Что будет, если залить колу в бензобак? Эксперимент отчаянного автомобилиста!

Автоприколы, автопакости, автогадости и методы воспитания

Начнем с того, что все, что описано ниже – дело нехорошее, а иногда и уголовно наказуемое. Однако, знать об этом надо, прежде всего, чтобы: 1) Вы сами были во всеоружии и у Вас было меньше проблем при таких ситуациях; 2) Вы задумывались о последствиях своей не сдержанности и возможного хамства; 3) ну и, наконец, это просто интересно. Главный тезис – машина – вещь хрупкая и не защищенная, Вы не можете постоянно контролировать ее сохранность, а соответственно проследить, что с ней делается в ваше отсутствие. Помните также, что если Вы что-то сделали соседу, то и он Вам сможет это сделать. Так, что нужно ли это?

Автопакости (не большой урон, наказуемо)

1) Если тебя достал сосед ставящий своё авто под твоими окнами, то добрые люди советуют взять аккумуляторную кислоту и налить на то место где он (сосед) ставит машину и через месяц, по уверению этих добрых людей, у него (не у соседа, а у машины) отвалится дно. Можно применить пару литров серной или соляной кислоты (соляная эффективнее). Антикорозийка не спасает.

2) В оттепель или в несильный дождь насыпаем сухую марганцовку на крышу или еще куда – гарантирует проедание дыры, если не сразу заметит. В любом случае – пятно, особенно на светлом авто. Вариант – кристаллический йод

3) Берем тубу монтажной пены (макрофлекс…), глубоко засовываем в глушитель и выпускаем туда все ее содержимое. Если пена из глушителя не торчит – проблемы у владельца авто гарантированы. Т.к. он не будет заводиться, проверять двигатель… Хороший метод для борьбы с прямоточными и рычащими глушителями, т.к. глушитель в любом случае под замену

4) Старый способ, который применяют еше школьники – в замочные скважины вставляем спички – не одну и плотно. Следствие – замена вставок замка. Вариант – пластиковые или деревянные зубочистки

5) Аналогично п.4, но заливаем туда суперклей. Заливать желательно не до предела, чтобы ключ вставлялся – открывать он все равно не будет

6) Суперклеем приклеиваем дворники к стеклу

7) Отворачиваем (если можно) крышку бензобака и приклеиваем суперклеем

8) Ну и для гурманов – на спойлере автомашины создаем натюрморт – приклеиваем одноразовый стакан, тарелку, вилку…. Заполняем пиво/водка, закуски…

9) Насыпаем в бензобак сахар. Утверждают, что машина встанет через несколько десятков километров

10) Аналогично п.9, но в бензобак добавляем пасту ГОЯ (или ГОИ). Если сахар можно еще промыть (если знать, что там сахар), то после пасты двигатель будет убит. Так, что этот пункт даже наверно надо было поместить в раздел Автогадости

11) В бензобак опускаем марганцовку в резиновом мешочке (презерватив). Резину разъедает, мина срабатывает

12) Заливаем свежее яйцо в масляную горловину (без скорлупы). Заводится двигатель, нагревается, яйцо сваривается, забивает масляные каналы. «Спецы» уверяют, что с вероятностью 70% через полчаса двигатель клинит. Результат – капитальный ремонт

13) Аналогично п.12, но яйцо (сырой белок) заливаем в радиатор (холодный)

14) Привязываем авто стальным тросом или цепью к мусорному баку, столбу, бамперу соседней машины. Понимаем, что бампер может оторваться как у той, так и у другой машины. Если Вы хотите нанести не большой урон – привязывайте за глушитель – он легко отрывается, побольше – привязываем к бамперу или заднему мосту

15) Под колеса устанавливаем гвозди, естественно, шляпкой вниз, острием вверх в шину. При начале движения колеса протыкают покрышки. Метод из арсенала «добрых» бабушек, борющихся за экологию во дворе

16) Аналогично п.15, но разбрасываем обоюдоострые гвозди, согнутые трехмерной буквой «П» (один хвостик «П» поворачиваем на 90 градусов, чтобы он стал перпендикулярно к плоскости буквы). В любом положении один острый конец торчит вверх

17) Граффити – разрисовываем машину аэрозольной краской, лучше нитрой, чтобы на нее не легла новая краска. В более легком варианте используем маркеры. При большом объеме работ – это уже автогадость

18) Проходя мимо вражеской автомащины, чертим длинную черту острым концом сломанного полотна от ножовки по металлу. Такая черта и на машине и на оцинкованной крыше быстро приведет к сквозному проржавлению. К сожалению, это делают и «милые» детишки, рисуя на авто гвоздиком

19) В обычный медицинский шприц набираем свежее яичко. В салоне автомашины под обивку сиденья содержимое шприца выпускаем. Утверждают, что через 3-4 (в жаркую погоду) дня яйцо стухнет и ездить в такой авто будет практически не возможно без замены салона

20) Скручиваем у авто номер. Можно даже один. Сейчас подделка государственных номеров карается, и автовладельцу придется все равно менять номера, если он не хочет ночевать на штрафплощадке за езду без номеров или подделку. Замена номеров – это новые номера, новые документы, стояние в очередях, деньги…

21) Аналогично п.17, но меняем по одному номеру у двух авто, лучше с разными регионами. В этом случае попали две автомашины

22) Устанавливает на дороге какие-то легко сбиваемые препятствия. Например, снопы из веток, травы – в ночное время. Но помните, что кроме царапин на авто, в случае, если водила испугается и сильно крутанет руль, может быть очень плохо

23) Аналогично п.22, но поперек шоссе ночью натягивается капроновая нитка, натертая воском. В свете фар она выглядит, как толстый трос

24) Еще один способ западлостроения – накладываем дерьмеца в КПП вражеской авто (Вы ремонтник, которого обидел владелец или Вы демебилизуетесь из армии, послужив водителем у мерзкого начальника). Небольшое количество мягкой субстанции не портят агрегат, НО! Когда КПП разогревается – начинает идти сильный запах. Такую «шутку», как уверяют, устроили с владельцем « Ford Probe », который отказался оплачивать ремонт КПП. Через неделю езды на задерьмленной машине ее (эту автомашину) ему (этому плохому автовладельцу) пришлось продать

25) Выворачиваем из соседской автомашины по одному болту с колеса и сильно вкручиваем свои секретки. Для замены колеса придется или откручивать эти секретки зубилом и молотком, или приваривать к секреткам гайки (приваривается внутри гайки)

26) Поливаем из масленки тормозные диски, заливаем масло в тормозные барабаны. Если владелец тюкнется во дворе при выезде – то ему еще повезло, что не на трассе

27) Аналогично п.26, но используем силиконовый спрей – он незаметнее

28) Аналогично п.26, но зимой в мороз заливаем водой. Машина просто никуда не поедет

Читайте также:  Как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля

29) Аналогично п.28, но воду на морозе льем в замки, под дверные уплотнители, в бензобак, в общем, во все щели, которые видим на машине. Экстремальный вариант – сделать из машины ледяной куб.

30) Режем пыльники ШРУСов, шаровых, наконечников. Через некоторое время, из-за попадания песка в шарниры и пескоструйной обработки, владелец меняет поврежденные элементы

31) Отковыриваем с колес балансировочные грузики. Если грузики большие, балансировка колеса серьезно нарушится, что приведет к биению колеса на скорости

32) Отрезаем нипель колеса, или надрезаем его, или сминаем края нипеля

33) Берем градусник и капаем ртуть по несколько капель в цилиндры. Говорят этот случай из жизни. При работе двигателя возникает неустранимый стук

34) Закручиваем в бескамерную шину большой шуруп в большой головкой. Колесо не спустит, но при вращении головка шурупа будет стучать по асфальту

35) В экранированную проводку загоняем иглу и обламываем

36) Тупо выкручиваем золотник или тупо спускаем колеса, нажимая на нипель

раскоксовка движка.подробная инструкция

Самостоятельная очистка двигателя от гари и кокса.

В процессе работы автомобильного двигателя в его камере сгорания топлива при высоких температурах происходит образование кокса и гари. Кокс – это твердые отложения, которые образуются при прокаливании без доступа воздуха топлива и масла, откладывающиеся на стенках камеры сгорания двигателя. Гарь представляет собой сыпучие мелкие остатки кокса. Конечно, идеально было бы, если бы маслосъемные поршневые кольца начисто снимали бы масло со стенок цилиндров двигателя, но на практике этого добиться не представляется возможным. А еще при этом масло с выпускных клапанов вместе с потоком топливной смеси также попадает в цилиндры. При возрастании числа пробега автомобиля возрастает и вероятность попадания масла в камеры сгорания его двигателя не только через те пути, о которых уже говорилось, но и через другие его элементы.

Нельзя игнорировать такую ситуацию. Поэтому при появлении признаков нагара рекомендуется осуществление процесса раскоксовки, то есть удаления гари и кокса со всех поверхностей деталей автомобильного двигателя.

Познакомимся с некоторыми признаками, указывающими на то, что двигателю Вашего автомобиля требуется процедура раскоксовки:

1. Появление вылетающей гари из выхлопной трубы и устойчивого запаха гари в салоне при включении зажигания или повышенной «дымности» в процессе заведения холодного двигателя.
2. Рост расхода масла по сравнению с обычным расходом.
3. Резкое снижение динамики авто.
4. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
5. Появление существенного разброса в пределах 1-5 атм. компрессионных показаний по цилиндрам.
6. Возникновение резкого ухудшения запуска двигателя во время холодов при отсутствии проблем с аккумулятором.

Процедуру раскоксовки можно не только доверить специалистам станции техобслуживания, но и выполнить самому. При выполнении раскоксовки самостоятельно необходимо следовать определенной технологии. Различают два основных технологических процесса раскоксовки.

Первый тип технологии состоит в осуществлении заливки в цилиндры двигателя автомобиля через отверстия свечей средств, которые способствуют разрыхлении и удалению отложений кокса. Этот более эффективный вариант лучше всего осуществлять на прогретом двигателе.

При втором типе технологии необходимо добавлять химическое средство в масло или в бензин. Этот способ раскоксовки является менее хлопотным, но и менее эффективным. При применении этого метода следует предварительно ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке, обращая внимание на то, каким образом и куда, а также в каких количествах нужно заливать.

Теперь рассмотрим процесс выполнения раскоксовки поэтапно и подробно:

1. Сначала необходимо выкрутить свечи зажигания.
2. Дальше следует выполнить установку поршней цилиндров приблизительно в среднее положение, приподняв для этого с помощью домкрата, заднее или переднее колесо соответственно на заднеприводных или переднеприводных машинах. Затем, включив последнюю, то есть пятую или четвертую передачу – в зависимости от коробки, прокрутив колесо, с помощью отвертки через отверстия свечей определиться с положением поршней.
3. Через отверстия свечей аккуратно залить в цилиндры, ранее купленную химию, предназначенную для выполнения процедуры раскоксовки. Заливать следует в каждый цилиндр приблизительно по 25 мл. Удобнее всего осуществлять процесс заливки, используя обыкновенный шприц.
4. Для более быстрого попадания средства к поршневым кольцам и эффективного размачивания нагара следует поддомкраченное колесо поворачивать, покачивая его с некоторой небольшой амплитудой, шевеля при этом и поршни следующим образом: 2-3 движения колеса, затем несколько минут «отдыха». В зависимости от силы и свойств, применяемого химического средства, на процесс разрыхления отложений может уйти 10-60 минут. За этот период времени нагар способен перейти в желеобразное или полужидкое состояние и затем в ходе работы двигателя происходит его выгорание и вылет из камеры сгорания.
5. Далее обязательно необходимо выключить передачу и осуществить прокручивание двигателя стартером приблизительно 10 секунд для удаления оставшейся в цилиндрах жидкости. Следующей процедурой является закручивание свечей. Если этого не сделать, то при заведении автомобиля может произойти повреждение двигателя за счет ощутимого гидроудара. Обязательно перед выполнением прокрутки двигателя необходимо, сняв с крышки трамблера, сделать фиксацию центрального высоковольтного провода, создавая зазор между наконечником провода и массой, приблизительно на несколько сантиметров. Выполнить это нужно для избегания появления пробоя катушки зажигания или иной нежелательной неприятности.
6. Итак, закрутив свечи, следует вернуть провод на место – на крышку трамблера и завести машину. При этом не нужно пугаться дыма, имеющего довольно неприятный запах, который может выходить из выхлопной трубы и затруднений, возникающих при запуске мотора после процедуры раскоксовки. Все эти явления могут быть в процессе раскоксовки и пугаться их не стоит. Дым с неприятным запахом может идти из выхлопной трубы авто почти до 10 первых километров пробега после раскоксовки.
7. В конце процесса раскоксовки следует дать поработать двигателю автомобиля около 20 минут на холостых оборотах, и только затем можно начинать движение.

Раскоксовка двигателя или как продлить срок службы главного механизма автомобиля?

Среди всех мероприятий по ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов автомобиля достаточно часто проводится раскоксовка двигателя, своими руками эту операцию вполне можно осуществить, не прибегая к услугам автосервиса. Это наиболее распространенная процедура, способная существенно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя. Она проводится, обычно, весной или осенью при подготовке автомобиля к новому сезону. Эта операция может быть проведена самостоятельно или в автосервисе. Суть раскоксовки заключается в очистке от нагара поршневых колец, клапанов и камеры сгорания.

Раскоксовка двигателя — природа загрязнений

В автосервис обращаются те автолюбители, которым необходима раскоксовка дизельного двигателя. Это связано с определенными трудностями при снятии дизельных форсунок. В большинстве случаев удается добиться положительного результата. Однако возникают ситуации, когда неправильно проведенная раскоксовка может вызвать необходимость капитального ремонта двигателя. Для того чтобы данная процедура была достаточно эффективной, необходимо точно знать причины образования нагара.

Читайте также:  Штраф за отсутствие огнетушителя в авто в 2022 году

Основной причиной появления нагара является использование некачественного горючего. Из-за этого в камере сгорания появляются углеродистые отложения из несгоревших топливных остатков. То же самое происходит и с клапанами, которые по этой причине просто прогорают. Поршневые кольца также обрастают отложениями из-за различных присадок, повышающих октановое число топлива.

В результате, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, наблюдается плохой запуск, а также перерасход масла и топлива. В конечном итоге происходит ускоренный износ всей поршневой группы. Поэтому перед многими водителями достаточно остро стоит вопрос, как сделать раскоксовку двигателя.

Средства для раскоксовки двигателя — методы борьбы с нагаром

В современных условиях известны два наиболее распространенных метода для проведения этого мероприятия: мягкий и жесткий варианты. Оба эти способа имеют характерные положительные и отрицательные стороны. Также нельзя списывать со счетов новые методы, которые предлагает химическая промышленность – специальные жидкости, которые чистят двигатель прямо во время движения.

В случае мягкой очистки применяются специальные средства для раскоксовки двигателя, позволяющие очистить только поршневые кольца. Добавление этого средства в масло производится примерно за 100-200 км до его плановой замены. В это время двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегайте больших нагрузок.

После этого моторное масло в обязательном порядке меняется. Существенным недостатком данного способа является очистка только поршневых колец, тогда как клапаны и камера сгорания остаются неочищенными. Следовательно, частичная раскоксовка не приведет к должному результату, а подходит лишь как временный вариант, своеобразная скорая помощь.

Жидкость для раскоксовки двигателя — как осуществить операцию?

Наиболее распространенным считается жесткий способ, при котором выполняется раскоксовка двигателя водой, керосином и ацетоном. Вода смешивается со специальными добавками, позволяющими убрать нагар. При использовании керосина и ацетона двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, после чего выкрутить свечи или снять форсунки. Все поршни должны быть выставлены в положение, максимально приближенное к среднему.

Очищающая жидкость заливается непосредственно в камеру сгорания и остается там в течение определенного времени в зависимости от степени загрязнения. После очистки жидкость удаляется путем прокручивания коленчатого вала с помощью стартера. По окончании процедуры свечи нужно закрутить, запустить двигатель и дать ему поработать на различных оборотах, после чего следует обязательная замена масла.

В современных условиях применяется специальная жидкость для раскоксовки двигателя, позволяющая производить эту процедуру во время движения автомобиля. Она заливается в топливный бак автомобиля и поступает в камеру сгорания совместно с топливом. Таким образом, происходит полное выгорание всех отложений, а их остатки выходят через систему выпуска газов. Данный способ является наиболее простым и экономичным, не требующим специальных навыков и инструмента. Именно этот способ дает максимальный эффект.

avtoexperts.ru

Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.

Что такое кокс и раскоксовка?

Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.

Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.

Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

Почему это все случается? Откуда в двигателе накапливаются отложения?

Основных причин три.

1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом, в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.

2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло, которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.

3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

Когда нужна раскоксовка?

Считается, что раскоксовку нужно применять, если у двигателя появилось четыре симптома.

1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.

2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.

Читайте также:  Что нужно знать об установке ксенона в ПТФ в 2022 году: требования и закон

3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.

4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.

Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.

Чем раскоксовывать?

Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.

2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.

3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.

Делать или не делать?

Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.

Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.

Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта, тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.

А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.

Реальные способы пошагового проведения раскоксовки мы разберем в следующем материале.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Читайте также:  Как восстановить КБМ по ОСАГО в 2022 году

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Нужна ли вашему двигателю раскоксовка?

Из этой статьи вы узнаете основные признаки закоксовки поршневых колец, чем и как самостоятельно провести раскоксовку колец. В конце статьи видеоинструкция по проведению раскоксовки.

Причина закоксовки двигателя

Во время эксплуатации автомобиля, в двигателе неизбежно скапливаются различные загрязнения. Наибольшему загрязнению подвергаются детали цилиндропоршневой группы — поршни и поршневые кольца. Связано это с тем, что в камере сгорания происходит температурное разрушение моторного масла. Продукты разрушения масла и несгоревшие остатки топлива забивают поршневые канавки и превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате, кольца теряют свою подвижность — закоксовываются и нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. Как следствие, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, повышается расход топлива и масла, ухудшается запуск двигателя и т.д. Но самое главное — закоксовка колец приводит к увеличению зазоров между кольцами и цилиндрами, увеличивая биение и вызывая их ускоренный износ.

Более интенсивно двигатель закоксовывается во время зимней эксплуатации автомобиля, сопровождающейся частыми запусками в мороз в целях прогрева двигателя.

Признаки, которые указывают на то, что требуется раскоксовка двигателю:

  1. Основной признак, это повышенный расход масла.
  2. Повышенная дымность выхлопа и появление синего оттенка выхлопных газов;
  3. Большое количество газов на выходе из сапуна;
  4. Большое количество черного нагара на выходе из выхлопной трубы;
  5. Падение мощности двигателя (определяется по ухудшившейся тяге и динамике разгона автомобиля);
  6. Появление детонации (обычно она появляется при резком нажатии на педаль газа);
  7. Ухудшение запуска двигателя (особенно при низких температурах).

На станции технического обслуживания можно провести диагностику состояния цилиндропоршневой группы, с помощью приборов компрессометр и анализатор герметичности. Показания замеров компрессии и герметичности, покажут объективную картину состояния цилиндров, колец и клапанов головки цилиндров.

Что же с этим делать?

При сильной закоксовке колец, удаление отложений возможно только механическим путем. Это сложно и дорого! Чтобы не доводить двигатель до такого состояния, необходимо через каждые 50 тыс. км пробега проводить раскоксовку колец двигателя. Это легко сделать с помощью состава для раскоксовки двигателя «Раскоксовка-Титан». Состав разработан учеными Новосибирского Института Органической Химии СО РАН и производится уже более 10 лет.

Сегодня «Раскоксовка–Титан» — это пожалуй, самый популярный в Сибирском регионе состав для раскоксовки двигателя. «Раскоксовка-Титан» состоит из сложного комплекса растворителей и поверхностно активных веществ (ПАВ), способных растворять самые труднорастворимые загрязнения, при этом состав не вредит материалам двигателя.

Как провести процедуру раскоксовки двигателя?

«Раскоксовка–Титан» заливается в цилиндры двигателя через свечные отверстия и эффективно растворяет коксовые отложения в поршневых канавках, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам, что способствует восстановлению компрессии, снижению расхода масла и топлива, а также облегчает запуск холодного двигателя.

Провести раскоксовку двигателя может любой автомобилист, который в состоянии выкрутить свечи из двигателя и поменять в нем масло. Подробная письменная инструкция по применению состава «Раскоксовка–Титан» есть в каждой упаковке, а видео о порядке проведения раскоксовки смотрите ниже.

Результаты раскоксовки двигателя

Результаты испытаний, прошедших в таксопарке, приятно удивили даже разработчиков! В некоторых, сильно закоксованных двигателях, увеличение компрессии после процедуры достигало до 4 кг/см2! В среднем компрессия у двигателей, после раскоксовки поднималась на 0,5-1,5 кг/см2 с выравниванием по цилиндрам.

Читайте также:  Разбор статьи 158 УК РФ – кража как тайное хищение чужого имущества

Процедуру раскоксовки двигателя необходимо проводить через каждые 50 тысяч км пробега автомобиля и после случаев перегрева. Если своевременно проводить раскоксовку двигателя, то можно избежать капитального ремонта и существенно увеличите ресурс двигателя. Процедура эта простая, а состав «Раскоксовка–Титан» стоит совсем не дорого.

Стоит отметить, что если предварительно применить «Мягкую промывку системы смазки «Моторесурс», то можно добиться лучшего результата, так как она размягчает кокс и эффективнее, чем сама «Раскоксовка-Титан», очищает маслосъемные кольца. Мы настоятельно рекомендуем совместное применение этих препаратов.

Видео инструкция по проведению раскоксовки колец:

Адреса точек продаж в Томской области

Томск, улица Александра Угрюмова, 7/11, Дилер: ООО “МАСЛОТЕХСЕРВИС” Телефон: 99-99-06, 99-99-07 trade@masloteh.ru

Томск, проспект Ленина, 206 Б, магазин “Масломаркет”, тел. +7 (3822) 59–23–23

Томск, проспект Фрунзе, 238, магазин “Масломаркет”, тел. +7 (3822) 59–01–40

Томск, улица Герцена, 76, ООО “Комплектстрой”, тел. +7 (3822) 26–03–68

Томск, улица Говорова, 23с1, магазин “Сквозной” , тел. +7 (3822) 76–99–20

Томск, улица Шевченко, 36, магазин “Масломаркет”, тел. +7 (3822) 59–85–35

Томская область, Первомайский район, село Комсомольск, улица Гагарина 59, тел. 8-962-778-79-52

Раскоксовка моторов как альтернатива капремонту: стоит ли делать и как правильно

Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.

Про причины

П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов ( EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2 O + O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

Читайте также:  Как выгоднее купить автомобиль в кредит

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma , который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Читайте также:  Как безопасно запаять топливный бак на автомобиле

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Раскоксовка двигателя как альтернатива капитальному ремонту

Соблюдение всех правил эксплуатации и своевременное обслуживание автомобиля, могут привести к тому, что раскоксовка двигатель никогда и не потребуется. Однако в этом нельзя быть уверенным до конца, поэтому важно знать основные признаки его появления. А в случае обнаружения их, необходимо действовать быстро.

Возможно двигатель закоксован, если у авто:

  • резко увеличился расход масла;
  • в салоне слышен запах выхлопных газов, а из выхлопной системы идет сильное задымление;
  • нарушения работы холостого хода;
  • упала мощность;
  • при пониженных температурах воздуха плохо запускается мотор.

При раскоксовке с двигателя и его систем удаляется нагар и другие продукты горения. Выполнить процедуру можно и самостоятельно при наличии определенных навыков и опыта. Это позволит увеличить интервалы между капитальными ремонтами авто. Ниже приведем лучшие способы и средства раскоксовки, а также методы обнаружения появления нагара.

  1. Для чего нужно раскоксовывать двигатель
  2. Причины возникновения нагара
  3. Способы раскоксовки двигателя и поршневых колец
  4. 10 лучших средств для раскоксовки двигателя
  5. Раскоксовка двигателя Greenol Reanimator professional
  6. Раскоксовка колец Лавр ML202 Anti Coks Fast
  7. Раскоксовка Kangaroo ICC300
  8. Средство для раскоксовки XADO Verylube
  9. Раскоксовка Mitsubishi Shumma
  10. Раскоксовка GZox
  11. Средство для раскоксовки поршневых колец Edial
  12. Раскоксовка дедовским методом, ацетон смешанный с керосином
  13. Димексид
  14. Пошаговая инструкция раскоксовки двигателя
  15. Раскоксовка двигателя водой
  16. Вывод

Для чего нужно раскоксовывать двигатель

У большинства начинающих автолюбителей возникает вполне логичные вопросы: «А для чего это вообще нужно?», а после «Чем убрать нагар?».

При сильном загрязнении поршневых колец падает их подвижность в канавках поршня, говорят что кольца залегли. Нагар на поршне уменьшает объем камеры сгорания, а это вызывает увеличение расхода масла, появляется так называемый масложор, падает мощность мотора, появляются царапины и повреждения стенок цилиндра, приводит к прогару клапанов, а в последствии потребуется капитальной ремонт.

Поэтому важно удалить нагар с поверхности поршня. Почистить кольца, особенно маслосъемные, чтобы вернуть им подвижность. Промыть маслоканалы. Регулярное проведение таких процедур избавит от проблем и неисправностей вызванных нагаром. А именно нормализуется компрессия в цилиндрах и исчезнет повышенная детонация в двигателе.

Убрать продукты сгорания в двигателе помогут химические средства. Они разделяются на две группы: для мягкой очистки и жесткой. В зависимости от силы загрязнения можно применять те или иные, все они имеют свои положительные и отрицательные моменты. При несильной закоксованности можно попробовать промыть поршневую систему водой. Все это мы рассмотрим ниже.

Причины возникновения нагара

Для проведения раскоксовка самостоятельно, необходимо иметь не только навыки в этом, но и понимать из-за чего вообще появляется нагар. А чтобы не заниматься этим каждую неделю, важно убрать основные причины, которые приводят к увеличению количества отложений, а именно:

  • перегрев мотора;
  • плохое качество масла и несвоевременная его замена;
  • некачественное топливо;
  • неполное выгорание горючей смеси в цилиндрах;
  • задубевшие маслосъемные колпачки (сальники клапанов)
  • длительное простаивание машины на морозе и пр.

Далее перечислим основные признаки появления закоксованности колец поршневой системы. Итак:

  • передвижение на короткие дистанции в холодный период времени;
  • нарушения сроков замены масла;
  • перегрев ДВС;
  • применение некачественных масел и топлива;
  • длительный простой машины при морозах;
  • применение разных присадок;
  • длительная работа при повышенных температурах.

В зазоры между кольцами и телом поршня попадает различна жидкость, которая под воздействием высоких температур при работе двигателя, пригорает, что приводит к загрязнению их и уменьшению подвижности, а это влечёт повреждение деталей. Ввиду этого необходима правильная и своевременная очистка колец и самого поршня.

Старое отработанное масло теряет свои свойства и не справляется с поставленной задачей. Причины по которым масло может попасть в полость цилиндра это отдельная тема.

Способы раскоксовки двигателя и поршневых колец

Прибегая к помощи специальных средств можно самостоятельно в домашних условиях полностью очистить механизмы от следов нагара, и отодвинуть необходимость капитального ремонта. Рано или поздно любой мотор начинает терять мощность. Как мы уже знаем причиной тому может стать появление отложений продуктов сгорания.

На сегодняшний день применяется несколько способов раскоксовки двигателей. Некоторые из них известны уже много лет, другие только появились на вооружении автолюбителей и специалистов. Они подразделяются на два основных: метод мягкой очистки и жесткой.

Читайте также:  Что делать продавцу, если покупатель не поставил автомобиль на учет и не переоформил его на

Мягкий метод очистки. Сюда можно отнести промывку систем с использованием жидкостей, производимых на заводах химпромышленности. Они добавляются в топливо либо смешиваются с моторным маслом. Заливать такой состав следует за 100 км перед заменой масла на свежее. Таким методом мотор во время движения будет самоочищаться. После добавления к маслу такой жидкости двигатель нельзя подвергать сильным нагрузкам.

Метод зачастую применяется в течение пробега, после чего отработанное масло сливается, двигатель и системы промываются и заливается свежее моторное масло.

Способ довольно прост и его легко может использовать абсолютно каждый человек. Однако он не позволяет полностью очистить нагар, особенно при сильном загрязнении.

Жёсткая очистка. Это более эффективный способ и может применяться даже при сильных загрязнениях мотора. Метод заключается в том, что в камеру сгорания вносятся агрессивные химические вещества, что вызывает размягчение и отслаивание нагара от деталей двигателя.

Чтобы качественно промыть мотор и все его детали, а также убрать закоксованности, отлично подходит керосино-ацетоновая смесь. Или можно воспользоваться уже готовыми смесями от известных производителей.

10 лучших средств для раскоксовки двигателя

Все средства из нижеприведённого списка считаются лучшими среди автомехаников, а не по мнению менеджеров продающих компаний. Они подходят для работы как с бензиновыми так и дизельными двигателями.

Раскоксовка двигателя Greenol Reanimator professional

Средство относится к жесткому способу очистки. Цена около 1000 рублей. Оказывает химическое воздействие. Применяется при частичной разборке мотора и без вскрытия его. Используется при необходимости раскоксовать поршни и кольца. По завершению работ, требуется очистить картер, затем сменить масло и фильтр на новые. Плюсы: большой объем, хорошо растворяет отложения так как в составе содержит сильные растворители. Минусы: разъедает краску и агрессивен к резине.

Раскоксовка колец Лавр ML202 Anti Coks Fast

Относится к жестким методам раскоксовки. Стоимость его невелика в районе 500 рублей. Также оказывает химическое влияние на нагар. Можно использовать не вскрывая мотор или при частичной его разборке. После окончания работ, требуется полная замена масла и фильтра. Плюсы: невысокая цена. Минусы: неэффективен при сильной закоксовоности, с залегшими кольцами навряд ли справится. Применяется для профилактики.

Раскоксовка Kangaroo ICC300

Применяется для мягкого способа раскоксовки. Цена его в магазинах около 500 рублей. Оказывает химическое воздействие на нагар. Очистка проходит на не вскрытом моторе. Применяется для удаления закоксованности на головке поршней и с колец. По завершению работы также требуется сменить масло и фильтры. Плюсы: невысокий ценник, хорошо чистит поршня и масленую систему. Минусы: слабо эффективен при температуре 20 градусов.

Средство для раскоксовки XADO Verylube

Принадлежит к классу средств жесткой очистки. Цена его примерно 700 – 900 рублей. Оказывает на нагар химическое воздействие. Мотор вскрывать не требуется. Применяется для очистки поршневой системы и их колец. В конце капнуть немного масла в каждый цилиндр, а также сменить масло и фильтр. Плюсы: большой выбор объемов средства. Минусы: плохо отмывает сильные загрязнения.

Раскоксовка Mitsubishi Shumma

Средство для жесткой раскоксовки. Цена на препарат составляет порядка 1 500 рублей за 250 мл. Очистка с его помощью проводится не вскрывая двигателя. Воздействует на нагар химическим способом. Используется для очистки деталей ЦПГ. В процессе выполнения работы, следует полностью заменить моторное масло, масляные фильтры и добавить по капле масла в каждый цилиндр. Плюсы: очень быстрая раскоксовка. можно применять и для чистке дросселя. Минусы: цена, разъедает лакокрасочное покрытие кузова при попадании, будьте аккуратнее.

Раскоксовка GZox

Это средство относится к мягкому способу очистки. Стоимость на рынке около 500 рублей. Также как и предыдущее используется без вскрытия мотора. Очистка проходит химическим способом. Применяется на деталях ЦПГ. По завершению работ с ним, требуется полная замена масла и фильтров. Плюсы: баллона хватит на весь двигатель, можно мыть дроссельную заслонку и карбюратор. Минусы: содержит нашатырный спирт который разъедает алюминий.

Средство для раскоксовки поршневых колец Edial

Относится к мягкому способу очистки. Относится к недорогим средствам, стоимость порядка 300 рублей. Влияет на нагар химическим способом. Применяется на деталях ЦПГ. После применения масло можно оставить старое, однако необходимо сменить свечи. Плюсы: заливается прямо в топливо ну и цена. Минусы: только профилактика, не поможет при сильной закоксовке, подвижность залегшим маслосъемным кольцам не вернет.

Раскоксовка дедовским методом, ацетон смешанный с керосином

Народное средство относиться к методу жесткой раскоксовки. Наиболее дешёвый способ, придется потратить около 150 рублей. Оказывает химическое и механическое воздействие. Применяется на вскрытых двигателях и без разборки. Очищают таким средством поршни и кольца. Для наилучшего результата требуется смешать две одинаковых части ацетона и керосина, а затем добавить туда немного моторного масла. Тщательно перемешать и оставить на 12 часов. После этого можно приступать к очистке. Плюсы: дешёвые компоненты, провереный годами и многими ВАЗами метод. Минусы: нужно после промывки сменить масло.

Димексид

Также народное средство, найти можно в любой аптеке. Относится к жестким методам раскоксовки. Оказывает химическое воздействие на закоксованные части. Применяется не вскрывая мотор. Используется при необходимости очистить поршни и кольца. Рабочая температура средства 50 – 80 C. Плюсы: цена примерно 80 рублей за 100 мл. Минусы: легко может разъесть краску на поддоне и забить маслоприемник, будьте осторожны!.

Еще можно применять средства предназначенные для мытья кухонных плит. Относится к жестким методам очистки. Оказывает химическое воздействие на нагар. Применяется только на вскрытом моторе. Чистятся таким способом поршни и кольца. Наносится, выдерживается около пяти минут и тщательно смывается.

Также существуют средства для раскоксовки двигателей, которые заливаются в двигатель как присадка для масла. К ним относятся: BG-109, LIQUI MOLY, Ol-Schlamm-Spulung, Ормекс и другие. При сильном закоксованности они, конечно, не помогут, но в качестве профилактики – незаменимы.

Пошаговая инструкция раскоксовки двигателя

Процесс обычно не занимает много времени и не вызывает трудностей у любого автолюбителя, если он хоть немного знаком со своим авто. Порядок выполнения:

  • машина должна находится в строгой горизонтальной позиции;
  • заводим двигатель и разогреваем до рабочей температуры;
  • выкручиваем свечи зажигания/накаливания или форсунки;
  • при помощи храповика проворачиваем коленвал, пока все поршни не станут в среднее положение;
  • заливаем состав для раскоксовки в камеру сгорания на время указанное на этикетке (бывает необходимо оставить на довольно длительный срок, тогда во избежание испарения состава, необходимо вкрутить обратно свечи/форсунки);
  • по истечению отведенного времени снова выкручиваем свечи/форсунки и накрываем отверстия ветошью;
  • стартером проворачиваем коленвал 5 – 7 секунд, это уберет остатки состава или размягченный нагар;
  • вкручиваем свечи обратно и запускаем двигатель, оставляем работать на холостом ходу 5 – 7 минут;
  • заменяем масло в картере на свежее.
Читайте также:  Как внести изменения в конструкцию автомобиля официально?

Процедуру можно повторять при необходимости или после прохождения 50 – 100 километров.

Раскоксовка двигателя водой

Один из самых доступных методов очистки двигателя в домашних условиях и практически без вложений. Для выполнения работы Вам понадобятся: бутылка с дистиллированной водой, капельница и шланг достаточной длины. Некоторые автолюбители для усиления эффекта размешивают на пятилитровую бутылку воды 100 грамм перекиси водорода. Применяется перед заменой моторного масла, так как нагар при этом методе попадет старое масло.

Для этого необходимо выполнить несколько несложных действий:

  • проделать небольшое отверстие в пробке бутылки и вставить один конец капельницы в него;
  • второй конец соединить с отверстием во впускном коллекторе;
  • выставить при помощи регулятора на капельнице скорость потока воды примерно 2 – 3 капли в секунду;
  • далее требуется завести двигатель и довести до 2 тысяч оборотов;
  • необходимо прогнать таким способом 2 – 3 литра воды или раствора.

Во время очистки из выхлопной системы может пойти густой белый дым. Это говорит о том, что нагар начал отставать от деталей и выходит.

Такой способ раскоксовки требует некоторых навыков и опыта. Если водяной поток будет слишком большой, может произойти гидроудар в моторе, после которого двигатель выйдет из строя. К недостатком такого метода можно также отнести и длительность выполнения работы – она может растянуться не на один час.

Вывод

Раскоксовка двигателя в домашних условиях возможна даже при наличии минимальных навыков, главное четко следовать инструкциям. Ее можно выполнить при помощи народных методов либо специальными средствами от известных производителей.

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками?

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

  • юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
  • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
  • лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

  1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

  • Mitsubishi Shumma;
  • GZox;
  • BJ-211;
  • Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Читайте также:  Как восстановить КБМ по ОСАГО в 2022 году

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

  • средство очистки;
  • моторное масло и фильтр;
  • новые свечи зажигания;
  • болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
  2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
  3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

  1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
  2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
  5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Раскоксовка двигателя и как ее можно сделать самостоятельно -инструкция по применению

В данной статье хотим рассказать что-же такое раскоксовка двигателя, зачем она нужна и как ее можно сделать самостоятельно не посещая автосервиса.

Для начала узнаем что такое раскоксовка двигателя:

“Раскоксовка ДВС — это профилактическая или ремонтная процедура очищения поршня, поршневых колец и камеры сгорания от нагара, кокса и лаковых отложений.” © Википедия

В процессе работы двигателя в его камере сгорания при высоких температурах образуются кокс и нагар. Кокс – это твердые отложения, образующиеся при воспламенении топлива и масла без доступа воздуха.

Эту ситуацию нельзя игнорировать. Поэтому при появлении одного или нескольких признаков (перечислены ниже) рекомендуется провести раскоксовку.

Вот некоторые признаки того, что пора делать раскоксовку:

1. Вылетающая сажа из выхлопной трубы

2. Неприятный запах в салоне

3. Появление черного дыма при запуске непрогретого двигателя.

4. Увеличение расхода масла

5. Снижение динамики авто

6. Плавающие обороты двигателя на холостом ходу

7. Возникновение разброса компрессии в цилиндрах

8. Не заводится двигатель в зимнее время (Даже с новым АКБ)

Теперь рассмотрим процесс раскоксовки.

Инструкция по раскоксовке:

1. Прогреть двигатель. Ориентироваться по включению вентилятора или по приборной панели.

2. Вывернуть свечи. При необходимости, замерить компрессию по цилиндрам.

3. В каждое свечное отверстие залить расчётное количество раскоксовки поршневых колец 204-СУРМ -НК (см. таблицу на этикетке).

4. Для запуска и ускорения процесса раскоксовывания колец:

– включить 5 –ю передачу,

и толкать автомобиль на 2-3 шага на себя,

затем на 2-3 шага от себя 5-7 раз

зтем включать стартер 7-10 раз по 0,5 секунды (чтобы не выплеснулась раскоксовка). Можно, на всякий случай, с наружи накрыть тряпкой свечные отверстия.

5. Завернуть свечи на место, восстановить высоковольтную часть.

7. Запустить двигатель и нажав на акселератор, удерживать обороты в районе 1500 об.мин

8. По окончанию дымления, эксплуатируем двигатель в обычном режиме, без ограничений. Дымление двигателя может наблюдаться ещё в течение 10 км пробега после обработки.

На что хочется обратить внимание: Если лампочка давления масла начала мерцать или периодически загораться, необходимо сменить масляный фильтр. Если при этом обработка проводилась со старым маслом, заменить и его.

Надеемся что статья будет Вам полезна. Спасибо за прочтение!

Похожие статьи

Снижение расхода масла в двигателе Isuzu VehiCROSS + выравнивание компрессии

Как уменьшить расход масла в двигателе?Когда я купил эту машину и перегонял из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, то был в шоке от катастрофического масложора. Долил 2,5 литра за 2000км! Еще в пути ме..

Угар масла? Есть решение!

В связи с ростом количества вопросов на тему, связанную с причинами резкого увеличения, либо повышенного расхода масла на угар эксплуатируемого двигателя автомобиля, возникла необходимость в данно..

Ссылка на основную публикацию