Дизельное топливо: характеристики, основные виды и показатели

Устройство автомобилей

Дизельные топлива

В системе питания дизелей используют жидкое топливо, которое получают в результате прямой перегонки нефти при температуре 230…380 ˚С. Такое топливо назвают дизельным топливом или дизтопливом.
Для получения необходимых свойств к дизельному топливу прямой перегонки добавляют керосиногазойлевые фракции различных технологических процессов переработки нефти и газовых конденсатов.

В среде автомобилистов дизельное топливо нередко называют соляркой, но мало кто знает, что солярка – его первоначальное название, поскольку еще в позапрошлом веке более тяжелую фракцию, образующуюся при перегонке нефти, называли «солярол» (от немецкого «Solaröl» – «солнечное масло»).
В середине прошлого века в нашей стране выпускался нефтепродукт под официальным названием Соляровое масло, использовавшийся в качестве топлива в системе питания дизелей с невысокой частотой вращения коленчатого вала. Поэтому название дизельного топлива «солярка», «соляра» до сих пор используется в разговорной речи.
Конечно же, спустя почти столетие, требования к свойствам современных дизельных топлив отличаются от свойств Солярового масла из-за технических новаций в развитии двигателестроения, но, как это часто бывает, устоявшееся название топлива для дизелей – «солярка» оказалось очень живучим.

В зависимости от условий применения выпускают три марки дизельного топлива:

Л (летнее) – для температуры окружающего воздуха 0 ˚С и выше;
З (зимнее) – для температуры окружающего воздуха минус 20 ˚С и выше;
А (арктическое) – для температуры окружающего воздуха минус 50 ˚С и выше.

Эти топлива отличаются между собой фракционным составом, вязкостью, плотностью, температурами застывания, помутнения и другими показателями.

Ввиду особенностей устройства системы питания дизелей топливо для них должно обладать хорошими смазывающими свойствами, достаточной прокачиваемостью и особенно фильтруемостью.

В соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия» (в настоящее время устарел) кинематическая вязкость дизельного топлива при 20 °C для летних сортов должна быть в пределах 3,0. 6,0 сСт (сантистоксов), для зимних сортов – 1,8. 5,0 сСт, для арктических сортов – 1,5. 4,0 сСт.
Указанный стандарт требует также отсутствия воды во всех марках топлива. Вода, попавшая в дизельное топливо, отслаивается при хранении и скапливается внизу, поскольку дизельное топливо имеет меньшую плотность. Если вода попадает в систему питания дизеля, двигатель глохнет и для приведения его в рабочее состояние требуется тщательная очистка топливопроводов и приборов системы.

С 2005 г. в России действует новый государственный стандарт на дизельное топливо – ГОСТ Р 52368-2005. Он полностью соответствует спецификации европейского стандарта EN 590-2009 (или ЕВРО-5EN 590). Согласно требованиям нового стандарта в дизельном топливе жёстко нормируется содержание серы в виде различных сернистых соединений – меркаптанов, сульфидов, дисульфидов и др.
Понижение содержания серы в дизельном топливе, как правило, приводит к снижению его смазывающих качеств, поэтому для дизельных топлив с очень низким содержанием сернистых соединений обязательным условием является наличие смазывающих присадок.

Цетановое число дизельного топлива

Основной показатель дизельного топлива – цетановое число, характеризующее способность топлива к воспламенению в камере сгорания, т. е. его воспламеняемость. Цетановое число равно объёмному содержанию цетана в смеси с α -метилнафталином, которое в стандартных условиях имеет одинаковую воспламеняемость по сравнению с исследуемым топливом.

Температура вспышки для автомобильного дизельного топлива должна быть не выше 70 °C.

Температура вспышки горючей жидкости – это минимальная температура, при которой воспламеняющаяся жидкость выделяет достаточное количество паров, чтобы образовать воспламеняющуюся смесь с воздухом над поверхностью горючей жидкости (при нормальном атмосферном давлении).
Если температура вспышки горючей жидкости выше максимальной температуры окружающей среды, то взрывоопасная смесь не образуется. Следует учитывать, что температура вспышки смеси различных воспламеняющихся жидкостей может быть ниже, чем температура вспышки её отдельных компонентов.

Температура вспышки дизельного топлива может быть в диапазоне от 52 °С до 96 °С в зависимости от типа двигателя, для которого оно применяется и условий его работы. Поскольку дизтопливо применяется в двигателях с высокой степенью сжатия, дизельное топливо должно обладать высокой температурой вспышки и низкой температура самовоспламенения.

Цетановое число топлива определяет мощностные и экономические показатели дизельного двигателя.

Диапазон значений цетанового числа используемых в двигателях дизельных топлив колеблется от 40 до 55. Фактически, эта цифра означает отрезок времени от подачи топлива в цилиндр до его воспламенения.
Более высокое цетановое число означает меньшее время воспламенения, и, соответственно, лучшее горение топлива, что повышает экологичность выхлопа. Однако если этот показатель превышает 60, то прироста мощности двигателя не происходит.

Применение топлива с низким цетановым числом приводит к увеличенному периоду задержки или запаздыванию самовоспламенения. В этом случае в камере сгорания накапливается большая масса топлива, которая затем мгновенно сгорает (взрывное горение).

При этих условиях давление в цилиндре нарастает скачкообразно, дизель работает жестко (слышится металлический стук), вследствие этого возрастает нагрузка на коренные подшипники, повышается их износ, что приводит к преждевременному выходу подшипников из строя.

При нормальном цетановом числе период запаздывания воспламенения топлива мал, оно воспламеняется сразу же при входе в камеру сгорания. Давление в цилиндре нарастает плавно, двигатель работает мягко, без стуков и процесс сгорания топлива в цилиндре идет нормально.

Дизельное топливо с чрезвычайно высоким цетановым числом (выше 70. 75) не успевает полностью перемешиваться с воздухом, процесс сгорания происходит при недостаточном количестве воздуха, вследствие чего топливо догорает в процессе такта рабочего хода, из-за чего падает экономичность дизеля, появляется дымный выхлоп, увеличивается нагарообразование и т. д.

Физические свойства дизельных топлив

Физические свойства дизельных топлив регламентируются упомянутым выше ГОСТ 305-82.

Летнее дизельное топливо

Летнее дизельное топливо должно иметь плотность не более 860 кг/м 3 и температуру вспышки – плюс 62 °C. Температура застывания должна быть не ниже минус 5 °C.
Летнее топливо получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180. 360 °C.

Зимнее дизельное топливо

Зимнее дизельное топливо должно иметь плотность не более 840 кг/м 3 и температуру вспышки – плюс 40 °C. Температура застывания зимнего дизельного топлива не должна превышать минус 35 °C.

Получают зимнее дизельное топливо смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180. 340 °C.
Также зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением специальной депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, практически не влияя на температуру предельной фильтруемости.

В условиях кустарных и частных АЗС чаще всего зимнее дизельное топливо получают, добавляя в летнее дизельное топливо до 20% керосина, при этом эксплуатационные свойства топлива практически не меняются.

Арктическое дизельное топливо

Арктическое дизельное топливо имеет плотность не более 830 кг/м 3 и температуру вспышки – плюс 35 °C. Температура застывания такого топлива – не выше минус 55 °C.
Получается арктическое топливо смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180. 320 °C.
Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо, по сути, – утяжеленный керосин.

Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число (35-40) и недостаточные смазывающие свойства, что неприемлемо для нормальной работы ТНВД и форсунок, поскольку смазывающие свойства дизтоплива используются для снижения трения в узлах и приборах системы питания.
Для улучшения смазывающих свойств арктического дизельного топлива в него добавляют минеральные моторные масла и цетаноповышающие присадки.

Существует и другой способ получения арктического дизельного топлива – депарафинизация летнего дизельного топлива, который требует применения специального оборудования и является более дорогим по сравнению с использованием керосина в качестве добавки.

Плотность дизельного топлива

Важным физическим свойством дизельного топлива является его плотность. Чем выше плотность топлива, тем больше энергии вырабатывается в процессе его сгорания и, соответственно, возрастают показатели эффективности и экономичности.
Автомобиль, заправленный более плотным дизельным топливом, имеет больший запас хода по времени работы двигателя и пробегу.
Обычно плотность дизельного топлива в нормальных условиях (при температуре плюс 20 °C) находится в пределах 0,825. 0,845 г/см 3 .

Плотность дизельного топлива, как и других веществ, зависит от температуры окружающего воздуха – при понижении температуры плотность увеличивается, объем топлива уменьшается (происходит усадка).

Для определения изменения объема топлива при колебаниях температуры внешней среды на практике можно использовать простой способ, описываемый формулой: «Один литр на каждую тонну топлива при изменении температуры на один градус». Разумеется, при этом следует учитывать, что при повышении температуры объем увеличивается, а при снижении – уменьшается.

Обозначение и маркировка дизельных топлив

В 2011 г. в рамках Технического регламента Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России приняты новые обозначения марок дизельного топлива, которые включают следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис:

Первая группа: буквы ДТ – дизельное топливо для автомобильных дизельных двигателей.
Вторая группа: буквы, обозначающие климатические условия применения

Л – летнее (температура фильтруемости не определяется);
Е – межсезонное (-15 °С);
З – зимнее (-20 °С);
А – арктическое (-38 °С).

Третья группа: символы, обозначающие экологический класс дизельного топлива.

К2 – содержание серы не более 500 мг/кг;
К3 – содержание серы не более 350 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид I);
К4 – содержание серы не более 50 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид II);
К5 – содержание серы менее 10 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид III).

Таким образом, группа символов ДТ-З-К5 согласно ТР ТС 013/2011 обозначает дизельное топливо автомобильное зимнее экологического класса 5 (соответствует Евро-5).

В результате одновременного использования производителями и потребителями двух стандартов: ГОСТ Р 52368-2005 и ТР ТС 013/2011, – на рынке дизельного топлива РФ произошло смешение понятий и обозначений. Поэтому одно и то же топливо можно найти под обозначением как Сорт F вид III (в соответствии со спецификацией Евро-5), так и ДТ-З-К5. Многие российские производители указывают обе маркировки в паспортах качества.

Необходимо отметить, что в настоящее время (с 2014 г.) в России запрещено использование дизельного топлива экологического класса К2, с 1 января 2015 г. выведено из обращения топливо класса К3, а с 1 января 2016 г. на территории Российской Федерации разрешен выпуск и обращение дизельного топлива экологического класса не ниже К5.

С 1 июля 2014 года в России введен в действие ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное». Это топливо производится с применением современного метода каталитической депарафинизации. В соответствии с данным ГОСТом, дизельное топливо для районов с холодным климатом обозначается следующим образом:

ДТ-З-К3 (К4, К5) – для температуры до минус 32 °С;
ДТ-З-К3 (К4, К5) – для температуры до минус 38 °С;
ДТ-А-К3 (К4, К5) – для температуры до минус 44 °С;
ДТ-А-К3 (К4, К5) – для температуры до минус 48 °С;
ДТ-А-К3 (К4, К5) – для температуры до минус 52 °С.

При этом выпуск и использование дизельного топлива по ГОСТ Р 52368-2005 не ограничивается.

Согласно принятой ООН системе классификации опасных грузов дизельные топлива относятся к подклассу 3.3 третьего класса опасности (легковоспламеняющиеся жидкости) и имеют порядковый номер в системе – 1202.
Образец оформления знака опасности, устанавливаемый на транспортных средствах, перевозящих дизельное топливо, показан на рисунке 1 .

Современная маркировка дизельного топлива

Старый ГОСТ 305-52, который действовал с середины прошлого века, предусматривал простую классификацию дизельного топлива по маркам: летнее топливо, зимнее дизельное топливо и арктическое топливо. В настоящее время сорта дизельного топлива маркируются по ГОСТ Р 52368-2005, разработанном в соответствии с европейскими стандартами ЕВРО 5, а именно – спецификации EN 590. Этими стандартами уделяется больше внимания показателям массовой доли серы в дизтопливе.

Дизтопливо изготавливают зимних и летних сортов, маркируют по сере и, кроме того, летние — по температуре вспышки, зимние — по температуре застывания.
Обозначение марок дизтоплива начинается, как правило, с одной из трех букв: Л (летнее), 3 (зимнее) или А (арктическое).
Затем идет цифра 0.2, 0.4 или 0.5, обозначающая максимально допустимое содержание серы в процентах. Далее идет цифра, которая для летнего дизтоплива характеризует температуру вспышки в закрытом тигле, а для зимнего — температуру застывания.
С целью исключения ошибок “минус” перед значением температуры пишется словом, а не знаком “-“.

Виды дизельного топлива

В настоящее время в России и за рубежом можно встретить различные маркировки дизельного топлива, не всегда удобные для понимания. В таблице 1 приведены наиболее часто встречающиеся виды дизельного топлива, расшифровка их обозначения и маркировки, а также описание свойств и физических характеристик.

Таблица 1. Виды дизельного топлива и его маркировка

Стоимость дизельного топлива

Стоимость дизельного топлива в разных странах может варьировать в достаточно широких пределах, и зависит она от собственных нефтяных ресурсов и мощностей по их переработке, налоговых сборов и субсидий, а также от экономического благосостояния страны.
В странах с развитой экономикой и высоким уровнем жизни населения цена любого топлива, в том числе дизельного, существенно выше, чем в слаборазвитых странах и странах, производящих и экспортирующих нефть. Некоторое исключение составляет США, где цены на нефтепродукты, несмотря на богатую экономику, относительно низкие.

Средняя цена дизельного топливо по всему миру (на конец сентября 2016 г.) составляет 0,86 долларов (американских) за литр.
Конечно же, цена дизельного топлива разных марок и сорта может существенно отличаться от базовой.

В качестве примера ниже приведена средняя стоимость дизельного топлива в отдельных странах (в американских долларах за литр):

Иран – 0,10 USD
Саудовская Аравия – 0,19 USD
Казахстан – 0,36 USD
Россия – 0,54 USD
Беларусь – 0,61 USD
США – 0,62 USD
Украина – 0,70 USD
Китай – 0,83 USD
Австралия – 0,93 USD
Германия – 1,23 USD
Франция – 1,25 USD
Израиль – 1,51 USD
Норвегия – 1,61 USD

У нас в стране можно ориентироваться по цене дизельного топлива в столичном регионе и Москве – здесь (по состоянию на конец сентября 2016 года) оптовая цена на дизельное топливо составляет 28…32,5 рубля, розничная – в среднем 35 рублей за литр.

Благодаря современным средствам информационных коммуникаций купить дизельное топливо любого качества и в любом количестве можно посредством поставщиков, предлагающих нефтяную продукцию через Интернет.

Классификация дизельного топлива

Дизельное топливо по популярности уступает бензину, но продолжает использоваться в двигателях самых разных типов. При этом обладает множество неоспоримых достоинств перед другими видами топлива. Имеются определенные особенности дизеля. В первую очередь это касается классификации.

Ранее дизельное топливо чаще использовалось для заправки двигателей тракторов, а также аналогичной техники. Причиной тому является более низки расход топлива на каждый мотто-час, потери мощности по сравнению с бензиновыми двигателями незначительные. Ещё одна причина распространенности дизельных моторов – экологическая и пожарная безопасность. Так как взрывы, возгорания газового оборудования происходят на порядок чаще.

Дизельное топливо является продуктом нефтяной промышленности. Появление его стало следствием возникновения необходимости двигателей максимально эффективных и, в то же время, достаточно мощных. Рудольф Дизель, чьим именем называется данный вид топлива, не является первооткрывателем. Двигатель, работающим на солярке, был разработан ещё в 1860 году. Но по ряду причин использование его не имело экономического смысла.

В то же время на рубеже XIX и XX веков германии срочно потребовались моторы, работающие на более дешевом топливе, альтернативном бензину и светильному газу. Решением стало изобретение Рудольфа Дизеля, который доработал ранее уже разработанную другим ученым конструкцию. Изначально дизельный генератор, ставший прообразом современного дизельного двигателя, имел всего 2 цилиндра. В дальнейшем было добавлено ещё 2.

Существует несколько альтернативных названий дизельного топлива. Одно из таковых – солярка. Произошло данное слово от немецкого Solarol – солнечное масло. Ранее именно так и называли утяжеленную фракцию нефти, получаемую в результате переработки. Именно она является первым вариантом топлива этого вида. С течением стандарты, устанавливаемые к дизелю, претерпели серьезные изменения. В каждом стране в XX веке были разработаны собственные стандарты классификации дизельного топлива.

Например, в Советском союзе долгое время действовал ГОСТ 1666-42 и ГОСТ 1666-51. Официальное обозначение дизельного топлива было «соляровое масло». Применялось оно для заправки среднеоборотных двигателей – от 600 до 1000 об/мин. «Солярка» того времени не могла быть использована в быстроходных двигателях, её состав и свойства достаточно существенно отличатся от современно дизельного топлива.

Основные параметры

Все виды дизельного топлива можно разделить на две основные категории:

для быстроходных двигателей;
для тихоходных двигателей.

Дистиллятное маловязкое масло подразумевает заливку в двигателя автомобилей. Имеющее более высокую вязкость топливо заливают обычно в различные тихоходные машины. Это трактора, тихоходные речные суда и многое другое.

Существенно различается процесс получения обозначенных выше типов топлива. Дистиллятное включает в себя очищенные соответствующим образом фракции керосинового типа. Применяется прямая перегонка – это позволяет сделать сгорание топлива максимально быстрым. В то же время топливо высокой вязкости включает в себя смесь мазута, а также керосиново-газойлиевых фракций.

В зависимости от различных факторов теплота сгорания топлива обоих типов может варьироваться. В среднем данный показатель составляет приблизительно 42 624 кДж/кг. Существует общий стандарт, которому должно соответствовать все без исключения дизельное топливо на сегодняшний день. Он обозначается как ГОСТ 32511-2013. Обязательным к применению он стал относительно недавно – 01.01.15 г.

Обязательно перед выпуском в продажу проводится отбор дизельного топлива на его пробу. При анализе параметров перечень некоторых характеристик должен находиться в пределах нормы. В противном случае в продажу такого типа топлива выпускать будет попросту недопустимо. К основным моментам относится:

вязкость, содержание жидкостей;
воспламеняемость;
содержание серы.

Вязкость и содержание воды

Исходя из данной характеристики устанавливают два основных вида топлива – зимнее и летнее. Основным параметром, в соответствии с которым осуществляется разделение на классы, является предельная температура фильтруемости, а также температура помутнения и застывания.

Возможно использовать летнее дизельное топливо только при температуре более чем -100С. В противном случае будет иметь место не замерзание, но более высокая вязкость. Что приводит к негативным последствиям – проблема в работе двигателя или же невозможность его запуска. В некоторых транспортных средствах используется специальный подогрев для топлива. Это позволяет использовать любой вид солярки вне зависимости от времени года, окружающей температуры.

Ещё одной серьезной проблемой является факт наличия воды в топливе. Так как вода существенно тяжелее солярки, она начинает постепенно скапливаться в нижней части топливного резервуара. Как следствие – возможно образование водяной пробки в топливной системе автомобиля, иной техники. Подобное препятствует нормальной работе двигателя. Именно поэтому установлены основные стандарты касательно кинематической вязкости дизельного топлива. Данный показатель различается для летней/зимней солярки:

для летнего вида при температуре +200С и более – более 3сСт;
для зимнего вида – более 1.8 Сст;
для особой разновидности (арктической) – более 1.5 Сст.

Данный стандарт устанавливается ГОСТ 305-82 от 1982 года. Одним из обязательных условий соответствия данному стандарту является полное отсутствие воды в топливной смеси. Именно за счет этого возможно использование в обозначенных условиях эксплуатации.

Воспламеняемость

Одной из самых важных характеристик является цетановое число. Под данным показателем подразумевают возможность солярки возгораться при возникновении определенных условий в камере сгорания. Стандартым определяются ASTM D613. Для дизельного топлива температура вспышки устанавливается на уровне +7000С, определяется ASTM D93. Температура перегонки для солярки должна опять же укладываться в определенные стандарты – не менее 2000С и не более 3500С.

Количество серы в составе

Одной из самых важных характеристик, на основании которой типы топлива делятся на стандарты Евро 1-5 – это определенное количество серы на единицу объема. Под серой в рассматриваемом случае понимается наличие определенных соединений данного вещества. В перечень учитываемых при определении категорий входит:

меркаптан;
тиофен;
тиофан;
дисульфид;
сульфид.

В то же время элементарная сера, обозначенная в таблице Менделеева, как таковая не учитывается при определении стандартов. В соответствии с настоящими наиболее современными стандартами, применяемыми в Штате Калифорния и Европе, количество сернистых соединений на единицу объема не должно превышать 0.001 %. Это составляет приблизительно 10 ppm.

Многие автопроизводители говорят о том, что снижение количества сернистых соединений в солярке приводит к снижению его смазывающих качеств. Что приводит к более быстрому износу двигателя. Но данная позиция не является однозначной. На данный момент времени современная солярка включает дополнительные присадки, которые осуществляют смазку двигателя.

Классификация солярки в СССР

В соответствии с ГОСТ 305-82 солярка в Советском Союзе делилась на 3 основные категории:

летняя;
зимняя;
арктическая.

Под летней понималась солярка, использование которой рекомендовалось при температуре не ниже 00С. Температура вспышки устанавливалась на уровне л-0 или же 2-40. Под зимней понималась солярка, использование которой допускалось вплоть до -200С. В то же время не налагалось каких-либо ограничений на использование такой зимней солярки в летнее время года. Фактически, она являлась универсальной.

Солярка арктического типа – самая дорогая в производстве, использование её допускается при температуре до -500С. Требования к данному типу топлива устанавливаются максимально высокие.

Классификация дизельного топлива по видам

В Европейском союзе ещё с 1993 года используется специальная система стандартов, применяемая к дизельному топливу. Обозначается такой стандарт как EN-590. В соответствии с данным стандартом устанавливаются основные требования к количество содержащейся серы, а также иным характеристикам топлива. Самый первый стандарт обозначался как Евро-1. На данный момент действительным является стандарт Евро-5.

Стандарт этого типа позволяет классифицировать топлива температурным и климатическим зонам использования. Например, Class A-F подразумевает использование при температуре от +5 до -200С. Отдельные критерии существуют для температур отрицательных.

На территории Российской Федерации сразу от советских стандартов классификации решили перейти на европейский. На данный момент действительным является ГОСТ-Р 52369-2005. По своим параметрам он соответствует характеристикам установленным для EN-590.

Распределение осуществляется в зависимости от количество содержащейся серы:

вид №1 – менее 350 мг/кг;
вид №2 – менее 50 мг/кг;
вид №3 – менее 10 мг/кг.

Классификация дизельного топлива по классам

Также осуществляется разделение топлива этого типа на отдельные сорта в зависимости от использования в определенном климате. Главным критерием является предельная температура фильтруемости. Разделение на сорта осуществляется следующим образом:

СОРТ А – при температуре более +50С;
СОРТ В – при температуре более 00С;
СОРТ С – более -50С;
СОРТ D – более -100С и так далее.

Существует также определенная категория солярки, которая используется в районах с постоянным холодным климатом.

Сегодня по классам разбивка осуществляется следующим образом:

Класс 0 – использование от -200С;
Класс 1 – от -260С;
Класс 2 – от -320С;
Класс 3 – от -380С;
Класс 4 – от -440С.

Существует специальная маркировка, применяемая на территории Таможенного союза такими странами, как Россия, Беларусь и Казахстан. Прежде, чем приступить к использованию такого топлива, стоит внимательно ознакомиться с требованиями климатического характера в определенном регионе. Использование несоответствующего может привести к серьезным неприятностям. Вплоть до выхода из строя двигателя в некоторых случаях. Подобные ситуации также имеют место.

На территории Москвы и Московской области относительно недавно перешли на стандарт топлива Евро-5. Именно по этой причине качество как солярки, так и бензина в данном регионе на порядок выше, чем в остальных. Выполнение данных стандартов топлива устанавливаются федеральным законодательством. Именно поэтому все без исключения компании-производители (Лукойл, Башнефть и другие) обязаны соблюдать устанавливаемые требования.

Контроль топлива на соответствие стандартам осуществляется на государственном уровне. При этом существует большое количество самых разных сортов, типов солярки. При наличии таковой возможности стоит заранее ознакомиться с этой информацией.

Марки дизельного топлива: в чем принципиальная разница?

В сегодняшней статье мы выясним, какие существуют марки дизельного топлива, а также, что оно, вообще, из себя представляет.

Дизельное топливо — это разновидность жидкого углеводородного топлива, получаемого из нефтепродуктов, методом перегонки и сортировки отдельных фракций (керосиново-газойлевых). Существует более 160 лет (с 1857-го!), его также называют соляркой, солнечным маслом, дизелем, дизтопливом. К слову этилированный бензин появился в 20х годах XX века.

Фракция – часть какого-либо вещества.

На самом деле, называть дизельное топливо «соляркой», не совсем корректно. Последняя является продуктом прямой перегонки. Она более вязкая, имеет более высокую температуру кипения, низкое цетановое число, содержит серу в большем количестве. Дизель же – это комплекс парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов, очищенный, экологичный, с различными присадками.

Сегодня дизель занимает вторую строчку в мировом рейтинге моторных горючих жидкостей для легковых автомобилей (после бензина).

Область применения

Рассмотрим, в каких сферах используется дизтопливо:

В качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания железнодорожного и грузового транспорта (автобусы, грузовики, военная техника, тяжелые машины в промышленности);
В сельском хозяйстве для заправки техники, электрогенераторов;
Как топливо для дизельных легковых автомобилей, строительной техники, судов;
Солярку применяют в качестве котельного горючего, для пропитки кож, обработки металлов (термической, механической), в смазочно-охлаждающих продуктах и т.д.

Виды дизтоплива

Далее, рассмотрим основные марки дизельного топлива и их характеристики. К слову, тут легко запутаться, поскольку производители и потребители сегодня имеют право руководствоваться разными стандартами и техническими руководствами, принятыми официально. Но, обо всем по порядку!

Ключевые виды

Если не углубляться в маркировку и расшифровку, можно выделить следующие виды дизтоплива:

Летнее. Используется при температуре до 0°С, при более низкой – густеет, при -10°С – застывает;
Зимнее. Имеет предельный температурный уровень применения -25/-30°С (зависит от присадок);
Арктическое. Застывает при -55°С.

Важнейшие свойства

Указанные выше три базовые разновидности определяют важнейшие характеристики дизеля:

Температурный предел воспламенения от давления (в камере внутреннего сгорания дизель воспламеняется не от искры, а в результате сжатия кислорода и последующего впрыска горючего);
Предельная температура использования;
Температура загустевания и застывания.
Также важным параметром является цетановое число (показатель качества воспламенения). Оно означает скорость возгорания смеси в цилиндрах мотора. Чем меньше цетановое число, тем медленнее происходит взрыв, и наоборот. Соответственно, большее цетановое число предполагает более эффективную работу ДВС. Другими словами, дизель, при поступлении в двигатель, быстрее воспламенится от сжатия. Цетановое число можно повысить путем добавления специальных присадок, ускоряющих детонацию.

Солярка обычно имеет цетановое число менее 40. Качественный же дизель – от 48 и до 56. К слову, слишком высокий показатель (более 60) – тоже не есть хорошо. Это значит, горючее не успеет сгореть полностью, следовательно, выхлоп будет более дымным, увеличится расход.

Дизтопливо имеет желтый или светло-коричневый оттенок, оно прозрачное, слегка вязкое по консистенции. Не смешивается с водой. Легко воспламеняется. Токсичное (4 класс опасности для человека).

Маркировка ДТ и ее расшифровка

Далее, переходим к маркам дизельного топлива и их характеристикам, а также подробным расшифровкам ГОСТов.

Согласно ГОСТу «305-2013. ДТ. Технические Условия», выделяют следующие коды марок дизельного топлива:

Л – летнее. Дизельное топливо марки Л эксплуатируется при t не ниже -5°С;
Е – межсезонное. Эксплуатируется при t до -15°С;
З – зимнее. Рекомендовано к использованию при t до -30°С;
А – арктическое. Применяется при t от -30°С до -55°С.

Данные марки топлива ДТ были выделены еще в советское время. Сегодня Россия больше придерживается европейских стандартов.

Согласно ГОСТу 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия», в России используются следующие сорта и марки дизельного топлива:

Марка Л делится на сорта A, B (Б), C, D (Д);
Марка Е на E, F;
Марка З делится на классы 0-3;
Марка А имеет класс 4.

Сорт и класс марки дизельного топлива по данному стандарту отражает температурный предел и условия сферы применения: от +5°С (и выше) до — 44°С (и ниже).

Также существует ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия». Гост делит марки зимних дизельных топлив на классы в зависимости от климатических условий использования и t фильтруемости:

З-32;
З-38;
А-44;
А-48;
А-52.

Это еще не все! Сегодня в России также функционирует государственный стандарт на дизельное топливо «ГОСТ Р 52368-2005». Он ограничивает содержание в горючем серы:

Вид I – не более 350 мг/кг;
Вид II – не более 50 мг/кг;
Вид III – не более 10 мг/кг.

В 2011 году, в связи с образованием Таможенного Союза на территории России, Беларуси и Казахстана, был принят Технический Регламент обозначения марок дизельных топлив и области их применения, согласно которому горючее обозначают группой знаков через дефис:

ДТ;
Климатическое условие применения: Л, Е, З, А;
Экологический класс: К2 (сера не более 500 мг/кг), К3 (до 350 мг/кг), К4 (до 50 мг/кг), К5 (до 10 мг/кг).

Таким образом, группа знаков ДТ-Е-К5 означает, что перед вами межсезонное дизтопливо (применяется при t до -15°С) экологического класса 5 (Евро 5).

Большое количество разных стандартов и ГОСТов привело к путанице и смешиванию понятий, марок, классов, сортов и видов дизельного топлива. Некоторые производители даже указывают разные виды маркировок в технических паспортах горючего. Надеемся, с нашими расшифровками, вы сумеете разобраться!

Требования к дизелю

Ну что же, выше мы рассмотрели распространенные маркировки дизелей по ГОСТу и их основные понятия.

Далее, кратко обозначим ключевые требования к дизелю, в обязательном порядке указываемые в паспортах качества каждой марки:

Температурные условия применения;
Цетановое число;
Содержание серы в мг/кг (экологический класс);
Смазывающая способность;
Предельная t фильтруемости;
Температура вспышки;
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, йода, воды, зол;
Плотность субстанции;
И др. параметры.

Теперь вы разбираетесь в марках и видах дизельного топлива, не хуже технических мастеров на производстве. Отдельно упомянем про, так называемое, городское дизтопливо. В него добавляют специальные антидымные присадки, сокращающие токсичность выхлопов, минимум, на 30%. Также выделяют биодизель, близкий по свойствам к углеводородной смеси, но являющийся комплексом метиловых эфиров жирных кислот.

Надеемся, материал оказался для вас полезным!

Как промыть радиатор охлаждения, не снимая его – чистка снаружи и изнутри

Летом многие автолюбители сталкиваются с перегревом двигателя. Чаще всего это связано с загрязнением радиатора охлаждения, соответственно и устраняется неисправность путем чистки и мытья этой детали. Но как решить поставленную задачу, не снимая радиатор? На этот вопрос мы подробно ответим ниже в статье.

Несколько слов об устройстве радиатора
Радиатор представляет собой емкость-теплообменник для охлаждающей жидкости, которая постоянно циркулирует в двигателе. Т.е. задача детали заключается в охлаждении жидкости, поэтому она располагается между двигателем и радиаторной решеткой. Последняя обеспечивает приток воздуха к радиатору в процессе движения автомобиля.

Основой радиатора служат медные или алюминиевые каналы (трубки), распложенные горизонтально. Все каналы соединены между собой так называемыми сотами, обеспечивающими отвод тепла. Так как при движении автомобиля через радиаторную решетку вместе с воздухом проникает пыль и всевозможный мусор, пространство этих сот со временем забивается. В результате эффективность теплоотвода сильно снижается, что и приводит к перегреву двигателя. Поэтому наша с вами задача заключается в том, чтобы удалить грязь, забившуюся в теплоотводящие соты.

истим радиатор снаружи – зачем нужны сжатый воздух и вода?
В идеале радиатор желательно демонтировать, что позволит произвести качественную чистку даже в самых труднодоступных участках. Но если у вас нет времени на демонтаж, можно попробовать решить задачу, не снимая его. Наиболее простой вариант чистки – это удаление грязи сжатым воздухом или водой под давлением. В таком случае вам понадобится компрессор или мини-мойка типа Керхер.

Надо сказать, что многие модели автомобилей, к примеру, ВАЗ 2110, имеют электровентилятор, который обеспечивает охлаждение радиатора со стороны двигателя. Поэтому, прежде чем приступить к чистке, необходимо демонтировать вентилятор. Для этого отсоедините разъем питания от вентилятора, после чего выкрутите болты панели, на которой закреплен сам вентилятор. После этого откроется доступ к радиатору.

Промывка водой или чистка сжатым воздухом осуществляется со стороны двигателя. Старайтесь, по возможности, направлять струю перпендикулярно плоскости радиатора. Выполняйте работу, не спеша, плавно перемещая струю воды или воздуха по поверхности детали. У вас не должно оставаться необработанных участков. Эффективность такой чистки, конечно же, не стопроцентная, но избавиться от большей части налипшей пыли, насекомых и прочей подобной грязи она позволяет.

Если подходящего оборудования у вас нет, можно воспользоваться щеткой, примотанной к длинной палке и специальным чистящим средством, таким как Kuhler Aussenreiniger. Средство следует нанести на поверхность детали при помощи щетки или распылителя, где это возможно. Спустя несколько минут поверхность радиатора надо промыть слабым напором воды, к примеру, из шланга. Как утверждают производители, подобные чистящие средства отлично справляются со смазочными материалами, а также налипшей грязью, насекомыми и прочим мусором.

Чтобы произвести более качественную чистку радиатора, следует демонтировать решетку и другие элементы, которые закрывают к нему доступ. Это позволит выполнить промывку бензином и чистку щеткой. В результате вы сможете удалить с поверхности детали не только пыль и насекомых, но и налипший гудрон. По такому принципу чистится не только радиатор охлаждения двигателя, но и радиатор печки или кондиционера. Но из-за сложного доступа к этим деталям их придется демонтировать полностью. Имейте в виду, что у некоторых моделей автомобилей доступ к радиатору настолько закрыт, что почистить его снаружи без снятия просто невозможно.

Что делать, если чистка снаружи не помогла
Проблемы с перегревом двигателя могут сохраниться даже после наружной чистки радиатора. Дело в том, что его засорение происходит не только снаружи, но и внутри – на его стенках образовывается накипь, осадок и прочие отложения. Это тоже в значительной мере влияет на эффективность охлаждения жидкости. Решить проблему можно промывкой системы охлаждения.

Чтобы убедиться в том, что система действительно нуждается в промывке, слейте небольшое количество охладительной жидкости в небольшую емкость. Если в ней присутствует осадок, примеси и грязь, то промывка точно необходима.

Внутренняя очистка проходит быстрей и проще, чем наружная, так как она осуществляется химическим способом при помощи специальных средств. К примеру, можно использовать:

роцесс очистки выглядит следующим образом:

Двигатель нужно завести и прогреть, чтобы он был теплым, но не сильно горячим.
Затем двигатель следует заглушить и влить в радиатор специальное средство. Как правило, на 10-12 литров охладительной жидкости требуется 250 мл средства. Точное соотношение средства и охладительной жидкости производитель указывает на упаковке.
Запустите двигатель и включите обогрев салона. Дайте ему поработать на холостом ходу 10 мин, после чего заглушите.
Слейте охлаждающую жидкость, для этого откройте краник или выкрутите пробку, которая расположена в нижней части радиатора. У некоторых моделей автомобилей, к примеру, ВАЗ 2114, напротив сливного отверстия расположен генератор. Поэтому при сливе его необходимо закрыть пленкой или куском резины. У некоторых автомобилей имеется дополнительная пробка для слива на двигателе, открутив ее, можно полностью слить жидкость из системы;
Когда вся жидкость стечет, залейте в систему воду, после чего заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.
Затем заглушите двигатель, слейте воду и залейте новую охлаждающую жидкость.

Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться специальной жидкостью, ее можно заменить обычной лимонной кислотой. На 10 литров жидкости требуется около 100 граммов кислоты.

После заливки новой жидкости не забудьте удалить воздушные пробки. Для этого надо заехать передними колесами автомобиля на возвышенность, чтобы горловина радиатора была самой высокой точкой системы охлаждения. После этого нужно открутить крышку радиатора и крышку расширительного бачка. При этом двигатель должен работать вхолостую, пока не прогреется до рабочей температуры. Затем надо несколько раз произвести перегазовку и параллельно подлить охладительную жидкость. Процедуру повторяйте, пока из охладительной жидкости в радиаторе не перестанут выходить пузырьки.

Существует еще один способ удаления воздушных пробок. Для его реализации прогрейте двигатель и заглушите. После этого сразу же снимите патрубок подогрева дроссельного узла со штуцера и выпустите воздух. Как только с патрубка начнет течь жидкость, его сразу же надо надеть на штуцер и затянуть хомутом.

4 5 советов новичкам – как работать безопасно?
Напоследок дадим несколько советов, которые помогут безопасно промыть радиатор охлаждения и тем самым защитить двигатель от перегрева:

если двигатель горячий, снимайте крышку радиатора аккуратно, так как охладительная жидкость находится в системе под давлением, т.е. из горловины может вырваться пар или даже сама жидкость. Ее температура в среднем составляет около 90 градусов;
прежде чем приступить к сливу охлаждающей жидкости, наденьте резиновые перчатки, стойкие к химическим веществам. Дело в том, что охлаждающие жидкости агрессивны и очень ядовиты;
не используйте металлические предметы для наружной чистки радиатора, так как они могут повредить его стенки. Если вам нужно выковырять забившуюся грязь из сот, вместо отвертки можно использовать китайские палочки – они достаточно прочные и хорошо проникают в узкие отверстия;
чтобы ускорить процесс слива жидкости, открутите крышку расширительного бачка;
старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость, так как это увеличит долговечность не только радиатора, но и всей системы охлаждения двигателя.
Вот, пожалуй, и вся информация о самостоятельной чистке радиатора. Желаем Вам удачи в этом деле!

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!

Как самостоятельно промыть радиатор — экспертиза ЗР

Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются частицы ржавчины и окалины, а также продукты окисления алюминиевых деталей. И если вы задумались о промывке радиатора снаружи, имеет смысл совместить ее с заменой охлаждающей жидкости. Сроки замены жидкости у всех автомобилей разные, но, поверьте опыту, при пробеге 80–90 тысяч километров обновить ее не помешает.

Рассмотрим способы очистки радиаторов. Действовать будем, как завещали отцы диалектики, от простого к сложному.

Проще простого

Проще всего с недорогими автомобилями без кондиционера — у них один радиатор. Промыть его можно самостоятельно, причем даже не снимая с машины. Например, из шланга на даче. Или заехав на мойку. Напор воды не должен быть мощным, чтобы не погнулись тонкие теплоотводящие пластины. Если это произойдет, радиатор практически перестанет пропускать через себя воздух и, соответственно, не сможет эффективно охлаждать жидкость.

Перед водными процедурами желательно установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки: он преградит путь воде и грязи, летящим на приводной ремень, генератор и свечи. При этом важно не залить и электродвигатель вентилятора. Ему не страшны брызги, но не следует направлять прямо на него струю под давлением.

В компании

Если радиатор охлаждения двигателя установлен в пакете с другими радиаторами, его промывка без демонтажа вряд ли даст желаемый результат. Дело в том, что струя после мойки первого теплообменника неизбежно теряет силу — и эффективной очистки второго радиатора не получится. В этом случае можно попробовать промыть радиаторы с разных сторон: конденсатор кондиционера — с наружной, а радиатор системы охлаждения — с внутренней. Но по опыту знаю, что между двумя теплообменниками порой остается что-то вроде войлочного одеяла из тополиного пуха и прочих «материалов». Иногда удается отделаться малой кровью, демонтировав решетку радиатора (на тех автомобилях, где она снимается отдельно от бампера). Это даст возможность промыть теплообменники без демонтажа. А потом, наклонив радиатор охлаждения двигателя и отсоединив его верхние крепления, очистить пространство между радиаторами.

Самый сложный, но и наиболее эффективный способ очистить радиатор двигателя — полностью его демонтировать. Для этого придется отсоединить и снять электровентилятор в сборе с кожухом, а также разъединить теплообменники двигателя и кондиционера. С конденсатором кондиционера сложнее: после демонтажа придется вновь заправлять систему хладагентом. Поэтому конденсатор стараются просто отводить в сторону и промывать, обходясь без разгерметизации системы кондиционирования. При этом снятый радиатор двигателя рекомендую почистить не только снаружи, но и внутри. Для стопроцентного успеха нужно слить охлаждающую жидкость из системы и промыть чистой водой все контуры охлаждения. Это повысит эффективность работы отопителя, поскольку и в его теплообменнике скапливается грязь.

Для разных машин методика извлечения радиатора системы охлаждения разная. В большинстве случаев необходимо снять передний бампер и решетку радиатора, а также демонтировать снизу защиту двигателя или пластиковые брызговики. У некоторых автомобилей под бампером располагается балка-усилитель, которая приварена к передним концам лонжеронов, что осложняет доступ к радиаторам. У других ее можно демонтировать, отвернув всего несколько болтов, что облегчает доступ к теплообменникам.

Если не решаетесь промывать радиатор своими силами, можно доверить эту работу профессионалам. При этом официалы будут действовать по полной программе — со снятием радиатора, но и сумму запросят немалую. Например, владельцу среднеразмерного кроссовера в Москве придется заплатить около 12 тысяч рублей.

Неофициальные сервисы, специализирующиеся на автомобилях одной марки, обычно оценивают свои услуги несколько ниже. Еще доступнее предложения гаражных мастеров, но и качество зачастую соответствующее. Помыть на автомойке снятый радиатор обойдется в 100–300 рублей.

Самостоятельно промываем радиатор, не снимая его с автомобиля

Ни один двигатель внутреннего сгорания не может работать без нормального охлаждения. В моторе множество трущихся деталей. Если своевременно не отводить от них тепло, двигатель просто заклинит. Радиатор является ключевым элементом автомобильной системы охлаждения. Но и он нуждается в регулярной промывке. Разберёмся, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

Почему радиатор загрязняется

Причина внешнего загрязнения радиатора очевидна: грязь попадает на него прямо с дороги. Устройство находится в подкапотном пространстве и не имеет специальной защиты. В лучшем случае под радиатором может быть установлен небольшой щиток, не позволяющий крупным камням и мусору попасть в рёбра устройства.

А причин внутреннего загрязнения существует две:

грязь попадает в систему охлаждения извне. Если в радиаторных шлангах или в самом радиаторе есть трещины и герметичность системы нарушена, то её засорение является лишь вопросом времени;
радиатор загрязняется из-за плохого антифриза. Не секрет, что найти сегодня качественный антифриз не так-то просто. Рынок буквально наводнён подделками. Особенно часто подделывают антифризы известных брендов.

И в грязном, и в поддельном антифризе содержится множество посторонних примесей. Радиатор в процессе работы сильно нагревается. Иногда антифриз может даже закипеть, а содержащиеся в нём примеси образуют накипь, которая затрудняет циркуляцию охлаждающей жидкости. Что и приводит к перегреву мотора.

Когда следует промывать радиатор

Вот признаки того, что система охлаждения засорилась:

двигатель быстро перегревается даже в холодное время года, после чего появляются провалы мощности, которые особенно заметны при попытке разогнаться;
на приборной панели постоянно горит лапочка «охлаждающая жидкость», хотя антифриз есть. Это ещё один типичный признак засорившегося радиатора.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, производители автомобилей рекомендуют промывать системы охлаждения как минимум раз в 2 года.

Различные способы промывки радиатора без его снятия

Промывать радиатор можно различными жидкостями. А из инструментов автовладельцу потребуется только рожковый ключ, чтобы открутить пробку сливного отверстия в системе охлаждения. Сама последовательность промывки отличается лишь типом используемой жидкости и состоит из следующих этапов:

Двигатель автомобиля заводится, работает на холостом ходу 10 минут, затем его следует заглушить и дать остыть в течение 20 минут.
Откручивается сливная пробка. Старый антифриз сливается. На его место заливается промывочная жидкость.
Мотор вновь заводится и работает 10–15 минут.
После остывания двигателя жидкость сливается. На её место заливается дистиллированная вода, чтобы удалить из радиатора остатки моющего средства.
В систему заливается новый антифриз.

Промывка специальными средствами

В любом магазине автозапчастей можно найти специальные составы для промывки автомобильных систем охлаждения. Их много, но наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются две жидкости: LAVR и «Моторесурс».

Они отличаются оптимальным соотношением цены и качества. Последовательность промывки приведена выше.

Промывка лимонной кислотой

Кислота хорошо растворяет накипь. Для создания кислой среды в радиаторе водители успешно применяют раствор лимонной кислоты в воде.

Вот главные особенности процесса:

раствор готовится в пропорции 1 килограмм кислоты на 10-литровое ведро воды. Если радиатор засорился не слишком сильно, то содержание кислоты может быть снижено до 700 грамм;
промывка производится по схеме, приведённой выше, за исключением одного важного момента: горячий кислотный раствор сливается из системы не сразу, а примерно через час. Это позволяет добиться наилучшего эффекта.

Видео: промываем радиатор лимонной кислотой

О промывке дистиллированной водой

Дистиллированная вода очень редко используется в качестве самостоятельного моющего средства. Это делается лишь при небольших загрязнениях радиатора. Причина проста: вода не растворяет накипь. Она лишь вымывает скопившийся в радиаторе мусор и грязь. Именно по этой причине дистиллированную воду обычно используют только для промывки радиатора после основного моющего средства.

Промывка кока-колой

У кока-колы множество нестандартных применений. В их число входит и промывка радиатора.

Попав в систему охлаждения и разогревшись, напиток быстро растворяет даже очень толстый слой накипи. Но есть два важных момента:

время работы мотора при промывке должно быть не более 3 минут. Затем мотор глушится, а напиток сливается из системы только через полчаса;
промывать систему водой после кока-колы необходимо очень тщательно. В напитке содержится много сахара. И он может осесть на трубках радиатора.

Чем нельзя промывать радиатор

Вот что не рекомендуется заливать в радиатор:

воду из-под крана. В ней содержится множество примесей и неорганических солей. При закипании такой воды в радиаторе образуется ещё больше накипи;
раствор уксусной кислоты. Уксусная кислота неплохо подходит для промывки электрочайников, а вот в радиатор её лучше не заливать. Она не только растворит накипь, но и разъест радиаторные трубки.

Очистка внешних элементов радиатора

Оптимальный вариант — промывка радиатора водой под давлением. Сделать это можно как у себя в гараже (при наличии подходящего компрессора), так и на ближайшей автомойке.

Такой способ очистки отлично удаляет даже самые мелкие загрязнения, вроде тополиного пуха, набившегося между рёбрами радиатора. Но нужно помнить следующее:

напор воды не должен быть слишком сильным, поскольку рёбра радиатора очень тонкие и легко деформируются;
в воде не должно быть никаких агрессивных химических добавок. К радиатору крепятся резиновые шланги с хомутами и прокладками. Агрессивные моющие средства могут всё это разъесть, и система охлаждения потеряет герметичность.

Как избежать загрязнения радиатора

Полностью изолировать радиатор от грязи не получится. Всё, что может сделать автолюбитель — сделать так, чтобы радиатор не засорялся как можно дольше. Добиться этого можно следующими способами:

использовать только качественный антифриз, рекомендованный производителем автомобиля. Марку и тип охлаждающей жидкости можно узнать в инструкции по эксплуатации машины. А приобретать такой антифриз можно в специализированных сервисных центрах, имеющих соответствующие сертификаты;
возить с собой запас дистиллированной воды. Когда водитель обнаруживает, что антифриза нет, он обычно заливает в радиатор всё, что попадётся под руку. Обычно это вода из реки или ручья. Количество накипи, образующееся в радиаторе после такой воды, огромно. Поэтому всегда следует иметь под рукой дистиллированную воду. Она позволит доехать до гаража и продлит срок службы радиатора.

Итак, каждый, кто хочет, чтобы его машина работала нормально, обязан держать радиатор в чистоте. Для его промывки не требуется никаких специальных навыков. Всё, что необходимо — рожковый ключ и подходящее моющее средство.

Промывка радиатора: обзор средств и эффективных методов

Согласно регламенту ТО автомобиля промывка радиатора должна осуществляться ежегодно весной. Однако в зависимости от количества теплообменников, используемых охлаждающих жидкостей и эксплуатационных особенностей авто, необходима экстренная очистка теплообменника. Для этого следует знать признаки засорения, способы прочистки и типы моющих средств, пригодных для этого.

Конструкция радиаторов авто

Теплообменник системы охлаждения машины пропускает сквозь себя антифриз, с помощью которого от двигателя отводится избыточная тепловая энергия. Жидкость должна охлаждаться за счет высокой теплопроводности конструкционного материала радиатора (медь или алюминиевый сплав) и постоянного обдува воздухом, для чего этот узел вынесен непосредственно к бамперу машины.

С другой стороны:

вся пыль и грязь с дорого попадает именно на решетки теплообменника, необходима чистка радиатор может быть поврежден механически случайным камнем;
при забивании сот грязью падает теплопроводность конструкционного материала;
изнутри трубки забиваются накипью и содержащимися в антифризе материалами, необходимо почистить радиатор специальной жидкостью.

В современных авто помимо ДВС охлаждающие жидкости циркулируют в радиаторах печки и кондиционера. Поэтому для каждого из этих узлов необходима промывка радиатора автомобиля своими руками, причем разными способами. Проще всего наружная мойка аппаратом высокого давления.

Признаки снижения КПД теплообменника

Поскольку антифриз снижает температуру внутри теплообменника исключительно за счет воздушного охлаждения, существует зависимость эффективности его работы от времени года, точнее окружающей температуры воздуха.

Плановая промывка радиатора охлаждения двигателя потому и проводится весной, что позволяет избавиться от примесей внутри системы перед самым жарким летним сезоном, когда тепловые нагрузки достигают своего пика.

Признаками снижения КПД теплообменника для водителя являются:

повышенные обороты вентилятора и его частое включение;
проблемы с печкой и климатическим оборудованием;
загоревшийся датчик температуры антифриза;
инертность системы на сигналы реостата;
перебои в работе помпы;
перегрев ДВС;
неравномерный нагрев теплообменника (горячие верхние патрубки, холодная нижняя часть).

В любом из этих случаев потребуется промывка автомобильного радиатора, как самый бюджетный вариант устранения неполадки. Наружная мойка сот жизненно необходима при наличии любого количества грязи, пыли, травы, забившихся мошек.

Внимание: Монтаж изнутри или снаружи решетки радиатора защитного сетчатого экрана на 90% решает последнюю проблему.

Технология промывки

Общими принципами очистки теплообменника машины для пользователя являются:

в идеале лучше посетить СТО, имеющее специальный стенд для промывки радиаторов с регулировкой температуры и напора циркуляции ОЖ;
теплообменник нужно почистить изнутри и снаружи, лучше всего демонтировать его перед этим;
однако старый антифриз придется в обязательном порядке заменить новой охлаждающей жидкостью;
поэтому услуга обойдется в половину стоимости нового радиатора, если не больше.

Например, запчасти на ВАЗ достаточно дешевые, проще заменить теплообменник целиком или произвести промывку в гараже. Чтобы сократить время ремонта, лучше обслужить сразу все имеющиеся по капотом радиаторы (ДВС, кондиционер и отопитель).

Изнутри

Очистка системы охлаждения без демонтажа теплообменника производится по технологии:

слив антифриза через нижнюю пробку;
промывка кипяченой или дистиллированной водой;
заливка моющего средства;
промывка водой;
заливка антифриза и удаление воздуха.

Однако при использовании народных средств жидкость остается в системе охлаждения машины несколько дней. Только после этого сливается для промывки и наполнения теплообменника антифризом. При использовании некоторых препаратов достаточно завести двигатель на несколько минут/часов.

Гораздо эффективнее очистка системы охлаждения при снятом теплообменнике. В этом случае радиатор можно «взболтать», наклонить под разными углами, чтобы слить из него, как можно больше отделившегося осадка.

Снаружи

При обработке радиатора снаружи следует использовать другую технологию:

обеспечение доступа – если промывка автомобильного радиатора своими руками производится по месту, без его демонтажа, следует частично разобрать бампер, решетку или снять их целиком;
нанесение пены – из баллончика разбрызгивается спрей на соты теплообменника по инструкции производителя;
промывка – пена снимается вместе с растворившейся грязью с радиатора паром, форсунка должна быть отрегулирована на щелевую струю.

Внимание: Вода под давлением может повредить соты теплообменника, поэтому струя должна располагаться под прямым углом к плоскости радиатора, бить в пространство между пластинами параллельно им.

Радиатор кондиционера

Поскольку теплообменник кондиционера встроен в радиатор системы охлаждения ДВС или находится рядом с ним, проблем с очисткой у владельца не возникает. Инструкция промывки абсолютно идентична вышеизложенным технологиям. Делает регулярная чистка радиатор более ремонтопригодным и повышает его эксплуатационный ресурс.

Радиатор отопителя

Во всех теплообменниках машины циркулирует одна и та же жидкость. Поэтому без снятия теплообменника печки его индивидуальная прочистка невозможна физически:

промывочную смесь заливают в общую систему;
промывают ее целиком;
заполняют антифроизом полностью.

Чтобы промыть теплообменник системы охлаждения печки на месте индивидуально, его отсоединяют от патрубков общей системы и собирают в схему:

оба шланга от радиатора отопителя укладываются в ведро;
емкость заполняется моющим средством;
в разрез одного шланга включается помпа с питанием от АКБ машины.

После чего, очиститель циркулирует по малому кругу теплообменник – ведро, как на нижнем фото.

После промывки дистиллятом или кипяченой водой теплообменник включается в общую систему, которая заполняется охлаждающей жидкостью для дальнейшей эксплуатации.

Ввиду небольших размеров этого узла после снятия его можно промыть в ванной, регулируя температуру и напор воды, причем, в обоих направлениях.

Таким образом, даже без специального стенда радиаторы кондиционера, ДВС и отопителя можно промыть народными средствами или специальными очистителями собственными силами. Достаточно знать, каких соединений в моющем средстве быть не должно, технологию без снятия и после демонтажа теплообменника во всех деталях, приведенных в этом руководстве.

Как очистить автомобильный радиатор снаружи?

Промывка радиатора кондиционера требуется автомобилю довольно регулярно. Это связано с тем, что данный элемент конструкции транспортного средства нужен для поддержания рабочей температуры мотора, для защиты его от перегрева и так далее.

В процессе активного использования радиатор начинает забиваться мусором и грязью. В этом случае тепло, исходящее от радиатора, передается окружающей среде не полностью, а возвращается обратно к двигателю.

Вследствие этого может произойти перегрев силового агрегата. Почистить радиатор автомобиля необходимо в зависимости от того, насколько сильно он засорен. Если этого не сделать, то рано или поздно транспортное средство выйдет из строя.

Необходимо сказать, что засориться может и радиатор охлаждения отопителя, автоматическая коробка передач автомобиля, испаритель кондиционера и так далее.

1 С помощью какого средства можно очистить радиатор машины снаружи?
2 Как очистить радиатор автомобиля своими руками?
3 Очистка радиатора снаружи с помощью специальных химических средств
4 Как определить, что радиатор забился?

С помощью какого средства можно очистить радиатор машины снаружи?

Радиатор засоряется во время использования автомобиля вследствие того, что в машину так или иначе с дороги летят пыль и мусор. Эта деталь грязнится значительно быстрее, если транспортное средство передвигается по проселочным дорогам или же по местности, где наблюдается серьезное запыление.

В радиатор также могут попасть насекомые, которые в дальнейшем вместе с пылью превращаются в довольно твердую массу.

Чтобы почистить радиатор, не снимая его, можно использовать обыкновенную воду, которая очистит его наружную поверхность, однако зачастую добраться до этой детали автомобиля бывает не слишком просто.

Для произведения качественной очистки радиатор нередко снимают.

Бывает даже и такое, что обыкновенная чистка водой снаружи оказывается недостаточной, так как грязь засела настолько прочно, что убрать ее с поверхности традиционными методами не получается.

Чтобы избавиться от загрязнения, применяют специальное средство для очистки радиатора транспортного средства снаружи.

Как правило, отопительный радиатор или же радиатор кондиционера промывается проточной водой, но на автомойках это делают под довольно большим давлением. При этом операцию необходимо производить максимально осторожно, так как здесь можно нанести повреждение сотам, что вызовет попросту протечку радиатора. Он в итоге потеряет свою герметичность.

В случае, если одновременно с грязью на радиатор сядет соль, то ее следует убирать с поверхности детали максимально быстро. Дело в том, что деталь выполнена из алюминия, а солевой раствор способен его разъесть буквально за несколько минут. В результате это закончится такой же протечкой радиатора автомобиля.

Химических веществ, разработанных непосредственно для того, чтобы химическую очистку радиатора можно быть произвести, не снимая данную деталь, довольно-таки много.

Среди водителей широкой популярностью пользуются химические средства, выпускаемые следующими производителями:

Хадо;
VERYLUBE;
Liqui Moly.

Имеются в продаже и универсальные очищающие вещества, с помощью которых можно вычистить не только грязь из радиатора системы охлаждения двигателя автомобиля, но и из всего мотора.

Стоимость подобного вещества бывает самой разной – это зависит от того, какая фирма выпустила данное средство. В частности, стоимость одного флакончика, объем которого будет составлять порядка 250 мл, может достигать тысячи рублей.

Слишком дешевые средства приобретать нежелательно, так как в недорогих препаратах могут применяться слишком активные вещества, которые могут оказаться такими же вредными, как и само загрязнение.

Как очистить радиатор автомобиля своими руками?

Помыть радиатор охлаждения кондиционера или двигателя внутреннего сгорания можно за счет снятия теплообменника. Если загрязнение не слишком значительное, то можно воспользоваться самым простым способом – продуть его сжатым воздухом, причем делают это снаружи машины, не вынимая и не отключая сам радиатор.

Последовательность действий здесь будет следующей.

Сначала необходимо снять верхнюю переднюю облицовку.
Удаляют решетку радиатора, которая закреплена в автомобиле на четырех шурупах, к тому же снизу она держится дополнительно на трех клипсах. Здесь же убирают привод замка капота.
Теперь специальным ключом убирают крепления воздухозаборников, которые находятся спереди автомобиля, а также снимают все находящиеся снаружи пластиковые элементы.
Берут шланг, на конце которого должна располагаться трубка, и из него продувают все соты радиатора, после чего их промывают проточной водой.

Автомобильная мойка понадобится в случае, если под рукой отсутствует компрессор со сжатым воздухом и устройство, необходимое для промывки элемента. Работники аккуратно снимут радиатор и качественно очистят его от всех загрязнений.

Стоит отметить, что самостоятельно снимать радиатор весьма нежелательно, так как он на многих моделях автомобилей расположен не слишком удобно. Снять его будет весьма проблематично, а еще сложнее будет вернуть его на свое место.

Радиатор отопления далеко не всегда снаружи забивается грязью, бывает, что пыль пробивается вовнутрь. Это, в свою очередь, также приводит к перегреванию мотора.

Чтобы теплообменник забивался грязью как можно реже, специалисты советуют минимум один раз в год менять охлаждающую жидкость.

Кроме того, желательно также производить промывку всей системы, которая производится по мере того, как тосол будет мутней.

Есть различные народные средства, используемые для промывки охладительной системы: некоторые автолюбители советуют промывать ее с помощью молочной сыворотки, раствора лимонной кислоты или электролита, кока-колой, едким натром и так далее. Однако все они непроверенны и могут привести к тому, что радиатор полностью разъест.

Наиболее надежное средство, позволяющее очистить охладительную систему от всякого рода загрязнений, заключается в ее промывке чистой водой.

Технология в данном случае будет следующей.

Сначала требуется прогреть мотор до рабочей температуры.
Всю загрязненную охладительную жидкость нужно будет полностью слить, причем это делают как с радиатором, так и с блоком цилиндров.
Нужно подождать немного времени, чтобы из автомобиля стекла вся эта жидкость.
Все сливные пробки возвращаются на свои места, в систему снаружи заливают чистую воду и дают мотору поработать приблизительно 15 минут.
Мотор останавливают и удаляют воду из системы. Если она вытекает грязной, то операцию следует повторить вплоть до тех пор, пока не будет возвращаться чистая вода.
Теперь можно залить свежую охлаждающую жидкость.

Очистка радиатора снаружи с помощью специальных химических средств

В продаже сегодня можно найти автомобильную химию самого разного предназначения, в частности, есть вещества, позволяющие довольно эффективно промыть охлаждающую систему с первого раза. Однако стоит сказать, что далеко не каждое средство позволяет сделать это качественно. Бывают вещества, серьезно нарушающие работу как двигателя, так и автомобиля в целом.

В этом случае хорошо работает правило – чем дешевле средство, тем хуже оно взаимодействует с радиатором. Лучше всего использовать для промывки товары, которые предлагают всемирно известные предприятия, занимающиеся выпуском автомобильной химии, которые к тому же успели завоевать себе положительную репутацию.

Кроме того, в продаже можно найти химические вещества, которые позволяют убрать течь тосола с патрубков или из радиатора. Однако использовать ее следует как можно осторожнее, так как она довольно вязкая и неаккуратное ее применение приводит к забивке трубок и тонких шлангов системы.

Как определить, что радиатор забился?

По ряду внешних признаков можно определить, что радиатор начинает забиваться.

Вентилятор, охлаждающий двигатель, начал запускаться довольно часто, причем он делает это не только на холостых оборотах, но и на ходу.
Мотор начинает нагреваться очень быстро. При этом когда открывают расширительный бачок системы отопления, из него вытекает охлаждающая жидкость.
Нижняя часть радиатора вместе с нижним патрубком имеют нормальную температуру окружающей среды, а верхние шланги, относящиеся к системе охлаждения, весьма горячие.
Печка нагревает салон очень медленно.

Снаружи можно почистить конструкцию при помощи специального спрея. Для этого на решетку радиатора распыляют данное вещество и оставляют приблизительно на пять минут.

Берут обыкновенный садовый опрыскиватель и смывают данную жидкость. Делать это следует несколько раз вплоть до того момента, пока грязь не смоется с его поверхности.

Садовый опрыскиватель используют для того, чтобы не повредить соты устройства. Они довольно чувствительны к разного рода нагрузкам, поэтому от сильного давления могут лопнуть.

Такой опрыскиватель не создает чересчур сильного давления, поэтому его можно смело использовать.

Стоит отметить, что самостоятельная чистка радиатора вряд ли поможет полностью избавиться от загрязнений, однако основную долю мусора она убрать сможет.

Это уже позволит в дальнейшем нормально ездить и не бояться перегрева или даже полной поломки мотора.

Промывка радиатора: личный опыт

Минует несколько лет, и двигатель вашего автомобиля начинает заметно перегреваться. На стенках водной рубашки блока, бачков и трубок радиатора отложилась накипь – соли кальция и магния, ухудшился отвод тепла от цилиндров.

В зависимости от жесткости воды, температурного режима и того, как часто вы доливаете воду, этот процесс проходит быстрее или медленнее, но вообще неминуемый.

Как бороться с накипью? Удаление его щелочными или кислотными растворами требует особой осторожности, так как эти соединения опасные для здоровья, разрушают ткани, да и для материалов двигателя (алюминиевая головка, резиновые шланги, медь и т.п.) вредные.

Предлагаю безопасный и надежный способ очищения системы охлаждения от накипи.

Вместо воды заполните систему молочной сывороткой (продукт отхода на любом молокозаводе).

С такой «охлаждающей жидкостью» нормально эксплуатируйте автомобиль два-три дня, после чего слейте ее и промойте систему чистой водой.

Молочные кислоты, которые в слабой концентрации есть в сыворотке, растворяют накипь, не нанося никакого вреда металлу или резине. Способ проверен, результат – заметное увеличение вместительности системы и улучшение охлаждения. Способ очищения системы охлаждения автомобиля от накипи с помощью молочной кислоты известный давно.

Если есть возможность – этот метод применить целесообразно. Не обязательно, конечно, искать именно молочную сыворотку. Подойдет и техническая молочная кислота. Надо взять ее 600 г и растворить в 10 литрах воды. Раствор готовый – заливайте его в систему на 2-3 часа.

Тут я решил немного порассуждать насчет промывок радиатора от накипи и грязи. Сам я немного поэкспериментировал с промывками. Своей и чужих автомобилей. и решил написать результаты и размышления.

Насчёт воды. Если машина всё время на воде бегала. То кто виноват затем владельцу ? На моёй бывшей работе водичку в радиаторы машин заливали прямо из трубы. Дёшево и сердито. А потом слесаря разводили руками, да вить мы же тебе только как три года как радиатор распаивали и промывали. И впрямь машина больше стояла чем ездила. И ничего удивительного. В крановой воде много солей от природы своей. А на дальнем востоке вода в добавок ещё и кислая. А соли как известно очень убыстряют химические реакций например ржаветь. Её хотя бы надо прокипятить. После кипячения часть солей переходит в осадок и кальк. Я сам воду перед тем как разбавить тосола всегда прогонял, через домашний фильтр. Но это было по пол литра и то когда спешил. А так в магазине много дистиллированной воды. Кстати расскажу вам одну не вымышленную историю. Меня один продавец в магазине (в Германий тоже идиотов хватает) убеждал, что воду в радиатор надо лить как раз не дистиллированную а простую из под крана. (В германий в воде так много калька, что через 30 лет все трубы в доме меняют но не от того, что они заржавели а от того, что они на 50% и более зарастают калькам) Вот э то да! ?! Когда я ему сказал, что в этой воде много соли и калька он со мной согласился и пояснил. Да соли там много но зато когда вы заливаете в мотор дистиллированную воду, эта вода тут же начинает в себя впитывать соли с металлических стенок двигателя. Тем самым и вызывая реакцию ржавления. А в воде из под крана, эти соли уже есть поэтому реакция ржавления будет идти медленнее. Из ходя из этой логики, что бы кузов не ржавел под дождём его надо поливать соленым раствором. Что то мне говорит, что таких продавцов везде и всегда будет много. Так, что не очень-то стоит доверятся продавцам. Лично я доверяю тому, кто сам знает, что он делает.

На форуме многие жаловались, что после того как перевели своего родного парно колёсного коня на тосол то появились течи. Да есть конечно вероятность, что тосол потом потечет. На воде без сомнений ржавеет всё быстрее и маленькая дырдочка будет мокрить на воде, но вода будет тут же быстро испарятся. А вот с тосолом хуже у него текучесть выше особенно на холодную, А тосол когда мы заливаем. Правильно на зиму. Вот через эту малюсенькую дырдочку , через которую вода сачилась не заметно и испарялась вдруг и потекло. К тому же тосол испаряется неохотно а протекает какраз охотнее чем водица. И вот через туже дырдочку на холоде протёкает тосол гораздо больше, вот и лужица появилась вдруг под машиной. И начинают дружно винить тосол. Он виноват. Да не он виноват а плохо спаянный радиатор и грошовая экономия на тосоле. В тосоле есть анти окислительные присадки, которые не дают олову окислятся А в воде кислота которая наоборот окисляет спаянные швы. Особенно если это вода кислая. А кислая водичка в болотистых землях. Если уж быть честным то и у меня после промывки радиатора, под низом радиатора, там где когда то паяли появилась тоже маленькая течь. Но с одной каплею за весь день я ещё мирюсь. Перегретый мотор от забитого радиатора дороже обойдется. Просто при пайке плохо зачистили пропаивающий шов у радиатора.

Насчёт промывок. так же на форуме говорилось о том, что после промывки помпы начинали течь. Для какой цели изготавливаются промывки ? Все промывки имеют одну цель растворить в себе грязь. И если в помпе есть дырка которую просто заткнула грязь. Потому и не текло. то после промывки, как результат нет грязи но зато теперь есть дырка. Так или иначе она всё равно бы вылезла!

Промывал я ради эксперимента радиаторы и лимонной кислотой. И делал это не один раз. Да результат конечно есть. Но результата поверьте мне будет и ещё больше если просто снять радиатор и потрясти его и вылить эту жижу потом в ведёрко. Выльется ещё больше. Лимонная кислота растворяет кальк но не ржавчину. Которой и забивается радиатор. В машину бросили три пачки лимонной кислоты погоняли машину 40 минут. А вытекло потом едва мутная водичка. Не стойло из за этого поднимать такую возню. Пробовал всякие средства. Но единственный и самый верный для меня остался. Снять радиатор и промыть его всякими промывками в не машины. И если видно, что не помогло распаять и прочистить соты и ничего опасного в этом не нахожу. Единственная трудность в зачистке и отсутствия опыта у незнающих людей.

Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок и завязал узелком.

С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Пронося радиатор с привои руки в левую, на уроне груди. Промывал так два раза, сначала с водой. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2 лира воды. На банке было написано промывать радиатор 40 минут из расчета, что в машине 8. 10 литров тосола. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали! А вот молочная сыворотка дала результат и не хуже, чем очиститель радиатора. Если кому-то это мало убедительно. То возьмите намочите рябку молочной сывороткой или кефиром и заверните ею ржавый болтик. Ржавчину конечно она не отъест всю, но нежно вытянет на себя её часть и хоть как то разрыхлит остальную.

Следующий раз буду либо распаивать радиатор и чистить его шомполом. Либо промывать его молочной сывороткой. Тем более, что на нём можно ездить 2..3 дня без последствий.

Желательно перед промывкой снять термостат. Так как он несколько сдерживает поток жидкости и если машине ездит не достаточно долго или на улице будет холодно он так и не раскроется. Или раскроется не до конца. А вить именно большая скорость жидкости с промывкой и является одним из решающих факторов.

Заливал промывку в радиатор. Закрывал краник отопления. Иначе в радиатор отопителя будет оседать вся грязь, вить там скорость течения жидкости ниже чем в радиаторе охлаждения мотора. Проверенно уже не раз. При промывки системы охлаждения при открытом кране отопителя. очень большое количество грязи оседает в ванночках радиатора отопления, к тому же отверстия трубок тоньше чем в основном радиаторе и крупинки оторвавшиеся грязи просто напросто забивают эти отверстия.

Езжу половина срока из положенного для промывки мотора.

Сливаю промывочную жидкость с мотора и любуюсь на грязь в ведре.

Заливаю новую партию промывочной жидкости в мотор и на этот раз открываю, кран отопителя печки и езжу ещё один день.

После чего сливаю промывочную жидкость и промываю мотор на два три раза. Или до тех пор пока из мотора не перестанет т вытекать грязная вода.

Нашёл таблицу в Интернете и поставил её у себя, что бы другие знали и решали.

Основной компонент водного раствора	Концентрация раствора, %	Время обработки, ч	Промываемые двигатели
Молочная кислота	6	2-3	Все
Каустическая сода	5	6-8	Без алюминиевых деталей
Кальцинированная сода	10-15	10-12	Все
Хромовый ангидрид	0.2	8	Все
Смесь тринатрий фосфата и кальцинированной соды	5	10-15, 10-12	Без алюминиевых деталей
Смесь кальцинированной соды и хромпика	10	0.2, 1,0	Все
Соляная кислота	2-3	1-3	Без алюминиевых деталей

Как здесь видно далеко не все промывки подходят для алюминиевых радиаторов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов