Что такое ABS в автомобиле – помощник или лишняя роскошь?

Система ABS: что это такое и как работает

Современные автомобили комплектуются активными системами безопасности, помогающими избежать потерю управления авто при различных дорожных ситуациях. На некоторых моделях используется более десяти таких систем. Первой же была антиблокировочная (ABS, АБС), которая и сейчас распространена, и используется она даже на бюджетных версиях. АБС еще и основа для ряда других систем.

Для чего нужна ABS автомобиле

ABS нужна для предотвращения полной блокировки колес при торможении, что исключает вероятность ухода в занос и снижает длину тормозного пути. Теория работы антиблокировочной системы такова – при торможении между заблокированным колесом и дорожным полотном возникает трение скольжения, сила которого ниже, чем трения качения (когда колесо вращается). К тому же при скольжении поперечные силы преобладают на продольными и колесу легче «уйти» в сторону, чем сохранять заданную траекторию – возникает трудноконтролируемый занос. Но если колесо при торможении проворачивается, то в занос авто не сорвется и сохранит траекторию движения, а тормозная система сработает с максимальной эффективностью.

Из чего состоит антиблокировочная система тормозов

АБС включает в себя две составляющие – электронную и исполнительный модуль. Первая контролирует скорость вращения колес на машине и на основе этого подает сигналы на модуль, а тот предотвращает полную блокировку колес.

Электронная составляющая

В состав электронной составляющей входит блок управления и следящие устройства, установленные на ступицах колес датчик abs.

Датчики – основной элемент всей системы, поскольку от их показаний зависит работа АБС. Ранее на авто применялись пассивные датчики. В современных же моделях применяются активные датчики. Оба варианта состоят из двух элементов – следящего устройства, установлено на неподвижной части, и задающего – располагающего на вращающейся части ступицы.

Принцип работы датчиков ABS

В пассивных датчиках следящая составляющая создает магнитное поле. Задающий элемент, проходя через это поле, приводит к его изменениям. В результате, в следящем компоненте индуцируется импульсное напряжение, которое и выступает сигналом для электронного блока.

В активных же датчиках принцип функционирования иной. В них меняющееся магнитное поле создают задающие компоненты (мультиполюсные кольца). На следящие же элементы подается напряжение от стороннего источника. Воздействующее поле приводит к изменениям параметров напряжение (в магниторезистивных датчиках меняется сопротивление, в элементах Холла изменяется само напряжение). Эти изменения поступают на блок, который по ним высчитывает скорость вращения колес.

Видео: АБС — плюсы и минусы антиблокировочной системы

Электронный блок — управляющий элемент. Он по поступающим от датчиков сигналам определяет скорость вращения каждого колеса на основе полученной информации подает сигналы на исполнительный модуль для внесения коррективов в работу тормозной системы.

Исполнительный модуль

Воздействовать на тормозные механизмы, посредством которых замедляются колеса можно путем изменения давления в приводе тормозной системы. Поэтому исполнительный модуль врезан в привод тормозов и к нему подходят магистрали, идущие от главного тормозного цилиндра, и выходят из него трубопроводы, протянутые к тормозным механизмам.

Исполнительный модуль включает в себя:

впускные и выпускные клапаны;
гидроаккумулятор;
помпа обратной подачи с электродвигателем;
демпферная камера.

На каждый тормозной механизм приходится по одному комплекту клапанов (впускной и выпускной). По одной демпферной камере и гидроаккумулятору используется на контур. Что касается помпы, то она – одна на исполнительный модуль. Элементы соединены между собой трубопроводами.

Модуль делает кольцевание магистрали привода, что позволяет при надобности часть рабочей жидкости по сформированному кольцу перекачать из выхода модуля на вход.

Принцип работы

Работа исполнительного модуля – циклическая и включает в себя три фазы:

Нарастание давления. При торможении тормозной цилиндр создает давление жидкости, и она по магистрали беспрепятственно движется к механизмам. Прямое движение жидкости даёт открытый впускной клапан, выпускной же является закрытым. В результате давление на механизмах нарастает и колесо интенсивно замедляется.
Удержание. Если блок управления по показаниям датчика выявил более быстрое замедление одного из колес, то он отдает сигнал на закрытие впускного клапана этого колеса (выпускной тоже закрыт). В итоге на механизме нарастание давления прекращается, колесо прекращает замедляться, поскольку сила трения на механизме останавливается на одном уровне.
Сброс. В случае, когда блок «заметил», что колесо, на котором применилась фаза удержания, все равно замедляется быстрее остальных, он подает сигнал на открытие выпускного клапана (впускной остается закрытым) и давление в магистрали сбрасывается из-за перетекания части жидкости в созданное модулем кольцо – происходит растормаживание тормозного механизма.

Жидкость при открытии выпускного клапана поступает сначала в гидроаккумулятор (выступает в роли емкости для сбора излишков). Если жидкости сбрасывается много и объема аккумулятора недостаточно, в работу включается помпа, которая перекачивает лишнее в магистраль на входе модуля.

Поскольку при работе помпы создается пульсация жидкости, для устранения этого негативного эффекта она после насоса сначала подается в демпферную камеру, где пульсация сглаживается и только потом – в магистраль.

Скорость функционирования ABS – очень высокая. Когда машина тормозит, система срабатывает до нескольких сотен раз, меняя фазы, чтобы добиться замедления авто. АБС работает на авто постоянно и отключить ее нельзя.

Условия, при которых ABS неэффективна

АБС предотвращает уход в занос и сохраняет управляемость авто. Но при определенных условиях эффективность работы ее сильно падает или же она и вовсе оказывает негативное влияние.

ABS не обеспечивает эффективное торможение, если авто движется по дороге с плохим покрытием. Дело в том, что при движении колеса по ямам и ухабам колесо отрывается от поверхности. Из-за того, что нет сопротивления, даже несильное воздействие колодок на диск или барабан приведет к блокированию колеса. И это «замечает» система и растормаживает колесо, хотя нужно прижатие колодок только наращивать, чтобы авто остановилось.

Негативное же влияние ABS оказывает при движении по рыхлой поверхности (снег, песок) В таких условиях заблокированное колесо перед собой «нагребает» валун, который выступает в роли клина, дополнительно замедляющего авто. Из-за работы системы колесо при торможении проворачивается, из-за чего клин не появляется и тормозной путь удлиняется.

Видео: ABS: За и Против

#113 Замена стартера

Проблем со стартером у меня никогда не было. Ну пару раз зимой из-за перемены погоды пятаки залипали и стартер не выключался, но это было года 3 тому назад. В этот раз ничего не предвещало беды, съездил в деревню, потом в соседний город, приехал обратно домой встретился с другом поехали по его делам. Приехали, глушу машину. Через 15 минут запускаю пытаюсь, поворачиваю ключ и ничего. Здорово! Завели с толкача, поехали. Снова глушу и опять не запускается. Похоже залипло втягивающее. 20 минут катаем машину по парковке в попытках запустить — заливаем свечи, выталкиваем с парковки и запускаем с горки. Друга закинул по его делам, а сам поехал к себе на работу в 22:30 приезжаю к себе на работу напугав охранника и объяснив ситуацию оставляю машину на въезде у бокса, чтобы утром далеко ее не толкать. Закрываю и еду домой.
Утром пешочком на работу, я уже и отвык как это ходить пешком)
Заталкиваю машину на подъемник и принимаюсь снимать стартер, Я дольше этот будь он не ладен термощиток снимал чем стартер.

Пошел к электрику чтобы проверить. Подцепляем, проверяем — втягивающее залипло и разбита втулка бендикса. Ну думаю ща поменяю и все нормально будет. Спрашиваю у мастера сколько стоит втягивающее, он спрашивает кто производитель стартера я говорю, что наши братцы Беларусы. На что мне весь сервис хором — на него запчастей нет! Ищи другой! Ну что делать пошел искать б/у. Вечером друг меня забрал с работы поехали по его делам и заехали в сервис где его машина стоит на покраске. Спросил там у парней есть ли у них стартер на классику рабочий и мне предложили 3 на выбор. Выбрал который получше отдал деньги, пожали руки и все довольны. Утром, довольный принес стартер на работу с мыслями — ща все буит. Для начала зачистил контакты и сам стартер.

Как только собрался ставить пришел электрик и говорит — Это другой он не подойдет! Сравнили и действительно тот который я взял — копееешный, а тот который у меня стоял — шестерошный. А копеешный длинее на 1.7 см. хотя на обоих на бендиксе 11 зубьев. Ну что делать, попросил чтоб меня отвезли, приехал к тому парню у которого брал стартер объяснил что да как. Он уже хотел отдавать деньги, но я предложил ему посмотреть другие стартеры и он достает два жигулевских и один от нивы, два жигулевский мне чет не очень понравились, а нивовский редукторный и на машине стоял недолго, после замены стартера мотор положили на ниве. Я конечно захотел этот, тем более, что он редукторный — а это фетиш любого жигулиста. Но он сначала мялся, то вовсе не хотел продавать, то просил слишком дорого за него, в итоге уломав его и договорившись по цене я его забираю и радостный еду на работу.

С отличным настроением по быстрому закидываю стартер, подключаю, запускаю — с пол пинка как нефиг делать) Собираю все обратно, поставив термоэкран и все остальное. Проверяю все отлично!
Поехал домой и вдруг пропала зарядка на генераторе(
В первый день когда снял стартер и поняв, что надо искать другой, решил поменять реле-регулятор(рр) генератора ну тут ничего сложного.

Поехал домой пропала зарядка, ну я подумал — завтра утром поеду на работу поставлю старый рр и все будет норм. Приезжаю на работу меняю рр и ничего, зарядка сначала была, а потом то появлялась, то пропадала. Пошел опять доставать электрика, проведя мозговой штурм мы решили что это могут быть кольца на якоре. Гену просто так не снять, заехал на яму и принялся его снимать, пока снимал электрик уехал. Прождав электрика час и не дождавшись, решил разобрать генератор. Разобрал, прозвонил — все отлично! Собрал обратно, поставил рр. Установил обратно все подцепил — запускаю и вуаля! Зарядка есть!
Скорее всего я умудрился криво поставить рр. Потому-что когда я их ставил на снятом гене, отверстия на рр и посадочных местах генератора маленько не совпадали.
Собираю все обратно и еду домой!
Осталось только поменять колодки и прокладка на помпе потекла сверху — зараза. Но в этом ничего сложного нет)
Спасибо за внимание!

Стартер ВАЗ 2107 – меняем сами на два счета!

Стартер ВАЗ 2107 часто барахлит, но это не беда – отечественный автопром характерен тем, что в случае необходимости ремонт и обслуживание делать куда проще, чем в иномарках. И если с пусковым механизмом что-то случилось, вы сможете помочь машине сами. Давайте разбираться!

Замысловато ли устройство стартера «семерки»?

Стартер отвечает за пуск мотора. Это электродвигатель с 4 полюсами и таким же количеством щеток. Он располагается в нижней части моторного отсека с правой стороны от блока цилиндров, это демонстрирует фото из-под капота. Фиксация на картере сцепления осуществляется посредством трех болтовых соединений.

Этот элемент не рассчитан на длительную работу, его единственная функция – предоставить двигателю нужный крутящий момент. Справившись с задачей, деталь возвращается в состояние покоя. Так что любая серьезная неисправность приведет к отказу транспортного средства. Устройство стартеров ВАЗ 2107 и других моделей этой линейки одинаково. Если же и встречаются некоторые отличия, то они незначительны.

Важно знать, что стартер может быть редукторный, тогда схема будет немного сложнее, но для рассматриваемого вопроса это мы затрагивать не будем.

Устройство стартера включает более чем 40 мелких элементов, из которых собираются основные части – электродвигатель постоянного тока, бендикс и тяговое реле. Их легко найти на фото. В функции моторчика входит передача вращательного момента на коленчатый вал посредством шестеренной передачи. Благодаря втягивающему реле обеспечивается перемещение бендикса. Кроме того, реле отвечает и за замыкание контактов электрического мотора. Бендикс – маленькая деталь, но выполняет весьма важную задачу – обеспечивает сцепление вала и венца маховика. И только после этого возможно вращение коленчатого вала.

Как стартер пускает двигатель?

Рассмотрим подробнее принцип действия стартера. После замыкания контактов ток поступает на обмотку тягового реле. В это время якорь перемещается и выдвигает бендикс. Шестеренка последнего соединяется с венцом маховика. Когда якорь достигает конечной позиции происходит замыкание контактов, что позволяет току поступить на обмотку мотора стартера. Устройство начинает вращаться и автомобиль заводится.

Бендикс возвращается в исходную позицию как только маховик начнет вращаться с большей скоростью, чем вал стартера. А подача электрической энергии на устройство прекращается с возвратом ключа на первое положение. Устанавливают на ВАЗ 2107 и редукторный стартер, в этом случае схема протекания тока чуть другая, он попадает на якорь через зубчатую передачу. Благодаря этому значительно увеличивается мощность. Это не единственное отличие, которое имеет редукторный механизм, но об этом не сейчас.

Схема подключения и возможные затруднения

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить ее самостоятельно. Но прежде чем говорить непосредственно о подключении стартера ВАЗ 2107, следует узнать как демонтировать старый элемент. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь – неудобное расположение детали, грешат этим и карбюраторные модели, и инжекторные.

Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, так как добраться до узла можно только через низ. Обязательно отключаем зажигание. Затем снимаем крышку аккумулятора и отключаем с «массы» клемму. Чтобы освободить доступ, следует демонтировать АКБ, причем делаем это вместе с опорой. Пришло время открутить зажим жгута проводов и снять их с тягового реле. И последняя операция – раскрутить болтовые соединения, фиксирующие деталь.

Дальше нас интересует схема подключения для стартера на ВАЗ 2107. Установив новый элемент на штатное место, первым прикручиваем самый длинный болт, а потом уже фиксируем остальные крепежи. Устанавливаем назад клеммы проводов, опоры жгута и аккумулятор. Подключаем АКБ и не забываем поставить на место защитную крышку и грязезащитный щиток.

Для некарбюраторных моделей может возникнуть некоторое неудобство при монтаже, поэтому при замене стартера ВАЗ 2107 инжекторного типа владельцу нелишним будет убрать растяжку впускного патрубка.

При внимательном отношении и отсутствии спешки вся эта операция вряд ли грозит какими-либо осложнениями, поэтому процесс замены покорится даже неопытному автовладельцу. Схема уже известна, а для наглядности все шаги мы постарались дублировать фотоматериалами, стартер на ВАЗ 2107 теперь поменять сможет каждый. Главное правильно подобрать механизм для своего авто, причем принцип работы может быть и обычный, и редукторный, многие при замене не упускают случая обзавестись более сложным, но эффективным механизмом.

Стартер ВАЗ 2107 – меняем сами на два счета!

Стартер ВАЗ 2107

Для запуска двигателя ВАЗ 2107 достаточно несколько раз провернуть коленчатый вал. Конструкция современного автомобиля позволяет сделать это без особых усилий с помощью стартера, который, в свою очередь, приводится в действие ключом зажигания.

Назначение стартера

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока и обеспечивает силовой агрегат автомобиля энергией, необходимой для его запуска. Электропитание он получает от аккумулятора. Мощность стартера для большинства легковых автомобилей составляет 3 кВт.

Виды стартеров

Различают два основных типа стартеров: редукционный и простой (классический). Наиболее распространён первый вариант. Редукционный стартер имеет более высокий КПД и небольшие размеры, а для его запуска требуется меньше энергии.

Редукционный стартер

На ВАЗ 2107 производитель устанавливает редукционный стартер. Он отличается от классического варианта наличием редуктора, а постоянные магниты в обмотке двигателя заметно увеличивают надёжность и эффективность устройства. Стоит такой стартер примерно на 10% дороже классического, но при этом имеет больший эксплуатационный ресурс.

Редукционный стартер отличается от классического наличием редуктора

Слабым местом такого стартера является сам редуктор. Если он изготовлен некачественно, то пусковое устройство выйдет из строя раньше обычного своего срока. Большое внимание заслуживает материал, из которого делают редукторы.

Выбор стартера для ВАЗ 2107

Стартер выполняет в автомобиле важнейшие функции. Поэтому к его выбору следует отнестись максимально ответственно. На ВАЗ 2107 можно устанавливать стартеры от других автомобилей, в том числе и иномарок, с подходящими креплениями и техническими характеристиками. Оптимальным вариантом являются модели с мощным редуктором — стартеры от «Нивы Шевроле» или инжекторной семёрки.

При выборе стартера необходимо учитывать следующие моменты.

Стартеры СТ-221 отечественного производства мощностью 1,3 Вт, которые устанавливались на первые классические модели ВАЗ, имели цилиндрический коллектор. Шестерни привода приводились в действие электромагнитами. В устройство такого стартера входит роликовая обгонная муфта, дистанционное управление и втягивающее реле с одной обмоткой.
Стартер 35.3708 отличается от СТ-221 лишь устройством задней части и обмотки, которая состоит из одной шунтовой и трёх сервисных катушек (у СТ-221 по две катушки каждого вида).

Эти стартеры больше подходят для карбюраторных ВАЗ 2107. На семёрки с инжекторым двигателем предлагается устанавливать один из следующих вариантов:

КЗАТЭ (Россия) номинальной мощностью 1.34 кВт. Подходит для карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2107.
Dynamo (Болгария). Конструкция стартера оптимизирована в соответствии с требованиями потребителей.
LTD Electrical (Китай) мощностью 1.35 кВт и меньшим сроком службы.
БАТЭ или 425.3708 (Беларусь).
FENOX (Беларусь). Конструкция предполагает использование постоянных магнитов. Хорошо запускается в морозы.
Eldix (Болгария) 1.4 кВт.
Oberkraft (Германия). При небольших размерах создаёт большой крутящий момент.

Всех производителей стартеров можно условно разделить на оригинальные и вторичные:

Оригинальные: Bosch, Cav, Denso, Ford, Magneton, Prestolite.
Вторичные: Protech, WPS, Cargo, UNIPOINT.

Среди стартеров от вторичных производителей много низкокачественных и дешёвых китайских устройств.

Средняя стоимость хорошего стартера для ВАЗ 2107 варьируется в пределах 3–5 тысяч рублей. Цена зависит не только от производителя, но и от комплектации, условий доставки товара, маркетинговой политики фирм и т. д.

Видео: особенности стартера КЗАТЭ

Подготовка к ремонту и демонтаж устройства

Работы удобнее проводить в специально оборудованном помещении – гаражном боксе. ВАЗ 2107 устанавливается над смотровой ямой, для проведения ремонтно-восстановительных операций необходимы набор гаечный ключей, комплект головок с воротком и приспособление для выпрессовки подшипника. В случае неисправности помимо бендикса еще нескольких узлов имеет смысл поменять стартер в сборе. На автомобиле, где в системе питания инжектор ремонтные работы лучше проводить снизу.

Порядок демонтажа стартера на автомобиле ВАЗ 2107 следующий:

Отключаем аккумуляторную батарею и вынимаем ее из моторного отсека.
Откручиваем клемму и отсоединяем клемму и провод, по которому подается питание на стартер.
Вывинчиваем болты крепления устройства, обеспечивающего запуск двигателя.
Вынимаем агрегат в сборе с механизмом подачи бендикса из отверстия в корпусе.

На автомобиле ВАЗ 2107 на двигателе, которого установлен инжектор, потребуется выполнения целого ряда дополнительных операций. В таком случае замена неисправного узла возможна только снизу. Для обеспечения доступа к узлу нужно снять стальную защиту и пыльники, закрывающие моторное отделение снизу. Остальные операции, проводимые на стартере, осуществляются аналогично описанному.

Ремонт механизма и установка

После демонтажа стартера с автомобиля производим его разборку, и произвести дефектацию узлов. Особое внимание уделяется состоянию бендикса и втулок подшипника скольжения, для осмотра нужно разобрать корпус. Аккуратно вынимаем из гнезд щетки и очищаем коллектор от загрязнений. Собираем устройство и проверяем его работоспособность при помощи аккумулятора.

Установка механизма запуска двигателя ВАЗ 2107 производится в порядке обратном снятию. Если в ходе испытаний выявлено, что стартер не подлежит восстановлению, производится замена его новым. Если на машине установлен инжектор после подключения аккумулятора потребуется некоторое время для создания необходимого давления в бензопроводе. Запуск двигателя следует производить только после прекращения работы насоса.

Стартер ВАЗ 2107: устройство, диагностика неисправностей, ремонт и замена

Стартер любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, предназначен для запуска двигателя. Обычно он представляет собой четырехщеточный четырехполюсный электродвигатель постоянного тока. Как и любой другой узел, стартер нуждается в периодическом обслуживании, ремонте и замене.

Стартер ВАЗ 2107

Назначение стартера

Виды стартеров

Редукционный стартер

Слабым местом такого стартера является сам редуктор. Если он изготовлен некачественно, то пусковое устройство выйдет из строя раньше обычного своего срока. Большое внимание заслуживает материал, из которого делают редукторы.

Выбор стартера для ВАЗ 2107

При выборе стартера необходимо учитывать следующие моменты.

Стартеры СТ-221 отечественного производства мощностью 1,3 Вт, которые устанавливались на первые классические модели ВАЗ, имели цилиндрический коллектор. Шестерни привода приводились в действие электромагнитами. В устройство такого стартера входит роликовая обгонная муфта, дистанционное управление и втягивающее реле с одной обмоткой.
Стартер 35.3708 отличается от СТ-221 лишь устройством задней части и обмотки, которая состоит из одной шунтовой и трёх сервисных катушек (у СТ-221 по две катушки каждого вида).

КЗАТЭ (Россия) номинальной мощностью 1.34 кВт. Подходит для карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2107.
Dynamo (Болгария). Конструкция стартера оптимизирована в соответствии с требованиями потребителей.
LTD Electrical (Китай) мощностью 1.35 кВт и меньшим сроком службы.
БАТЭ или 425.3708 (Беларусь).
FENOX (Беларусь). Конструкция предполагает использование постоянных магнитов. Хорошо запускается в морозы.
Eldix (Болгария) 1.4 кВт.
Oberkraft (Германия). При небольших размерах создаёт большой крутящий момент.

Всех производителей стартеров можно условно разделить на оригинальные и вторичные:

Оригинальные: Bosch, Cav, Denso, Ford, Magneton, Prestolite.
Вторичные: Protech, WPS, Cargo, UNIPOINT.

Среди стартеров от вторичных производителей много низкокачественных и дешёвых китайских устройств.

Средняя стоимость хорошего стартера для ВАЗ 2107 варьируется в пределах 3–5 тысяч рублей. Цена зависит не только от производителя, но и от комплектации, условий доставки товара, маркетинговой политики фирм и т. д.

Видео: особенности стартера КЗАТЭ

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 может выйти из строя по различным причинам.

Стартер гудит, но двигатель не запускается

Причинами ситуации, когда стартер гудит, но двигатель не заводится, могут быть следующие моменты.

Зубья шестерни стартера со временем перестают входить (или плохо входят) в зацепление с маховиком. Это обычно происходит при использовании неподходящей смазки для двигателя. Если зимой в мотор залить густое масло, стартер будет с трудом проворачивать коленвал.
Шестерня, входящая в зацепление с маховиком, может быть перекошена. В результате зубья сцепляются с венцом маховика лишь одним краем. Это обычно связано с выходом из строя демпферной системы бендикса. Внешне это проявляется в форме характерного гула или скрежета и результируется в виде сломанных зубьев маховика или привода.
Произошли нарушения в системе подачи на стартер электропитания (износились щётки, окислились клеммы и т. п.). Недостаточное напряжение не позволяет пусковому устройству разогнать маховик до нужных оборотов. Стартер при этом вращается нестабильно, появляется гул и жужжание.
Вышла из строя толкающая вилка, подводящая зубья стартера к венцу маховика и убирающая их после запуска двигателя. Если эта вилка деформирована, реле может сработать, но ведущая шестерня не войдёт в зацепление. В результате стартёр гудит, но двигатель не заводится.

Стартер щёлкает, но не проворачивается

Иногда стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не крутится. Это может происходить по следующим причинам.

Возникли проблемы с электропитанием (разрядился аккумулятор, ослабли клеммы АКБ или отсоединилась масса). Следует подзарядить батарею, затянуть клеммы, провести разминусовку и т. п.
Ослабло крепление втягивающего реле к корпусу стартера. Обычно это происходит при езде по плохим дорогам или в результате чрезмерно сильной затяжки болтов крепления, которые в процессе движения просто ломаются.
В тяговом реле произошло короткое замыкание, и подгорели контакты.
Перегорел идущий к стартеру плюсовой кабель. Также возможно ослабление креплений этого кабеля. В последнем случае достаточно затянуть гайку крепления.
В результате износа втулок заклинил якорь стартера. В такой ситуации необходима замена втулок (потребуется демонтаж и разборка стартера). К аналогичному итогу может также привести замыкание или обрыв в обмотках якоря.
Деформировался бендикс. Чаще всего оказываются повреждёнными его зубья.

Видео: стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не проворачивается

Треск при запуске стартера

Иногда при повороте ключа зажигания со стороны стартера раздаётся треск и скрежет. Это может происходить в результате следующих неисправностей.

Ослабли гайки крепления стартера к кузову. Вращение стартера приводит к сильной вибрации.
Износились шестерни стартера. При запуске обгонная муфта (бендикс) начинает издавать треск.
Из-за недостатка или отсутствия смазки бендикс начал перемещаться по валу с затруднениями. Следует смазать узел любым моторным маслом.
Повреждённые в результате износа зубья маховика перестают входить в зацепление с шестернёй стартера.
Открутился ролик привода ГРМ. В этом случае треск раздаётся при запуске двигателя и исчезает после прогрева.

Стартер не запускается

Если стартер совсем не реагирует на поворот ключа зажигания, возможны следующие ситуации:

Стартер неисправен.
Вышло из строя реле стартера.
Неисправна цепь электроснабжения стартера.
Перегорел предохранитель стартера.
Неисправен замок зажигания.

Случилось однажды заводить двигатель зимой, когда через замок зажигания наотрез отказывался вращаться стартер. Я остановил машину на озере, куда поехал рыбачить. Когда собирался обратно, пусковое устройство бездействовало. Рядом никого. Сделал так: нашёл управляющее реле, скинул с него провод, соединяющий систему с замком зажигания. Далее, взял длинную отвёртку на 40 см (такая у меня нашлась в сумке) и замкнул два болта стартера и один втягивающего. Стартер заработал — оказалось, что иногда от холода и грязи с этими устройствами такое происходит. Надо подать ток напрямую, чтобы электродвигатель заработал.

Проверка стартера ВАЗ 2107

Если двигатель На ВАЗ 2107 не заводится, обычно сначала проверяют стартер. Делается это следующим образом.

Стартер снимается с кузова и очищается от грязи.
Вывод тягового реле соединяется отдельным проводом с плюсом АКБ, а корпус стартера — с минусом. Если рабочий пускатель не начал вращаться, проверка продолжается.
Снимается задняя крышка устройства. Проверяются щётки. Угольки не должны быть стёртыми более чем на треть.
Мультиметром измеряется сопротивление обмоток статора и якоря. Прибор должен показывать 10 кОм, в противном случае в цепи есть замыкание. Если же показания мультиметра стремятся к бесконечности, в катушке имеется обрыв.
Мультиметром проверяются контактные пластины. Один щуп прибора соединяется с корпусом, другой — с контактными пластинами. Мультиметр должен показывать сопротивление более 10 кОм.

В процессе стартер проверяется на наличие механических повреждений. Все неисправные и повреждённые элементы меняются на новые.

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 состоит из:

корпуса;
якоря;
привода;
реле.

Для ремонта устройства потребуется:

съёмник для втулок;
дрель со сверлом по металлу;
плоскогубцы;
отвёртка с плоским лезвием;
комплект гаечных и трубных ключей;

Демонтаж стартера

На смотровой яме или эстакаде снять стартер ВАЗ 2107 довольно просто. В противном случае автомобиль поднимается домкратом, а под кузов подкладываются упоры. Все работы производятся лёжа под машиной. Для демонтажа стартера необходимо.

Отключить АКБ, сняв провода с клемм.
Снять задний брызговик (если он есть).
Открутить крепёжный болт, расположенный в нижней части щитка пускателя.

Видео: демонтаж стартера ВАЗ 2107 без смотровой ямы

Разборка стартера

При разборке стартера ВАЗ 2107 следует выполнить следующие действия.

Замена втулок стартера

Признаками износа втулок стартера являются:

большой люфт якорного вала;
следы от якоря на обмотках, которые он задевает во время вращения.

Втулки меняются на разобранном стартере. Различают втулки:

проходные;
непроходные.

Первые выбиваются выколоткой соответствующего размера или болтом, диаметр которого соответствует внешнему диаметру втулки.

Непроходная задняя втулка извлекается с помощью съёмника или высверливается.

Для замены втулок потребуется ремкомплект. Новые втулки обычно изготовлены из металлокерамики. Также будет необходимо подобрать соответствующего размера оправки. Запрессовывать втулки следует крайне аккуратно, избегая сильных ударов, так как металлокерамика — довольно хрупкий материал.

Специалисты рекомендуют поместить новые втулки перед установкой на 5–10 минут в ёмкость с моторным маслом. Материал за это время впитает масло и обеспечит хорошую смазку при дальнейшей эксплуатации. Втулки штатного стартера ВАЗ 2107 изготовлены из бронзы и являются более прочными.

Замена электрических щёток

Часто стартер выходит из строя из-за износа электрических щёток или угольков. Диагностировать и устранить неисправность довольно просто.

Уголёк представляет собой графитовый или медно-графитовый параллелепипед с подведённым и впрессованным многожильным проводом и алюминиевым креплением. Количество угольков соответствует количеству полюсов в стартере.

Для замены щёток потребуется:

Снять заднюю крышку стартера.
Открутить болты крепления щёток.
Вытащить щётки.

При этом можно вывернуть только один болт, фиксирующий защитную скобу, под которой и расположены угольки.

В стартере ВАЗ 2107 имеется четыре щётки, каждую из которых можно вынуть через отдельное окошко.

Ремонт втягивающего реле стартера

Основной функцией втягивающего реле является перемещение шестерни стартера до зацепления с маховиком с одновременной подачей электропитания. Это реле закреплено на корпусе стартера.

Кроме этого, на ВАЗ 2107 есть и реле включения, управляющее непосредственно электропитанием. Оно может располагаться в различных местах под капотом автомобиля и обычно фиксируется одним винтом.

При неисправности втягивающего реле сначала проверяют управляющее реле. Иногда ремонт ограничивается установкой на место соскочившего провода, затягиванием открутившегося винта или восстановлением окисленных контактов. После этого проверяются элементы втягивающего реле:

корпус;
якорь;
контакты;
магнитная система;
возвратная пружина.

Обязательно осматривается корпус втягивающего реле. Если появились трещины, будет происходить утечка напряжения, и такое реле обязательно меняется на новое. Ремонтировать тяговое реле не имеет смысла.

Диагностика неисправностей втягивающего реле осуществляется в следующем порядке:

Проверяется работа стартера. Если при повороте ключа зажигания слышатся щелчки, а двигатель не запускается, неисправен пускатель, а не реле.
Стартер подключается напрямую, минуя реле. Если он работает, втягивающее реле нужно менять.
Мультиметром измеряется сопротивление обмоток. Удерживающая обмотка должна иметь сопротивление 75 Ом, втягивающая обмотка — 55 Ом.

Заменить втягивающего реле можно без демонтажа стартера. Для этого необходимо.

Отключить АКБ.
Очистить втягивающее реле и контакты от грязи.
Снять контакт с болта.

Сборка и установка реле производится в обратном порядке. После окончания работ необходимо проверить работоспособность стартера.

Сборка и установка стартера

В процессе разборки стартера необходимо запомнить или пометить, откуда снимались болты, винты и другие мелкие детали. Собирать устройство следует крайне аккуратно. При этом нужно не забыть зашплинтовать стопор, удерживающий вилку в передней крышке.

Таким образом, диагностировать неисправность, отремонтировать или заменить стартер ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого не потребуется каких-либо специальных навыков. Стандартного набора слесарных инструментов и инструкций специалистов будет достаточно для выполнения работ своими руками.

Замена стартера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стартер – как никак но без него было бы трудно, потому что если данного агрегата не будет, то кто тогда будет заводить машину. Конечно можно выйти из машины, чуть её толкнуть включить скорость и она заведётся, но зачем такие трудности нужны? Поэтому и был придуман стартер, благодаря котором автомобиль можно будет завести лишь от прокрутки личинки замка зажигания. Но со временем данный агрегат выходит из строя и поэтому его приходиться менять на новый, но о том как его заменить знает не каждый, и поэтому мы специально для вас подготовили инструкцию в картинках, по замене стартера на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей «на 10» и «на 13», а так же вам нужно будет ещё взять с собой отвёртку, головку «на 10» и удлинитель для данной головки!

Краткое содержание:

Когда нужно менять стартер?
Его нужно менять, если:

Он стал очень плохо крутиться и в связи с этим он по долгу стал заводить двигатель у автомобиля. (В данном случае стартер так же можно будет починить, о том как починить его смотрите в статье под названием: «Ремонт стартера на ВАЗ»)
А так же его нужно менять, если он вообще перестал заводить двигатель у автомобиля и тем самым ремонту он уже тоже не подлежит.

Как заменить стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Обязательно прежде чем начинать заменять данный агрегат, убедитесь что его работоспособность не связана с другими причинами, допустим разрядилась аккумуляторная батарея, или же окислились её клемы, или же проводка которая идёт на стартер не исправна!

А так же ещё учтите тот факт, то что замену стартера нужно осуществлять на смотровой канаве, а иначе его будет неудобно и очень проблематично снять с автомобиля!

Снятие:
1) Для начала ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг подвода теплого воздуха к корпусу воздушного фильтра.

2) Затем ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг уже к самому воздухозаборнику.

3) И после чего снимите данный шланг с двигателя автомобиля.

4) Следом ослабьте нижнюю гайку, которая крепит воздухозаборник.

5) Далее отверните уже верхнюю гайку, которая крепит этот же самый воздухозаборник.

6) И после чего снимите данный воздухозаборник с двигателя автомобиля.

7) Теперь отверните обе гайки, которые крепят теплоизоляционный щиток к двигателю.

8) И после чего воспользовавшись удлинителем совместным с торцевой головкой, отверните оставшийся болт, который крепит теплоизоляционный щиток к кронштейну правой опоры двигателя. (О том как отвернуть оставшийся болт, который крепит теплоизоляционный щиток к кронштейну, см. в самом низу статьи в рубрике «Для новичков!»)

9) После отворачивания болта, снимите теплоизоляционный щиток с двигателя.

10) Далее отверните нижний болт, который крепит стартер.

11) После чего отверните оставшиеся два верхних болта, которые так же крепят стартер.

12) Сдвинув стартер немножко вперед…(Продолжение в пункте 13)

13) Отсоедините колодку проводов от вывода тягового реле стартера на стартере.

14) Затем отверните гайку, которая крепит провод, к верхнему контакту тягового реле.

15) И после чего отсоедините провод от верхнего контакта, а так же снимите при этом болт с гайкой которые этот контакт удерживали.

16) Далее снимите стартер с двигателя автомобиля.

Установка:
1) Установка нового стартера осуществляется в обратном порядке снятию.

Важно!
1) Перед началом работы отсоедините «минусовую» клему, от аккумулятора! (О том как отсоединить данную клему, см. в статье: «Про аккумулятор»)

Для новичков!
Вопрос: Как отвернуть болт крепления теплоизоляционного щитка, к кронштейну правой опоры двигателя
Ответ: Воспользовавшись удлинителем совместным с торцевой головкой «2», отверните болт «1» крепления теплоизоляционный щиток к кронштейну правой опоры двигателя.

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы более подробно понять то как нужно заменять стартер, посмотрите интересный видео-ролик в котором процесс замены будет подробно описан:

Стартер ВАЗ 2107 – меняем сами на два счета!

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно работы стартера на ВАЗ-2107, то необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи и убедиться в исправности электрической цепи его мотора. Владелец автомашины может провести самостоятельную диагностику устройства. Ремонт почти не требует применения специальной оснастки и инструмента.

Стартер ВАЗ 7 модели (от 01 до 07)

Используемый для пуска двигателя электромотор коллекторного типа находится на боковой части картера силового агрегата. Детали соединены между собой болтами с 6-гранной головкой. Питание подается от аккумулятора.

Мощность устройства достаточна для прокрутки коленчатого вала при температуре воздуха до -35 °С (без предварительного прогрева масла). Внешний вид и конструкция устройства показаны на фото в каталогах запасных частей.

Снятие стартера, защитного экрана

Для ремонта стартера его надо снять с автомобиля. Если автомобиль сравнительно свежий, и стартер еще не снимали, то на своем законном месте находится теплоотражающий защитный экран. Он помешает вам вытащить стартер, поэтому в первую очередь его надо снять.

Крепится защитный экран сверху на двух шпильках гайками на 13 и снизу болтом головкой на 10. И если гайки отвернуть можно простым ключом, то для его отворачивания понадобится длинный тонкий торцовый ключ. Многие, сняв защиту уже не ставят ее на место, но лучше это все таки сделать. Без нее стартер сильно нагревается от выпускного коллектора, особенно летом в пробках.

Защита стартера и расположение нижнего болта

Видео снятие стартера

Назначение

Устройство предназначено для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Изделие оборудовано специальной муфтой бендикс, которая входит в зацепление с зубчатым венцом, смонтированным на маховике силовой установки. Управление электрическим мотором осуществляется дистанционно при помощи контактной группы в замке зажигания через дополнительное реле.

Схема электрическая подключение стартера

Существует 2 типа электромоторов для пуска силовой установки:

На автомобилях с карбюратором применяется стандартный стартер, крутящий момент передается непосредственно от ротора к зубчатому венцу.
На части карбюраторных машин и ВАЗ 07 с инжектором устанавливался привод редукторного типа. За счет применения планетарной передачи снижается сила тока в цепи питания и повышается крутящий момент.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 07 модели

отсутствие вращения ротора;
щелчки при попытке старта;
посторонние звуки при работе устройства.

Стартер не запускается

Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.

Треск при запуске стартера

Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.

Стартер щелкает но не проворачивается

Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.

Стартер гудит но двигатель не запускается

Причиной гула является заклинивание бендикса, реле не может продвинуть шестерню к маховику. Для проверки необходимо снять электромотор. После очистки стартера от грязи работоспособность восстанавливается.

Стартер проворачивает коленвал с трудом, как при “севшем” аккумуляторе

При этой неисправности стартер может работать “через раз”, в теплую погоду машина заводится нормально. Но уже в самый слабый мороз начинаются проблемы: с огромным трудом движок проворачивается, нагрузка на АКБ при этом огромная (видно по вольтметру). Причин может быть две- износ втулок и задевание якоря за статор. Вторая- это межвитковые замыкания и другие повреждения обмотки якоря. В обоих случаях стартер начинает “тормозить” сам себя. Чаще всего такой стартер заменяют целиком, так как ремонт может выйти дороже.

Как проверить стартер

Проверка стартера заключается в подаче питания напрямую. Тестирование щеток и обмоток производится с помощью тестового прибора. Втягивающее реле тестируется подачей напряжения на контактные площадки.

Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками

Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:

снять и разобрать устройство;
проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
заменить поврежденные элементы;
произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.

Демонтаж и разборка

Для снятия и разборки агрегата необходимо:

Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
Вытянуть узел из посадочного гнезда.
Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.

Замена втулок

Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.

Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.

Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.

Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.

Замена электрических щеток

Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.

Замена графитовых щеток производится по алгоритму:

Снять заднюю крышку корпуса.
Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
Установить снятые детали на штатные места.

Ремонт втягивающего реле стартера

Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).

При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.

Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.

Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.

Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).

Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.

Сборка и установка стартера

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.

Редукторный стартер ВАЗ 2107

Конструкция стартера “семерки”, как и всей линейки “классики” ВАЗ, разработана почти полвека назад. Поэтому он отличается большим энергопотреблением, что особенно важно при попытках завести автомобиль с подсевшим аккумулятором в сильные морозы. Также с ним случаются прочие проблемы:

при рабочем стартере не срабатывает втягивающее реле;
при рабочем стартере и реле не вращается якорь;
якорь вращается, а коленвал стоит;
стартер не отключается после запуска мотора.

Чтобы избавиться от проблем, владельцы ставят редукторный стартер на ВАЗ 2107.

Преимущества редукторного стартера для ВАЗ 2107

Нередко одна запчасть может значительно улучшить характеристики автомобиля. Установка редукторного стартера на ВАЗ 2107 обеспечивает беспроблемный запуск двигателя. Замена стартера на редукторную модификацию обеспечивает:

быстрый запуск двигателя;
увеличение срока службы и интервалов между профилактическим обслуживанием стартера;
увеличение энергоэффективности и мощности стартера при меньших габаритах и массе устройства.

Благодаря улучшенной энергоэффективности редукторный стартер позволяет завести автомобиль даже при сильно разряженном аккумуляторе в зимнее время. По утверждению владельцем “семерки” с таким типом стартера, завести автомобиль получается даже при практически полном разряде аккумулятора. Редукторный стартер экономит заряд аккумуляторной батареи, что важно при частых поездках на малые расстояния, когда интервалы поездок между запусками двигателя недостаточны для полного заряда АКБ.

Также редукторная модификация стартера имеет значительно больший срок службы, чем стандартный стартер ВАЗ 2107.

Устройство и принцип работы редукторного стартера

Благодаря чему редукторный стартер обладает большей надежностью и эффективностью?

Отличие его от “классического” в наличии зубчатой передачи между якорем и бендиксом. Устройство редукторного стартера ВАЗ 2107 позволяет (за счет больших оборотов якоря и использования понижающего редуктора) при меньшем энергопотреблении получить больший крутящий момент, что повышает эффективность устройства. Особенно удачны решения на основании планетарного редуктора.

Принцип работы редукторного стартера не отличается от обычного — электрическая энергия преобразуется в механическую.

Работает это так:

напряжение подается на втягивающее реле, подающее ток на обмотку и якорь;
реле смещает зубчатое колесо по валу якоря к маховику двигателя;
при отключении питания реле зубчатое колесо возвращается на место, а стартер отключается.

Особенность в том, что вращающий момент от вала передается маховику через редуктор, что повышает эффективность на 50%. Это увеличивает ресурс узла вдвое и снижает нагрузку на аккумулятор во время запуска двигателя.

Установка редукторного стартера на ВАЗ 2107

Замена стартера на редукторную модель не требует особых навыков и специализированного инструмента, нужен лишь стандартный набор гаечных ключей. замена производится так:

Отключить аккумулятор.
Открутить болты крепления стартера и гайку крепления силового провода.
Снять штекер с управляющего провода.
Вытащить старый стартер.
Установить редукторный стартер на посадочное место.
Затянуть болты крепления.
Установить силовой провод и затянуть гайкой.
Надеть клемму управляющего провода.
Подключить аккумулятор.

После этого можно наслаждаться возможностью быстрого и энергоэффективного запуска двигателя благодаря использованию современной модели стартера.

Отзыв: Стартер редукторный СтартВольт ВАЗ-2101 — Мощная замена для штатного стартера классики.

Вид с боковой поверхности коробки:

Ещё одна боковая поверхность упаковки:

На следующей стороне указаны мощность стартера, его стартовые обороты, минимальная температура его эффективности:

Мощность стартера в 1550Вт. значительно превышает мощность штатного стартера Жигулей, который имеет мощность 1300Вт. В комплекте стартера идёт паспорт с гарантийным талоном, но он весь состоит из рекламы деталей злектрооборудования автомобиля производства компании СтартВольт. На фотографии виден приклеенный продавцом чек со стоимостью данного стартера:

Сам стартер в коробке заботливо уложен в пенопластовую ударопоглощающую ячейку:

На заднем торце стартера можно разглядеть его силовые клеммы и медные элементы деталей:

Сам стартер изготовлен в Китае по лицензии и под контролем российской фирмы, он компактный, а вес его небольшой, порядка 3 кг:

Рабочая часть стартера несколько меньше аналогичной части штатного стартера, сам механизм подачи шестерёнки и крепления стартера, естественно, стандартный:

Вид самого стартера с другой стороны:

Отмечу тот факт, что гайка под ключ на 13 на верхней клемме справа вверху на фотографии (нижняя гайка на медном болте) была закручена слабо, и её удалось хорошо подтянуть. При затяжке этой гайки от усилия может немного провернуться чёрная обойма круглого изолятора втягивающего реле, откуда выходят медные болты. Чтобы этого не произошло, необходимо гайку подтягивать аккуратно, без излишних боковых усилий, а саму обойму придерживать руками. Если обойма всё-таки немного повернулась, нужно осторожно руками с усилием вернуть её на место. В рабочем положении эта обойма фиксируется внутренним фиксатором, и эту фиксацию вы почувствуете рукой.
На следующей фотографии можно оценить сравнительные габариты нового и старого штатного стартера Жигулей:

Разница, как говорится, видна невооруженным глазом.
После установки нового стартера двигатель автомобиля был запущен. Восторг при работе стартера, честно сказать, был. Скорость коленвала при запуске такая, что, кажется, из двигателя вывернули свечи, и компрессия цилиндров перестала мешать работе стартера. Звук запуска также разительно изменился. Понравилось и то, что при включении стартера просадка напряжения бортовой электрической сети относительно небольшая. Пока работа данного стартера на автомобиле приносит истинное удовлетворение. Остаётся подождать зимних холодов, и проверить уверенность пуска двигателя на морозе. Думается, такому стартеру это будет по плечу.

Редукторный стартер на ВАЗ 2107: ставить или нет?

Какой стартер лучше: редукторный или обычный? Довольно часто таким вопросом задаются владельцы устаревших моделей авто, в том числе, и ВАЗ-2107. Старые модели стартеров разрабатывались достаточно давно, поэтому основным их недостатком можно называть большое энергопотребление. Автомобилисты отечественных авто часто сталкиваются с ситуацией, когда стартер не желает запускать двигатель в сильные морозы. Но сегодня существует более обновленная версия этого механизма, который называется редукторным. В чем преимущества редукторного варианта, а также устройство и принцип его работы, узнаем из данного материала.

Преимущества редукторного механизма

Редукторный стартер на ВАЗ-2107 имеет следующие преимущества перед старым изделием:

обеспечивается более быстрый запуск мотора;
значительное увеличение срока службы изделия;
увеличение мощности механизма при сниженных энергозатратах;
уменьшенные размеры и масса.

Главным преимуществом обновленной модели устройства является его повышенные параметры энергоэффективности. Благодаря этим параметрам запуск двигателя возможен даже при «подсевшей» АКБ. Пуск мотора можно осуществить не только при тепличных погодных условиях, но даже в сильные морозы, когда выполнить запуск авто с обычным стартером практически невозможно.

Механизм редукторного типа позволяет экономить заряд АКБ, поэтому такой тип изделия является, намного лучшим, чем старые конструкции. Срок службы такого изделия зависит от количества запусков двигателя, но в любом случае он прослужит дольше, чем старая модификация устройства.

Конструкция и особенности функционирования

Чтобы узнать, почему изделие является эффективным и надежным, следует рассмотреть устройство редукторного стартера. Главным отличием редукторного стартера является наличие зубчатой передачи, находящейся между якорем и бендиксом. Эффективность устройства обусловлена тем, что изделие оснащено понижающим редуктором, посредством которого можно увеличить крутящий момент. Наиболее хорошо зарекомендовали себя стартеры, основывающиеся на планетарной конструкции редуктора.

Особенности функционирования редукторного агрегата на ВАЗ-2107, ни чем не отличаются от обычного:

На клеммы втягивающего реле подается напряжение +12В.
В обмотке и на якоре устройства начинает протекать электрический ток.
Втягивающее реле смещает зубчатую шестерню по валу якоря и вводит ее в зацепление с маховиком мотора, одновременно начинает крутиться сам стартер.
Происходит вращение маховика и запуск двигателя.
Как только питание на клеммах исчезает, реле возвращает зубчатый механизм в исходное положение, а стартер в это время отключается.

Редуктор примененный в конструкции современного устройства позволят повысить его эффективность на 50%, делая его более эффективным и надежным. Таким образом, существенно снижается нагрузка на АКБ.

Особенности монтажа редукторного стартера

Если старый стартер постоянно беспокоит, то сейчас самое время его заменить на более современную модель. Для замены на ВАЗ 2107 потребуется воспользоваться стандартным набором инструментов. Процесс замены очень прост, и не потребует специальных навыков. Новый агрегат устанавливается взамен старого без каких-либо переделок.

Изначально следует обязательно отсоединить клемму «минус» от АКБ.
Используя гаечный ключ на «13», необходимо вывинтить болты крепления изделия, а также кронштейн силового провода.
С управляющего провода извлекается штекер.
Теперь можно демонтировать старое изделие.
Новое изделие становится на место старого идеально, несмотря на существенное несоответствие размеров.
Приступаем к затяжке болтов крепления изделия.
Не забываем установить на место силовой провод, после чего зафиксировать его гайкой.
Теперь можно подключать АКБ и приступать к запуску мотора.

Стартер ВАЗ 2107 – меняем сами на два счета!

Замысловато ли устройство стартера «семерки»?

Важно знать, что стартер может быть редукторный, тогда схема будет немного сложнее, но для рассматриваемого вопроса это мы затрагивать не будем.

Как стартер пускает двигатель?

Схема подключения и возможные затруднения

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется при помощи электростартера. Отказ этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае если стоимость запасных частей и работ не превысить цену нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, сделать это можно по анализу их внешних проявлений:

Вращение ротора вхолостую говорит о поломке обгонной муфты.
Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии иных признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла либо обрывом его обмотки.

В отдельных случаях неудачные попытки запуска двигателя обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Демонтаж агрегата

Для выполнения этой операции необходимы набор гаечных ключей и переносная лампа для подсветки места работ. Порядок демонтажа стартера следующий:

Отключаем аккумулятор.
На втягивающем реле отвинчиваем гайку на контактной шпильке и снимаем провод, соединяющий его с батареей.
Отключаем управляющую цепь.
Ключом на «13» выкручиваем три болта, крепящие стартер к блоку цилиндров.
Аккуратно вынимаем устройство из посадочного места и, развернув его, вынимаем из моторного отсека.

При выполнении демонтажа устройства следует проявлять осторожность, чтобы не повредить расположенную рядом проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Стартер, извлеченный из моторного отсека, необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей. Порядок разборки механизма следующий:

Снимаем с корпуса стартера втягивающее реле и, выкрутив стягивающие винты, разбираем его на составные части. В ходе осмотра особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к отказу механизма.
Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительная выработка на дорожках и износ угольных деталей — частая причина поломки стартера.
Целостность обмотки ротора проверяется при помощи мультиметра, установленного режим измерения сопротивления.
Проверка обгонной муфты осуществляется от руки, исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

После установления причины отказа электрического стартера, следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности. Проще всего справится с подгоранием контактов на втягивающем реле, их достаточно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Очищаются и полируются также контактные кольца при замене щеток. Остальные неисправности устраняются путем замены отказавших деталей или узлов.

Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить средства на приобретении нового устройства. Восстановленный механизм монтируется на автомобиль в порядке обратном снятию и подключается к бортовой сети. Проводим проверку и запускаем двигатель отремонтированным стартером.

Устройство и ремонт стартера ВАЗ 2107 — диагностика неисправностей

Запуск двигателя – задача ответственная. Когда мотор уже стартовал, его движение поддерживает маховик, выступающий аккумулятором момента вращения. Кроме того, сам коленвал имеет противовесы. И маховик, и конструктивные элементы коленвала создают инерцию, благодаря которой двигатель не замирает в «мертвой точке». Но для того, чтобы вся эта радость пришла в движение, нужен импульс извне. И вот его-то и создает стартер.

По принципу конструкции или работы стартер ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от аналогичных устройств на другие автомобили. Разница лишь в том, что для ВАЗ, как и для многих бензиновых двигателей, можно использовать маломощный стартер, в то время как дизельный двигатель требует намного больше энергии для запуска.

Устройство и принцип работы стартера ВАЗ 2107
Виды стартеров
Схема подключения стартера
Как снять и заменить стартер
Диагностика и ремонт стартера ВАЗ 2107 своими руками
Проверка стартера ВАЗ 2107
Стартер не запускается, не крутит
Стартер трескает при запуске
Щелкает, но не крутит
Замена щеток стартера
Ремонт втягивающего реле
Замена втулок стартера

Устройство и принцип работы стартера ВАЗ 2107

Стартер для «семерки» ничем принципиально не отличается от аналогичных устройств семейства «классики» да и иномарок в целом. По сути, это электромотор постоянного тока, который запитывается от автомобильного аккумулятора.

Устройство стартера

Основные конструктивные элементы:

Электромотор (якорь, статор, щеточный узел), соединенный общей осью с бендиксом;
Втягивающее реле, состоящее из втягивающей обмотки с сердечником, удерживающей обмотки;
Вилка, соединяющая вал стартера и втягивающее реле;
Обгонная муфта, возвратная пружина и другие элементы.

Принцип работы стартера:

При старте ток от аккумулятора поступает на втягивающее реле и удерживающее реле одновременно, образуя магнитное поле на их обмотках;
Под действием магнитного поля якорь втягивающего реле сдвигается назад по горизонтальной оси и через вилку выдвигает вперед бендикс;
Как только бендикс занимает крайнее положение и входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, замыкается контакт на мотор стартера, а втягивающее реле отключается. Остается подключенным только удерживающее реле;
Мотор стартера работает, вращает бендикс, а он, в свою очередь, раскручивает маховик до тех пор, пока двигатель не запустится;
После того, как двигатель стартовал и начал вращаться быстрей, чем мотор стартера, срабатывает обгонная муфта, якорь втягивающего реле возвращается в исходное положение и бендикс расцепляется с маховиком.
После запуска двигателя подачу тока на стартер отключают.

Короткий видео-урок

Виды стартеров

Существует две основных разновидности стартеров, которые отличаются по конструкции и эффективности:

Безредукторный, он же простой или классический. Это первая конструкция, у которой якорь мотора и бендикс размещены на одном валу;
Редукторный. Он отличается от классического тем, что на валу якоря установлен редуктор с планетарной передачей, который приводит в движение бендикс.

У классического агрегата есть определенные недостатки, которые в свое время и вынудили инженеров пересмотреть его конструкцию. Самый главный из них – низкая предельная мощность. По мере того, как рос объем автомобильных двигателей, росла и потребность в большей мощности для их запуска. Чтобы ее получить, пришлось бы увеличивать размер стартера, а следовательно, его вес и стоимость.

Редукторная конструкция позволяет «выжать» из агрегата больше мощности, сохранив его компактные размеры и небольшой вес. Для его эффективной работы нужно меньше энергии, а значит, даже «слегка подбитый» аккумулятор не станет серьезной проблемой.

Схема подключения стартера

Электрическая схема подключения стартера состоит из самого стартера, аккумулятора и блока зажигания. В автомобилях с инжекторным двигателем, который управляется контроллером, есть дополнительный узел – вспомогательное реле. А вот на старых ВАЗах, в которых установлен карбюратор, его нет.

Простая электрическая схема стартерной группы выглядит так:

От плюсовой клеммы АКБ силовой кабель подключается к контактному болту крышки тягового реле;
Второй кабель от аккумулятора подходит на 50-й контакт замка зажигания, а от него – на вывод «50», соединенный с обмотками тягового и удерживающего реле;
Вывод на «массу» осуществляется через корпус стартера, который прилегает к корпусу двигателя. Отдельного провода на «массу» у стартера нет.

Типовая схема подключения стартера «классики»

Если в цепи присутствует вспомогательное реле, оно подключается после замка зажигания. В случае, если контроллер позволяет запустить двигатель, контакты вспомогательного реле замыкаются и ток поступает на стартер через 50-й контакт.

Как снять и заменить стартер

С заменой стартера на ВАЗ 2107 есть одна проблема: поскольку он находится в нижней части двигателя, добираться до него сверху довольно сложно. Лучше, если замену проводить на яме.

В остальном порядок того, как снять стартер, выглядит так:

Отключить клеммы аккумулятора;
Если установлен задний брызговик, снять его;
Можно убрать аккумулятор, чтобы освободить больше места;
Открутить зажим проводов, идущих на стартер;
Снять два провода с контактов тягового реле;
Затем открутить болты крепления стартера, два верхних и один нижний (вот с ним без ямы могут быть проблемы) и вынуть старый стартер.

Установка нового стартера делается в обратном порядке:

Прикрутить агрегат болтами на штатное место. Сначала вкручивается самый длинный болт, потом два остальных;
Закрепить провода на корпусе;
Поставить на место зажим жгута проводов;
Вернуть на место аккумулятор вместе с опорой;
Подключить клеммы аккумулятора, проверить, как работает новый стартер;
Поставить на место брызговик.

Помните о безопасности: если поднимать автомобиль домкратом, обязательно использовать упоры для колес и страховочные проставки!

Диагностика и ремонт стартера ВАЗ 2107 своими руками

Устройство стартера довольно сложное, он состоит из большого количества отдельных деталей. С одной стороны, чем больше деталей – тем ниже надежность устройства, но есть и плюс: некоторые элементы можно отремонтировать или заменить. И сделать ремонт своими руками не так сложно, тем более что уже давно продаются отдельные части и готовые ремкомплекты.

Однако прежде чем ремонтировать, нужно сначала определить, что именно не так с системой запуска двигателя. Возможно, достаточно зарядить аккумулятор, и проблема исчезнет, а может, придется идти за новым стартером. Чтобы понять, в чём может быть проблема, нужно определить основные «симптомы».

Проверка стартера ВАЗ 2107

Чтобы выяснить, действительно ли проблема со стартером, его можно демонтировать и проверить. Но перед тем, как проверить стартер, лучше выяснить, получится ли обойтись «малой кровью»:

Осмотреть клеммы аккумулятора и если нужно, очистить их от окислов;
Проверить, достаточно ли заряжен аккумулятор;
Осмотреть провода, ведущие к стартеру, на предмет повреждений. Если есть возможность, «прозвонить» их мультиметром;
Осмотреть клеммы на стартере, возможно, там плохой контакт.

Если вокруг стартера всё в порядке, порядок проверки следующий:

Демонтировать и обтереть стартер;
Проверить втягивающее реле: плюсовую клемму аккумулятора соединить с его контактом, а минусовую – с корпусом стартера. Бендикс выдвинулся до щелчка? Значит, причина не в нём;
Снять заднюю крышку и осмотреть щеточный узел. Если на дорожках есть выработка или угольки стерты, его придется менять;
Мультиметром проверить обмотку ротора (измерить сопротивление). Нормальный показатель сопротивления 10 кОм, меньше – замыкание, а если сопротивление зашкаливает, в обмотке обрыв;
Мультиметром проверить контактные пластины (измерить сопротивление между ними и корпусом). В норме должно быть более 10 кОм;
Проверить обгонную муфту: исправная вращается только в одном направлении, сломанная – в обоих.

Как правило, такой проверки достаточно для выяснения причин отказа стартера. Затем остается только заменить поврежденный узел и установить стартер обратно.

Стартер не запускается, не крутит

Если при повороте ключа зажигания стартер вообще не срабатывает, можно предположить три причины такого поведения:

Нет контакта в электроцепи (на стартере, на АКБ или обрыв провода, перегорел предохранитель);
Не работает замок зажигания;
Вышло из строя вспомогательное реле;
Вышло из строя втягивающее реле стартера.

Можно попробовать подключить управляющее реле напрямую к аккумулятору и замкнуть куском провода болты стартера и втягивающего, то есть, по сути, продублировать работу замка зажигания. Если стартер нормально запустился, проблема не в нём.

Стартер трескает при запуске

Если при запуске стартер начинает трещать, скрипеть и вообще издавать нехарактерные звуки, можно предположить несколько причин:

Перекос стартера из-за открутившихся болтов;
Износились втулки подшипников или шеек вала двигателя;
Сошла смазка с вала двигателя и бендикс выходит с трудом;
Износился редуктор;
Износилась шестерня бендикса;
Износился зубчатый венец маховика.

При подозрительных звуках не нужно пытаться запустить двигатель любой ценой, поскольку некоторые неисправности легко устранить в начальной стадии, но очень сложно отремонтировать запущенную поломку.

Щелкает, но не крутит

Если срабатывает втягивающее реле, но не запускается мотор стартера, причины могут быть следующие:

Недостаточно тока от аккумулятора. Он либо разряжен, либо есть проблема в проводке;
Замыкание на «массу» щеткодержателя «плюсовой» щетки;
Износ щеток электродвигателя;
Неисправность в обмотках якоря или статора;
Подгорел коллектор.

В зависимости от причины, придется либо искать неисправности в электроцепи, либо зачищать коллектор, либо менять щеточный узел.

Замена щеток стартера

Износ электрических угольков или щеток – одна из самых частых причин отказа стартера. Чтобы их заменить, нужно сделать следующее:

Снять заднюю крышку или защитный чехол. В зависимости от конструкции, щеточный узел может закрываться крышкой на двух болтах или чехлом (скобой) на одном стягивающем болте;
Под крышкой открывается доступ к четырем щеткам, каждая из которых крепится отдельным болтиком и вынимается через отдельное окошко;
Чтобы вынуть щетку, нужно открутить болт и отогнуть фиксатор;
Установить новую щетку, поставить на место фиксатор и прикрутить болт.
После того, как новые щетки установлены, вернуть назад крышку или защитную скобу. Проверить стартер на работоспособность.

Независимо от того, в каком они состоянии, щетки меняются все 4 вместе, даже если изношена только одна, а остальные еще нормальные.

Ремонт втягивающего реле

Отремонтировать втягивающее реле в домашних условиях практически невозможно, обычно его просто меняют. Исключение составляют те случаи, когда проблема не в самом реле, а в окислившихся контактах. Тогда их зачищают и собирают стартер. Если же повреждены обмотки, замена делается довольно просто:

Открутить винты, которые крепят втягивающее реле к корпусу стартера, снять его;
Открутить болты, скрепляющие корпус и крышку реле, вынуть их;
Открутить гайки, крепящие контакты к крышке реле, осторожно сдвинуть ее в сторону, чтобы не повредить провод. Снять контакты;
Вынуть сердечник и заменить его новым;
В случае, если на корпусе, где находится реле стартера, есть трещины и сколы, оно меняется целиком.

После установки нового реле и сборки агрегата, его необходимо проверить перед тем, как установить на место.

Замена втулок стартера

Поменять втулки самостоятельно – задача достаточно сложная. Это делают, если якорный вал заметно люфтит и задевает обмотки при работе. Для замены нужно купить ремкомплект, в который как раз входят новые металлокерамические втулки.

Делается замена в следующем порядке:

Стартер придется полностью разобрать, чтобы добраться до якоря электродвигателя. Описание того, как разобрать стартер, можно найти в технической литературе, или пробовать самому, так как там все интуитивно понятно;
На валу якоря находится первая, так называемая проходная втулка. Ее удаляют выколоткой подходящего размера, например, болтом;
Непроходная или глухая втулка запрессована в крышку стартера. Ее убирают съемником, выпиливают или высверливают;
Новые втулки положить на 10 минут в моторное масло. Металлокерамика — материал пористый, втулка впитает немного масла и проще сядет на своё место;
Запрессовать втулки. В отличие от «штатных», которые делаются бронзовыми, втулки из ремкомплекта не терпят грубого обращения. Металлокерамика может раскрошиться от сильного удара, так что необходимо использовать оправку подходящего размера и не прикладывать к ним грубой силы;
Собрать агрегат и проверить его работоспособность перед установкой.

Напоследок нужно отметить, что, несмотря на сложную конструкцию, стартер способен служить довольно долго. Его ресурс зависит не от километров пробега, а от количества запусков двигателя. И, конечно, от исправности смежных элементов. Даже такая мелочь как слишком густое моторное масло может серьезно сократить жизнь этому агрегату. А неисправный стартер, в свою очередь, может «убить» даже самый лучший аккумулятор. Поэтому следить за состоянием всех узлов системы зажигания, поддерживать ее в рабочем состоянии и стараться не перегружать – лучшая профилактика проблем.

Как снять стартер на ваз 2107 своими руками в гараже

Одним из основных механизмов любого современного автомобиля является стартер. Именно он осуществляет запуск двигателя, поэтому очень важно поддерживать его идеальное состояние. Если после поворота ключа зажигания стартер не вращается, потребуется демонтировать его, выполнить диагностические и ремонтные работы. Как все это сделать без привлечения специалистов автосервиса и сэкономить деньги? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Снимаем стартер на автомобиле ВАЗ-2107

Для начала мы расскажем, как снять стартер на модели ВАЗ-2107. Демонтаж данной детали потребуется вам при обнаружении поломок контактов, посредством которых осуществляется подача на реле необходимого напряжения.

Как и в подавляющем большинстве моделей современных авто, в ВАЗ-2107 стартер располагается в непосредственной близости от КПП в нижней части моторного отсека. Снимать его без ямы будет довольно сложно, так как вам потребуется получить свободный доступ к клеммам подключения питания и крепежным элементам, удерживающим деталь. Осуществляется демонтаж без необходимости в каком-либо специальном инструменте в несколько основных этапов:

для получения более удобного доступа к стартеру снимаем растяжки впускного патрубка (для двигателей с инжектором) или воздушный фильтр (для карбюраторных авто);
снимаем аккумулятор, чтобы обеспечить удобное выполнение работ и обесточить систему;
демонтируем щиток моторного отсека, который защищает двигатель и стартер от грязи, влаги и пыли;
отключаем провода, присоединенные к детали;
откручиваем две гайки и отсоединяем силовой кабель и управляющий провод;
вывинчиваем три болта (два сверху и один снизу), которые удерживают необходимую нам деталь;
предельно аккуратно извлекаем стартер быстрым движением вниз, чтобы не повредить расположенные рядом компоненты.

После выполнения всех вышеперечисленных работ можно приступать к диагностике и, если понадобится, к устранению неисправностей детали.

Диагностика неполадок стартера

После извлечения необходимо очень тщательно очистить стартер от налипшей на него грязи, чтобы не допустить ее проникновения внутрь корпуса. Затем приступаем к диагностическим работам.

Сперва потребуется убедиться в том, что тяговое реле работает исправно, для чего осуществляем следующие действия:

подключаем плюсовую клемму аккумулятора к выходу стартера, а минусовую – к его корпусу;
подаем напряжение в 50 вольт;
если при этом шестеренка детали (бендикс, предназначенный для зацепления с маховиком и раскручивания его до нужной скорости) выдвигается из корпуса с характерным щелчком, продолжаем диагностику. В противном случае заменяем тяговое реле.

Дальнейший поиск неисправностей требует наличия мультиметра для обнаружения короткого замыкания или обрыва проводов. Сперва снимаем щеточный узел, чтобы получить доступ к обмотке, после чего «прозваниваем» ее измерительным прибором. Проследить, чтобы сопротивление в этом случае не превышало 10 килоом. Кроме того, мультиметр не должен определять «бесконечность» при измерении напряжения – такой результат будет явно указывать на повреждение проводов.

При выявлении замыкания или обрыва потребуется устанавливать новый стартер, так как восстановлению данная деталь не подлежит. Ее монтаж осуществляется следующим образом:

монтируем стартер на место и прочно прикручиваем болтами. При этом важно сперва использовать самый длинный крепежный элемент, а затем уже два оставшихся коротких;
устанавливаем силовой и управляющий провода;
прикручиваем опору, фиксирующую кабели стартера;
устанавливаем АКБ, после чего присоединяем минусовую и плюсовую клеммы.

Если на вашем авто имеется грязезащитный щиток, он монтируется в последнюю очередь.

Демонтаж и техническое обслуживание стартера

Первой задачей, которую нужно было решить перед восстановлением авто, найти гараж. Главное условие -смотровая яма и нужный мне район. Обзвонив ни один десяток номеров из объявлений авито, место было найдено. Мы с хозяйкой гаража подписали договор, хоть техусловия и финансовая часть меня не сильно устраивала, но выбор на тот момент был не велик. На следующий день я приступил к работе. Как уже писал ранее, поставил пушку для термопросушки салона. Далее я снял аккумулятор. Кстати по дате на нем я приблизительно предположил сколько машина стояла.

После снятия аккумулятора, я открутил 4 болта крепления капота и обнажил подкапотное пространство, для удобства работ.