Что такое кроссовер и паркетник в автомобилях?

Чем отличается внедорожник от кроссовера и паркетника?

Если отличить седан от хэтчбека и купе от кабриолета не составляет труда, так как основное несоответствие заключено в кузове автомобилей, то найти разницу между внедорожниками и кроссоверами на первый взгляд не так просто. Их особенностью является двухобъёмный кузов типа универсал и увеличенный дорожный просвет, а внешне они выглядят практически одинаково. На самом деле разница между ними есть и достаточно существенная, а кроется она в конструктивных особенностях автомобилей, поэтому следует хорошо разобраться, чем отличается кроссовер от внедорожника.

Определения

На самом деле главные различия между классами этих автомобилей можно обнаружить в названиях. Основная особенность внедорожника — повышенная проходимость, то есть способность передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по пересечённой местности. Достигается это с помощью конструктивных особенностей автомобиля — несущей рамы, полного привода, увеличенного клиренса и т.д. Однако это не означает, что внедорожники не способны передвигаться по городским трассам — их отличает универсальность, то есть возможность относительно комфортно перевозить автовладельца на всех типах дорожного покрытия.

В России синонимом термина «внедорожник» являются понятия «вседорожник» и «джип». Пожалуй, именно термин «вседорожник» наиболее полно раскрывает определение этого класса автомобиля, однако закрепилось более популярное «внедорожник». Понятие «джип» появилось в нашей стране во время Второй мировой войны — именно автомобили этой марки стали первыми внедорожниками, попавшими в СССР. Настоящие автомобили этого типа нередко не очень комфортабельны на обычных асфальтовых дорогах, ведь их стихия — это пересечённая местность. Однако это утверждение не относится к самым дорогим представителям класса — такие авто неплохо чувствуют себя и на асфальте.

Не стоит путать понятия «внедорожник» и «джип»: первое — это подвид автомобилей, а второе — марка, которая стала символом вседорожников (Jeep)

Также во многом раскрывает свою сущность и новое понятие в автопроме — «паркетник». Такие автомобили лишь мимикрируют под настоящие внедорожники. Несмотря на свой внешний вид (кузов универсал, а нередко и увеличенный клиренс), передвигаться они могут лишь по обычным асфальтовым дорогам. Причиной появления паркетников стала популярность внедорожников. Автомобильные концерны довольно быстро выяснили, что большинство автовладельцев, купивших внедорожники, практически никогда не выезжают с обычных дорог. А если автомобиль не используется на бездорожье, то повышенная проходимость ему и не нужна. Так появились легковые автомобили, лишь внешне повторяющие черты внедорожника, но не обладающие его конструктивными особенностями. К тому же паркетники отличает невысокая цена, ведь в них нет необходимости усложнять и удорожать конструкцию. Зачастую в паркетниках даже нет полного привода, так что их отличие от обычных легковушек может заключаться лишь в приподнятом кузове.

Кроссовер — нечто среднее между настоящими внедорожниками и паркетниками. В настоящее время именно кроссоверы завоевали наибольшую популярность по сравнению со своими конкурентами. Такой автомобиль отлично чувствует себя на обычных дорогах, почти не уступая седанам и хэтчбекам и превосходя классические внедорожники. Однако и вне асфальтовых дорог кроссовер не настолько беспомощен, как паркетник. Лёгкое бездорожье такой тип авто вполне способен преодолевать благодаря наличию полного привода. Так что можно сказать, что кроссовер — это удачный компромисс между настоящими внедорожниками и паркетниками.

Технические особенности

Теперь следует разобраться в конкретных технических особенностях каждого из этих классов автомобилей, определяющих их основные отличия друг от друга.

Проходимость

Главные отличия всех трёх классов автомобилей кроются в проходимости, разница которой обуславливается конструкцией узлов машины. Для внедорожников характерна повышенная проходимость — они достаточно легко преодолевают пересечённую местность.

Стихия паркетников и кроссоверов — асфальтовые дороги. Однако если паркетник может застрять даже на не расчищенной от снега трассе, то кроссоверу подвластны сельские дороги, а иногда и лёгкое бездорожье. Паркетник — сугубо городская машина, и в плане проходимости мало чем отличается от автомобилей гольф-класса.

Колёса

На паркетниках и кроссоверах обычно устанавливается стандартная низкопрофильная резина. Размер колеса — обычный, как для легковых автомобилей. Что касается внедорожников, то из-за больших размеров таких автомобилей и необходимости передвигаться по бездорожью на них устанавливаются крупные колёса — от 30 дюймов.

Езда на внедорожнике подразумевает повышенную нагрузку на колеса, потому и резина должна быть соответствующего размера

Кузов

Для настоящих внедорожников до недавнего времени строго обязательной была рамная конструкция кузова. Рамное шасси, на которое крепятся остальные узлы и агрегаты автомобиля, позволяет внедорожнику равномерно распределять нагрузку, что является преимуществом на пересечённой местности. Такая конструкция позволяет приподнять кузов автомобиля для установки колёс большего диаметра, что также приводит к увеличению проходимости. Кузов крепится к раме с помощью кронштейнов. Он может быть полунесущим (частично воспринимать нагрузку на раму), либо полностью разгруженным (встречается лишь на коммерческих авто).

Недостатком рамной конструкции являются вибрации, передаваемые на кузов при высоких скоростях, что снижает комфортабельность поездок на рамных внедорожниках. Для снижения вибраций приходится увеличивать массу кузова, что приводит либо к снижению скоростных характеристик, либо при увеличении мощности двигателя — к возрастанию расхода топлива. Поэтому даже полноценные внедорожники постепенно отходят от жёсткой рамной конструкции и зачастую применяют облегчённую раму с полунесущим кузовом.

Что касается паркетников и кроссоверов, то рамная конструкция в них не применяется. Нагрузку на себя берёт полностью несущий кузов. Такая схема позволяет облегчить массу автомобиля, но для бездорожья такой кузов не годится — из-за неравномерности распределения нагрузки на неровной поверхности несущий кузов менее предпочтителен. Стоит отметить, что на некоторых моделях кроссоверов применяется интегрированная схема с подрамниками или лонжеронами, которые интегрируются в силовой каркас кузова. Такая конструкция увеличивает жёсткость кузова, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Рамная конструкция подразумевает крепление кузова, подвески и двигателя к раме, состоящей из швеллеров

Трансмиссия

На паркетниках трансмиссия выглядит довольно банально — обычная механическая или автоматическая коробка передач без каких-либо изысков. Привод автомобиля в большинстве случаев передний.

С внедорожниками дело обстоит намного интереснее. Именно трансмиссия этих автомобилей во многом определяет повышенную проходимость представителей этого класса.

На полноценных внедорожниках используется схема с раздаточной коробкой, позволяющей распределять крутящий момент между мостами и увеличивать его на ведущих колёсах. «Раздатка» оснащается понижающей передачей, которая служит для увеличения крутящего момента при езде по бездорожью. Также она оборудуется межосевым дифференциалом для распределения крутящего момента между осями. Если автомобиль оснащён блокировкой межосевого дифференциала, то это позволяет решить проблему вывешенного колеса, когда вращается лишь оно одно. Блокировка межосевого дифференциала позволяет всем четырём колёсам вращаться синхронно, в том числе и вывешенному. Она может быть автоматической или подключаться принудительно по желанию водителя. Полный привод может быть постоянным или подключаемым на бездорожье.

Что касается кроссоверов, то в плане трансмиссии они близки к паркетникам, хотя многие модели обладают полным приводом. На современных кроссоверах он чаще всего электронный — блок управления улавливает проскальзывания и подключает вторую ось. Ни раздаточной коробки, ни понижающей передачи на кроссоверах нет — на асфальте эти функции просто не нужны. В недорогих комплектациях кроссоверы и вовсе не оборудуются полным приводом — ведущей является лишь одна ось.

Подвеска

Наконец разберём последний узел, в котором кроется разница между представленными типами автомобилей. Кроссоверы обычно оборудуются независимой многорычажной подвеской, столь необходимой для улучшения управляемости на ровных асфальтовых дорогах. Подвеска паркетников немногим проще — нередко задняя ось представляет собой торсионную балку, и лишь передняя ось является независимой.

В современном мире многорычажная независимая подвеска является наиболее встречающимся типом подвески и зачастую используется на кроссоверах

Что касается полноценных внедорожников, то их подвеска обычно зависимая с неразрезным мостом. Подобный тип подвески внедорожных автомобилей бывает двух разновидностей: на продольных рессорах и с направляющими рычагами. Для внедорожников характерен большой ход подвески, что является бесценным в условиях пересечённой местности. В целом подвеска внедорожников отличается высокой надёжностью, однако она не очень комфортабельна при движении на высоких скоростях по асфальту. Управляемость внедорожников можно охарактеризовать как среднюю.

Основные представители классов

Первыми среди представителей рассматриваемых классов появились именно внедорожники. Сейчас пропорции продаж паркетников, внедорожников и кроссоверов практически равны. При этом доля продаваемых внедорожников постепенно падает, а кроссоверов и паркетников — растёт.

Внедорожники

Первым массовым внедорожником стал легендарный Willys MB, появившийся в годы Второй мировой войны. Постепенно внедорожники завоевали сердца обычных покупателей благодаря своей неприхотливости и удобству эксплуатации в сельской местности. Сейчас к классу внедорожников принадлежат такие отечественные автомобили, как модели УАЗ («Патриот» и «Хантер») и легендарная классическая «Нива». Среди иностранных моделей нельзя не отметить рамных японцев, особенно модели концерна «Toyota» — Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и 4Runner. Другие производители из Страны восходящего солнца также выпускают полноценные внедорожники. К их числу относятся Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Patrol и своеобразный Suzuki Jimny. Немало внедорожников встречается среди моделей премиальных японских брендов: Infiniti QX80, Lexus LX и GX конкурируют с премиальными американскими внедорожниками Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade и Jeep Grand Cherokee. Среди европейских автомобильных гигантов внедорожников практически нет, но стоит отметить легендарные модели — Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класс.

К наиболее узнаваемым внедорожникам относятся Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny и Jeep Grand Cherokee

Кроссоверы

Toyota RAV4 — один из первых полноценных кроссоверов, и сейчас считающийся лидером этого сегмента. Со временем кроссоверы завоевали сердца покупателей, так что теперь редкий производитель обходится без авто этого класса в своём модельном ряду. К числу кроссоверов относятся такие модели японских концернов, как:

• Toyota Highlander;
• Nissan X-Trail, Murano, Rogue и Pathfinder;
• Subaru Forester;
• Honda CRV и Pilot;
• Mitsubishi Outlander;
• Suzuki Grand Vitara.

Не отстают от японцев и производители из других стран. Среди корейских кроссоверов нельзя не отметить Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage и Kia Sorento. Почти все автомобили повышенной проходимости среди европейских концернов также являются кроссоверами. Это, к примеру, представители немецкого бренда Volkswagen (Tiguan и Touareg), хотя по поводу «Туарега» и продолжаются споры о том, к какому именно типу авто его относить. Кроссоверами считаются многие модели премиальных брендов: Volvo XC 90, BMW X1, X3 и X5, Mercedes GLK и другие. К числу кроссоверов относится и один из лидеров российского рынка Renault Duster, обладающий системой полного привода почти во всех комплектациях.

Одними из наиболее ярких кроссоверов являются Toyota Highlander, Honda CRV, Kia Sportage и Volvo XC90

Паркетники

Паркетники большей частью — «загримированные» под кроссоверы модели B и C классов, имеющие повышенный клиренс. Особенностью паркетников является то, что они часто выпускаются уже на базе существующих моделей. Благодаря унификации деталей их производство обходится намного дешевле. Нередко они представляют собой лишь слегка приподнятые хэтчбеки или универсалы, но иногда инженеры разрабатывают к ним и отдельный кузов. К представителям этого класса можно отнести Nissan Qashqai и Juke, Kia Soul, Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta, хотя последний находится на пересечении классов и вполне может претендовать на звание кроссовера. Примером отечественного паркетника может считаться модель АвтоВАЗа Lada XRAY.

Такие автомобили, как Nissan Qashqai, Kia Soul, Lada XRAY и Peugeot 3008 умело маскируются под кроссоверы, хотя на деле являются паркетниками

Что выбрать

Сказать однозначно, какой класс автомобилей лучше — нельзя, ведь у каждого из них есть своё конкретное предназначение. И у внедорожников, и у паркетников с кроссоверами есть свои поклонники. Поэтому покупателю, приценивающемуся к покупке авто и выбирающему между этими тремя видами, необходимо определиться с тем, в каких условиях он будет эксплуатировать покупку. Если планируется много ездить по плохим или сельским дорогам, в том числе по нечищеным от снега зимой, то выбор стоит останавливать на внедорожнике. Если у потенциального автовладельца неограниченный бюджет, то можно присмотреться к дорогим внедорожникам класса люкс — такие автомобили кроме способностей передвигаться по бездорожью отличает повышенная комфортабельность, так что и на асфальте они чувствуют себя отлично.

В том случае, если автомобиль планируется эксплуатировать исключительно в городских условиях, то лучше присмотреться к паркетникам. Такие авто менее громоздки чем внедорожники, на них легче маневрировать в городских условиях, к тому же для этого класса проще найти парковку. Стоят такие машины значительно дешевле и зачастую более комфортабельны. Так что для горожанина, не обладающего большим бюджетом для покупки автомобиля, оптимальным выбором является именно паркетник.

Как уже говорилось, кроссовер является неким компромиссом между внедорожником и паркетником. В том случае, если планируется эксплуатировать автомобиль на асфальте, но выезд на лёгкое бездорожье всё же не исключен, то лучше остановить свой выбор на кроссовере. В городе такой тип автомобилей ни в чём не уступает седанам или хэтчбекам, а благодаря высокой посадке и увеличенному клиренсу даже имеет преимущество — лучший обзор и способность переезжать ямы и выбоины. Ну а в условиях лёгкого бездорожья кроссовер и вовсе должен показывать себя прекрасно, главное — не заезжать туда, где начинается стихия настоящих брутальных внедорожников.

Постепенно грани между внедорожниками, кроссоверами и паркетниками стираются. Многие современные внедорожники ничуть не менее комфортабельны и в управлении не хуже, чем стандартный кроссовер. В свою очередь, кроссоверы показывают всё лучшие показатели на бездорожье. Например, Volkswagen Touareg, оборудованный дополнительным пакетом Offroad, вполне может поспорить в плане проходимости и с лучшими представителями класса внедорожников. Что касается паркетников, то их качества на бездорожье также постепенно улучшаются, а в дорогих комплектациях, оборудованных системой полного привода, некоторые модели могут считаться полноценными кроссоверами.

Кроссоверы и паркетники: в чём разница? Основные отличия от внедорожников

Тема нашей сегодняшней статьи – кроссоверы, паркетники и более серьёзная внедорожная техника. Мы расскажем о том, в чем разница и какие новинки нас ожидают в этом и следующем году. Многие люди часто задают вопрос — чем отличается паркетник от кроссовера? Рассмотрим их основные отличия.

Список основных отличий паркетника от кроссовера

• У паркетника клиренс меньше, так как он рассчитан на городские дороги;
• Кроссоверы часто выпускают в версиях с полным приводом;
• На кроссоверах обвес, бамперы и крылья рассчитаны на более тяжёлые условия;
• На кроссовер ставится более мощный двигатель, в следствие чего растёт расход топлива;
• Паркетник – машина не рассчитанная на серьёзные нагрузки, в то время, как кроссовер создан если не для бездорожья, то для загородных поездок;
• Классические кроссоверы — Honda CR-V и Toyota RAV4;
• Если посмотреть на паркетник и кроссовер отличия будут не заметны. Зато, когда машины проходят тестовые заезды, результат налицо.

Лучшие из лучших

RAV 4 – настоящий ветеран среди кроссоверов. Машине уже двадцать лет, она пережила не одну «реинкарнацию», а всё так же популярна. Выпускается с передним и полным приводом.

В настоящее время на рынке представлено 4 поколение этого автомобиля. Он прошёл тесты NCAP, доказав высокий уровень безопасности – 5 звёзд.

Выпускался и электромобиль на этой базе – RAV4 EV. В настоящее время идёт разработка второго поколения. В работе над новой машиной принимают участие лидеры в производства электромобилей – Tesla Motors.

Honda CR-V – ещё одна японская классика жанра. Сейчас выпускается в различных комплектациях, с двигателями 2-2,4 литра, мощностью от 150 до 190 л. с. Цена на машину – от 1,1 млн до 1,5 млн рублей. Конечно, отталкиваясь от нашего последнего рейтинга кроссоверов до 1 млн рублей, цена немножко великовата.

Новинки 2022 года

Новые внедорожники кроссоверы паркетники 2014 года радуют разнообразием.
Среди наиболее интересных моделей:

• VW Polo SUV. Ожидаемая новинка, которая ещё до своего выхода вызвала немалый интерес автолюбителей. Построенный на платформе, общей с Polo нового поколения, он будет выпускаться с турбированным бензиновым агрегатом, объёмом 2 литра и мощностью 220 л.с.
• Сентябрьская выставка в Париже должна стать местом показа Мазда СХ-3. Японцы делают вызовы Opel Mokka и «жуку» от Nissan. Насколько успешный – покажет время. Двигатели предлагаются как турбированные бензиновые, так и дизельные. Машине придётся конкурировать не только с Опелем и Ниссаном, но и с новым Chevrolet Tracker.
• На «Поло» Фольксваген не остановился. Нас ждёт ещё и новый Тигуан-2. Машина станет просторнее, багажное отделение увеличат. А вот двигатель будет установлен от нового поколения Golf. Пока не понятно, потянет ли скромный гольфовский агрегат такую массу.

• Если вы хотите большой багажник и японское качество, к вашим услугам Honda CR-U, известная на внутреннем рынке, как Vezel.
• А ещё в скором времени появится новый Nissan Murano с гибридной силовой установкой. Его показали на автосалоне в Нью-Йорке. Основной двигатель, объёмом 1,6 литра предоставит Renault. Мощность агрегата — 160 л. с.
• Новинку готовит и Suzuki. Настало время сменить ветерана Jimny. Новинка получила название Suzuki IV-4 и появится на рынке в следующем году. Чего ждать? Пока что ответа нет. Не известно даже, какой агрегат выберут для этой модели. Пока что есть два основных варианта – 1,6 л. от S-Cross и 1,4 от Suzuki Swift.
• Посетителей пекинского автошоу ждёт премьера — Audi TT Offroad Concept. ТТ — одна из самых популярных моделей, выпущенных немецкой компанией. Машину для настоящих эгоистов превратили в семейный автомобиль. Машина с дополнительными дверями, более высоким дорожным просветом и гибридным двигателем вряд ли станет серийной моделью. Однако к 2016 году на её основе выйдет новый компактный кроссовер.

• Ждут и новую Мазда СХ-9 с турбомотором от Ford. Это не удивительно, учитывая, что машина создана для рынка США.
• Паркетники и кроссоверы из Китая – слишком большой список, чтобы мы затронули хотя бы небольшую его часть. Мы все знаем самые популярные модели – Чери Тигго, или Гили Эмгранд. Во многих городах можно увидеть Great Wall Hover разных моделей.
• Есть и премиум-класс. Это совершенно отдельный мир, в котором машины выпускаются для элиты и богатых ценителей этого типа автомобилей. К примеру — Infiniti QX56. Построенный на той же базе, что и Nissan Patrol, внедорожник производится с 2004 года по сей день. В нашу страну попал лишь в 2007 и лишь в версии с полным приводом. Пятидверный автомобиль Infiniti QX56 (QX80) выпускается в 7 и 8-местном исполнении.

На современные паркетники кроссоверы цены стартуют от скромных 650 000 рублей. Верхнюю планку определяет только то, в каком классе находится авто, и какую комплектацию закажете. Самые популярные модели находятся в ценовом диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей. Бюджетные – от 950 000 до 2 млн. Стильный и качественный кроссовер, это не всегда высокая цена. Пример тому – популярнейшие Nissan Juke и Mitsubishi ASX.

А теперь, всё то же самое, простым языком и в формате видео:

Чем паркетник и кроссовер отличаются от внедорожника

Сегодня классификация различных типов автомобилей значительно расширилась за счет появления городских паркетников, компактных и субкомпактных кроссоверов, а также универсалов с увеличенным дорожным просветом и повышенной проходимостью. В результате четкие границы между привычным внедорожником и легковым автомобилем фактически были стерты.

• внешне брутальный и мощный автомобиль с большим клиренсом вполне может оказаться простым паркетником;
• относительно небольшая машина, больше похожая на универсал, оказывается полноценным внедорожником.

При этом, подбирая автомобиль, важно знать, к какому типу он относится, а также какие особенности имеет паркетник и внедорожник, отличия данных типов авто и т.д. Подробнее читайте в нашей статье.

Внедорожник или парктеник: в чем разница

Традиционно внедорожником принято считать автомобиль, который имеет большой клиренс, полный привод и понижающую передачу.

Такие машины обычно имеют раму, к которой отдельно крепится кузов. Ходовая часть также усилена и имеет особые элементы, которые не используются в устройстве подвески легковых авто.

Получается, кроссовер – это сочетание легкового (несущего) кузова и подвески, а также увеличенного дорожного просвета и полного привода. При этом часто особыми внедорожными качествами кроссоверы не обладают, благодаря чему их принято называть городской паркетник или городской кроссовер.

Как правило, машина-паркетник визуально может быть похожей на полноценный внедорожник и даже иметь набор похожих опций, однако на этом сходство заканчивается.

Сравнение кроссоверов и внедорожников

Важно понимать, что паркетник — это фактически легковая машина с увеличенным дорожным просветом и полным приводом (часто автоматически подключаемым).

Набор таких опций позволяет съехать с асфальта на легкое бездорожье, однако для серьезного оффроудинга и экстремальных задач такие машины абсолютно не приспособлены.

• Если же рассматривать возможности на бездорожье, сегодня большинство кроссоверов только условно полноприводные. Фактически, они заднеприводные или переднеприводные. Подключение полного привода может быть автоматическим и срабатывать только при пробуксовке колес.

Еще один вариант – принудительное включение на низких скоростях. Однако при разгоне полный привод обычно автоматически отключается. Обратите внимание, понижающей передачей кроссоверы обычно не оснащаются. Другими словами, встретить на них привычную настоящим «джиперам» раздатку можно только в редких случаях.

Также добавим, что паркетники плохо подготовлены для езды по настоящему бездорожью. Это касается как геометрии и компоновки узлов и агрегатов под днищем, так и передних и задних свесов и т.д. Как правило, даже возможность регулировки дорожного просвета не сильно меняет ситуацию при проезде серьезных препятствий, так как короткоходная «легковая» подвеска все равно сдается при диагональном вывешивании.

Кроссовер или внедорожник: что лучше

Разобравшись с тем, что такое кроссовер, необходимо определиться, какой автомобиль лучше выбрать. Важно понимать, что целевое назначение кроссоверов и внедорожников абсолютно разное. Если первые делят платформу с обычными легковыми машинами, то вторые зачастую являются отдельной разработкой.

При этом важно понимать следующее:

• рамные внедорожники плохо подходят для города и трассы;
• кроссоверы не годятся для серьезного бездорожья.

Например, при езде по трассе настоящий «джип» отличается плохой устойчивостью на высоких скоростях, динамические характеристики даже с мощным мотором весьма посредственные.

В свою очередь, паркетник представляет собой достаточно практичный кузов, по управляемости и динамическим характеристикам намного ближе к легковым авто, может оснащаться достаточно экономичным мотором.

При этом владелец получает больше свободы, так как на подобной машине намного комфортнее передвигаться по плохим дорогам в черте города, а также при необходимости вполне можно съехать с асфальта на легкое бездорожье. В результате кроссовер можно считать универсальным автомобилем, чем и объясняется сильная популярность автомобилей данного типа.

Что в итоге

При выборе авто важно учитывать конкретные цели и задачи. Также нужно помнить, что настоящие внедорожники считаются более надежными, чем другие авто. Это объясняется использованием простых и «мощных» решений (неразрезные мосты, понижающая передача, преимущественно дизельные моторы в паре с выносливыми КПП). Однако такие авто труднее и дороже обслуживать, а также ремонтировать в случае поломки.

Также добавим, что сегодня сложно однозначно классифицировать те или иные модели, так как все чаще встречаются кроссоверы, имеющие серьезный потенциал для езды по бездорожью.

Также есть внедорожники, которые теряют отдельные особенности, однако все еще не считаются паркетниками. По этой причине важно также отдельно изучать характеристики и спецификации перед принятием решения относительно покупки той или иной модели.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.
Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:
1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Обкатываем двигатель после капремонта

Водители с опытом знают, что после покупки нового автомобиля необходимо некоторое время проводить так называемую горячую обкатку двигателя. То есть первые несколько тысяч километров придерживаться оптимальных режимов езды, не давить резко на газ или тормоз, не давать двигателю длительное время работать на холостых ходах и на повышенных оборотах. На нашем сайте Vodi.su вы можете найти достаточно полную информацию о том, как правильно проводить горячую обкатку двигателя.

Однако, со временем практически любому двигателю требуется капитальный ремонт. Симптомы того, что «сердце» вашей машины нуждается в диагностике и ремонте следующие:

• постепенно повышается расход топлива и моторного масла;
• из выхлопной трубы выходит характерный черный или сизый дым;
• снижается компрессия в цилиндрах;
• пропадает тяга на низких или высоких оборотах, двигатель глохнет при переходе с передачи на передачу.

Избавиться от всех этих проблем можно разными способами: замена прокладки блока цилиндров, использование различных присадок к моторному маслу, таких как XADO.

Однако, это лишь временные меры, которые на некоторое время исправляют ситуацию. Капитальный ремонт — наиболее правильное решение.

Само понятие «капитальный» означает, что проводится полная диагностика двигателя и полная замена всех износившихся и вышедших из строя элементов.

Вот из каких этапов он обычно состоит:

• демонтаж двигателя — его снимают с автомобиля с помощью специального подъемника, предварительно отсоединив все системы и сопряженные с двигателем узлы — сцепление, коробку передач, систему охлаждения;
• мойка — чтобы оценить реальный уровень повреждений и дефектов, нужно полностью очистить все внутренние поверхности от защитного слоя масла, золы и нагара, только на чистом двигателе можно правильно провести все замеры;
• дефектовка — мотористы оценивают износ двигателя, смотрят, что нужно заменить, составляют список необходимых деталей и работ (шлифовка, замена колец, расточка, установка новых коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала и так далее);
• непосредственно сам ремонт.

Понятно, что все это очень дорогостоящая и кропотливая затея, реализовать которую под силу только хорошим специалистам. Стоимость работ возрастает многократно, если речь идет об иномарках. Именно поэтому мы бы советовали не покупать иномарки с пробегом более 500 тысяч километров. Лучше уже купить отечественную Ладу Калину или Приору — ремонт обойдется намного дешевле.

Процесс обкатки двигателя после капремонта

После того, как мастера закончили ремонт, двигатель поставили на место, заменили все фильтры, все подключили и завели мотор, чтобы убедиться, что он работает нормально, автомобиль опять готов к использованию. Однако, теперь вы имеете дело с практически новым двигателем, поэтому нужно его некоторое время обкатывать, чтобы все поршни, кольца, подшипники скольжения притерлись друг к другу.

Как проводится обкатка после капремонта?

Все зависит от того, какие работы проводились.

Сама по себе обкатка подразумевает некий набор мероприятий:

• использование щадящего режима при езде;
• проведение несколько раз промывки двигателя путем заливки и слива моторного масла (никаких промывок или присадок желательно не использовать);
• замена фильтрующих элементов.

Так, если ремонтные работы затронули механизм газораспределения, меняли сам распределительный вал, цепь, клапаны, то обкатывать двигатель достаточно первые 500-1000 километров пробега.

Если же проводилась полная замена гильз, поршней с поршневыми кольцами, регулировалось сцепление, устанавливались новые коренные и шатунные вкладыши на коленчатый вал и так далее, то нужно придерживаться щадящего режима до 3000 километров. Щадящий режим подразумевает отсутствие резких стартов и торможений, желательно не разгоняться быстрее 50 км/час, обороты коленвала не должны превышать 2500. Никаких резких рывков и перегрузок.

Некоторые могут спросить — зачем все это нужно, если работами занимались мастера своего дела?

• во-первых; поршневые кольца должны встать на свои места в канавках поршней — при резком старте кольца могут попросту сломаться и двигатель заклинит;
• во-вторых, в процессе притирки неминуемо образуется металлическая стружка, от которой можно избавиться только путем смены моторного масла;
• в-третьих, если взглянуть на поверхность поршней под микроскопом, то даже после самой тщательной шлифовки вы увидите массу остроконечных бугорков, которые за время обкатки должны выровняться.

Также стоит отметить еще один фактор — даже после полного выдерживания режима обкатки на протяжении первых 2-3-х тысяч километров, полная притирка всех деталей происходит где-то после 5-10 тысяч км пробега. Только тогда от двигателя можно требовать демонстрации всех его возможностей.

Советы специалистов

Итак, прежде чем приступить к обкатке двигателя после капитального ремонта, постарайтесь проверить заряд аккумулятора — он должен быть полностью заряжен, потому что первый запуск двигателя — самый ответственный момент, коленчатый вал будет вращаться достаточно туго и потребуется вся мощность АКБ.

Второй важный момент — установите новый масляный фильтр и залейте качественное моторное масло. Смачивать фильтр в масле перед установкой нельзя, поскольку может образоваться воздушная пробка и мотор в самый ответственный момент будет испытывать масляное голодание.

Как только двигатель заведется, оставьте его работать на холостых оборотах до тех пор пока давление масла не нормализуется — это должно занять не более 3-4 секунд. Если же давление масла держится на низком уровне, двигатель необходимо сразу же заглушить, поскольку возникли какие-то проблемы с подачей масла — воздушная пробка, не качает насос и так далее. Если двигатель не заглушить вовремя, все возможно, что придется делать новый капремонт.

Если же с давлением все нормально, то даем двигателю разогреться до необходимых температур. По мере того, как масло нагревается, оно становится более жидким и давление должно уменьшаться до определенных величин — примерно 0,4-0,8 кг/см кв.

Еще одна проблема, которая может случаться при обкатке после капремонта, — утечки технических жидкостей. Эту проблему тоже нужно будет решить в срочном порядке, иначе может понизиться уровень тосола или масла, что чревато перегревом двигателя.

Можно несколько раз таким вот образом заводить двигатель, дать ему разогреться до нужных температур, немного покрутить на холостых и затем заглушить. Если при этом не слышны никакие посторонние шумы и стуки, можно выезжать из гаража.

Придерживайтесь скоростного режима — первые 2-3 тысячи не ездите быстрее 50 км/час. После 3 тысяч можно разгоняться до 80-90 км/час.

Где-то на отметке в пять тысяч можно слить моторное масло — вы увидите сколько в нем разных посторонних частиц. Заливайте только то масло, которое рекомендовано производителем. Стоит также учесть, что если изменялась геометрия цилиндров — они растачивались, устанавливались ремонтные поршни с большим диаметром — для поддержания нужного уровня компрессии понадобится масло с большей вязкостью.

Ну, а после прохождения 5-10 тысяч километров можно уже нагружать двигатель по полной программе.

На этом видео специалист дает советы о правильной эксплуатации и обкатке двигателя.

Обкатка двигателя после ремонта

Активно эксплуатировать новый мотор или двигатель, который только что был подвергнут капитальному ремонту, не рекомендуется – детали силового агрегата должны пройти предварительную притирку, мотор обязательно нужно обкатать перед тем, как использовать его на полную катушку.

Что такое обкатка двигателя

Холодная обкатка движка – необходимый процесс, позволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его активного использования. Также это позволяет уже в самом начале эксплуатации автомобиля выявить возможные дефекты его механизмов.

Некоторые водители недоумевают – зачем обкатывать новый мотор, если практически все основные производители автомобилей испытывают их агрегаты на стенде? Да, это так, и все же всегда есть смысл дать возможность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового агрегата и коробки передач.

Обкатывание необходимо для принятия деталями правильного положения. Некоторые производители уверяют своих покупателей, что купленный у них автомобиль полностью готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую тысячу километров. А ведь это как раз и есть обкатывание. Его необходимо производить не только после капитального ремонта, но даже после незначительного вмешательства в работу агрегата. Это дает возможность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.

Первый запуск после капитального ремонта

Самыми главными здесь считаются первые 2 000 км. В это время эксплуатация должна быть щадящей. Правила, которые при этом надо соблюдать, таковы:

1. Нельзя ездить на очень высоких или заниженных оборотах.
2. Скорость не должна быть постоянной, а обороты – одинаковыми.
3. Лучше воздержаться от транспортировки прицепов, недопустимо перевозить слишком тяжелые грузы.
4. Запрещено осуществлять резкое торможение и тормозить мотором.

Во время притирки деталей мотора после капремонта недопустимо подвергать его сильным нагрузкам – нарастание нагрузок должно происходить постепенно. Еще крайне нежелательно заставлять мотор долгое время работать вхолостую, естественно, исключая режим прогрева. Холостой ход – серьезная нагрузка на ДВС.

Перед ездой мотор некоторое время прогревается. Усердствовать здесь не стоит, так как рабочей температуры силовой агрегат достигнет во время движения. В первую поездку после ремонта лучше не брать с собой пассажиров, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Маршрут лучше выбрать заранее, исключив из него ухабы и крутые подъемы.

Не следует ездить слишком быстро – 60 км/ч будет вполне достаточно. Езда на повышенных передачах и в натяг недопустима. Нагрузки должны быть дозированными: замедление-ускорение. Передачу нужно выбирать правильно, чтобы силовой агрегат функционировал на средних оборотах. Эти действия дадут возможность поршневым кольцам притереться, ведь даже самая качественная шлифовка так не сглаживает неровности, как это делает обкатывание.

Сколько обкатывать двигатель

Капитально отремонтированные ДВС обкатываются 3000 км, а после частичного ремонта хватит и 1000 км. После пробега первой 1000 км следует совершить замену моторного масла. Общепринятое правило осуществлять обкатку 1000-3000 км – это минимальное значение, лучше делать это на протяжении 8000 км, так как только после такого пробега можно гарантировать полную притирку механизмов. Однако здесь нужно учитывать еще и марку автомобиля и тип двигателя, на нем установленного. Если речь идет о дизельном агрегате, то, по сравнению с бензиновым мотором, срок его обкатывания можно смело умножать на 2.

Если ремонт двигателя был связан лишь с заменой вкладышей, то в обкатывании нет никакой необходимости – так считают некоторые специалисты. Другие же говорят, что делать это необходимо, но с соблюдением определенных правил. Сначала двигатель нужно прогреть до рабочей температуры. Потом дать ему остыть, после чего катать 500-600 км без сильных нагрузок на силовой агрегат. После шлифовки или замены коленвала процедура должна производиться на протяжении 3000 км.

Дизельный агрегат необходимо обкатывать не менее 8 000-10000 км. Здесь многое зависит от сложности производимого ремонта. Например, если снимался тепловой зазор, то минимальное значение в этом случае – не менее 10 000 км. В остальных случаях хватит и 8000 км.

Что нельзя делать при обкатке

Заряд аккумуляторной батареи должен быть только полным. Это обуславливается тем, что при первом запуске для проворота коленвала требуется большое усилие. Во время заливки моторного масла нельзя допускать наличия воздушных пробок, иначе ДВС будет испытывать масляное голодание. Не следует заливать масло выше или ниже положенного уровня, так как превышение объема обязательно станет причиной протекания, а его уменьшение приведет все к тому же масляному голоданию. При недостаточном масляном давлении мотор глушат, после чего запускают его повторно.

При первом запуске нельзя газовать. Утечка любых видов технических жидкостей недопустима. Сразу после покупки автомобиля не рекомендуется гонять по ухабистым дорогам. Также нужно избегать и крутых подъемов. В это время не надо ездить на повышенных оборотах – нужно щадить мотор и не давать ему перетруждаться, пока его детали еще не успели приработаться.

Заключение

К своему автомобилю нужно относиться бережно, особенно если его значимые узлы претерпели серьезный ремонт. Только правильный подход к эксплуатации авто может гарантировать уверенную работу двигателя.

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

• запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
• нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
• следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
• нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

• Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
• Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
• Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
• После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
• Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
• В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
• Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
• Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Правильно обкатываем двигатель после капремонта

Двигатель, после проведённого ремонта в обязательном порядке должен быть подвергнут процедуре обкатки, которая представляет собой не что иное, как притирку вновь установленных деталей и компонентов для достижения максимальной производительности. Именно о том, какой должна быть обкатка двигателя после капремонта и как её провести, и пойдёт речь в этой статье.

Обкатка двигателя «холодным методом»

При использовании этого метода к двигателю подсоединяются все необходимые агрегаты, после чего в принудительном порядке осуществляется его запуск в соответствии с заданными параметрами и в строго ограниченный промежуток времени. Данный способ более безопасен и исключает повреждение отдельных узлов и компонентов при резкой смене температурного режима.

Как правило, холодная обкатка проводится в условиях СТО и сервисных центров, а её продолжительность не превышает 3 часов. Использование её в домашних условиях является маловероятным и связано с существенными финансовыми затратами.

Проведение обкатки в естественных условиях

При выборе данного способа, особое внимание следует уделить первому запуску двигателя, проводить который следует в определённой очерёдности и с соблюдением всех нижеизложенных правил:

• Масла должно быть достаточное количество;
• Зарядка аккумулятора должна быть стопроцентной, иначе он просто не осилит первый запуск;
• При отсутствии насоса, подкачку топлива следует провести вручную;
• При запуске мотора, особое внимание необходимо уделить давлению масла – оно должно быть оптимальным. Если на протяжении нескольких секунд этого не случилось, двигатель нужно заглушить, устранить проблему и продолжить обкатку;
• Следует прогреть двигатель примерно до 90 градусов, обращая при этом внимание на протечки – явление достаточно редкое, но всё же. А вот на запах гари особо реагировать не стоит – ничего страшного, это просто выгорает смазка.

Как выполнить обкатку правильно – простые советы

И здесь существует несколько простых правил, следование которым позволит достичь приемлемого результата с минимальными затратами:

• Не перегружайте авто – откажитесь от езды на повышенных оборотах и пониженных передачах, старайтесь резко не сбавлять скорость и не перевозите излишне тяжёлый груз;
• Соблюдайте скоростной режим – пока автомобиль не пройдёт хотя бы 200-300 км, следует ограничивать скорость до 80 км/час, двигаясь по мере возможности без рывков и ускорений. Примерно через 300 км можно слегка прибавить обороты, но всё также соблюдать постоянную скорость;
• Не жалейте масла – на протяжении обкатки его следует менять не менее 4 раз. Первый – примерно через 500 км, второй – где-то через 1000 км (одновременно с промывкой двигателя), третий – через 1500 км, четвёртый – после 2000 км пути. В дальнейшем, замену масла следует проводить примерно через 5000 км пробега. И помните, нагрузки следует давать постепенно, не форсируя событий.

Обкатка дизельного двигателя

Обкатка дизельного двигателя во многом схожа с вышеописанной процедурой. Но всё же, существует ряд особенностей, знание которых позволит вам получить прекрасный результат и обеспечит длительную и безопасную эксплуатацию вашего автомобиля:

• При первом запуске двигателя, следует примерно 5 – 7 минут дать ему поработать на холостом ходу и лишь после этого начинать движение;
• Не рекомендуется использовать повышенные (более 2000) обороты двигателя;
• Следует избегать перегрузок, двигаться равномерно, без резких торможений и ускорений;
• Оптимальная скорость движения – порядка 65 км/час;
• Запрещается использовать различные присадки для улучшения параметров топлива, отдавая предпочтение его более качественным образцам, покупать которые следует лишь на проверенных АЗС;
• Примерно через каждые 200 километров, следует менять масляный фильтр и масло в системе.

Подводя итоги

Обкатка двигателя – достаточно простая, но вместе с тем и утомительная процедура, при проведении которой следует придерживаться изложенной в этом материале инструкции. Впрочем, при должном терпении и усидчивости отличный результат вам гарантирован.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Грамотная обкатка двигателя после капремонта

Как соблюсти все рекомендации и не пустить прахом труды мастеров по восстановлению силового агрегата при обкатке двигателя после капремонта? Подобными вопросами задаётся, пожалуй, каждый автовладелец, транспортное средство которого отправилось на капитальный ремонт “сердца” автомобиля – его двигателя. В этой статье мы постараемся на них ответить.

Дело в том, что после окончания капремонта необходимо некоторое время эксплуатировать машину в так называемом «щадящем режиме». В каждом конкретном случае эти сроки и условия оговариваются отдельно, но есть и ряд общих правил, соблюдать которые не помешает никому.

Обкатка двигателя и его ресурс после капитального ремонта

Главная задача обкатки двигателя – притирка установленных деталей. Так как мотор комплектуется новыми запчастями (кольца, поршни, распредвалы и т. п.), необходимо дать ему немного времени, чтобы все эти комплектующие притерлись между собой, что особенно актуально при замене колец, которые трутся о гильзу.

Если провести обкатку двигателя неправильно, или вообще пренебречь ею, то ресурс мотора сократится как минимум на 25%.

Также на ресурс восстановленного силового агрегата большое влияние оказывают ещё два важных фактора:

1. Техника и условия работы – любое СТО, даже с самым современным оборудованием, ни в коей мере не в состоянии конкурировать с заводом-изготовителем в отношении оснащения и технической составляющей. Следовательно, точность сборки ниже, чем на заводе;
2. Пробег двигателя – параметры тех узлов и деталей, которые во время капремонта не меняются, уже не могут соответствовать первоначальным, так как в процессе работы они подвергались определённому естественному износу.

При неправильной обкатке, кроме заметного снижения ресурса двигателя, вполне возможно попадание моторного масла в воздухоочиститель, а еще может значительно повыситься расход топлива (бензина, газа, дизтоплива), а также возможны осложнения с запуском.

Многие автовладельцы сомневаются в пользе данного мероприятия и часто им пренебрегают, желая сэкономить и уповая на качество изготовления деталей (которое не всегда на высоте, особенно в случаях с неоригинальными запчастями). Но стоит помнить, что правильно проведенная обкатка значительно продлит ресурс мотора.

Способы обкатки двигателя после капремонта

Существует 4 способа обкатки авто после капремонта мотора:

1. Холодная обкатка на специальном стенде;
2. Холодная обкатка без стенда;
3. Горячая обкатка;
4. Естественная обкатка.

Холодная обкатка на специальном стенде

Это оптимальный вариант для двигателей, побывавших в капремонте – только так можно обеспечить полный контроль над процессом обкатки.

Для приведения в движение закрепленного в стенде двигателя (ведомого) применяется карданный вал, соединяющий его с валом электромотора (ведущего). При этом частота вращения ведущего двигателя контролируется посредством специального прибора – энкодера. Для этой же цели может использоваться тахометр. Всем процессом руководит компьютерная программа, которая и задает частоту вращения, ориентируясь на показания датчиков.

Длительность процедуры зависит от типа и объема проведенных ремонтных работ. К примеру, для приработки заново установленной цилиндрово-поршневой группы требуется порядка 2 или 3-х часов холодной обкатки.

• стойкие обороты на холостом ходу (не более 600 оборотов в минуту);
• отсутствие перебоев в работе силового агрегата во время нажатия на педаль акселератора на холостом ходу. Кроме этого, мотор не должен заглохнуть.

Провести обкатку на стенде может далеко не каждый, хотя бы потому, что наличием такого устройства в состоянии похвастаться немногие станции техобслуживания.

Холодная обкатка без стенда

Для холодной обкатки без стенда в мотор необходимо залить масло (какое масло лучше заливать в двигатель), а в радиатор – тосол или антифриз. После этого машину нужно катать на буксире, включив 3-ю передачу, но при этом не заводя двигатель. Длительность процедуры – до 2-х часов.

Специалисты не рекомендуют применять данный способ обкатки, хотя он очень распространен среди “гаражных” мастеров.

Горячая обкатка двигателя

Во время горячей обкатки можно не только проконтролировать качество сборки мотора после капремонта, но и нивелировать возможные неточности в изготовлении запчастей. Кстати, для этого не всегда нужно гнать автомобиль на СТО, так как технология проведения такого мероприятия не очень сложная.

• Нужно запустить силовой агрегат и установить обороты мотора приблизительно на отметке его работы на холостом ходу.
• Время работы небольшое – до 3-х минут, но такие заходы следует повторять несколько раз, давая мотору остывать. В противном случае вполне возможен местный перегрев.
• После цикла кратковременных работ на холостом ходу, двигатель заводят и дают ему поработать порядка 50 минут. Начинается процесс с 1200 оборотов в минуту и постепенно доводится до половины максимально разрешенного значения.

При превышении допустимой температуры необходимо включить печку салона, а если это не поможет – нужно заглушить силовой агрегат и дать ему время, чтобы остыть.

Во время проведения горячей обкатки мастера следят за уровнем технических жидкостей, герметичностью соединений и компрессией. После обкатки нужно заново проверить параметры зажигания и зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Длительность естественной обкатки зависит от проведенных работ. В случае незначительного ремонта (замена цепи или распредвала), можно ограничиться 500 километрами. Когда проводится полноценный капремонт (замена колец и так далее) требуется пройти уже порядка 2000 км в щадящем режиме.

В случае оснащения авто новыми гильзами и кольцами (при условии сохранения старых поршней) следует проводить обкатку в максимально щадящем темпе. Это подразумевает под собой ограничение в скорости не более 60 км/ч (пятая передача исключена), кроме этого, трогаться с места нужно как можно более плавно, а также важно контролировать качество заливаемого топлива. Длительность обкатки в таком случае – до 4000 км.

Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

1. Первая замена – после прохождения 500 км;
2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
3. Третья замена – на 1500 км;
4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта задает будущий ресурс восстановленному мотору. При одинаковом качестве переборки и одинаковом качестве использованных запчастей способ подготовки к штатной эксплуатации значительно влияет на конечный результат ремонта. То есть то, сколько ходит двигатель после капитального ремонта, во многом зависит именно от его первых часов работы или километров пробега. И в этом плане современная теория ДВС дает четкие инструкции по правильному вводу мотора в эксплуатацию после капитального ремонта.

Особенности обкатки

Еще буквально 20-30 лет назад, как показывает современный анализ, автопроизводители относились халатно к пункту в инструкциях по эксплуатации касательно обкатки. Или же авторы инструкций банально не понимали, о чем писали. Одни требовали, чтобы мотор работал несколько часов на холостом ходу с показаниями на тахометре не менее 4000 об/мин. Другие заставляли ездить чуть ли не черепашьим ходом 2-4 тыс. км. Третьи вообще игнорировали момент обкатки или описывали этот важнейший этап в общих чертах, что-то вроде «не нагружать автомобиль и не давать высоких оборотов двигателю». Сегодня известны все процессы и сопутствующие факторы, которые происходят в двигателе в первые часы его работы. Согласно этим знаниям теория ДВС дает несколько инструкций по обкатке, которые подойдут для большинства двигателей внутреннего сгорания.

Для начала стоит понимать, что именно прирабатывается в откапиталенном моторе. Самая важная пара трения (можно сказать, единственно важная), которая нуждается в приработке – это пара кольцо-гильза. Коренные и шатунные шейки работают в масляном клине и здесь, в принципе, исключается длительный контакт металлических поверхностей на любом этапе работы исправного мотора. Поршневой палец имеет огромный запас износостойкости и не нуждается в притирке. Клапаны в головке блока притираются на стенде, а распределительный вал так же, как и коленчатый, работает в масляном клине.

Обкатка является важным этапом после ремонта двигателя

Почему так важно, чтобы после капитального ремонта правильно приработались кольца к цилиндрам? Есть два определяющих фактора:

1. Постоянный и равномерный отвод тепла. Около половины получаемого поршнем от сгорания топлива тепла отводится через компрессионные кольца в гильзу, где дальше это тепло уносится охлаждающей жидкостью в радиатор и высвобождается в окружающую среду. Если контакт кольца и гильзы цилиндра будет неполным или прерывистым, это повлечет за собой как перегрев самого кольца, так и перегрев поршня. Кольцо может от высоких температур разупрочниться и потерять упругость, а поршень прогореть.
2. Создание максимальной компрессии. Плохо прилегающие компрессионные и маслосъемные кольца становятся причиной прорыва выхлопных газов в картер, а моторного масла – в камеру сгорания. Это ведет к падению КПД двигателя, увеличению потребления горючего и масла, а также ускорению износа цилиндропоршневой группы.

Способы обкатки двигателя

Известно несколько способов обкатки двигателя после капитального ремонта. Причем не столь важно, каким именно способом проходить обкатку двигателя после капремонта. Важно соблюдать технологию в каждом отдельно взятом случае. Рассмотрим подробнее.

Холодная обкатка на специальном стенде

Промышленный и самый безопасный способ обкатки двигателя. Используется на крупных и средних мотороремонтных производствах. Стенд для холодной обкатки представляет собой раму с крепежными точками для жесткого закрепления ДВС, соединительную муфту маховика и электродвигателя с возможностью регулирования частоты оборотов.

Если ДВС не имеет регулировки частоты оборотов – дополнительно монтируется коробка передач.

Отремонтированный мотор через муфту соединяется с электродвигателем (ЭД). На места датчиков давления масла подключаются манометры, которые нужны для контроля этого важного параметра. Электродвигатель включается и работает на разных режимах. То, сколько длится обкатка, регламентирует технологическая карта, которая разрабатывается индивидуально для каждой модели ДВС. Процесс может занимать от 2 до 8 часов. Холодная обкатка призвана мягко, без воздействия высоких давлений и температур снять микронеровности между кольцами и цилиндрами, а также выровнять шероховатости сопрягаемых поверхностей.

Холодная обкатка без стенда

На малых предприятиях или после гаражных капитальных переборок моторов нередко используется холодная обкатка двигателя без стенда. Мотор устанавливается на автомобиль. После этого снимается одно из колес, к которому через муфту подключается электромотор или другой ДВС. Включается ЭД и передача в авто, и крутящий момент через трансмиссию передается на отремонтированный мотор. Метод холодной обкатки без стенда применяется редко, так как он довольно трудоемок и сложен в организации. Однако этот способ позволяет относительно безопасно обкатать мотор и на выходе получить довольно ресурсный агрегат, даже если в процессе ремонта допускались погрешности при расточке цилиндров или использовались недостаточно хорошо обработанные запасные части.

Горячая обкатка двигателя

Горячая обкатка в промышленных масштабах также используется часто. Главное преимущество – возможность проконтролировать основные рабочие параметры ДВС в режиме, максимально приближенном к реальному. Стенд включает в себя дополнительно генератор или другой агрегат, который создает сопротивление вращению коленвала и таким образом имитирует нагрузку.

Горячая обкатка двигателя

Мотор со всем необходимым для его работы навесным оборудованием и топливной системой монтируется на стенд. Заливается масло для обкатки. Проводится запуск, как правило, штатным стартером. После этого ДВС работает в различных режимах несколько часов.

Естественная обкатка двигателя

Подавляющее большинство моторов после переборки сразу ставится на авто. Ниже приведем несколько советов, как проходить обкатку двигателя после капремонта в естественных условиях его работы, то есть обычной ездой на автомобиле:

1. После первого пуска не грейте мотор сразу до рабочей температуры. Сначала нагрейте двигатель до примерно 50-60 градусов, потом дайте остыть. Со второго пуска можно разогревать двигатель до рабочей температуры.
2. Не позволяйте мотору длительное время работать на холостых оборотах. Чаще тормозите двигателем. Старайтесь постоянно двигаться немного в натяг на пониженных передачах. Это нужно для того, чтобы в камере сгорания постоянно создавалось рабочее давление газов. Давление разогретых после сгорания топлива газов не только создает толкающую силу, но и дополнительно прижимает кольца к цилиндрам. Газы заходят в канавку под кольцо на поршне и как бы выталкивают кольцо наружу, что придает ему дополнительное прижимное усилие. На холостых оборотах давление газов в поршневой камере минимально, а тепловая нагрузка остается. Поэтому работа двигателя в натяг благоприятно сказывается на отводе тепла, создании компрессии и в целом положительно влияет на то, сколько нужно обкатывать двигатель до полной приработки трущихся поверхностей. Также на холостых оборотах обедняется смазка цилиндров. В стандартных четырехтактных моторах поверхности цилиндров смазываются исключительно за счет масляного тумана, который активнее формируется и разносится по картеру при увеличении оборотов.
3. Не крутите мотор выше 4 тысяч оборотов для бензина и турбированного дизеля, и 3 тысяч оборотов для атмосферного дизеля. Неприработанные кольца на высоких оборотах как бы отскакивают от поверхности гильз. Микронеровности в несколько сотых миллиметра играют роль своеобразного трамплина. Это ухудшает тепловой обмен в ЦПГ с перечисленными выше последствиями.
4. Заливайте сразу качественное масло для обкатки. Не нужно следовать устаревшим гаражным догмам, что во время притирки колец можно залить дешевую пустую минералку. Плохое масло, особенно в совокупности с другими ошибками, может стать причиной образования задиров на поршнях и цилиндрах еще до окончания обкатки.

Если не уверены, что четко понимаете, как правильно обкатать двигатель своими силами, лучше всего обратиться в специализированный центр, который занимается капитальной переборкой моторов.