Чистка карбюратора своими руками

Чем промыть карбюратор в домашних условиях

Как узнать, что карбюратор загрязнён:

• Двигатель слабо работает, нестабильные обороты;
• Из выхлопной трубы выходит темный дым с шумом;
• Грязные свечи зажигания – покрыты чёрным налётом;
• Повысился расход топлива.

Причины:

Главная причина – разбавленное топливо. Из-за примесей в горючем образуется нагар и масляная плёнка, краска и лак, которые простой водой и бытовыми моющими средствами «для посуды» не смыть. Переизбыток или некачественное масло со временем также приведут к забитой грязью и углеродистыми отложениями в топливной системе. При переизбытке масла во впускном коллекторе, оно засоряет датчики и дроссельную заслонку.

Чем чистить:

Нельзя чистить бензином, керосином и соляркой, как советуют в быту! Отложения, засоряющие систему топлива как раз образуются из бензина. Использовать необходимо только специализированные средства для карбюратора и дроссельной заслонки – «карбы», а не универсальные очистители, в которых могут содержаться масла и силиконы – это только сильнее загрязнит детали. Самые удобные в применении средства — аэрозоли. При очистке, благодаря давлению в баллоне, они смывают грязь и нагар. Чистить детали можно не снимая их. Также существуют средства для самоочистки системы карбюратора – жидкости-присадки в банках или канистрах. Они заливаются в топливный бак, а затем попадают в карбюратор, где удаляют отложения и грязь. Такая «экспресс-очистка» не удалит загрязнения полностью и в быту считается срочной мерой. При этом на очистку средством в аэрозоле уйдёт на 10 минут больше, но результат вы увидите сразу.

Как чистить:

При ручной очистки аэрозолем

– Снимаем воздушный фильтр и распыляем продукт, например,

Carb Cleaner

Aim-One в карбюратор, дроссель и поплавковую камеру. Грязь начинает растворяться в течение нескольких минут. Если детали остались грязными, повторяем процедуру максимум 2 раза. Заводим двигатель и прогреваем его на холостых оборотах минут 5-7. Уже при работающем моторе наносим продукт в полости карбюратора, заслонки и другие детали топливной системы. Глушим двигатель и продолжаем распылять очиститель после его остановки в течение 5-10 секунд. Затем отрегулируйте обороты холостого хода. Больше ничего не делаем – ни вытираем, не промываем водой. Возвращаем воздушный фильтр на место.

Самоочистка жидким средством

– заливаем средство в топливный бак. Заправляемся горючим. Очиститель смешивается с топливом и при работе двигателя попадает в карбюратор. При сгорании топлива средство начинает действовать и частично очищает детали.

Ручная очистка с демонтажем и разборкой карбюратора

– Снимаем карбюратор и разбираем его. Резиновые детали складываем отдельно – очиститель не должен попасть на них. На металлические детали распыляем очиститель в аэрозоле. Если карбюратор не чистился долго и его части покрыты толстым налёта, кладём в ёмкость и заливаем жидким очистителем, оставляем примерно на ночь. Потом достаём и осторожно прочищаем щёткой. Полости продуваем при помощи баллона со сжатым воздухом и, заодно, высушиваем. При сборке карбюратора держите инструкцию или руководство по сборке под рукой. Отрегулируйте холостой ход, пусковое устройство, и если требуется, настройте поплавковый механизм карбюратора.

Способы промывки и средства, применяемые для неё

Промыть карбюратор самостоятельно можно тремя способами:

• не снимаяс двигателя и не разбирая его;
• путём частичной разборки;
• путём полной разборки.

Первый вариант предусматривает добавление химически активных жидкостей (присадок) в топливо. Иными словами, нужно залить определённое количество чистящего средства в бак и ездить себе спокойно на автомобиле дальше, не тратя своего времени. Бензин с присадкой, двигаясь по топливной системе, сам растворит и выведет грязь. Конечно, эффективным этот способ назвать никак нельзя, да и всё то, от чего мы пытались избавиться, неизбежно попадёт в цилиндры двигателя.

Для промывки карбюратора без его демонтажа используются специальные присадки

Промывка карбюратора путём частичной разборки — наиболее популярный вид обслуживания. Нам придётся снять воздушный фильтр, крышку , извлечь все элементы, которые могут быть загрязнены, промыть их и собрать устройство обратно. Эффективность этого метода достаточно высока, к тому же мы визуально можем определить, насколько чистым стал агрегат.

Для промывки потребуется снять воздушный фильтр и крышку карбюратора

Ну а если снять и разобрать устройство полностью, замочить все его детали в чистящей жидкости, а после этого промыть их вручную и продуть струёй воздуха — мы получим практически новый карбюратор.

Ещё не так давно автовладельцы чистили карбюраторы своих автомобилей при помощи жидкостей, которые, обычно, можно найти дома:

• очищенным бензином;
• керосином;
• дизельным топливом;
• растворителем.

Да, они неплохо справляются с различного рода грязью и отложениями на внутренних стенках устройства, особенно если есть возможность и время для того, чтобы замочить в них необходимые детали на некоторое время. Но сегодня нет нужды использовать подобные средства. Лучше приобрести в автомагазине специальную жидкость. В продаже есть средства, как для самоочистки топливной системы (заливки в бак), так и для обслуживания карбюраторов. Наиболее популярными и эффективными из них являются:

• Hi-Gear — линейка средств для промывки топливной системы и карбюратора. Отличается высокими растворяющими способностями. Не наносит вреда элементам системы. Выпускается как в виде присадок, так и в виде аэрозоля;

Присадка «Hi-Gear»для заливки в бак автомобиля

• Mannol Vergaser Reiniger — аэрозольный очиститель карбюратора. Применяется для чистки карбюраторов и инжекторов. Отлично справляется с нагаром, маслянистым налётом, другими загрязнениями; Средство для чистки карбюратора «Mannol Vergaser Reiniger»
• Jet 100 Ultra — спрей для быстрой чистки карбюраторов. Обладает теми же свойствами, однако, действует быстрее.

Аэрозоль «Jet 100 Ultra»

Это интересно: Автомобильный чайник – комфорт или опасность?

Показания к проведению прочистки

Топливо, используемое для работы автомобилей, часто не может похвастаться высоким качеством. В нем есть и вода, и грязь, и продукты, которые могут привести к появлению коррозии. Они-то и становятся причиной загрязнения.

Промывать карбюратор нужно в нескольких случаях:

1. Если спуск силового агрегата становится затрудненным.
2. Если нажать педаль газа, происходит провал.
3. Работа мотора на холостом ходу нарушена.
4. Расходуется слишком много топлива.

Стоит отметить, что все это может свидетельствовать и о других нарушениях в работе автомобиля, например, о сбоях в системе зажигания. Но в любом случае чистка карбюратора будет уместной. Особенно это касается случаев, когда она не проводилась больше года.

Чтобы качественно промыть карбюратор, нужно помнить одну особенность. Это устройство состоит из нескольких более мелких деталей. Для одних промывки будет достаточно. Другие же придется еще и почистить.

С самыми мелкими элементами могут возникнуть другие сложности. Взять, к примеру, жиклеры, имеющие каналы размером 2 мм. Выполнить их прочистку будет проблематично. В этом случае понадобится продувка сжатым воздухом. Но перед этим детали лучше замочить в каком-нибудь растворяющем средстве. То же самое касается и крупных элементов.

Промывка со снятием с двигателя и полной разборкой

Здесь нам потребуются те же инструменты и средства.

Порядок выполнения работ следующий:

• Проводим работы, предусмотренные пунктами 1–12 из предыдущей главы.
• Отсоединяем от карбюратора тросы приводов воздушной и дроссельных заслонок.
• Используя ключ на 13, откручиваем гайки (4 шт) крепления устройства к двигателю.
• Отсоединяем от него блок подогрева, отвернув винт крестовой отвёрткой.
• Рукой выкручиваем винт регулировки количества топлива.
• Дроссельные заслонки не снимаем.
• Шлицевой отвёрткой выкручиваем винт регулировки качества топлива.
• Замачиваем корпус карбюратора в керосине (бензине, ацетоне). После этого производим его чистку при помощи зубной щётки.

Корпус карбюратора также желательно замочить в керосине

Видео: чистка карбюратора «Солекс»

После сборки карбюратора и установки его на двигатель необходимо провести его регулировку.

Строение карбюратора

Строение карбюратора устроено примерно так, что в нем располагается много линий, в которых течет воздух и бензин. Для определенной работы двигателя в карбюраторе предусмотрена отдельная система, в которой присутствует определенный состав смеси. В каналах очень маленький диаметр, поэтому в нем может застревать маленький мусор. Если этой произойдет, то работа карбюратора нарушается. В таком случае придется разбирать карбюратор и продувать его сжатым воздухом, чтобы прочистить все загрязнённые каналы.

Строение карбюратора

Признаки того, что карбюратор засорен:

1. Непериодические обороты двигателя. Двигатель слабо работает. 2. Выходит темный дым из выхлопной трубы. 3. Свечи зажигания покрыты темным налетом. 4. Увеличился расход топлива.

Признаки засорения

Карбюратор очищается 1 раз в год, а также при появлении следующих признаков засорения:

• возникают задержки при резком нажатии на педаль газа;
• наблюдается затруднённый запуск мотора;
• слышны посторонние звуки при работе двигателя внутреннего сгорания на холостых оборотах;
• заметно вырос расход топлива.

Жидкость для промывки карбюратора также понадобится тем водителям, которые заправляют свой автомобиль некачественным бензином, содержащим большое количество продуктов коррозии и других посторонних элементов.

Можно ли промыть в домашних условиях без специальных средств

Если у вас нет возможности использовать для промывки карбюратора специальные средства, осуществить её можно и без них. Для этого просто замочите необходимые детали в керосине (бензине, ацетоне) на ночь, а утром приступайте к их чистке и продувке. При грамотном подходе эффект будет не хуже. Но ни в коем случае не следуйте советам «специалистов», рекомендующих заливать немного ацетона в бак, или в карбюратор для прочистки топливной системы! Да, ацетон отлично растворяет и выводит грязь, нагар, остатки лакокрасочного покрытия и даже воду. Но растворяет он также и уплотнители, и прокладки, и клапаны, изготовленные из пластика и резины!

Как видите, промыть карбюратор своими руками совсем несложно. Главное иметь хорошее средство для чистки, необходимый инструмент и несколько часов свободного времени. А для того чтобы этот процесс не вошёл в привычку, заливайте в бак своей машины только качественное топливо.

Техническое обслуживание карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон сводится в основном к наружной очистке и внутренней прочистке, а также проведению основных настроек и регулировок. Периодичность этих процедур – раз в год и то при условии, что загрязнение достигло такой степени, что мешает работе систем и механизмов (затруднено перемещение подвижных частей, засорились каналы, жиклеры, поплавковая камера и т. д.) или в ситуации, когда внезапное засорение сказывается на эффективности работы карбюратора.

О видах очистителей

Средство для промывки карбюратора может продаваться в виде спрея или технической жидкости. От агрегатного состояния очистителя зависит способ нанесения.

• спреи. Продаются в виде небольших баллончиков. Спреи отличаются простотой нанесения. Вместе с баллончиками поставляются трубочки-насадки, облегчающие попадание чистящего средства в труднодоступные места.
• жидкости. Поставляются в пластиковых тарах различного объёма. Не требуют разборки карбюратора. Заливаются в топливный бак. Отличаются меньшей эффективностью по сравнению со спреями. Однако экономят время автовладельца.

Несколько советов по выбору очистителя

Каждая фирма, занимающаяся выпуском специальной автохимии для прочистки карбюраторов, стремится сделать свои продукты максимально качественными, придать им те или иные особые характеристики. Это, с одной стороны, позволяет автомобилистам выбрать самый лучший (по их мнению) очиститель, но, с другой стороны, затрудняет этот самый выбор. Сложностей добавляет и то, что каких-либо особых рекомендаций по подбору очищающей композиции специалисты не дают.

Они советуют обращать внимание на известность того или иного производителя, наличие благоприятных отзывов о его продукции. Хорошим подспорьем водителям способен стать и тест конкретного очистителя, выполненный профессионалами и размещенный на специализированном веб-ресурсе или в журнале для владельцев транспортных средств. Очень часто именно тест нескольких композиций под разными брендами позволяет человеку определиться с тем, какую смесь ему стоит купить.

Кроме того, профессионалы рекомендуют останавливать свой выбор на очистителях, которые не оказывают чересчур агрессивного воздействия на следующие компоненты топливной системы:

• каталитические нейтрализаторы;
• датчики расхода кислорода и иные контролирующие устройства;
• турбокомпрессоры.

Мы не будем давать вам советы по поводу подбора очищающих смесей, а просто опишем те композиции, которые чаще всего приобретаются отечественными владельцами автомобилей.

Чистка карбюратора своими руками

Большинство новых бензиновых автомобилей оснащены инжекторной системой впрыска топлива. Однако, на наших дорогах встречается достаточное количество автомобилей с карбюраторными моторами. Они чаще обладают более слабыми эксплуатационными характеристиками, но остаются популярными за счет высокой самостоятельной ремонтопригодности.

Большинство систем в карбюраторных автомобилях можно привести в порядок в гаражных условиях с минимальным набором вспомогательных инструментов. В список доступных операций попадает и чистка карбюратора.

• 1 Зачем это делать
• 2 Подготовительные мероприятия
• 3 Проведение чистки
• 4 Заключение

ЧИСТКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

Процесс долгий, потребуется пару месяцев, но результат стоит того. Требуется: растворитель баночки четыре. любой жироудалитель для кухонных плит и духовок. очиститель карбюраторный. Берем растворитель наливаем в емкость и замачиваем в нем карбюратор, месяца на два, три. Периодически наблюдая. Растворитель потихоньку будет испарятся, так что в достаточном количестве надо будет утопить карбюратор, что бы по истечению пару месяцев он еще был покрыт растворителем. Основные отложения возьмет, но все равно остаётся налёт жировой. Убираем его с помощью жироудалителя для обычных газовых плит(при использовании жироудалителя читайте инструкцию) Берем карбюратор и ложем на какую-либо поверхность, что бы легко было смыть с него остатки растворителя(смываем теплой водичкой) Берем жироудалитель(меры осторожности соблюдаем) сбрызгиваем средство на карбюратор ждем по инструкции десять, пятнадцать минут. Далее берем щеточку немного чистим и уже видим результат. Остатки пятен жировых исчезают. Если до конца не очистился, то процедуру можно повторить до полного исчезновения загрязнений. Для жиклеров и всех мелких деталей используется карбюраторный очиститель. После высыхания остается не большой налет, но снимается он очень быстро, все просто надо протереть сухой , чистой тряпочкой.

Используемые материалы

Долгое время для чистки карбюраторов использовали какое-нибудь подручное средство.

Обычно это были:

• бензин;
• керосин;
• ДТ (дизельноетопливо);
• любой растворитель.

Эти вещества отлично убирают всевозможные загрязнения и отложения. Для достижения максимального эффекта промойте карбюратор с предварительным замачиванием.

Несмотря на все свойства перечисленных веществ, лучше использовать специальное средство, которое можно купить в любом автомагазине.

Каким именно средством очистить карбюратор, необходимо выбирать, исходя из его состояния и того, когда он был очищенным последний раз.

Как и чем промыть карбюратор в домашних условиях, какое средство использовать

Как узнать, что карбюратор загрязнён:

• Двигатель слабо работает, нестабильные обороты;
• Из выхлопной трубы выходит темный дым с шумом;
• Грязные свечи зажигания – покрыты чёрным налётом;
• Повысился расход топлива.

Причины:

Главная причина – разбавленное топливо. Из-за примесей в горючем образуется нагар и масляная плёнка, краска и лак, которые простой водой и бытовыми моющими средствами «для посуды» не смыть. Переизбыток или некачественное масло со временем также приведут к забитой грязью и углеродистыми отложениями в топливной системе. При переизбытке масла во впускном коллекторе, оно засоряет датчики и дроссельную заслонку.

Чем чистить:

Нельзя чистить бензином, керосином и соляркой, как советуют в быту! Отложения, засоряющие систему топлива как раз образуются из бензина. Использовать необходимо только специализированные средства для карбюратора и дроссельной заслонки – «карбы», а не универсальные очистители, в которых могут содержаться масла и силиконы – это только сильнее загрязнит детали. Самые удобные в применении средства — аэрозоли. При очистке, благодаря давлению в баллоне, они смывают грязь и нагар. Чистить детали можно не снимая их. Также существуют средства для самоочистки системы карбюратора – жидкости-присадки в банках или канистрах. Они заливаются в топливный бак, а затем попадают в карбюратор, где удаляют отложения и грязь. Такая «экспресс-очистка» не удалит загрязнения полностью и в быту считается срочной мерой. При этом на очистку средством в аэрозоле уйдёт на 10 минут больше, но результат вы увидите сразу.

Как чистить:

При ручной очистки аэрозолем

– Снимаем воздушный фильтр и распыляем продукт, например,

Carb Cleaner

Aim-One в карбюратор, дроссель и поплавковую камеру. Грязь начинает растворяться в течение нескольких минут. Если детали остались грязными, повторяем процедуру максимум 2 раза. Заводим двигатель и прогреваем его на холостых оборотах минут 5-7. Уже при работающем моторе наносим продукт в полости карбюратора, заслонки и другие детали топливной системы. Глушим двигатель и продолжаем распылять очиститель после его остановки в течение 5-10 секунд. Затем отрегулируйте обороты холостого хода. Больше ничего не делаем – ни вытираем, не промываем водой. Возвращаем воздушный фильтр на место.

Самоочистка жидким средством

– заливаем средство в топливный бак. Заправляемся горючим. Очиститель смешивается с топливом и при работе двигателя попадает в карбюратор. При сгорании топлива средство начинает действовать и частично очищает детали.

Ручная очистка с демонтажем и разборкой карбюратора

– Снимаем карбюратор и разбираем его. Резиновые детали складываем отдельно – очиститель не должен попасть на них. На металлические детали распыляем очиститель в аэрозоле. Если карбюратор не чистился долго и его части покрыты толстым налёта, кладём в ёмкость и заливаем жидким очистителем, оставляем примерно на ночь. Потом достаём и осторожно прочищаем щёткой. Полости продуваем при помощи баллона со сжатым воздухом и, заодно, высушиваем. При сборке карбюратора держите инструкцию или руководство по сборке под рукой. Отрегулируйте холостой ход, пусковое устройство, и если требуется, настройте поплавковый механизм карбюратора.

Лучшие очистители для карбюраторов

1. Vergaser-Aussen-Reiniger от Liqui Moly. Лучший очиститель карбюратора для борьбы со средними и серьёзными загрязнениями поставляется в баллончиках объёмом 0,4 л. Способствует удалению окислов цветных металлов, углеродистых нагаров и т.д. В комплекте поставляется длинная распыляющая трубочка.
2. Carb Reiniger Spray от Ravenol. Спрей для карбюратора, эффективно удаляющий нагар, смолы, лаковые отложения и т.д. Подходит для очистки выпускных клапанов и каналов карбюратора, дроссельных заслонок, жиклеров и т.д.
3. PN08796 от 3M. Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки. Подходит и для удаления загрязнений с температурного датчика впускного тракта, из системы принудительной вентиляции картера. Хорошо справляется с нагаром.

Показания к проведению прочистки

Топливо, используемое для работы автомобилей, часто не может похвастаться высоким качеством. В нем есть и вода, и грязь, и продукты, которые могут привести к появлению коррозии. Они-то и становятся причиной загрязнения.

Промывать карбюратор нужно в нескольких случаях:

1. Если спуск силового агрегата становится затрудненным.
2. Если нажать педаль газа, происходит провал.
3. Работа мотора на холостом ходу нарушена.
4. Расходуется слишком много топлива.

Стоит отметить, что все это может свидетельствовать и о других нарушениях в работе автомобиля, например, о сбоях в системе зажигания. Но в любом случае чистка карбюратора будет уместной. Особенно это касается случаев, когда она не проводилась больше года.

Чтобы качественно промыть карбюратор, нужно помнить одну особенность. Это устройство состоит из нескольких более мелких деталей. Для одних промывки будет достаточно. Другие же придется еще и почистить.

С самыми мелкими элементами могут возникнуть другие сложности. Взять, к примеру, жиклеры, имеющие каналы размером 2 мм. Выполнить их прочистку будет проблематично. В этом случае понадобится продувка сжатым воздухом. Но перед этим детали лучше замочить в каком-нибудь растворяющем средстве. То же самое касается и крупных элементов.

Экстренная чистка в дороге без очистителя

Бывают ситуации, когда прямо на трассе машина буквально отказывается ехать. При таких обстоятельствах нужно принимать экстренные меры, поскольку нужно хотя бы добраться своим ходом до ремонтной мастерской.

Зачастую причиной проблемы является загрязнение карбюратора. Очистить его в дороге можно простым способом, который под силу даже новичку.

Действовать нужно в следующем порядке:

1. Снять высоковольтные провода с первого и четвертого цилиндров.
2. Кабель с первого цилиндра поместить на четвертый, а провод с четвертого поместить на первый, поменяв их местами.
3. Запустить двигатель.
4. Дать поработать автомобилю на холостом ходу.

Во время этого из-за нарушения синхронности, несвоевременного поджигания воздушно-топливной смеси создается дополнительное давление, под действием которого мусор из забитых жиклеров будет выдуваться обратно внутрь поплавковой камеры карбюратора.

Строение карбюратора

Строение карбюратора устроено примерно так, что в нем располагается много линий, в которых течет воздух и бензин. Для определенной работы двигателя в карбюраторе предусмотрена отдельная система, в которой присутствует определенный состав смеси. В каналах очень маленький диаметр, поэтому в нем может застревать маленький мусор. Если этой произойдет, то работа карбюратора нарушается. В таком случае придется разбирать карбюратор и продувать его сжатым воздухом, чтобы прочистить все загрязнённые каналы.

Строение карбюратора

Признаки того, что карбюратор засорен:

1. Непериодические обороты двигателя. Двигатель слабо работает. 2. Выходит темный дым из выхлопной трубы. 3. Свечи зажигания покрыты темным налетом. 4. Увеличился расход топлива.

Периодичность чистки карбюратора

Поскольку узел приготовления топливной смеси из воздуха и горючего не подвергается высокотемпературному нагреву, а компоненты предварительно фильтруются, 85% водителей уверено, что засоряться в карбюраторе нечему.

Однако фильтры постепенно засоряются, детали изнашиваются, изменяется сечение отверстий. Поскольку производители авто рекомендуют обслуживать этот узел через 5 – 10 тысяч км пробега, становится актуальной информация, как почистить карбюратор без посещения СТО, то есть собственными силами.

Признаки засорения

Карбюратор очищается 1 раз в год, а также при появлении следующих признаков засорения:

• возникают задержки при резком нажатии на педаль газа;
• наблюдается затруднённый запуск мотора;
• слышны посторонние звуки при работе двигателя внутреннего сгорания на холостых оборотах;
• заметно вырос расход топлива.

Жидкость для промывки карбюратора также понадобится тем водителям, которые заправляют свой автомобиль некачественным бензином, содержащим большое количество продуктов коррозии и других посторонних элементов.

Когда нужна чистка карбюратора

К сожалению, топливо, которое мы заливаем в баки своих машин, не всегда качественное. Грязь, продукты коррозии и вода — обязательные составляющие любого бензина, купленного на наших заправках. Именно они и становятся причиной загрязнения агрегата.

Признаки засорения

К симптомам, указывающим на то, что карбюратор засорился, можно отнести:

• затруднённый запуск силового агрегата;
• провалы при резком нажатии на педаль «газа»;
• нарушение работы двигателя в режиме холостого хода;
• повышенный расход горючего.

Карбюратор загрязняется не только изнутри, но и снаружи

Но здесь необходимо учитывать, что перечисленные признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях, причём как в топливной системе, так и в системе зажигания. Однако если агрегат не обслуживался больше года, его чистка лишней не будет. Дополнительно, перед началом работ рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы наверняка быть уверенным в том, что после обслуживания в устройство будет поступать очищенный бензин.

Промыть, или продуть: что лучше

Карбюратор — сложное и точное устройство, состоящее из множества деталей. Для удаления загрязнений внутри некоторых из них одной промывки будет недостаточно. Да, корпу и крышку можно и нужно промывать, а при необходимости ещё и чистить.

С мелкими деталями дела обстоят немного иначе. Возьмём, к примеру, жиклёры с их каналами диметром не больше 2 мм. Вымыть оттуда грязь в домашних условиях у вас вряд ли получится. Здесь лучшим вариантом будет продувка каналов струёй сжатого воздуха. Но лучше это делать после того, как эти детали немного откиснут в какой-нибудь из жидкостей, способствующей растворению грязи. Крупные элементы также рекомендуется замачивать перед промывкой и чисткой.

О видах очистителей

Средство для промывки карбюратора может продаваться в виде спрея или технической жидкости. От агрегатного состояния очистителя зависит способ нанесения.

• спреи. Продаются в виде небольших баллончиков. Спреи отличаются простотой нанесения. Вместе с баллончиками поставляются трубочки-насадки, облегчающие попадание чистящего средства в труднодоступные места.
• жидкости. Поставляются в пластиковых тарах различного объёма. Не требуют разборки карбюратора. Заливаются в топливный бак. Отличаются меньшей эффективностью по сравнению со спреями. Однако экономят время автовладельца.

Несколько советов по выбору очистителя

Каждая фирма, занимающаяся выпуском специальной автохимии для прочистки карбюраторов, стремится сделать свои продукты максимально качественными, придать им те или иные особые характеристики. Это, с одной стороны, позволяет автомобилистам выбрать самый лучший (по их мнению) очиститель, но, с другой стороны, затрудняет этот самый выбор. Сложностей добавляет и то, что каких-либо особых рекомендаций по подбору очищающей композиции специалисты не дают.

Они советуют обращать внимание на известность того или иного производителя, наличие благоприятных отзывов о его продукции. Хорошим подспорьем водителям способен стать и тест конкретного очистителя, выполненный профессионалами и размещенный на специализированном веб-ресурсе или в журнале для владельцев транспортных средств. Очень часто именно тест нескольких композиций под разными брендами позволяет человеку определиться с тем, какую смесь ему стоит купить.

Кроме того, профессионалы рекомендуют останавливать свой выбор на очистителях, которые не оказывают чересчур агрессивного воздействия на следующие компоненты топливной системы:

• каталитические нейтрализаторы;
• датчики расхода кислорода и иные контролирующие устройства;
• турбокомпрессоры.

Мы не будем давать вам советы по поводу подбора очищающих смесей, а просто опишем те композиции, которые чаще всего приобретаются отечественными владельцами автомобилей.

Чистка карбюратора своими руками

Большинство новых бензиновых автомобилей оснащены инжекторной системой впрыска топлива. Однако, на наших дорогах встречается достаточное количество автомобилей с карбюраторными моторами. Они чаще обладают более слабыми эксплуатационными характеристиками, но остаются популярными за счет высокой самостоятельной ремонтопригодности.

Большинство систем в карбюраторных автомобилях можно привести в порядок в гаражных условиях с минимальным набором вспомогательных инструментов. В список доступных операций попадает и чистка карбюратора.

• 1 Зачем это делать
• 2 Подготовительные мероприятия
• 3 Проведение чистки
• 4 Заключение

ЧИСТКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

Процесс долгий, потребуется пару месяцев, но результат стоит того. Требуется: растворитель баночки четыре. любой жироудалитель для кухонных плит и духовок. очиститель карбюраторный. Берем растворитель наливаем в емкость и замачиваем в нем карбюратор, месяца на два, три. Периодически наблюдая. Растворитель потихоньку будет испарятся, так что в достаточном количестве надо будет утопить карбюратор, что бы по истечению пару месяцев он еще был покрыт растворителем. Основные отложения возьмет, но все равно остаётся налёт жировой. Убираем его с помощью жироудалителя для обычных газовых плит(при использовании жироудалителя читайте инструкцию) Берем карбюратор и ложем на какую-либо поверхность, что бы легко было смыть с него остатки растворителя(смываем теплой водичкой) Берем жироудалитель(меры осторожности соблюдаем) сбрызгиваем средство на карбюратор ждем по инструкции десять, пятнадцать минут. Далее берем щеточку немного чистим и уже видим результат. Остатки пятен жировых исчезают. Если до конца не очистился, то процедуру можно повторить до полного исчезновения загрязнений. Для жиклеров и всех мелких деталей используется карбюраторный очиститель. После высыхания остается не большой налет, но снимается он очень быстро, все просто надо протереть сухой , чистой тряпочкой.

Как и чем промыть карбюратор в домашних условиях, какое средство использовать

Как узнать, что карбюратор загрязнён:

• Двигатель слабо работает, нестабильные обороты;
• Из выхлопной трубы выходит темный дым с шумом;
• Грязные свечи зажигания – покрыты чёрным налётом;
• Повысился расход топлива.

Причины:

Главная причина – разбавленное топливо. Из-за примесей в горючем образуется нагар и масляная плёнка, краска и лак, которые простой водой и бытовыми моющими средствами «для посуды» не смыть. Переизбыток или некачественное масло со временем также приведут к забитой грязью и углеродистыми отложениями в топливной системе. При переизбытке масла во впускном коллекторе, оно засоряет датчики и дроссельную заслонку.

Чем чистить:

Нельзя чистить бензином, керосином и соляркой, как советуют в быту! Отложения, засоряющие систему топлива как раз образуются из бензина. Использовать необходимо только специализированные средства для карбюратора и дроссельной заслонки – «карбы», а не универсальные очистители, в которых могут содержаться масла и силиконы – это только сильнее загрязнит детали. Самые удобные в применении средства — аэрозоли. При очистке, благодаря давлению в баллоне, они смывают грязь и нагар. Чистить детали можно не снимая их. Также существуют средства для самоочистки системы карбюратора – жидкости-присадки в банках или канистрах. Они заливаются в топливный бак, а затем попадают в карбюратор, где удаляют отложения и грязь. Такая «экспресс-очистка» не удалит загрязнения полностью и в быту считается срочной мерой. При этом на очистку средством в аэрозоле уйдёт на 10 минут больше, но результат вы увидите сразу.

Как чистить:

При ручной очистки аэрозолем

– Снимаем воздушный фильтр и распыляем продукт, например,

Carb Cleaner

Aim-One в карбюратор, дроссель и поплавковую камеру. Грязь начинает растворяться в течение нескольких минут. Если детали остались грязными, повторяем процедуру максимум 2 раза. Заводим двигатель и прогреваем его на холостых оборотах минут 5-7. Уже при работающем моторе наносим продукт в полости карбюратора, заслонки и другие детали топливной системы. Глушим двигатель и продолжаем распылять очиститель после его остановки в течение 5-10 секунд. Затем отрегулируйте обороты холостого хода. Больше ничего не делаем – ни вытираем, не промываем водой. Возвращаем воздушный фильтр на место.

Самоочистка жидким средством

– заливаем средство в топливный бак. Заправляемся горючим. Очиститель смешивается с топливом и при работе двигателя попадает в карбюратор. При сгорании топлива средство начинает действовать и частично очищает детали.

Ручная очистка с демонтажем и разборкой карбюратора

– Снимаем карбюратор и разбираем его. Резиновые детали складываем отдельно – очиститель не должен попасть на них. На металлические детали распыляем очиститель в аэрозоле. Если карбюратор не чистился долго и его части покрыты толстым налёта, кладём в ёмкость и заливаем жидким очистителем, оставляем примерно на ночь. Потом достаём и осторожно прочищаем щёткой. Полости продуваем при помощи баллона со сжатым воздухом и, заодно, высушиваем. При сборке карбюратора держите инструкцию или руководство по сборке под рукой. Отрегулируйте холостой ход, пусковое устройство, и если требуется, настройте поплавковый механизм карбюратора.

Промывка со снятием с двигателя и полной разборкой

Здесь нам потребуются те же инструменты и средства.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Проводим работы, предусмотренные пунктами 1–12 из предыдущей главы.
2. Отсоединяем от карбюратора тросы приводов воздушной и дроссельных заслонок.
3. Используя ключ на 13, откручиваем гайки (4 шт) крепления устройства к двигателю.
4. Отсоединяем от него блок подогрева, отвернув винт крестовой отвёрткой.
5. Рукой выкручиваем винт регулировки количества топлива.
6. Дроссельные заслонки не снимаем.
7. Шлицевой отвёрткой выкручиваем винт регулировки качества топлива.
8. Замачиваем корпус карбюратора в керосине (бензине, ацетоне). После этого производим его чистку при помощи зубной щётки.

Корпус карбюратора также желательно замочить в керосине

Видео: чистка карбюратора «Солекс»

После сборки карбюратора и установки его на двигатель необходимо провести его регулировку.

Показания к проведению прочистки

Топливо, используемое для работы автомобилей, часто не может похвастаться высоким качеством. В нем есть и вода, и грязь, и продукты, которые могут привести к появлению коррозии. Они-то и становятся причиной загрязнения.

Промывать карбюратор нужно в нескольких случаях:

1. Если спуск силового агрегата становится затрудненным.
2. Если нажать педаль газа, происходит провал.
3. Работа мотора на холостом ходу нарушена.
4. Расходуется слишком много топлива.

Стоит отметить, что все это может свидетельствовать и о других нарушениях в работе автомобиля, например, о сбоях в системе зажигания. Но в любом случае чистка карбюратора будет уместной. Особенно это касается случаев, когда она не проводилась больше года.

Чтобы качественно промыть карбюратор, нужно помнить одну особенность. Это устройство состоит из нескольких более мелких деталей. Для одних промывки будет достаточно. Другие же придется еще и почистить.

С самыми мелкими элементами могут возникнуть другие сложности. Взять, к примеру, жиклеры, имеющие каналы размером 2 мм. Выполнить их прочистку будет проблематично. В этом случае понадобится продувка сжатым воздухом. Но перед этим детали лучше замочить в каком-нибудь растворяющем средстве. То же самое касается и крупных элементов.

Другие способы мойки

Иногда бывает так, что рядом не оказалось специального средства для очистки рабочего узла. В таких случаях может помочь растворитель № 646. Хотя слишком надеяться на него не стоит. Эффективность такого способа чистки довольно низкая, к тому же он позволяет только на короткий срок удалить загрязнения с поверхности карбюратора.

Исправная работа этой детали зависит не только от частоты его чистки, но и используемого продукта. Чтобы не ошибиться с выбором этого средства, необходимо внимательно ознакомиться в магазине с его составом и свойствами. Обязательно нужно учесть активность использования очистительного средства. Также не следует забывать и о том, что в регулярной чистке нуждаются все элементы топливной системы. Чтобы обеспечить исправную работу карбюратора, рекомендуется очищать его от загрязнений каждые 10−15 тыс. км.

Беспроблемная эксплуатация транспортного средства зависит от многих узлов, среди которых не последнее место занимает карбюратор. Каждый автовладелец должен регулярно проверять его состояние. Особенно это касается тех, кто использует некачественное топливо. Этот фактор на порядок повышает вероятность засорения. Но избежать негативных последствий, вызванных загрязненным карбюратором, можно, если регулярно проводить его чистку.

С этой задачей под силу справиться каждому автовладельцу своими руками, поэтому даже не придется обращаться за помощью к специалистам. Необходимо только при разборке этого узла питания запомнить расположение основных деталей. Но вначале необходимо понять, чем лучше промыть карбюратор.

Это обязательно должен быть специальный состав, предназначенный для удаления загрязнений с внутренних и наружных поверхностей рабочего узла. Не рекомендуется экономить на покупке очищающей жидкости, иначе в скором времени это может обернуться для автовладельца новыми, еще более серьезными проблемами, устранение которых потребует не только больше времени, но и финансовых затрат.

Засорение карбюратора углеродистыми отложениями – это неизбежное явление. Со временем они откладываются в разных частях системы, затрудняя ее функционирование. Это приводит к перебоям с двигателем, к его неравномерной работе на холостом ходу. Топлива расходуется больше, а токсичность выхлопных газов растет. В такой ситуации поможет очищение карбюратора. Сделать это поможет очиститель карбюратора Hi-Gear.

Строение карбюратора

Строение карбюратора устроено примерно так, что в нем располагается много линий, в которых течет воздух и бензин. Для определенной работы двигателя в карбюраторе предусмотрена отдельная система, в которой присутствует определенный состав смеси. В каналах очень маленький диаметр, поэтому в нем может застревать маленький мусор. Если этой произойдет, то работа карбюратора нарушается. В таком случае придется разбирать карбюратор и продувать его сжатым воздухом, чтобы прочистить все загрязнённые каналы.

Строение карбюратора

Признаки того, что карбюратор засорен:

1. Непериодические обороты двигателя. Двигатель слабо работает. 2. Выходит темный дым из выхлопной трубы. 3. Свечи зажигания покрыты темным налетом. 4. Увеличился расход топлива.

Признаки засорения

Карбюратор очищается 1 раз в год, а также при появлении следующих признаков засорения:

• возникают задержки при резком нажатии на педаль газа;
• наблюдается затруднённый запуск мотора;
• слышны посторонние звуки при работе двигателя внутреннего сгорания на холостых оборотах;
• заметно вырос расход топлива.

Жидкость для промывки карбюратора также понадобится тем водителям, которые заправляют свой автомобиль некачественным бензином, содержащим большое количество продуктов коррозии и других посторонних элементов.

Симптомы загрязнения

Каждый владелец должен знать, когда стоит начать беспокоиться и промывать карбюратор. Определить критическое состояние этого элемента можно по ряду характерных признаков:

• значительные провалы в момент резкого разгона и запоздалый отклик при нажатии на педаль акселератора;
• нестабильный холостой ход, обороты, приобретающие плавающий характер;
• сложности с запуском холодного или горячего двигателя;
• присутствие высокой токсичности и задымления;
• значительное уменьшение мощности и увеличение расхода топлива.

К сожалению, не всегда при появлении вышеперечисленных симптомов можно говорить о том, что источником проблемы является карбюратор. Поэтому в таких случаях обязательно нужно сперва провести полноценную диагностику двигателя. Только после этого можно начинать думать о том, чем отмыть карбюратор.

Если постоянно следить за состоянием этого узла и регулярно выполнять его очистку, то это впоследствии позволит избежать многих неприятных моментов, в том числе необязательных финансовых расходов и потери времени, обусловленной простоем транспортного средства.

О видах очистителей

Средство для промывки карбюратора может продаваться в виде спрея или технической жидкости. От агрегатного состояния очистителя зависит способ нанесения.

• спреи. Продаются в виде небольших баллончиков. Спреи отличаются простотой нанесения. Вместе с баллончиками поставляются трубочки-насадки, облегчающие попадание чистящего средства в труднодоступные места.
• жидкости. Поставляются в пластиковых тарах различного объёма. Не требуют разборки карбюратора. Заливаются в топливный бак. Отличаются меньшей эффективностью по сравнению со спреями. Однако экономят время автовладельца.

Несколько советов по выбору очистителя

Каждая фирма, занимающаяся выпуском специальной автохимии для прочистки карбюраторов, стремится сделать свои продукты максимально качественными, придать им те или иные особые характеристики. Это, с одной стороны, позволяет автомобилистам выбрать самый лучший (по их мнению) очиститель, но, с другой стороны, затрудняет этот самый выбор. Сложностей добавляет и то, что каких-либо особых рекомендаций по подбору очищающей композиции специалисты не дают.

Они советуют обращать внимание на известность того или иного производителя, наличие благоприятных отзывов о его продукции. Хорошим подспорьем водителям способен стать и тест конкретного очистителя, выполненный профессионалами и размещенный на специализированном веб-ресурсе или в журнале для владельцев транспортных средств. Очень часто именно тест нескольких композиций под разными брендами позволяет человеку определиться с тем, какую смесь ему стоит купить.

Кроме того, профессионалы рекомендуют останавливать свой выбор на очистителях, которые не оказывают чересчур агрессивного воздействия на следующие компоненты топливной системы:

• каталитические нейтрализаторы;
• датчики расхода кислорода и иные контролирующие устройства;
• турбокомпрессоры.

Мы не будем давать вам советы по поводу подбора очищающих смесей, а просто опишем те композиции, которые чаще всего приобретаются отечественными владельцами автомобилей.

Чистка карбюратора своими руками

Большинство новых бензиновых автомобилей оснащены инжекторной системой впрыска топлива. Однако, на наших дорогах встречается достаточное количество автомобилей с карбюраторными моторами. Они чаще обладают более слабыми эксплуатационными характеристиками, но остаются популярными за счет высокой самостоятельной ремонтопригодности.

Большинство систем в карбюраторных автомобилях можно привести в порядок в гаражных условиях с минимальным набором вспомогательных инструментов. В список доступных операций попадает и чистка карбюратора.

• 1 Зачем это делать
• 2 Подготовительные мероприятия
• 3 Проведение чистки
• 4 Заключение

ЧИСТКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

Процесс долгий, потребуется пару месяцев, но результат стоит того. Требуется: растворитель баночки четыре. любой жироудалитель для кухонных плит и духовок. очиститель карбюраторный. Берем растворитель наливаем в емкость и замачиваем в нем карбюратор, месяца на два, три. Периодически наблюдая. Растворитель потихоньку будет испарятся, так что в достаточном количестве надо будет утопить карбюратор, что бы по истечению пару месяцев он еще был покрыт растворителем. Основные отложения возьмет, но все равно остаётся налёт жировой. Убираем его с помощью жироудалителя для обычных газовых плит(при использовании жироудалителя читайте инструкцию) Берем карбюратор и ложем на какую-либо поверхность, что бы легко было смыть с него остатки растворителя(смываем теплой водичкой) Берем жироудалитель(меры осторожности соблюдаем) сбрызгиваем средство на карбюратор ждем по инструкции десять, пятнадцать минут. Далее берем щеточку немного чистим и уже видим результат. Остатки пятен жировых исчезают. Если до конца не очистился, то процедуру можно повторить до полного исчезновения загрязнений. Для жиклеров и всех мелких деталей используется карбюраторный очиститель. После высыхания остается не большой налет, но снимается он очень быстро, все просто надо протереть сухой , чистой тряпочкой.

Свойства и особенности средств

Главными задачами карбюраторного очистителя являются размягчение окалин и удаление различного мусора путем разъедания. Поэтому клинеры содержат специальные едкие химические вещества:

• ацетон;
• толуол;
• бензол;
• углеродные соединения и неорганические вещества;
• кислоты.

Некоторые жидкие средства содержат масла и присадки для смазки карбюратора.

Особенностью автомобильных клинеров является возможность использования сразу двух видов очистителя – аэрозоля и жидкости.

Чистка и промывка карбюратора своими руками

Виды карбюраторов

Узел питания предназначен для создания воздухотопливной смеси в камерах сгорания. Готовая ТВС поступает в цилиндры, где она воспламеняется. Правильная настройка узла системы питания создает условия для стабильной и экономичной работы двигателя.

Карбюраторы часто встречаются на отечественных автомобилях ВАЗ (классика) и бывают нескольких видов:

1. Поплавковый. Самый простой, надежный и распространенный карбюратор. К ним относятся «Солекс», «Озон» и ДААЗ. Устройство состоит из поплавковой и смесительной камер. Бензин поступает в первую полость, где установлен поплавок, опирающийся на запорную иглу клапана. При расходе горючего в камере понижается уровень жидкости, с помощью иглы бензин поступает в полость ячейки до уровня срабатывания клапана. Из поплавковой камеры топливо через жиклер попадает в распылитель. Смесительная ячейка предназначена для распределения готовой смеси по цилиндрам.
2. Мембранно-игольчатый. Устройство состоит из камер, которые разделяются перепонками, соединенными между собой штоком в виде иглы. Перемещаясь из одной точки в другую, иголка открывает и закрывает клапан подачи топлива. Этот простой вид системы питания чаще всего используется на газонокосилках, в самолетах и грузовых автомобилях.
3. Барботажный. Устройство старого образца располагалось на топливном баке под глухой крышкой, из которой выходило 2 патрубка: один к двигателю, второй для воздуха. Под люком кислород смешивался с парами горючего и подавался в камеру сгорания.

Современные машины оснащаются инжекторами, сегодня это самый востребованный и экономичный вариант. Регулировка и чистка инжектора производится на специальном оборудовании.

Можно ли промыть в домашних условиях без специальных средств

Если у вас нет возможности использовать для промывки карбюратора специальные средства, осуществить её можно и без них. Для этого просто замочите необходимые детали в керосине (бензине, ацетоне) на ночь, а утром приступайте к их чистке и продувке. При грамотном подходе эффект будет не хуже. Но ни в коем случае не следуйте советам «специалистов», рекомендующих заливать немного ацетона в бак, или в карбюратор для прочистки топливной системы! Да, ацетон отлично растворяет и выводит грязь, нагар, остатки лакокрасочного покрытия и даже воду. Но растворяет он также и уплотнители, и прокладки, и клапаны, изготовленные из пластика и резины!

Как видите, промыть карбюратор своими руками совсем несложно. Главное иметь хорошее средство для чистки, необходимый инструмент и несколько часов свободного времени. А для того чтобы этот процесс не вошёл в привычку, заливайте в бак своей машины только качественное топливо.

Ежегодная чистка карбюратора и регулировка — обязательная процедура для долговременного срока службы двигателя. Устройство состоит из открытых подвижных элементов, создает и дозирует при подаче топливно-воздушную смесь. Принцип работы, месторасположение и вид деталей обусловливают постоянное загрязнение. При своевременном обслуживании промыть карбюратор возможно без разборки. Если же двигатель стал сильно вибрировать, и пропали обороты на холостом ходу, то предстоит тщательный ремонт с заменой деталей и прокладок.

Как определить степень загрязнения?

Засоряется агрегат в основном из-за некачественных горючих материалов, поступающих в узел питания, с которыми в систему подачи топлива попадают пыль, грязь, вода, ржавчина. Некоторые частицы просачиваются через фильтры и оказываются в карбюраторе.

Определить степень загрязнения узла питания можно по таким признакам:

• резкие провалы педали газа;
• плавающие обороты двигателя;
• трудный запуск на горячем или холодном моторе;
• повышенная дымность;
• увеличенный расход горючего;
• падение мощности.

Похожие признаки могут появляться при неисправности мотора или системы зажигания, поэтому сначала нужно произвести диагностику всех агрегатов, затем устранять причину.

В каком случае показан ремонт механизма?

Автослесари рекомендуют в целях профилактики чистить карбюратор каждые 10—15 тысяч километров пробега.

О признаках неисправности механизма свидетельствуют:

• растет расход бензина;
• при отпускании педали акселератора двигатель глохнет;
• на холостом ходу ощущается сильная вибрация, троение двигателя, пропуски зажигания;
• цвет дыма из выхлопной трубы стал черным;
• замедляется разгон автомобиля, слабеет отклик на педаль «газа».

Прежде чем начать ремонтировать карбюратор, следует убедиться в отсутствии других неполадок в автомобиле. Причинами нестабильной работы двигателя могут быть неисправность свечей или катушки зажигания, поломка бензонасоса. Все эти факторы легко проверяются и устраняются своими руками.

Какие инструменты понадобятся?

Для настройки и чистки восьмерочных карбюраторов (2108, 21081, 21083 Solex, а также 2105–2107 «Озон» и многих др.) понадобятся следующие инструменты и приспособления:

1. Шлицевые отвертки с лезвием 3-5 мм.
2. Крестовые отвертки 3-5 мм.
3. Ключи рожковые от 7 до 19 мм.
4. Г-образные ключи от 8 до 13 мм.
5. Набор щупов.
6. Шприц или резиновая груша.
7. Штангенциркуль.
8. Пинцет.
9. Тонкая медная или стальная проволока.
10. Емкость для промывки.
11. Растворитель, бензин или специальное средство для чистки карбюратора.

Вместо гаечных ключей можно использовать набор головок, трещеток, а вместо щупов – сверла нужного диаметра.

Пошаговая инструкция по очистке

Систему питания можно почистить двумя способами: с демонтажем или же без снятия.

Со снятием

Чтобы очистить карбюратор с демонтажем, необходимо:

• снять агрегат и выкрутить все жиклеры;
• резиновые элементы отложить, чтобы на них не попало промывочное средство;
• положить деталь в приготовленную емкость с чистящей жидкостью и оставить на 12 часов;
• после чистки хорошо продуть механизм сжатым воздухом;
• собрать агрегат и установить на автомобиль;
• выставить холостые обороты.

При разборке важно запомнить расположение и номера жиклеров.

Без снятия

Для промывки карбюратора без снятия необходимо открутить крышку воздухофильтра, вытащить фильтрующий элемент из корпуса, распылить аэрозоль для очистки карбюраторов в камеры агрегата. Затем из специальной насадки обработать все отверстия узла питания. По желанию процедуру можно повторить. Нужно добиться, чтобы на оборудовании не осталось сора и окалин.

Затем необходимо запустить двигатель, дать ему поработать 5-7 минут на холостых оборотах и нанести средство во все полости карбюратора при работающем силовом агрегате. Заглушить мотор и продолжить обработку в течение 5-10 секунд. Последний этап чистки – настроить холостые обороты, поставить на место фильтрующий элемент и закрутить крышку.

Существует еще один способ очистки системы подачи топлива без демонтажа элементов. Для этого нужно залить в топливный бак специальное вещество и заправиться бензином. Средство проникает в агрегат и выедает различные загрязнения.

Кустарная очистка карбюратора

Также некоторых автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли сделать жидкость для чистки карбюратора своими руками. Поскольку карбюраторный тип бензинового двигателя используется уже несколько десятилетий, то существует несколько «народных» методов очистки «карба». Как правило, для этого используют традиционные жидкости — бензин (однако существует мнение, что его применять нежелательно), керосин, дизтопливо, различные растворители. Словом, что есть под рукой.

Не используйте агрессивные растворители для обработки неметаллических деталей карбюратора, потому как он может повредить их. Для них можно использовать, например, бензин. Воздушные жиклеры лучше всего продуть компрессором.

Зачастую при этом карбюратор даже не демонтируют. Однако не забудьте снять воздухоочиститель, а в процессе работы следите за тем, чтобы внутрь карбюратора не попала грязь. Работа заключается в очистке наружных и внутренних поверхностей от имеющегося нагара. Также не забудьте выполнить чистку сетчатого фильтра. Для этого лучше использовать растворитель (не принципиально какой). После этого промойте полость для фильтра, и лишь после этого устанавливайте его обратно.

Разновидности очистителей

Для очистки карбюратора используется 2 вида клинеров:

1. Аэрозоли или спреи – применяются в ручном режиме, имеют удобные насадки, позволяющие очищать элементы в малодоступных местах.
2. Жидкость – позволяет автоматически промыть агрегат. Средство заливается в бензобак, смешивается с топливом и при поступлении в узел питания постепенно очищает его.

Опытные автомобилисты советуют пользоваться аэрозолями и спреями, т.к. они более эффективно справляются с задачей.

Средства для чистки карбюратора

В автомагазинах представлен широкий выбор специализированных средств именно для очистки карбюраторов. Особенно эффективными считаются Gunk Carb Medic, ABRO CC-200, LIQUI MOLY, Hi-Gear, Run Way. Особенно удобны аэрозоли, оснащенные длинной пластиковой насадкой, благодаря которой можно «продуть» самые узкие жиклеры.

Важно правильно подобрать жидкость для чистки карбюратора. Некоторые автолюбители не покупают специальные средства для очистки, а пользуются обычным бензином, ацетоном или растворителем. Если вы решили поступить так же, убедитесь, что используемая вами жидкость не содержит в своем составе масло.

Внимание! Перечисленные выше средства являются сильными растворителями и при попадании в глаза могут вызвать серьезные осложнения! От воздействия химических средств нужно также беречь все неметаллические детали.

Свойства и особенности средств

Главными задачами карбюраторного очистителя являются размягчение окалин и удаление различного мусора путем разъедания. Поэтому клинеры содержат специальные едкие химические вещества:

• ацетон;
• толуол;
• бензол;
• углеродные соединения и неорганические вещества;
• кислоты.

Некоторые жидкие средства содержат масла и присадки для смазки карбюратора.

Особенностью автомобильных клинеров является возможность использования сразу двух видов очистителя – аэрозоля и жидкости.

Рейтинг популярных очистителей

Список самых популярных клинеров для карбюратора:

1. Liqui Moly. Качественное средство, хорошо убирает окалины, а также промывает каналы, чистит дроссельные заслонки.
2. Abro carb cleaner. Быстро очистит от засоров узел питания, клапанные механизмы и днища поршней.
3. Ravenol Carb Reiniger Spray. Быстро и качественно убирает углеродистые отложения, мусор с пробок и форсунок, СХХ и всех каналов агрегата.
4. 3M PN 08796. Автохимия эффективно удаляет смолы, окалины и различный мусор с регулятора потока воздуха на карбюраторе.
5. HI Gear HG 3201. Спрей позволяет очистить узел питания, не разбирая его.

Существует еще множество проверенных клинеров, способных сделать качественную чистку и восстановить характеристики карбюратора.

Какой очиститель лучше выбрать?

На рынке представлено много вариантов очистителей по доступным ценам от разных производителей. При выборе следует тщательно изучить инструкцию, чтобы узнать точный состав продукта. Активные компоненты, которые содержит клинер, растворяют отложения. Специальные примеси помогают бороться с нагаром и коррозией. Чем больше в продукте химических веществ, тем эффективнее проводится чистка агрегата.

При выборе следует изучить репутацию производителя и посмотреть отзывы о каждом продукте. Информацию о качественных средствах можно узнать у опытных знакомых автомобилистов.

Жидкость для чистки карбюратора

Жидкость для чистки карбюратора используется не только по своему прямому назначению. С ее помощью можно также чистить такие узлы, как инжектор, заслонки, ДМРВ и другие элементы двигателя. Однако в данном материале мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, а лишь попытаемся дать для вас информацию о том, каким средством лучше чистить непосредственно карбюратор.

В результате работы карбюратор по естественным причинам загрязняется. То есть, на стенках его деталей и в каналах собираются частички грязи и химические отложения. Они препятствуют нормальной работе устройства, что вредит двигателю в целом. Из-за этого образуется топливо-воздушная смесь с неоптимальным составом, происходит потеря мощности, загрязняются свечи, двигатель работает нестабильно и теряет динамику. Соответственно, чтобы этого не происходило, необходимо периодически выполнять чистку карбюратора при помощи специальных средств. Дабы такая процедура была максимально эффективной, необходимо выбрать самую лучшую жидкость для чистки карбюратора. Какая из всех представленных на рынке заслуживает внимания, попробуем разобраться вместе, сделав их краткий обзор.

Инструкция по применению аэрозольного очистителя

Специальное вещество помещено в металлический баллончик массой 400 г. Чистящий аэрозоль находится под давлением. В комплект входят дозатор и насадка в виде трубки для проникновения в малодоступные места.

При распылении спрея на поверхность всех деталей карбюратора следует соблюдать меры пожарной безопасности. Средство нельзя использовать в помещениях со слабой вентиляцией и возле открытого огня. При проведении работ необходимо защитить глаза и руки, избегать попадания едких веществ на слизистые оболочки или кожу.

Как очищают карбюратор таким средством

Однако вернемся к очистке карбюратора с помощью профессиональных средств. В частности, подробнее разберем аэрозоли. Их применение не составит труда даже для неопытных автовладельцев.

Всегда перед использованием средства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации. Как правило, она наносится на боковую поверхность баллончика. Зачастую все карбклинеры вредны для человеческой кожи, а особенно для глаз. Поэтому с аэрозолями лучше работайте в защитных очках и перчатках.

В отдельных ситуациях последовательность действий может отличаться, однако в большинстве случаев алгоритм действий будет следующим:

Чистка карбюратора с помощью спрея

1. Демонтировать карбюратор и поместить его в заранее подготовленное для работы место. Для этого лучше использовать верстак, рабочий стол или другую поверхность. Главное, чтобы она была относительной чистой, и частички грязи не попали внутрь карбюратора.
2. Для качественной очистки агрегат необходимо разобрать. При этом помните, что в состав карбюратора входит множество мелких деталей (пружинки, иголки и так далее). Поэтому при разборке соблюдайте осторожность, а «мелочевку» складывайте отдельно, чтобы ничего не потерять.
3. Далее поочередно на поверхность всех загрязненных деталей наносится чистящее средство, после чего дается некоторое время, чтобы оно вступило в реакцию с загрязнением (налет «отмок»). Обычно 5 минут вполне достаточно.
4. После этого с помощью ветоши или специальных щеток выполняется чистка размягченного нагара и других загрязнений.
5. В случае, если поверхность труднодоступна, для нанесения на нее чистящего средства используются специальные трубочки.

Процесс очистки несложен. Главное, не растерять при работе отдельные части карбюратора, а непосредственно чистку проводить тщательно. Благо, современные очистители хорошо разъедают налет и чистить агрегат легко.

Старайтесь заливать в машину качественное топливо и масло. Это обеспечит минимальное загрязнение внешних и внутренних поверхностей деталей карбюратора.

Помните, что чистку карбюратора необходимо выполнять периодически. Ориентируйтесь по описанным выше симптомам, которые присущи его загрязненному состоянию. Однако рекомендуемое расстояние составляет около 5…10 тысяч километров с полной разборкой узла.

Вместо послесловия

Советуем вам при выборе того или иного средства для чистки карбюратора полагаться не на хвалебные оды производителей своим продуктам, а на данные сравнительных тестов и отзывах автовладельцев, реально пользовавшихся этим средством. Для этого воспользуйтесь приведенной выше информацией или почитайте отзывы на соответствующих сайтах. Например, если производитель утверждает, что его средство способно уменьшить расход топлива, то этому вряд ли можно верить, поскольку на расход топлива влияет множество причин, а не только грязный карбюратор. А в том случае если деталь имеет незначительный нагар, то и вовсе не потребуется супер средство, ведь он так само хорошо смывается любым другим чистящим составом.

Как настроить карбюратор?

Регулировка агрегата выполняется с целью экономии топлива и поддержания максимальной мощности мотора. Для этого необходимо:

• отрегулировать подсос, чтобы заслонка до конца закрывалась и открывалась;
• выставить правильные зазоры между краями воздушной и дроссельной заслонками и стенками камеры;
• настроить винт качества и количества смеси;
• выставить положение поплавка.

Настройки зависят от разновидности и типа карбюратора. Прежде чем приступать к настройке, необходимо изучить инструкцию к данной модели.

Техническое обслуживание коробки передач

Проверка технического состояния коробки передач. Диагностическим параметром для коробок передач является суммарный угловой люфт в кинематической цепи от ведущего до ведомого вала, замеряемый люфтомером. Люфт увеличивается вследствие изнашивания деталей коробки передач и увеличения зазоров в сопряжениях.

В неисправной коробке передач при работе и переключении возникают повышенный шум, самопроизвольное выключение или затрудненное включение передач, чрезмерный нагрев и вибрации.

Повышенный шум вызывается износом шестерен, подшипников и синхронизаторов, увеличением осевого зазора ведущего и ведомого валов, недостаточным количеством или загрязнением масла.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Самопроизвольное выключение передач происходит при износе зубьев шестерен, потере упругости пружин фиксаторов, износе блокирующих колец синхронизатора или поломке его пружины.

Затрудненное переключение передач вызывается износом подшипников и шлицевых соединений, деформацией рычага или вилок привода переключения передач.

Перегрев коробки передач возникает из-за недостаточного уровня масла, износа сальников, ослабления крепления крышек картера коробки передач или разрушения подшипников.

Техническое обслуживание коробок передач. При ЕО проверяют работу коробки передач при движении.

При ТО-1 проверяют уровень масла, крепление коробки передач и ее работу после обслуживания.

При ТО-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, проверяют крепление крышки подшипников ведомого и промежуточных валов, доливают или заменяют масло (по графику смазки).

Разборка коробок передач. Из картера вывер.

тывают болты крепления к нему крышки и снимают крышку в сборе с механизмом передач и прокладку.

Вывернув из картера болты крепления крышки подшипника ведущего вала, снимают крышку и прокладку. Из гнезда картера съемником выпрессовывают шарикоподшипник вместе с ведущим валом.

Раскернив гайку крепления фланца ведомого вала, отвертывают ее, снимают шайбу и фланец. Затем вывертывают из крышки заднего подшипника ведомого вала штуцер и вынимают ведомую шестерню привода спидометра. Отсоединив крышку от картера, снимают ее с сальником, а также ведущую шестерню привода спидометра.

Из картера извлекают ведомый вал вместе с шарикоподшипником и упорным кольцом. Снимают с вала синхронизатор, шестерню третьей передачи с распорной втулкой, упорную шайбу, шестерни второй и первой передач.

Вывернув из картера болты крепления крышки заднего подшипника промежуточного вала, снимают крышку и прокладку.

Восстановление картеров коробок передач. Основными дефектами картеров являются обломы и трещины, износы отверстий под подшипники и шейки оси блока шестерен заднего хода, а также износ внутренней торцовой поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода.

Если обломы не захватывают тела картера или обломано только одно ушко, места обломов наплавляют. Трещины, не проходящие через отверстия под подшипники и ось блока шестерен заднего хода, заваривают дуговой сваркой. При других видах пробоин, обломов или трещин картер бракуют.

Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают вневанным железнением, гальваническим натиранием или постановкой ДРД с буртиком. Соосные отверстия предварительно растачивают борштангой (с одной установки), после наращивания одним из указанных способов вновь растачивают борштангой под размер рабочего чертежа. Аналогично восстанавливают отверстия оси заднего хода.

Изношенные торцовые поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода фрезеруют. Увеличение размера а компенсируют постановкой шайб или эпоксидными составами.

Восстановление валов коробок передач. Основные дефекты валов: износы посадочных шеек и шлицев по толщине, износы и выкрошивание рабочей поверхности зубьев, обломы и отколы.

Изношенные посадочные шейки восстанавливают вибродуговой наплавкой, хромированием или железнением с последующим шлифованием под размер рабочего чертежа.

п износе зубьев по толщине более предельного и при выкроши-ии рабочей поверхности зубьев деталь бракуют.

Перед установкой подшипников на валы проверяют размеры, геометрическую форму и состояние сопрягаемых поверхностей. Подшипники промывают в керосине; после просушки беговые дорожки и шарики (ролики) покрывают чистым маслом.

Для напрессовки подшипника на шейку вала применяют стаканы, оправки и винтовые устройства. Это обеспечивает равномерную посадку подшипника на шейке вала, предотвращает перекосы при установке и предохраняет подшипник от повреждений, обычно неизбежных при нанесении ударов мрлотком непосредственно по кольцам подшипника. Если при напрессовке подшипника обнаруживается заедание, это означает, что посадочное место вала искажено или имеется перекос подшипника относительно оси вала.

Для ускорения сборки шариковые и роликовые подшипники больших размеров, монтируемые со значительным натягом, предварительно нагревают в масле до 80—100 °С и в горячем состоянии свободно насаживают на вал. Перед запрессовкой наружного кольца подшипника нагревают корпус.

Плотность прилегания подшипника к буртику вала проверяют щупом. Если обнаруживают зазор, подшипник демонтируют и устраняют причины, мешающие правильной его посадке (например, большая галтель вала, нарушение геометрической формы).

Шестерню напрессовывают на вал с нагревом (малых зубчатых колес — в масле или керосине, больших — токами высокой частоты). При напрессовке шестерен встречаются такие дефекты, как качание шестерни на шейке вала, радиальное биение по начальной окружности, торцовое биение и неплотное прилегание к упорному буртику

Для контроля радиального биения вал с шестерней устанавливают в центрах или на призмы, между зубьями шестерни помещают закаленный ролик диаметром больше высоты зуба, который вводят в соприкосновение с ножкой индикатора. Перекладывая ролик через 1—2 зуба и поворачивая вал, определяют разницу в показаниях индикатора. Величину торцового биения определяют, вводя ножку индикатора в соприкосновение с торцом шестерни и поворачивая ее на 180 Радиальное биение шестерен допускается в пределах 0,03—0,04 мм, а торцовое —0,06—0,08 мм на 100 мм диаметра шестерни. Если биение больше допустимых величин, шестерню перепрессовывают на валу, повернув на некоторый угол относительно первоначального положения.

При сборке шестерен с валами и осями в корпусе для правильного зацепления шестерен необходимо обеспечить правильное положение ведущего и ведомого валов.

Подбор и проверку шестерен на зацепление перед сборкой можно выполнять на специальном приборе или по пятну контакта поверхностей зубьев. Для определения пятна контакта зубья большей шестерни покрывают тонким слоем краски (смесь сурика с маслом, жидкие белила). После поворачивания малой шестерни на полный оборот на ее зубьях остаются отпечатки краски, по которым судят о состоянии зацепления.

Испытание коробок передач имеет целью приработку и проверку работы шестерен на всех передачах, легкость включения и отсутствие самопроизвольного их выключения. Для испытания коробок передач под нагрузкой могут применяться стенды с электрическим, механическим и гидравлическим тормозами и стенды с замкнутым силовым контуром. Последние более экономичны, так как в них нет потерь энергии на торможение.

Стенд, выполненный по схеме замкнутого силового контура, состоит из рамы, на которой установлены кронштейны для крепления испытываемой и эталонной (стендовой) коробок передач. Коробки соединены карданным валом и приводятся во вращение электродвигателем через редукторы. Замыкающий вал снабжен торсионом и закручивающим устройством с градуированным диском, показывающим степень закрутки торсиона. Закрутку торсиона осуществляют рукояткой с самотормозящим червяком. От угла закрутки торсиона зависит крутящий момент, передаваемый на шестерни коробок передач.

Рис. 1. Виды отпечатков (пятна касания) на зубьях колес при проверке зацепления с помощью краски:
а — правильное зацепление, б — межцентровое расстояние увеличено, в — межцентровое расстояние уменьшено, г и д — оси валов перекошены

Рис. 2. Схема стенда для приработки и испытания коробок передач под нагрузкой по замкнутому силовому контуру

Коробки испытывают в течение 20—25 мин, в том числе под нагрузкой 12—15 мин. Приработку и испытания проводят на маслах пониженной вязкости для лучшего удаления из картера механических примесей при сливе масла по окончании испытаний.

Эксплуатация

Коробка передач – один из самых сложных агрегатов автомобиля. Она дает возможность изменить силу тяги на ведущих колесах машины путем зацепления шестерен с различным числом зубьев. Кроме этого, она обеспечивает задний ход и длительное разобщение двигателя (вместе со сцеплением) с другими агрегатами трансмиссии во время стоянки автомобиля или при движении его по инерции.

Сцепление шестерен с различным числом зубьев осуществляется их передвижением. Ведущий вал соединен с ведомым диском сцепления, а ведомый вал – с другими агрегатами трансмиссии. Ведомый вал по отношению к ведущему может вращаться с различным числом оборотов. Промежуточный вал с закрепленным на нем набором шестерен через шестерни находится в постоянном зацеплении с ведущим валом.

На шлицах ведомого вала размещены передвижные шестерни, делающие включение избранной передачи с помощью механизма переключения.

Трехволновая конструкция обеспечивает создание прямой передачи, при которой ведущий и ведомый валы соединяются друг с другом напрямую через шестерни. Коробки передач с постоянным зацеплением шестерне применяются не случайно. Они позволяют избежать ударов и рывков при сцеплении. В такой конструкции включение передач осуществляется перемещением не шестерен, а специальных муфт легкого включения. Когда такая муфта имеет дополнительное устройство, обеспечивающее безударное включение передач, то она называется синхронизатором.

Задний ход обеспечивается перемещением шестерен заднего хода с помощью специальной вилки соединения их с шестернями промежуточного и ведомого валов. Коробка передач автомобилей “ВАЗ-2105”, “Москвич” – четырехступенчатая, то есть имеет четыре передачи вперед и одну назад. Автомобили “ВАЗ-2108”, “ВАЗ-2109” и другие более современные машины имеют пятиступенчатую коробку передач (хотя “ВАЗ-2108” встречается и с четырехступенчатой коробкой).

Что нужно знать о техническом обслуживании коробки передач? Пожалуй, следующие.

Перед каждым выездом автомобиля проверьте отсутствие течи масла и шума в работающей коробке передач, легкость включения и переключения всех передач.

При движении проверяйте отсутствие шума и стуков на различных режимах работы коробки передач.

После первых 2000-3000 км пробега автомобиля замените масло в коробке передач. Заменить масло следует сразу после поездки, пока оно не остыло.

Последовательность действий такова:

– выверните резьбовые пробки сливного и заливного отверстий;
– слейте в емкость масло из картера коробки передач;
– промойте коробку передач, залив в нее 0,5 – 0,7 литра жидкого минерального масла, пустив двигатель и дав ему поработать 3-5 минут на холостом ходу при нейтральном положении шестерен коробки передач;
– остановите двигатель и слейте промывочное масло;
– залейте свежее масло до нижней кромки заливного отверстия.

Через 10 000 км пробега автомобиля необходимо проверить уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте масло, только обязательно той же марки. При использовании другой марки масла, рекомендуемой предприятием-изготовителем, старое масло необходимо слить и промыть коробку передач, как указано выше.

Проверять уровень масла необходимо при остывшей коробке передач, когда все масло стечет в ее картер.

При ремонте приходится разбирать коробку передач , проверять пригодность ее деталей, заменять поврежденные и изношенные детали, а потом собирать ее обратно. Перед разборкой коробку передач снимают с автомобиля, отвернув болты крепления картера сцепления, и сливают из нее масло.

При устранении неисправностей коробки передач необходимы ее снятие с автомобиля и последующая полная или частичная разборка коробки передач и ее частей. Это требует специальных инструментов и приспособлений. Поэтому устранять неисправности коробки передач рекомендуется на станциях технического обслуживания автомобилей.

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Карданная

Еще статьи по теме Карданная передача заднеприводного автомобиля кратко. Карданная передача заднеприводных автомобилей предназначена для передачи крутящего момента от вторичного вала коробки передач к главной передаче под изменяющимся углом. Карданная передача состоит из: переднего и заднего валов, промежуточной опоры с подшипником, шарнирос вилками и. Карданная передача

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Устройство

Еще статьи по теме Устройство сцепления автомобиля кратко. Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, а для изменения величины крутящего момента и его направления. Агрегаты трансмиссии заднеприводного распределены вдоль всего кузова и передают крутящий момент от двигателя на задние колеса.&nbsp. Устройство сцепления

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Блокировки

Еще статьи по теме Блокировки межколесных дифференциалов кратко. Практически каждый, кто когда-либо более или менее всерьез увлекался ездой по бездорожью, наверняка слышал о блокировках. Многие совершенно не представляют, как эти самые блокировки работают, но об их несомненной пользе непролазной грязи знают все. Представляем обзор всех применяющихся в. Блокировки межколесных

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Типы

Еще статьи по теме Типы дифференциалов, принцип работы кратко. При движении поворотах и по неровностям дороги колёса ведущей оси проходят путь разной длины. Чтобы шины не проскальзывали по поверхности дороги, колёса должны вращаться с разными скоростями. Дифференциал механизм, позволяющий колёсам ведущей оси вращаться с разными скоростями и. Типы дифференциалов, принцип

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Главная передача и

Еще статьи по теме Главная передача и дифференциал кратко. Главная передача предназначена для увеличения крутящего момента и передачи его на полуоси колес под углом 900 Схема работы главной передачи 1 – фланец 2 – вал ведущей шестерни 3 – ведущая шестерня 4 – ведомая шестерня 5 – ведущие задние колеса 6 – полуоси 7 – картер главной. Главная передача и

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Устройство

Еще статьи по теме Устройство механической коробки передач кратко. Коробка передач предназначена для изменения по величине и направлению крутящего момента и передачи его от двигателя к ведущим колесам. она обеспечивает длительное разобщение двигателя и ведущих колес, причем на неограниченный срок и без усилий со стороны водителя по сравнению со. Устройство механической

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Ремонт и

Еще статьи по теме Ремонт и техническое обслуживание коробки передач кратко. Коробка передач – один самых сложных агрегато. Она дает возможность изменить силу тяги на ведущих колесах машины путем зацепления шестерен с различным числом зубьев. Кроме этого, она обеспечивает задний ход и длительное разобщение двигателя вместе со сцеплением с другими агрегатами. Ремонт и техническое

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Разновидности

Еще статьи по теме Разновидности автоматических коробок передач кратко. Условия эксплуатации транспортных средстдиктуют необходимость значительного изменения крутящего момента 6 раз и более на ведущих колесах. При этом желательно автоматическое увеличение момента случае уменьшения скорости из-за ухудшения условий движения и наоборот. Такая зависимость. Разновидности

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Вариатор:

Еще статьи по теме Вариатор: устройство и принцип работы кратко. Что такое вариатор? на автомобиле обычный бензиновый или дизельный мотор соединить с колесами напрямую, то такой ездить не сможет. В отличие от паровых и электрических у поршневого двигателя внутреннего сгорания мощность непостоянна – тяговое усилие на валу низких оборотах. Вариатор: устройство и

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и Устройство

Еще статьи по теме Устройство автоматической коробки передач кратко. Улучшение эксплуатационных качестсовременного привело к значительному усложнению его конструкции. А оснащение автомобилей автоматической трансмиссией позволило резко снизить объем нагрузки, возлагаемой на водителя во время движения, что благоприятно отразилось на ходовой. Устройство автоматической

Статья Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и АКПП –

Еще статьи по теме АКПП – автоматическая коробка переключения передач кратко. Что означают символы положения рычага выбора диапазона и зачем они нужны? Рычаг выбора диапазона РВД работы коробки передач имеет несколько положений, которые имеют буквенное и цифровое обозначение. Количество этих положений у разных моделей автомобилей разные, но на всех х РВД. АКПП – автоматическая коробка

Обслуживание АКПП

Обслуживание АКПП в Москве
от 2-х до 5 дней!

АКПП сервис «АКПП Гараж» выполняет техническое обслуживание АКПП различных видов и марок. Наши мастера – одни из самых опытных в Москве, а мастерские оснащены в соответствии с самыми современными стандартами. Тут вы можете недорого выполнить различные виды обслуживания трансмиссии вашего авто, произвести настройку и регулировку её работы, замену рабочих жидкостей и прочие операции, которые подразумевает обслуживание АКПП.

Обслуживание АКПП должно выполняться специалистами и только в специально оборудованной мастерской. Даже самая надёжная из современных коробок автомат без должного ухода придёт в негодность существенно раньше указанного производителем срока.

Что выполняется при обслуживании коробки автомат

Поскольку автоматическая трансмиссия является технически сложным узлом автомобиля, обслуживание АКПП в каждом конкретном случае может различаться в соответствии с тем, какая часть коробки требует внимания специалистов:

Для того, чтобы выявить характер и масштаб неполадки, специалисты проводят диагностику АКПП, а уже на основании её результатов принимают решение о том, какая часть коробки автомат требует вмешательства.

Как часто выполняется обслуживание АКПП

От регулярности проведения обслуживания коробки автомат зависит срок её эксплуатации и корректность работы в течение этого срока. Если же техническое обслуживание АКПП выполняется от случая к случаю, или водитель вовсе им пренебрегает, велика вероятность, что коробка не проработает весь заявленный производителем срок.

Конкретный срок, когда требуется выполнять обслуживание АКПП, зависит следующих факторов:

Модель и марка коробки. Год выпуска и величина пробега. Условия эксплуатации автомобиля.

Если вы обратитесь к нам в мастерскую, квалифицированные мастера учтут все нюансы и составят для вас наиболее приемлемый график.

Замена трансмиссионной жидкости

Техническое обслуживание АКПП включает в себя различные виды работ, но, пожалуй, самым востребованным из них является замена трансмиссионной жидкости. Всё дело в том, что в процессе работы транспортного средства она постепенно теряет свои рабочие качества, что вызывает снижение точности работы коробки автомат и увеличенный износ её частей.

Различают два вида замены масла АКПП:

Частичная замена. Полная замена.

Как нетрудно догадаться, в первом случае замене подвергается часть рабочей жидкости. Полная же замена масла АКПП требуется в случае, если трансмиссионная жидкость совсем старая и находится в плохом состоянии.

При замене масла АКПП есть возможность произвести и другие виды работ:

Замена масляного фильтра. Промывка АКПП. Тестирование работы гидроблока. Замена прокладок.

Обслуживание и ремонт коробок автомат в Москве

Сотрудники АКПП сервиса «АКПП Гараж» приглашают всех автолюбителей пройти в нашей мастерской качественное и оперативное техническое обслуживание АКПП. Отрегулировать и настроить работу отдельных частей или всего узла, заменить масло или произвести другие работы.

Так вы сможете гарантированно избежать большинства промахов, которые нередко допускают непрофессионалы при попытке самостоятельно произвести обслуживание АКПП. Внушительный опыт успешной работы и самое современное оборудование – вот что даёт нам возможность гарантировать превосходный результат и стопроцентно качественное обслуживание АКПП в любом случае.

Приезжайте к нам уже сейчас или запишитесь заранее по указанным на нашем сайте номерам телефонов.

Техническое обслуживание коробки передач

§ 2. Техническое обслуживание коробок передач и раздаточных коробок

Механические коробки передач и раздаточные коробки, устанавливаемые на современных автомобилях, испытывают значительные нагрузки. В связи с тем, что мощность двигателей на новых грузовых автомобилях ГАЗ и ЗИЛ почти удвоилась без существенного изменения размеров и веса коробок передач, условия работы их деталей весьма усложнились.

В процессе эксплуатации автомобилей в коробках передач и раздаточных коробках возникают неисправности: изнашиваются и выкрашиваются зубья шестерен, шлицы валов, зубья муфт включения и подшипники, появляются прогиб и заедание валиков механизма переключения, изнашиваются фиксаторы и ломаются их пружины, появляется износ сальников и нарушение затяжки болтов крышек. В результате возникает шум в работе, происходит самовыключение шестерен, подтекание масла и перегрев коробок. Температура масла не должна превышать температуру наружного воздуха для коробки передач более чем на 60° и для раздаточной коробки более чем на 95°. Не допускаются подтекания масла через неплотности креплений и сальники.

В целях уменьшения шума при переключении передач и износа на современных коробках применяются синхронизаторы. Особенностью новых коробок передач двигателей ЗИЛ является отсутствие втулок у ряда шестерен. Для обеспечения усиленного доступа масла к местам трения посадочные места шестерен второй и третьей передач и втулка шестерни четвертой передачи ведомого вала имеют чередующиеся впадины и выступы, кроме того поверхность этих деталей фосфатирована и покрыта специальным составом для устранения заеданий. Большие нагрузки испытывают шестерни раздаточных коробок.

Учитывая вышеизложенное, для коробок передач и раздаточных коробок современных грузовых автомобилей следует применять только высококачественные масла Т-14Б, ТАп-15В, ТАп-15 и ТАп-10 и недопустимо применение масел типа нигрол. Подробные данные о качестве этих масел и сроках их замены приведены в гл. I.

Проверку уровня масла и доливку его до уровня необходимо производить на автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 при ТО-1, а на ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, “Волга” – при ТО-2. При смене масла следует предварительно промывать картер коробки передач и раздаточную коробку. Для этого рекомендуется применять индустриальные масла 12 или 20 (ГОСТ 1707 – 51). Запрещается применять керосин для промывки коробки передач ЗИЛ-130 и раздаточной коробки ЗИЛ-131.

Промывку производят при вывешенном заднем колесе и вращающихся валах и шестернях во время работы двигателя на малых оборотах. После выпуска промывочной жидкости в картер наливают свежее масло до уровня нижней кромки наливного отверстия. Периодически следует очищать магнит пробки сливного отверстия и промывать сапун. Засорение сапуна может вызвать повышение давления внутри картера.

При обслуживании коробок передач в отдельных случаях необходимо смазывать малый подшипник первичного вала, который расположен в торце коленчатого вала двигателя. Обычно этот подшипник смазывают консистентной тугоплавкой смазкой 1 – 13 с или ЯНЗ-2 при очередной разборке, но не реже одного раза в год. На автомобилях ЗИЛ-164А, ЗИЛ-157К, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 в маховике имеется канал и масленка, через которые смазка нагнетается через два ТО-2. На автомобилях ЗИЛ-157К, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 последних выпусков устанавливают закрытые подшипники с “вечной” смазкой, при этом вместо масленки в канал завернут болт, и подшипник смазывать не нужно.

В раздаточных коробках довольно широко применялись конические роликовые подшипники, которые, как известно, требуют периодической регулировки их затяжки с демонтажно-монтажными работами и сложной проверкой. На новых автомобилях ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 (рис. 128) применяют только шариковые 3 и цилиндрические роликовые 6 подшипники, которые не требуют затяжки.

Раздаточная коробка автомобиля ЗИЛ-131 имеет только один рычаг управления для переключения передач.

При заднем положении этого рычага включена каретка 5 прямой передачи (передаточное отношение равно 1 : 1), а при переднем – включена каретка 1 понижающей передачи (передаточное отношение 2,08 : 1).

Включение вала 2 привода переднего ведущего моста происходит автоматически с помощью электропневматического устройства при включении понижающей передачи. Это обеспечивается микровключателем 10, связанным с ползуном 9. При перемещении ползуна в положение включенной понижающей передачи микровключатель 10 замыкает электрическую цепь электромагнита в электровоздушном клапане включения привода переднего моста. Этот клапан расположен на раме автомобиля. При его включении магнит открывает воздушный клапан, и сжатый воздух из системы пневматического привода тормозов поступает в пневматическую камеру 4, с помощью которой перемещается муфта 7 и включается передний мост автомобиля. При выключении понижающей передачи мост также автоматически выключается. Если автомобиль движется по скользкой дороге, имеется возможность осуществить принудительное включение переднего моста при включенной прямой передаче раздаточной коробки. В этом случае цепь электромагнита в электровоздушном клапане замыкается с помощью переключателя, расположенного на приборном щитке кабины.

Как при принудительном, так и при автоматическом включении переднего моста на приборном щитке загорается сигнальная лампа, цепь которой замыкается с помощью микровключателя на который действует шток 11 пневматической камеры.

Рис. 128. Раздаточная коробка ЗИЛ-131.

Рис. 128. Раздаточная коробка ЗИЛ-131

При установке пневматической камеры включения и выключения переднего моста нужно отрегулировать расстояние от торца корпуса 12 камеры до вилки переключения. Оно должно быть равно 173,9 – 174,1 мм . Эта регулировка осуществляется изменением общей толщины прокладок 13.

Если производилась разборка коробки передач или раздаточной коробки, то при сборке необходимо обеспечить герметизацию соединений. При этом должно быть проверено состояние сальников и наличие маслоотгонных шайб, а все стыки крышек должны быть уплотнены специальной пастой (ВТУ МХП 3336 – 52).

Проверку крепления коробки передач к картеру сцепления на автомобилях ЗИЛ и крепления раздаточных коробок необходимо производить при каждом ТО-1, а на автомобилях ГАЗ при ТО-2. Одновременно проверяют состояние картеров коробок, затяжку болтов крышек, бесшумность работы и отсутствие подтеканий.

• Организация технического обслуживания

• Основные неисправности кузовов и кабин
• Работы, выполняемые при техническом обслуживании кузовов и кабин

• Основные неисправности и техническое обслуживание агрегатов трансмиссии
• Техническое обслуживание сцепления
• Техническое обслуживание коробки передач и раздаточной коробки
• Техническое обслуживание карданной и главной передач

• Основные неисправности и техническое обслуживание рулевого управления
• Основные неисправности и техническое обслуживание тормозной системы

• Система, виды и организация ремонта

• Основные понятия и определения
• Шероховатость поверхности
• Измерительные инструменты

• Схема технологического процесса ремонта
• Приемка автомобиля в ремонт и наружная мойка
• Разборка автомобиля
• Очистка и обезжиривание деталей
• Контроль и сортировка деталей
• Комплектование деталей
• Основы сборки сопряженных деталей

• Ремонт аккумуляторных батарей
• Ремонт генераторов и стартеров
• Ремонт приборов зажигания, освещения и контрольных

• Ремонт рамы
• Ремонт рессор
• Ремонт амортизаторов
• Ремонт деталей рулевого механизма
• Ремонт тормозных систем

• Способы и технологический процесс сборки автомобиля
• Испытание автомобиля после ремонта

• Главная
• Техническое обслуживание автомобиля
  • Организация технического обслуживания
    • Виды и периодичность технического обслуживания
    • Организация технического обслуживания подвижного состава
  • Техническое обслуживание кузовов и кабин
    • Основные неисправности кузовов и кабин
    • Работы, выполняемые при техническом обслуживании кузовов и кабин
  • Техническое обслуживание двигателя
    • Основные неисправности двигателя
    • Работы, выполняемые при техническом обслуживании кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
  • Техническое обслуживание систем охлаждения и смазки двигателя
    • Основные неисправности и техническое обслуживание систем охлаждения и смазки
  • Техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя
    • . Основные неисправности и техническое обслуживание системы питания
  • Техническое обслуживание системы питания дизеля
    • Основные неисправности и техническое обслуживание системы питания дизеля
  • Техническое обслуживание электрооборудования
    • Примерные перечни основных операций технического обслуживания электрооборудования автомобилей
    • Основные неисправности и техническое обслуживание аккумуляторной батареи
    • Основные неисправности и техническое обслуживание генераторов постоянного и переменного тока
    • Основные неисправности и техническое обслуживание реле-регуляторов
    • Основные неисправности и техническое обслуживание стартера
    • Основные неисправности и техническое обслуживание системы зажигания
    • Основные неисправности и техническое обслуживание приборов освещения
    • Основные неисправности и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов
    • Приборы и стенды для проверки электрооборудования автомобилей
  • Техническое обслуживание трансмиссии
    • Основные неисправности и техническое обслуживание агрегатов трансмиссии
    • Техническое обслуживание сцепления
    • Техническое обслуживание коробки передач и раздаточной коробки
    • Техническое обслуживание карданной и главной передач
  • Техническое обслуживание ходовой части
    • Основные неисправности и техническое обслуживание агрегатов и узлов ходовой части
    • Техническое обслуживание рамы и подвески
    • Регулировочные работы по ходовой части
    • Проверка и техническое обслуживание колес и шин
  • Техническое обслуживание механизмов управления
    • Основные неисправности и техническое обслуживание рулевого управления
    • Основные неисправности и техническое обслуживание тормозной системы
  • Техническое обслуживание дополнительного оборудования
    • Основные неисправности и техническое обслуживание дополнительного оборудования
• Ремонт автомобиля
  • Система, виды и организация ремонта
    • Система и виды ремонта
    • Капитальный ремонт
    • Нормы пробега до капитального ремонта
    • Текущий ремонт
    • Методы и организация текущего ремонта
  • Основные сведения о допусках и посадках
    • Основные понятия и определения
    • Шероховатость поверхности
    • Измерительные инструменты
  • Износы и способы ремонта деталей
    • Общие положения. Классификация износов
    • Причины, вызывающие появление износов, и пути увеличения срока службы деталей
    • Способы восстановления деталей
    • Наплавка
    • Металлизация
    • Электролитическое наращивание
    • Восстановление деталей давлением
    • Восстановление деталей, полимерными материалами
    • Восстановление деталей сваркой
  • Подготовка автомобиля к ремонту
    • Схема технологического процесса ремонта
    • Приемка автомобиля в ремонт и наружная мойка
    • Разборка автомобиля
    • Очистка и обезжиривание деталей
    • Контроль и сортировка деталей
    • Комплектование деталей
    • Основы сборки сопряженных деталей
  • Ремонт двигателей
    • Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма
    • Ремонт деталей газораспределительного механизма
    • Ремонт приборов систем смазки и охлаждения
    • Ремонт приборов системы питания
    • Сборка и испытание двигателей
  • Ремонт приборов электрооборудования
    • Ремонт аккумуляторных батарей
    • Ремонт генераторов и стартеров
    • Ремонт приборов зажигания, освещения и контрольных
  • Ремонт деталей механизмов трансмиссии
    • Ремонт сцепления
    • Ремонт коробки передач
    • Ремонт карданной передачи
    • Ремонт деталей ведущих мостов
    • Ремонт деталей переднего моста
  • Ремонт ходовой части и механизмов управления
    • Ремонт рамы
    • Ремонт рессор
    • Ремонт амортизаторов
    • Ремонт деталей рулевого механизма
    • Ремонт тормозных систем
  • Ремонт кузова, платформы и дополнительного оборудования
    • Ремонт кабины, кузова и оперения
    • Ремонт устройств для мойки лобового стекла, отопительных и вентиляционных установок
    • Обойные работы
    • Малярные работы
  • Сборка автомобилей и испытание после ремонта
    • Способы и технологический процесс сборки автомобиля
    • Испытание автомобиля после ремонта
• Сервисы
  • Расчет расстояний
• Обратная связь

Техническое обслуживание коробки передач и раздаточной коробки

• ” onclick=”window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;” rel=”nofollow”> Печать
• E-mail

Техническое обслуживание коробки передач и раздаточной коробки заключается в проверке технического состояния, своевременном выявлении и устранении неисправностей, проверке крепления и уровня масла, периодической замене масла, регулировке механизмов привода управления.

Проверка уровня масла в карте­ре коробки передач . Уровень масла про­веряют щупом, имеющимся в пробке картера. Масло доливают до уровня контрольной проб­ки и промывают каналы сапуна.

Заменяют масло в соответствии с графиком смазки. При этом обязательно промывают кар­тер коробки передач жидким минеральным мас­лом. Старое масло сливают через сливную пробку сразу же после возвращения в гараж, пока масло еще теплое. У автомобилей Минс­кого завода в картере коробки передач имеют­ся 2 сливные пробки. Слив старое масло, за­кручивают сливную пробку и заливают промы­вочное масло. Затем, подняв заднее колесо, пускают двигатель и дают ему проработать не­сколько минут (при включении одной из пере­дач в коробке). После этого сливают промы­вочное и заливают свежее масло.

Сапуны, служащие для поддержания в кар­тере агрегата нормального давления, должны быть очищены от грязи.

Перед выездом на линию на ходу автомобиля проверять работу коробки передач и раздаточной коробки. Передачи должны включаться и выключаться без шума и без стуков. Не должно быть самопроизвольного выключения передач.

При контрольном осмотре в пути проверять нагрев коробок на ощупь. Нагрев следует считать нормальным, если он не вызывает ощущения ожога ладони руки.

При ТО-1 необходимо проверять и подтягивать элементы крепления коробок и их крышек, проверять уровень масла в картерах и при необходимости доливать масло до нормы. Смазывать шарнирные соединения привода управления коробками, производить очистку вентиляционных трубок сапунов.

При ТО-2 проверяют крепление коробок, уровень моста в картере, прочищают вентиляционную трубку или сапун. Смену масла в раздаточной коробке производят одновременно со сменой масла в коробке передач.

При СО следует производить замену масла в картерах коробок в соответствии с периодом эксплуатации автомобиля (кроме всесезонных масел, которые замене не подлежат).

Контроль крепления раздаточ­ной коробки к поперечине рамы вы­полняют одновременно с проверкой крепления коробки передач. Раздаточная коробка авто­мобиля ГАЗ-66 крепится к кронштейну рамы и поперечине в четырех точках с помощью элас­тичных опор с резиновыми подушками.

Смену масла в картерах коробки передач и других коробках нужно производить сразу же после движения, пока масло горячее.

После слива отработавшего масла картеры коробок промывают маловязким маслом. Для промывки в картер заливают 2,5—3,0 л масла, выключают передний мост, вывешивают одно из колес заднего моста, включают первую передачу и пускают двигатель, который, работая на минимальной частоте вращения в течение 7-8 мин (для автомобилей малой и средней грузоподъемности — 2,5—3,0 мин), прокручивают трансмиссию. После этого останавливают двигатель, сливают промывочное масло в противень и заливают в картер коробки рекомендуемое масло до нормы.

При смене масла в раздаточной коробке, вы­полняемой по графику, промывают картер так же, как это указано для коробки передач.

Эксплуатация и обслуживание механической коробки передач

Назначение и устройство механической «коробки»

МКПП через трансмиссию передаёт крутящий момент, развиваемый двигателем, на ведущие колёса. Представляет собой многоступенчатый редуктор с изменяемым передаточным числом.

Картером (корпусом) сцепления объединена с двигателем в единый силовой агрегат, передний подшипник первичного вала коробки установлен в заднем торце коленчатого вала двигателя.

Механизм сцепления нормально включен и постоянно соединяет маховик коленчатого вала мотора с первичным валом коробки передач. Работает сцепление только во время переключения передач, разъединяя двигатель и КПП и обеспечивая их плавное обратное соединение.

В корпусе силового агрегата переднеприводных автомобилей размещён так же редуктор дифференциала, распределяющий крутящий момент между приводными валами трансмиссии и позволяющий колёсам вращаться с разными угловыми скоростями.

Механические КПП подразделяются:

— по числу передаточных чисел:

• четырёхступенчатые;
• пятиступенчатые, самые распространённые;
• шестиступенчатые.

— по кинематической схеме:

• двухвальные, в картере четырёх- или пятиступенчатой коробки установлены первичный и вторичный валы;
• трёхвальные, редуктор КПП состоит из первичного, промежуточного и вторичного валов.

По умолчанию, в числе ступеней КПП не учитываются нейтральная и задняя передачи, в число валов не входит вал шестерни заднего хода.

Зубчатые шестерни редукторов КПП по типу зацепления косозубые. Прямозубые шестерни не применяются из-за повышенного шума при работе.

Все валы механических коробок установлены в подшипниках качения, радиальных или упорных, смонтированных в соответствии с направлением продольной силы, возникающей в косозубом зацеплении. В трёхвальных конструкциях первичный и вторичный валы расположены соосно и, как правило, имеют общий игольчатый подшипник.

Шестерни вращаются и движутся на валах на подшипниках скольжения — запрессованных втулках из малофрикционных медных сплавов.

Для безударной работы установлены синхронизаторы, уравнивающие скорости вращения шестерён в момент переключения.

Ряды передаточных чисел механических КПП унифицированы основными мировыми производителями и выглядят так:

• Первая передача — передаточное число 3,67…3,63;
• Вторая — 2,10…1,95;
• Третья — 1,36…1,35;
• Четвёртая — 1,00…0,94;
• Пятая — 0,82…0,78, и т.д.
• Передача заднего хода — 3,53.

Передача, на которой частота вращения коленвала двигателя практически совпадает с числом оборотов вторичного вала коробки, называется прямой (как правило, четвёртая).

От неё в сторону уменьшения числа оборотов вторичного вала, при неизменных оборотах двигателя, идут пониженные передачи, в сторону увеличения числа оборотов — повышенные.

Механизм переключения передач

Во всех механических КПП используется рычажно-кулисные конструкции, в которых шестерни коробки при переключении передач перемещаются вилками, движущимся по параллельным штокам под усилием рычага. Из нейтрального положения рычаг водителем отклоняется вправо или влево (выбор передачи) и вперёд-назад (переключение).

Механизмы переключения по принципу работы разделяются на:

• Традиционные, или классические, позволяющие из «нейтрали» включать любую передачу.
• Секвентальные, допускающие только последовательное переключение.

Секвентальные механизмы применяются на мотоциклах, тракторах, и в агрегатах с числом передач более шести — грузовых автомобилях и тягачах.

Управление МКПП

Начинающего водителя этому должны научить ещё в автошколе.

• Сесть в автомобиль, стоящий с заглушенным двигателем. Закрыть водительскую дверь, занять в кресле удобную позу, пристегнуться ремнём безопасности.
• Убедиться, что стояночный тормоз включен и рычаг управления коробкой передач в нейтральном положении.
• Запустить двигатель.

Внимание! С момента запуска вы управляете автомобилем и являетесь водителем транспортного средства.

• Выжать педаль сцепления, включить нужную передачу (первую или «заднюю», вы выезжаете со стоянки).
• Слегка надавить на педаль «газа». Когда тахометр покажет около 1400 об/мин, плавно отпускать педаль сцепления, отключив стояночный тормоз. Автомобиль начнёт движение, но педаль сцепления нельзя резко «бросать», следует продолжать плавное её перемещение до полного контакта дисков механизма сцепления, регулируя скорость движения педалью газа.

Первая передача нужна для того, чтобы не только сдвинуть машину с места, но и разогнать её до скорости, на которой без рывков и остановки мотора можно будет включить «вторую» и продолжать уверенное движение.

Переключать передачи «вверх» следует не спеша, движения левой ноги, управляющей сцеплением, нарочито замедленные. Правая нога сбрасывает газ синхронно с выжимом сцепления левой, правая рука уверенно работает рычагом переключения и «втыкает» передачу, не дожидаясь снижения набранной машиной скорости.

С опытом алгоритм управления «механикой» переходит на уровень подсознания, и водитель интуитивно работает сцеплением и «ручкой», не глядя на органы управления.

Как выбирать скорость и обороты двигателя, на которых необходимо переключать передачи

В упрощённом виде, мощность двигателя есть произведение развиваемого им крутящего момента на число оборотов коленчатого вала.

При исправно работающем механизме сцепления, вся мощность воспринимается первичным валом механической КПП и через систему шестерён и трансмиссию уходит на ведущие колёса.

Управляемый вручную редуктор «механической коробки» трансформирует передаваемую мощность в соответствии с желаниями водителя, которые не всегда совпадают с возможностями мотора и реальными условиями движения.

Переключая передачи «вверх», не следует допускать в паузах чрезмерного снижения скорости машины.

При переменах передач «вниз» необходима выдержка времени между выключением сцепления и перемещением рычага переключения, чтобы детали коробки несколько замедлились в своём вращении.

Двигаясь на прямой и повышенных передачах, не нужно «выкручивать» мотор до предела, при необходимости рывка при обгоне или преодолении затяжного подъёма следует переключиться на ступень или даже две «ниже».

Экономичный режим движения

В тексте документации на любой автомобиль, можно найти «крутящий момент максимальный (такой-то), при частоте вращения (столько-то)». Эта частота вращения, т.е. число оборотов коленвала в минуту, и есть то значение, при котором двигатель обеспечит наибольшее тяговое усилие при минимальном расходе топлива.

Техническое обслуживание

МКПП, при правильной эксплуатации, очень надёжный агрегат, требующий, как любые другие механические редукторы, единственного вида обслуживания — замены масла.

Для смазывания применяются трансмиссионные масла, имеющие, кроме высокой вязкости, специфические противозадирные и противоизносные свойства, температурную стабильность, прочность масляной плёнки на сжатие и низкий коэффициент поверхностного натяжения, не позволяющий жидкости стекать со смазанных поверхностей. Кроме того, трансмиссионное масло должно быть нейтральным по кислотности, предохраняя от эрозии детали редуктора, изготовленные из цветных металлов.

Марка трансмиссионного масла и интервал между заменами указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Коробка передач — дорогой агрегат, при её обслуживании пользуйтесь только рекомендованным маслом.

Внимание! Не верьте «лайфхакам» типа «как определить марку масла по запаху, вкусу и на цвет с помощью куска бумаги».

При работе трансмиссионное масло уменьшается в объеме только за счёт испарения, не выгорает и не улетает «в трубу» как моторное, но загрязняется продуктами трения и темнеет при старении.

Основные неисправности

Подавляющее большинство неисправностей, виноватой в которых считают МКПП, вызваны неполадками в работе сцепления. Самые распространённые:

• Передача заднего хода включается с «хрустом», другие передачи переключаются с трудом — нарушены регулировки привода, сцепление «ведёт».
• Монотонный шум или жужжание при выжимании педали сцепления — износ выжимного подшипника.

Неисправность силового агрегата в целом:

Отчётливый шум при движении накатом с включенной передачей и выжатым сцеплением — вышел из строя передний подшипник КПП в коленвале двигателя.

Неполадки в механической «коробке» чаще всего внесены владельцем машины или его предшественниками, иногда связаны с общим износом в результате длительной эксплуатации:

• Скрежет при переключении на пониженные передачи. Износ или выход из стоя синхронизаторов.
• Не включается задний ход — разрушена шестерня или деформирована вилка включения из-за попыток «врубить заднюю», не дожидаясь полной остановки машины.
• Затруднён выбор передачи. Изношено шаровое крепление рычага переключения.
• Неполное включение передач, невозможность включить или выключить одну из них, произвольное выключение передач при сбросе газа. Износ шариковых фиксаторов или направляющих штоков, деформация вилок механизма переключения. Редко — разрушение зубьев шестерён.

Преимущества МКПП в различных дорожных условиях

В автомобиле с «механикой», водитель не чувствует себя отстранённым от непосредственного управления машиной.

По мере накопления опыта появляются и совершенствуются полезные навыки и приёмы:

• Торможение двигателем. Необходимо при движении на гололёде, при затяжных спусках с горы и в других ситуациях, когда нужно использовать длительное и плавное торможение без перегрева тормозов и потери контакта колёс с дорогой.
• Езда «в натяжку» с частично выжатым сцеплением. Полезно при перемещении по сложному рельефу и преодолении отдельных препятствий на скорости без ударных нагрузок в трансмиссии.
• Быстрые переключения «первая, задний ход, первая». Даёт возможность «раскачать» автомобиль и самостоятельно выехать из болота или сугроба, в котором застрял.
• Умение двигаться накатом, ездить на буксире и самому буксировать коллег по дорожному движению
• Экономия топлива. На любой передаче можно побрать самый экономичный режим движения.

Так же неоценимое достоинство МКПП — простое обслуживание, длительный срок службы, доступность ремонта и небольшая стоимость расходных материалов.