Делаем антикор для авто своими руками

“Задуваем” машину: как сделать антикор своими руками

Первый враг автовладельца, который хочет сохранить свой автомобиль недолго – коррозия кузова. Предупредить ее можно, полностью обработав его специальными препаратами. Такую услугу предлагают профессионалы, но далеко не всегда это то, что вам нужно.

Есть несколько видов работ, которые называют общим термином “антикоробработка”. Все они именуются так с полным правом и имеют право на существование, но каждый уместен в своем случае.

  • Нанесение защитной мастики (битумной или иной) на открытые участки снизу кузова – днище и колесные арки. Самый распространенный вид работ, который, однако, решает вопрос защиты только самых доступных частей кузова – а это даже не половина всех проблем, которые несет кузову коррозия.

Если старый антикор не отслаивается из-за ржавчины, его можно обновить защитным составом, без помощи препарата с ингибитором. Но с порогами, лонжеронами и прочими закрытыми объемами такое не пройдет.

  • Задувка скрытых полостей. Самая опасная коррозия – та, которая невидимо развивается в дверях, порогах, лонжеронах, балках и других несущих частях кузова. Чтобы покрыть антикоррозионным материалом эти труднодоступные объемы, специальный распылитель нужно завести в указанные полости. В большинстве случаев мастера делают это через отверстия – имеющиеся (так называемые технологические) и специально просверленные.
  • Полная антикоробработка с частичной разборкой автомобиля. За этот громоздкий процесс берутся только избранные мастера, зато он гарантирует действительно эффективную защиту металла от ржавления. Чаще всего этот способ избирают те, кто хочет проделать работу своими руками – чтобы сделать все на 100 % правильно и сэкономить деньги.

Прежде чем перейти к алгоритму полной задувки кузова, напомним, что строго говоря, любой вид антикорбоработки должен включать в себя первым делом уничтожение имеющихся очагов коррозии, и только затем – нанесение того или иного защитного слоя. Первая задача во многих случаях решается применением препаратов с ингибиторами, вторая – защитными антикорами. То есть новый автомобиль можно задувать сразу защитными восковыми или битумными составами, а машины, в скрытых полостях которых уже имеется ржавчина, придется обрабатывать поочередно двумя препаратами.

К слову, одна из причин, по которой ответственным автомобилистам приходится делать антикор своими руками, в том, что фирменные СТО с полным комплексом антикоробработки, работают только в больших городах. А гаражные умельцы – при всем к ним уважении – предлагают только второй этап обработки, причем с использованием народных смесей на основе пушечного сала, которое бессильно против уже начавшейся коррозии.

Залог успеха – в распылителе на конце шланга-удлинителя. Для жидких составов его отверстия должны быть до 1,0 мм, подходит наконечник от шланга аэрозольного баллона с “Мовилем” (на фото самый тонкий).

Инструменты

  • препараты соответствующего назначения: защитно-консервирующий и (если машина не новая) – состав с ингибитором. По нормам фирменных СТО на автомобиль нужно 2,0 – 2,5 л препарата каждого типа, но практика показывает, что неопытный мастер-автолюбитель в стремлении к идеалу расходует вдвое больше.
  • компрессор с давлением 4-6 атм (можно взять в аренду)
  • стандартный пистолет для задувки “под евробанку” (продается в автомагазинах как пистолет “для гравитекса”)
  • евробанка (придется купить нечто, в нее упакованное – например, гравитекс).
  • трубка с распылителем на конце. Важное замечание: отверстия распылителя должны быть диаметром 0,8 – 1,0 мм, расположены радиально в количестве 4 – 6 штук. Для задувки дверей нужен будет распылитель дополнительно с одним отверстием на торце. Трубки из комплекта пистолета обычно имеют отверстия большего диаметра, но нужный распылитель можно купить вместе с аэрозольным баллоном для задувки препарата типа “Мовиль” – придется только помудрить, чтобы состыковать трубки разного диаметра со штуцером пистолета.

Да, покупка и аренда инструмента потребует некоторых расходов, но они не идут ни в какое сравнение с ценами на подобные виды работ на СТО. К тому же качество задувки кузова антикорами трудно проконтролировать, а брак в работе мастеров проявится только через несколько лет. В этом дополнительный смысл самостоятельного выполнения данной работы.

Подготовка

Чтобы сделать все качественно, придется разобрать салон, снять подкрылки и некоторые узлы под капотом (в зависимости от модели авто). Самое трудное здесь – не сломать пластиковые детали, в особенности в местах крепления у ним крепежных пистонов. Потолок, торпедо и те элементы интерьера, которые останутся на местах, нужно оклеить защитной пленкой и малярным скотчем – препараты под давлением при малейшей неаккуратности будут разбрызгиваться во все стороны.

К задувке машину нужно готовить: удалить отделку салона, просверлить отверстия в недоступные полости, снять некоторые детали под капотом, подкрылки, накладки и пр. То, что осталось в салоне, закрыть пленкой.

К слову, качественные антикоры уважаемых брендов не вредят краске и после некоторых усилий отмываются даже со светлой обивки потолка (проверено!).
Все закрытые объемы нужно продуть сжатым воздухом – в дверях и балках под днищем могут быть скопления пыли и песка. Собственно, в идеале нижнюю часть кузова и прилегающие к нему доступные объемы нужно промыть мойкой высокого давления и тщательно высушить.

Настройка оборудования

Очень важно перед работой отладить работу распылителя: вы должны быть уверены, что жидкость безупречно распыляется даже тогда, когда трубка с распылителем находится внутри закрытой детали и вы не можете контролировать качество распыла. А оно зависит от давления воздуха, длины трубки чистоты отверстий, особенностей пистолета. Имейте в виду, что в некоторых случаях качественное распыление происходит только в момент нажатия на курок пистолета и после его отпускания, а при длительном нажатии на курок распылитель распыляет только воздух.

Распылитель должен давать симметричные конусы препарата, которые охватят все пространство на 360 градусов. Диаметр отверстий на фото – 1,0 мм.

Поэтому “отрепетируйте” работу оборудования, когда распылитель находится на виду, под вашим контролем, играя курком и наблюдая за подачей жидкости через прозрачную трубку. Возможно, на протяжении задувки вам придется все время нажимать и отпускать курок, добиваясь непрерывного распыления. Также подача жидкости будет нарушаться при наклонах неполного баллона.

Куда дуть

Места, которые нужно покрыть антикором, известны всем бывалым автомобилистам. Для многих популярных моделей имеются фирменные карты задувки с указанием всех полостей и отверстий, через которые к ним можно добраться. Неоценимые советы в этом плане даст сварщик-рихтовщик, которому приходилось ремонтировать подобную вашей модель после ДТП или коррозионных разрушений.

Читайте также:  Что делать, если поступают угрозы несовершеннолетнему по смс и интернету?

Нанесение антикора

Открытые поверхности и замкнутые детали небольшой протяженности можно задувать без трубки, коротким наконечником пистолета, учтите лишь, что в таком случае жидкость подается щедро и нажатия на спуск должны быть короткими – во избежание перерасхода.

Закрытые детали большой протяженности задувайте трубкой, вводя ее на максимальную глубину и вытягивая на себя при нажатом спуске пистолета. По ходу работы контролируйте, не прекратилась ли подача жидкости через некоторые отверстия распылителя, поскольку они имеют свойство забиваться.

На этом фото – простейший вариант антикоробработки: пистолет без шланга-удлинителя и напыление на легкодоступную поверхность колесных арок.

Не постесняйтесь собирать препарат, который будет стекать через отверстия, щели и сварочные швы – подставляйте под машину тару типа классических консервных банок. После простейшей фильтрации его можно будет использовать повторно (если не хватит чистого препарата). Имейте под рукой ветошь, чтобы вытирать подтеки.
Если вы используете последовательно два препарата (с ингибитором и консервирующий), не забудьте выдержать паузу между ними согласно рекомендаций производителя.

Рекомендации Авто24

Собственно нанесение препарата не займет и половины времени, которое вам придется потратить на данную процедуру в целом – настройтесь на подготовительные работы немалого объема. Будьте готовы к тому, что вас ждет не очень чистая работа, но пусть вас утешает уверенность в том, что вы гарантированно защитили вашу машину от ржавления на многие годы.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

  1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

  1. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

  1. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

Антикоррозийная обработка днища.

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Читайте также:  Дорабатываем и улучшаем ВАЗ 2115: тюнинг салона

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия.

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Заключение.

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Днище любого авто сильно повреждается из-за плохого влияния погодных условий. Если водитель не будет вовремя проделывать работы по защите кузова, то оно начнет гнить. Именно поэтому многих автолюбителей, особенно начинающих, волнует проблема обработки днища автомобиля от коррозии своими руками.

Существует несколько способов проведения процедуры, но все они сводятся к единому процессу — нанесению защиты на металл. Рассмотрим каждый метод отдельно, а также выделим самые часто используемые средства для всех моделей авто.

Зачем днище необходимо обрабатывать

Влага, попадая на незащищенную металлическую поверхность, постепенно разрушает ее. Со временем на днище появляются дыры разных размеров. Соответственно, прочность кузова снижается, что неизбежно приводит к возникновению дефектов и неполадок.

Игнорирование «симптомов» повлечет за собой распространение коррозии на «здоровые» участки. Со временем ходовая часть, амортизаторы и подвеска потерпят на себе ее разрушительное влияние.

Кстати, коррозия также образуется при наличии мелких повреждений. Они, в свою очередь, появляются от регулярной езды по бездорожью. Также нужно понимать, что существует такое понятие, как «усталость металла». При непрерывной эксплуатации автомобиля металл «истощается», поэтому легче подвергается окислению.

«Удар» от всех этих отрицательных моментов принимает на себя защитный слой. Если он отсутствует, то машина стремительно «придет в негодность».

Коррозия и ее разновидности

Коррозия металла, как уже выяснилось, появляется по разным причинам. Именно поэтому она подразделяется на виды. Рассмотрим каждый из них.

Химическая — формируется благодаря взаимодействию металла с коррозийной средой.

Сплошная — захватывает металл полностью сплошным слоем.

Местная — зарождается по всей металлической поверхности и проявляется в виде пятен.

Щелевая — появляется в кузовных зазорах, а также в резьбе и под прокладками.

На самом деле, разновидностей выделено еще больше. К примеру, электрохимический тип коррозии проявляет себя так же, как и химический. Однако при этом в системе возникает электроток. Водители также упоминают об избирательной и межкристаллитной ржавчине. Первая — разрушает одну часть металла, а вторая — появляется в местах, где до этого были следы от ударов.

Виды обработки

Многие водители не знают, какая обработка днища автомобиля от коррозии, чем лучше ее проводить? Сегодня защитной продукции выпущено много, поэтому нужно выбирать ее грамотно и ответственно. Например, в некоторые составы включены «тяжелые» элементы. Но такие продукты сильно вредят ЛКМ. Не стоит забывать, что главная цель средства — надежная и равномерная защита слабых участков днища. Помимо днища, составами обрабатывают и другие кузовные элементы (места сварки, колесные арки).

Кроме того, что состав не должен содержать агрессивных компонентов, он еще может быть водоотталкивающим. Усилить защиту получится с помощью антигравия. Также изготовители предлагают испробовать составы на основе каучука и силикона.

Пластик

Жидкий пластик — это полимерная смесь. Ее можно сделать своими руками, либо приобрести в магазине. Этот состав совместим практически со всеми поверхностями. Он не ложится на металл еще одним слоем, а соединяется с ним в одно целое.

После нанесения жидкого пластика он заполняет собой каждый скол и трещинку авто. Теперь к металлу транспортного средства не проникнет влага и грязь, и соответственно, не образуется коррозия.

Мастика на основе битума

Битумные мастики, по сравнению с каучуковыми, надежно защищают днище машины. Однако этот состав не высыхает до конца, поэтому всегда остается мягким. К сожалению, эта особенность не дает полной защиты от механических повреждений.

Битумные мастики содержат синтетические масла. Эти вещества предохраняют кузов от влаги и кислорода. При нанесении главное — не переусердствовать. Для надежной защиты достаточно слоя в 0,4 мм.

ПВХ материалы из каучука

ПВХ материалы из каучука представляют собой средства, созданные в форме суспензии. Помимо поливинилхлорида, в составе присутствуют стабилизаторы, пигменты и усилители. Само по себе средство достаточно долговечное, поэтому водители используют его чаще остальных.

Масляные составы

Масляные составы представлены в жидкой форме. Текучесть позволяет средству проникнуть во все неровности и трещины на кузове. Помимо этого, популярностью пользуется пушечное сало. Это загущенное масло, имеющее специальные присадки. Оно надежно защищает металл от окисления, поскольку содержит в себе большое количество парафина. Единственное, что масло не дает, так это защиту от повреждений. Водителю стоит регулярно повторять обработку.

Антикор своими руками

Обработка днища автомобиля магазинными средствами обойдется водителю в несколько тысяч рублей. Если есть желание сэкономить, необходимо изготовить антикор своими руками. Водителю под силу приготовить либо мастичный, либо масляный состав. Первый вид обладает высокими защитными свойствами, но не проникает в трещины столь глубоко. Второй вид имеет те же характерные особенности, но при этом имеет большую проникающую способность. Рассмотрим процесс создания этих двух видов антикоров.

Мастичный

Для приготовления мастичного средства понадобится:

автомобильная мастика — 3 кг;

автопластилин — 200 гр.;

пушечное сало — 200 гр.;

любой растворитель — 0,5 л.;

горелка;

шпатель;

емкость для смешивания.

Мастику помещают в металлическую тару и нагревают до тех пор, пока состав не станет жидким. К полученному «материалу» добавляют пластилин и сало. Смесь доводят до кипения. Растворитель добавляют только в том случае, когда требуется очень жидкая консистенция средства. Мастичный состав нужно варить на улице, соблюдая все правила пожарной безопасности. Использовать для обработки можно в любое время года.

Читайте также:  Самые экономичные автомобили на рынке РФ

Масляный

Масляные составы считаются не только бюджетными, но и более надежными. Они защищают металл от Уф-лучей и влаги. Для их приготовления понадобятся:

пушечное сало;

мовиль;

нигрола;

Первым делом необходимо соединить в равных пропорциях нигролу и сало. К полученной смеси добавить столько же мовиля. Компоненты смешивают в железной кастрюле и ставят на огонь. Состав доводят до кипения. Средство должно получиться жидким и текучим. Обрабатывать им днище рекомендуется в теплое время года. Практика показывает, что именно это вещество является наиболее долговечным.

Лучшие магазинные средства

Лучшими магазинными средствами являются составы на масляной основе. С их помощью обработка днища автомобиля от коррозии становится еще более удобной. Жидкая консистенция позволяет обработать даже маленькие трещины. Кроме этого, жидкости имеют длительный срок службы, что не может не радовать покупателей.

Hi Gear

Средство Hi Gear содержит в себе резину, а значит, срок службы состава довольной долгий. Обрабатывая им поверхность, водитель покрывает металл пленкой с водоотталкивающим эффектом. Продукт также помогает защитить днище от химических веществ, которыми покрывают дороги.

К преимуществам Hi Gear относят:

наличие ингибиторов коррозии в списке компонентов;

эластичность.

теплоизоляционные особенности;

возможность использования для покрытия сварных швов.

При первой процедуре производитель советует нанести как минимум два слоя. Но если металл уже сильно покрыт ржавчиной, это средство мало, чем поможет. Стоит обратить внимание на более «агрессивные» продукты.

Noxudol

Noxudol — это продукт, изготовленный в Швеции. По сравнению с другими аналогичными составами, этот обеспечивает лучшее шумопоглощение. Помимо этого, он защищает кузовные элементы от ржавчины и повреждений.

Данный продукт производится в двух вариациях. Первая используется преимущественно для личного применения. Вторая — только на станциях техобслуживания. Вещество идеально подходит для обработки днища, но имеет один небольшой недостаток. После нанесения жидкость долго высыхает из-за густоватой консистенции.

К преимуществам Noxudol относят:

сертификаты, подтверждающие качество;

можно купить тару для профессиональных работ;

шумопоглощающие свойства.

После первой обработки водителю понадобится около 3-х дней, чтобы просушить вещество.

Tectyl BodySafe Wax

Продукт Tectyl BodySafe Wax — это сольвентовое вещество на основе битума и парафина. Он реализуется в виде аэрозоля. После обработки состав превращается в плотную пленку. Перед процедурой необходимо очистить от грязи и пыли обрабатываемую поверхность. Распыление должно производиться в 20 см от металла.

Данный антикор подходит для всех автомобилей, в том числе грузовых. Время высыхания не превышает 4 часов. Благодаря удобной форме, состав наносится быстро и легко. Исключением является влажная поверхность.

LIQUI MOLY

Товары бренда LIQUI MOLY знают все российские водители и зарубежные. Главным преимуществом этого вещества является демократичная цена, которая сочетается с отличным качеством. Продукт изготавливается в Германии. Состав обладает эластичностью, а также хорошо защищает металл от коррозии. Производитель рекомендует наносить антикор в два слоя.

К преимуществам LIQUI MOLY относят:

высокая адгезия;

эластичность;

приемлемая цена.

Данный состав не имеет отталкивающих свойств, поэтому восприимчив к пыли. Однако это не мешает ему быть самым популярным средством среди соотечественников.

Преимущества готовых составов

Антикоррозийные средства, продающиеся в автомобильных магазинах, обладают особыми преимуществами перед теми, что сделаны своими руками. Во-первых, составы уже сразу готовы к применению. Их не нужно изготавливать и тратить на это время. Во-вторых, перед нанесением водителю не нужно как-то подготавливать поверхность. В-третьих, вещества содержат в составе массу дополнительных компонентов, обладающих вспомогательными свойствами.

Кроме этого, готовые антикоры разрешается наносить при любой погоде. Рабочий диапазон варьируется от -30° до +50°С. Водителю не потребуется обновлять покрытие. Поврежденный металл восстанавливается максимально быстро. Чтобы нанести состав не нужно обладать специальными навыками. Это делается довольно просто по инструкции.

Способы обработки

Каждый способ обработки днища имеет свои особенности. Но все сводится к тому, что водителю нужно просто нанести защитный слой на металл и все. Рассмотрим 3 основных метода и обозначим их специфику.

Активный

Что касается активного метода, то для его осуществления применяется вещество мовиль. Сегодня оно действительно популярно среди автолюбителей. Это обусловлено тем, что мовиль ограждает металл от влияния атмосферы. Кроме того, в его составе присутствует ингибитор. Данный компонент борется с уже появившейся ржавчиной. Специальные присадки, которые также присутствуют в составе, не дают влаге проникнуть к металлу.

Мовиль отлично контактирует с другими видами мастики. Именно поэтому перед его нанесением не нужно удалять старое покрытие. В сочетании с другим слоем, мовиль становится плотным, чем обеспечивает еще более надежную защиту.

Обрабатывая днище мовилем, водителю нужно быть осторожным. Вещество способно разрушить любые резиновые изделия. Перед процедурой стоит убрать их с рабочей области.

Пассивный

Пассивный метод предполагает собой нанесение различных видов мастик. В их составе присутствует, как правило, битум. Однако встречаются товары с содержанием каучука или смолы. В магазине эти товары можно встретить под наименованиями: «Мастика битумная» или «автоантикор эпоксидный».

Прежде чем наносит мастику, необходимо очистить обрабатываемую поверхность. На днище стоит нанести грунт. Чтобы сделать мастику жидковатой, ее рекомендуется разогреть.

Поверхность обрабатывается антикором в несколько слоев. Благодаря этому, металл перестает контактировать с окружающей средой, а значит, коррозия не образуется. Кроме этого, плотный мастичный слой увеличивает шумоизоляционные свойства.

Преобразующий

Преобразующий способ обработки понадобится в случае, когда водитель проглядел начало образования ржавчины. В этой ситуации нужно приобрести средства, которые способны преобразовать коррозию в защитный слой. В состав этих товаров входит ортофосфорная кислота.

В автомобильных магазинах представлен широкий выбор средств отечественного и импортного производства. Например, «Цинкарь» и «Кольчуга» преобразуют коррозию в цинко-фосфатный слой. После нанесения этих антикоров потребуется дополнительная обработка с помощью мовиля.

Этапы обработки

Процедура обработки проводится постепенно. Чтобы не допустить ошибок, необходимо следовать инструкции. Она применима для работ с использованием любых антикоррозийных средств.

Пошаговая инструкция процедуры:

1. Первым делом нужно очистить днище от следов пыли и грязи. Некоторые владельцы просто промывают поверхность водой, другие — тщательно счищают все слои жесткой кисточкой. Если водитель желает получить максимально отличный эффект, ему стоит воспользоваться услугами автомойки.

Читайте также:  Самые популярные в России марки автомобилей с автоматической КП

2. На мокрую поверхность наносить составы не рекомендуется. Именно поэтому после помывки стоит просушить днище горячим воздухом.

3. Просушив металл, водителю не нужно сразу приступать к процедуре. Сначала следует осмотреть днище и выявить повреждения, сколы и иные дефекты. Если при осмотре обнаружатся мелкие коррозийные очаги, то их стоит удалить.

4. Теперь можно начать непосредственно само нанесение. Делать это лучше всего бесшумным распылителем. С его помощью легче обработать всю поверхность, при этом покрыть ее равномерным слоем. Труднодоступные участки покрываются при помощи пистолета с насадками.

Чтобы операция по обработке прошла успешно, следует оставить автомобиль минимум на сутки в гараже или под каким-либо навесом. Процедура должна проходить на улице в месте, где нет открытых источников огня.

Перед использованием того или иного средства стоит прочитать инструкцию. Некоторые продукты требуют более длительного высыхания.

Заключение

Каждый водитель должен решать сам, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Главное — делать это не в тот момент, когда очаги коррозии уже образовались, а перед этим. Это является небольшой профилактикой, помогающей увеличить срок службы кузова авто.

При покупке средства стоит ориентироваться на его цену и производителя. Среди отечественных товаров есть множество неплохих вариантов за приемлемую стоимость. Тем, кто желает проделать бюджетную обработку, можно изготовить антикор своими руками.

Как сделать вечный антикор арок и днища автомобиля

Осторожно!
Работать придется с раскаленной смолой, при попадании ее на голое тело, сразу образуется серьезный ожог. К тому же такая мастика очень тяжело смывается, ее можно счистить только растворителями. Так что обязательно работаем в хорошей плотной одежде, перчатках, а лучше спецкостюме.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– мастика из автомобильного магазина (обычная дешевая);
– пушечное сало;
– эпоксидный грунт;
– преобразователь ржавчины;
– обезжириватель.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Очистка металла
Первым делом хорошо зачищаем сталь, по возможности до блеска или до хорошей краски, которая не отваливается. Далее автор наносит преобразователь ржавчины и через некоторое время тщательно моет металл от преобразователя проточной водой.





Шаг второй. Грунтуем
Перед работой обязательно закройте от загрязнений колесную ступицу!
Теперь на голый металл можно нанести вещество, которое вступает с ним в максимально хорошую адгезию, в нашем случае это эпоксидный грунт, но можно наносить мастику и прямо на голый металл.

Перед слоем грунта металл нужно обезжирить специальным обезжиривателем или чистящим средством для тормозной системы. Чтобы грунт высох быстрее, автор помогает ему строительным феном, но лучше подождать естественного высыхания.















Вот и все, мастику можно наносить, это можно делать при помощи специального пульверизатора или кистью. Автор перед антикором приклеил шумоизоляцию и приступил к работе. Как итог, металл хорошо обработан и защищен. Такое покрытие будет гасить удары камней, не будет пропускать воду и надежно и надолго защитит днище от ржавчины.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля (ГУР)

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

  • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
  • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
  • попадание посторонних примесей в систему;
  • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

  1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
  2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
  3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
  4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Читайте также:  Всё о возврате товара в магазин «М.Видео» в течение 14 дней и после этого срока

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

  1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
  2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

  1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

  1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
  2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
  3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
  4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
  5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

  1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

  1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
  2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

  1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

  1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

  1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

  1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Также смотрите видео по теме:

Ремонт насоса ГУРа

    503 12 614k

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, не течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

В общем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

Болты крепления задней крышки насоса ГУРа

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку (она с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего эллипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Рабочая часть задней крышки насоса ГУР

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (больше внимания нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах ротора.

Содержимое насоса ГУР

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как никаких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Ось и лопатки насоса ГУР

Осматриваем ротор с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Осмотр состояния ротора с обратной стороны

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внутренности насоса ГУРа

Внимательно исследуем ротор, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа).

Читайте также:  Самые популярные «китайцы» на российском авторынке

Осмотр состояния ротора с торца

Боковые части пазов ротора, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а также по боковым частям ротора в разные стороны. В остальном он идеален, никаких изъянов и зазубрин не имеет.

Осмотр состояния боковых граней ротора насоса ГУРа

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Дефекты рабочей части цилиндра насоса ГУРа

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С ротором всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов ротора (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Зачистка заусенцев мелкой наждачкой — первый способ

Зачистка острых краев с помощью наждачки — второй способ

Зачистка краев пазов ротора насоса — третий способ

Заодно, сразу можно немного отполировать обе стороны ротора на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Полировка ротора насоса ГУРа

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Проверка состояния углов пазов после полировки

Проверка состояния торцевой части после полировки

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Полировка лопаток ротора насоса ГУРа

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Материалы для полировки цилиндра насоса ГУР

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Приспособление для полировки цилиндра насоса ГУР

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Конструкция для полировки цилиндра насоса ГУРа

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Восстановление внутренней поверхности цилиндра первым способом, положить и зафиксировать деталь на поверхность

Восстановление внутренней поверхности цилиндра вторым способом, зафиксировав дрель, прокручиваем деталь

Желаемый результат получен,

Проверка поверхности цилиндра насоса ГУР после полировки

теперь всё тщательно нужно протереть тряпочкой с уайт-спиритом. Сам ротор с лопатками можно сполоснуть в нем же.

Промывка деталей насоса ГУР после полировки

После начинаем сборку, все ставится в обратной последовательности.

Устанавливаем ротор на вал

Вставляем лопасти в ротор

Устанавливаем на место цилиндр

Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

  • Неисправности ГУР
  • Прокачка ГУР
  • Гудит ГУР
  • 15 лучших жидкостей для ГУР
  • Какое масло заливать в ГУР
  • Характеристики Декстрон 2 и 3 — в чем отличия

Здравствуйте. ГУР у вас от какого автомобиля? Лучше сделайте фото механизма, постараюсь подсказать как собрать. Просто не совсем понимаю о чем вы говорите.

baychorov timur 1976@mail.ru

Подскажите а как накрыть крышку если оттуда выпадают игольчатые подшипники? Вот это настоящий гемморой, или я что-то не знаю.

Не знаю как у автора, но по своему опыту могу сказать что ничего страшного нет в том что лепестки будут перепутаны.

Автор-а я слышал что лепестки при разборке лучше не путать а они у тебя валялись после разборки явно не помеченные – ведь каждый приработался к своему пазу – поэтому лучше ставить каждый на его место или не обязательно? Я так и не понял у тебя поставлены вразнобой как пришлось?

Можно смазать, просто собирать не очень удобно. По поводу ремонта до СТО, то у меня перебранный ГУР ходит уже 30 тыс. км.

Я бы рекомендовал (в некоторых случаях) пасту гоя, либо просто спец. ветошью. Не стоит забывать, что при так называемом “ремонте” вы “деформируете” деталь (ли), и такой случай подойдет лишь для временной работы ГУРа, т.е. доехать до СТО для замены на новый. И еще, откуда такая убежденность, что сухо значит чисто-надежно? тогда скажите, что будет после установки насоса и заливки жижи с “ним”? я отвечу, там, где у вас, было, сухо будет жидкость. Так почему бы не “смазать” (дозировано) перед сборкой насоса его внутренности??

Конечно. Опасаясь плохого, купил на разборке насос. Пара трения оказалась в полном порядке и я установил ее в свой корпус. Почему не целиком насос? Уже не помню, по дате публикации видно, что прошло больше трех лет.

Смысл есть. Если купить б.у, он может быть хуже вашего. Новый оригинальный ГУР на иномарки стоит немалых денег.

После такой переборки нанос не станет новым, но поработает еще какое-то время выдавая около нормальное давление.

Лучше купить заменитель оригинального сальника от Ерлинг или Виктор Рейнз.

Спасибо что поделились опытом, но такой ГУР долго работать не будет. Слишком большой износ в каналах ротора.

Отшлифовать лепестки и ротор тоже не помешает, а жидкость лучше всего менять согласно регламенту ТО.

Скорее всего не поможет притирка. Я думаю у вас проблема с уплотнителями, купите ремкомплект и замените все резиновые уплотнители.

Лопатки устанавливаются округлой стороной наружу.

Если жидкость давно не меняли, то попробуйте ее заменить, если не поможет, то проверить давление жидкости ГУР в момент неисправности.

А какие признаки, что насос умирает. У меня гул при повороте и после левого поворота усилитель перестаёт работать, руль на какое то время тяжелеет. Сбрасываю газ, кручу рулем, все восстанавливается. На правом повороте такое не происходит. Может это рейка виновата?

Читайте также:  Что делать после ДТП потерпевшему

Почему у Вас лепестки перевернут?

Вставлю свои 5 копеек. Продается комплект-ротор, лопатки и гильза. артикуль NI001 Rotor фирмы MSG стоит примерно 1500 руб.Я поменял, но что то не вау. Внутренне сторона обойны не зеркальная, как на старом.Проблемы у меня, пока холодная-руль крутится легко, горячая-туго.Это до ремонта. После ремонта одинаково туговато. Может надо притереться?

Восстановил свой насос на а4 б7 таким же способом, все отлично работает, спасибо большое)

Да, ГУР стал работать как положено. Очень сильно удивился что все заработало, только будьте внимательны когда собирать будете, прокладку нужно вставить правильно как было, я начал днем этим заниматься и ночью собирал и ставил на машину и неправильно прокладку вставил. Соответственно вытекла жидкость ГУР, пришлось опять снимать и разбирать. Увидел что неправильно вставил прокладку при сборке. Вот такой горький опыт)) Но главное все работает))

Вчера сделал все как в этой статье написано.ГУР заработал как новый.Спасибо автору!Правда у меня конструкция на шевроле круз 1.8 2014г. немного отличалась,но в целом принцип тот же.Помог сэкономить мне кругленькую сумму.Автору спасибо!

снимаем и открываем насос, переворачиваем лепестки и цилиндр, закрываем все, чувствуем разницу – насос будет по тихому умирать дальше, еще столько же, сколько проходил) главное жижу почаще менять

судя по вашему комментарию лучше самому вообще туда не лезть, без обид)

Добавлю и свои пять копеек. Мой насос просто заклинил и из-за этого порвался приводной ремень. Нашел этот пост и соотнес со своим железом. Все оказалось похуже. На статоре значительные местные выработки, каналы ротора, в которых движутся лопатки, сработаны удручающе. Что интересно, из 10 каналов один, (в котором клинила лопатка, с громадной выработкой, еще 2 так себе, а остальные 7 нормальные. Статор прошлифовал по рекомендации и технологии автора, ротор перевернул. Замечу, что просто перевернуть ротор не получилось – на торце, в заводском исходном положении, есть проточка под стопорную шайбу, поэтому потребовалась доработка. Лучше бы это выполнить на токарном станке, но справился надфилями, проточив по кругу подобие фаски. Шлифовал без изысков, шкурка №240. Прикрепляю фото, ротор уже в перевернутом положении, но еще без проточки. Направление вращения, если смотреть на снимок, против часовой стрелки. Собрал, установил, залил, прокачал. Несмотря на такие вот издевательства все прекрасно работает. Авто MITSUBISHI Space Runner

Отремонтировал, способ помог. Но надо время на притирку лепистков и выравнивание цилиндра. Сразу работать идеально не стал, после 500-1000км, уже легче стал крутиться. После 5000км, как с завода. Нужно время на притирку.

На фодфокусе1, можно за одно поменять сальник вала, подходит от ВАЗ 2108-1005034. Всю сборку делать со смазыванием деталей маслом. Спасибо за статью!

все это описание ни чего не значит если не ясен результат. Если бы видео увидеть как работет насос после подобного ремонта, а то что то я сомневаюсь что после таких издевательств над насосом но будет работать. И хочется попробовать отремонтировать насос ГУР на своей машине и боюсь что он ваще перестанет работать.

я себе на Mark 2 отреставрировал как новый и в гараже

Большое спасибо У меня получилось работает отлично как будто новый

Ремонтировать такой узел в гаражных условиях бессмысленно.

Он в форуме написал, что поставил другой насос ГУР (б/у), а этот убрал прозапас. Но, типа, уверен, что дело было в этом.

гур поставил работать норм стал!? или неисправность исчезла!ты так и не написал!

Как отремонтировать насос ГУР своими руками?

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

Типы неисправностей и их симптомы

Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

Неисправности делятся на два типа:

  • механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
  • проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке. Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы.

Ремонтные работы

Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

  • ключи и головки;
  • съемник для стопорных колец;
  • большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
  • мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

Читайте также:  Штраф за отсутствие ОСАГО в 2022 году
Как демонтировать насос?

Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

  1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
  2. Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
  3. Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
  4. Отсоединяем шланг высокого давления.
  5. Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
  6. Кладем на заранее подготовленное чистое место.

На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

Как разобрать насос?
  1. Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
  2. Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
  3. Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
  4. Отдельно снять лопасти.
  5. Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
  6. Аккуратно выбить вал.
  7. Выдавить подшипник.

Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

  • очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
  • устранить все дефекты и шероховатости;
  • сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
  • то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно.

Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?

В заключение, нужно затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей гидроусилителя руля следует соблюдать простые правила:

  • использовать только ту жидкость, которая рекомендована производителем;
  • следить за чистотой — не допускать попадание мусора в бачок;
  • своевременно менять жидкость и следить за ее уровнем.

Это обеспечит стабильную работу, как насоса, так и всей системы гидроусиления.

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:
  • Бачок для жидкости.
  • Золотник управления.
  • Регулятор давления в системе усилителя.
  • Насос.
  • Силовой цилиндр.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
  1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
  2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
  3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
  4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:
  1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
  2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
  3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
  4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Читайте также:  Правила и сроки возврата товара в H&M. Нюансы сдачи покупки из интернет-магазина и точки розничной

Последовательность ремонта:
  1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
  2. Снять приводной ремень.
  3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
  4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
  5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
  6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
  7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
  8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
  9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
  10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.
Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:
  1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
  2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
  3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
  4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
  5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
  6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
  7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
  8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
  9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

Ремонт рулевого управления, гидроусилителя руля


Ремонт гидроусилителя руля

Прежде чем приступить к рассмотрению ремонта гидроусилителя руля, нужно понять, как он устроен.

Из чего состоит гидроусилитель руля:

Распределитель (распределяет масло по гидроцилиндру).

Бачок для масла.

Электронный блок управления.

Также при ремонте гидроусилителя руля мы должны установить в чём проблема и каковы основные признаки поломки.

Признаки проблем с гидроусилителем руля:

Когда при поворотах руля на небольших оборотах и холостых обнаружились проблемы.

Если обнаружили протечки воды, масла или другой жидкости из гидроусилителя руля.

Когда отчётливо слышен звук, шум или гул подшипника гидроусилителя руля.

Если подшипник решили снять, то будет слышен люфт руля.

Когда при поворотах руля стал слышен странный звук.

Последовательность ремонта насоса ГУРа (своими руками):

Нужно почистить насос от грязи или налётов.

Приводной ремень необходимо освободить.

Далее нужно поставить отметку на валу гидроусилителя руля относительно гибкой муфты. После снять вал руля при помощи шестигранника.

Убираем рулевые тяги, чтобы это сделать, необходимо левую часть кузова авто поднять домкратом и снять колесо.

Ослабляем болты гидроусилителя руля. Это происходит со стороны арки крыла. Убираем все болты, кроме одного.

Жидкость, которая находилась в шлангах, необходимо слить. Сливаем в какую-нибудь ёмкость (канистра, пятилитровая тара и т.д.)

Если всё-таки жидкость потекла из шлангов, то нужно заткнуть плотно шланги чем-либо.

Отвинтим последний оставшийся болт

Следом, не торопясь, достаём насос.

При помощи съёмника достаём стопорное кольцо.

Выкручиваем болты на задней крышке при помощи шлицевой отвёртки.

Далее, снимаем пластину и детали под ней.

Потом начинаем выбить и снять вал. С него нужно достать подшипник.

Также необходимо проверить все компоненты на наличие дефектов и при надобности заменить их.

Когда все детали почищены, заменены или восстановлены приступаем сборке устройства гидроусилителя руля в обратной последовательности.

Ремонт рейки ГУРа

Рейка гидроусилителя руля капризная вещь, поэтому у её неисправностей есть определённые нюансы.

Признаки неисправностей рулевой рейки гидроусилителя руля:

Руль вертится с трудом либо рывками.

При повышенной скорости машину, как будто трясёт.

В районе рулевой рейки слышен звук или стук при повороте руля.

Руль не возвращается в обратное положение.

Пятна от масла на рейке.

Слышен шум насоса гидроусилителя руля, чем чаще крутишь рулём, тем больше звук.

Уменьшился уровень масла в бачке гидроусилителя.

Если ремонтировать рейку самому, то это будет выгодно, только при условии, что вы достаточно в этом разбираетесь и имеете достаточно необходимых инструментов.

А если у вас ничего не выходит с ремонтом рейки, лучше предоставьте это профессионалам. Они могут снять рейку, осмотреть её на наличие проблем, выбрать инструменты и приступить к ремонту. Если вышесказанное вам показалось слишком сложным, то есть альтернатива — купить новую деталь.

Ход исправления проблем рейки гидроусилителя руля (своими руками)

На зубьях шестерни приводного вала не должно быть тех же самых повреждений и большого износа. Если поставить такой вал, то рейка может заклинить при движении. Рабочая поверхность должна быть ровной и гладкой без повреждений и износа. Поврежденные детали, которые могли быть в рейке уже невозможно восстановить своими руками в условиях гаражного ремонта, с такой проблемой лучше обратиться к специалисту. Он может всё восстановить на своём оборудовании.

Ремонт трубки гидроусилителя руля высокого давления (своими руками)

Поломка трубки гидроусилителя довольно популярная проблема автовладельцев. Не зависимо какая проблема со шлангами, она решается только двумя способами — полная или неполная замена рукава высокого давления.

Если вы собираетесь заменить трубки рукава высокого давления, то принимайте к сведению следующие правила:

Поднимите переднюю часть автомобиля, следом выверните рулём колесо влево до конца.

Читайте также:  Что делать если не оплатил вовремя штраф, выписали новый протокол, но уже в суд?

При помощи шприца откачайте жидкость из трубки.

После демонтажа рукава высокого давления заткните отверстия.

Приобретите новую деталь на замену, подходящую по типу и размеру.

Долейте обратно в шланг откачанную жидкость. Также можете залить свежую жидкость.

Порой замена шланга не имеет необходимости, иногда нужно восстановить его, либо своими руками, либо при помощи специалистов. А для этого следует придерживаться следующим правилам:

Повреждённый рукав нужно снять, заодно осмотрев его маркировку и тип.

При помощи окорочного станка зачистить изнутри и снаружи концы шланга.

Также нужно выбрать фитинги — соединительные элементы.

При помощи обжимного оборудования закрепите фитинги к рукаву.

Ремонт рулевого редуктора гидроусилителя руля (своими руками)

Рулевой редуктор — главная часть автомобиля. Совместно с другими частями рулевого управления, гарантирует плавное и комфортное управления автотранспортным средством.

Его цель — помогать водителю с усилиями поворачивать руль, то есть облегчает этот процесс.

Как отремонтировать редуктор ГУРа

Ремонт редуктора очень сложный процесс. При его починки нужна ювелирная работа и терпение. Если у вас недостаточно знаний, то предоставьте эту работу специалистам, а если опыт есть, то следует:

Отрегулировать рулевой редуктор при люфте или странных звуках. Для этого дела потребуется помощник и набор инструментов.

Далее нужно отпустить контргайку и закрутить регулировочный винт.

Если регулировка редуктора вам не помогла или вы заметили течь технической жидкости, то данный участок необходимо разобрать. Для этого:

Снимаем заглушку вала, стопорную гайку и кольцо.

Выбить вал и извлечь нижний сальник.

Убрать стопорный штифт и кольцо, дальше выдерните верхний сальник.

Почистить все компоненты и заменить уплотнительные детали, втулки и подшипники.

Собираем редуктор гидроусилителя в обратной последовательности.

Дефекты вала и зубчатое зацепление можно определить с помощью специального оборудования, которое имеется только у специалистов в автосервисах. Так что при ремонте своими руками состояние компонентов придётся определять «на глаз».

Затем, как вы починили редуктор, необходимо обратно его собрать и установить. Чтобы не было люфта, нужно точно выставить червяк и зубчатый вал.

Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) своими руками

Ремонт гидроусилителя руля — задача сложная, а работа кропотливая. Статья рассчитана на тех автолюбителей, которые знакомы с устройством основных систем автомобиля.

Подготовка к ремонту гидроусилителя руля

Многие, наверняка, знают, как снять ГУР с машины и установить его обратно по окончанию работ. С чего нужно начинать?

1. Очистите грязь с гидроусилителя, чтобы она не оказалась в полостях агрегата при отсоединении шлангов.

2. Откачайте из бачка насоса столько жидкости, сколько получится (желательно побольше).

3. Взяв шестигранник «6», открутите снизу машины винты муфты рулевого вала. Не забудьте перед этим пометить креном её положение относительно вала гидроусилителя.

4. Сдвиньте со шлицев эластичную муфту при помощи монтировки.

5. Отсоедините от сошки рулевые тяги съёмником.

6. Машину отдомкратьте, а левое переднее колесо снимите.

7. Взяв торцовый ключ на «15», ослабьте со стороны арки колеса три болта крепления гидроусилителя к лонжерону, сняв два из них.

8. Подставьте под штуцеры шлангов ёмкость и по очереди отсоединяйте их, чтобы стекла жидкость.

9. Шланги и штуцеры загерметизируйте хотя бы тряпкой.

10. Придерживая гидроусилитель снизу машины одной рукой, открутите тот болт, что остался, и не уроните на ногу редуктор.

11. Перед разборкой редуктора тщательно отмойте его.

Технология ремонта гидроусилителя руля

Многие специалисты настоятельно рекомендуют перечитать статьи о гидроусилителях руля конкретно для вашего автомобиля. Некоторые гидроусилители разбираются почти полностью, за исключением пары «шариковая гайка — винт рулевого вала», другие — лучше не трогать. Хотя даже если вы случайно вывернули из гайки винт, а шарики попали в полость редуктора, — просто не растеряйте их.

Этапы ремонта гидроусилителя руля:

1. Для разборки детали возьмите очень прочный шестигранник на «6», а также обычный старый поднос, в который начнёт сливаться АТФ.

2. Снимите предварительно со штуцера заглушки и поднимите ГУР над ведром, вращая сошку, чтобы слить жидкость.

3. Далее снимите вал сошки и открутите четыре болта, посаженных на фиксирующую мастику, а оттого довольно сложно откручивающихся.

4. Открутите контргайку регулировочного винта, а затем, вращая винт, вкрутите его в редуктор, чтобы вытолкнуть вал вместе с крышкой редуктора и сошкой.

5. Если не нужно устранять люфт вала сошки или заменять манжету, то эту сошку можно оставить в покое и не снимать. Открутите пробку обратного клапана.

6. Достаньте пружину, а клапан вытряхните.

7. Открутите болты крышки и, осторожно поворачивая вал, добейтесь, чтоб он слегка вытолкнул из корпуса крышку. Смотрите, не выкрутите вал из шариковой гайки.

8. Подденьте образовавшуюся щель и вытащите вал вместе с крышкой и поршнем из редуктора.

9. Демонтируйте шариковую гайку, выкрутив вал и собрав шарики.

10. Отпустите контргайку и открутите подшипник.

11. Вытащите из корпуса поршня корпус гайки и подшипники. Далее разберите гайку, отогнув контровку болтов. Открутите их, скобу снимите, как и обе части канала шарикопровода.

12. Ищем причину поломки. Причин люфта ГУР может быть несколько: зазоры в паре «вал-шариковая гайка», в подшипниковом узле вала (в крышке), а также в подшипниковом узле шариковой гайки в самом корпусе поршня.

13. Отрегулируйте зазоры. Образовались они, к слову, из-за банального ослабления резьбовых соединений, которые удерживают подшипниковые узлы. Если люфт обнаружен в узле вал-крышка, то отпустите контргайку и затяните её так, чтобы люфт исчез, но без фанатизма. Не забудьте проводить «операцию» в чистоте, то есть вычищенная деталь должна сиять.

Если вы проделываете эту работу впервые, то не поленитесь достать подробные чертежи ГУР или взять листы бумаги и выкладывать каждую запчасть на отдельном листочке, ставя на нём номер. Идеально проводить работу за большим столом. Так вы точно ничего не потеряете и соберёте ГУР без ошибок, да с рулём и не шутят, ведь это — ваша безопасность на дороге, как и ваших близких.

14. Соберите редуктор в обратном порядке, не забыв смазать детали «АТФкой».

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте гидроусилителя руля!

Ссылка на основную публикацию