Для чего нужен прямоток и как его сделать

Прямоток — что это такое, можно ли сделать своими руками

Настоящие любители автомобильного тюнинга, наверное, не представляют свой автомобиль без прямотока. Однако не все знают, когда и на каких машинах прямоточный глушитель будет служить не только, как украшение, но и будет выполнять определенные функции. Согласитесь, рычащая изрядно поношенная копейка с огромной трубой вместо глушителя, выглядит, по крайней мере, глупо. Другое дело “японец”, который имеет ярко выраженные элементы профессионального тюнинга, и оставляющий после себя благородное рычание, всегда будет радовать не только ваш слух, но и от внешнего вида, вы будете получать удовольствие.

Определение

Прямоток (или прямоточная система выхлопа автомобиля) – это система отвода отработанных газов двигателя, которая не имеет большого количества камер глушения и очистки выхлопа (зачастую применяется только один «пламегаситель» и один резонатор), благодаря чему газы идут практически беспрепятственно, не встречая на своем пути практически никакого сопротивления. Причем отводную трубу стараются делать прямой, без лишних углов и разветвлений, чтобы еще понизить сопротивление конструкции – отсюда и название «прямоток».

Так что дает прямоточная система выхлопа

Постараюсь объяснить простыми словами. Давайте вспомним работу двигателя. Одним из важных циклов является отвод отработанных газов. Происходит это через специальное устройство которое называется глушитель, там они проходят через пламегаситель, затем катализатор, через несколько резонаторов (части глушителя) и после все этого выход через выхлопную трубу. Уже чистые и без лишнего шума, иногда практически не слышно, особенно на дорогих иномарках, где элементов глушения стоит больше, чем на бюджетных авто. Это и есть классическая система «глушения» и переработки газов от двигателя. Практически все современные машины ей оборудованы, наверное слышали про стандарты ЕВРО 4, ЕВРО 5, а скоро будет и шестое поколение – повторюсь все в угоду ЭКОЛОГИИ.

Однако вы не задумывались — сколько сил нужно двигателю, чтобы протолкнуть выхлоп по этой системе? Тут и увеличенный расход и потеря мощности, потому как нужно потратить силы на вывод отработанных газов! Это обратная сторона медали. Попробуйте надуть шарик через обычную трубочку – легко, конечно ДА! А затем попробуйте запихать туда бинт, и также надуть шарик – потратите куда больше сил!

Прямоточная система выхлопа — выкидывает из своего строения всевозможные катализаторы и глушащие элементы. НО НЕ ВСЕ! КАК ДУМАЮТ МНОГИЕ! Выхлоп после двигателя встречается с пламегасителем, который не допускает лишних раскаленных газов в систему, также могут быть и «резонаторы» однако с пониженным сопротивлением. Опять же тюнинговые ателье стараются сделать этот глушитель прямой, без загибов и отводов, чтобы поток отработанных газов шел прямо, с минимальными сопротивлениями (то есть это своего рода «пустая трубочка» и шарик).

Пламегаситель и резонаторы — в этой системе примитивные, без сложных перегородок и разделов, главная задача погасить избыток горячего газа и понизить звуки от выхлопа, но не в коем случае, не задержать поток. Таким образом, достигается улучшенный отвод газов, а соответственно двигатель не тратит силы на их отвод, если сравнить с обычным двигателем то мощности у него реально больше. Этим то и пользуются тюнеры и всевозможные гонщики.

Какой прямоточный глушитель выбрать

При выборе устройства обращать внимание следует не только на цену. Большое значение имеет марка и модель определенного автомобиля, так как некоторые ключевые параметры у машин различаются: это длина глушителя и резонатора, объем банки, диаметры соединительных трубок в мм и т.д.

Итак, при выборе обязательно учитывайте:

марку и модель машины;
разновидность и особенности всей топливной системы;
нюансы, связанные с монтажом прямотока;
тип и мощность двигателя;
возможность корректировки и доработки укрепления заднего бампера.

Для некоторых популярных моделей автомобилей выпускаются специально разработанные спортивные глушители, чтобы их можно было максимально быстро и легко поставить без доработок — они подходят к базовому креплению и устройству заднего бампера.

Пару слов о выпускном коллекторе

Для того чтобы еще максимально повысить мощность, у двигателя меняется и выпускной коллектор (начальная часть глушителя), на прямоточный. Обычно делают одинаковый отвод (трубы) от каждого из цилиндров, которые затем объединяются в одну большую или две больших. Таким образом, давление «не накладывается» друг на друга, а эффективно отводится в одну большую (последующую) трубу. Про коллектор будет отдельная (большая) статья, так что подписывайтесь на обновления.

Плюсы установки прямоточного глушителя

Положительные эффекты, которых можно достичь путем замены глушителя на прямоток:

изменение звучания мотора — звук становится более низким и «спортивным»;
увеличение полезной мощности двигателя;
модернизация внешнего вида автомобиля — тюнинг визуально радует взгляд и придает машине некоторой агрессивности;
увеличение долговечности выхлопной системы — комплектующие спортивного типа обычно имеют более высокое качество и могут дольше противостоять износу.

Чтобы понять принцип работы глушителя-прямотока, кратко разберемся в устройстве выхлопной системы.

Почему прямоток использует большую трубу

И тут все просто – чем больше труба, тем меньше встречают сопротивления газы. Например — на некоторые модели ВАЗ, оптимальный диаметр для прямотока (базовой трубы) равен 51 мм.

Однако к концу прямоточный глушитель намного расширяются, но это не основная труба, это – резонатор. Все дело в том, что чем дальше от двигателя находится резонатор, тем эффективнее он работает, ведь в конце давление газов намного падает, а значит — не будет встречаться большое сопротивления. По сути, на конце он нужен для того чтобы погасить звук.

Почему прямотоки ревут и законно ли это?

Все дело в конструкции, а точнее в отсутствии глушащих элементов, ведь их выкидывают в угоду мощности — поэтому и «ревет». Выхлоп от двигателя не только вредный, но еще и очень «шумный» – попробуйте снять глушитель и завести автомобиль, наверняка у вас заложит уши от рева! Глушитель ведь и получил свое название от слова «глушить», делать машину практически бесшумной, а уже позже еще и экологичной.

Вот видео как может реветь, короткое смотрим.

Многие, такие элементы тюнинга (прямотоки), запрещены законом. По закону разрешенный уровень шума не должен превышать 100 Дб, обычная машина в это легко укладывается.

Но не прямоток – ведь уровень шума напрямую зависит к прибавки мощности – то есть если вы задушите двигатель резонаторами, его не станет слышно, но вот эффекта от такого прямоточного глушителя будет минимум.

Сейчас по закону запросто можно угодить под штраф в 300 – 500 рублей. Также машину могут оттянуть на штраф стоянку как автомобиль, не предназначенный к эксплуатации (раньше был штраф — 100 рублей и снятие номеров).

ПДД — Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004. (п. 6.5 введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

Небольшое поучительное видео, обязательно смотрим.

Прямоток на простом автомобиле

Видео: НЕГРОМКИЙ ПРЯМОТОК BOSAL 215-211 на 51 трубе

Необходимо подчеркнуть, что увеличение мощности в должной мере от применения прямоточного глушителя происходит лишь , если двигатель также тюнинговался, хотя бы частично. Другими словами, переработка совокупности отвода выхлопных газов есть только дополнением. Установка же прямотока на авто со стоковым мотором (не имеющим каких-либо переработок направленных на увеличение эксплуатационных показателей), особенного влияния на мощность не окажет, оно в случае если и будет, то незначительное.

А вот звучание поменяется, чего и волне достаточно для многих автомобилистов.

Необходимо подчеркнуть, что доходить к установке системы прямотока и переделке выхлопа направляться весьма без шуток. В случае если проигнорировать кое-какие моменты, то на выходе получается очень сильно плачущий кроме того на холостом ходу автомобиль. Кроме того, что это может доставлять неприятные ощущения всем около, на таковой машине кроме того краткосрочные поездки будет выполнять некомфортабельно из-за рева, не говоря уже о дальней дороге.

Но в случае если все сделать верно, но результатом установки прямотока будет приятный басовитый рокот из выхлопной трубы, что не будет мешать вторым и надоедать в поездках.

Видео: Как сделать верный выброс? Про видео STINGER (субару саунд)

Можно ли сделать своими руками?

Конечно можно — однако не так просто как кажется. Хочется отметить – если ставить такого типа глушители, то лучше купить специальные тюнинговые, благо сейчас их масса на рынке, практически под любой размер и модель. ЕСТЬ ДАЖЕ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ – «ТИХИЕ» в 100 Дб. Но если руки чешутся, то:

1) Покупается стандартный глушитель, или снимается ваш, главное чтобы он был в рабочем состоянии.

2) Трубы, которые далее будут применяться в модернизации, должны быть одинакового диаметра и иметь жаростойкий материал.

3) Также нужно иметь специальный жаростойкий поглотитель шума, обычно это специальная стекловата.

4) Штатный глушитель разрезается, у него вырезаются все стенки, а затем выкидываются все внутренности.

5) После этого берем трубу, которая подходит к основам с обеих сторон, она должна быть чуть меньшего диаметра, привариваем по концам соединения.

6) После этого сверлятся отверстия в этой трубе, диаметром от 6 до 8 мм.

7) После этого нужно проложить звукопоглощающий материал вокруг этого отрезка.

Закрываем и завариваем корпус, и устанавливаем на автомобиль. Сопротивление убрано — прямоток сделан.

Сейчас небольшое видео изготовления прямотока

Однако минусы также очевидны:

— скорее всего, он будет ходить не долго, ведь нарушена заводская конструкция.

— материал внутренней трубы, действительно хорош?

— газы будут идти прямо, а соответственно он будет сильнее нагреваться, это также нужно учитывать, желательно не вешать близко к кузову.

Как видите вопросов также много, лучше не полениться и купить «специальный», из прочных материалов, под ваш автомобиль.

НА этом буду заканчивать, надеюсь, моя информация для вас была полезной! Читайте наш АВТОСАЙТ.

Какой прирост мощности даст прямоточный глушитель на ВАЗ или иномарку

Полезная мощность бензинового двигателя зависит от большого количества факторов. Не стоит рассчитывать на значительный результат, устанавливая спортивный глушитель на стандартную выхлопную систему без необходимых усовершенствований. Максимум мощность вырастет на 2%, и только на конкретных оборотах мотора. А если ставить прямоточный глушитель при штатном катализаторе, то прироста не будет вообще.

Что нужно сделать, чтобы достичь существенного эффекта:

установить прямоточный резонатор;
приварить прямоточный глушитель (его можно купить в магазине или сделать своими руками);
убедиться, что все имеющиеся в системе трубопроводы не формируют турбулентных завихрений и не мешают передвижению отработанных газов;
заменить обычный катализатор на спортивный либо вообще его убрать;
выбрать коллектор, который позволит эффективно использовать резонансные зоны разряжения в области клапана выпуска;
обеспечить равную длину трубок в коллекторе для всех цилиндров двигателя и отсутствие препятствий для газов внутри них;
усовершенствовать некоторые компоненты топливной системы, мотора и других функциональных частей автомобиля.

Подобный комплексный подход увеличивает возможный прирост мощности до 20-25%. Вот почему предельно важно правильно подходить к тюнингу и изучать все его аспекты перед тем, как модернизировать свою машину. Помимо установки надлежащих элементов, нужна их правильная настройка для эффективного взаимодействия друг с другом.

Прямоточный глушитель своими руками, стоит ли его ставить на свой автомобиль

Прямоточный глушитель, как правило, используется для тюнинга спортивных автомобилей, но в последнее время такие устройства, с целью тюнинга выхлопной системы, начали устанавливаться на ВАЗ, Митсубиси Лансер 10, Мазда 3 и других авто.

Насколько эффективен прямоточный глушитель и стоит ли заморачиваться с его установкой, а если ДА, то как это сделать своими руками. Эти и другие вопросы мы рассмотрим в данной статье.

Что такое прямоточная система выхлопа

Чтобы понять для чего устанавливать прямоточный глушитель, нужно знать, как работает выхлопная система автомобиля в целом и каковы ее задачи.

Наполнение цилиндров подготовленной топливовоздушной смесью, а в дизельных авто – формирование топливной смеси в камере сгорания;
Обеспечение вывода газов отработанного топлива от двигателя и салона за пределы автомобиля;
Уменьшение выброса токсичных газов и вредных веществ в атмосферу благодаря встроенному каталитическому нейтрализатору;
Уменьшение уровня шума в салоне и окружающем пространстве.

Принцип работы выхлопной системы, частично основан на законе инерции.

Благодаря действию данного закона за клапаном выпуска формируется зона разряжения в которую и устремляются газы, а их место сразу же занимает свежая порция топливной смеси.

Происходит это благодаря тому, что фазы впуска топлива и выпуска газов перекрывают друг друга, так предусмотрено в конструкции современных двигателей.

После закрытия выпускных клапанов, рядом с зоной повышенного давления, сформировавшейся в результате выхода выхлопных газов под напором, в коллекторе формируется еще одна зона — низкого давления, которая перемещаться по выхлопной трубе со скоростью звука.

Попадая в глушитель, зона разряжения встречает сопротивление в виде перегородок, отражается и идет в обратном направлении к клапанам.

Идеальный случай, когда данная зона подойдёт к мотору в момент открытия клапанов, но зависит это от частоты работы двигателя и расстояния до препятствия.

А так как в современных машинах такое расстояние большое, зона разряжения от одного цилиндра в итоге в момент открытия клапана, попадает к другому, а не к тому, от которого уходила.

Благодаря конструкции «паука» (выпускного коллектора), где предусмотрены трубы одной длины, происходит эффект затухания колебаний, так как зоны разряжения уходят из 4 –х труб в одну, где на стыке последних создается сопротивление, а также они частично гасят друг друга.

Но в шумоподавлении лидирующую роль играет глушитель, ведь выпускной коллектор и другие элементы неспособны сильно уменьшить шумность.

Но на многих спортивных автомобилях такое устройство можно и не найти, роль глушителя там играет специальная турбина, которая сглаживает колебания и уменьшает силу выхлопа за счет перемалывания выходящего потока газов.

Виды устройств

В стандартную схему выхлопной системы современного автомобиля входят резонатор (идет первый от двигателя) и сам глушитель.

Резонатор обрезает низкочастотные колебания, а глушитель как низкочастотные, так и высокочастотные, что в комплексе приводит к хорошему результату.

Но в указанную выше схему как совместно, так и по отдельности могут входить следующие типы глушителей:

Из алюминированной стали;
Из нержавеющей стали;
Глушители ограничители, поглотители и отражатели;
Резонаторного типа;
Прямоточные (спортивные) аналоги.

Из алюминированной стали

Устройства из аллюминированной стали характеризуются не только большим сроком службы, от 5 до 10 лет, но и высокой ценой.

Подобрать такой глушитель для своего авто будет затруднительно, так как выпуском таких устройств занимаются только несколько компаний, а самому сделать будет проблематично.

Из нержавеющей стали

Устройства недорогого сегмента, но и срок службы у них всего от 2 до 5 лет. Большой плюс – можно подобрать элемент практически к любому автомобилю.

Ограничители

Используются, как правило, в виде дополнительного устройства, устанавливаемого перед основным.

Принцип работы основан на создании низкого акустического сопротивления.

Конструктивно это выполнено так – в трубе большой диаметр переходит в маленький, затем идет резкое увеличение объема по принципу большой бутылки с узким горлышком. Звук, заходя в большое пространство, уменьшается.

Отражатели

Используются в качестве вторичного глушителя, установленного после основного.

Выхлопные газы попадая в устройство, встречают на своем пути группу акустических зеркал. Отражаясь, от них поочередно газы рассеивают свою энергию, а на выходе получается слабый звук.

Поглотители

Могут использоваться в качестве основного глушителя. Принцип работы основан на поглощении колебаний пористым материалом, как правило, стекловатой, волокна которой колеблясь нагреваются, тем самым преобразуя звук в тепловую энергию. Конструктивно близки к прямоточным аналогам.

Считаются малоэффективными, так как поглощают только высокочастотные колебания, низкочастотные же пропускает.

Резонаторного типа

Как правило, используются первыми в выхлопных системах в качестве дополнительных.

Принцип шумопоглощения основан на наличии камер разного размера, проходя которые звук эффективно приглушается.

Устроено все так: по центру резонатора проходит труба с прорезями, которую вокруг окружают камеры разного объема. Через прорези выхлопные газы проникают в камеры, где теряется их энергия.

После этого звуки попадают в основное устройство, где еще больше уменьшаются.

Прямоточные

Еще их называют спортивными глушителями. Как правило, изготавливаются из нержавеющей стали. Устанавливаются на спортивные и тюнингованные автомобили.

После установки прямоточного глушителя улучшается всасывание в цилиндры топливовоздушной смеси, понижается сопротивление в выхлопной системе создаваемое обычными аналогами.

Прямоточный глушитель конструктивно чем-то похож на резонатор, имеется такая я же труба с отверстиями и пустые полости, отгороженные перегородками. Только вот сами полости заполняются базальтовой ватой (или другим материалом), которая выдерживает большие температуры.

Состоящая из длинных минеральных волокон базальтовая вата хорошо поглощает звуки, но только до того времени, пока ее не выдует из прямоточника и даже специальные заградительные металлические сетки не спасают ситуацию.

Если прямоточный глушитель, при постукивании по нему, начал звучать как пустая металлическая емкость, то его нужно снова заполнять ватой или менять. Да и звук, издаваемый выхлопной системой, будет другим.

Издаваемые звуки и их особенности

После установки прямоточной системы выхлопа сразу меняется исходящий от машины звук, как правило, он низкочастотный «рычащий», «басистый» и «бубнящий».

Это происходит потому, что размещенная в полостях прямотока минеральная вата убирает только высокие частоты, оставляя при этом неизменными низкие басы.

Также очень сильно уменьшается сопротивление выхлопным газам, а это влияет на увеличение мощности двигателя (но только в комплексе с другими мероприятиями).

Но характер звуков во многом зависит от количества отверстий и их диаметра в центральной трубе, а также характеристик материала, заложенного в полости.

Как было замечено, минеральная вата не держит низкие частоты, а ведь двигатель в большинстве случаев издает звуки именно в низком диапазоне.

Поэтому не удивительно, когда автомобиль с прямотоком издает через глушитель звуки работы мотора, и чем с большей частотой последний работает, тем сильнее закладывает уши.

Особенно хорошо это ощущается в салоне автомобиля, когда такие звуки, совпадая по частоте с колебаниями кузова (а они приближены к частоте работы двигателя), приводят к резонансным колебаниям внутри машины и сила звука увеличивается в разы.

Поэтому сделать тихий прямоточный глушитель практически невозможно.

Мощность и прямоток, три разных мнения

Многие владельцы автомобилей ВАЗ или, к примеру, Митсубиси Лансер 10, Мазда 3, устанавливая на свои транспортные средства прямоточные системы выхлопа преследуют несколько целей, как правило, их две:

Тюнинговать свой автомобиль;
Повысить мощность двигателя, мол установка спортивного аналога оставит многих сзади при трогании на светофоре.

Мнение первое – это действительно так. Насчет тюнинга споров нет, этот момент мы упускаем. А вот насчет увеличения мощности существует другое мнение, и оно противоположное.

Мнение второе – спортивный глушитель без глубокого тюнинга двигателя не даст прироста мощности и частично оно совпадает с мнением специалистов.

Третье мнение от профессионалов – ощутимое увеличение мощности двигателя возможно только после существенной его переработки, а прямоточный глушитель, это второстепенная часть вопроса.

Тюнингованный силовой агрегат вырабатывает больше выхлопных газов, а, следовательно, стандартная выхлопная система не будет, особенно на больших оборотах, справляться со своими задачами.

Поэтому необходимо будет увеличивать диаметр всех труб, ставить тюнингованный коллектор, а уже потом прямоточный глушитель.

Как раз на спортивных автомобилях устанавливают не простые двигателя, а требующие к себе особого внимания. И как раз прямоточная система выхлопа вписывается в общую картину тюнингового мотора.

Делаем прямоточный глушитель своими руками

Если вы хотите изготовить и установить прямоток на свой автомобиль, то лучше такие эксперименты проводить с отечественными автомобилями, к примеру, ВАЗ.

Выхлопную систему Митсубиси Лансер 10, Мазда 3 и других иномарок лучше тюнинговать, обратившись в специальные фирмы, которые занимаются этим профессионально.

Конструкцию прямотока мы разбирали выше. Чем отличается спортивный глушитель от обычного показано ниже.

Тюнинговать будем выхлопную систему ВАЗ – 2110 (8 клапанный объемом 1.6 литра).

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

Металлическая труба диаметром 52 миллиметра (чуть больше 2 – х дюймов);
Болгарка с диском для резки металла 1 (1.6) мм;
Сварочный аппарат, желательно инверторный;
Металлические губки (ершики) для чистки посуды – не менее 50 шт.

Ход работ

Демонтируйте старое устройство или подготовьте аналогичное взятое, к примеру, с разборки.

Вырежьте в нем желоб и все внутренности, как показано ниже.

Оставьте с обоих сторон по 4 см выступа для того, что можно было вварить в этот участок новую трубу.

Подготовьте новую трубу, для этого обрежьте ее по размерам и просверлите в ней отверстия диаметром 6-8 мм на расстоянии 1-2 см друг от друга.

Это трудоемкая работа, поэтому можно воспользоваться альтернативным методом – болгаркой с диском в 1,6 – 3,2 мм прорежьте отверстия в трубе в виде елочки на расстоянии друг от друга, 1-2 см.

Приварите трубу с отверстиями к отрезкам в глушителе и заполните все пространство металлическими ершиками.

С обратной стороны электрод может недостать, ничего страшного, оставленное отверстие будет дополнительным к остальным просверленным или пропиленным. А если пойдете на принцип, то придется вырезать другую сторону глушителя.

Приварите внешнюю часть обратно и при необходимости обновите трубу, идущую от прямотока в сторону выхлопа.

Полностью зачистите устройство, вскройте грунтовкой и покрасьте, это продлит срок его службы.

Стоит подробнее остановиться на наполнителе. В описанном выше примере использовалась металлическая сетка, но все же лучшим вариантом будет керамзит (в середине), а сверху наложить огнеупорную минвату.

Делаем прямоток с нуля

Для этого потребуется воспользоваться услугами токаря. Заказываем две трубы:

Одну из стали толщиной 2 мм диаметром 130 мм и длиной 42 мм.
Вторую из стали толщиной 2.5 мм, диаметром 52 мм и длиной 42 мм с отверстиями диаметром 8-10 мм, через каждые 2 см.;

Отдельно заказываются два фланца диаметром 130 мм с внутренним отверстием 52 мм, толщина металла 2-2.5 мм.

Асбестовая веревка;
Стекловата или минеральная вата.

Асбестовой веревкой обматывается внутренняя труба. Это делается для того, чтобы защитить от перегрева минвату, которая будет идти верхним слоем.

Набиваем верхний слой, собираем и обвариваем конструкцию. Привариваем крепления и крепим прямоток на штатное место. Для красоты можно одеть насадку на глушитель.

Другая конструкция устройства показана ниже.

Чертежи

Способов изготовить прямоточный глушитель очень много, тут главное понимать принцип работы устройства и включать воображение. А автовладельцам, которым сложно это сделать, воспользуйтесь способами и чертежами, про которые рассказано выше, они простые и доступные многим.

Также расскажите в комментариях, какой прямоток установлен на вашем авто и как его можно сделать своими руками, многим это поможет разобраться в этой теме.

Для чего нужен прямоток и как его сделать

Повышая мощность своего аппарата, владельцы мотоциклов сталкиваются с проблемой выхлопа газов, тогда то и встает вопрос о том, как сделать прямоток на мотоцикл. Что же такое прямоток? Пытаясь довести свой мотор до предельных возможностей, любители быстрой езды, гонятся даже за самыми небольшими повышениями характеристик бака. Добившись максимального эффекта от всех ресурсов, очередь переходит на выхлопную трубу.

Прямоток служит системой однонаправленного движения жидкостей или газов. В заводском выпуске мотоциклу достаточно стандартной выхлопной трубы, а уже после повышения мощности, выхлоп газов затруднен из-за их повышенного количества отработанных газов. Профессионалы в области выхлопной системы способны добавить мотоциклу порядка 3-5 лошадиных сил. Это очень хороший показатель. Кроме того, отдельное внимание они уделяют звуку, издаваемому глушителем.

Если ваш бюджет не позволяет обратиться к специалистам, есть легкий способ сделать прямоток на мотоцикл своими руками. Процедура эта довольно простая и не затратная. Материалы не обязательно покупать. Их можно найти у себя в гараже.

Процесс работы

Разберемся, как сделать прямоток на мотоцикл своими руками? Рабочий процесс занимает немного времени. Основная проблема может возникнуть, если использовать глушители других фирм. Их прямотоки могут не подходить по креплениям, из-за чего придется повозиться с установкой.

При желании немножко доработать систему, можно выбросить все стандартные внутренности. После чего необходимо сделать или купить трубу с тонкими стенками. Отличным вариантом станет миллиметровая трубка из алюминия или стали. Она не должна содержать дефектов. Если имеются вмятины, трещины, сколы, то во время поездки будет создаваться лишний металлический шум. Размеры не должны превышать стандартные, иначе будет затруднен выхлоп газов. Самодельный прямоток на мотоцикл не должен нарушать требования по техническому обслуживанию байка.

Между внешней «банкой» и новой установленной трубой имеется значительный просвет. Его необходимо заполнить для уменьшения шума. Подойдут материалы наподобие стекловаты. При эксплуатации важно, чтобы забитый материал не загорелся. Для этого труба обматывается асбестом. Его устойчивость к возгоранию сведет к минимуму опасность возникновения пожара. После заполнения наполнителем идет установка прямотока на мотоцикл. После того, как закончите установку, заведите мотоцикл и послушайте новый звук. Он должен отличаться легким басом при работе. Тем не менее, даже сделав легкую модификацию своего прямотока, мало кто сможет различить его. Если вы хотите выделиться, тогда есть другой способ создания новой выхлопной трубы.

При создании звучного прямотока необходимо понимать смысл его работы. В общих чертах, можно сказать, что это система управления газами и жидкостями в теплообменнике, при котором разделенные стенкой вещества движутся в одном направлении. Таким образом, существует множество различных видов прямотоков, направленных как на увеличение мощности, так и на изменение звучания.

При создании качественной выхлопной трубы, стоит посмотреть несколько видов профессиональных работ и на их основе выполнить свою собственную задумку. Располагая таким рабочим оборудованием как сварочный аппарат и болгарка, можно выполнить хороший тип выхлопа. В таком случае необходимо купить нержавеющую сталь в листовом варианте и самостоятельно свернуть ее в необходимый диаметр. Также следует поступить с внутренней трубой. Важно не забыть сделать множество отверстий по всей площади трубки. Придав металлу форму, необходимо скрепить изделия аргонной сваркой.

Полученной системе нужны заглушки. Закрепив их на системе, можно считать, что основная работа выполнена. Дальше идет процесс как при замене стандартного глушителя. Между стенками трубок набивается негорючий материал и все обтягивается асбестом. Чем плотнее будет заполнена труба, тем меньше шума и вибраций будет издавать байк.

Используя системы автомобильных выхлопных труб, можно установить полученный прямоток на мотоцикл. Различие заключается лишь в разнице креплений байка и машины. Однако, наличие сварочного аппарата позволит решить проблему. Сварочные швы можно замазать хромированной краской. Заведя мотор, вы услышите приятный звук, как на автомобильной выхлопной системе. Такими простыми способами можно не только прибавить немного мощности мотоциклу или сделать звук работы стильным, но и сэкономить довольно большую сумму денег не покупая дорогостоящие прямоточные системы заводского производства.

[sc:ads5]

Конструируем прямоток своими руками

Изготовить прямоток своими руками – это возможность повысить тягу автомобиля. Машина теперь будет издавать мощный и приятный слуху автолюбителя рев. Похожий на тот, который издает спортивная машина, как только водитель нажмет на педаль. Узнайте из статьи, как грамотно модернизировать выхлоп автомобиля своими руками, превращая тихий и кроткий автокар в грозного покорителя дорог.

Модернизация выхлопа или что такое прямоток

Сегодня многие тюнинг ателье занимаются модернизацией выхлопной системы различных автомобилей. Например, известные мастера из AMG превосходно доработали Мерседес-Бенц, превратив некоторые модели штутгартского автомобиля в спортивные версии, заслуживающие одних похвал. Как же добиться схожего результата нам, владельцам обычных гражданских авто со стандартным глушителем?

Прямоток – это именно то, что превратит «серую мышку» в грозного «льва». При этом все манипуляции по доработке выхлопной системы можно провести своими руками, не затрачивая практически никаких финансовых средств. Достаточно лишь вооружиться спецнабором инструментов, ключей, отверток и материалов.

Как показывает статистика, большую часть автовладельцев, заинтересованных в тюнинге выхлопа, составляют водители отечественных машин. Владельцы «шестерок», «семерок», «девяток» и других моделей знаменитого на всю страну АвтоВаз не желают отставать на дороге от более именитых БМВ или Мерседес. По этой причине они всеми силами пытаются так модернизировать свои машины, чтобы был прок.

Примечание. Проводить модернизацию на отечественных авто, тем более старых, вполне обосновано. Машину не жалко, как например, иномарку, а в случае неправильного проведения операции, это не будет грозить потерей больших финансовых средств. И напротив, если удастся все осуществить грамотно – эффект будет великолепным и эффективным.

В чем отличие

Но, как сделать прямоток, настолько ли это легко? Прямоток – это труба, не имеющая изгибов, хотя в некоторых местах возможны небольшие расширения и сужения размеров. Таким образом, выхлоп данного типа дает возможность «отработке» вылетать без каких-либо препятствий.

Напротив, стандартный глушитель, который устанавливается на гражданские версии авто, представляет собою систему, снижающую шум от выбросов газа. По этой причине в такой трубе очень много изгибов и неровностей.

Прямоточный глушитель своими руками делается просто, без использования сложных схем. Он априори был создан для спорткаров. Мощность силовой установки повышалась за счет устранения импеданса, выходящих через глушитель газов. А вот цель снизить шумность, как на обычных моделях авто, перед инженерами спортивных каров не ставилась.

Если посмотреть на глушитель спорткаров, предназначенных чисто для соревновательных целей, то это просто труба прямого типа с постоянным диаметром. На некоторых моделях, например Субару, размер трубы может сужаться и расширятся, что дает возможность понижать уровень шума.

Итак, получается что изначальной и основной функцией прямоточной ВС становилось увеличение тяги мотора, без оказания влияния на понижение шума. Последний воспринимался лишь как побочное явление.

А вот в гражданском тюнинге такого не сделаешь. Да, можно значительно повысить мощность ДВС с помощью прямотока, но надо еще и подумать об уровне шума, имеющего максимальное разрешение, согласно законам и нормам.

Сегодня известно довольно много способов того, как тихий глушитель превратить в более шумный, одновременно повышая силу и мощь двигателя. Многие приемы были придуманы народными умельцами. Они просты, надежны и зачастую эффективны.

Прямоточный глушитель своими руками

Мощность двигателя – тот фактор, на который обращают внимание в первую очередь при знакомстве с автомобилем. Да и в дальнейшем про нее никогда не забывают. Кроме того, у многих порой возникает желание ее увеличить. И одним из способов, позволяющих добиться этого, будет прямоточный глушитель или прямоток, установленный на серийный автомобиль.

Общие сведения о выхлопной системе (ВС)
Устройство прямоточного глушителя автомобиля
Как сделать прямоточный глушитель своими руками
Дополнительная информация

Общие сведения о выхлопной системе (ВС)

Как известно, глушитель является частью выхлопной системы, и о ней необходимо вспомнить, прежде чем начинать разбираться с тем, что такое прямоток. Она выполняет больше задач, чем может показаться на первый взгляд. Самая первая и очевидная – отвод выхлопных газов автомобиля. Другой, не менее важной функцией ВС будет обеспечение вентиляции цилиндров двигателя.

Достигается это достаточно оригинальным способом – в момент закрытия клапанов одного цилиндра в выпускном коллекторе создается разрежение, которое перемещается по системе со скоростью звука. Отразившись от препятствий, оно возвращается в коллектор к моменту открытия следующего клапана, создавая на выходе из цилиндра область пониженного давления, тем самым улучшая вентиляцию и продувку внутреннего объема.

Скорость и время перемещения разрежения зависят от длины пути (выхлопных труб) и оборотов двигателя, но это учтено при расчете штатной выхлопной системы. Ну и еще одной ее задачей будет борьба с шумом, чем и занимается на машине глушитель. В целом традиционную ВС можно представить, как показано на картинке.

Устройство прямоточного глушителя автомобиля

При тюнинге автомобиля зачастую вместо обычного ставят прямоточный глушитель. С чем это связано? Дело в том, что прямоток позволяет решить две задачи:

изменить звук, сделав его басовитым и рычащим, что создает впечатление мощного, «заряженного» автомобиля, хотя на самом деле это может быть и не так;
немного, на несколько лошадиных сил, увеличить фактическую мощность мотора, снизив потери на преодоление сопротивления движению выхлопных газов в глушителе.

Теперь, когда мы разобрались, что дает прямоток, можно изучить его устройство. Сравнить, как выглядит прямоточный глушитель (один из его возможных вариантов) и штатный, можно на приведенном ниже рисунке.

Как видно, разница заключается в том, что прямоточный глушитель имеет более простое устройство. Такое упрощение позволяет во многих случаях изготовить самодельный прямоток, особенно для машин отечественного производства, например, ВАЗ 2114.

Как сделать прямоточный глушитель своими руками

Поэтому нет необходимости полностью описывать, например, прямоток на ВАЗ 2109 или прямоток на ВАЗ 2106, достаточно привести общий принцип, согласно которому и создается такое устройство. Обычно когда рассматривается, как сделать прямоток своими руками, в качестве заготовки используется обычный глушитель, особенно если делается прямоток на ВАЗ или для какого-то аналогичного автомобиля (например, ВАЗ 2114).

С него снимается штатный глушитель, и затем он вскрывается при помощи болгарки, а все внутренние перегородки и трубы убираются. Получается заготовка глушителя прямотока, как показано на фото.

А вот дальше, когда делается прямоток своими руками, начинается творчество. Хотя в этом случае нельзя говорить о настоящем прямотоке. Дело в том, что в большей части речь идет о глушителе прямотока.

Существуют самые разные варианты его реализации. Кто-то вваривает между торцами одну трубу, кто-то две, а кто-то устраивает несколько отделений и дополнительно использует асбест, базальтовую вату, металлические стружки для снижения шума мотора автомобиля. Различные примеры, показывающие как сделать прямоток, показаны на фото ниже.

Причем приведенными вариантами далеко не исчерпываются способы, какими изготавливают подобное устройство. Для завершения работ необходимо заварить вырезанное отверстие, и прямоток для автомобиля можно считать готовым.

Дополнительная информация

Нужный результат получался благодаря целому комплексу мер, затрагивающих буквально все элементы автомобиля: распредвал, камеры сгорания, входной и выходной коллекторы, пути отвода газов (их форму, длину и расположение) и глушители. И солидный, басовитый звук работающего мотора был лишь сопутствующим фактором настоящей прямоточной системы выхлопа. На самом деле целью создания подобного устройства было максимальное использование мощности мотора и снижение ее потерь при работе двигателя.

И добивались этого, как уже было сказано, целым комплексом мер, реализовать которые обычному пользователю в гараже невозможно. Так что не надо строить иллюзий, что обзаведясь глушителем, в чем-то отличающимся от штатного, вы значительно увеличили мощность двигателя и улучшили динамику автомобиля. Итогом всех подобных работ будет в лучшем случае изменение звука его выхлопа. Хотя если это является вашей целью, то вы добьетесь нужного результата.

Прямоточный глушитель, или как его обычно называют, прямоток, при установке на серийный автомобиль предназначен для изменения звука работающего мотора. Причины, по которым это делается, у каждого могут быть свои. Но стоит отдавать себе отчет, что существуют определенные нормы к уровню звукового давления, допустимого для автомобиля, при превышении которых ТС не допускается к эксплуатации. А также, что значительный шум от работающего мотора вызывает беспокойство окружающих и соседей.

Замена амортизаторов своими руками

Удобное и комфортное передвижение на автомобиле обеспечивает исправная и правильная работа амортизаторов. Она также гарантирует безопасное передвижение по дорогам. Неисправная подвеска серьезно влияет на износ элементов ее системы и рулевого управления. Подобный ремонт требует незамедлительного выполнения и замены вышедших из строя деталей на новые.
Замену амортизаторов собственными силами может сделать любой автолюбитель, обладающий опытом ремонта своего автомобиля. При этом вы сэкономите средства домашнего бюджета на посещение автосервиса. От вас потребуется желание, свободное время и навыки обращения с простым инструментом. Что нужно знать, и как производится замена амортизаторов своими руками, вы прочитаете в этой статье.

🔎 Комплект инструментов для замены амортизаторов:

✔ Комплект гаечных ключей.

✔ Устройство для демонтажа пружин подвески.

✔ Стопоры под колеса (предохраняют слет автомобиля с домкрата).

🔎 Перечень неисправностей задних и передних амортизаторов, при обнаружении которых, необходима их замена:

✔ Подтекает масло из амортизатора.
✔ Появление следов коррозии на опорах амортизатора. Существует риск, отрывания тарелки пружины во время передвижения автомобиля.
✔ Коррозия на штоке поршня. Этот дефект может привести к выходу из строя сальника и возникновению утечки масла.
✔ Деформация корпуса амортизатора. Возможна блокировка поршня, либо замедление его движения.
✔ Появление стука на поворотах – автомобиль стал менее устойчивым, во время передвижения его стало кидать.
✔ На амортизационных стойках появились подтеки жидкости.

Произведите тщательный осмотр автомобиля и решите, что стоит предпринять. Произвести самостоятельный ремонт стоек амортизатора, либо установить новые амортизаторы на автомобиль. При выборе любого варианта, вам стоит хорошо запомнить: после произведенного ремонта или приобретения новых амортизаторов обязательно нужно прокачать амортизаторы.
При замене обоих пар амортизаторов, возьмите из набора ключи, подходящие параметрам вашего автомобиля, стяжки и подставки для пружин — козлы, домкрат. Многие автомобилисты вместо него используют колеса, но для полной вашей личной безопасности воспользуйтесь козлами. Риск получить травму при выполнении ремонтных работ достаточно велик. Берегите свое здоровье.

Демонтаж и установку амортизаторов производите попарно, сэкономив на ремонте, вы ухудшите управляемость автомобиля.

❗ Обратите внимание! Делать насечки на стойке, чтобы сохранить настройки развал — схождения, нельзя. Из этого все равно ничего не получится. После окончания ремонта — вам надо заехать в автосервис и сделать развал схождение колес ❗

🔎 Замена переднего амортизатора

⃣ Вывешиваем колесо, предназначенное для ремонта, устанавливаем упоры. Откручиваем два болта, крепящих амортизационную стойку к поворотному кулаку. Рулевой наконечник отсоединяем с помощью съемника, можно использовать монтировку.

⃣ Затем отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки, крепящие верхнюю амортизационную подушку.

⃣ Из арки извлекаем в сборе амортизационную стойку.

⃣ Делаем стяжку пружины, до того времени, пока она не освободит опорную чашку пружины.

⃣ Откручиваем центральную гайку на амортизаторе, демонтируем пылезащитник, амортизационную стойку вместе с пружиной и отбойник.

⃣ Осматриваем амортизационные стойки и принимаем решение: либо произвести текущий ремонт, либо заменить старые амортизаторы на новые. Замена сальников или долив жидкости только отсрочат ситуацию с заменой амортизаторов. Устанавливайте амортизаторы после ремонта или замены в обратном порядке

🔎 Замена заднего амортизатора

⃣ Перед подъемом задней части автомобиля для замены амортизатора поставьте его на первую передачу, установите под передние колеса упоры. Приподнимите заднюю часть авто, поддержите домкрат, установив рядом с ним надежные опоры.

⃣ Открутите болт крепления нижней части амортизатора к мосту, вытащите втулку, в котором он был расположен. Снимите амортизатор, предварительно открутив гайку, которой он крепится к кузову.

⃣ Новый амортизатор крепите к кузову и отрегулируйте по высоте. Проследите, чтобы нижней частью он располагался в кронштейне, крепящемся к мосту. В амортизатор установите втулку, а затем закрепите его.

⃣ Демонтаж и установка задних амортизаторов осуществляется только парой. При замене одного амортизатора будет наблюдаться дисбаланс хода автомобиля, а это приведет к существенной нагрузке на все элементы подвески и мост, а значит, время их эксплуатации будет значительно уменьшаться.

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.

Для чего нужен амортизатор?

Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Как правильно заменить передние и задние амортизаторы

Амортизаторы предназначены для демпфирования ударов и толчков, возникающих при перемещении подвижных частей подвески. Эти детали называют неподрессоренными, поскольку между грунтом и автомобилем находится лишь прослойка воздуха в шинах. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры или пневмоподушки) не в состоянии обеспечить комфорт, так как при работе возникают паразитные колебания. При проезде неровностей автомобиль будет прыгать, как туго надутый мяч. Амортизаторы помогают сделать артикуляцию подвески более плавной и не допускают лишних движений после проезда неровностей. Своевременная замена изношенных стоек — залог безопасной и комфортной езды.

Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

Принцип работы основан на преобразовании механической энергии в тепловую. Колебания гасятся в среде жидкости (масляные) или газа (газовые), возможны варианты комплексного использования (такие модели называют газомасляными).

Любые колебания и неровности погашаются как раз амортизационными стойками

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:

Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
Видны коррозийные повреждения на корпусе.
При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.

При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.

Самостоятельная замена

Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.

Инструменты, которые нужны для проведения работ

Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
Динамометрический ключ.
Набор инструмента для снятия колеса.
Противооткатные башмаки.
Домкрат и опора для кузова авто.

Важно! Производить работы, если автомобиль опирается только на домкрат, опасно!

Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами

Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:

Стойки в сборе менять несколько сложнее

В таком случае для замены понадобится ещё фиксатор пружин
Амортизатор и упругий элемент разнесены. При такой конструкции менять амортизатор проще.

Детали могут меняться по отдельности

Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
Снимите колесо.

Проведите демонтаж колеса, не забыв про упоры для кузова

Ослабьте гайки крепления верхней чаши

Важно! Амортизаторы всегда находятся под выталкивающей нагрузкой, поэтому старайтесь опустить рычаг подвески как можно ниже.

Используйте только исправный инструмент

Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.

Видео о снятии передних амортизаторов на машине

Важно! Замена амортизаторов обычно производится парой на одной оси. Если вышла из строя одна из стоек — менять лучше обе вместе, иначе появится разбалансированность.

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Производится в обратной последовательности.

Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.

Можно использовать струбцины

Проверка амортизаторов после замены

Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.

Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну

Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.

Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.

С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.

Как заменить амортизаторы передней стойки

Подвеска автомобиля в процессе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к износу и поломке ряда составных элементов. Чаще выходят из строя демпфирующие составляющие – амортизаторы, задача которых – гашение колебаний пружины.

Последствия неисправности амортизаторов серьезны – сильно ухудшается управляемость машины, и она начинает «плавать» по дороге, особенно после прохождения неровностей, увеличивается тормозной путь, и все это сопровождается сильными стуками подвески. Дополнительным признаком поломки амортизаторов является появление масляных подтеков на корпусе.

Амортизаторы – неремонтируемые элементы подвески, и в случае неисправности они заменяются. Примечательно, что из-за большей нагрузки чаще изнашиваются и требуют замены передние амортизаторы.

На авто используется несколько типов передней независимой подвески, отличающихся по конструкции, что влияет на алгоритм работ по замене изношенных демпферных элементов. Но наибольшее распространение получила подвеска «МакФерсона», она используется на большинстве легковых автомобилей.

Этот тип подвески конструктивно прост, но при этом технология замены амортизаторов в ней наиболее трудоемкая, по сравнению с другими подвесками. Все из-за того, что демпфирующий элемент в ней входит в состав амортизационной стойки, которая помимо амортизатора в себя включает пружину, корпус, опоры, и все это собрано в единую конструкцию. Поэтому для замены необходим специальный инструмент.

Инструмент, необходимый для выполнения работ

Для замены передних амортизаторов в подвеске МакФерсона потребуется:

стандартные ключи (рожковые, накидные, головки стандартных размеров);
съемник шаровых опор и рулевых наконечников;
пружинные стяжки;
средство для обработки болтовых соединений (WD-40);
маркер или кернер;
ударный инструмент (молоток);
ветоши;

Амортизаторы обязательно меняются парно, замена только одного элемента не допускается. Поэтому приобретать необходимо сразу две стойки или амортизатора и дополнительные элементы – пыльники, отбойники.

Подвеска МакФерсона на разных авто хоть и имеет одинаковое устройство, но всегда есть определенные отличия по конструкции, что влияет на алгоритм работ.

Для примера рассмотрим технологию замены передних амортизаторов на ВАЗ-2110. Отметим, что существует два способа выполнения работ – с отсоединением стойки от ступицы и снятие стойки в сборе с поворотным кулаком.

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
Выбиваем болты.
Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
Извлекаем стойку.
Стягиваем пружину стяжками.
Откручиваем гайку амортизаторного штока.
Снимаем опору и пружинную чашку.
Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.

Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе. На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.

Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:

Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
Извлекаем изношенный картридж.
Устанавливаем новый элемент.
Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
Устанавливаем стойку на авто.

Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.

Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110

2-й способ по замене передних амортизаторов ВАЗ

Второй метод (со снятием стойки вместе со ступицей) – более трудоемкий, но он хорош тем, что при разборке не затрагивается регулировочный болт, но в этом случае меняется только амортизатор, а корпус остается прежним.

Краткий алгоритм работ по замене переднего амортизатора ВАЗ-2110 вторым способом такой:

Перед началом работ послабляем гайку, удерживающую приводной вал в ступице;
Выдомкрачиваем авто и снимаем колесо;
Послабляем гайки под капотом (штока амортизатора, верхней опоры);
Откручиваем тормозной суппорт, выносим его в сторону и подвешиваем (так, чтобы резиновый трубопровод был не натянут);
Выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Откручиваем крепежные болты нижнего рычага к шаровой опоре;
Свинчиваем гайку фиксации привода;
Движением «на себя» стаскиваем ступицу с приводного вала;
Откручиваем гайки верхней опоры и извлекаем стойку;

А далее разбираем ступицу, меняем картридж, и собираем все обратно. После выполнения замены не лишним будет выполнение регулировки углов развала/схождения.

Это был рассмотрена технология замены на примере ВАЗ-2110. Но этот алгоритм подойдет и для других версий ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая Ладой Приора.

Особенности проведения работ по замене на Ford Focus 3

Как уже отмечено, общее устройство подвески МакФерсона сходное на разных моделях, но отличается конструктивным исполнением. Так, если взять Форд Фокус 3, то замена передних амортизаторов на этом авто выполняется по-другому, чем на ВАЗ. Ниже приведены нюансы проведения операции на Форд Фокус 3:

Поменять только сам амортизатор невозможно, и делается его замена вместе с корпусом. Поэтому метод снятия стойки вместе со ступицей для этого авто не подходит;
На Форд нет регулировочного болта, а стойка к ступице крепится только одним болтовым соединением.
К амортизационной стойке крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости, которую отсоединяем при разборке.
В процессе снятия амортизационной стойки следует извлечь из ступицы датчики АБС (предварительно отсоединив АКБ от бортовой сети).
Чтобы стянуть ступицу со стойки, после откручивания крепежа разжимаем проушины, через которые проходит болт. Делается это при помощи тонкого зубила, которое молотком «загоняется» в прорезь между проушинами.

Но в остальном технология замены амортизатора та же, что и описана выше – отсоединяем от стойки ступицу, откручиваем болты крепления верхней опоры к кузову. После демонтажа стойки – разбираем ее, меняем амортизатор в сборе с корпусом, собираем все обратно и ставим стойку на автомобиль.

Видео: Как поменять амортизаторы Форд Фокус

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

Набор гаечных ключей.
Домкрат.
Балонный ключ.
Прибор для снятия пружин подвески.
Комплект отвёрток.
Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
Извлечь из арки амортизационную стойку.
Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2101 — 2110

Сегодня мы поговорим про то, как проводить замену передних амортизаторов на примере ВАЗ 2107 и других автомобилей из этой линейки.

Подвеска авто и наши дороги

Подвеска автомобиля при движении воспринимает на себя все вибрации от дорожного полотна и гасит их, исключая передачу последних на кузов транспортного средства.

Конечно, полностью погасить колебания невозможно, учитывая состояние наших дорог, но все же большую часть их подвеска гасит. При этом основную работу в гашении колебаний выполняет амортизатор.

Но из-за постоянных больших нагрузок данный элемент может выйти из строя.

Сопровождаться все это будет снижением управляемости, повышенной вибрацией кузова, стуками при наезде на большие ухабы.

Проявление этих признаков указывает на потребность в замене амортизаторов.

Пока не создано таких амортизаторов, которые бы смогли работать вечно, можно конечно поставить устройства от фирмы KYB KAYABA, но и они тоже не вечны.

Поэтому со временем придется их менять, независимо от того, на каком автомобиле они установлены – старенькая «копейка» ВАЗ-2101 или Lexus LX570.

Но только вот владеют автомобилями Lexus не так уж и много, а вот владельцев ВАЗ – большое количество, при этом большинство из них предпочитает самостоятельно ремонтировать свои авто.

Поэтому рассмотрим, как производится замена передних амортизаторов на разных моделях ВАЗ – от «Классики» до семейства ВАЗ-2110.

Проверка исправности амортизаторов

Но перед тем как описать процесс работы, рассмотрим способы выявления неисправности амортизатора.

Первым признаком, как уже указано, является стук с одной или двух сторон авто при прохождении сильных неровностей.

Выявить неисправность поможет и визуальный осмотр. На внешней стороне поврежденного элемента часто можно заметить подтеки масла.

Это указывает на то, что амортизатор утратил герметичность, и часть масла вытекает наружу.

Оценить состояние можно и при помощи раскачки кузова. Для этого нужно подойти к одному из передних колес и двумя руками сильно надавить на кузов, чтобы преодолеть сопротивление пружин.

Надавливать нужно несколько раз, чтобы задать как можно большую амплитуду колебаний, после чего резко бросить раскачивание.

При исправном амортизаторе кузов сразу же станет в исходное положение, без каких-либо колебаний.

Если же колебания имеются, даже незначительные – амортизатор неисправен.

Проверять путем раскачки нужно с обеих сторон авто, поскольку замена должна производиться хотя бы парами – меняются сразу два амортизатора передней подвески, или задней подвески. Еще лучше менять сразу все элементы.

Рассматривать замену задних амортизаторов пока не будем, все нижеизложенное будет касаться только передней подвески.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
Рожковый и торцевой ключи на 17;
Рожковый или накидной ключ на 13;
WD-40.

Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ-2108-099, 2110-2115

Что касается автомобилей ВАЗ-2108-099, а также семейства 2110, то замена передних амортизаторов у них несколько сложнее.

Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.

Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:

Специальный накидной ключ на 22;
Мощная плоская отвертка;
Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
Ключи на 19 (2 шт.);
Ключ на 27;
Съемник шаровых опор;
Специальные стяжки для пружин;
Молоток;
Деревянная наставка;
WD-40;
Маркер.

На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве. Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.

Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.

На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.

Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.

Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.

Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.

Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.

Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.

Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.

После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.

Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.

Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.

После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.

Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.

Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.

Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.

Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.

Затем уже из стойки извлекается амортизатор.

На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.

При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт.

После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.

А затем в обязательном порядке необходимо отправиться на ближайшее СТО для выполнения регулировки развала-схождения.

Этих 5 ошибок нельзя допустить при замене передних амортизаторов

Амортизаторы подавляют губительные для кузова и ходовой части колебания, которые неизбежно возникают при езде по неровной дороге. В процессе эксплуатации авто передние стойки подвергаются большим нагрузкам, чем задние, поэтому быстрее перестают полноценно выполнять свои функции. При появлении следов ржавчины на пружинной опоре, а также при протечках, деформации корпуса амортизатор нуждается в замене. Производить эту операцию нужно, придерживаясь определенных правил.

Правильный алгоритм замены

Следует помнить, что производить замену стоек можно только попарно.

Чтобы поменять передние амортизаторы, потребуется определенный набор инструментов:

баллонный ключ для колес;
универсальная отвертка;
съемники для пружин;
набор накидных, рожковых гаечных ключей;
домкрат, козлы для подстраховки;
универсальная проникающая смазка WD-40, «Хадо».

Все работы своими силами нужно проводить, ориентируясь на следующий алгоритм:

Вначале следует с помощью домкрата поднять авто, снять передние колеса.
Отсоединить шланги подачи тормозной жидкости. При определенных навыках можно обойтись без этого пункта.
Поднять капот, открутить крепление стоек сверху с помощью подходящего гаечного ключа.
Демонтировать нижние крепления.
С помощью специальных съемников снять пружину. Здесь следует проявлять повышенную осторожность. Нужно следить, чтобы пружина не перекосилась.
Извлечь старый амортизатор, установить вместо него заранее приобретенную замену.
Собрать стойку в обратной последовательности.

Придерживаясь описанного алгоритма, проявляя внимание и осторожность, с большой вероятностью можно добиться хорошего результата.

Самые популярные ошибки, которые все испортят

Несмотря на отработанную технологию замены передних стоек, небрежность и ошибки испортят всю работу. Поэтому важно уделять внимание некоторым моментам при проведении процедуры замены.

Неподходящий инструмент

При демонтаже и установке нужно всегда пользоваться только правильным инструментом, соблюдая правила работы с ним:

Ни в коем случае нельзя использовать ударный ключ, поскольку это может повредить амортизатор.
Также недопустимо захватывать поршневой шток плоскогубцами.
Особую осторожность следует проявлять к винту рабочего поршня, который под давлением газа может отстрелить, нанеся телесные повреждения ремонтнику.

Неотрегулированная высота пружин

При поднятии или опускании автомобиля все детали, элементы подвески «приспосабливаются» к определенной высоте.

Поэтому только после фиксации в заданном положении все элементы подвески можно затягивать с правильным крутящим моментом.

Если этого не сделать, то, например, слишком короткая пружина может наклоняться и даже выпадать.

Затяжка не по правилам

Если недотянуть или перетянуть различные соединения подвески, то это вызовет нарушения нормальной работы шасси. Поэтому важно контролировать правильный момент затяжки. Ни в коем случае нельзя затягивать амортизаторы, когда колеса автомобиля находятся в подвешенном состоянии.

Особо осторожным нужно быть в случае авто с пневматической подвеской. Машину нельзя опускать на землю, когда пневматическая пружина находится без давления. В противном случае воздушная пружина может быстро выйти из строя.

Старые пружины

Когда подвеска потекла уже через 30000 километров пробега, можно оставить старую пружину и опорный подшипник. При этом желательно производить замену на оригинальную стойку.

В случае замены амортизаторов на фоне общего пробега 80000-100000 километров усталость металла пружины уже достаточно большая из-за воздействия агрессивных дорожных реагентов и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Здесь лучше менять амортизатор в комплексе.

Непроверенная геометрия осей

При замене передних амортизаторов важно всегда проверять геометрию осей автомобиля. Попросту говоря, этот процесс всегда нужно сопровождать регулировкой развала и схождения колес авто. Если игнорировать такой процесс, то можно столкнуться с серьезными проблемами. Отклонения приведут к напряжению и быстрому износу элементов подвески, ухудшению управляемости автомобиля.

Таким образом, замена передних амортизаторов своими руками вполне выполнимая задача для обычного автомобилиста. Сделав это один-два раза, владелец авто сможет проводить эту процедуру без проблем. Главное – придерживаться правильного алгоритма, не допускать ошибок.

Для чего нужен прямоток и как его сделать

Прямоток — что это такое, можно ли сделать своими руками

Определение

Так что дает прямоточная система выхлопа

Какой прямоточный глушитель выбрать

Пару слов о выпускном коллекторе

Плюсы установки прямоточного глушителя

Почему прямоток использует большую трубу

Почему прямотоки ревут и законно ли это?

Прямоток на простом автомобиле

Можно ли сделать своими руками?

Похожие новости

Какой прирост мощности даст прямоточный глушитель на ВАЗ или иномарку

Прямоточный глушитель своими руками, стоит ли его ставить на свой автомобиль

Что такое прямоточная система выхлопа

Виды устройств

Из алюминированной стали

Из нержавеющей стали

Ограничители

Отражатели

Поглотители

Резонаторного типа

Прямоточные

Издаваемые звуки и их особенности

Мощность и прямоток, три разных мнения

Делаем прямоточный глушитель своими руками

Ход работ

Делаем прямоток с нуля

Чертежи

Для чего нужен прямоток и как его сделать

Процесс работы

Конструируем прямоток своими руками

Модернизация выхлопа или что такое прямоток

В чем отличие

Популярный способ установки прямотока

Финальные черты

Прямоточный глушитель своими руками

Общие сведения о выхлопной системе (ВС)

Устройство прямоточного глушителя автомобиля

Как сделать прямоточный глушитель своими руками

Дополнительная информация

Замена амортизаторов своими руками

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Для чего нужен амортизатор?

Работа телескопического амортизатора

Типы конструкций

Установка амортизаторов

Пример замены амортизаторов

Как правильно заменить передние и задние амортизаторы

Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Самостоятельная замена

Инструменты, которые нужны для проведения работ

Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

Видео о снятии передних амортизаторов на машине

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Проверка амортизаторов после замены

Как заменить амортизаторы передней стойки

Инструмент, необходимый для выполнения работ

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110

2-й способ по замене передних амортизаторов ВАЗ

Особенности проведения работ по замене на Ford Focus 3

Видео: Как поменять амортизаторы Форд Фокус

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Какие инструменты нужны

Как заменить передний амортизатор

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2101 — 2110

Подвеска авто и наши дороги

Проверка исправности амортизаторов

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Замена передних амортизаторов на ВАЗ-2108-099, 2110-2115

Этих 5 ошибок нельзя допустить при замене передних амортизаторов

Правильный алгоритм замены

Самые популярные ошибки, которые все испортят

Неподходящий инструмент

Неотрегулированная высота пружин

Затяжка не по правилам

Старые пружины

Непроверенная геометрия осей