно со скоростью не более 50 км в час. Выполнять торможение также следует плавно. Важно постоянно помнить о том, что буксируемые автомобиль не может очень быстро затормозить, да и масса общая будет большая, поэтому увеличится тормозной путь, если светофор мигает зеленым, лучше заранее снизить скорость. Важно знать, что нельзя останавливаться на подъемах.

Читайте также:  Проверка страхового полиса ОСАГО – как не попасться на уловки мошенников?

Советы для буксируемого

Нужно следить, чтобы трос не провисал. Соблюдать скоростной режим и дистанцию. Чтобы сработали тормоза, нужно давить сильнее на педаль, так как не работает вакуум. Гидроусилитель тоже отключен, поэтому нужно запастись силами заранее.

Пару слов о тросах

Согласно правилам, длина троса должна составлять 4-6 метров. Нужно, чтобы трос был ровным и без узлов. Если стропа уже один раз порвалась, тогда дважды ее использовать уже нельзя. Металлический трос, конечно же, очень прочен, но использовать его при буксировке не рекомендуется из-за громоздкости. Лучше всего подойдут матерчатые стропы. Важно постоянно иметь при себе автомобильный крюк.

Видео

Скованные одной цепью. 7 важных правил буксировки машины

Как ни следи за автомобилем, рано или поздно он окажется «на щите» — точнее, на «галстуке». Закончившийся бензин, внезапная поломка двигателя или трансмиссии — и вот уже нужно срочно искать телефон эвакуатора. Или попросить помощи у других водителей? Буксировка на тросе сэкономит время и деньги, вот только не каждый автовладелец к ней готов, ведь сталкиваются с ней водители редко. Рассказываем семь принципов безопасной буксировки машины.

Шаг 1. Изучите правила

Начать стоит с изучения Правил дорожного движения, в которых 3 года назад как раз менялись требования к буксировке. Теперь они запрещают быть за рулём буксира водителям со стажем менее 2 лет — дотащить сломавшегося товарища до автосервиса или заправки новичок не имеет права. Логика в этом есть: буксировка — ответственная процедура, для которой нужен опыт. Так что уточняйте водительский стаж потенциального благодетеля, если вам предлагают такую помощь.

А вот буксируемым может быть любой водитель, имеющий водительские права соответствующей категории. А также документы на машину, страховку, номерные знаки, аптечку и остальной джентльменский набор — на автомобили в сцепке распространяются все стандартные требования к транспорту на дорогах.

В буксируемом автомобиле правила строго запрещают перевозить пассажиров — все люди, кроме водителя, должны пересесть в головную буксирующую машину. Кстати, не думайте, что инспекторов ГИБДД не интересуют автомобили на «галстуке» — всё ровно наоборот, поскольку таким способом часто угоняют машины. Поэтому убедитесь, что не нарушаете правила буксировки.

Расстояние между автомобилями в связке должно быть от 4 до 6 метров, а предельная скорость их движения ограничена 50 км/ч. Также учтите, что на гибкой сцепке (то есть на любом тросе) запрещено буксировать машину по гололёду.

Отдельно стоит сказать о правилах пользования световыми приборами. Аварийная сигнализация (мигающие поворотники) должна быть включена только у буксируемого автомобиля. Если она не работает — закрепите на крышке багажника знак аварийной остановки. Что касается автомобиля-буксира, то на нём аварийку включать не надо, чтобы не вводить в заблуждение других водителей при проезде перекрёстков. А вот ближний свет фар нужен обязательно.

И не забывайте, что в ПДД есть редкий знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено», действие которого распространяется и на буксируемые автомобили.

Шаг 2. Приготовьте трос

В вашем багажнике ведь есть буксировочный трос, правда? По негласным правилам водительского этикета трос всегда достаёт буксируемый — ведь это ему оказывают помощь, ему и пачкать свою верёвку.

Убедитесь, что длина троса соответствует правилам (от 4 до 6 метров). Дополнительно на тросе нужно закрепить «предупредительные устройства» — щитки или матерчатые флажки размером 20×20 см со световозвращающими диагональными полосами красного и белого цвета. Скажем честно: этот пункт правил соблюсти сложнее всего — мало у кого из водителей есть эти флажки, а красные тряпки или окрашенные участки троса требованиям не соответствуют, поскольку не отражают свет. Буксировка без флажков грозит не только штрафом: в случае ДТП с другим автомобилем или пешеходом, не заметившим трос, ответственность будет нести водитель автомобиля-буксира — именно он обязан обеспечить безопасность буксировки.

Трос для буксировки должен быть эластичным и прочным: допустимый тоннаж, указанный на тросе, должен превышать массу буксируемой машины минимум вдвое. Никогда не используйте для буксировки металлический трос — он не гасит возникающие при рывках колебания, что разрушает буксировочные проушины автомобилей и сам трос.

Если у автомобилей есть несколько буксировочных проушин, крепите трос по диагонали (от левой задней проушины у первой машины к правой передней у второй, или наоборот) — это снизит риск наехать на трос колесом в повороте.

Шаг 3. Проверьте технику

Перед тем, как согласиться буксировать кого-либо, поинтересуйтесь: а что, собственно, случилось? Неисправные тормоза или проблемы с рулевым управлением автомобиля — однозначный повод вызывать эвакуатор, буксировка в этих случаях строго запрещена. Также нелишним будет убедиться, что автомобиль способен нормально ехать накатом — у него не заклинило мост, ступичный подшипник или тормозной механизм.

Для буксировки коробка передач всегда переводится в нейтральное положение (N). Буксировать автомобиль с «автоматом» можно, соблюдая простое правило «50/50»: не дальше 50 км и не быстрее 50 км/ч.

Если двигатель автомобиля исправен — обязательно буксируйте машину с работающим мотором, это сильно облегчит задачу. Но чаще буксир требуется именно из-за проблем с двигателем — в этом случае водителя «раненой» машины ждут сложности (о них — чуть ниже). По крайней мере, убедитесь, что ключ вставлен в замок зажигания и повёрнут, иначе руль заблокируется штатным замком прямо в движении. И подзарядите аккумулятор, чтобы работал клаксон и дальний свет — они понадобятся для коммуникации со второй машиной и подачи сигналов другим водителям и пешеходам.

Шаг 4. Подготовьтесь к неудобствам

В машине с заглушенным двигателем не работает почти ничего: нет ни усилителя руля, ни вакуумного усилителя тормозов, ни отопителя, ни кондиционера… Скажете, можно и без кондиционера обойтись при буксировке? Да, но в пасмурную погоду велик риск, что начнут сильно потеть стёкла — и ваше положение станет ещё менее завидным. Поэтому всё нужно предусмотреть заранее: приготовьте тряпку для протирки стёкол и приоткройте окна. Если дело происходит зимой — одевайтесь как можно теплее, чтобы не окоченеть в машине без печки.

Но главные неудобства доставляет отсутствие гидроусилителя руля (электроусилитель также не будет работать) и вакуумного усилителя тормозов — приготовьтесь к непривычно большим усилиям на руле и педали тормоза. Вспомните, каких огромных размеров «баранки» устанавливались в старых автомобилях, чтобы облегчить езду без усилителя. С современным маленьким рулём в руках вращать колёса будет ещё сложнее.

Шаг 5. Договоритесь о коммуникации

В дороге водителям нужно как-то коммуницировать друг с другом — договоритесь об этом заранее. Например, один сигнал клаксона — предложение остановиться при удобной возможности, а несколько коротких сигналов подряд — призыв остановиться немедленно (например, при обрыве троса). Головная машина должна прилежно включать поворотники при каждом перестроении, причём заранее, чтобы второй водитель знал о предстоящих манёврах.

Хорошо, если в обеих машинах есть рации. Но так бывает редко, поэтому рассчитывайте на мобильные телефоны — убедитесь, что они заряжены, и у обоих водителей есть номера друг друга. Если вы используете сим-карты одного оператора с безлимитным общением внутри сети, можно даже установить связь заранее, чтобы общаться на ходу. Только используйте гарнитуру или громкую связь, чтобы не отвлекаться от вождения.

Шаг 6. Продумайте маршрут

Будем честны: езда на верёвке в городском трафике — большой стресс. Между вами постоянно пытаются вклиниться другие машины или перебежать дорогу пешеходы, не замечая трос, что очень опасно. Маневрировать приходится в плотном потоке, а уж проезд по узким дворам — отдельный квест.

Читайте также:  Замена главного тормозного цилиндра на Киа Рио

Чтобы облегчить себе задачу, тщательно продумайте маршрут. Избегайте сложных перекрёстков, узких участков и крутых поворотов-шпилек — на буксире лучше ехать более длинной, но простой дорогой. А если буксировка планируется заранее, выбирайте для неё утро выходного дня, когда количество машин на дорогах минимально.

Шаг 7. Рулите правильно

Наконец, мы добрались до главного — управления машинами в связке. Потрудиться придётся обоим водителям, и каждому предстоит решать свои специфичные задачи. Да, и никакой музыки в автомобилях — при буксировке очень важно слышать сигналы друг друга и реагировать на них.

Первый водитель (буксирующий)

Для водителя головной машины главное — всегда помнить о «хвосте», ведь автомобиль в некотором смысле становится на 10 метров длиннее. Замечали, по какой широкой дуге поворачивают грузовики-длинномеры? Чтобы буксируемая машина смогла вписаться в поворот, вам придётся перенять эту методику — оставлять с внутренней стороны поворота как можно больше места, создавая своему компаньону пространство для манёвра.

При буксировке нельзя допускать рывков — чем спокойнее вы будете трогаться, тем лучше. Если в автомобиле есть зимние режимы трансмиссии, используйте их для более плавной езды. И не забывайте об ограничении скорости — не более 50 км/ч.

Также первый водитель должен хорошо оценивать дорожную ситуацию, планируя свои действия на десятки метров вперёд. Светофор начал мигать жёлтым — не пытайтесь проскочить, чтобы не подставить «хвост» под стартующие машины. Впереди пробка — заранее займите нужный ряд, чтобы не толкаться, перестраиваясь в трафике.

Второй водитель (буксируемый)

Главная задача второго водителя — не въехать в задний бампер первому, чтобы не выглядеть максимально глупо. Без усилителя тормозов это сложнее, чем кажется — не отвлекайтесь, внимательно следите за стоп-сигналами первой машины и вовремя реагируйте на них.

Основной принцип безопасной езды на буксире — всегда держать трос натянутым. Если верёвка провисла (например, при движении накатом на спуске) — не стесняйтесь притормаживать, немного работая «плугом» в вашей связке. Натянутый трос — защита от вредных для трансмиссии рывков и от случайного наезда на трос колесом в повороте, что почти гарантированно приводит к его разрыву.

Безусловно, буксировка и езда на буксире — задачи для опытных водителей с хорошими навыками. Не торопитесь, будьте внимательны и спокойны — тогда всё получится. А если вы волнуетесь и не уверены в своих силах — вызывайте эвакуатор, так гораздо спокойнее.

Как буксировать автомобиль

Буксировка — приём перевозки, знакомый каждому опытному водителю. Необходимость в помощи на дороге возникает по ряду определённых причин. Поэтому в транспортном средстве кроме запасного колеса и других обязательных принадлежностей должен находиться буксировочный трос. Сам же водитель обязан знать, как буксировать автомобиль.

Единые ПДД по буксировке ТС

Принято выделять единые каноны буксировки:

  1. Если буксировка осуществляется в тёмное время суток, на машинах следует включить «габаритки».
  2. Независимо от времени суток, на обоих ТС должна быть задействована оптика: фонари ближнего света, «противотуманки».
  3. Запрещено передвигаться со скоростью выше 50 км/ч.
  4. Буксировочный канат следует постоянно держать натянутым, иначе при неожиданном рывке он легко оборвётся. На провисший до земли трос может наехать буксируемая машина.
  5. Между обеими машинами, на гибкой сцепке должно быть от 4 до 6 метров, на жёсткой — не больше 4 метров.

Для буксируемого автомобиля введены следующие пункты ПДД:

  1. Автомобиль выделяется знаком аварийной остановки, закреплённом на бампере.
  2. В замок должен быть вставлен ключ, иначе руль заблокируется, и машина станет неуправляемой.
  3. На спусках шоферу надо быть очень внимательным. При провисании троса он должен плавно тормозить машину, желательно «ручником».
  4. Во время поворота водитель автомобиля должен быть внимательным, не замешкаться при манёвре, особенно на оживлённой дороге, где любой образовавшийся разрыв сразу может вклиниться другая машина.

Для буксирующего автомобиля введены эти пункты ПДД:

  1. Не рекомендуется тормозить двигателем при буксировке, да и вообще, нажимать на педаль как можно реже. Переключать скорости на буксирующем авто надо быстро.
  2. Во время вынужденной остановки или сбавления скорости, водитель должен дать сигнал буксируемой машине «стопом» или рукой.
  3. При манёвре водителю надо двигаться по максимально возможному радиусу.

Существует также ряд обязательных правил, ограничивающих буксировку:

  1. Строго запрещена буксировка гибкой сцепкой на скользком дорожном покрытии, зимой во время гололёда.
  2. Не допускается тянуть машину с прицепом или несколько ТС за один раз.
  3. Наказуемо законом, если буксируемое ТС с повреждёнными тормозами и тяжелее тягача.
  4. Запрещено тянуть на тросе мопеды и велосипеды.
  5. Мотоциклы разрешено буксировать только с присоединённым боковым прицепом.
  6. Буксировка наказуема законом, если она проводится при плохой видимости: туман, сильный дождь.
  7. Запрещена буксировка сцепки машин, длина которых превышает 22 метра.

Виды буксировки транспортных средств

Различают несколько видов буксировок:

  1. Наиболее распространённой является буксировка на гибкой сцепке.
    Она применяется с помощью гибкого металлического или капронового троса. Этот вариант разрешён, если у буксируемого ТС система управления, включающая тормоза, ходовую часть и руль, полностью исправна. Канат должен быть длиной не меньше 4-6 метров.
  2. Буксировка на жёсткой сцепке представляет собой соединение с помощью приспособления, собранного из стальных прочных труб и уголков. Различают 2 типа этих сцепок: простую штангу (карандаш) и треугольник. Второй вариант сцепки позволяет буксировать неисправный автомобиль без водителя за рулём.
  3. Буксировка погрузкой.
    Это вариант перевозки неисправного автомобиля способом частичной или полной погрузки на грузовик. В первом случае на шаланду заносится только половина буксируемого ТС, остальная часть машины едет на колёсах. Полная погрузка — аналогична перевозке на эвакуаторе.

Буксировка на гибкой сцепке

Буксировка считается одним из самых сложных технических приёмов. Законом даже выделен специальный раздел ПДД, регулирующий положения этого метода перевозки неисправной машины.

Буксировка может проводиться разными способами, но именно гибкая сцепка проводится наиболее часто, ведь большинство автомобилистов ездят на легковых машинах. Жёсткая сцепка неудобна, требует наличия специального подъёмника. А вот гибкая сцепка — достаточно лишь одного прочного каната. Поэтому в подавляющем большинстве случаев буксировка проводится этим способом.

Гибкая сцепка имеет ограничения:

  • она запрещена в гололёд;
  • ею не перевозят мотоциклы;
  • нельзя буксировать тросом 2 и более автомобиля;
  • запрещено перебрасывать машины с нерабочей «рулевой» или неисправными тормозами.

Рекомендации для водителя собирающегося буксировать на гибкой сцепке.

  1. Для начала удостовериться в работоспособности крюка (серьги) и надёжности его фиксации. Возле проушины не должно быть никаких коррозийных очагов. Если что-либо вызывает сомнения, лучше сразу отказаться от буксировки.
  2. По неписаным правилам трос должен предлагаться водителем буксируемой машины. Если же канат не подходит, нужно предложить свой.
  3. Проверить длину троса. Если он короткий, это грозит в случае торможения столкновением. Если же чересчур длинный, буксируемая машина будет постоянно отклоняться от траектории движения, и возможно, что она выскочит на обочину и в кювет, а также на полосу «встречки». Лучше избежать аварийной ситуации изначально, отказавшись от такой буксировки, или заменить трос на качественный.
  4. Увеличить надёжность крепления троса. Один конец рекомендуется пропустить через крюк буксируемого ТС, а на продолжении каната установить специальный карабин.
  5. Обязательно договориться с водителем буксируемого авто о сигналах оповещения. К примеру, частое «моргание» фарами будет означать просьбу остановиться, а поднятая правая рука — знак перед торможением.
  6. Не стесняться расспросить коллегу о том, ходил ли он раньше на «галстуке». Если нет, то надо подробно ознакомить с нюансами работы систем и узлов автомобиля при буксировке: педаль гидравлического тормоза потребует значительно большего усилия при нажатии, в замок должен быть вставлен ключ, стекло со стороны водителя обязано быть опущено. Зимой или холодной осенью надо предупредить водителя потеплее одеться, ведь печка работать не будет.
  7. На своей машине освещение поставить в заводской режим, чтобы ясно виделось, какой манёвр собирается совершить тягач.
  8. Стартовать по возможности плавно, не совершая рывка. Тормозить, своевременно исключая резкие и неожиданные нажатия на педаль. Желательно ездить на скорости 30-50 км/ч.
Читайте также:  Автоаукционы Москвы онлайн - обзор популярных ресурсов

Следование этим правилам поможет избежать многих неприятностей. В качестве гибкой сцепки может быть использован не только металлический трос, но и капроновый канат, тоже не уступающий в прочности.

Буксировка на жесткой сцепке

Это вариант буксировки, редко используемый владельцами легковых автомобилей по причине неудобства и сложности. Однако именно такой способ прицепа является самым надёжным, ведь он позволяет максимально прочно соединить два автомобиля между собой.

Главное в жёсткой сцепке — особое приспособление, собранное из балки с проушинами и металлической трубы. Встречается и другое, более сложное устройство, позволяющее буксировать неисправную машину по траектории головного автомобиля.

Жёсткая сцепка гораздо безопаснее, ведь между автомобилями обеспечивается стабильная дистанция. Это полностью исключает рывки или сближения.

По закону за баранкой буксируемого жёсткой сцепкой ТС беспременно должен сидеть водитель (карандаш), а дистанция — не превышать 4 метров. Также не допускается перевозка машины с вышедшими из строя тормозами и «рулевой».

Буксировка частичной погрузкой

Транспортировка машины с частичной погрузкой — более сложный тип буксировки. Для реализации этого способа потребуется большой внедорожник и кран, осуществляющий подъём передка автомобиля.

Такой вариант переброски транспортного средства часто применяется для новых легковых машин и грузовиков. Это наиболее безопасный и удобный метод перевозки автомобилей на малые и средние расстояния.

Несмотря на безопасность, частичная погрузка имеет свои правовые ограничения.

Буксировка автомобиля с АКПП

Автомобили с МКПП легко и просто завести толкачом или перевезти в ближайший ремонтный центр методом буксировки. Другое дело — автомобиль с АКПП. Некоторые водители до сих пор считают, что буксировать такую машину нельзя, ведь это часто приводит к весьма дорогостоящему ремонту коробки. Но такое происходит по вине самих водителей, совершающих грубые ошибки по незнанию.

Главная причина, усложняющая буксировку, заключается в наличии масляного насоса, функционирующего вкупе с силовым агрегатом. Это означает, что если двигатель автомобиля с «автоматом» заглушен, смазки КПП не происходит. Соответственно, происходит сильный перегрев и быстрее изнашиваются трущиеся детали.

Если селектор АКПП будет переведён в положение N, можно спокойно преодолевать на буксире любые расстояния. Однако часто буксировка проводится на автомобилях с неработающим мотором, и тогда возникает опасность загубить коробку передач, если не изучить регламентируемую инструкцию по буксировке и знать особенности перевозки на прицепе конкретной модели авто.

Общие правила по буксировке машины с АКПП:

  1. В первую очередь надо выставить АКПП в положение N, если это позволяет сделать двигатель. Обычно при неработающем моторе сделать это невозможно или сложно, ведь коробка блокируется. Исправить ситуацию поможет воздействие на выключатель блокировки с помощью отвёртки, открыв перед этим специальную заглушку.
  2. Перед буксировкой надо проверить уровень трансмиссионной жидкости в коробке — про необходимости долить смазку. Масло лучше предварительно прогреть, особенно в холодное время года.
  3. В процессе передвижения на прицепе рекомендуется периодически проверять температуру АКПП — если она повышается, то надо принять меры по охлаждению коробки, остановив движение.
  4. Строго придерживаться скоростного режима, обозначенного в инструкции конкретной модели авто. Как правило, если АКПП 3-скоростная — буксировка возможна на расстояние не более 35 км на скорости 30 км/ч; АКПП 4-скоростная — расстояние не более 50 км, скорость не более 50 км/ч.
  5. Желательнее использовать жёсткую сцепку, а не гибкую. Она поможет избежать резких рывков и остановок в процессе передвижения, что негативно сказывается на коробке передач.

Теперь о том, можно ли сам автомобиль с АКПП использовать в качестве буксировщика. Эксперты настаивают: избегайте этого! Если же брать на прицеп другой автомобиль приходится, надо:

  • использовать только жёсткую сцепку;
  • не брать на буксир автомобили, масса которых превышает вес буксировщика;
  • оценивать риски, связанные с перегревом АКПП.

Важно учитывать также технические характеристики автомобилей. Так, машины с АКПП, оборудованные полным приводом, рекомендуется не трогать вообще. Буксировка их легко приведёт к перегреву вискомуфты, что грозит серьёзным капитальным ремонтом коробки.

Правила буксировки легкового и грузового автомобиля

Автомобиль представляет собой технику, которая так же, как и все другие приборы, имеет свойство ломаться. Но, к сожалению, машина — это не маленький агрегат, который можно взять в руки и отнести на ремонт. Поэтому иногда его приходится буксировать до «родного» гаража или сервисного центра. Для этого требуется знать и соблюдать правила буксировки автомобиля легкового и грузового.

Виды буксировки транспортных средств

Буксировка автомобиля подразделяется на несколько основных видов, каждый из которых обладает своими особенностями и, как следствие, свои области применения.

Правила буксировки автомобиля на гибкой сцепке

Буксировка на гибкой сцепке производится с помощью троса с крюками. Длина последнего варьируется в пределах 4-6 метров. Данная длина выбрана для того, чтобы водитель, находящийся внутри буксируемого ТС, мог контролировать дорогу и, в случае необходимости, выполнять маневры.

При меньшем расстоянии это будет сложно, поскольку дорога не будет видна, а при большей длине может быть причинен вред буксирующему и другим участникам движения при выполнении маневра.

Буксирующие тросы для буксировки автомобиля:

  • Авиационный капрон;
  • Корабельный канат;
  • Трос из ткани;
  • Стальной трос;
  • Трос из полипропилена.

Видео: Как правильно выбрать буксирующий трос для машины.

Вместо крюков на тросе могут присутствовать шаклы, представляющие собой скобы со шкворнем. Эти тросы могут быть как из синтетического материала, так и в виде обычного каната. Либо стальные, но они обычно используются для трактора или грузового автомобиля. Из искусственных материалов распространен капрон, полипропилен и т. д. Такие тросы обычно используют для легкового автомобиля.

По возможности буксируемому водителю следует придерживаться полосы движения, ближе всего расположенной к центру.

Буксировка автомобиля на жесткой сцепке

Буксировка легкового автомобиля на жесткой сцепке производится с помощью металлического каркаса, который обычно имеет вид треугольника и крепится одним углом к буксировщику, а двумя — к буксируемому ТС. Расстояние между двумя ТС должно быть не более 4 метров. Ее можно использовать и в зимний, и в летний период, поскольку ей не страшен гололед.

С частичной погрузкой

Такой тип буксировки осуществляется с помощью специальной платформы, имеющей два колеса и позволяющей закрепить переднюю часть автомобиля, оставляя для его самостоятельного движения только задние колеса. Длина такой сцепки не должна превышать 4 метров.

Буксировка грузовых автомобилей

Буксировка ТС без водителя или буксировка с водителем производится, в основном, тогда, когда в автомобиле не работает двигатель. При этом все остальные элементы конструкции могут находится в целости.

В случае, когда цела тормозная система и рулевое управление, летом можно буксировать ТС любым способом.

Буксировка зимой исключает возможность использовать трос для буксировки авто, поскольку это может быть очень опасно в условиях гололеда.

При использовании любой из сцепок, кроме частичной погрузки, водитель не только может, но и обязан находиться в автомобиле. Также там могут присутствовать и пассажиры.

Если же используется частичная погрузка, то в машине никого не должно быть.

Если в ТС не работает тормоз. В этом случае гибкая сцепка запрещена, поскольку буксируемый автомобиль может врезаться в буксировщика при торможении последнего. Однако, важное условие в том, чтобы в таком случае буксировщик был в 2 раза тяжелее буксируемого. В соответствии с Правилами, это считается минимальным весом, при котором буксировщик сможет остановить следуемый за ним автомобиль.

Когда не работают все системы автомобиля. В этом случае можно использовать только частичную погрузку. В машине никто не может находиться, поэтому все маневры осуществляются за счет буксировщика, следовательно его масса обязательно должна превышать в 2 раза массу буксируемого ТС.

Основные условия буксировки неисправного автомобиля

  • Во время буксировки необходимо пользоваться световой аварийной сигнализацией. Если она уже не работает по причине окончания заряда аккумулятора, то в таком случае сзади вешается знак аварийной остановки. В темное время суток или при проезде внутри тоннеля на буксируемом ТС должны быть активированы габаритные огни. Постоянно должны гореть либо дневные габаритные огни, либо ближний свет, либо противотуманные фары.
  • Больше, чем одно ТС за раз, буксировать запрещено. По этой причине не разрешается буксировать автотранспорт с прицепом. Однако, если имеется автопоезд, он считается одной единицей транспорта и может буксироваться. В случае буксировки крупногабаритного общественного транспорта или грузовиков запрещается провозка пассажиров в салоне или кузове.
  • Что касается автомагистрали, то она является скоростной трассой. Вследствие этого буксировка будет практически невозможна, поскольку большинство ТС на этой дороге движутся со скоростью, близкой к 110 км/ч, а оптимальная скорость буксировки составляет 50 км/ч.
Читайте также:  Как проверить водительское удостоверение на подлинность или лишение

Буксировка автомобиля с АКПП

При буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач, нужно следовать следующей инструкции:

  • Положение АКПП всегда «N» или «2»;
  • Максимальное расстояние буксировки автомобиля до 50 км.;
  • Максимальная скорость машины при буксировке до 40 км/ч.;
  • Руль не должен быть заблокирован — должно быть включено зажигание или карточка должна быть вставлена в приемное устройство;
  • Снят с ручного тормоза.
  • Обеспечьте доливку трансмиссионной жидкости до максимального уровня;
  • Буксировать легковой автомобиль с включенным двигателем или нет — нужно смотреть в руководстве от производителя.

Буксировка машины в зимнее время:

  • осуществляется на жесткой сцепке или с полной погрузкой,
  • перед началом движения необходимо попереключать по положениям АКПП, что бы погонять масло в коробке передач;
  • скорость движения 30-40 км/ч.

Правила буксировки если неисправна АКПП или тормозная система не работает:

  • буксировка осуществляется с поднятыми ведущими колесами;
  • автомобиль проводящий буксировку должен иметь массу в два раза больше буксируемого автомобиля;
  • скорость движения до 40 км/ч.
  • буксировка осуществляется только жесткой сцепкой или с полной погрузкой;

Для полноприводных транспортных средств (машины 4х4) с АКПП буксировка на тросе и жесткой сцепке запрещена. Для них можно использовать только полную погрузку или вызов эвакуатора.

Многие задают вопрос «Как проводится буксировка автомобиля с АКПП с неработающим двигателем?» Ответ: «Буксировку лучше не проводить, а лучше вызвать машину эвакуатора». Если нет возможности вызвать эвакуатор;

  • долгая буксировка нежелательна, так как может привести к поломке АКПП;
  • при движении нужно будет сильнее выжимать педаль тормоза и прилагать больше усилий при поворотах, так как не будут работать тормоза и гидроусилитель руля;
  • включить аварийные сигналы;

Видео: Как буксировать автомобиль на автомате.

Мотоциклы

Если имеется двухколесный мотоцикл, то он не имеет права ни буксироваться, ни буксировать, поскольку буксировка мотоцикла производится на малых скоростях, на которых данный вид транспорта теряет устойчивость. Однако, если имеется прикрепленная «люлька», мотоцикл становится трехколесным и может поддерживать требуемую скорость движения.

Во избежание ДТП при буксировке мотоцикла необходимо следовать установленным правилам, которые помогут не только не повышать риск развития неприятных ситуаций на дороге, но и обезопасить себя от штрафа.

Видео: Правила буксировки автомобиля на гибкой и жесткой сцепке.

Буксируем автомобиль правильно. Советы новичкам

Печальная правда: автошколы не учат правильно вести себя в случае форс-мажора на дороге – они учат лишь сдавать экзамены в ГАИ. Вы получаете права, отправляетесь в первую самостоятельную поездку – и оказываетесь совершенно не готовы к нештатным ситуациям.

Случается, что автомобиль глохнет прямо посреди дороги – особенно это критично для дизелей в мороз. Никакие реанимационные действия не помогают – машина просто отказывается двигаться. Есть два выхода: вызвать эвакуатор (дорого, зато наверняка) либо попросить помощи в буксировке у случайных попутчиков. Портал Interfax.by расскажет о том, как правильно буксировать автомобиль.

Автомобильный трос для буксировки не входит в перечень обязательных предметов, которые должны находиться в каждом автомобиле – а иметь его у себя все же не помешает. Но тросов в автомагазинах великое множество, как выбрать нужный?

Сперва – требования ПДД: длина троса (гибкой сцепки) должна быть в пределах от 4 до 6 м, на сцепке – не менее двух флажков, ее обозначающих. Правила регламентируют их размер (20 на 20 см), а также требуют выкрашивать флажки в красно-белые полоски по диагонали. На деле будет хорошо, если вы в принципе как-нибудь обозначите трос – это вопрос безопасности.

Есть мнение, что, исходя из прочности материала, стальной трос – наиболее крепкий. Однако у этой сцепки есть существенный недостаток: трос состоит из множества тонких металлических проволок, которые со временем ржавеют, стало быть, теряют свои свойства.

В результате в один прекрасный момент сцепка может лопнуть, и последствия будут самыми печальными: от испорченного лакокрасочного покрытия автомобиля до увечий рядом стоящих людей. Кроме того, металлические тросы неэластичны и не амортизируют рывок – а это грозит вырванной буксировочной проушиной.

Куда более щадящий вариант – капроновый трос, сплетенный из нескольких веревок косичкой. Такая сцепка, круглая в сечении, обладает прекрасными амортизирующими свойствами, смягчая рывки.

По отзывам автолюбителей, капроновые тросы на деле оказываются крепче всего. Но не стоит забывать о креплении: крюки должны быть достаточно толстыми, не иметь острых граней, желательны пружинные зажимы (карабины). Трос должен быть буквально вплетен в крюки, но не привязан к ним узлами.

Плоский трос из синтетического материала также довольно крепок, правда, его амортизационные свойства хуже, чем у капронового каната. Кроме того, у ленточной сцепки часто встречается очень слабое место: крюк в таких тросах крепится посредством сшивки двух ветвей ленты. Таким образом, получается петля – вот она как раз и рвется в первую очередь, аккурат в месте швов. Если покупаете такой трос, убедитесь, что сшито на века.

Важно также иметь в виду: для капитально засевших машин трос с металлическими карабинами не подойдет. В этом случае при вытягивании автомобиля неизбежны рывки, а значит, гораздо лучше использовать трос с петлей, сплетенной из основного материала. Такой вариант с большей долей вероятности позволит избежать ущерба для автомобилей. Кстати, этого правила придерживаются и джиперы, постоянно попадающие в ситуации, когда необходимо вытянуть автомобиль из ловушки.
Техника буксировки: цепляем трос

У каждого троса есть свой предел выдерживаемой нагрузки. Как правило, для буксировки легковых автомобилей производители заявляют от 2 до 5 тонн. К сожалению, на деле эти показатели намного ниже, и часто случается, что в процессе рвется не один трос. Виной этому не только сама сцепка, но и неправильная техника буксировки.

Во-первых, трос необходимо правильно закрепить. Опытные водители крепят карабин или петлю сцепки на левой проушине тягача и на правой – буксируемой машины. При таком «диагональном» варианте водителю заднего, неисправного, автомобиля будет удобнее следить за дорогой. Очень хорош вариант с фаркопом для прицепа у тягача – если этот фаркоп, конечно, имеется.

Если у буксируемого автомобиля нет проушины, опытные водители крепят трос на жесткие элементы кузова. Однако если вы не уверены, к чему можно, а к чему нельзя крепить сцепку, сами лучше не пытайтесь: велика вероятность, что прицепите трос к чему-нибудь недостаточно крепкому.

Вы закрепили трос и готовы ехать. Перед началом движения согласуйте со вторым водителем условные сигналы – посредством их вы сможете общаться друг с другом во время движения. Кроме того, оба водителя должны представлять, каким маршрутом и с какой скоростью поедут.

Портал Interfax.by напоминает, что, согласно ПДД, скорость автомобилей при буксировке не должна превышать 50 км/ч, при этом в гололедицу буксировка на гибкой сцепке запрещена.

Водитель тягача включает ближний свет или противотуманные фары, водитель неисправного автомобиля – аварийную сигнализацию. Если она не работает, сзади на видное место нужно прикрепить знак аварийной остановки.

Рычаг КПП в буксируемом автомобиле ставится в нейтральное положение, стояночный тормоз отключается. Поворачиваем ключ в зажигании неисправного автомобиля – теперь тягач может начинать движение. Это необходимо делать очень плавно, постепенно увеличивая натяжение буксировочного троса.
Едем без приключений

Читайте также:  Тест-драйв Audi RS3 Sportback и BMW 1-Series M Coupe

Двигаться на буксире довольно трудно: вы должны буквально чувствовать каждое движение тягача. Трос должен быть постоянно натянут – для этого водитель буксируемого автомобиля должен периодически притормаживать. Провисание сцепки неизбежно приведет к рывкам, трос в итоге может порваться. Еще хуже, если его намотает на колесо.

Водитель тягача, во избежание накатывания заднего автомобиля и резких рывков, должен переключать передачи очень быстро, не допуская снижения скорости. В этой ситуации поможет более длительный разгон на каждой передаче – таким образом, потеря скорости при переключении передач минимизируется.

Всю дорогу водителю тягача необходимо двигаться равномерно и спокойно, без частых торможений и, тем более, остановок. Если остановиться все же необходимо, стоит подать краткий сигнал «стопами», чтобы водитель буксируемого автомобиля начал тормозить первым. Таким образом, тягачу даже не придется использовать педаль тормоза.

При прохождении поворотов стоит помнить, что буксируемая машина всегда их срезает. Значит, буксировщик должен выбрать более широкую траекторию. Наконец, преодолевая подъем, тягачу лучше переключиться на более низкую передачу.
Особенности буксировки машин с «автоматами»

Если у вас АКПП, по возможности избегайте буксировки на гибкой сцепке. Ваш вариант – эвакуатор с частичной или полной погрузкой. Впрочем, буксировка автомобиля с автоматической коробкой переключения передач все же допускается – на расстояние не более 50 км. Рычаг переключения при этом должен находиться в положении N, а автомобиль развернут по направлению движения.

В любом случае, перед тем, как принять решение о буксировке автомобиля с АКПП, прочтите инструкцию по эксплуатации транспортного средства. Возможно, в случае вашей машины производитель не предусмотрел возможность буксировки. Тогда однозначно вызывайте эвакуатор. Это выйдет на порядок дешевле, чем последующий ремонт коробки передач.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Увеличение радиуса действия сигнализации!

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Увеличение радиуса действия сигнализации!

    Вобщем задался вопросом, возможно ли теоретически да и практически увеличить радиус действия сигнала от брелока до сигнализации путем каких либо антен и т. п.

    р.s. сам в этом практически не соображаю но думаю если к антенне сигнализации подцепить выносную антенну то радиус увеличится, такли это.

    думаю если можно, то бы наверно сделали. Сам не электронщик

    легко. ставишь GSM модуль и хоть с Америки управляй!

    Нет, ну если теоретически – то да, можно. И если не радиуса действия, то в каком-либо направлении – точно. Если применить антенну с узконаправленной диаграммой. Мне кажется.Тока где её ставить.

    Можно. Либо ставишь дополнительный усилитель либо более эффективную антену. И то и другое увеличивает кроме радиуса габариты брелка и энергопотребление, причем зависимость далеко нелинейная 😉
    Можно еще поставить на самой машине более эффективную антену/антенный усилитель (хотя второй вариант слабо поможет в городских условиях – шума много)

    Короче нефиг мудрить надо копить на GSM модуль. Радиус действия брелока очень странный машина стоит на стоянке в одном месте а радиус постоянно скачет от 500 м. до 50 м. скорей всего из за климатических условий.

    КУПИ НОВУЮ ФИРМЕННУЮ БАТАРЕЙКУ, очень сильно помогает и радиус скакать не будет.

    От машины к брелку очень даже реально. Всего лишь нужно подключить внешнюю антенну к передатчику. Мне так делали. На СТАЛКЕР’е реальная дальность “машина -> брелок” стала до 1500 м.

    От брелка к машине сложнее. Здесь именно не хватает мощности передатчика в брелке.

    Можно, только надо знать примерно длинну волны и расчитываешь длинну элементарного вибратора, вроде так называется, если говорить по человечески, то проволоки.формулу я не помню, благо интернет есть.Только батарейка будет быстрее садится.

    Нравятся мне ответы) – Типа все можно, но батарейки будут большие)))

    Дополню: – волосы выпадать и потенция понижаться.

    Прикиньте в левой руке АКБ на 60А/ч в правой передатчик на 20Ват

    Поставь антену наружку,выход с сигналки подключи на нее кабелем от тв,длина антены должна быть 0,25:0,5:0,75 или равна длине волны сигналки(перевод в мм)

    бред. никакие антенны не помогут.
    у каждого передатчика своя частота, каждая частота использует определенное количество сантиметров антены (на конце антены) поэтому можешь хоть 5 метровую прикрутить работать на ней будут все равно те самые сантиметры. -)

    у меня машина стоит под окнами,расстояние примерно метров 20,и ни фига не реагирует на брелок.
    я уже снимал электротабло,прикручивал к антенне проводок и выводил из панели,нихрена не помогает. тож думаю,чё делать-то?
    может батарейку поменять,померил напругу,вроде нормальную кажет – 3,1В?

    Для увеличения радиуса действия “брелок-машина” и “машина-брелок” необходимо поднимать излучаемую мощность передатчиков. Наиболее простой способ – это замена “нужного”, гасящего мощность, резистора на резистор с меньшим номиналом, чем был. При этом ресурс элемента питания брелка заметно сократится.

    Можно увеличить дальность действия от машины к брелоку оч. простым и доступным методом. Берешь 30-50 см 50-ти Ом-ного кабеля, разбираешь блок передатчика сигнализации в машине, выпаиваешь антену и на это место впаиваешь кабель – центральную жилу на то место, где была антена, оплетку кабеля – к корпусу платы. Далее все это собираешь и прокладываешь кабель вдоль лобового (либо заднего – смотря где стоит передатчик) стекла, а на конце кабеля обрезаешь экран на расстояние = длине металлической антенки, оставляя центральную жилу. Само собой изолируешь центральную жилу от контакта с кузовом автомобиля и довольствуешься результатом.

    От машины к брелку очень даже реально. Всего лишь нужно подключить внешнюю антенну к передатчику. Мне так делали. На СТАЛКЕР’е реальная дальность “машина -> брелок” стала до 1500 м.

    От брелка к машине сложнее. Здесь именно не хватает мощности передатчика в брелке.

    Я тоже сталкера поставил у мжиков на Солн.поляне. =) спасибо тебе за совет.
    Они же сказали, что можно величить мощность брелока, только вот дальность не на много вырастет, и батарейку надо будет менять раз в месяц.

    Увеличение дальности сигнализации

    Эффективные способы увеличения радиуса действия автомобильной сигнализации.

    1. Устанавливаем антенну в правильном месте
    2. Маленький радиус действия основного брелка 150-200 метров и все.
    3. Ответы 35
    4. Новинки:
    5. Как усилить сигнал брелка автосигнализации.
    6. Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
    7. Удлиняем антенну
    8. Увеличение антенны блока сигнализации
    9. Как увеличить дальность действия сигнализации?
    10. Наращивание антенны брелока
    11. Увеличиваем дальность сигнализации StarLine A9

    Устанавливаем антенну в правильном месте

    Качество антенны и ее расположение – основные факторы, влияющие на дальность действия сигнализации.

    Сигнал ухудшается, если антенна установлена:

    • на металлических частях кузова;
    • под панелью приборов;
    • на часть лобового стекла, покрытую фриттами (чёрные точки по краям стекла), так как в их состав входят металлы.

    Лучше всего антенну устанавливать в правом верхнем углу лобового стекла штырем вниз, если нет нитей обогрева, а при их наличии – в правом нижнем углу штырем влево.

    Расстояние от фриттов и металлической поверхности должно составлять не менее 5 см, иначе уровень сигнала будет снижен.

    Маленький радиус действия основного брелка 150-200 метров и все.

    Антенна установлена под лобовым стеклом где указанно производителем единственное что у меня там есть тонировка но я антенну переместил на участок стекла где нет тонировки но проблема осталась та же у моего соседа установлена старлайн А91 и у него сигнализация работает на большем расстоянии. И вопрос зачем так все рекламируют А93.

    Ответы 35

    Антенна установлена под лобовым стеклом где указанно производителем единственное что у меня там есть тонировка но я антенну переместил на участок стекла где нет тонировки но проблема осталась та же

    Читайте также:  Что грозит за сбитый дорожный знак: штраф и последствия?

    На каком расстоянии штырь антенны по всей длине от металла, шелкографии, тонировки, нитей обогрева (если они есть в стекле)?

    Должно быть не менее 5 см. Мои клиенты не жалуются. Дальность связи сопоставима у А91 и у А93 (ставлю и те и другие). Нередко люди живут по соседству или работают на одном предприятии (автомобили на одной парковке стоят).

    у моего соседа установлена старлайн А91 и у него сигнализация работает на большем расстоянии.

    Значит у него антенна установлена грамотнее, с соблюдением законов радиотехники и распространения радиоволн, а сама сигнализация , её блоки и проводка размещены с соблюдением законов электротехники и электромагнитной совместимости. Для штырьевой антенны и леворульного автомобиля — идеальное место — правый верхний угол стекла штырем вниз (если нет нитей обогрева) или в правом нижнем углу горизонтально штырем влево на расстоянии 5-6 см от металла, шелкографии, тонировки, нитей обогрева (если они есть в стекле).

    Если на борту имеются навигаторы-регистраторы и другое НЕШТАТНОЕ оборудование с китайскими блоками питания — ВРЕМЕННО отключить эти БЛОКИ ПИТАНИЯ от бортовой сети автомобиля, так как нередко они выступают в роли РАДИОГЛУШИЛОК, будучи изготовленными с «экономией» важных элементов — ФИЛЬТРОВ.

    И вопрос зачем так все рекламируют А93.

    Потому что А91 практически снята с производства.

    А штатной длинны провода хватает до правого верхнегонижнего угла стекла? У меня просто на середине лобового установлено, думаю переместить по вашему совету.

    Хотел уточнить про расположение штыревой антенны на стекле с обогревом.

    Вы пишите про правый нижний угол и горизонтальное расположение. На Калине 2 стекло внизу с обогревом, но по бокам получается как бы острый треугольник без обогрева, лучше этом случае вертикально располагать?

    +1 за нижний угол. И Форды там же ставил ,работает.

    По правой стороне авто — по вашим рисункам антенны, получается лучше все же по выше делать, хотя там будет ближе к металлу и обогреву?

    это примерно нарисовано. Ставьте что бы нити были подальше.

    Ясно. Мне на A91 у Дилера прям вверху где обогрев приклеили, еще удивился, где древний алигатор на ваз2115 без проблем ловил, A91 не брала, потом когда тонировку делал, отклеили и временно антенна на проводах висела и чудо случилось, проблемы с приемом пропали. Потом просто прикрепил антенну на присоски за боковые выступы, там нету датчика удара и наклона же.

    А штатной длинны провода хватает до правого верхнегонижнего угла стекла? У меня просто на середине лобового установлено, думаю переместить по вашему совету.

    Штатной длины хватает обкрутить целый оборот вокруг периметра стекла. Вопрос только в том — где смотаны «излишки», которые мешали тому, кто так размещал антенну. Если возле главного блока, то придется лезть до него, чтобы размотать колтун, скомканый из шлейфа.

    Ясно, спасибо за информацию

    Всем привет, подскажите пожалуйста: какой радиус действия основного брелка, на сколько он берет?(starline a93, без can и lin)

    какой радиус действия основного брелка, на сколько он берет?

    Зависит от трех моментов:

    1. Грамотность монтажа сигнализации: размещение базового блока, размещение модуля связи, прокладка и размещение кабеля связи между ними. Учет при этом ОМС (Основ электромагнитной совместимости).

    Любые ошибки и недочеты, допущенные установщиком могут резко снизить дальность.

    2. Наличие сильных радиопомех в эфире и ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕГРАД для распространения радиоволн — металлические, ЖБ заборы и здания, крупные автомобили — наиболее серьезные препятствия, но кирпичные здания, мокрые кусты и деревья, складки местности — тоже уменьшают дальность.

    3. Степень заряда элемента питания в брелоке и его способность отдавать большой ток в импульсе (КАЧЕСТВО элемента питания).

    Реально в городе — в прямой видимости от 150 до 600м — это реальные цифры. За городом — до километра.

    На ледяном , гладком, как стол поле замерзшего водоема — может быть и больше километра.

    Спасибо за разъяснение!

    Вставлю свои 5 копеек.

    Уже неделю бьюсь с дальностью А93 на местности.

    Стрелкой показан максимум где работает брелок. Заходишь за дом и связи нет, клиент живет в среднем подъезде на втором этаже, окна во двор, есть выступающий балкон, с него тоже не берет.

    Антенну на лобовом стекле пробовал ставить во всех вариантах, даже выносил ее на улицу на вытянутой руке вверх, машину по стоянке двигал, разворачивал, не помогает. Брелок перешивал, пробовал менять, антенну тоже менял — эффекта нет. Эфир чистый, фона мешающего работе сигнализации нет. Со слов клиента на работе машина стоит еще ближе и тоже брелок берет очень редко. Ставил рядом авто с установленной А91, брелок берет из подъезда уверенно.

    Может есть еще какие варианты?

    PS: и чисто рабочий вопрос — клиента не устраивает дальность сигнализации, как в этом случае поступать?

    Модель сигнализации предложил ему я и покупал он ее у нас. Если не решится вопрос с дальностью он настаивает на демонтаже.

    О каком автомобиле мы говорим?

    Установите антенну вдоль стойки вертикально и проведите перезапись брелоков.

    После этого проверяем работу системы.

    Эфир чистый, фона мешающего работе сигнализации нет.

    Очень интересно как вы это поняли?

    Уточните плиз в каком точно месте ее поставить — ближе к низу или к верху, а может посередине? И на каком расстоянии от стойки?

    Уточните плиз в каком точно месте ее поставить — ближе к низу или к верху, а может посередине? И на каком расстоянии от стойки?

    Написано неделю назад.

    Для штырьевой антенны и леворульного автомобиля — идеальное место — правый верхний угол стекла штырем вниз (если нет нитей обогрева) или в правом нижнем углу горизонтально штырем влево на расстоянии 5-6 см от металла, шелкографии, тонировки, нитей обогрева (если они есть в стекле).

    И это же самое в инструкциях по установке.

    Уже неделю бьюсь с дальностью А93 на местности.

    Судя по фото имеем:

    А) перед домом во дворе нет другого дома, от которого бы мог ОТРАЗИТЬСЯ нарисованный Вами РАДИОЛУЧ, влетевший во двор между домами, чтобы попасть в окна владельца, выходящие во двор. И тем самым поиметь связь НА ОТРАЖЕННОМ РАДИОЛУЧЕ.

    Б) ПРЯМОЙ радиолуч вынужден продираться через все стены и перекрытия ПОЛОВИНЫ дома, в котором проживает владелец, причем ПО ДИАГОНАЛИ. Было бы удивительно, если миливаттный передатчик сигнализации смог бы «пробить» такую толщу железобетона.

    Заходишь за дом и связи нет,

    Ко всему прочему имеем лесопосадку, которая сейчас забита снегом (вода в кристаллическом состоянии), А вода — тоже ЭКРАН для радиоволн.

    чисто рабочий вопрос — клиента не устраивает дальность сигнализации, как в этом случае поступать?Модель сигнализации предложил ему я и покупал он ее у нас.

    Если Вы не понимаете — что такое радиоволны и что является преградами для них, и не выясняли у клиента условий последующей эксплуатации (видит он машину из окна или нет, куда окна выходят, есть-ли ОТРАЖАТЕЛИ, что там из других преград ) и наобещали ему 2000метров, то. пора поизучать матчасть.

    И самое большее, что обещать — 400метров в прямой видимости в городе. 600 — только в идеальных городских условиях (идеал — это особая тема).

    Если не решится вопрос с дальностью он настаивает на демонтаже.

    Если он не понимает — что такое радиоволны и что является преградами для них, а Вы не можете ему объяснить, что в такой ситуации любая другая система охраны тоже либо не будет обеспечивать связь, либо связь будет неустойчивой. то мы бессильны.

    Как увеличить дальность приема сигнализации

    • Как увеличить дальность действия брелка
    • Как настроить датчик удара на сигнализации
    • Как увеличить зону покрытия wifi
    • — провод для наращивания антенны.
    • Увеличение картинки контакта при звонке
    Читайте также:  Проверка страхового полиса ОСАГО – как не попасться на уловки мошенников?

    Если кому надо увеличить дальность действия сигнала пейджера на старлайне а9 или другой подобной, поделюсь своей доработкой.
    Для начала замерил дальность без доработок. Сходил от дома в лесок и по навигатору 660метров предел в прямой видимости. Решил поменять спиральную антенну в автомобиле на четверть волны штырь. Четвертью при частоте 433мГц является штырь длиной 173мм. Его я сделал из медной жилы 1.5мм. Припаял и одел в термоусадку. Один штырь является антеной а второй запитан на землю и является противовесом. Выпаиваем спирали и припаиваем нашы штыри.

    Вот что вышло. Прогулялся в лесок. Дальность увеличилась до 840 метров по навигатору. Треть расстояния в лесу.
    Ну решил не останавливаться на этом и занялся брелком. Эффективность штатной спиральной антенны от силы 20%. Я установил туже четверть и в брелок.

    И вот здесь результат поразил. Пошастав по полям я удалился на 2100 метров. Брелок работает в любом положении. Дальше не мерил, упёрся в речку и плюнул на это занятие.
    В общем в результате доработки дальность увеличилась с 600 заводских метров до двух с лишним километров на передачу, то есть почти в четыре раза. Окончательную дальность пока не выяснил. На приём я думаю раза в два больше будет. Антенну не согласовывал никакими приборами. Если поиграться то я думаю можно будет ещё соточку метров выдавить, но я считаю что это всё равно что шнурки гладить в данном случае.
    В карман правда с ключами брелок не положишь
    Данная доработка нужна чтобы из окна дома включить автозапуск или как у меня подогреватель если до стоянки далековато и в штатном исполнении дальности не хватает. Можно купить второй пейджер и с доработанной большой антеной оставить на гвоздике на оконной раме, а штатный брать с собой.

    Как увеличить дальность автосигнализации?

    Радиус действия сигнализации на всех охранных системах разный. Производители сигнализаций могут указывать радиус приема до 2,5 км. Но на деле в городских условиях, где слишком много помех и посторонних радиоволн, действие брелока может ограничиваться несколькими метрами.

    • – провод для наращивания антенны.

    Существует ряд факторов, которые снижают радиус действия сигнализации. К ним относятся дома, деревья, нахождение машины в гараже или ракушке. А если она стоит в подземной парковке, сигнал вообще может отсутствовать.

    И в этом случае снять машину с охраны можно только с помощью кнопки аварийного отключения Valet. Этому способствуют посторонние радиосигналы и препятствия. Чем выше вы находитесь, тем больше дальность брелока.

    Например, если вы живете на 10 этаже, поле действия сигнализации будет шире, чем на втором этаже из-за отсутствия прямых помех. Даже если изначально радиус сигнализации небольшой, он может увеличиться, если сигнал отражается поверхностью воды (рекой, озером) или льдом.

    Увеличить дальность действия брелока можно без серьезных вмешательств в систему. Начните с принимающей антенны, которая находится в салоне автомобиля. Если сигнализация без обратной связи, под торпедо спрятан блок.

    Если сигнализация с обратной связью, антенна будет располагаться на лобовом стекле, а не под торпедой. Но приклеена она должна быть таким образом, чтобы между антенной и металлическими поверхностями было расстояние не менее 5 см.

    Для того чтобы всегда иметь хорошую связь с автомобилем, установите сигнализацию с GSM-модулем. Такие охранные системы управляются командами с мобильного телефона. Соответственно, и зона приема сигнала будет там, где есть покрытие сотовой сети.

    Рации пользуются популярностью у дальнобойщиков и охранников, так как людям этих профессий необходимо постоянно поддерживать связь между собой. Использование в таких случаях мобильной связи не целесообразно из-за высокой стоимость минуты разговора.

    Большинство раций от ведущих мировых товаропроизводителей имеют дальность действия около километра, что позволяет при охране какого-либо объекта охранникам переговариваться между собой. Рано или поздно у каждого человека, использующего рацию, возникает желание увеличить дальность ее действия.

    Существует несколько способов реализовать это желание.Например, если вы хотите увеличить дальность рации, замените обычную спиральную антенну специальным четырех волновым штырем, который можно купить практически на каждом рынке.

    Также можно использовать в роли антенны длинный кусок коаксиального кабеля, который способен значительно усилить сигнал. Затем настройте частоту рации таким образом, чтобы она отсылала сигнал как можно дальше.

    Дальность действия антенны зависит и мощности выходного тракта. Выбирайте оптимальные частоты для передачи сигнала, помня о том, что ближе к краям рабочего диапазона значительно ухудшаются многие характеристики рации для дальнобойщиков, такие как чувствительность и мощность.

    Именно поэтому в стандартной комплектации антенна настроена на середину частотного диапазона. То есть, если ваша рация передает сигнал в диапазоне от 136-174 МГц, то наибольшую дальность она будет показывать при частоте 155 МГц.

    Используйте только хорошо заряженные аккумуляторы, так как выходная мощность зависит от питания. Поэтому, если вы собираетесь использовать рацию длительное время, всегда носите с собой запасной аккумулятор.

    Хорошо работающая рация позволит вам поддерживать связь со своим коллегой по работе и в случае непредвиденной ситуации оперативно прийти ему на помощь. На данный момент самыми популярными производителями раций являются Midland и Motorola.

    Многие модели мобильных телефонов не показывают фото абонента на весь экран. Это создает некоторое неудобства для пользователей. Но выход есть. Существует множество программ, которые легко устанавливаются на телефон и с их помощью можно увеличить фото при звонке. Пользоваться этими утилитами довольно легко.

    • – программа по работе с фото на телефоне PhotoZoom Pro;
    • – программа Best Full Screen Caller;
    • – программа FaceCall.

    Вам понадобится – провод для наращивания антенны.

    1. Существует ряд факторов, которые снижают радиус действия сигнализации. К ним относятся дома, деревья, нахождение машины в гараже или ракушке. А если она стоит в подземной парковке, сигнал вообще может отсутствовать. И в этом случае снять машину с охраны можно только с помощью кнопки аварийного отключения Valet. Этому способствуют посторонние радиосигналы и препятствия. Чем выше вы находитесь, тем больше дальность брелока. Например, если вы живете на 10 этаже, поле действия сигнализации будет шире, чем на втором этаже из-за отсутствия прямых помех. Даже если изначально радиус сигнализации небольшой, он может увеличиться, если сигнал отражается поверхностью воды (рекой, озером) или льдом.
    2. Увеличить дальность действия брелока можно без серьезных вмешательств в систему. Начните с принимающей антенны, которая находится в салоне автомобиля. Если сигнализация без обратной связи, под торпедо спрятан блок. От него выходит небольшой провод длинной 10 см – это и есть антенна. Нарастите антенну другим проводом длиной 1-1,5 м. Разберите стойку (можно любую) и спрячьте антенну в нее.
    3. Если сигнализация с обратной связью, антенна будет располагаться на лобовом стекле, а не под торпедой. Но приклеена она должна быть таким образом, чтобы между антенной и металлическими поверхностями было расстояние не менее 5 см. Сильно снижается уровень сигнала и в том случае, если антенна приклеена на металлизированной тонировочной пленке или заводском металлизированном напылении.
    4. Для того чтобы всегда иметь хорошую связь с автомобилем, установите сигнализацию с GSM-модулем. Такие охранные системы управляются командами с мобильного телефона. Соответственно, и зона приема сигнала будет там, где есть покрытие сотовой сети. Все процессы, которые происходят с машиной, когда вас нет рядом, будут передаваться на ваш телефон в виде звонков или sms-сообщений.

    Уж не знаю, можно ли его рекомендовать для повседневного использования, сам я не рискнул. Проверил как эксперимент и раз пять пользовался в безвыходных ситуациях. В общем, прикладываете брелок к голове, жмете кнопку и удивляетесь.

    Видимо мозги, совместно с жидкостью образуют некий излучатель, усиливающий сигнал. Пытался найти альтернативу, например в моем случае сигнализация срабатывала от окна офиса, но не срабатывала у лифта.

    Читайте также:  Замена главного тормозного цилиндра на Киа Рио

    Разница – 6 метров. Но к окну не всегда удобно подойти, чужой кабинет, бывает закрыт. От головы – сработка 100%. Нашел металлический доводчик возле лифта, прикладывал пульт к нему, он повышает дальность, но срабатывает один раз через три. Голова оказалась эффективнее.

    по материалам сайта: КАК ПРОСТО

    Владельцы автомобилей, при выборе автосигнализации, хотят приобрести охранное устройство с как можно большим радиусом действия. Необходимо сразу внести ясность, что двусторонние сигнализации обладают практически одинаковым радиусом действия.

    В крупном мегаполисе радиус действия автосигнализации с двухсторонней связью, с учетом различных помех и радиоволн, составляет около 500 метров. Расстояние дальности действия, которое указано производителем автосигнализации в инструкции, во внимание можно не принимать.

    Это связано с тем, что для заявленной дальности работы необходимы практически идеальные условия – отсутствие радиопомех и различных излучений, то есть из крупного города надо уехать куда-нибудь далеко-далеко… Конечно же, это не реально.

    Что же делать? Как увеличить дальность автосигнализации? Есть очень конструктивная возможность решения данной проблемы. Не надо конструировать антенны повышенной мощности, разбирать сигнализацию и брелки управления к ней, изучать и усовершенствовать схему автосигнализации.

    Увеличение дальности действия автосигнализации можно достичь за счет приобретения охранной системы Starline серии B или C и GSM-модуля Starline Space к ней. Если на Вашем автомобиле уже установлена охранная система данного типа, то достаточно просто дополнительно к ней приобрести GSM-модуль.

    В результате, в наличии будет полноценная двухсторонняя сигнализация, дальность действия которой будет равняться дальности передачи сигнала GSM. На практике, это означает, что дальность действия сигнализации будет увеличена в десятки раз. Там, где будет возможна передача сигнала GSM, там будет работать и Ваша автосигнализация.

    Помимо увеличения радиуса действия, Вы получите еще несколько дополнительных положительных усовершенствований. Это наличие возможности пользоваться автозапуском двигателя на значительных расстояниях, появится возможность открывать и закрывать салон автомобиля, а также проверять его состояние (температура в салоне, состояние замков на дверях в состоянии открыто или закрыто) при помощи GSM-телефона, посредством модуля GSM-Spice можно будет контролировать местоположение своего автомобиля в тот или иной момент времени и, наконец, Вы сможете просто спокойно спать ночью, не тратя нервы из-за беспокойства о сохранности автомобиля.

    Полезные советы из этого выпуска

    • Чтобы не бить себе молотком по пальцам.
    • Невидимая полка для книг
    • Для тех, кто любит прокатится в лифте один
    • Дарим книгу красиво
    • Роза из салфеток для украшения стола
    • Как определить, растущая луна или убывающая.

    Как увеличить дальность автосигнализации?

    Радиус действия сигнализации, указанный на упаковке, действителен в основном в полевых условиях. В городе, где посылаемому сигналу мешают застройки, посторонние радиоволны, другие помехи, действие брелока сокращается в несколько раз.

    Для начала можно попытаться изменить длину антенны. Каждая антенна работает на определенной частоте, и изготовитель подбирает длину соответственно к передатчику сигнализации. Автосигнализация без обратной связи — одна из первых, самых простых и распространенных видов сигнализации.

    Сигнализация с обратной связью — более современный и эффективный вариант. Антенна в этом случае крепится к лобовому стеклу. Желательно, чтобы при этом расстояние между антенной и металлическими деталями было как минимум 5-7 см.

    Если финансовая возможность позволяет, лучше приобрести автосигнализацию со встроенным GSM модулем. Установив такую защиту на свой автомобиль, владелец получает возможность управлять своей машиной на любом расстоянии и получать звонки и SMS-сообщения на свой мобильный телефон в случае попытки угона или взлома.

    Для тех обладателей автомобиля, которые не имеют возможности самостоятельно изменить радиус действия сигнализации или установить новую, более мощную защиту, есть смысл обратиться к специалистам. Они помогут выбрать наиболее оптимальный вариант и установят антенну в нужном месте.

    3 способа увеличить дальность сигнализации

    Маленький радиус действия основного брелка 150-200 метров и все.

    Антенна установлена под лобовым стеклом где указанно производителем единственное что у меня там есть тонировка но я антенну переместил на участок стекла где нет тонировки но проблема осталась та же у моего соседа установлена старлайн А91 и у него сигнализация работает на большем расстоянии. И вопрос зачем так все рекламируют А93.

    Ответы 35

    Антенна установлена под лобовым стеклом где указанно производителем единственное что у меня там есть тонировка но я антенну переместил на участок стекла где нет тонировки но проблема осталась та же

    На каком расстоянии штырь антенны по всей длине от металла, шелкографии, тонировки, нитей обогрева (если они есть в стекле)?

    Должно быть не менее 5 см. Мои клиенты не жалуются. Дальность связи сопоставима у А91 и у А93 (ставлю и те и другие). Нередко люди живут по соседству или работают на одном предприятии (автомобили на одной парковке стоят).

    у моего соседа установлена старлайн А91 и у него сигнализация работает на большем расстоянии.

    Значит у него антенна установлена грамотнее, с соблюдением законов радиотехники и распространения радиоволн, а сама сигнализация , её блоки и проводка размещены с соблюдением законов электротехники и электромагнитной совместимости. Для штырьевой антенны и леворульного автомобиля — идеальное место — правый верхний угол стекла штырем вниз (если нет нитей обогрева) или в правом нижнем углу горизонтально штырем влево на расстоянии 5-6 см от металла, шелкографии, тонировки, нитей обогрева (если они есть в стекле).

    Если на борту имеются навигаторы-регистраторы и другое НЕШТАТНОЕ оборудование с китайскими блоками питания — ВРЕМЕННО отключить эти БЛОКИ ПИТАНИЯ от бортовой сети автомобиля, так как нередко они выступают в роли РАДИОГЛУШИЛОК, будучи изготовленными с «экономией» важных элементов — ФИЛЬТРОВ.

    И вопрос зачем так все рекламируют А93.

    Потому что А91 практически снята с производства.

    А штатной длинны провода хватает до правого верхнегонижнего угла стекла? У меня просто на середине лобового установлено, думаю переместить по вашему совету.

    Хотел уточнить про расположение штыревой антенны на стекле с обогревом.

    Вы пишите про правый нижний угол и горизонтальное расположение. На Калине 2 стекло внизу с обогревом, но по бокам получается как бы острый треугольник без обогрева, лучше этом случае вертикально располагать?

    +1 за нижний угол. И Форды там же ставил ,работает.

    По правой стороне авто — по вашим рисункам антенны, получается лучше все же по выше делать, хотя там будет ближе к металлу и обогреву?

    это примерно нарисовано. Ставьте что бы нити были подальше.

    Ясно. Мне на A91 у Дилера прям вверху где обогрев приклеили, еще удивился, где древний алигатор на ваз2115 без проблем ловил, A91 не брала, потом когда тонировку делал, отклеили и временно антенна на проводах висела и чудо случилось, проблемы с приемом пропали. Потом просто прикрепил антенну на присоски за боковые выступы, там нету датчика удара и наклона же.

    А штатной длинны провода хватает до правого верхнегонижнего угла стекла? У меня просто на середине лобового установлено, думаю переместить по вашему совету.

    Штатной длины хватает обкрутить целый оборот вокруг периметра стекла. Вопрос только в том — где смотаны «излишки», которые мешали тому, кто так размещал антенну. Если возле главного блока, то придется лезть до него, чтобы размотать колтун, скомканый из шлейфа.

    Ясно, спасибо за информацию

    Всем привет, подскажите пожалуйста: какой радиус действия основного брелка, на сколько он берет?(starline a93, без can и lin)

    какой радиус действия основного брелка, на сколько он берет?

    Зависит от трех моментов:

    1. Грамотность монтажа сигнализации: размещение базового блока, размещение модуля связи, прокладка и размещение кабеля связи между ними. Учет при этом ОМС (Основ электромагнитной совместимости).

    Любые ошибки и недочеты, допущенные установщиком могут резко снизить дальность.

    Читайте также:  Тест-драйв Audi RS3 Sportback и BMW 1-Series M Coupe

    2. Наличие сильных радиопомех в эфире и ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕГРАД для распространения радиоволн — металлические, ЖБ заборы и здания, крупные автомобили — наиболее серьезные препятствия, но кирпичные здания, мокрые кусты и деревья, складки местности — тоже уменьшают дальность.

    3. Степень заряда элемента питания в брелоке и его способность отдавать большой ток в импульсе (КАЧЕСТВО элемента питания).

    Реально в городе — в прямой видимости от 150 до 600м — это реальные цифры. За городом — до километра.

    На ледяном , гладком, как стол поле замерзшего водоема — может быть и больше километра.

    Спасибо за разъяснение!

    Вставлю свои 5 копеек.

    Уже неделю бьюсь с дальностью А93 на местности.

    Стрелкой показан максимум где работает брелок. Заходишь за дом и связи нет, клиент живет в среднем подъезде на втором этаже, окна во двор, есть выступающий балкон, с него тоже не берет.

    Антенну на лобовом стекле пробовал ставить во всех вариантах, даже выносил ее на улицу на вытянутой руке вверх, машину по стоянке двигал, разворачивал, не помогает. Брелок перешивал, пробовал менять, антенну тоже менял — эффекта нет. Эфир чистый, фона мешающего работе сигнализации нет. Со слов клиента на работе машина стоит еще ближе и тоже брелок берет очень редко. Ставил рядом авто с установленной А91, брелок берет из подъезда уверенно.

    Может есть еще какие варианты?

    PS: и чисто рабочий вопрос — клиента не устраивает дальность сигнализации, как в этом случае поступать?

    Модель сигнализации предложил ему я и покупал он ее у нас. Если не решится вопрос с дальностью он настаивает на демонтаже.

    О каком автомобиле мы говорим?

    Установите антенну вдоль стойки вертикально и проведите перезапись брелоков.

    После этого проверяем работу системы.

    Эфир чистый, фона мешающего работе сигнализации нет.

    Очень интересно как вы это поняли?

    Уточните плиз в каком точно месте ее поставить — ближе к низу или к верху, а может посередине? И на каком расстоянии от стойки?

    Уточните плиз в каком точно месте ее поставить — ближе к низу или к верху, а может посередине? И на каком расстоянии от стойки?

    Написано неделю назад.

    Для штырьевой антенны и леворульного автомобиля — идеальное место — правый верхний угол стекла штырем вниз (если нет нитей обогрева) или в правом нижнем углу горизонтально штырем влево на расстоянии 5-6 см от металла, шелкографии, тонировки, нитей обогрева (если они есть в стекле).

    И это же самое в инструкциях по установке.

    Уже неделю бьюсь с дальностью А93 на местности.

    Судя по фото имеем:

    А) перед домом во дворе нет другого дома, от которого бы мог ОТРАЗИТЬСЯ нарисованный Вами РАДИОЛУЧ, влетевший во двор между домами, чтобы попасть в окна владельца, выходящие во двор. И тем самым поиметь связь НА ОТРАЖЕННОМ РАДИОЛУЧЕ.

    Б) ПРЯМОЙ радиолуч вынужден продираться через все стены и перекрытия ПОЛОВИНЫ дома, в котором проживает владелец, причем ПО ДИАГОНАЛИ. Было бы удивительно, если миливаттный передатчик сигнализации смог бы «пробить» такую толщу железобетона.

    Заходишь за дом и связи нет,

    Ко всему прочему имеем лесопосадку, которая сейчас забита снегом (вода в кристаллическом состоянии), А вода — тоже ЭКРАН для радиоволн.

    чисто рабочий вопрос — клиента не устраивает дальность сигнализации, как в этом случае поступать?Модель сигнализации предложил ему я и покупал он ее у нас.

    Если Вы не понимаете — что такое радиоволны и что является преградами для них, и не выясняли у клиента условий последующей эксплуатации (видит он машину из окна или нет, куда окна выходят, есть-ли ОТРАЖАТЕЛИ, что там из других преград ) и наобещали ему 2000метров, то. пора поизучать матчасть.

    И самое большее, что обещать — 400метров в прямой видимости в городе. 600 — только в идеальных городских условиях (идеал — это особая тема).

    Если не решится вопрос с дальностью он настаивает на демонтаже.

    Если он не понимает — что такое радиоволны и что является преградами для них, а Вы не можете ему объяснить, что в такой ситуации любая другая система охраны тоже либо не будет обеспечивать связь, либо связь будет неустойчивой. то мы бессильны.


    Как увеличить дальность действия сигнализации?

    Слышал некоторые антены препаивают тока вот у меня 4 провада идет к антене Может какие пляски с бубном могут помоч? мож ктото увеличивал дальность действия?

    ПС сигналка с авто запуском и обраткой

  • Infected.SnBrD.Virus
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 487

    Проблема скорее в брелке, в мощности его передатчика, приколхозенная антенна то радиоприемника должна улучшить ситуацию но несущественно.

    Что за ник у вас?

    Сообщение отредактировал ZakaBbIka: 16.02.2008 — 16:29

    • дерзкий ВАЗофоб
    • Группа: Отключенные
    • Сообщений: 667
    QUOTE
    (ZakaBbIka @ Feb 16 2008, 16:28)
    Проблема скорее в брелке, в мощности его передатчика, приколхозенная антенна то радиоприемника должна улучшить ситуацию но несущественно.

    садилась батарейка, поменял стало ок, но хочу еще дальше штоб брало. а то приходица парковаца далеко очень

    QUOTE
    (ZakaBbIka @ Feb 16 2008, 16:28)
    Что за ник у вас?
    • нерядовой использователь
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 440
    • click here!
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 3 852
    • дерзкий ВАЗофоб
    • Группа: Отключенные
    • Сообщений: 667
    QUOTE
    (mad256 @ Feb 16 2008, 19:58)
    Увеличь дальнобойность передатчика брелка путем повышения напряжения. раза в 2!
    QUOTE
    (J GaG @ Feb 16 2008, 18:31)
    Есть стопудовый способ. Нужно те провода которые идут к сигналке заменить на специальные. На авторынке поспрашивай, они толстые такие и примерно 20-22 см длиной.

    всмысле на антену.

    • В свободном полете.
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 992
    QUOTE
    (J GaG @ Feb 16 2008, 18:31)
    Есть стопудовый способ. Нужно те провода которые идут к сигналке заменить на специальные. На авторынке поспрашивай, они толстые такие и примерно 20-22 см длиной.

    Вы себе такие поставили? Поздравляю, Вас развели на авторынке!

    Настройка автосигнализации: как улучшить дальность действия и как отрегулировать ее чувствительность?

    • Что такое чувствительность сигнализации?
    • Как уменьшить чувствительность?
    • Как увеличить радиус действия?
    • Режим иммобилайзера
    • Как убавить громкость или отключить звук совсем?
    • Полезное видео

    Рано или поздно, перед любым автомобилистом может встать вопрос – как настроить сигнализацию на своем автомобиле? Ее постоянные ложные срабатывания могут доставлять дискомфорт. Из-за этого, в момент преступления вы можете не обратить внимание на вой сирены. Либо, некорректная настройка датчиков не вызовет включение тревоги.

    Что такое чувствительность сигнализации?

    Под этим понимается настройка чувствительности датчиков сигнализации. К ним относятся:

    1. Датчик удара. Является основным и единственным в большинстве систем. Он воспринимает вибрации, распространяющиеся по кузову при касании и ударе. Его чувствительность оценивается силой воспринимаемых вибраций.
    2. Датчик перемещения. Он оценивает перемещение в пространстве и подаст сигнал, если ваш автомобиль начнет перемещаться. Настраивается в зависимости от величины перемещения.
    3. Датчик объема. Измеряет объем салона автомобиля. При его изменении в большую (разбитое окно) или меньшую (проникновение в салон) сторону просигнализирует о тревоге. Корректируется процент изменения, при котором сенсор подает сигнал.

    Датчик распознавания удара – самый распространенный в охранных системах автомобилей. Правильная его настройка позволяет автосигнализации с одним датчиком работать с достаточной эффективностью. Поэтому, регулировку уровня чувствительности будет рассмотрена на его примере.

    Как уменьшить чувствительность?

    Перед настройкой датчика необходимо выяснить причину возникновения его неправильной работы. Ей может быть:

    • датчик закреплен не должным образом;
    • некорректно задана величины силы воспринимаемых вибраций.

    В первом случае, при неправильной установке датчика может возникать паразитный вибрационный фон, мешающей его адекватной работе. То есть, если плохо закрепить сенсор удара, то вибрации, распространяющиеся по кузову, будут гаситься и не доходить до него.

    Датчик необходимо устанавливать так, как написано в инструкции производителя. Но также

    • устанавливать на металлические части кузова;
    • сориентировать симметрично, относительно продольной оси автомобиля;
    • не крепить на дно кузова;
    • не крепить к пластиковым элементам интерьера.
    Читайте также:  Как проверить водительское удостоверение на подлинность или лишение

    По мнению экспертов, лучшим местом для его установки является моторный щит со стороны салона.

    Справка! Нужно знать месторасположение датчика в своем автомобиле. На схемах он, чаще всего, обозначается словом «VALET». Самым распространенным местом его установки является область приборной панели.

    Если устройство установлено правильно, тогда необходимо отрегулировать его чувствительность. На части охранных систем, она регулируется на самом датчике, при помощи регулировочного винта или кнопок. В этом случае регулировка проводится следующим образом:

    1. Определите, завышена или занижена чувствительность сенсора. Если тревога срабатывает на минимальные удары, порывы ветра, то уровень восприятия вибраций завышен. Если наоборот, не срабатывает даже от серьезных ударов, то уровень занижен.
    2. Скорректируйте уровень чувствительности. Как правило, его величина распределена на несколько пунктов. Чаще всего их 10, где 0 – отключение датчика, а 10 – максимальный уровень. При установке мастера выставляют этот показатель на 4-5 единиц.
    3. Проверьте корректность срабатывания. Но перед этим обязательно подождите 1-2 минуты после постановки автомобиля на охрану. Большинство охранных систем имеют режим «пристальной охраны», то есть повышенной чувствительности сенсора на 1-2 минуты после закрытия автомобиля. По прошествии данного времени воздействуйте на автомобиль с различной силой (без фанатизма, иначе можете его повредить). Постучите по колесам, по стеклам, похлопайте по кузову, пошатайте автомобиль. При неудовлетворительном результате повторите пункт 2.

    Более точно корректность настройки покажет повседневная эксплуатация.

    Важно! Во время регулировки на автомобиле неоднократно сработает сирена. Не рекомендуется выполнять такие работы ночью или ранним утром, так как громкие звуки потревожат ваших соседей.

    Если на датчике нет средств для настройки чувствительности, то она настраивается на программном уровне через блок системы сигнализации. Производиться она может четырьмя способами:

    • последовательными нажатиями на клавишу «VALET» (встречается редко);
    • командами с брелка;
    • приложением на смартфоне (при поддержке такой функции);
    • специальным сервисным оборудованием.

    Более точно и подробно это описано в инструкции по эксплуатации вашей сигнализации. В случае, если ее у вас нет, то ее можно найти на сайте производителя.

    Внимание! В интернете часто встречаются советы по сбросу сигнализации до заводских настроек, как способ регулировки чувствительности. Настоятельно не рекомендуем производить такие манипуляции без точного алгоритма, взятого из официальной инструкции. В противном случае вы рискуете окончательно деактивировать сигнализацию и вам придется обращаться в сервисный центр.

    Как увеличить радиус действия?

    В городских условиях существует множество препятствий передачи сигнала между брелком и блоком сигнализации. К ним относятся высотные дома, другие автомобили, большое количество иных радиоволн. Иногда помех передаче настолько много, что дальность связи становится неудовлетворительной.

    Увеличить дальность связи автосигнализации и пульта можно следующими способами:

    Проверьте правильность установки антенны. Это сильно влияет на дальность приема и отправления сигналов. Вот некоторые правила корректной установки:

    • нельзя размещать на металлических частях и вплотную с ними. Этот материал препятствует прохождению радиоволн, искажает их;
    • не рекомендуется ставить ее под или внутри панели приборов. Большое количество электропроводки в ней также мешает поступлению сигнала.

    Самым оптимальным выбором места для антенны является лобовое стекло. Однако, и тут существуют нюансы:

    • нельзя располагать ее в зоне шелкографии (затемнения), так как она имеет в составе частички металла;
    • если стекло имеет нити обогрева, то шток антенны следует ориентировать параллельно горизонту. Если не имеет, то штоком вниз;
    • в случае, если автомобиль леворульный, то лучше всего будет разместить ее в правом верхнем углу ветрового стекла. Для автомобиля с «правым» рулем – в левом верхнем.

    Наращивание антенны блока управления или брелка сигнализации поможет только в том случае, если сигнализация не имеет обратной связи.

    Самым эффективным методом увеличения дальности связи сигнализации будет установка GSM модуля. Такой тип общения брелка и блока использует сотовую связь и имеет почти неограниченную дальность действия

    Существует один «народный» метод увеличения зоны действия сигнала. Если необходимо включить автозапуск, находясь в своей квартире, а до автомобиля, находящегося во дворе, сигнал не достает, то есть один способ:

    Справка! Приложите брелок антенной к ручке пластикового стеклопакета. Он, в свою очередь, выступит как усилитель и сигналу может хватить мощности достичь автомобиля.

    Режим иммобилайзера

    Иммобилайзер (с английского – обездвиживатель) – устройство, блокирующее работу двигателя при несоблюдении тех или иных условий. Чаще всего это система меток «свой/чужой». То есть, считывающее устройство иммобилайзера не снимет блокировку, пока не обнаружит излучение «своей» метки. Метка может быть:

    • контактная;
    • бесконтактная.

    В современных штатных иммобилайзерах чаще всего применяется бесконтактная метка, встроенная в корпус ключа зажигания, некий чип.

    Одноименный режим в сигнализации выполняет схожую функцию. При его включении, двигатель автоматически блокируется через 30 секунд после выключения зажигания, либо вручную, коротким нажатием на кнопку закрывания дверей на брелке. После активации режима, сигнал тревоги сработает только при попытке запустить двигатель. А если злоумышленник попытается отключить сигнализацию, то активируется режим «полной» блокировки, который делает невозможным запуск двигателя даже родным ключом.

    Для отключения режима нужно снять автомобиль с охраны и в течении 30 секунд завести двигатель, иначе он снова автоматически активируется.

    Важно! При использовании этого режима рекомендуется не носить ключ зажигания и брелок сигнализации на одной связке. В случае потери или кражи всей связки целиком теряется весь смысл системы. Если пульт сигнализации будет лежать отдельно, то преступник, даже завладев ключом, не сможет уехать на автомобиле.

    Как убавить громкость или отключить звук совсем?

    Звук сигнализации является одной из главных функций. Ведь именно он, при попытке угона или кражи имущества из автомобиля, сообщит об этом вам, привлечет внимание окружающих и напугает преступника. Серьезно подумайте, прежде чем выключить его.

    Если звук доставляет вам неудобства во время снятия и постановки на охрану, то воспользуйтесь «бесшумным» режимом. На каждой модели брелка охранной системы он активируется по-разному, но в основном, необходимо зажать клавишу с перечеркнутым громкоговорителем, а затем на клавишу открытия или закрытия дверей (в зависимости от того, что вам нужно). В этом случае автомобиль просигнализирует вам о выполнении команды только световым сигналом поворотников. Также сообщение отобразится на брелоке.

    Для полного отключения звука на автосигнализации можно воспользоваться следующими способами:

    • отсоединить провода от звукоизвещателя – самый простой метод;
    • командами брелка (если это предусмотрено);
    • через специализированное оборудование, подключившись к программному обеспечению системы охраны.

    Отключить звук пульта автосигнализации или убавить его громкость можно, зайдя в его настройки. Подробную инструкцию вы можете найти в инструкции от производителя.

    Если вам необходимо выключить звук штатной охранной системы, то вы можете отключить его двумя способами:

    • в настройках бортового компьютера (если это позволяет система);
    • у официального дилера при помощи специализированного диагностического оборудования.

    Убавить громкость сигналов уже не такая простая задача. Звукоизлучатель имеет определенные характеристики и не может работать громче или тише. Вопрос можно решить одним единственным способом – установкой громкоговорителя меньшей мощности.

    Внимание! Не рекомендуем для уменьшения громкости затыкать звукоизвещатель тряпками, заматывать скотчем и т.д. Нахождение таких вещей в подкапотном пространстве повышает шанс возникновения пожара! Так же они могут застрять в движущихся частях автомобиля и привести к печальным последствиям.

    Полезное видео

    Визуально посмотрите, как можно настроить датчик удара в видео ниже:


    Правильная настройка сигнализации позволяет добиться ее максимально эффективной работы. Плюсом к этому – повышает комфорт использования и улучшает общие впечатления от ее работы.

    Ссылка на основную публикацию