Для чего нужна защитная антигравийная пленка на автомобиле.

Зачем нужна антигравийная пленка для автомобиля?

Сейчас все чаще для защиты кузова автомобиля используется антигравийная пленка, но далеко не все водители знают, что это такое.
Нужно ли использовать пленку, что она дает.
В этой статье мы попробуем разобраться, чем отличается плёнка для защиты лакокрасочного покрытия, какой она дает эффект, и вообще стоит ли ее применять.

Что такое антигравийная пленка

Для начала нужно понять, что понимают под понятием «антигравийная пленка». Обычно водители подразумевают пленку, которая защищает кузов от механических воздействий. Иногда ее называют еще бронированной. Это ошибочное название, антигравийная пленка не создает эффекта бронирования.

Фактически под антигравийной пленкой подразумевают защитное покрытие, которое обеспечивает сохранение лакокрасочного покрытия автомобиля. Причем она может быть создана из разных материалов, единственное, что объединяет разные виды пленок — прозрачность и устойчивость к механическим воздействиям.

Антигравийная пленка имеет несколько слоев. Самые простые варианты имеют следующую структуру.

• Бумажный лейнер. Он выполняет защиту клеевого слоя от высыхания в период хранения материала. Удаляется в процессе нанесения пленки на кузов авто.
• Клеевой слой. Обычно применяется клеящий состав на акриловой основе. Это позволяет избежать проблем при наклеивании. Также такой клей служит долго, даже в условиях перепада температур.
• Основной слой. Делается из полиуретана или ПВХ. Составляет от 100 до 200 микрон, в зависимости от конкретной модификации пленки.

Некоторые производители делают дополнительный слой в 15–25 микрон, который способен самостоятельно затягивать небольшие царапины. Такой самозатягивающийся слой значительно удорожает пленку, но при этом на нем в процессе эксплуатации не возникает матового слоя из-за большого количества микроцарапин. Такие повреждения затягиваются самостоятельно.

История создания

В целом антигравийная пленка — результат работы военных. Изначально этот материал разрабатывался для военной авиации. Предполагалось, что он будет наноситься на крылья для защиты их от механических повреждений от пыли и мелких птиц.

Позже эту новинку оценили автопроизводители, которые начали отделывать некоторые автомобили сразу после выхода с конвейера. Сейчас антигравийная пленка — распространенный материал для тюнинга кузова, причем применяемый для решения практической задачи по защите лакокрасочного покрытия.

Зачем используется

Основная функция — защита от механических повреждений лакокрасочного покрытия авто. Практически все автомобили премиум-сегмента оклеиваются защитной пленкой, хотя бы частично.

Чаще всего применяют для защиты авто от пескоструя. Так называют влияние песка и мелкого гравия на поверхность кузова. Так как сильнее всего пескострую подвержены пороги и бамперы, то вполне логично, что чаще всего антигравийной пленкой отделывают именно эти элементы кузова.

Причем, если планируется отделывать только пороги и другие места с максимальной нагрузкой, обычно выбирают антигравийные пленки со значительной толщиной. Тут подойдет материал, имеющий толщину 180–200 микрон, это обеспечит самую надежную защиту.

Но, так как кузов целиком подвергается «атаке» песка и гравия, многие водители предпочитают оклеивать защитой все авто. Причем сейчас это распространилось и на бюджетные модели, они не меньше топовых каров страдают от пескоструя. Даже наоборот, качество лакокрасочного покрытия у них хуже, и тут очень сильно выручает антигравийная пленка.

Еще антигравийная пленка может защищать в мелких ДТП. Если о ваш автомобиль просто притрутся, или сами зацепите бампером порог, пострадает только пленка, а на лакокрасочном покрытии повреждений не будет. Речь, конечно, о небольшом ДТП без удара. В таком случае просто меняют участок пленки и продолжают ездить дальше. Именно поэтому пленку часто называют бронированной, подразумевая защиту лакокрасочного покрытия.

Сейчас антигравийную пленку также используют и для тюнинга. Есть не только прозрачные пленки, но и с матовым или глянцевым эффектом. Зачем делать полировку кузова авто или перекрашивать его, если можно просто наклеить пленку с соответствующим эффектом.

Антигравийная пленка может быть с тонировкой, полностью черной или с узором. Такие варианты наклеивают на отдельные участки кузова. Это позволяет изменить внешний вид авто, при это не требует перекраски, может удаляться в случае необходимости. Обычно такую пленку наклеивают на капот, крышку багажника или крышу. Остальное оклеивают прозрачным материалом.

Виды пленки

Под общим названием «антигравийная пленка» скрывается сразу несколько материалов, которые отличаются по ряду технических показателей и уровню защиты поверхности. Если брать в основу классификации материал пленки, получится следующий список разновидностей.

• Пленка ПВХ. Часто еще называют виниловой. Самый простой и бюджетный вариант. При этом, обеспечивает довольно неплохую защиту. В некоторых случаях могут наблюдаться проблемы растягиванием. Хотя основным преимуществом считается устойчивость к химическим реагентам.
• Пленка полиуретановая. Это более современная антигравийная пленка. Дает хорошую защиту от механических повреждений. Отлично тянется, что дает возможность оклеивать даже сложные поверхности. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и недостаточную устойчивость к воздействию реагентов.
• Гибридная пленка. В этом случае основной слой состоит из смеси полиуретана и ПВХ. Такое решение обеспечивает эффективное сочетание сразу нескольких технических характеристик, характерных для виниловых и полиуретановых пленок.

Помимо перечисленных видов, часто защитную пленку делят по толщине. Это позволяет подобрать материал для конкретных задач. Антигравийная пленка по толщине делится на следующие группы.

• 90–140 микрон. Самая тонкая. Хорошо защищает от пескоструя, нивелирует воздействие химических реагентов. В некоторых случаях может выполнять декоративную функцию. Плохо защищает от гравия, веток, практически не может противостоять воздействию ультрафиолета.
• 140–180 микрон — средняя толщина. Хорошо противостоит практически всем воздействиям. Но, недостаточно прозрачная.
• 180–210 микрон. Защищает даже от воздействия довольно крупных камней. Кузов будет непросто поцарапать гвоздем. К сожалению, из-за толщины она будет хорошо заметна на вашем авто. Поэтому, ее часто применяют для отделки порогов, бамперов и других кузовных элементов, подвергающихся наиболее сильному воздействию. Все пленки такой толщины удерживают ультрафиолет на 100%. Поэтому, лакокрасочное покрытие не выгорает под воздействием солнца.

Есть еще декоративные защитные пленки. Такая антигравийная пленка будет придавать эффект тонировки, или иметь определенную текстуру. Пленки для тюнинга могут изготавливаться по любой технологии, то есть быть виниловыми, полиуретановыми или гибридным. Также толщина может сильно варьироваться.

Технические характеристики

Частично эту тему мы уже затронули в предыдущих разделах. Тут же поговорим более конкретно о технических характеристиках разных видов пленок, о том, как они могут влиять на особенности нанесения.

В первую очередь стоит поговорить о толщине. Она варьируется в пределах 90–210 микрон. Чем пленка толще, тем лучше защита. Хотя это не касается реагентов. Защита от химического воздействия для пленок с разной толщиной не меняется. Поэтому, если у вас стоит задача защиты именно от химических реагентов, тут на толщину можно не смотреть.

Еще есть такой показатель — степень растягиваемости. У виниловых пленок (ПВХ) этот показатель равняется 120–150%. А вот полиуретановые могут свободно тянуться до 200%. Гибридные пленки тянутся от 120 до 180%, тут все зависит от соотношения ПВХ и полиуретана в составе.

Вы спросите зачем нужен этот показатель? На самом деле для удобства наклеивания. Современные автомобили имеют много мелких и крупных деталей изогнутой и неправильной формы. Так вот способность к растягиванию позволяет эффективно наклеивать пленку на такие участки кузова.

Современная антигравийная пленка свободно выдерживает нагрев до +120°C. Хотя производители не рекомендуют нагрев до такой экстремальной температуры, так как невозможно гарантировать сохранение основных характеристик. При наклеивании лучше придерживать температуру в пределах 60°–70°.

Все защитные пленки отлично противостоят ультрафиолету. Это снижает степень выгорания лакокрасочного покрытия кузова на солнце. Даже самые тонкие пленки удерживают до 30% ультрафиолета. При толщине материала свыше 180 микрон, степень удержания ультрафиолета приближается к 100%.

Особенности эксплуатации

Просто наклеить пленку на кузов недостаточно, необходимо ее правильно обслуживать. На самом деле требований тут немного, но все они важные и требуют внимательного подхода.

• Сразу после оклеивания не стоит мыть автомобиль. Где-то сутки стоит подождать. За это время клей полностью схватится, и пленка надежно закрепится на кузове.
• Как только оклеили автомобиль, не стоит выезжать на мороз. Сама пленка выдерживает отрицательные температуры до –35°C, но только когда полностью пристанет к кузову. Пока клей не просох, а на это требуется около суток, лучше по морозу не ездить.
• Не рекомендуется мыть шампунями с абразивным эффектом. Особенно это касается дешевых пленок. На них может образоваться матовый слой, который придется убирать шлифовкой.
• Если появилась незначительная царапина или скол, можно заполировать поверхность. Для этого место повреждения подогреваем строительным феном и шлифуем с применением неабразивной полироли.

Вот такие простые правила следует соблюдать при эксплуатации автомобиля с нанесенной на кузов защитной пленкой.

Как правильно выбрать

Вот здесь многие автолюбители ошибаются. Есть два основных ошибочных подхода:

• покупаем подороже;
• покупаем дешевую пленку.

Оба варианта решения задачи не дадут нужного эффекта. В первом случае можно переплатить за ненужные характеристики, во втором случае получить пленку, которая не работает так как надо.

Лучше всего изначально решить, для чего вам нужна антигравийная пленка. Это может быть, к примеру защита от гравия и камней, но с минимальным изменением внешнего вида автомобиля. Тогда стоит посмотреть на полиуретановые или гибридные пленки, которые имеют среднюю толщину.

Если необходимо обеспечить защиту только, то воздействия реагентов, подойдет тонкая пленка из любых материалов, можно использовать любую виниловую. В этом случае толщина не важна, достаточно просто прикрывать лакокрасочное покрытие от химии на дорогах.

В случае, когда стоит задача обеспечить максимальную защиту. Например, если часто ездите по лесным или гравийным дорогам, имеет смысл покупать самую толстую пленку. Она лучше всего защитит ваш автомобиль от проблем с лакокрасочным покрытием.

Действительно ли она защищает

Иногда можно встретить утверждения, что антигравийная пленка не защищает кузов. Тут нужно понимать, что этот материал не может защитить от всего, и если в кузов прилетает камень величиной с кулак, естественно он оставит отметину на поверхности. В то же время проблем от попадания мелкого гравия не возникнет.

Зачастую претензии появляются после применения некачественных пленок. Они не обеспечивают достаточной защиты, основное преимущество — дешевые. Если вы покупаете для детейлинга дешевую китайскую пленку, не стоит удивляться, что она не справляется с поставленными задачами.

Если посмотреть на авто, которые ездят много лет с оклеенными пленкой бортами, можно заметить, что они выглядят лучше таких же машин, того же года выпуска. На них меньше мелких повреждений, сохранен первоначальный блеск кузова.

Особенно четко эффект заметен, если пленка использована только на части кузова. Защищенная поверхность выглядит ярче, не имеет повреждений. Остальная часть машины, обычно имеет выгоревшую на солнце краску, может стать матовой из-за большого количества мелких царапин.

Отзывы водителей

В целом автолюбители положительно отзываются о защитной пленке. По их мнению, она хорошо защищает кузов от повреждений разной степени тяжести. Конечно, в серьезном ДТП пленка не спасет, но если вы случайно зацепитесь за бампер другой машины на парковке, она избавит вас от необходимости перекрашивать эту деталь.

Отдельно водители отмечают возможность продолжительного сохранения внешнего вида автомобиля. Пленки хорошо удерживают ультрафиолет, что снижает степень выгорания лакокрасочного покрытия. В результате автомобиль может через 5 лет выглядеть, как будто только вчера сошел с конвейера.

Иногда можно встретить негативные отзывы о дешевых виниловых пленках. Они довольно быстро мутнеют, что приводит к необходимости их заменять. Полиуретановые и гибридные пленки, служат не меньше 5 лет, а по словам некоторых автолюбителей срок службы может достигать 7–8 лет.

Выводы

На дорогах кузов автомобиля постоянно подвергается воздействию песка и гравия. Для защиты от этих негативных воздействий используют антигравийную пленку. Она обеспечивает качественную защиту кузова, сохраняя его первоначальный вид.

Защитная плёнка на автомобиль: что это и стоит ли клеить

Во время эксплуатации автомобиля лакокрасочное покрытие постоянно поддаётся негативному воздействию внешних факторов. Восстанавливать его очень дорого, намного проще эффективно защитить. Для этого существует защитная плёнка, она есть нескольких видов и назначения, может наноситься на разные части автомобиля.

Для чего нужна защитная плёнка на автомобиль

Первоначально защитная плёнка использовалась в военной промышленности. С её помощью защищали некоторые части техники, например, лопасти вертолёта, от негативного воздействия внешних факторов. Сейчас она активно используется при тюнинговании автомобиля.

1. Защитная функция. Такое покрытие надёжно защищает лакокрасочные поверхности автомобиля от негативного воздействия химических веществ, сколов, трещин и потёртостей. Кроме этого, плёнка может наноситься на стёкла и осветительные приборы, что позволяет увеличить их срок службы.
2. Декоративная функция. С её помощью можно изменить внешний вид автомобиля и это будет дешевле, чем заново его красить. Можно использовать как однотонную плёнку, так и с рисунком. В последнем случае авто принимает эффектный и неповторимый вид, поэтому всегда будет выделяться в городском потоке машин.

Преимущества оклеивания автомобиля защитной плёнкой:

• надёжная защита от механических повреждений лакокрасочного покрытия;
• защита от ультрафиолетового излучения, поэтому краска не выгорает;
• создание индивидуального дизайна авто, поэтому оно становится непохожим на аналогичные модели.

Для того чтобы действительно получить преимущества от применения защитной плёнки, надо правильно выполнить оклейку автомобиля.

Недостатки применения защитной плёнки:

• если во время оклейки под плёнку попадают посторонние частицы, то это выглядит некрасиво;
• виниловую плёнку надо мыть бесконтактным способом;
• нельзя выполнить полировку;
• если цвет плёнки отличается от цвета кузова, то надо будет регистрировать его в техпаспорте;
• на виниле, по сравнению с аэрографией, быстрее выгорает рисунок;
• если придётся снимать такое покрытие, то цвет кузова под ним будет отличаться от основного цвета авто;
• при некачественной окраске, во время снятия плёнки могут откалываться кусочки краски.

Виды плёнки на авто

Есть несколько видов защитной плёнки. Между собой они отличаются назначением, каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее популярные производители защитной плёнки: SUNTEK, PREMIUMSHIELD (США), HEXIS (Франция), HOGOMAKU PRO (Япония), SOLARNEX (Южная Корея), ORAGUARD (Германия), KPMF (Англия).

Виниловая

Такая плёнка самая распространённая, так как сочетает доступную стоимость и хорошее качество. Она может быть цветной или прозрачной, глянцевой или матовой. Глянцевый вариант сделает кузов блестящим, но клеить её сложно. Прозрачный матовый вариант создаёт иллюзию покрытия матовым лаком. Клеить такую плёнку проще, так как не образуются складки и пузыри. На графическую виниловую плёнку можно наносить разнообразные рисунки, а текстурная — имитирует разные материалы. Стоимость колеблется в пределах 300- 1200 рублей за м 2 .

• просто наносится на ровные участки;
• легко заменить повреждённый участок;
• можно быстро снять;
• хорошая эластичность.

• в местах, где плёнка сильно натянута, от воздействия солнца она может отслаиваться;
• выгорает на солнце;
• плохо переносит низкие температуры.

Можно приобрести виниловую плёнку «хамелеон». В зависимости от угла, под которым смотрят на авто, его цвет будет меняться. Стоимость составляет 350–900 рублей за м 2 .

Карбоновая

Это разновидность виниловой плёнки. Метр такого покрытия обойдётся в 400–500 рублей. Состоит этот материал из нескольких слоёв. Нижний имитирует рисунок под карбон, а верхний — выступает в качестве защитного слоя. Такое решение может использоваться для оклейки капота, бампера, корпуса зеркал и других частей автомобиля.

Полиуретановая

Основное назначение полиуретановой плёнки — защитная функция. Если сравнивать её с виниловым аналогом, то она обладает следующими преимуществами:

• более высокая прочность и эластичность;
• не боится низких температур.

Недостатки такого решения:

• большая толщина, поэтому округлые участки придётся клеить, делая надрезы;
• плохо держит форму, поэтому при нанесении нельзя допускать её натяжения;
• высокая стоимость.

Стоимость полиуретановой плёнки составляет порядка 1500–3500 рублей.

Антигравийная

Эта плёнка позволяет защищать кузов от повреждения гравием, песком и мелкими камнями, а также от царапин и повреждений при незначительных столкновений. Антигравийную плёнку ещё называют бронированной. Виниловая антигравийная плёнка применятся для оклейки всего кузова, а полиуретановая используется для защиты таких проблемных мест, как пороги, бампера, капот и т.д. Если вы решили полностью оклеить такой плёнкой переднюю часть авто, то будьте готовы потратить от 20 до 25 тыс. рублей. Отдельные детали можно оклеить за 2,5–8 тыс. руб.

Атермальная

Такая плёнка клеится на стёкла автомобиля. В составе атермального покрытия есть слой графита, что обеспечивает ему следующие преимущества:

• пропускает солнечный свет, но при этом салон не выгорает;
• сохраняет в салоне комфортный микроклимат, поэтому реже надо пользоваться кондиционером;
• соответствует нормам закона.

Стоимость метра такой плёнки в пределах 3–6 тыс. рублей.

Для печати аэрографии

Винилография является более дешёвым вариантом по сравнению с обычной аэрографией. Основная задача такого решения — декоративная, чтобы сделать авто эксклюзивным и неповторимым.

• доступная стоимость;
• большой выбор рисунков;
• просто реставрируется;
• обеспечивает дополнительную защиту кузова.

• срок службы не более 5 лет;
• во время мойки авто надо быть аккуратным, чтобы не повредить плёнку.

Метр такого покрытия обойдётся порядка 400–1000 рублей.

Видео: как выбрать защитную плёнку

Как клеить защитную плёнку

Лучше, чтобы защитную плёнку на авто поклеили профессионалы, но если у вас есть время терпение и уверенность в своих силах, то это можно сделать самостоятельно.

Порядок выполнения работ:

Подготовка автомобиля. Его надо качественно вымыть с применением обезжиривающих средств. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Видео: как клеить защитную плёнку

Можно полностью оклеить кузов автомобиля защитной плёнкой, но это дорогое удовольствие. Обычно её используют для защиты бампера, колёсных арок, фар, порогов, нижней части дверей. Именно эти детали больше всего изнашиваются и требуют максимальной защиты.

Антигравийная защита кузова автомобиля пленкой

Один неудачно вылетевший камушек из-под колёс впереди едущей машины может доставить много неприятностей, разочарования и хлопот водителю пострадавшего авто. Антигравийная защита кузова автомобиля плёнкой убережёт транспортное средство от подобных проблем. Какие бывают антигравийные плёнки для автомобиля, как клеить антигравийную плёнку, а также какая антигравийная плёнка лучше? Точные и правдивые ответы будут даны ниже.

Характеристики и виды защитных антигравийных пленок

Раньше оклейка авто антигравийной плёнкой была трудоёмким и кропотливым занятием. Её нелегко было нанести на поверхность из-за того, что антигравийная плёнка для автомобиля выпускалась очень толстой и не повторяла очертания машины. Современные технологии усовершенствовали данный процесс, создав тонкий защитный лист при помощи раскаточного станка. Теперь установка антигравийной плёнки на автомобиль проходит быстро и качественно.

Рейтинг антигравийных плёнок достаточно высокий. Водители оценили показатели такой защиты и смело применяют её на своих машинах.

• Прочность материала. Антигравийная плёнка на автомобиль способна выдержать удар камушка при суммировании его скорости со скоростью машины.
• Амортизация. Защита антигравийной плёнки автомобиля проявляется в том, что она уменьшает и рассеивает энергию, полученную от удара. Лакокрасочное покрытие поверхности остаётся без царапин и сколов.
• Эластичность. При ударе о поверхность твёрдых элементов, антигравийная плёнка на авто способна восстановить свою первоначальную форму.
• Покрытие поверхности. Глянец позволяет легче отмывать грязь, полировать поверхность в случае повреждения и улучшает внешний вид машины.
• Прозрачность. Прозрачная антигравийная плёнка после нанесения остаётся незаметной и не меняет первоначальный цвет лакокрасочного покрытия или дизайн кузова.
• Надёжность. Покрытие антигравийной плёнкой отличается надёжностью крепления, она не отслоится во время эксплуатации и не потеряет своей изначальной формы.

Материал может отслаиваться, если он был неправильно нанесён. Чтобы этого не случилось, нужно использовать специальное лекало для антигравийной плёнки, которое предусматривает запас для отворота.

• Лёгкость демонтажа. Снять изношенное покрытие будет так же легко, как и заново обклеить машину антигравийной плёнкой. Оно не приклеивается к поверхности намертво, не повреждает лакокрасочное покрытие, не оставляет следов старого клея.

Важно: виниловое покрытие нужно удалять минимум через 5 лет после нанесения. А полиуретановое – в любое время, нагрев поверхность до 65°С (водой или феном). Начинать снятие нужно с углов.

• Отсутствие специального обслуживания. Материал можно полировать теми же неабразивными средствами, что и всю машину.

Автомобиль без покрытия можно полировать не больше 3-4 раз, иначе будет помутнение цвета, а с этим покрытием, полировка возможна 5 раз в год.

• Длительность эксплуатации. Антигравийные плёнки служат от 5 до 10 лет.

По технологии изготовления материал делится на 2 вида – виниловый и полиуретановый.

• виниловый. Стоимость погонного метра материала начинается от 700 рблей. Это бюджетный вариант защиты авто. Его основное предназначение – защита машин от мелких повреждений, царапин, пыли, грязи, выгорания цвета, химических реагентов и влаги. Толщина материала около 100 мкн. Им можно обклеить любые изгибы и контуры авто. Но недостатком является то, что при воздействии холода материал становится твёрдым и рвётся. Срок службы – до 5 лет;
• полиуретановый. Цена за погонный метр – от 3000 рублей. Толщина – 175 мкн. Абсолютно прозрачен. Способен выдержать серьёзные нагрузки от ударов. Недостаток: из-за слабой гибкости, материалом нельзя обклеить крутые изгибы машины. Он подходит только для ровных участков. Срок службы – больше 5 лет.

Какую антигравийную пленку выбрать – винил полиуретан, зависит от стоимости самого авто. На недорогую модель проще наклеить виниловую антигравийную пленку, так как в некоторых случаях покраска самого авто обойдется дешевле, чем полиуретан. Дорогие автомобили лучше обклеить полиуретаном – это покрытие гораздо лучше защищает от повреждений и выгодней обезопасить кузов этим материалом, чем менять испортившуюся деталь.

Преимущества обклейки авто антигравийной пленкой

Всё больше водителей предпочитают установливать антигравийную плёнку на автомобиль. И не зря, ведь она по сравнению с другими методами защиты обладает целым рядом преимуществ:

• чтобы обклеить автомобиль антигравийной плёнкой, не нужно дополнительно монтировать каркасы из металла или пластика, которые очень быстро становятся негодными для эксплуатации. Также они увеличивают массу машины, меняют её вид и аэродинамические параметры. Нанесение антигравийной плёнки никак не сказывается на весе, свойствах машины;
• покрыть антигравийной плёнкой можно полностью всю машину, а не только отдельные части. Воск, полироли, аэрозоли защищают ненадолго и частично. Наклейка антигравийной плёнки позволяет полностью защитить все детали машины.

Интересно: материал доступен с размерами в ширине 1,5 м. Благодаря этому, защита кузова антигравийной плёнкой, а также других больших элементов возможна без стыков;

• покрытие автомобиля антигравийной плёнкой защищает машину от выгорания цвета на солнце. Благодаря тому, что она пропускает ультрафиолет на 100%, лакокрасочное покрытие остаётся неизменным, насыщенным;
• такой материал не желтеет со временем.

если покрытие пожелтело, то проблема в покупке некачественного материала (производства Китая или Кореи). Лучше выбирать покрытие, сделанное в США или Турции.

Бронирование антигравийной плёнкой пользуется такой популярностью ещё и потому, что оно универсальное, а также защищает от разных причин повреждений:

1. Отлетевшие камушки из-под машин, дорожный мусор.
2. Выгорание от солнца.
3. Царапины от веток деревьев.
4. Воздействие песка при движении.
5. Трещины при небольшом столкновении машин.
6. Вандализм.
7. Удары тяжёлых предметов.
8. Зацепка бордюров, ограждений.
9. Летающие насекомые или сбитые животные.

Неудивительно, что покрыть авто антигравийной плёнкой – это лучший способ защиты!

Куда рекомендуется устанавливать

Обклеить антигравийной плёнкой нужно все места машины, которые больше всего подвержены плохому влиянию от внешних факторов:

• передний кузов;
• капот (фронтальная часть);
• бамперы.

На заднем бампере нужно обязательно обклеить верхнюю кромку, которая особенно подвержена влиянию песка, пыли;

• крылья колёс;
• крыша;
• решётки радиатора;
• фары, диски, боковые зеркала;
• двери, вокруг ручек дверей;
• пороги дверей.

Важно: антигравийная плёнка на пороги – недорогой способ защитить их от трещин, сколов, коррозии металла. Но из-за постоянной нагрузки, со временем она будет отслаиваться по краям. Менять её нужно каждые 2-2,5 года.

Как наклеить антигравийную пленку на автомобиль своими руками

Монтаж антигравийной плёнки на автомобиль начинается с подготовительного этапа. Поверхность нужно зачистить от царапин, отполировать, затем промыть мыльным раствором, обезжирить. При помощи лекала вырезать нужный размер листа с запасом на отворот.

На поверхность наносится клей, затем готовый лист. Феном либо горячим паром материал нагревают до температуры не выше 70°С, чтобы он стал эластичным и растягивают его, не оставляя пузырьков воздуха.

Процедуру проводят в чистом, светлом помещении, чтобы не было ветра и солнца. Нельзя работать в одежде с обтрёпанными краями либо в кольцах и браслетах. Руки во время всего процесса должны оставаться чистыми, чтобы грязь и мусор не попали вовнутрь.

Какую марку выбрать

Выбор защитных материалов на рынке очень большой. Чтобы не нарваться на подделку, лучше покупать модели, проверенные временем. К ним относятся:

• Антигравийная плёнка SunTek (США). Сантек выполнена из двух слоёв полиуретана. Второй слой усиливает устойчивость материала к повреждениям, не снижая его эластичности. Материл имеет разные размеры и не имеет срока годности. Глянец совпадает со структурой поверхности машины. Благодаря простоте при поклейке, подходит новичкам.
• Антигравийная плёнка 3 М. Выполнена из полиуретана и имеет многослойную структуру, а также глянцевую поверхность. Создана для эксплуатации в экстремальных условиях.
• Антигравийная плёнка Venture Shield – состоит из одного полиуретанового слоя. Лёгкая в установке, долговечная, прочная, пыленепроницаемая, эластичная. Эта самый прочный из всех видов материала.

Недостатком является то, что машинам белого и чёрного цветов нужен особый уход (полировка, нанесение воска).

• Антигравийная плёнка на авто Unifol (Турция). Легко тянется и клеится (клей на акриловой, сольвентной основе). Материал относится к классу-премиум, считается одним из самых безопасных, недорого стоит.

Внимание: настоящий турецкий материал на подложке имеет тусклый логотип фирмы.

Примерная стоимость обклейки разных частей авто антигравийной пленкой в Москве:

Какой материал для защиты машины выбрать – решать водителю, в зависимости от предъявляемых им требований и характеристик. Но главное то, что такая защита – надёжна, безопасна и долговечна!

Надо ли прогревать современный двигатель

Много лет водители спорят о том, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой? В холодное время года на старом карбюраторном автомобиле сразу, без прогрева, особо не поедешь: смесь сгорает не полностью, машина дергается, ехать на такой тяжело, да и небезопасно. Современный автомобиль, как бензиновый, так и дизельный, гораздо умнее предшественников: электроника сама увеличивает подачу горючей смеси во время прогрева, а затем постепенно снижает концентрацию. Большинство автопроизводителей сейчас прямо пишет в инструкции, что прогрев не нужен, можно разу же отправляться в путь. С другой стороны, некоторые эксперты высказывают мнение, что такие старты губительно сказываются на состоянии мотора. Давайте разберемся, в каких случаях нужно прогревать двигатель, а когда можно без этого обойтись?

Этапы прогрева

Прогрев двигателя идет неравномерно. Сразу же после старта увеличивается температура поршней, цилиндров и головки блока. Они нагреваются не мгновенно, поэтому начальный промежуток времени вредит двигателю – нагретый поршень скользит по еще холодным стенкам цилиндра. Если в этот момент энергично давить на газ, то существует реальная опасность деформирования канавок в цилиндре, что в конечном итоге приводит к снижению компрессии и постепенному выходу мотора из строя.

Охлаждающая жидкость постепенно прогревается – именно ее температуру мы видим на датчике, расположенном на панели приборов. Моторное масло, которое за время стоянки стекло в катер, нагревается позже. Причем при низкой температуре оно становится густым, текучесть снижается. В результате получается, что силовой агрегат некоторое время работает в режиме масляного голодания и это повышает его износ.

С точки зрения экологии стоит учесть, что холодный двигатель даже на холостом ходу работает на обогащенной смеси, которая сгорает не полностью. И нейтрализатор выхлопных газов эффективно действует также в нагретом виде. Поэтому первые минуты транспортное средство чадит нещадно.

В поисках компромисса

Плюсы и минусы разных видов прогрева мотора озвучивались неоднократно. Рассмотрим три варианта старта после холодной ночевки.

1. Действуем так, как предлагает инструкция: повернул ключ зажигания и сразу же поехал. Мотор ощущает все недостатки холодного старта, но все же есть один плюс – при движении двигатель эффективно прогревается, поэтому быстрее оказывается в благополучной зоне. В любом случае, начинать движение нужно аккуратно, без резких рывков. Противопоказаны как резкие ускорения, так и буксование в снегу, что часто случается при старте в зимнее время. Опасно сразу же выезжать на скоростную трассу и развивать высокую скорость. Нарушение этих правил приводит к повышенному износу не только двигателя, но и ряда других узлов и агрегатов, в которых замерзла смазка и другие технические жидкости.
2. Греем до тех пор, пока температура двигателя не приблизится к рабочей – около зеленой зоны на шкале приборов. В холода нужно дать поработать минут 15-20. Обидно терять время и топтаться у машины, также стоит учесть, что все это время в выхлопную трубу вылетают деньги! Холостые обороты повышены, из-за чего мотор потребляет больше обычного. Опять же не стоит забывать об экологии: бесцельно коптить небо неприлично, а в жилых зонах вообще запрещено Правилами дорожного движения.
3. Третий вариант – компромиссный между первым и вторым. Ждем минуту-две, за это время как раз можно успеть смести снег, почистить стекла и фары. Затем аккуратно трогаемся, соблюдая все рекомендации, изложенные в первом пункте, и не торопясь едем по маршруту.

Ряд экспериментов показал, что именно третий, компромиссный вариант, наиболее предпочтителен. В этом случае в момент старта моторное масло уже немного прогрелось и обволакивает соприкасающиеся поверхности. Такой подход увеличивает срок службы двигателя. Что касается расхода топлива, то последний способ не самый экономичный и слегка уступает первому. Однако разница незначительна даже при небольших поездках длиной 10-20 км. Если же путь длиннее, то ее практически не видно.

Резонный вопрос: почему производители молчаливо разрешают «холодный пуск» в инструкциях к автомобилю? Все потому, что никто не хочет признаваться в возможных повреждениях двигателя – каждая марка считает, что у нее под капотом только надежные агрегаты. Также мало правды в словах про «необслуживаемые» коробки передач.

Температура за бортом

Задавая вопрос, нужно ли прогревать двигатель зимой, давайте уточним, о какой температуре идет речь. При плюсовой температуре прогревать машину нет смысла, можно сразу же отправляться в путь. Небольшие отрицательные температуры подразумевают действия по первому (без прогрева) либо по третьему (с коротким прогревом) вариантам.

При сильных морозах, ниже -15-20 С0, без длительного прогрева не обойтись. И здесь становятся актуальными вопросы комфорта и безопасности. Стекла промерзшей машины покрываются инеем от дыхания сидящих в салоне людей. Обогрев недостаточно эффективен и проблемы не решает. Есть, конечно, вариант: ехать в мороз с открытыми окнами. Но это чрезвычайно некомфортно. На некоторых автомобилях установлены лобовые стекла с обогревом, которые облегчают жизнь. Но даже в этом случае замерзают боковые стекла, да и находиться в промерзшей машине не особо приятно. Так что в мороз становится уже не до экологии и экономии – машину нужно хорошо прогревать. При этом лучше активировать внутреннюю циркуляцию воздуха и не направлять теплый поток на лобовое стекло, поскольку оно может треснуть. Решая вопрос: до какой температуры прогревать двигатель зимой – исходите из того, чтобы было комфортно в салоне и стекла не покрывались инеем.

Аномальные холода – это уже отдельная тема для разговора. Технологические жидкости густеют, снижаются возможности аккумулятора. В общем, одни мучения. Эксперты считают, что если в средней полосе России температура падает ниже -30 С0, то от поездки лучше воздержаться.

Тяжелое топливо

Дизельный двигатель автомобиля также имеет ряд нюансов в эксплуатации. Это связано с тем, что при понижении температуры парафин, содержащийся в тяжелом топливе, густеет. Парафин забивает фильтры и патрубки, поэтому подача топлива ухудшается либо полностью прекращается. Чтобы топливо не густело, раньше в него добавляли керосин, сейчас используют специальные депрессорные присадки. Существует три вида солярки: летняя, зимняя и арктическая, температура помутнения которых -5 С0, -25С0 и -35С0 соответственно.

Также в продаже есть специальные антигели, которые не дают густеть парафину.

Владельцам дизельных автомобилей стоит зимой заправляться на проверенных АЗС и использовать антигели только известных производителей. А еще перед наступлением холодов имеет смысл пройти профилактический осмотр в профильном техническом центре ГК FAVORIT MOTORS. Проблемы могут быть разными. Например, за несколько лет эксплуатации в топливном баке может скапливаться вода и другие отложения. Если воду можно ликвидировать специальными присадками, то желеобразные отложения нужно удалять. Работа непростая, так что лучше поручить ее квалифицированным мастерам ГК FAVORIT MOTORS.

Газовое оборудование

Машины на газовом топливе экономичны и более дружелюбны к экологии, чем их бензиновые и дизельные собратья. Впрочем, у таких машин есть и минусы. Один из них – проблемный старт в морозы. Поэтому при отрицательной температуре мотор таких автомобилей заводят на бензине, а когда охлаждающая жидкость нагреется до 50 С0, переключают на газ. Современное газобаллонное оборудование облегчает жизнь: достаточно ввести параметры критической забортной температуры и цифру, до которой должен нагреться двигатель перед переключением на ГБО. И всё: умная электроника сама отследит, когда в ее понимании наступит зима, и начнет себя вести в соответствии с заложенной программой.

Выбираем помощника

Предпусковой подогреватель двигателя – наиболее эффективное средство от зимних неурядиц. Агрегат заранее нагреет двигатель и салон, водителю достаточно повернуть ключ зажигания и отправиться в путь. Одни предпусковые подогреватели программируются на определенное время, другие можно запускать путем подачи SMS с телефона.

Альтернатива – установка охранного комплекса с удаленным запуском. По сравнению с предпусковым подогревателем есть минусы: снижение угоностойкости автомобиля, длительная работа на холостом ходу.

В техцентре ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные сотрудники смогут подобрать вам оптимальный вариант дополнительного оборудования для автомобиля, при установке которого сохраняются все гарантийные обязательства.

Вот почему не нужно прогревать двигатель в машине зимой

Прогрев двигателя зимой может уменьшить его ресурс
В зимний сезон здравый смысл подсказывает нам, что, прежде чем отправиться в путь на автомобиле, мы изначально должны запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, т. е. до тех пор, пока мотор не прогреется. Но действительно ли это нужно? На этот счет существует много различных мнений, о чем автолюбители любят долго разглагольствовать и спорить часами. А на самом деле вопрос автомобилистами ставится интересный: нужно ли прогревать холодный двигатель, и особенно в зимний период времени? Оказывается, вопреки распространенному мнению, существует конкретный ответ: сам прогрев холодного двигателя перед поездкой никак не продлевает срок его службы. Вы удивлены?

Прочитав данную статью, вы будете знать, что длительный прогрев двигателя в зимнее время может привести к нехватке смазки внутри блока двигателя, а в результате частого прогрева двигателя зимой вы можете значительно понизить его ресурс из-за уменьшения качества смазки внутренних компонентов силового агрегата.
Если объяснить в двух словах, то двигатель внутреннего сгорания работает с использованием поршней, которые, в свою очередь, сжимают воздушно-топливную смесь (смесь воздуха и топлива) для последующего ее воспламенения свечой зажигания в камере сгорания. Воспламенение топлива – это малоконтролируемый мини-взрыв внутри камеры сгорания, в результате которого высвобождается энергия, как раз и «питающая» и приводящая в движение внутренние компоненты в двигателе.
Когда двигатель холодный, у бензина меньше шансов испаряться в достаточном количестве. Соответственно, получается, что при холодном моторе (например, после ночной стоянки автомобиля на улице в мороз) топливная смесь может оказаться не совсем подходящей для ее оптимального воспламенения.
Современные двигатели с электронным впрыском топлива имеют различные датчики, которые, в зависимости от температуры двигателя и от температуры на улице, подают сигнал блоку управления двигателем на дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания. То есть, по сути, если в холодное время года бензин испаряется плохо, то электроника современного автомобиля автоматически подает на холодный двигатель в камеру сгорания больше топлива. И это будет происходить до тех пор, пока двигатель не прогреется до +4-5 градусов.
В итоге получается, что во время прогрева на холостом ходу двигателя в камеру сгорания попадает больше топлива, чем требуется тогда, когда мотор находится в прогретом состоянии. Таким образом, по мнению ведущих автомобильных инженеров-специалистов, вся дополнительная порция топлива оседает на стенках цилиндров двигателя и может привести к дальнейшему вымыванию моторного масла. Хотим напомнить, что бензин, являясь прекрасным растворителем, при запуске холодного мотора начинает быстро вымывать саму смазку двигателя со стенок цилиндров. Правда, с многими здесь можно согласиться, что в течение короткого прогрева двигателя на холостом ходу этот процесс вряд ли может сократить ресурс самого двигателя. Но если регулярно прогревать современный автомобиль как раньше, по старинке, то в течение длительного периода времени из-за постоянной нехватки внутри двигателя моторного масла ресурс его службы может существенно сократиться.
Например, от нехватки смазки в холодном двигателе страдают в первую очередь поршневые кольца и сами стенки цилиндров. Ведь из-за того, что излишний бензин, по сути, мгновенно растворяет моторное масло, увеличивается выработка стенок цилиндров и поршневых колец.
Кроме всего не стоит забывать, что из-за увеличенной подачи топлива при прогреве двигателя существенно вырастает расход горючего.
Вот почему большинство автопроизводителей советуют в современных автомобилях не прогревать двигатель длительное время. Например, многие автомобильные компании рекомендуют водителям прогревать автомобиль прямо на ходу на небольших оборотах, а далее, как только мотор прогреется до 4 градусов, электроника автоматически переключит впрыск топлива в камеру сгорания двигателя на нормальное его значение. Кстати, возьмите на заметку, именно с этого момента в машине также снизится повышенный расход топлива, который обычно отмечается сразу после запуска холодного двигателя.
Обратите также внимание, что холостой ход на самом деле медленнее прогревает двигатель. Намного быстрее мотор может прогреться на ходу, в движении. Причем стоит отметить, что даже если спустя несколько минут после запуска холодного двигателя вовнутрь салона машины начнет поступать теплый воздух, это еще не означает, что двигатель автомобиля начал быстро прогреваться.
Идеальным, по мнению многих инженеров, является следующий алгоритм: запустить холодный двигатель, дать ему поработать 1-2 минуты (в это время можно очистить машину ото льда и снега) и только потом, на небольших оборотах, отправляться в путь. Правда, надо учитывать погодные условия: если на улице сильный мороз (более –10 градусов), то прогрев мотора на холостом ходу желательно увеличить как минимум вдвое.
Таким образом, из всего вышесказанного становится понятно, что не стоит безоговорочно прислушиваться к совету автопроизводителей, некоторые из которых в своих рекомендациях нередко заявляют, что двигатель вообще не нужно прогревать. Просто нужно помнить, что трогаться сразу после запуска автомобиля в зимнее время чревато для мотора лишней нагрузкой.
Но и затягивать холостой ход двигателя во время прогрева также не стоит. Мы уже сказали, что для этого достаточно 1-2 минуты (при небольшом морозе), затем можно плавно и медленно трогаться, двигаясь на небольших оборотах. Для полного прогрева двигателя автомобиля во время движения, в зависимости от температуры воздуха, потребуется всего в среднем от 5 до 15 минут.

Откуда же взялся миф, что перед поездкой нужно всегда прогревать двигатель до рабочей температуры?
Прогрев двигателя до рабочей температуры в былые годы был обязателен для всех автомобилей, оснащенных карбюраторной системой впрыска. Напомним, что карбюратор в старых машинах смешивал бензин и воздух, создавая, тем самым, топливную смесь для двигателя. К сожалению, карбюратор не имел датчиков, которые есть сегодня во всех современных автомобилях с электронной системой впрыска. Соответственно, из-за отсутствия датчиков в карбюраторных машинах во время прогрева автомобиля количество топлива, смешиваемого с кислородом, не регулировалось. В результате, чтобы отправиться в путь на старой машине в зимнее время, необходимо было полностью прогреть мотор до рабочей температуры.
Вот почему до сих пор существует устойчивый миф, что все автомобили (даже новые) непременно нужно полностью прогревать перед эксплуатацией зимой.
Но если вы не являетесь владельцем старой карбюраторной машины, то вам нет никакой необходимости полностью прогревать свой автомобиль перед поездкой. Лучше всего будет, если вы после запуска двигателя дадите ему несколько минут, чтобы набрать небольшую температуру, а далее уже отправитесь в дорогу

Не повредит ли движение на непрогретой машине гидроусилителю?
А как быть с гидроусилителем? Ведь он также использует смазку для работы рулевого усилителя и на морозе тоже имеет свойство замерзать. Как быть, если долго автомобиль прогревать нельзя, а ехать с непрогретым гидроусилителем тоже опасно?
На самом деле это не является проблемой, поскольку трансмиссионное масло гидроусилителя прогревается очень быстро. Да, конечно, в первую минуту после запуска холодной машины зимой руль будет очень тяжелым, ведь в гидроусилителе при холоде масло будет густое. Но после того как вы тронетесь с места и проедете всего 1-2 минуты, рулевое колесо станет легким и трансмиссионное масло гидроусилителя полностью прогреется.
Единственное, в первые минуты движения машины вам не стоит делать рулевым колесом резких движений, надо быть осторожным, так как руль в это время будет тяжелым. Кстати, если вы будете долго греть автомобиль на холостом ходу, то не рассчитывайте на быстрый прогрев жидкости в гидроусилителе. Особенно тогда, когда во время прогрева вы не двигаете рулем. Дело тут в том, что из-за отсутствия движения рулевого колеса насос гидроусилителя не качает нужное количество жидкости и, соответственно, сам процесс прогрева трансмиссионного масла гидроусилителя будет идти очень медленно

Возможно советы не прогревать любые автомобили – это чей-то заговор?
Существует мнение (особенно среди многих автолюбителей, а не среди профессионалов), что рекомендации автопроизводителей по поводу необязательного прогрева двигателя после его запуска – это не что иное, как глобальный заговор самих автопроизводителей, направленный против всех автовладельцев транспортных средств с целью уменьшения сроков владения автомобилями из-за преждевременного выхода из строя самих силовых агрегатов. Конечно же, эта версия не выдерживает никакой критики.
Подумайте хорошенько, зачем это производителям автомобилей? Даже если допустить, что им это как раз и было нужно, то вряд ли таким образом они пытались бы уменьшить ресурс у своей автопродукции. Ведь существует множество других, причем менее заметных, способов сократить ресурс пробега автомобилей.
А некоторые из автомобилистов считают, что подобные советы не прогревать двигатель в зимнее время многие автопроизводители в своих руководствах дают под давлением экологов и других соответствующих государственных служб. Ведь не секрет, что автомобиль на холостом ходу выделяет в атмосферу больше всего вредных веществ по сравнению с тем, когда находится в движении под нагрузкой.
Именно по этой самой причине в наши дни, по мнению многих, автокомпании-производители советуют водителям не греть свою машину в зимнее время года.
В отличие от теории заговора самих автопроизводителей, эта версия все же не лишена смысла, хотя тоже явно претендует на очередную байку насчет глобального заговора.Да, никто уже не скрывает, что все автопроизводители уже как минимум 10 лет находятся под огромным давлением экологов и различных контролирующих служб, которые время от времени ужесточают экологические нормы в автопромышленности. Естественно, что все автомобильные компании вынуждены приспосабливаться и подстраиваться под новые строгие экологические нормы и тем самым изменять свои выпускаемые в свет автомобили. Нередко все эти меры приводят к ухудшению качества автомашин.
Но все же это не означает, что рекомендации автопроизводителей не прогревать двигатель в зимний период времени напрямую связаны с экологическими нормами. Здесь все намного сложнее, чем видится изначально.
Хотя мы, как и многие из вас, тоже не согласны с тем, что двигатель в зимнее время вообще не нужно прогревать. Как мы уже выше сказали, мотор в любом случае нуждается в первоначальном прогреве на холостом ходу. Но только не длительное время. Если, конечно, речь не идет о сильном морозе, когда время прогрева на холостом ходу должно быть, безусловно, увеличено.
Почему стоит прогреть двигатель хотя бы недолго?
А хотя бы потому, что в современных инжекторных двигателях, как и в карбюраторных, между внутренними металлическими компонентами двигателя имеются определенные тепловые зазоры. Например, существует определенный тепловой зазор между поршнями и цилиндрами, также и между другими компонентами мотора
После запуска двигателя они, естественно, приходят в регламентированные для этой конструкции нормы, поэтому двигатель не будет так сильно изнашиваться и «тянуть» в нагрузку на холодную. Да к тому же и другим компонентам автомобиля нужно дать определенное время приработаться, разогнать масло. Касается это не только трансмиссии или ступиц колес, а реально всего металлического «организма» автомобиля. Ненужных частей в нем нет! Вы же не хотите убить их раньше времени? То-то же! Поэтому прогревайте, и пребудет с вами счастье!

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.