Что такое хэтчбек? Автомобили с фото и видео

Значение слова «хэтчбек»

Хэ́тчбек, или хетчбек ( перевод с англ – люк сзади) — кузов легкового автомобиля у которого задняя стенка является дверью, а так же укороченным задним свесом по сравнению с седаном и универсалом. Если у автомобиля задний свес по длине схож с седаном, то такой автомобиль относиться к универсалу. Хетчбэк может быть представлен как с вертикальной, так и с покатой задней стенкой. От минивэна хэтчбек отличается высотой кузова, у второго она заметно меньше. Можно сказать, что кузов хэтчбэк это что-то среднее между седаном и универсалом.

Хэтчбэк очень часто путают с лифтбэком. Отличием здесь будет длинна заднего свеса и то, что крышка багажника у лифтбека еще более покатая. У лифтбека более вытянутый кузов и задний свес больше чем у хэтчбэка (может быть такой же, как у седана или даже универсала).

Toyota Ipsum – комфортный минивэн для семьи.

По сравнению с седаном, хэтчбек более функционален. За счет того, что его задняя дверь очень большая, в хэтчбэк с легкостью войдет крупногабаритный груз. Зачастую нет четкой перегородки между багажником и салоном, что позволит Вам с легкостью поместить длинный груз в автомобиль. Минусами будут постоянный запах из багажного отсека и долгий прогрев салона, да и в качестве постоянных грузоперевозок использовать хэтчбэк будет неудобно.

Варианты кузова

Renault Clio RS — хетчбэк с вертикальной задней стенкой кузова

Ford Scorpio Mk. I Hatchback имел формально трёхобъёмный кузов, но длина его заднего свеса меньше, чем у седана или универсала той же модели, и это всё же хетчбэк

Audi 100 Avant — не хетчбэк, а универсал, так как имеет длинный, как у седана, задний свес; мог бы быть назван и лифтбэком (см. ниже)
.

Обычно хетчбэк имеет покатую линию крыши, напоминающую фастбэк (считать ли этот кузов разновидностью последнего или нет — предмет дискуссии), именно такие автомобили изначально назывались хетчбэками — Renault 16, ВАЗ-2108, Москвич-2141 и другие.

Однако впоследствии хетчбэки-фастбэки с покатой задней стенкой оказались существенно потеснены хетчбэками-каммбэками, с резко «обрубленной» задней частью и вертикальной задней стенкой кузова, что позволяет увеличить объём багажного отсека, а также, как оказалось, улучшает аэродинамику автомобиля и его устойчивость на трассе за счёт возникающей на высокой скорости аэродинамической силы, прижимающей автомобиль к дорожному покрытию и этим улучшающей сцепление его колёс с дорогой. Примерами хетчбэков с такой формой кузова могут служить «Ока», Daewoo Matiz и Nissan Almera N16. В этом случае хетчбэк из-за вертикальной задней стенки кузова похож на универсал, у которого укорочен до предела задний свес.

Кузов хетчбэка может иметь и третий объём, часто — едва выраженный. Но задний свес при этом всё равно остаётся укороченным относительно седана (например, хетчбек Ford Scorpio). В Европе такой кузов могут называть нотчбэком (в Северной Америке так называют любой трёхобъёмный кузов, в том числе и седаны).

Минусы хэтчбеков

Однако есть и минусы. Многие автовладельцы жалуются на хэтчбек, что это авто плохо обогревается зимой, и из-за совмещения салона с багажником существует вероятность присутствия в салоне неприятных запахов. Кроме того, при покупке автомобиля с таким типом кузова следует учесть то, что при необходимости загружать объёмные грузы придётся предварительно сложить или вообще временно демонтировать задние сидения. То есть в качестве средства для постоянных перевозок грузов и пассажиров не слишком удобен хэтчбек. Что это, если не самое неудобное авто? Поэтому данный тип кузова больше подойдёт для семьи или спорта.

Огромная популярность заставляет автоконцерны выпускать модернизированные модели с более выраженными спортивными нотками, стильным дизайнерским решением и дополнять современными элементами. Сегодня лучшими среди хэтчбеков считаются «Шкода Фабия», «Форд Фокус», «Пежо 308», «Опель Астра», «Ситроен С4», «Форд Фиеста», «Ауди А3», «Фольксваген Поло», «Дэу Матиз». Даже «Лада»-хэтчбек смотрится, как иномарка.

Вот только чего точно не скажешь про хэтчбеки, так это то, что они престижны и идеальны для людей с высоким статусом. Седан в этом плане более солиден и презентабелен. Зато первая модель намного дешевле.

Лифтбэк

Toyota Corolla Liftback — пятидверный лифтбек с двухобъёмным кузовом.

AMC Spirit — двухобъёмный трёхдверный лифтбек
С хетчбэками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбэк

(от англ. liftback — поднимающаяся задняя часть). Особенность последнего — в более длинном заднем свесе, по длине которого лифтбэк соответствует седану или универсалу, но отличается от последнего покатой или ступенчатой задней стенкой кузова и менее выраженной ориентацией на перевозку грузов.

ЗАЗ-1103 «Славута», тип кузова — лифтбэк со ступенчатой задней частью кузова (лифтбэк-нотчбэк)
.

Вопреки распространённому на территории России заблуждению, возникшему из-за того, что «Славута» в своё время была единственным массово распространённым и широко освещённым в прессе типом такого автомобиля на территории бывшего СССР, наличие двух или трёх визуальных объёмов не является определяющим признаком такого типа кузова, как лифтбэк, — таковым является именно длина заднего свеса вне зависимости от числа визуальных объёмов. К примеру, Toyota Corolla E11 выпускалась как в кузове пятидверный хетчбэк, так и в кузове пятидверный лифтбэк. Лифтбэк отличался более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой. В принципе, этот тип мог бы быть назван и универсалом, по аналогии с Audi 100 Avant поколения C3, но классический универсал с вертикальной пятой дверью на базе этой модели также выпускался, поэтому в данном случае для разделения трех типов кузовов они были названы хетчбэком, лифтбэком и универсалом. Большинство лифтбэков в исторической перспективе имели именно покатую заднюю стенку кузова без ступеньки, как, например, показанный на иллюстрации AMC Spirit.

Похожая ситуация случилась и с автомобилями семейства Lada Kalina и Lada Granta, производимыми АвтоВАЗом. До 2014 года в рамках этих семейств производились седаны, хетчбэки и универсалы, пока в мае 2014 года завод не объявил о выпуске Lada Granta Liftback — данная модель, в отличие от хетчбэка, имеет удлинённый задний свес, такой же, как и у седана. С другой стороны, учитывая позиционирование автомобиля Lada Granta как бюджетного варианта Lada Kalina (унифицированного по каркасу кузова и ходовой части), можно считать, что лифтбэк в данном случае — это бюджетный (и немного урезанный с точки зрения вместимости) универсал.

Skoda Superb выглядит как седан, но состоящая из двух секций пятая дверь позволяет открывать багажник и как у седана, и как у лифтбэка

Присвоение конкретной модели обозначения хетчбэка, универсала или лифтбэка зачастую зависит от политики компании-производителя и конкретного рынка сбыта. В США, например, исторически более известен термин лифтбэк

, в то время как в России он до сих пор практически не употреблялся. Выпущенный в 1973 году обладавший всеми признаками лифтбэка Иж-2125 получил имя «
Комби
», которое, впрочем, так и не стало нарицательным для данного типа кузова в СССР и России.

В наше время автомобили с таким кузовом предлагает, например, чешская «Шкода»: Škoda Octavia, Škoda Rapid и Škoda Superb. Внешне они похожи на седаны и имеют три визуальных объёма, но открывающаяся пятая дверь (у Superb — состоящая из двух секций) выдаёт в них типичные лифтбэки

— именно такой тип кузова заявляется для них производителем на большинстве рынков[5]. Тем не менее, на рынке России тип кузова этих автомобилей указывается производителем как
хэтчбек
[6], так как в России этот термин более привычен покупателям.

Современный хэтчбэк

Можно сказать, что с самого первого появления хэтчбека, он полюбился всем. Это произошло, скорее всего потому, что он практически во всем превосходит седан, да и выглядит симпатичней… Конечно, прошло много времени с момента появления первого хэтчбека и сегодня на рынке огромное множество вариаций кузовов: фастбэк (Форма кузова похожа на каплю), ночбэк, каммбэк, лифтбэк. Даже не смотря на то, что сегодня набирают популярность такие автомобили как кроссоверы, хэтчбек достойно держит свою позицию.

Toyota Aqua

Именно благодаря короткому заднему свесу хэтчбеки очень популярны среди девушек – водителей, короткий багажник помогает как в городской езде, так и при парковке. Такой тип кузова, несомненно, можно считать семейным – места в багажнике вполне хватит.

Ford Focus

Ко всему прочему у хэтчбека аэродинамические характеристики во многом превосходят седан и универсал. Недаром большенство популярных авто концернов для создания спортивной версии автомобиля выбирают именно кузов хэтчбек.

Honda Civic Hatchback

Подписывайтесь на наш ЯндексДзен

Похожие материалы

• Договор купли продажи автомобиля в 2022 году
• Программа Семейный автомобиль 2022 как получить субсидию в 2022г.
• Льготный автокредит. Как получить и какой автомобиль можно купить.
• Минивэн. Всё о нем: категории, история, плюсы и минусы минивэна.
• Все минивэны компании Toyota. Краткий обзор.
• Новый КИА КАРНИВАЛ 2022 лучшие видео обзоры минивэна

Примеры автомобилей

Приведены только модели, для которых хетчбэк является единственным типом кузова.

Российские автомобили с кузовом хетчбэк

Самостоятельные модели с кузовом «хетчбэк»:

Важные детали

Существуют, кстати, достаточно важные моменты, на которые не все почему-то внимательно смотрят. Например, клиренс. Клиренсом называют расстояние между нижней точкой машины и поверхностью, на которой стоит машина. Легковые имеют стандартное значение в 12-16 см. Помимо этого, ещё один немаловажный фактор — это существующая длина колёсной базы. От того, что авто длиннее, ухудшается проходимость, и страдает всё тот же клиренс. Хэтчбеки обладают стандартной длиной базы, которая немного меньше седановской, в связи с чем машины с рассматриваемым типом кузова лучше по проходимости, если взять за пример одинаковые модели («Шевроле» хэтчбек и седан). В любом кузове авто смотрится просто превосходно, а нюансы каждой модели мы уже рассмотрели.

Примечания

1. Хэтчбек в Толковом словаре Кузнецова
2. Написание по-русски
3. ↑ 12Песков, В. И.
   Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 64-65. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0.
4. https://www.lada-kalina.ru/body.html Официальный сайт Лада Калина — Модели
5. Международный сайт Škoda Auto
6. Сайт Škoda Auto RUS

Сравнение с седаном

Безусловно, каждый тип кузова имеет свои преимущества и недостатки, и данный случай не исключение. Седан имеет огромнейшее багажное отделение, чем не может похвастаться хэтчбек. Эта особенность хорошо подходит для большой семьи.

Хэтчбек имеет довольно неплохую управляемость, он лучше маневрирует и имеет удобный и доступный багажник. Но это также может быть и минусом. Как часто вы замерзали от того, что открыли зимой багажник, но из-за отсутствия перегородки холодный воздух проходит в салон? Этого никогда не произойдёт, если вы выберете седан.

Также у него больше места даже в салоне, а это придаёт владельцу некоторую солидность. В то же время хэтчбек может похвастаться более спортивным видом, компактностью и современным дизайном. Что именно у вас в приоритете – вы должны понять сами и выбрать между этими вариантами в зависимости от своих предпочтений.

Что такое хэтчбек: особенности и 5 преимуществ перед другими типами кузовов автомобилей

Хэтчбеком принято считать вид легкового транспорта, отличающегося типом своего кузова. Разработка таких моделей стала серьезной заявкой против распространённых ранее седанов. Стремительная популярность подобных транспортных средств была связана с рядом преимуществ. Заключаются они в том, что производителям легковых автомобилей в кузове типа хэтчбэк удалось более грамотно распределить пространство внутри кузова, сделав его компактнее.

Особая крышка багажника ещё не делает из автомобиля хетчбек. Основное отличие относится именно к длине заднего свеса относительно базы модели в кузове седан. Если свес не укорочен, такой автомобиль может быть назван скорее универсалом. Как и универсалы, хетчбеки обладают смежным с салоном багажником, что усложняет прогрев автомобиля и не препятствует проникновению посторонних запахов в салон. Эти свойства будут скорее недостатком, чем преимуществом, однако популярность модели из-за этого не уменьшается.

История создания кузова

В связи с параллельными наработками многих популярных производителей в данном направлении определить первую компанию, которая предложила упомянутую конструкцию кузова не так и просто. Однако точкой отсчёта многие считают 40-е года, когда был выпущен специфический модельный ряд «Ситроен».

Несмотря на то, что легковые автомобили данной серии внешне почти не отличались от традиционных в то время седанов, конструкция предусматривала наличия люка сзади. Представленный шаг производителя не сразу был оценён водителями, и только благодаря автоконцерну «Кайзер» началась популяризация представленного решения в конструкции авто. Покупка Кайзером у Ситроена прав на выпуск моделей представленной конструкции позволила запустить конвейерное производство «Фрэзер Вагабонд» и «Кайзер Трэвелер».

На азиатский рынок первые транспортные средства в таком дизайне начала поставлять Япония, а для европейской зоны популярность хетчбеков связывают с выпуском модели «Renault 16» в 1965 году, что пользовалась спросом среди любителей авто вплоть до 1980 года. Данный агрегат также всерьёз был рассмотрен руководством советского автопрома в качестве альтернативы «Fiat 124». Однако модель была отвергнута, что связано с устаревшей конструкцией силового модуля.

Как выглядит тип кузова хэтчбэк и в чем его отличия от других модификаций авто

Хэтчбек является типом кузова, характеризующимся наличием задней двери, а также двух или четырёхместного салона с уменьшенным задним свесом. Основное преимущество представленной модели легкового авто над седаном — наличие 5-й двери. Подобная конструкция существенно отразилась на грузоподъемности и габаритах. Универсал с укороченным кузовом не стоит путать с лифтбеком, у которого длина заднего свеса меньше, однако такая часть имеет ступенчатую форму. Не стоит упускать из внимания дискуссии относительно фастбэка, форма которого похожа на хэтчбек, но отличается плавной задней частью кузова.

Отделить тип кузова хэтчбек от другого несложно. Конструкционные особенности машины предусматривают наличие двух отсеков. Если речь идет о багажнике, то он отделён с помощью одной только спинки дивана. Кресла сзади при такой конструкции трансформируются, в связи с чем, существенно увеличивается багажный литраж.

Тип кузова лифтбэк

Лифтбек стоит отнести к разновидностям хэтчбека: крышка в багажнике также объединена с задним стеклом и играет роль пятой двери. Однако внешние признаки сбоку являются причиной того, что такую разновидность кузова зачастую путают с седаном, у которого задний выступ напоминает багажный отсек.

Существуют разновидности хетчбека, у которых пятая дверь имеет вертикальное расположение. Такой параметр делает модель похожей на минивен, однако у него высота существенно больше. Улучшенная аеродинамичность лифтбека, управляемость и небольшой вес, привлекают многих современных автопроизводителей. Поэтому, они создают скоростные модели транспортных средств именно на базе представленной конструкции.

Преимущества и недостатки кузова

Тип кузова хэтчбек отлично подходит для семьи, потребности которой выходят далеко за рамки грузоподъемности обычного седана, однако желания или возможности обзавестись громоздким универсалом нет. Выбор в пользу представленного авто оправдан в тех случаях, когда объёмный багаж нужно транспортировать не часто. Достоинства и недостатки транспортного средства поданы в следующей таблице.

Примеры отечественных автомобилей хетчбеков

Многие автолюбители, предпочитающие транспортные средства отечественного производства, привыкли к седанам и универсалам. Однако не менее актуальным видом кузова, который в последнее время набирает популярности, является хэтчбек. Первыми отечественными моделями, которые стоит отнести к данной категории, являются «Девятки» и «Восьмёрки» ВАЗ.

Относительно кузова популярного в далёком прошлом автомобиля «Москвич Иж Комби» специалисты склоняются к тому, что его более корректно было бы отнести к лифтбекам. Производитель ВАЗ недавно вновь вернулся к популяризации данной конструкции кузова, представив покупателю модель «Лада Грант». Однако она не является единственной, поскольку подобное решение уже внедрялось в Калине и Приоре.

Примеры зарубежных автомобилей

Пользующиеся популярностью модели с кузовом хетчбек: «Hyundai Getz», «Daewoo Matiz», «Toyota Yaris». Выпуск данных транспортных средств предусмотрен только в представленной модификации. Это связано с тем, что на российском рынке не принято использовать термин «лифтбек». В качестве примера поучивших популярность авто, которые позиционируются, как хетчбеки, можно рассмотреть следующие.

Киа Рио

Популярным легковым авто импортного происхождения является «Киа Рио» — хэтчбек со старой формой кузова. Недавно представленная модель была подвергнута рестайлингу. Если рассматривать экстерьер, то по внешним признакам данное авто в варианте хэтчбек больше похоже на маленький кроссовер. Подобный параметр только положительно отражается на владельцах транспортного средства.

Производитель хорошо потрудился для того, чтобы сделать кузов блестящим и имеющим мягкие переливающиеся формы. При этом были четко и гармонично рассчитаны размеры. Однако существуют и явные недостатки: слишком близкое расположение заднего сидения к переднему. Всё это создает немного неуютную обстановку для пассажиров.

Пежо 206

Еще одной популярной моделью среди иномарок с представленным типом кузова является Пежо 206. Транспортное средство может быть выполнено в трёх и пяти-дверном вариантах. Последний рестайлинг модели был осуществлён в 2009 году, после чего автомобиль получил следующее изменение внешнего вида: оригинальный капот и передний бампер, на котором был установлен гигантский воздухозаборник. Одним из преимуществ «француза» стоит считать бюджетную стоимость, в связи с которой его покупку может позволить практически каждый.

Итоги

Тип кузова хэтчбэк — популярное решение для многих производителей транспортных средств. Благодаря своей маневренности и дополнительным параметрам салона, автомобиль получил одобрение, как на отечественном, так и иностранном рынке. В связи с этим, в перспективе можно ожидать рестайлинг, связанный с изменением внешнего вида авто со стороны многих мировых производителей.

Что такое хэтчбек: особенности и 5 преимуществ перед другими типами кузовов автомобилей

Хэтчбеком принято считать вид легкового транспорта, отличающегося типом своего кузова. Разработка таких моделей стала серьезной заявкой против распространённых ранее седанов. Стремительная популярность подобных транспортных средств была связана с рядом преимуществ. Заключаются они в том, что производителям легковых автомобилей в кузове типа хэтчбэк удалось более грамотно распределить пространство внутри кузова, сделав его компактнее.

Особая крышка багажника ещё не делает из автомобиля хетчбек. Основное отличие относится именно к длине заднего свеса относительно базы модели в кузове седан. Если свес не укорочен, такой автомобиль может быть назван скорее универсалом. Как и универсалы, хетчбеки обладают смежным с салоном багажником, что усложняет прогрев автомобиля и не препятствует проникновению посторонних запахов в салон. Эти свойства будут скорее недостатком, чем преимуществом, однако популярность модели из-за этого не уменьшается.

История создания кузова

В связи с параллельными наработками многих популярных производителей в данном направлении определить первую компанию, которая предложила упомянутую конструкцию кузова не так и просто. Однако точкой отсчёта многие считают 40-е года, когда был выпущен специфический модельный ряд «Ситроен».

Несмотря на то, что легковые автомобили данной серии внешне почти не отличались от традиционных в то время седанов, конструкция предусматривала наличия люка сзади. Представленный шаг производителя не сразу был оценён водителями, и только благодаря автоконцерну «Кайзер» началась популяризация представленного решения в конструкции авто. Покупка Кайзером у Ситроена прав на выпуск моделей представленной конструкции позволила запустить конвейерное производство «Фрэзер Вагабонд» и «Кайзер Трэвелер».

На азиатский рынок первые транспортные средства в таком дизайне начала поставлять Япония, а для европейской зоны популярность хетчбеков связывают с выпуском модели «Renault 16» в 1965 году, что пользовалась спросом среди любителей авто вплоть до 1980 года. Данный агрегат также всерьёз был рассмотрен руководством советского автопрома в качестве альтернативы «Fiat 124». Однако модель была отвергнута, что связано с устаревшей конструкцией силового модуля.

Как выглядит тип кузова хэтчбэк и в чем его отличия от других модификаций авто

Хэтчбек является типом кузова, характеризующимся наличием задней двери, а также двух или четырёхместного салона с уменьшенным задним свесом. Основное преимущество представленной модели легкового авто над седаном — наличие 5-й двери. Подобная конструкция существенно отразилась на грузоподъемности и габаритах. Универсал с укороченным кузовом не стоит путать с лифтбеком, у которого длина заднего свеса меньше, однако такая часть имеет ступенчатую форму. Не стоит упускать из внимания дискуссии относительно фастбэка, форма которого похожа на хэтчбек, но отличается плавной задней частью кузова.

Тип кузова лифтбэк

Лифтбек стоит отнести к разновидностям хэтчбека: крышка в багажнике также объединена с задним стеклом и играет роль пятой двери. Однако внешние признаки сбоку являются причиной того, что такую разновидность кузова зачастую путают с седаном, у которого задний выступ напоминает багажный отсек.

Существуют разновидности хетчбека, у которых пятая дверь имеет вертикальное расположение. Такой параметр делает модель похожей на минивен, однако у него высота существенно больше. Улучшенная аеродинамичность лифтбека, управляемость и небольшой вес, привлекают многих современных автопроизводителей. Поэтому, они создают скоростные модели транспортных средств именно на базе представленной конструкции.

Преимущества и недостатки кузова

Тип кузова хэтчбек отлично подходит для семьи, потребности которой выходят далеко за рамки грузоподъемности обычного седана, однако желания или возможности обзавестись громоздким универсалом нет. Выбор в пользу представленного авто оправдан в тех случаях, когда объёмный багаж нужно транспортировать не часто. Достоинства и недостатки транспортного средства поданы в следующей таблице.

Примеры отечественных автомобилей хетчбеков

Многие автолюбители, предпочитающие транспортные средства отечественного производства, привыкли к седанам и универсалам. Однако не менее актуальным видом кузова, который в последнее время набирает популярности, является хэтчбек. Первыми отечественными моделями, которые стоит отнести к данной категории, являются «Девятки» и «Восьмёрки» ВАЗ.

Относительно кузова популярного в далёком прошлом автомобиля «Москвич Иж Комби» специалисты склоняются к тому, что его более корректно было бы отнести к лифтбекам. Производитель ВАЗ недавно вновь вернулся к популяризации данной конструкции кузова, представив покупателю модель «Лада Грант». Однако она не является единственной, поскольку подобное решение уже внедрялось в Калине и Приоре.

Примеры зарубежных автомобилей

Пользующиеся популярностью модели с кузовом хетчбек: «Hyundai Getz», «Daewoo Matiz», «Toyota Yaris». Выпуск данных транспортных средств предусмотрен только в представленной модификации. Это связано с тем, что на российском рынке не принято использовать термин «лифтбек». В качестве примера поучивших популярность авто, которые позиционируются, как хетчбеки, можно рассмотреть следующие.

Киа Рио

Популярным легковым авто импортного происхождения является «Киа Рио» — хэтчбек со старой формой кузова. Недавно представленная модель была подвергнута рестайлингу. Если рассматривать экстерьер, то по внешним признакам данное авто в варианте хэтчбек больше похоже на маленький кроссовер. Подобный параметр только положительно отражается на владельцах транспортного средства.

Производитель хорошо потрудился для того, чтобы сделать кузов блестящим и имеющим мягкие переливающиеся формы. При этом были четко и гармонично рассчитаны размеры. Однако существуют и явные недостатки: слишком близкое расположение заднего сидения к переднему. Всё это создает немного неуютную обстановку для пассажиров.

Пежо 206

Еще одной популярной моделью среди иномарок с представленным типом кузова является Пежо 206. Транспортное средство может быть выполнено в трёх и пяти-дверном вариантах. Последний рестайлинг модели был осуществлён в 2009 году, после чего автомобиль получил следующее изменение внешнего вида: оригинальный капот и передний бампер, на котором был установлен гигантский воздухозаборник. Одним из преимуществ «француза» стоит считать бюджетную стоимость, в связи с которой его покупку может позволить практически каждый.

Итоги

Тип кузова хэтчбэк — популярное решение для многих производителей транспортных средств. Благодаря своей маневренности и дополнительным параметрам салона, автомобиль получил одобрение, как на отечественном, так и иностранном рынке. В связи с этим, в перспективе можно ожидать рестайлинг, связанный с изменением внешнего вида авто со стороны многих мировых производителей.

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него

• Зачем нужен генератор в машине
• Почему генератор выходит из строя
• Как проверить генератор на машине, не снимая
• Как проверить работу генератора мультиметром
• Проверка регулятора напряжения
• Проверка диодного моста
• Проверка обмотки
• Как проверить снятый генератор

Некорректная работа генератора автомобиля быстро разряжает АКБ, приводит к недостаточному освещению в салоне, снижает яркость приборной панели. О неисправности автомобильного генератора сигналит знак аварийного аккумулятора, поскольку батарея первой реагирует на отсутствие зарядки. Как проверить работает ли генератор, можно ли его отремонтировать или понадобится замена – далее обо всем в материале.

Зачем нужен генератор в машине

После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.

Почему генератор выходит из строя

Чаще всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К дополнительным причинам выхода из строя относят:

• некачественные комплектующие;
• коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

Все неисправности условно делятся на две группы.

Поломки механической части генератора:

• Разрушение корпуса.
• Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
• Растяжение шкива.
• Износ угольных щеток.

• Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
• Пробой диода.
• При неисправном реле АКБ не заряжается.

Как проверить генератор на машине, не снимая

Проверить генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно проходить без люфта, плавно, без рывков.

Проверка натяжения ремня генератора

Без демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно заряжаться.

Проверить подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в подшипнике выработана обойма. Причина – износ, попадание влаги, коррозия.

При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле – белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый генератор разбирают и проверяют главные узлы.

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром

Допускается увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством электронных узлов.

Чтобы проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра. Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую. В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс» и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора

Мультимер устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп, 400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к диоду стремится к бесконечности.

Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора

Перемотка медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с подходящими посадочными местами.

Проверить статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Как проверить снятый генератор

Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.

Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.

Для проверки регулятора напряжения деталь подключают к источнику питания не менее 16 В. Минусовый провод от ИП подсоединяется к минусу регулятора, плюсовый к плюсу. Лампочка присоединяется проводами к выходам регулятора. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорается в диапазоне 12 – 13 В. при увеличении напряжения до 14,5 лампа на исправном реле гаснет. Если источник питания подает напряжение выше 15 В, но контрольная лампа горит, реле неисправно.

Автомобильный генератор легко проверить только в том случае, если есть минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуется проверять общую исправность генератора через измерение поступающего напряжения на АКБ.

Если агрегат неисправен, лучше обратиться в мастерскую, где специалист быстро выявит неисправность и проведет замену.

Как проверить генератор автомобиля

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Как проверить работу генератора. Последовательность действий

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.

Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Визуальная проверка генератора

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

Проверка щеток и колец;
Проверка диодного моста;
Проверка регулятора напряжения;
Проверка статора;
Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец.

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка щеток и колец статора.

Проверка моста диодов генератора.

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
проверка колец и диодов генератора авто

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения.

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Схема для проверки регулятора напряжения

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора.

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Как проверить ротор и статор генератора

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

1. Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях
2. Конструкция и назначение генератора
3. Схемы и клеммы
4. Самостоятельная проверка генератора
5. Техника безопасности
6. Визуальный осмотр
7. Подшипники (втулки)
8. Обмотки
9. Коллекторная группа и щетки
10. Аппаратная диагностика мультиметром
11. Диодный мост
12. Ротор и статор
13. Реле регулятора напряжение зарядки АКБ
14. Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром
15. По какой причине генератор может выйти из строя
16. Особенности проверки

Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях

Есть аппаратные и визуальные способы проверки генератора переменного тока. Однако, чтобы правильно поставить диагноз, владелец должен знать устройство и предназначение этого электрического устройства. Благодаря этому руководству вы избежите посещения АЗС и сэкономите операционный бюджет.

Рисунок 1 Проверка автомобильного генератора переменного тока

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как самостоятельно проверить генератор мультиметром, необходимо иметь хотя бы минимальные знания о том, как построить электрический прибор:

• ремень передает вращательное движение от коленчатого вала на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электричество
• Диодный мост преобразует переменный ток в постоянный.
• Реле регулятора напряжения отвечает за подзарядку аккумулятора в случае его разрядки при запуске ДВС.
• остальное напряжение потребляется электрооборудованием автомобиля

Рис.2 Конструкция автомобильного генератора переменного тока.

И недозаряд, и избыточный заряд вредны для аккумулятора, поэтому напряжение на клеммах должно быть стабильным на всех скоростях. При этом комплект подключения, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно различаться в зависимости от производителя и модификации автомобиля.

Схемы и клеммы

Прежде чем проверить генератор на автомобиле своими руками, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение фиксаторов на его корпусе. 6 самых востребованных выкроек, например, один из них представлен на нижнем фото.

Рис.3 Примерная схема подключения

Для удобства использования числовые обозначения на всех схемах одинаковы:

• сборка генератора
• обмотка возбуждения
• обмотка статора
• выпрямитель
• выключатель
• реле контрольной лампы
• регулятор напряжения
• контрольная лампа
• конденсатор шумоподавления
• трансформатор / выпрямитель в сборе
• АККУМУЛЯТОР
• регулятор полярности
• резистор

Не все клеммы на корпусе идентичны, что может затруднить правильную диагностику мультиметром (тестером):

• плюсовой вывод силового выпрямителя — BAT; B +; 30; V или «+»
• обмотка возбуждения — ФЛД; E; EXC; F; DF; 67 или W.
• выход контрольной лампы от резервного выпрямителя — IND; WL; L; 61; D + или D
• фаза — STA; Р; или в
• ноль — MR или «0»
• клеммы для «+» АКБ — В; 15 или S.
• клемма для подключения к бортовому компьютеру — F или FR
• провод к замку зажигания — IG

Рис.4 Расположение выводов на корпусе

Чаще всего в ВЧ используются генераторы, обмотка возбуждения которых подключена к бортовой «минусовой» сети. Хотя есть варианты, которые привязаны к нему знаком «+».

На машины с дизельными двигателями можно устанавливать двухступенчатые агрегаты 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше иметь их на СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях без выезда на объект, — это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако не все существующие дефекты можно выявить этими методами.

Например, горящий свет на приборной панели указывает на то, что аккумулятор не заряжается. В этом случае может быть повреждена сама батарея или генератор подает слишком низкое напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или более современным его вариантом с небольшими габаритами — мультиметром для точной диагностики. Большинство поломок можно обнаружить на месте, для поиска и ремонта остальных необходимо осмотреть снятый генератор после его частичной разборки.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть соблюдены определенные условия:

• Использование тестера, мультиметра или других инструментов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления.
• отсоедините аккумулятор от бортовой установки, а также от генератора
• при замене кабеля сохраняйте длину и сечение кабеля, как в оригинальных деталях.
• проверьте правильность натяжения ремня.

Не предпринимайте никаких действий:

• использовать источники напряжения более 12 В
• отключение нагрузки при работающем двигателе и подключенном ремне генератора
• потенциал короткого замыкания на землю или клемму D + (67) клеммы B + (также известную как 30).
• проверить искру на раму путем короткого замыкания.

Перед началом диагностики оборудования рекомендуется поработать двигатель на средних оборотах с фарами ближнего света в течение ¼ часа.

Визуальный осмотр

В первую очередь хозяина интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этого электрического устройства. Соответственно, неисправности можно диагностировать следующим образом:

• Индикатор зарядки — если горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо аккумулятор подошел к концу.
• Шум, свист или шорох указывают на слабое натяжение ремня, износ втулок или подшипников.
• запах гари — это может быть попадание отопителя в салон, возможно, из-за нагрева обмоток до высокой температуры
• электрические неисправности — указывает на недостаточный ток, вырабатываемый работающим генератором переменного тока.

Рис.5 Индикатор зарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть без разборки всего устройства, остальные неисправности можно устранить только после разборки генератора.

Рис.6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый подшипник установлен на валу и снимается вместе с клапаном. Второй вдавливается в статор в средней его части. В этом случае диагноз ставится на основании слуха и зрения:

• свист или жужжание при нормальном натяжении ремня свидетельствует об износе подшипника или раздавливании сепаратора подшипника
• При вращении вала вручную после снятия ремня он должен вращаться свободно, без люфта.

Рис.7 Замена подшипника генератора

Несоблюдение этого может привести к перекосу, заклиниванию, выгоранию обмотки, защемлению магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, недостаточное для его зарядки.

Обмотки

Эта сборка — единственная в генераторе, визуальная диагностика которой более эффективна, чем с помощью тестера, по нескольким причинам:

• лакокрасочное покрытие на медном проводнике темнеет при интенсивном нагреве
• есть запах гари
• сопротивление обмотки слишком низкое, чтобы правильно диагностировать короткое замыкание

Рис. 8 Раздутая обмотка показывает темный цвет на проводнике.

Учтите, что перед проверкой генератора на исправность, в этом случае его необходимо снять, вынув из розетки. Если электроприбор исправен, лакокрасочное покрытие по умолчанию будет светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед проверкой генератора на износ этих фрикционных деталей его необходимо разобрать:

• Щетки прилипают к цилиндрическим латунным контактам — коллекторам
• щетки изнашиваются чаще, их лучше заменить комплектом
• Износ коллектора можно определить визуально по появившимся бороздкам.
• коллекторы можно отшлифовать от 3 до 4 раз, после чего их нужно полностью заменить

Рис.9 Износ распределительных колец

На этом этапе у автовладельца не возникнет никаких проблем.

Примечание: дедовский метод проверки КПД генератора — отключение отрицательной клеммы после запуска двигателя и не заглохание двигателя в современных автомобилях недопустим. Кроме того, лучше не «прикуривать» на инжекторных автомобилях с кабелями аккумулятора, подключенными к бортовой системе. Вы можете получить ошибку «Проверить».

Рис. 10 Подкуривать от автомобиля запрещено.

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучше всего самостоятельно проверить генератор с помощью следующих приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальный прибор может еще и зондировать диодный мост.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов — 3 из них отрицательные, остальные — положительные. Они фактически перевернуты в цепи, позволяя току течь.При подозрении на неисправность генератора первое, что ищет автовладелец, — это определить неисправность. Это можно проверить несколькими способами, включая измерения как на разобранном, так и на разобранном устройстве. Контроль в обоих случаях будет надежным. Помимо того, что вы знаете, как проверить свой генератор, вам нужно выяснить, почему он может выйти из строя. Хотя генератор является довольно надежным устройством, неправильное или неосторожное обращение с автомобилем может привести к его преждевременному выходу из строя.

Поскольку симптомы выхода из строя генератора практически всегда одинаковы, сразу выявить причины его выхода из строя без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных неисправности, которые могут привести к снижению производительности генератора.

• Заклинивание подшипников. Во время работы машины компоненты генератора переменного тока постоянно перемещаются, что приводит к потере смазки и дальнейшему заклиниванию или полному заклиниванию деталей. Поскольку подшипники плотные, в первую очередь рвется ремень, отвечающий за их вращение. Если ремень поврежден, подумайте о замене или восстановлении генератора.
• Прогорание обмотки. Обгоревшая обмотка может возникнуть по разным причинам. Самым распространенным из них является потребление химикатов и соли на дорогах зимой. Когда обмотка перегорает или просто теряет целостность, она перестает вырабатывать электричество.

Изношенные или застрявшие кисти. Проблемы со сборкой щеток вызваны износом графитовых стержней. Это довольно распространенная проблема, так как многие водители забывают своевременно заменять щетки.

Реле регулятора повреждено. Эта деталь предотвращает перезарядку аккумулятора и доводит напряжение до заданных параметров.

Ротор и статор

Поскольку проверять генератор в машине в полевых условиях не всегда удобно, стоит заранее провести плановое обслуживание и не игнорировать симптомы надвигающейся поломки.

• Необходимо знать, как правильно проверить работу генератора на автомобиле, иначе вы можете столкнуться с тем, что сервисная часть полностью выйдет из строя. Следующие люди Следуя нескольким простым правилам, можно избежать неожиданных поломок.
• Тест следует проводить с помощью мультиметра.

При диагностике состояния клапанов сила тока не должна превышать 12 В.

Если необходимо заменить кабели, выбирайте кабели того же сечения, что и оригинальные.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Перед проверкой генератора убедитесь, что все крепления правильно подключены и ремень натянут (подробнее о натяжителе ремня генератора). При необходимости вводятся в эксплуатацию соединения и ремень натягивается или ослабляется.

• Главное условие, при котором вы можете проверить генератор в домашних условиях, — это его исправность. Если устройство разобрано или повреждено, препятствуя его работе, диагностика не сможет определить пригодность устройства для дальнейшего использования.
• Вот список действий, которые нельзя выполнять во время проверки:
• эксплуатационное испытание не должно проводиться на короткое замыкание или, другими словами, «искра»;
• соединение клемм разной конфигурации между собой и подключение клеммы 30 или B + к массе;
• диагностика и работа генератора не могут начаться без подключенных потребителей. Это особенно важно соблюдать при отключенном аккумуляторе;
• Есть два основных метода проверки. Один из них хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность устройства. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. Благодаря второму способу можно обнаружить мельчайшие неисправности в работе каждого элемента.

Есть старый метод определения вышедшего из строя генератора. Это очень просто, но результат может быть только два:

• работает исправно;
• происходитьсбои на работе.
• Поскольку каждый может проверить генератор автомобиля дома с помощью этого метода, его популярность вполне обоснована. Необходимо запустить двигатель и включить ближний свет фар. Необходимо отсоединить отрицательную клемму от работающего двигателя.

Если фары светят постоянно, а часы двигателя не бьют, генератор исправен. Если работа двигателя неуверенная или меняется яркость фар, необходимо провести более глубокую диагностику, так как прибор находится в неисправном состоянии.

Измерение специальным прибором позволит выявить даже небольшую неисправность. Есть ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех типов машин. Напряжение ненагруженной батареи составляет от 12,5 до 12,7 В.

• Поскольку аккумулятор заряжен при запуске двигателя, нормальные значения составляют 13,8–14,8 В. При максимальной нагрузке показание напряжения должно упасть до 13,8.
• Если этого не происходит или напряжение еще ниже, проверьте генератор.

Поскольку не все водители способны правильно проверить генератор, то при выявлении неисправности, но при невозможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины поломки и объяснить, почему не удалось провести проверку самостоятельно.

Последовательность действий следующая.

Для проверки состояния регулятора напряжения используйте вольтметр, шкала которого должна находиться в пределах от 0 до 15 В. Диагностику следует проводить только на хорошо прогретом двигателе. Для этого нужно запустить машину на 15 минут и включить фары.

Измерение производится между клеммой заземления и клеммой 30. Для большинства автомобилей легко найти правильное значение, так как оно находится в диапазоне от 13,5 до 14,6 вольт. Значения ниже 13 В указывают на то, что деталь необходимо срочно заменить.

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

Этот метод — один из способов проверить генератор без автомобиля. Для диагностики требуется доступ к аккумулятору и самому устройству.

По какой причине генератор может выйти из строя

Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к общей массе и клемме B + аккумуляторной батареи. При включении в его окошке специального прибора показатель не должен превышать 0,5 мА.

• Если это значение выше, значит неисправны диоды или нарушена целостность изоляции обмоток.
• Эта проверка должна выполняться только при подключенном двигателе. Этот метод довольно проблематичный, требует много времени и аккуратности. Суть диагностики заключается в измерении силы тока устройств, потребляющих электроэнергию. Двигатель должен работать, а обороты должны быть максимально высокими. Зонд подключается к проводу, идущему к клемме 30 или B +.
• Включите по очереди все электрические устройства в машине и обратите внимание на показания мультиметра. После получения результатов сложите числа.
• Затем включите все электроприборы и сравните показания измерительных приборов с суммой предыдущих тестов.

Это нормально, если индекс на 5 А меньше полученной суммы, но повышенное значение указывает на неисправность детали.

Особенности проверки

Двигатель должен работать на максимальной скорости. Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и значение тока возбуждения. При нормальной работе генератора это значение находится в диапазоне 3-7 А.

• Состояние обмотки можно проверить не только визуально, но и с помощью специальных приборов. Манипуляция заключается в проведении подготовительных работ:
• демонтаж щеткодержателя;
• демонтаж регулятора напряжения;
• снятие контактных колец;

Убедитесь, что обмотка не повреждена.

После завершения подготовительных работ потребуется омметр. Шпиндели устройства прикрепляются к контактным кольцам и статору, после чего проводится испытание. Нормальные значения составляют от 5 до 10 Ом.

Выполняется диагностика генератора в разобранном состоянии.с омметром.Устройство подключается к клемме 30 и корпусу генератора.Деталь всегда должна быть чистой, так как даже небольшое количество грязи может привести к изменению получаемых данных.

С помощью омметра проверяются все узлы и детали поочередно, так что по окончании диагностики можно составить список поврежденных деталей.Устранение обнаруженных неисправностей вполне возможно сделать своими силами.Вам понадобится минимальный набор инструментов, а также полный комплект запчастей.

Проверка работоспособности генератора без снятия с автомобиля

Отсутствие зарядки аккумулятора грозит неприятными последствиями: не хватает энергии для питания потребителей, перестает запускаться двигатель. Чтобы разобраться в причине неисправности, необходимо проверить генератор, в автосервисах нередко диагностика проводится на специальном стенде, для этого узел снимается.

• 1 Как проверить генератор на месте
• 2 Проверка генератора мультиметром
• 3 Проверка зарядки со снятой клеммой
• 4 Признаки слабой зарядки генератора
• 5 Причины недозаряда аккумулятора
• 6 Перезарядка аккумуляторной батареи
  • 6.1 Статьи по теме:

Но также существуют методы проверки источника зарядки на месте, где демонтировать генератор не нужно, в некоторых случаях устранить неполадку можно достаточно легко. В этой статье мы рассмотрим, какие есть способы быстрой диагностики, и что для этого может понадобиться.

Как проверить генератор на месте

Существуют основные причины плохого запуска ДВС, стартер плохо крутит, если:

• аккумуляторная батарея старая или неисправная, не заряжается и не держит нагрузку;
• аккумуляторные провода не обеспечивают надежный контакт, например, из-за окисленных клемм;
• нет надежной массы двигателя с кузовом;
• генератор не выдает нужную зарядку;
• слабо натянут приводной ремень, из-за этого генераторный ротор крутится не в полную силу, так как под нагрузкой ремешок проскальзывает.

Поломки у генератора бывают разные, самые характерные из них:

• обрыв подходящих к узлу проводов;
• пробой диодного моста;
• неисправность реле-регулятора;
• замыкание (перегорание, обрыв) роторной или статорной обмотки;
• износ подшипников;
• стирание щеток или их поломка.

Самое худшее, что может случиться – это заклинивание подшипников или сгорание обмоток, но в этом случае проверить генератор на работоспособность просто, его состояние легко определить по внешним признакам:

• не крутится генераторный шкив с валом на заведенном двигателе;
• появился специфичный запах горелых обмоток.

Основные способы проверки генератора на месте – это внешний осмотр деталей генераторного узла и замер напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько падать, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, необходимо конкретно разбираться с генераторным устройством.

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

• на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
• включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
• на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
• запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
• включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
• при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Проверка зарядки со снятой клеммой

Снятие клеммы аккумулятора во время работы двигателя – старый испытанный метод проверки работоспособности генератора, этот способ применялся еще на советских автомобилях. Выполняем проверку так:

• запускаем мотор;
• отсоединяем минусовую клемму, отводим ее в сторону;
• если двигатель выключается, значит, зарядки нет, необходимо разбираться с генератором;
• не устанавливая клеммы, добавляем обороты, ДВС не должен заглохнуть.

Еще следует обратить внимание на такой момент – при установке минусового провода на место во время работы движка холостые обороты не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно сильно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея может подвести в дороге, с таким аккумулятором лучше не ездить.

Важный момент – снимать клемму на работающем движке нужно очень аккуратно, провод не должен касаться токоведущих частей машины (кузова, корпуса двигателя и прочее). На многих современных автомобилях отсоединять клемму во время работы ДВС вообще не рекомендуется, при недостаточной уверенности в результатах испытания такой метод лучше не применять.

Стоит заметить, что еще существует способ проверки контрольной лампочкой, но этот метод рассматривать не будем – лампа только свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки, с помощью ее невозможно определить значение напряжения в сети, его зависимость от нагрузки.

Признаки слабой зарядки генератора

Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:

• во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
• под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
• тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
• при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.

Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.

Причины недозаряда аккумулятора

Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:

• мотор не заводится или запускается с большим трудом;
• при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
• машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.

Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:

• имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
• неисправно реле-регулятор (РР);
• изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.

Перезарядка аккумуляторной батареи

Не всегда генератор недозаряжает АКБ, достаточно часто случается, когда происходит перезаряд, то есть, генераторный узел вырабатывает напряжение свыше положенной нормы. Как правило, причиной перезарядки является неисправный регулятор напряжения, он не работает, как положено, и генератор продолжает вырабатывать ток при полностью заряженном аккумуляторе.

Без снятия генератора с автомобиля реле-регулятор проверяется точно так же, как и при недозарядке, только в этом случае мультиметр показывает напряжение бортовой сети при включенной нагрузке более 14,7 В (показания могут быть и еще выше, например, даже более 17 Вольт). Постоянный перезаряд опасен тем, что из-за него:

• начинает закипать электролит в банках аккумулятора;
• оголяются свинцовые пластины АКБ;
• возникает сульфатация (разрушение пластин), аккумуляторная батарея становится неработоспособной;
• из-за повышенного напряжения могут перегорать лампочки, выходить из строя электрооборудование, гореть предохранители.

Еще существует опасность взрыва аккумулятора, который происходит вследствие засорения отверстий в пробках аккумуляторных банок при кипящем электролите.

На многих автомобилях ВАЗ семейства «Классика» (в частности, на ВАЗ-2106) реле напряжения меняется достаточно легко, так оно располагается отдельно, находится рядом с передним крылом автомобиля. Реле-регулятор типа ВАЗ-2105 и 2107 размещено в самом генераторе, до него добраться немного сложнее, но замена его производится тоже несложно.

Как проверить генератор

273 1 279k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как проверить генератор на машине не снимая

Автомобильный генератор преобразует механическую энергию в электричество. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, вы используете энергию аккумулятора для запуска стартера. Как только двигатель заводится, в работу вступает генератор.

Он возвращает аккумулятору израсходованный заряд и даёт энергию всей электронике, включая бортовой компьютер. Генераторы в разных автомобилях могут отличаться внешним видом, но принцип работы и части – одинаковы.

Если аккумуляторная батарея быстро теряет заряд или перезаряжается (кипит), это может быть признаком того, что генератор плохо работает и не может её зарядить.

Прежде чем покупать новую АКБ, нужно проверить заряжается она или нет и понять, как проверить генератор на машине не снимая.

Также на неисправность генератора указывают признаки:

• При включенном двигателе фары светят тускло или, наоборот, ярче при увеличении оборотов, звуковой сигнал звучит глухо и тихо.
• Писк, скрежет или свист.

Как проверить генератор на машине не снимая: инструкция

Чтобы проверить работоспособность генератора необходим мультиметр. Это электроизмерительный прибор, который совмещает в себе амперметр, вольтметр и омметр, т.е. измеряет силу тока, напряжение и сопротивление.

Чтобы ответить на вопрос «как проверить генератор на машине не снимая», необходимо понимать, что, собственно, проверяется. Таким образом мы можем проверить только внешнюю целостность и работу реле-регулятора, который подаёт напряжение на АКБ.

Все остальные поломки, не видимые глазу, диагностируются сниманием генератора и отсоединением частей друг от друга.

Тогда мультиметром проверяется сопротивление и сила тока. Измерения напряжения проводятся на клеммах аккумулятора в три этапа.

1. Выключите зажигание автомобиля и все электрические приборы.
   Выставьте на мультиметре режим измерения постоянного тока, он обозначается аббревиатурой DCV (direct current voltage). Присоедините щупы мультиметра к клеммам аккумулятора.
   Красный провод подключается к плюсу, чёрный – к минусу. Если батарея полностью заряжена, то высветится значение 12,5-12,7 В.
2. Включите зажигание и отключите все приборы, которые потребляют электричество (фары, обогреватели, магнитолу и т.д.).
   На этом этапе нужно проверить, какое напряжение подаёт генератор аккумулятору. Требуемые значения – 13,8 – 14,8 В (верхнее значение нормально на современных автомобилях иностранного производства).
3. Включите электроприборы: климат-контроль, противотуманные фары, дальний свет, музыку, обогреватели стёкол.
   Напряжение в норме должно быть 14-14,2 В. Если у вас есть партнёр, который будет смотреть показания прибора, нажмите на газ до 2000 оборотов. Напряжение снизится, но не более, чем на 0,5 В, то есть не ниже 13,5.

Если значения отличаются в любую сторону на последнем этапе, то сбой в реле-регуляторе. На втором – в большую сторону – идёт перезаряд, в меньшую – недостаточно тока.

Если на первом, и при этом вы уверены, что ездили достаточно для полного заряда аккумулятора – возможно, срок службы АКБ подходит к концу.

Если показания в пределах нормы, а проблема не решена, то генератор нужно снять с автомобиля и провести диагностику частей: статора, ротора и диодного моста.

Если мультиметра нет, можно воспользоваться более опасным и менее информативным способом.

[information]Этот метод требует осторожности и «знания дела» и называется «дедовским», потому что его использовали на советских автомобилях и учили как проверить генератор на машине неопытных водителей. На современных автомобилях он грозит поломками в бортовом компьютере или всей электрической системы.[/information]

Включите зажигание и один электроприбор: магнитолу, обогреватель или фары. При работающем двигателе осторожно ключом подходящего размера открутите минусовую клемму аккумулятора.

Если магнитола замолчала или машина заглохла, генератор неисправен. Если ничего не произошло – работает.

Возможные неполадки в генераторе

В генераторе может выйти из строя любая из его частей. Неисправность бывает механическая и электрическая. Механическая чаще всего вызвана физическим износом деталей.

Как проверить генератор на машине не снимая, мы разобрали, перейдём к причинам, которые могут влиять на работу.

• Проверьте ремень генератора.
  Он должен быть целый и плотно натянутый. Если на нём появились трещины, то ремень нужно заменить.
  Если он провисает – подтянуть, если порвался, это указывает на заклинивание ротора и разлом втулки. Износ втулки слышен по металлическому звону из работающего генератора.
• Подшипники.
  Главный признак – звук из генератора в виде стука или свиста. Он слышен сильнее при повышении оборотов двигателя.
  Аккумулятор при этом заряжается как обычно, но если подшипники не заменить, наступит момент, когда автомобиль не сдвинется с места.
• Предохранители.
  Эта деталь может перегореть. Чтобы исправить, сгоревший предохранитель меняют на новый.
• Проверьте целостность проводов.
• Подтяните гайку шкива генератора.
• Загрязнение щёток и щёткодержателя – их очищают и проверяют целостность и соответствие размерам: щётки должны быть одинаковыми.
• Обмотка на статоре или роторе, щеточный узел, диодный мост проверяются мультиметром, для этого генератор вынимают из автомобиля.
  Замыкание статора сопровождается звуком, напоминающим вой, АКБ при этом разряжена.
  Треск – признак проблем в диодном мосте, который нужен для перевода переменного тока в постоянный.
  На приборной доске с индикаторами будет мигать или гореть лампа разряда аккумулятора.

Распространённые причины – износ деталей от времени и коррозии и воздействие на них влаги, химии, кислот, грязи. На техническом обслуживании, которое проводят каждые 10 000 км пробега, проверяют детали генератора.

Частая причина — износ подшипников и щеточного узла, особенно зимой, когда при сильных нагрузках на двигатель добавляется химия, летящая с дороги и проникающая под капот.

В современных автомобилях детали генератора меняют целиком: если сгорела обмотка, то статор поставят новый, если подшипник – поменяют крышку с подшипниками.

Как проверить генератор на машине без снятия?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить генератор на машине без снятия. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

Как работает генератор и зачем он нужен?

В современных автомобилях множество потребителей электроэнергии — от автомагнитолы до обогрева заднего стекла. Для работы всех этих потребителей необходима электрическая энергия. Основным ее поставщиком является генератор. Когда он не может покрыть все потребности, например в пробке, расходуется энергия, запасенная в аккумуляторе. После того как появляются условия, генератор восполняет заряд аккумулятора.

При малейших неисправностях генератора, возможны проблемы с восполнением заряда аккумулятора и как следствие проблемы с запуском двигателя.

Наглядно принцип работы генератора можно посмотреть на этом видео:

Как проверить электрическую часть генератора?

Делается это специальным прибором — мультиметром. Продается он в любом строительном магазине и стоит рублей 500-700, а можно заказать его напрямую в Китае, и стоить он будет, без торговых наценок, 300-350 рублей .

Схема проверки следующая:

Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.

Закрепляем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженной батарее прибор покажет 12.5-12.9 вольта.

Запускаем двигатель, и даём ему поработать на повышенных оборотах 4-5 минут.

Если генератор исправен, напряжение поднимется до 14.5-14,7 Вольт.

Постепенно включаем потребители (фары, салонный отопитель, обогрев стекла, музыку, подогрева сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13.5 вольт.

Если все так — ваш генератор исправен.

Вот видео проверки генератора мультиметром:

Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока.

Делается это следующим образом:

• Ослабляем минусовую клемму на аккумуляторе.
• Запускаем двигатель, даём ему поработать, чтобы снизились обороты холостого хода.
• Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Если двигатель не заглох, генератор можно считать исправным. «Газовать» при снятой клемме недопустимо!

Вот пример видео со снятием аккумулятора с автомобиля с работающим двигателем:

Важные примечания.

Многие автомобили оборудованы вольтметром, но его показаниям можно доверять очень условно, так как точность его показаний не велика и не редко отличается на 0.5-1 вольта в любую сторону.

Проверка генератора методом снятия клеммы не всегда приемлема — не везде к аккумулятору есть хороший доступ, а на сложных автомобилях, такая проверка чревата появлением ошибок и зажиганием контрольной лампы проверьте двигатель.

Договорились — безопаснее проверять электрическую часть генератора мультиметром, измеряя напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае, допустимо проверить генератор скинув минусовую клемму.

Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?

Про назначение и проверку исправности обгонной муфты у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому кратко.

При работе двигателя обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь.

На заглушенном двигателе, при помощи тонкой отвёртки, проворачиваем якорь генератора.

В идеале, он должен прокручиваться в одну сторону и сторониться в другую. Вот вам наглядное видео:

Если обгонная муфта заклинит, ремень генератора, при крайнем износе, может просто соскочить.

Как проверить подшипники генератора?

По-хорошему, для проверки подшипников, необходимо снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфты и шум подшипников.

Есть дедовский метод прослушивания подшипников.

Вам понадобится металлической пруток достаточной длинны.

На запущенном двигателе упираем пруток в генератор, а второй конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ нельзя засовывать пруток в ухо, вы и так все отчетливо услышите).

Делается это вот так:

Заключение.

Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы поняли, как проверить генератор на машине без снятия.

— запустили двигатель, скинули минусовую клемму, двигатель не заглох – ОК

— послушали что не шумят подшипники – ОК

— если генератор оборудован обгонной муфтой, проверили её – ОК

Если все эти пункты выполняются генератор можно считать исправным.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.