Дневные ходовые огни для автомобиля — установка своими руками

Лучшие схемы подключения ДХО своими руками на авто

1. Нюансы использования огней
2. Проще некуда
3. Ближний свет или габариты
4. 4 контактное реле, генератор и датчик масла
5. 5 контактное реле
6. Блок управления

Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, многих интересует эффективная схема подключения ДХО, то есть дневных ходовых огней.

Уже не первый год на территории страны действуют правила, согласно которых при движении авто днем следует обозначать свое присутствие с помощью соответствующих фар. В качестве таких светильников используют противотуманки, ближний свет головных фар и непосредственно сами ДХО.

Применение противотуманок и головного света отличается объективными недостатками. Потому оптимальнее всего выполнить подключение ДХО от генератора или АКБ своими руками.

Существуют различные способы и схемы реализации задумки. Некоторые делают это без реле, другие совмещают ДХО с поворотниками, третьи и вовсе управляют дневными огнями отдельной кнопкой и пр. Чтобы сделать все верно, нужно знать некоторые важные моменты. И тогда автоматическое включение будет осуществляться без нарушений ПДД.

Нюансы использования огней

Существует специальный ГОСТ, который определяет и регламентирует установки, технические параметры и само подключение дневных ходовиков.

В регламенте указывается, что схема должна применяться такая, дабы ходовики включались автоматически, когда происходит поворот ключа в замке зажигания. То есть при пуске силовой установки. Но также ДХО обязаны в автоматическом режиме выключаться, как только в работу вступают фары основного света. Здесь, как вы понимаете, речь идет о блоке головных фар (ближний или дальний свет). Также есть правило, указывающее на то, что головной свет должен включаться лишь тогда, когда включаются габариты. Исключением являются кратковременные сигналы для предупреждения других водителей.

Исходя из сказанного выше, можно смело говорить, что через кнопку ДХО выводить не стоит. Так же как и через ручник. А вот в поворотники вмонтировать можно, но тут потребуется подключить 2 дополнительных провода от каждого поворотника.

Все это крайне важно учитывать, подключая ходовики. Ведь вас должно волновать не только то, чтобы не перегорали лампочки. Хотя и это крайне значимый момент.

Без продуманной и грамотной схемы самостоятельно поставить ДХО точно не получится. Ведь все должно работать с отключением при включении дальнего или ближнего света.

Существует целый ряд схем, по которым в теории можно поставить на свою машину ДХО при их отсутствии в штатной комплектации своего автотранспортного средства. Вопрос лишь в том, какую именно схему лучше задействовать.

Немаловажную роль играет стабилизатор напряжения, о котором ходит много споров при использовании диодных ходовых огней. Сами ДХО оснащаются резисторами, которые выполняют функцию ограничителя тока. Но при перепадах напряжения они не способны удерживать напряжение на едином уровне. Потому правильно считать, что применение стабилизатора в такой схеме будет обязательным и необходимым. В противном случае срок службы ДХО существенно сократится из-за регулярных перепадов напряжения. Хотя некоторые до сих пор считают, что подключение можно выполнить без стабилизатора.

Стоит рассмотреть отдельно несколько схем, сделать по ним соответствующие выводы и принять для себя окончательное решение.

Проще некуда

Это самая простая схема, которая предусматривает подключение к аккумулятору или генератору как источнику питания.

Схема предусматривает, что ДХО будут активизироваться одновременно с пуском двигателя. Суть заключается в том, чтобы плюс завести на плюсовую клемму от замка зажигания вашего Рено Логан или той же Лада Ларгус, а минус зафиксировать на корпусе авто в любом удобном месте. Все выглядит просто и предельно логично. Но торопиться с выводами не стоит, как и выполнять подобное подключение. Ведь у него имеется очевидный недостаток.

Если систему собрать по такой схеме, диоды из ДХО начнут работать постоянно, пока ключ находится в замке зажигания. Ни о каком согласовании с другими фарами здесь речи не идет. А потому подобное соединение противоречит ГОСТу и ПДД.

Ближний свет или габариты

Еще можно подключиться к габаритам или фарам ближнего света. В теории тут также все выглядит довольно просто, интересно и перспективно.
Первая из рассматриваемых схем предусматривает, что вы будете использовать электроцепь, питающую лампы габаритов. Тут плюс от ДХО соединяется непосредственно с аккумуляторной батареей, как источником питания. А вот минус идет на плюс от габаритов. В такой момент последний будет электрически нейтральным. Тем самым ток идет от плюса АКБ через диоды на габариты, а затем через лампу на корпус, где последний выступает минусом созданной электроцепи.

Поскольку уровень потребления тока будет маленьким, диоды начнут работать, а лампа габаритов не включится.

Стоит водителю переключиться на габариты, на его плюсе появится напряжение 12В, на проводке ДХО будут выравниваться потенциалы и диоды погаснут. Схема начнет работать уже в штатном режиме, давая ток габаритам.

Все вроде бы неплохо. Но опять же, выводы сделаны поспешно.

Схема простая и рабочая. Только имеет несколько недостатков:

• Ходовики будут оставаться активными, когда двигатель отключается. Это напрямую противоречит действующим законам;
• Если габариты оснащаются светодиодными лампами, такая схема сразу же станет неработоспособной;
• Работа окажется некорректной при использовании мощных SMD диодов в составе ДХО;
• Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, придется обязательно добавить в схему предохранитель.

Чтобы избежать первого недостатка, схему несколько переделывают. Плюс от светодиодного модуля берут не от плюса АКБ, а через плюс замка зажигания.

Вторая схема предусматривает активацию ДХО с помощью лампы от ближнего света. Суть в том, чтобы при включении ближнего света ходовики отключались, а в остальное время работали.

Тут имеются те же недостатки, что и для предыдущей схемы. То есть она противоречит ГОСТу и ПДД.

4 контактное реле, генератор и датчик масла

Это еще два способа, которые стоит рассмотреть. Здесь будет использоваться 4 контактное реле, генератор и датчик давления масла. Но не в единой цепи.

Обе схемы предполагают, что ДХО будут включаться лишь тогда, когда запускается мотор. Питается система от генератора и основана на переключениях 4-контактника и геркона.

Подключение контактов реле выглядит так:

• 30 контакт идет на плюс светодиодного модуля;
• 85 контакт следует к плюсу провода к габаритам;
• 86 контакт необходим для любого вывода от геркона;
• 87 контакт на плюсовую клемму от АКБ;
• также на плюс аккумулятора идет второй вывод от геркона.

После подключения обязательно проводится настройка. Тут нужно запустить мотор и начать перемещать геркон около генератора, чтобы получить срабатывание и стабильную работу ходовиков. Потом геркон следует убрать в специальную термотрубку и зафиксировать.

Если геркона нет, тогда питание для ДХО можно подать через датчик давления масла. Тогда 86 контакт идет на лампу давления, а в остальном схема сохраняется в изначальном виде.

Схемы во многом отличные. Но их нельзя использовать в ситуациях, когда габариты основаны на светодиодах. Это единственный существенный минус.

5 контактное реле

Чтобы избавиться от минусов предыдущих схем, применяется вариант подключения через 5 контактное реле.

Реле соединяется следующим образом:

• 87 контакт не подключается и просто изолируется;
• 87а идет на плюс к замку зажигания;
• 86 контакт нужен для соединения с корпусом;
• 85 следует к плюсовому проводу от габаритных огней;
• 30 контакт выводится на плюс светодиодного модуля ДХО.

Поворачивая ключ в замке, к ДХО начинает поступать 12В, что позволяет зажечь лампы ходовиков. Включая габариты или головной свет, реле размыкает 87а контакт и замыкает 87 контакт. Тем самым ходовики выключаются, а другие фонари включаются. Такая схема хороша тем, что соответствует ГОСТу и ПДД. Плюс можно использовать диодные габариты.

Тут рекомендуется обязательно использовать стабилизатор напряжения. Недостаток схемы лишь в том, что при повороте ключа без запуска мотора ДХО будут светить.

Блок управления

Наиболее простым и надежным методом подключения считается применение блока управления и отказ от реле. Это полностью продуманный узел, не требующий проведения никаких сложных манипуляций.

Но большая проблема в том, что чаще всего автомобилистам встречается китайский контроллер. Они не соответствуют ГОСТу и обладают низким качеством сборки.

Если использовать блоки управления, то только такие:

• DayLight+;
• Philips;
• Osram.

Эти производители отлично себя зарекомендовали, и предлагаемые ими блоки действительно работает качественно и эффективно. Причем первый из списка является решением отечественного производства.

Вторые два блока немецкие, продаются в сборе с ДХО, а потому стоят заметно дороже.

А как вы решаете проблему с подключением ДХО, которые фактически стали обязательным элементом?

Спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте свои вопросы!

Дневные ходовые огни своими руками

Практически все автолюбители знают насколько полезны светодиодные дневные ходовые огни, сокращенно ДХО. Так же называются дневные фары и DRL. Посмотрев цены и ассортимент в магазинах многие хотят сэкономить и сделать дневные ходовые огни своими руками. Обычно делают не зная требований к ним, затем оценивают фотографируя в темноте с небольшого расстояния. То есть они даже не представляют себе их назначение, повысить заметность автомобиля в светлое время суток, а не ночью.

• 1. Основные типы
• 2. Требования по регламенту
• 3. Как не надо делать ДХО
• 4. Это тоже не ДХО
• 5. Комплектующие
• 6. Классические, вариант №1
• 7. Вариант №2
• 8. Вариант №3
• 9. Врезные

Основные типы

Существует множество вариантов изготовить ходовые они своими руками, отдельные или интегрированные в штатную оптику. В 2016 году технический регламент для автомобилей стал более жёсткий, требуют узаконить все внесённые изменения в авто. Конечно, придираются и к ДХО, требуют на них сертификат или копию сертификата. Могут проверить и маркировку на корпусе дневных ходовых огней, которая говорит о сертификации данной модели. Делать такие проверки они могут только на стационарном посту. Особенно любят придираться на посту по дороге в Казань, мои знакомые часто там бывают. Просят документы на DRL, хотя их возить с собой никто не обязан, в ПДД нет таких требований.

Основные типы:

1. классические, в отдельном корпусе;
2. из противотуманных фар, ПТФ;
3. из дальнего света;
4. из габаритных огней;
5. из сигналов поворота;
6. врезные в бампер или заглушки ПТФ, типа орлиный глаз.

Двухцветные лампы для повортников

Все виды, кроме первого, требуют приобретения светодиодных ламп. Для сигналов поворота используют двухцветные светодиодные лампочки. Китайцы их продают, обещая сказочные технические характеристики и яркость. Двухцветные модели еще не тестировал, но выглядят они слабыми, LED диоды на них ставят низкого качества.

Для изготовления ДХО своими руками из габаритов или сигналов поворотов, есть мощные отечественные led лампы T10 W5W и P21 с блоком управления. Их производят 2 бренда, стоят они от 5000 руб. за комплект, собраны на Cree. Основное преимущество, они не изменяют внешний вид авто и имеют характеристики соответствующие нормативам.

Требования по регламенту

Сила света дневных ходовых огней зависит от угла свечения светодиодов, с установленными линзами. Диоды без оптики светят на 120 градусов, то есть во все стороны. Поэтому требуется фокусирование света, как в фонарике. Поэтому в требованиях указана сила света в Канделах, а не люмены. Для измерения силы света разместите перед ДХО люксметр на расстоянии 1 метра. Расположить люксметр надо строго по оптической оси источника света. Таким образом Люксы превратятся в Канделы, по которым можно оценить эффективность работы.

Требуемые характеристики:

1. на каждом ДХО должно быть 500-700 люмен;
2. мощность от 6 Ватт;
3. светить с углом 35 градусов.

Проще говоря, если мощность ниже 6 ватт, то это барахло, а не DRL.

Требования по ГОСТу:

1. сила света 400-800 кандел;
2. угол свечения 25 градусов по вертикали;
3. угол 55 по горизонтали;
4. светимая площадь каждого не менее 40 квадратных сантиметров.

На упаковках с DRL часто встречают надписи, типа поставь и станешь отлично заметным, а внутри барахло мощностью 2 Ватта. Ну и конечно помогают китайцы, которые на любом барахле пишут сверхяркие светодиоды, мощные COB, сверхмощные.

Советую всем любую китайскую бюджетную светодиодную светотехнику перебирать сразу после покупки. Этим вы устраните дефекты сборки, подмажете термопасты и улучшите охлаждение.

Как не надо делать ДХО

В интернете пролистал множество вариантов изготовления ДХО своими руками, но нашёл только пару правильных. На каждый световой прибор в автомобиле есть правила и требования техрегламента, которые написаны кровью жертв дорожно-транспортных происшествий. Такие самодельщики не понимают даже самого назначения ходовых огней и делают их не зная необходимых нормативов.

Для максимальной экономии изготавливают из подручных средств, обычно из светодиодной ленты или светодиодов. В итоге из ленты у них получается декоративная подсветка с яркостью чуть повыше чем у габаритов, которую днём не заметно. Чтобы всё было не так печально, проверяют самодельные дневные ходовые огни ночью с близкого расстояния. Хотя надо проверять днём в солнечную погоду с расстояния 100 метров. Ведь ими пользуются в светлое время суток. Затем они хвалятся своим убогим и не правильным творением и советуют делать другим.

Не надо лепить светодиодную ленту куда либо на перед автомобиля. Слабая не светит, а мощная требует хорошего охлаждения. В результате вы получите результат как на фото ниже. Все делают фото ночью, когда их видно, а применяются они днём.

Это тоже не ДХО

В интернете очень часто встречается способ изготовления ходовых огней из светодиодной ленты или светодиодной трубки, которая напоминает неоновую. Бывают установлены внутри фары или снаружи. Такая конструкция не может выполнять роль ДХО, она будет только декоративной подсветкой фары.

Комплектующие

Оптимальным вариантом считаю сборку ДХО своими руками из светодиодов. Тогда вы получите аналог качественных DRL. Покупать недорогие DRL на Aliexpress не советую, это будет одноразовое бесполезное барахло. Хорошие в России и Китае стоят одинаково.

Конструкция зависит от типа применяемых светодиодов:

1. COB светодиод в виде линейки;
2. диоды на 1W или 3W.

Для увеличения срока службы лед диодов необходим стабилизатор напряжения и стабилизатор тока. Это зависит от схемы подключения led диодов, с использованием резистора или драйвера.

Плоские линзы

Обычные круглые линзы для эмитеров 1W и 3W

Классические, вариант №1

Китайцы недорого продают светодиодные линейки на COB длиной от 15 до 25 см, выдавая их за полноценные DRL. Естественно ходовыми огнями они не могут быть, у них угол свечения 120 градусов. Нет корпуса и линзы, в морозной и солёной России они быстро выйдут из строя. Они больше подходят для подсветки дверей и багажника.

Чтобы из них сделать приличные дневные ходовые огни своими руками нужен корпус и длинная линза. Фокусирующую оптику можно заменить отражателем. Сзади обычно нанесён двухсторонний скотч, на котором они и держатся. Мощность у них как всегда завышена, реально она от 3W до 6W, система охлаждения не требуется. Но если вы встанете в жаркую погоду на солнце в пробке, могу перегреваться. Качество у них низкое, поэтому температуры выше 60 градусов противопоказаны.

Удлинённая оптика для COB

Вариант №2

Для сборки потребуются светодиоды на 1W и 3W в количестве 5-7 штук на 1 блок. Устанавливать менее 1W нельзя, сила света будет слишком низкая и не впишется в требования. Основой послужит алюминиевый профиль или алюминиевая линейка с местами для монтажа диодов. LED на 1вт или 3вт устанавливаются на алюминий через теплопроводный клей.

Для светодиодов в большом ассортименте продаётся оптика с разным углом свечения, от 10° до 90°. Потребуются линзы на 30° — 35°, на каждый LED ставится отдельная линза.

Круглые для установки вместо ПТФ

Вариант №3

Еще один доступный способ сделать дневные ходовые огни своими руками. Требуется алюминиевый профиль прямоугольного или квадратного сечения. В нём сверлятся дырки под «глаз орла», в количестве 5-7 штук. Затем «глаз орла» ставится в профиль, провода выводятся в любую подходящую сторону. Пустоту в можно залить герметиком, а корпус покрасить в любой цвет. Основной недостаток, низкая надежность «орлиного глаза», быстро выходит из строя. Но его можно устранить, перебрав их. При помощи дополнительной термопасты улучшается контакт светодиода с корпусом-болтом. Линза ставится герметично на прозрачный герметик, для полной защиты от влаги и соли.

Врезные

Особой популярностью пользуется «Орлиный глаз». По конструкции они бывают:

1. в виде болта со шляпкой из диода;
2. цилиндр с креплением на защелках;
3. таблетка на двухстороннем скотче для поверхностного монтажа.

Вариант с использованием скотча не интересен из-за ненадежного крепления. Хотя это самый легкий способ поставить дхо своими руками. Остаётся «глаз орла» с врезной установкой. Для этого придётся делать отверстия диаметром 20-25мм. Если вы потом решите избавиться от «орлиного глаза», то в бампере останутся отверстия, которые придётся заделывать и закрашивать. По этой причине отверстия сверлят в заглушках противотуманных фар, которые бывают не крашенные, просто черные.

Реальная мощность около 1W, хотя магазины указывают от 3W до 9W. Чтобы обозначить себя на дороге, с каждой стороны автомобиля требуется разместить по 5-7 штук. Установленная линза бывает от 30° до 90°. Оптимально будет 30°, при большем угле сила света значительно снизится. Например, при 60° сила будет в 2 раза меньше.

Крепление на скотч

Болт с резьбой

Глаз орла на защёлках

Заглушки от противотуманок

Заглушка от противотуманных фар

Как Вы проверяете есть ли заявленные 3W? Все написанное бесполезно. Как Вы замеряли яркость, угол? Ответ — никак, Если приводите цифры, так напишите, как их проверить. Нет самого главного — моделей светодиодов, которые себя зарекомендовали хорошо с точки зрения долговечности.

У меня светотехническая лаборатория по автосвету, по лампам и светильникам.

Дальний в пол накала.сделает заметным на дороге .а это самое главное.он и светит как надо и стоит высоко .видно за километры.на драйве схемы есть включения.

Про этот способ мало кто знает, вот и ставят ДХО барахло по 2 ватта, которое работает на уровне габаритов.

А какие светодиоды, мощностью 3w стоит брать и самое главное где? Можно ли брать линзы 30-35о у китайцев? И корпуса, в который засунуть всю эту конструкцию стоит ли брать у китайцев или есть нормальные российские магазины? Задача собрать ДХО в герметичном корпусе с габаритами 170*75мм, и вставить их в вертикальное отверстие в бампере

Хорошие светодиоды 3W vожно купить на Алике в Чанзоне и Хонти, они производители светодиодов, по параметрам не обманывают. И линзы можно у них купить.

Установка ходовых огней на авто своими руками

Дата публикации: 29 сентября 2016 .
Категория: Автотехника.

Не так давно наши власти приняли закон о том, что независимо от времени суток, на автомобилях обязательно должны работать противотуманные фары или ДХО. Такое решение было обусловлено опытом европейских специалистов, которые доказали, что благодаря работающим световым элементам на АТС можно значительно снизить процент дорожных происшествий. В связи с этим с 2010 года в ГОСТ и ПДД были внесены изменения, согласно которым неработающие противотуманки или отсутствующие ДХО (DRL) могут стать причиной довольно «неприятного» штрафа (1 500 рублей).

Но, несмотря на то, что установка дневных ходовых огней теперь стала обязательной некоторые автовладельцы убеждены, что они нашли выход из ситуации. Особенно предприимчивые водители решают просто подключить габариты в фарах ближнего света, таким образом, чтобы они включались вместе с двигателем, наивно полагая, что этого будет достаточно. К сожалению, габаритные огни никак не спасут при встрече с сотрудником ГИБДД, так как использовать их вместо ДХО нельзя. Поэтому если вы не являетесь владельцем современного автомобиля, в котором уже установлены «гибридные» противотуманные фары с ДХО, то от монтажа новых световых элементов никуда не деться.

Произвести монтаж ходовых огней можно в специализированной мастерской или самостоятельно. Если вы уверены в своих силах, то прежде чем приступить к работе внимательно изучите правила установки ходовых огней на легковой автомобиль.

Требования ГОСТ по установке ДХО

Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 установка и подключение ходовых огней своими руками должны производиться строго по следующим требованиям:

• От края кузова машины до ДХО должно быть выдержано расстояние в 600 мм. Допускается уменьшение этого показателя до 400 мм, но только в случае если габаритная ширина машины составляет менее 1,3 м (пункт 6.19.4.1).
• Расстояние от уровня грунта до световых элементов должно быть в диапазоне от 250 мм до 1500 мм (пункт 6.19.4.2).
• ДХО должны быть направлены вперед и установлены на передней части автотранспортного средства (пункт 6.19.4.3).
• Выдерживается определенная геометрическая видимость. Согласно пункту 6.19.5 горизонтальный угол бета должен составить 20 градусов внутрь и наружу, а альфа – 10 градусов вниз от горизонтали и вверх.

При этом определенная схема подключения ходовых огней никак не отражена в ГОСТ, соответственно тут вы вольны принимать решение самостоятельно. Однако есть маленький нюанс. Установка ходовых огней по ГОСТу подразумевает также автоматическое включение ДХО вместе с двигателем машины и выключение при работающих головных фарах. Исключением является только включение дальнего головного света на несколько секунд, для сигнализации другим водителям.

Исходя из этих требований, к выбору ходовых огней необходимо подойти внимательно.

Как выбирать ходовые огни

В магазинах представлен широкий выбор ДХО от самых разных производителей, различных конфигураций и цветов. Однако далеко не каждые лампы подойдут для использования в качестве ходовых огней. Например, галогенки и ксенон не выдержат постоянной работы, будут «есть» много энергии и разряжать АКБ. Лампы накаливания тоже не самый лучший выбор, а вот светодиоды считаются лучшими при установке ДХО.

Диодных ходовых огней также существует множество. Самыми лучшими считаются изделия в корпусах из стекла и линзованные светодиодные ДХО для противотуманок. Остальные (на резиновых лентах, «орлиные» и «драконьи» глаза, в виде платин СОВ) не отвечают заявленным ГОСТ требованиям.

Прежде чем произвести подключение дневных ходовых огней своими руками, убедитесь что:

• ДХО соответствуют форме, типу и конструкции бампера вашего автомобиля.
• Размер блока ДХО, который выбирается исходя из того, куда ходовые огни будут установлены (в воздухосборнике или на бампере), позволяет монтировать их в ваш автомобиль.
• Количество светодиодов в блоке не превышает 5 штук для каждого. Если свет будет слишком ярким, дневные огни будут светить как “габаритки”, что недопустимо.
• Показатель силы света ДХО должен быть не меньше 400 кд и не более 800 кд, а температурный диапазон ламп составлять от 4 300 до 7 000 К.
• Ходовые огни излучают чистый белый свет (желтые и синие изделия использовать запрещено).

Если говорить о производителях, то самым разумным будет приобрести готовый комплект DRL «Хелла» или «Филипс». Такие блоки оборудованы всем что нужно (включая контроллер) и полностью отвечают требованиям тех. регламента.

Приобретя ДХО для автомобиля, или изготовив их самостоятельно, остается только подготовить все необходимое, чтобы установка дневных ходовых огней своими руками прошла без «неожиданностей».

Что потребуется для самостоятельной установки ДХО

Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

• Любое обжимное устройство, например, пассатижи.
• Кусачки.
• Паяльная лампа и зажигалка. Последняя потребуется для того чтобы стягивать термоусадочные трубки.
• 3-4 метра изолированного двужильного провода, например, ПВС 2х1.5 или 2х0.75 (потребуется при параллельном соединении двух блоков ДХО между собой).
• Любой герметичный контакт (геркон).
• Одножильный провод диаметром порядка 1.5-2.5 мм и длиной около 3 метров.
• Пластиковые хомуты.
• Обычное четырехконтактное реле на 12 В.
• Светодиодные ДХО.

Также следует позаботиться о чистом сухом месте, где вы будете работать. После этого можно начать устанавливать дополнительные световые элементы.

В первую очередь определитесь, куда именно будут монтированы дневные ходовые огни. На некоторых машинах уже есть готовые отверстия для дополнительных модулей противотуманок, в других автомобилях для ДХО используют решетку радиатора. Последний вариант является самым лучшим, так как в этом случае вы сможете выдержать все необходимые расстояния и границы.

Просто снимите решетку радиатора и самостоятельно вырежьте отверстия для будущих огней. При этом важно помнить, что свет должен подаваться под определенным углом наклона. Возможно, для этого понадобится проделать дополнительное отверстие.

Схемы подключения ДХО

Так как DRL можно монтировать по своему усмотрению, существует множество схем подключения, которые позволяют настроить оптику самым удобным для водителя образом. Рассмотрим самые популярные из них.

Вариант 1 (к датчикам скорости)

Данное подключение ходовых огней через реле, схема которого показана ниже, считается одним из самых простых. В этом случае ДХО будут включаться в зависимости от работы датчика скорости. Для того чтобы реализовать эту схему необходимо подключить контакты К1.1 участку цепи (в разрыв проводки) от кнопки переключения ближнего света к контакту 85. Использовать при этом можно любое реле с размыкающей парой, однако специалисты рекомендуют использовать изделие с кодом ТС.

Если вы хотите, чтобы во время стоянки при включенном двигателе работали ближние, а не габаритные огни, то контакты необходимо «запараллелить».

Вариант 2 (к датчику масла)

Еще одна схема подключения дневных ходовых огней через реле задействует датчик масла. Сразу стоит проверить, чтобы он был исправен, так как если регулятор выдает неправильную информацию о давлении жидкости, то и работа всей системы нарушится.

При таком монтаже ДХО, огни будут включаться при запуске двигателя, отключаться от габаритов. В качестве оптики, можно использовать также и ближний свет или противотуманки.

Вариант 3

Чуть сложнее будет подключить ДХО таким образом, чтобы они включались при заведении двигателя и отключались при его остановке. При этом ходовые огни будут включаться вместе с фарами ближнего света. Для этого потребуются два маломощных диода (например, 1А+КД10), которые необходимо соединить последовательно. После этого к лампочкам припаиваются провода длиной порядка 400 мм и производится их подключение. При этом не забудьте, что они полярные.

На следующем этапе:

• Демонтируйте и разберите приборную панель машины и подключить «заготовку» к Х1 (чаще всего провод желтый).
• Демонтируйте кнопку, через которую будет включаться оптика.
• Вмонтируйте другой конец провода в разъем.
• Установите кнопку обратно и проверьте ее работоспособность.

Вариант 4 (подключение ходовых огней от генератора)

Для реализации подобного проекта можно воспользоваться одной из трех схем.

Первая подойдет если задействоваться будет только ручник и мотор.

Вторая схема подключения ходовых огней от генератора потребует использования дополнительного резистора, отвечающего за отключение дневного света в момент активации габаритов или головных фар.

Третья схема позволит деактивировать ходовые огни:

• При поднятии ручника, во время запуска ДВС или во время автоматического запуска мотора вместе с сигнализацией.
• При включении габаритов (в этом случае необходимо чтобы фары или противотуманки работали в штатном режиме).

Грубо говоря, такой тип подключения «аннулирует» автоматический запуск ДХО одновременно с зажиганием генератора.

Полезно! Именно такая схема является «рабочей» при прохождении ГТО.

Перед тем как подключить ходовые огни от генератора, видео, приведенное в конце статьи, рекомендуется посмотреть. Дело в том, что существует не один и не два способа активации ДХО. Однако подключение будет намного проще, если вы приобрели готовый комплект ходовых огней.

Вариант 5 (подключение готового комплекта)

Чтобы не ломать голову над тем, как установить ходовые огни на автомобиль самостоятельно, проще всего купить готовый блоки управления, для автоматического отключения и включения ДХО. Для установки этого модуля необходимо:

• Подсоединить черный провод на минус аккумулятора, а красный – на плюс.
• Оранжевый провод (если он идет в комплекте) необходимо подключить к “габариткам” или ближнему свету. Если провод не подключен, то огни не будут деактивироваться при включении ближнего света или габаритных огней.

После установки ДХО по любой из описанных выше схем необходимо проверить, чтобы установленные элементы работали правильно. Для этого заведите двигатель и посмотрите, функционирует ли лампочка на панели управления, активируются ли ходовые огни и так далее.

В заключении

Для того чтобы активировать DRL на машине достаточно только соблюсти требования ГОСТ и хоть немного разбираться в электрике. Если вы купили готовые светодиодные ДХО от известных производителей, то процесс монтажа световых элементов пройдет намного проще.

Самостоятельный монтаж ДХО

Из-за огромного числа автомобилей, ежегодно увеличивается количество ДТП, многие из которых заканчиваются летальным исходом. Для повышения безопасности водителей и пассажиров, в ПДД РФ, в 2010 году была внесена поправка к ПДД, которая предписывает наличие включенных на транспортном средстве, дневных ходовых огней.

• Предназначение ДХО
• Требования государственного стандарта
• Выбор ДХО
• Что нужно чтобы самому установить ДХО?
• Схемы подключения дневных ходовых огней
• Процесс монтажа

Предназначение ДХО

Использование огней дневного хода, делает авто заметнее в солнечную погоду. Правда, старые модели, не оснащаются ДХО. Правила ПДД в таком случае предписывают использовать фары ближнего света в роли огней дневного хода.

Использование фар ближнего света экономически невыгодно. Лампочки будут быстрее перегорать, кроме того, они функционируют вкупе с габаритами и подсветкой приборов на «торпеде», а это увеличивает потребление топлива.

К настоящему времени, многие отечественные и иностранные автомобили, изначально имеют в своей конструкции ДХО. Как же быть владельцам старых моделей? Им необходимо монтировать периферийное световое оборудование самостоятельно.

Требования государственного стандарта

ГОСТ четко регламентирует то, как устанавливаются ДХО. Монтаж считается правильным лишь тогда, когда минимальное расстояние от огней до земли, составляет 200 миллиметров, а максимальное 1500 миллиметров. Между габаритами, расстояние не может быть меньше 600 миллиметров (если ширина машины меньше показателя в 1300 миллиметров, то этот промежуток равен 400 миллиметров).

Кроме того, в правилах описан и принцип функционирования светового оборудования. Так, лампы ДХО, загораются одновременно с запуском мотора. Ну а гаснуть такие устройства должны при включении основных осветительных приборов автомобиля.

Выбор ДХО

Как упоминалось ранее, автолюбители, имеющие устаревшие модели автомобилей, вынуждены устанавливать ДХО самостоятельно.

Среди всего многообразия ДХО, которые продаются в магазинах автозапчастей, следует выбирать прямоугольные – они имеют наибольшее соответствие требованиям ГОСТа. В основном, по площади охвата. В некоторых случаях, можно взять круглые ДХО, соответствующего диаметра (например, в базовой комплектации Рено Логан, не предусмотрены противотуманные фары, но ниши для их установки в бампере имеются, то есть, можно вмонтировать круглые ДХО вместо противотуманных фар).

При выборе дневных ходовых огней, нужно учитывать следующие параметры:

• Стоимость.

К сегодняшнему дню, рынок завален огромным количеством дешевых китайских дневных ходовых огней. Их стоимость варьируется в диапазоне от 500 до 1000 рублей, но кроме низкой цены у такого оборудования больше никаких преимуществ нет. Дешевые огни из «Поднебесной» не отличаются ни качеством, ни долговечностью. Оптимальным станет приобретение ДХО за 2000–5000 тысяч рублей. Такие лампочки смогут прослужить относительно долгое время, и будут приспособлены для эксплуатации в тяжелых условиях. Безусловно, если позволяет бюджет, можно приобрести «премиум» ДХО, они располагаются в высокой ценовой категории. Стоимость такого светового оборудования варьируется в диапазоне от 7 до 15 тысяч рублей. Дорогие ДХО отличаются высокой надежностью и функционалом.

• Мощность и площадь свечения.

Светодиодные огни, монтирующиеся на ТС, обязаны светить ярко, чтобы машину было заметно не только в пасмурный день, но и в солнечную погоду. Дешевые наборы похвастать такой возможностью не могут. Им не хватает как яркости, так и площади освещения, из-за чего такие ДХО, становятся бесполезными. Оборудование среднего ценового диапазона, в целом, удовлетворяет требованиям ПДД, касательно яркости и площади освещения, ну а «премиум» модели могут похвастать высокой мощностью, и автоматической регулировкой яркости в зависимости от погоды.

Для того чтобы проверить заметен ли автомобиль после установки ДХО, в солнечную погоду, нужно отойти от транспортного средства, и спереди сфотографировать машину. По фотографии оценить степень яркости ходовых огней.

• Функционал.

Что касается функционала, то большинство моделей из среднего ценового диапазона, не имеют интеллектуального модуля. Такие ДХО активируются при запуске мотора. Некоторые автолюбители подключают светодиоды таким образом, что ДХО отключаются при активации фар ближнего или дальнего света. Дорогие же модели, имеющие интеллектуальный модуль. Могут похвастать автоматической регулировкой яркости, отключение или включение в зависимости от уровня освещения «за бортом».

ДХО оснащенные интеллектуальным модулем, необходимо устанавливать в специализированном сервисном центре. Неправильная самостоятельная установка такого светового оборудования, может испортить высокофункциональные ДХО, и привести к проблемам с электроникой транспортного средства.

Что нужно чтобы самому установить ДХО?

Чтобы установить ДХО, необходимо запастись следующим набором инструментов:

• Пассатижи (либо кусачки);
• Паяльник;
• Зажигалка;
• Заизолированный двужильный провод;
• Изолированный герметичный контакт;
• Одножильный провод (длинна 3 метра, диаметр 1,5–2,5 мм);
• Хомуты;
• Реле (12В);
• Собственно, набор огней дневного хода;
• Клей, саморезы, двусторонний скотч;
• Дрель и шуруповерт.

После подбора инструментария, необходимо отогнать авто в чистое и сухое место для проведение монтажа.

Схемы подключения дневных ходовых огней

Перед тем, как устанавливать ДХО, нужно определиться, по какой схеме будут работать ходовые огни. Согласно правилам дорожного движения, после монтажа, лампы включаются одновременно с запуском мотора, а отключаются при активации основных фар. Но, лампы ДХО не должны гаснуть при кратковременном включении основных осветительных приборов транспортного средства.

Одними из наиболее популярных схем для подключения огней дневного хода, являются:

• Использование реле;
• Использование датчика давления масла;
• Использование генератора.

При подключении ДХО с помощью реле контакты «внедряются» в участок электросети (правда, придется разорвать проводку, на участке от контакта до клавиши, которая «ответственна» за включение ближнего и дальнего света фар).

Внедрению подлежат реле с маркировкой ТС.

Если подключать дневные ходовые огни через датчик давления масла, то нужно использовать реле, которое задействует это устройство. При таком способе установки ДХО, светодиоды будут включаться одновременно с запуском двигателя, а отключаются при активации габаритных огней.

Что касается подключения ДХО от генератора, то потребуется задействовать дополнительный резистор. В его «обязанности» будет входить отключение дополнительного светового оборудования при включении фар.

Любые изменения, внесенные в конструкцию транспортного средства, следует зафиксировать в ГИБДД. Соблюдению данного правила, подлежит и установка ДХО, на авто, чья конструкция не предусматривает наличие такого оборудования.

Процесс монтажа

Установка осуществляется в соответствии с параметрами, которые регулирует ГОСТ. Огни можно вмонтировать в бампер транспортного средства, в радиаторную решетку или в поворотники. Несмотря на то, что многие современные автомобили оснащены светодиодами, вмонтированными в фары, самостоятельная установка такого оборудования не подразумевает внесение конструктивных изменений в фары транспортного средства (это запрещено правилами ПДД).

При установке ДХО в бампер, можно использовать клей для стекла, двусторонний скотч (правда, это далеко не самый надежный способ крепления данного оборудования). Кроме того, придется сделать ниши для «посадки» огней. На старых советских автомобилях, ДХО можно закрепить с помощью шурупов на бампере. Если же устанавливать огни в радиаторную решетку, то их надо размещать ближе к бамперу, так, чтобы местоположение оборудования соответствовало ГОСТу. Подключение же, зависит от выбранной схемы. Важно закрепить провода, подключенные к ДХО. Любой порыв ветра, при незакрепленных проводах, может привести к выходу систем автомобиля из строя. Ну а если ненадежно заизолировать коммуникационные провода, то попадание влаги приведет к короткому замыканию. Поэтому нужно позаботиться об изоляции кабелей и проводов, идущих от огней ДХО, в подкапотное пространство автомобиля.

Не следует устанавливать ДХО самостоятельно при отсутствии элементарных знаний электротехники транспортного средства. Такой монтаж может привести к плачевным последствиям.

В конце, стоит сказать, что установленные ДХО существенно увеличивают безопасность водителя и пассажиров. Они делают транспортное средство заметнее, что приводит к уменьшению ДТП, в том числе и с летальным исходом. За езду без ДХО, и с выключенными фарами, сотрудник ГИБДД вправе выписать штраф. На сегодняшний день его размер составляет 1500 рублей. Также оштрафовать могут и тех водителей, которые оснастили авто ходовыми огнями не по ГОСТу. При монтаже огней дневного хода, нужно следовать положениям, описанным в правилах дорожного движения РФ.

Установку огней дневного хода на транспортное средство, можно выполнить самостоятельно. Ролик повествует о том, как осуществить данную операцию своими руками:

Варианты как выставить зажигание самостоятельно

Водители прошлого поколения владели информацией как выставить зажигание , так как занимались своим транспортом самостоятельно. Современные автовладельцы избалованы доступным сервисом обслуживания и мало представляют, как обстоят дела у них под капотом. Поэтому разберем вопрос подробнее, узнаем какой подход нужен к двигателям различных типов, а также выясним, что собой представляет система зажигания.

1. Система зажигания, что это
2. Как выставить зажигание : несколько доступных вариантов
3. Используем стробоскоп
4. С помощью лампочки на 12 В
5. По искре

Система зажигания, что это

В целом даже малоопытные водители знают, что система зажигания заводит автомобиль. Система создает искру, которая расходится по свечам зажигания в определенный такт двигателя. Происходит возгорание топливно-воздушной смеси в двигателе и происходит сгорание. Такой процесс характерен для бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

Если автомобиль оснащен дизельным двигателем, то процесс возгорания обеспечивается не искрой, а максимальным сжатием. То есть в момент поворота ключа зажигания топливо поступает в двигатель и активируется система сжатия.

Зажигание в автомобиле воспроизводится тремя способами:

• с помощью микропроцессора в электронной системе зажигания, с помощью специального блока накапливается электрическая энергия, он же потом ей управляет и создает искру;
• контактный способ, в этом случае за процесс отвечает трамблер (специальный распределитель зажигания);
• бесконтактное зажигание, в этом случае процессом руководит транзисторный коммутатор, взаимодействующий с бесконтактным датчиком импульсов, он исполняет роль прерывателя, а механический распределитель направляет ток высокого напряжения.

Несмотря на различия в процессе, конструкция имеет немало общих деталей: свечи зажигания, аккумулятор, провода, катушку зажигания, выключатель, устройства для накопления и распределения заряда.

Что может подсказать автовладельцу о необходимость регулировки зажигания? В первую очередь — это частые ситуации, когда машина глохнет даже во время движения. Нередко автомобиль глохнет на старте, сразу после первого рывка. Также неравномерная работа двигателя, его перегрев и непонятные звуки из-под капота во время работы механизма, которые опытные автовладельцы определяют, как «стучат пальцы», могут стать признаками неисправности системы зажигания.

Как выставить зажигание : несколько доступных вариантов

Мы рассмотрим три доступных метода, решающих вопрос, как выставить зажигание . Каждый из них требует немало внимания. Мы советуем лишний раз самостоятельно не лезть с регулировкой под капот, если вы не уверены в своих силах. Частая настройка механизма не идет ему на пользу, а если допустить ошибку, то можно сделать так, что автомобиль вовсе не заведется и придется начинать процесс по новой.

Используем стробоскоп

Стробоскоп — многофункциональный прибор, позволяющий с большей точностью выставить зажигание. То есть автовладельцу нужно направить свет стробоскопа на нужные метки и запустив двигатель на холостых оборотах отследить их. Вспышка стробоскопа возникает одновременно с моментом образования искры и позволяет отследить положение вращающегося механизма в этот момент.

Итак, если в наличии имеется этот прибор, то алгоритм действий, будет следующий.

1. Заведите машину и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Стробоскоп подключите к питанию транспортного средства.
2. Датчик, отвечающий за сигнал срабатывания, прикрепите на высоковольтный провод первого цилиндра.
3. Гайку, которая фиксирует корпус прерывателя-распределителя необходимо ослабить так, чтобы можно было повернуть корпус.
4. Шланг вакуум-корректора снимите и заглушите его. Свет стробоскопа наведите на шкив коленчатого вала.
5. Запустите двигатель на холостых оборотах и поворачивайте корпус трамблёра до тех пор, пока метка шкива не совпадет с нужной меткой на крышке распределителя.
6. Зафиксируйте корпус прерывателя распределителя в том положении, когда метки совпадают.

Затяните гайку, чтобы предотвратить смещение прибора.

С помощью лампочки на 12 В

Из вспомогательных элементов понадобится только лампочка и патрон с проводами, позволяющими подключить осветительный прибор к питанию автомобиля.

1. Коленчатый вал необходимо повернуть до положения, когда метка шкива совпадает с необходимой меткой на поверхности крышки газораспределительного устройства. При этом бегунок прерывателя-распределителя должен указывать на провод первого цилиндра.
2. Гайку, которая фиксирует тумблер ослабляем.
3. Лампочку подключаем одним концом к проводу, отходящему от трамблера к катушке зажигания, а второй провод цепляем к массе транспортного средства.
4. Включите зажигания (иначе нужного эффекта не получится) и вращайте корпус трамблера по часовой стрелку пока лампочка не потухнет.
5. Затем начинайте аккуратно вращать трамблёр в обратную сторону. Как только лампочка загорится, зафиксируйте положение корпуса. Затяните гайку.

На этом вопрос как выставить зажигание закрыт. Других действий не требуется.

По искре

Этот способ больше подходит профессионалам. Следует быть осторожным, искра проскакивает внезапно.

1. Коленвал разверните так, чтобы метка шкива совпадала с нужной отметиной на поверхности крышки газораспределителя. Бегунок трамблёра должен указывать на высоковольтный провод первого цилиндра.
2. Ослабьте фиксирующую гайку прерывателя-распределителя. Центральный провод достаньте из крышки трамблера и расположите в 5 мм от массы машины.
3. Включите зажигание и поверните корпус прерывателя примерно на 20 градусов по часовой стрелке.
4. Осторожно поворачивайте корпус трамблера в обратную сторону. Положение прибора нужно зафиксировать, когда между контактом и массой проскакивает искра.

По традиции затяните фиксирующий элемент, чтобы не допустить смещения.

Теперь вы знаете как выставить зажигание. Как часто вам приходится решать такой вопрос? Может есть какой-то проверенный метод, не описанный в заметке? Поделитесь с нами и читателями.

Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. Они определяют мощность мотора, расход топлива, приёмистость, лёгкость пуска. Сбой в настройке момента зажигания карбюраторного двигателя приводит к появлению детонации, калильному зажиганию, увеличению температуры выхлопа и быстрому выходу агрегата из строя. Существует несколько способов, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ

Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объёмом, но имеют одинаковую конструкцию. Трамблёр, детали ГРМ, передняя крышка с метками и шкив коленвала взаимозаменяемы при ремонте. Встречается контактная (КСЗ) и бесконтактная (БСЗ) системы зажигания. В первом случае размыкание контактов происходит механическим способом при повороте вала трамблёра на 90 0 . Во втором варианте применён датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определять момент подачи искры в цилиндры.

Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:

• Замок зажигания, он же выключатель;
• Катушка зажигания с двумя обмотками для получения высокого напряжения;
• Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
• Ротор и контактная крышка для распределения напряжения к свечам зажигания;
• Центробежный и вакуумный регуляторы;
• Транзистор для снижения силы тока в первичной обмотке и продления срока службы;
• Свечи зажигания;
• Высоковольтные провода.

Схема контактного зажигания: 1 — генератор, 2 — замок зажигания, 3 — распределитель зажигания, 4 — кулачок прерывателя, 5 — свечи зажигания, 6 — катушка зажигания, 7 — аккумуляторная батарея

Принцип работы любой системы зажигания выглядит следующим образом. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, происходит размыкание обмоток катушки. Высокое напряжение через крышку-распределитель попадает по высоковольтному проводу к соответствующей свече зажигания, на электродах которой возникает мощная искра. Происходит воспламенение. Этот процесс называется рабочим ходом поршня.

С увеличением оборотов двигателя угол опережения зажигания (УОЗ) изменяется, а центробежный регулятор делает угол оптимальным. Вакуумный регулятор смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиваться оптимальной мощности на всех режимах работы двигателя.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на машине требуется после ремонта двигателя или снятия трамблёра. Как и любая механическая система, он имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

• Двигатель не заводится или работает с перебоями. Если бензин поступает в карбюратор, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
• Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
• Увеличение расхода топлива. Это бывает при позднем зажигании, когда для получения прежней динамики приходится активнее нажимать на педаль газа. Часть бензина не успевает сгорать и вылетает в выхлопную трубу.
• Позднее зажигание является причиной хлопков в глушителе, когда воспламенение несгоревшей топливной смеси происходит в момент открытия выпускного клапана.
• Жёсткая работа двигателя возможно при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент недохода поршня до ВМТ является причиной характерного тарахтящего звука и звона.

Внимание! Позднее зажигание часто становится причиной прогара выпускных клапанов, которые в этот момент перегреваются.

Обнаружив неисправность, следует проверить правильность установки зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать его. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Инструкция по выставлению зажигания ВАЗ 2106

Разберём 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

При помощи стробоскопа (по меткам)

Данный способ позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует снятия трамблёра и клапанной крышки. Весь процесс регулировки занимает 5 минут. Стробоскоп возможно найти в любом автомагазине. Порядок действий следующий:

1. На заглушённом автомобиле ослабляем гайку крепления трамблёра, предварительно сделав на его корпусе отметку начального положения;
2. На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную метку, очищаем их от грязи и масла;
3. Подключаем минусовой провод стробоскопа к «массе» двигателя, плюсовой — к катушке зажигания, а специальный зажим — на высоковольтный провод первого цилиндра;
4. Пускаем двигатель и включаем стробоскоп. Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
5. Медленно поворачивая корпус трамблёра, добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
6. Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем холостой ход на карбюраторе;
7. Затягиваем гайку фиксации трамблёра.

Метку «4» на шкиву необходимо совместить с нужной вам меткой на крышке. Метка «1» соответствует углу в 10 0 , «2» — 5 0 , «3» — 0 0

Метки имеют значение в 0 0 , 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (ВМТ). Для правильной работы на 92 бензине выбирают опережение 0 градусов.

Установка по лампочке

Если под рукой не оказалось стробоскопа, а зажигание требуется выставить точно, рекомендуют использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К ней припаивают два провода с зачищенными контактами. Настройку производят в такой последовательности:

1. Выкрутить свечу из первого цилиндра;
2. С помощью храповика или подходящего ключа вращаем коленвал до начала такта сжатия в первом цилиндре;
3. Совмещаем метки на шкиве коленвала с приливами на корпусе крышки, для 92 бензина выбираем среднюю или последнюю короткую;
4. Снимаем крышку трамблера, отметив при этом положение бегунка на роторе напротив первого цилиндра;

После снятия крышки трамблёра необходимо отметить положение бегунка на роторе напротив первого цилиндра

Совет! Вместо сигнальной лампы используют вольтметр, который подключается аналогичным образом. Вращением корпуса трамблёра ищем положение, в котором напряжение отсутствует.

Выставляем зажигание на слух

Быстро настроить примерное положение трамблера возможно и без всяких приборов. Потребуется немного терпения и хороший слух. Этот способ применим только при условии исправности карбюратора и ГРМ. Действуем таким образом:

• Пускаем двигатель, даём прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки в карбюраторе должна быть утоплена;
• Немного ослабляем крепёж трамблёра и начинаем его аккуратно поворачивать;
• При повороте на большие углы двигатель будет глохнуть или наоборот увеличивать обороты;
• Необходимо добиться ровных холостых оборотов в диапазоне 700-800 об/мин без посторонних стуков и детонации;
• В таком положении фиксируем распределитель.

Такая регулировка на слух требует проверки на дороге или стробоскопом, но для первичной настройки — это оптимальный вариант.

Видео: как выставить зажигание на ВАЗ 2106

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

Установка электронного зажигания – это самый простой способ улучшить работу мотора. Замена на бесконтактную систему даёт такие преимущества:

• Уверенный холодный пуск;
• Стабильная работа двигателя на любых оборотах;
• Высокая надёжность;
• Увеличивается срок службы свечей зажигания;
• Мощная искра;
• Не требуется регулировка зазора и центробежного регулятора.

В состав готового набора входит трамблёр с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и коммутатор. Высоковольтные провода возможно оставить и старые.

Электронная система зажигания включает в себя: катушку зажигания, трамблёр, коммутатор и комплект проводов

Чтобы установить бесконтактное зажигание взамен старого нам потребуется ключ на «13» и на «10», два винта для крепления коммутатора и стробоскоп для настройки угла опережения.

Порядок выполняемых работ:

1. Подводим шкив коленвала к метке на крышке двигателя, поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ.
2. Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
3. Снимаем со старого трамблёра крышку и отмечаем положение бегунка относительно двигателя. Это поможет быстро установить и настроить новый трамблёр.
4. Отсоединяем провод, идущий с катушки зажигания, откручиваем фиксатор ключом на «13» и извлекаем трамблёр из блока двигателя.
5. Новый распределитель устанавливаем по сделанным отметкам, стараясь совместить метки на корпусе и положение бегунка. Крепление полностью не затягиваем.
6. Заменяем катушку зажигания на новую и устанавливаем коммутатор под капотом. Электронный блок размещаем в сухом месте, подальше от нагретых деталей. Например, на крыле или моторном щите.
7. Подключаем проводку по схеме в инструкции к БСЗ. Подсоединяем высоковольтные провода.
8. Закрываем трамблёр крышкой и затягиваем гайку крепления. Система установлена и готова к работе. Остаётся только отрегулировать угол опережения зажигания.

Схема бесконтактного зажигания ВАЗ 2106

Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной вала трамблёра для разных моделей двигателей классических «Жигулей», поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца о взаимозаменяемости компонентов.

Проверка угла зажигания во время движения автомобиля

Проверку работоспособности системы зажигания после любой регулировки лучше всего производить в движении. Это связано с особенностями конструкции трамблёра и октановым числом используемого бензина. Бывает так, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и приёмистости. Поможет регулировка на слух по началу детонации:

• Разгоняем автомобиль до скорости 45-50 км/ч на ровном участке дороги;
• Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвёртую) и нажимаем педаль газа до упора;
• Должен появиться характерный звон (детонация), который пропадёт через 2-3 секунды, а ускорение будет ровным и мощным без провалов;
• Если детонация не исчезает на протяжение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
• Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о запаздывании искры в цилиндрах;
• Регулируем положение трамблёра на месте, доворачивая его на 3-5 градусов;
• Когда регулировка будет завершена, положение корпуса трамблёра относительно блока отмечают риской или краской.

Работы по регулировке зажигания следует проводить регулярно. Интервал обслуживания простой контактной системы зажигания — 15000 км, для электронной — вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко могут быть проделаны самостоятельно, гараж для этого не нужен. Навык самостоятельного ремонта зажигания ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальней дороге или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример “дедовского” способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 кмч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

Как отрегулировать зажигание? 2 основных этапа настройки

Система зажигания автомобиля предназначается для воспламенения топлива в цилиндрах бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Каждому автолюбителю полезно знать, как отрегулировать зажигание.

Требования к системе зажигания

Основные требования перечислены ниже:

1. Создание искры в нужном цилиндре, основываясь на порядке работы цилиндров.
2. Момент зажигания должен быть своевременным. Искра должна появляться в моменте зажигания в соответствии с оптимальным углом его опережения, зависящего от оборотов двигателя и нагрузки на него.
3. Энергия искры должна быть достаточной. Количество такой энергии зависит от состава, температуры и плотности топлива.
4. Обеспечение непрерывного функционирования в процессе эксплуатации.

Неисправности в системе зажигания вызывают различные неполадки при запуске и работе двигателя. Поэтому, если вы не знаете, как настроить зажигание, то эти неисправности могут препятствовать включению двигателя. Самыми основными неполадками являются:

• невозможность запуска двигателя;
• неравномерность в работе двигателя или её прекращение;
• детонация, которая вызвана неверным моментом зажигания, зачастую приводящая к преждевременному износу двигателя;
• высокие электромагнитные помехи, вызывающие нарушения в работе электронных систем.

Если вы обнаружили стук, детонацию или слишком позднее зажигание, то его необходимо регулировать. Некоторые современные автомобили сами оповестят вас о такой необходимости.

Как правильно выставить зажигание?

Перед тем, как выставить зажигание, нужно вспомнить, что при проведении любых монтажных работ с автомобилем все снятые детали необходимо очищать от грязи и жира. Также не лишним будет очистить шкалу, а для облегчения считывания показателей — обозначить белым маркером центральную метку, соответствующую ВМТ.

Не используйте одежду, которая может застревать между агрегатами под капотом.

Все внутренние детали трамблера содержатся под напряжением системы зажигания. Если трамблер неисправен, то попытка регулировки свечей может привести к поражению электрическим током. В автомобиле должен быть поднят стояночный тормоз для предупреждения его скатывания.

Какое оборудование понадобится?

Полный список необходимого оборудования представлен ниже:

• кривой стартер или храповичный ключ;
• плоская отвёртка, оборудованная широким мощным жалом;
• рожковый ключ 12×13;
• набор разных щупов;
• резиновая конусная пробка;
• свечной ключ;
• руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля от производителя;
• стробоскоп;
• защитные перчатки и закрытая обувь;
• средство для обезжиривания поверхностей и смазка;
• тканевые тряпки и бумажные полотенца.

Как отрегулировать зажигание самостоятельно?

Для корректной работы двигателю необходимо, чтобы в конкретный момент (время доводки поршня до ВМТ) образовывалась искра между электродами свечи зажигания, воспламеняющая топливо до того, как поршень подойдёт к ВМТ, а газ протолкнёт его вниз. Для регулировки этого момента в системе зажигания предусмотрен специальный распределитель, который основывается на бегунке и контактной группе прерывателя. Важнейшими регулировками кулачкового зажигания являются зазор между кулачками прерывателя, угол замкнутого состояния контактов и момент, когда загорается искра.

Подготовительные работы

Перед установкой зажигания убедитесь в том, что соблюдены нижеперечисленные условия:

1. Свечи зажигания должны функционировать исправно и быть готовыми к использованию. При наличии масляного нагара можно прибегнуть к прокаливанию. Наждачную бумагу использовать категорически не рекомендуется, так как может быть повреждено специальное напыление. Мелкий абразив после удаления нагара может не попасть туда, куда необходимо. В результате свеча окажется непригодной к дальнейшему использованию. Не старайтесь прокаливать свечу докрасна. Главное — обеспечить выгорание всех масляных отложений. Регулировка зазора свечей должна осуществляться равномерно, руководствуясь инструкцией по эксплуатации автомобиля. Используйте проволочный щуп.
2. Необходимо проверять состояние контактов прерывателя. При наличии следов выгорания металла и коррозии рекомендуется заменить контакты во избежание короткого замыкания. Опытные автолюбители рекомендуют контакты фирмы Beru.
3. Конденсатор рекомендуется проверить на заряд и разряд с помощью тестера. Стекание тока должно происходить медленно и плавно. Используйте для этого стрелочный тестер.
4. Убедитесь в хорошем контакте провода от катушки зажигания. Проверить саму катушку можно с помощью тестера, манометра или на стенде в автомагазине.
5. Катушка зажигания, трамблер и крышка распределителя должны быть очищены. Смело меняйте крышку при наличии на ней нагара.
6. Необходимо оценить состояние карбюратора. Если при регулировке он не реагирует, то его необходимо заменить.
7. Необходима проверка работоспособности вакуумного опережения зажигания. Перемещение привода должно осуществляться без заедания, стенки трубки должны быть толстыми без трещин и прорывов.

Регулировка зажигания

Далее необходимо приступить к регулировке. Для начала подключайте стробоскоп, подсоединив провода его питания к клеммам аккумулятора. Прикрепляйте датчик стробоскопа к высоковольтному проводу свечи первого из цилиндров. Если данный этап вызывает у вас вопросы — обратитесь к инструкции по эксплуатации. Стробоскоп короткими вспышками будет освещать шкалу, расположенную на вращающемся маховике, высвечивая нужную метку. Эта метка соответствует углу опережения зажигания, при котором свеча вырабатывает необходимую для активации двигателя искру. В тот момент, когда вырабатывается искра, сигнал из датчика поступает в стробоскоп. Прибор при этом включается и освещает числовое значение, возникшее в данный момент времени.

Для работы вам понадобится помощь стороннего человека, имеющего базовые представления о вождении. Попросите его добавить оборотов у двигателя. Когда ваш помощник будет нажимать на педаль газа, вы будете наблюдать на шкалу при свете стробоскопа. Держите руки на отдалении от движущихся частей двигателя. Вообще двигателю перед этим стоит позволить немного остыть.

После этого направляйте свет стробоскопа на маховик и найдите числовое значение. Вспышки стробоскопа должны выхватить это значение, несмотря на вращение маховика. Это числовое значение соответствует углу опережения зажигания в градусах.

Запомните положение этого значения слева и справа от нуля. Момент появления искры несколько изменяется при увеличенных оборотах.

Поскольку зажигание работает нелинейно, то это должно быть в порядке вещей. С увеличением скорости в такой угол вносится поправка. Чтобы определить суммарный угол, необходимо разогнать двигатель хотя бы до 3 500 оборотов в минуту.

Когда двигатель работает, вакуумный регулятор вносит поправки в числовое значение угла опережения зажигания. Обязательно отключите его перед запуском двигателя. Если вы не знаете точное числовое значение оптимального угла опережения зажигания — обратитесь к автомеханику за помощью или загляните в справочник.

Перед регулировкой ослабляйте болт, на котором крепится корпус распределителя для его свободного вращения. Для регулировки угла вращайте трамблер в разных направлениях, чтобы достичь раннего или позднего зажигания.

Более раннее зажигание достигается путём вращения трамблера против часовой стрелки. Бегунок при этом должен вращаться по часовой стрелке. Проведите настройку при повышенных оборотах двигателя, медленно вращая корпус трамблера. Продолжайте вращение до достижения меткой правильной позиции.

После этого произведите фиксацию трамблера, затягивая крепёжный винт. Если настройка не вызовет у вас затруднений, то на глаз устанавливайте трамблер в положение 34, 35 или 36 градусов. Такие пределы зажигания оптимальны для максимальной производительности двигателя.

Можете также узнать об оптимальном угле опережения зажигания на холостом ходу. Обязательно убедитесь, что крепёжный винт трамблера надёжно затянут. Теперь угол опережения зажигания у вашего автомобиля успешно настроен, можно приступать к дальнейшей эксплуатации. Удачи и лёгких дорог!

Как правильно выставить зажигание

Неправильная установка зажигания на любом типе двигателя: карбюраторном или инжекторном, ведет к целому ряду проблем. Среди них перегрев двигателя, ухудшение динамики автомобиля, чрезмерно токсичный выхлоп, а также быстрый износ деталей силового агрегата. Установка зажигания на карбюраторных, инжекторных моторах и силовых агрегатах с газобалонной аппаратурой (ГБО) отличается друг от друга. Это обусловлено разными особенностями воспламенения смеси. Поэтому каждый вариант, как правильно выставить зажигание для конкретного типа двигателя, стоит рассмотреть отдельно.

1. Установка зажигания на ВАЗ («классика»)
2. Как работает система зажигания
3. Признаки неисправности
4. Как выставить угол опережения зажигания со стробоскопом
5. Как выставить зажигание на авто по лампочке
6. Как отрегулировать зажигание на слух
7. Как проверить правильность зажигания в движении
8. Как выставить зажигание на инжекторном двигателе
9. Как работает зажигание на инжекторном моторе
10. Проверка ДПК (датчика положения коленвала)
11. Особенности выставления зажигания на машинах с ГБО

Установка зажигания на ВАЗ («классика»)

На них устанавливается один из двух типов зажигания. Первое — контактное: здесь размыкание осуществляется при проворачивании вала трамблера (механический способ). Второй тип зажигания – электронный, бесконтактный: в нем задействован датчик Холла, определяющий время образования искры.

Как работает система зажигания

При занятии поршнем положения ВМТ, он сжимает горючую смесь с максимальной силой. В это время в катушке формируется высокое напряжение. От крышки трамблера по высоковольтным проводам оно подается к свечам, где образуется искра, зажигающая смесь. Когда обороты коленвала увеличиваются, меняется угол опережения зажигания. Этой процедурой «занимается» вакуумный регулятор (закреплен на распределителе зажигания), подсоединенный посредством трубки к впускному коллектору. В итоге достигается оптимальная мощность на любых режимах работы мотора.

Признаки неисправности

• двигатель невозможно запустить или он работает крайне неустойчиво (глохнет);
• ухудшение динамики движения: вялый разгон;
• повышенный расход горючего;
• хлопки в глушителе;
• вибрация при работе силовой установки.

Как выставить угол опережения зажигания со стробоскопом

Это довольно точный способ, не требующий демонтажа крышки клапанов и трамблера. Процедура занимает буквально несколько минут и состоит из следующих этапов:

• на заглушенном двигателе ослабьте гайку крепления распределителя зажигания (ключ на 13), заметив его первоначальное положение;
• очистите переднюю крышку мотора (под шкивом) от грязи так, чтобы были видны метки (одна длинная, две покороче);
• минусовую клемму стробоскопа подсоедините к «массе» мотора, «плюс» — к катушке зажигания (клемма или гайка сбоку), отдельный зажим зафиксируйте на ВВ проводе 1-го цилиндра.

• пустите двигатель и направьте лампу стробоскопа на шкив;
• риска на нем должна совпадать с центральным приливом на передней крышке БЦ, если используется бензин А80, и с самой длинным крайним, если топливо – АИ92;
• если это не так, плавно поворачивайте трамблер, пока не произойдет совпадения.

Как выставить зажигание на авто по лампочке

Если стробоскопа не оказалось, можно воспользоваться обычной автомобильной лампочкой, к которой нужно припаять пару проводов. Также подойдет и вольтметр. Этапы регулировки:

• из 1-го цилиндра выкрутите свечу зажигания;
• прокрутите коленвал (рукояткой или ключом) до момента начала сжатия: это можно определить, сунув в свечное отверстие отвертку и дождавшись, пока поршень ее коснется и начнет двигаться вниз;
• одновременно смотрите на метки крышки двигателя: одна из них (это зависит от октанового числа бензина) должна совместиться с риской на шкиве;
• снимите крышку РР: ротор должен «смотреть» в сторону 1-го цилиндра;
• слегка открутите гайку крепление трамблера;
• один провод от лампочки зафиксируйте на корпусе, второй – на контакте РР, который находится сбоку;
• включите зажигание, не запуская двигатель: если угол опережения зажигания верный, лампочка гореть не будет;
• если она горит, покрутите трамблер, добиваясь ее погасания;
• закрепите трамблер.

Как отрегулировать зажигание на слух

Т. е. добиться правильной настройки можно и вовсе без инструментов: понадобится только ключ на 13. Способ действенный, но при условии правильной регулировки клапанов и исправности карбюратора:

• прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры;
• ослабьте ключом на 13 крепление трамблера и потихоньку поворачивайте его по часовой стрелке и против нее;
• добейтесь ровных устойчивых оборотов двигателя на холостом ходу (800-850 об/мин.);
• зафиксируйте в найденном положении РР.

Как проверить правильность зажигания в движении

Для этого нужно разогнать автомобиль до скорости 50 км/ч на четвертой передаче и резко нажать на педаль газа. При правильной установке угла зажигания появится детонационный звон, пропадающий через пару секунд. Если он не исчез, зажигание слишком «раннее».

Если же детонации нет вообще, а разгон вялый, это говорит о позднем воспламенении смеси в цилиндрах. В таких случаях остановите авто и поверните РР на 3-5 градусов, затем еще раз разгонитесь. Повторяйте операцию, пока не добьетесь нужного результата.

Периодичность проверки угла опережения зажигания на двигателях с карбюратором – каждые 15 тыс. км.

Как выставить зажигание на инжекторном двигателе

На всех современных автомобилях зажигание устанавливается на заводе с помощью компьютера, а регулирование осуществляется при изменении прошивки. Однако на машинах более старых годов выпуска «мозги» нужны только для впрыска горючего. При этом зажигание регулировалось аналогично карбюраторным моторам. Но вернемся к популярным в России Lada последних выпусков.

Как работает зажигание на инжекторном моторе

Чтобы все функционировало правильно, ЭБУ требуется считать информацию с датчиков. Главный из них идет от коленвала и информирует, в каком положении тот находится. Далее компьютер рассчитывает, когда нужно впрыснуть в цилиндры смесь, зажечь ее. Как выставить правильный угол системы зажигания?

Сделать это можно посредством компьютера со специальной программой, который подключается к ЭБУ. На экране будет видно, как идут сигналы, как на них реагируют «мозги» и т. д. Если все нормально, в ходе эксплуатации ничего дополнительно регулировать не нужно. Но если вы чувствуете, что машина работает «как-то не так», причины, связанные с зажиганием, могут быть следующими:

• выход из строя датчика коленвала: поставьте заведомо исправный и оцените результат;
• неверное напряжение в бортовой сети: на датчик должно поступать 5 вольт, иначе ЭБУ не будет распознавать сигнал;
• «мозги» авто неисправны: замените их – на «Жигули» данный блок стоит не так уж много, особенно если сравнивать с иномарками.

Так что в электронном плане зажигание на инжекторных машинах выставляется заранее, на заводе, и настраивать его можно через прошивку в специализированных техцентрах. Но вот отрегулировать совпадение меток на распределительном вале и коленвале можно самостоятельно.

Если ваше авто работает неустойчиво, есть хлопки в глушителе, то нужно сначала заглянуть в специальный вырез (окошко) наверху двигателя: метка расположена около зубцов маховика и она должна совпасть с риской на корпусе ДВС. Далее проконтролируйте совпадение меток на шкиве с ремнем. Одна из них – рядом с его зубцами, другая – на корпусе масляного насоса. Осталось проверить распредвал. Если он одновальный, нужно, чтобы метка на шестеренке совпадала с выступом на крышке. То же самое относится к двухвальной системе. Здесь метки на звездочках должны располагаться строго наверху и тоже совпадать с приливами на крышке. Все везде должно совпадать.

Проверка ДПК (датчика положения коленвала)

На ВАЗ2110 датчик закреплен на передней части мотора и получает данные от звездочки, закрепленной при помощи шпонки и устанавливаемой на шкиву. Здесь может возникнуть проблема, когда он смещается относительно вала из-за износа шпонки.

В итоге датчик будет получать неправильную информацию. В таком случае рекомендуется менять шкив вместе со шпонкой. Еще один момент, вызывающий ложные «показания» заключается в неправильной установке датчика (он может быть и нестандартным). Тогда тоже сигнал получится неправильный.

Особенности выставления зажигания на машинах с ГБО

После установки газобалонного оборудования оставлять зажигание прежним неправильно. Дело в том, что газовая смесь имеет более высокое октановое число (100-105, а для метана 120 единиц). Игнорирование необходимости новой регулировки зажигания ведет к:

• потере динамики автомобиля;
• увеличенному расходу горючего;
• преждевременному износу деталей;
• периодическому перегреву мотора;
• прогоранию клапанов.

Все вышеперечисленные неприятности ведут к лишним расходам. А ведь ГБО ставят для экономии. Решить эту проблему можно одним из двух способов:

1. Установить вариатор, увеличивающий угол опережения зажигания. Устройство недорогое и осуществляет оптимизацию воспламенения смеси при использовании газа или бензина в качестве топлива.
2. Увеличить степень сжатия. Более сложный вариант, предусматривающий фрезерование ГБЦ или удлинение шатунов. Данный способ применяется редко: например, в тех случаях, когда в машине отсутствует электронное управление зажиганием.

Что касается вариаторов, то они бывают простые и сложные. Первые применяются на авто, в которых в качестве топлива используется исключительно газ. Сложные устройства подойдут для машин, в которых используется и бензин и пропан (метан).

Регулировка системы зажигания своими руками

1. Назначение и преимущества электронной конструкции
2. Особенности различных типов систем
3. Устройство электронного типа
4. Работа электронного зажигания
5. Рекомендации
6. Контактно-транзисторная
7. Установка системы на ВАЗ 2106-2107
8. Подробное руководство по настройке зажигания
9. Инструменты и материалы
10. Этапы
11. Устройство бесконтактной системы зажигания

Назначение и преимущества электронной конструкции

Важную роль автомобильной системы зажигания нетрудно понять, если перечислить основные требования к ее эксплуатации:

• Создание искры в цилиндре для сжигания газовоздушной смеси в конце такта сжатия.
• Обеспечение своевременного зажигания с учетом схемы цилиндров в двигателе и опережения углов зажигания.
• Обеспечение искры необходимым запасом энергии, достаточным для инициирования процесса горения. Этот параметр зависит от состава смеси, плотности и температуры.
• Сохранение высокого уровня надежности в отношении срока службы двигателя.

Схема работы возможной конструкции системы зависит от типа двигателя и называется следующим образом:

• контактно-транзисторная система зажигания;
• бесконтактная система;
• микропроцессорная система зажигания.

Особенности различных типов систем

В первом случае импульс тока отправляется в желаемом направлении путем соединения любых двух контактов. Эта система ненадежна из-за вращающихся элементов. К тому же после очередного ремонта необходимо провести тонкую регулировку своими руками.

Так называемый беш — это следующее поколение возможных типов систем. Преимущество этого решения — возможность передачи импульсов с более высокой энергией без потери тепла. Также стоит учесть, что бесконтактное зажигание практически не требует периодической регулировки.

В проект включены конкретные комплектующие устройства:

• устройство выключения зажигания;
• источник питания;
• преобразовательная катушка;
• провода и баллонные свечи.

Устройство электронного типа

Чтобы электронная система зажигания работала бесперебойно, она управляется электронным блоком. Его задача — получать и анализировать различные данные и давать команды для создания текущего времени зажигания. Многочисленные датчики, установленные в различных системах автомобиля, непрерывно собирают следующую информацию:

• Параметры кривошипно-шатунного механизма. Контролируется положение коленчатого вала и скорость вращения.
• Параметры часового механизма. Положение распредвала контролируется.
• Работа системы охлаждения двигателя. Приведена рабочая температура и оценена нагрузка на двигатель.
• Вытяжная система. Контролируется состав выхлопных газов.

Кроме того, производители вводят другие датчики для контроля различных параметров. Например, часто обнаруживаются процессы детонации, что связано с плохим качеством топлива или свидетельствует об изменении октанового числа бензина.

Дальнейшее развитие техники приводит к появлению таких датчиков:

• электронное положение педали акселератора;
• массовый расход воздуха;
• давление в топливной магистрали.

Такая исчерпывающая информация позволяет не только обеспечить качественный процесс искрообразования, но и значительно повысить топливную экономичность двигателя. В этом случае вопрос о том, какое зажигание лучше, отпадает сам собой.

Единственным недостатком идеального мультисенсорного электронного зажигания является то, что двигатель сложно модифицировать для использования электронного контроллера.

Расставить датчики и научить их работать слаженно непросто. Поэтому стоит рассмотреть более доступную схему — бесконтактный выключатель зажигания.

Работа электронного зажигания

Поступающие сигналы датчиков обрабатываются электронным блоком по разработанному алгоритму. В результате система зажигания посылает электронный сигнал воспламенителю. Это устройство включает транзистор и позволяет току течь в первичную обмотку катушки зажигания. В нужный момент цепь первичного тока прерывается, и напряжение тока, накопленного в первичной катушке, увеличивается. Импульс идет на выбранную свечу зажигания.

В этом процессе анализируются частота вращения коленчатого вала и нагрузка двигателя. Таким образом, при необходимости можно регулировать угол опережения зажигания, увеличивая мощность двигателя.

Рекомендации

Основные симптомы, по которым можно судить о необходимости регулировки зажигания на автомобиле ВАЗ 2106:

• Слишком большой расход топлива. При задержке зажигания динамика автомобиля падает. Чтобы машина могла вот так разгонятьсяпока ему нужно больше воздушно-топливной смеси.
• Потеря динамики: в случае задержки воспламенения смесь воспламеняется после того, как поршень уже переместился вниз из-за инерции маховика.
• Столкновения в глушителе. В этом случае взрыв продолжается, требуется некоторое время, чтобы газы расширились. Когда достигается нижняя мертвая точка поршня, следующим тактом является такт выпуска. В этом случае часть топлива от взрыва улетучивается в выхлопную трубу, что и является причиной лопания.
• Повышенный шум двигателя. Если двигатель заметно «ревит» и детонирует, включите зажигание. В этом случае поршень только поднимается, а зажигание идет в его направлении. Это приводит к резкой работе двигателя с неприятными шумами при работе.

Редко владелец классической заводской модели автомобиля Волга не знает проблем, связанных с работой обычной системы зажигания. Несмотря на достаточно высокую надежность этого устройства, иногда возникают ситуации, которые могут серьезно испортить настроение водителю. Основным источником этих негативных явлений является контактная группа выключателя, ведь именно ее элементы вызывают неисправности, существенно влияющие на работу системы зажигания и привода автомобиля:

• Окисление, повышенный износ и вибрация контактов.
• Чрезмерный износ кулачка измельчителя.
• Потеря эластичности подвижной контактной пружины.
• Разрушение упорного подшипника из-за механические нагрузки.

Наличие столь солидного списка характерных недостатков говорит о моральной и технической отсталости системы зажигания контактного типа. Неслучайно большинство владельцев «шестерок», «семерок» и прочей «классики» ВАЗа активно устанавливают бесконтактное зажигание — электронное. Его главное преимущество — отсутствие механических элементов, подверженных истиранию и деформации. В зависимости от конструкции они были заменены оптическими датчиками или фотоэлементами.

Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Контактно-транзисторная

Этот проект сейчас немного лучше. Конечно, бесконтактное зажигание на ВАЗ-2106 устроено несколько иначе. В системе используются все те же молоты, приводимые в движение эксцентриковой осью беговой дорожки. Но есть небольшой нюанс — происходит коммутация низкого напряжения. Для сравнения: в предыдущей конструкции коммутируется 12 В, а в этой не более 2 В. Эта система не распространена, хотя и более совершенная. Умудряется избавиться от подгорания контактной группы.

Однако остается главный недостаток — механический износ. Переключатель подает низкое напряжение на электронный переключатель, выполненный на полупроводниковом транзисторе. Последний коммутирует высокое напряжение и ток. Конечно, сейчас кто-то решит, что для этой цели можно приспособить обычное реле. Но сначала надо все мечты встряхнуть — здесь его не установить. Причина этого — высокая частота переключений автоматического выключателя. Электромагнитное реле не сможет обеспечить надежное переключение.

Установка системы на ВАЗ 2106-2107

А теперь несколько слов о том, как перейти с контактного зажигания на БСЗ. На самом деле нет ничего проще, нужно просто купить в магазине новый распределитель, коммутатор и соединительные кабели. Все эти элементы продаются в комплекте. К ним прилагается небольшой лист, на котором изображена схема подключения всех компонентов. Вам просто нужно прочитать краткую инструкцию и завершить установку.

Прикрепите коммутатор к корпусу двумя саморезами. При желании вы можете приварить две шпильки, чтобы в дальнейшем произвести замену быстрее. Замените старый коллектор новым. Также замените катушку. Подсоедините трубопроводы клапана к крышке. Коммутатор необходимо подключить к замку зажигания. Точнее к клемме, где появляется напряжение при повороте ключа. Вы подключаете датчик Холла к переключателю, а другой провод — к клемме первичной катушки.

Подробное руководство по настройке зажигания

Водители давно убедились в преимуществах электронного зажигания (бесконтактного), в котором отсутствуют дефекты контактов, например, не требуется регулировка.слоты в контактной группе. В этой статье мы рассмотрим, как отрегулировать первый цилиндр.

На крышке ГБЦ и шкиве коленчатого вала есть маркировка и отливки.

По этим маркировкам можно регулировать угол опережения зажигания:

• первый символ по часовой стрелке означает, что угол опережения зажигания составляет 10 °;
• средняя отметка используется для установки угла опережения 5 °;
• на самой короткой, последней отметке угол опережения устанавливается на 0 °: в этом случае смесь воспламенится, когда поршень достигнет верхней мертвой точки.

Метки устанавливаются поворотом коленчатого вала либо храповиком, либо специальным гаечным ключом.

Инструменты и материалы

Для выполнения 2106 необходимо подготовить следующие инструменты:

• Ключ для откручивания пробок;
• специальный ключ для проворачивания коленвала;
• размер ключа «13»;
• Устройство управления: контрольная лампа 12В или вольтметр.

Этапы

Зажигание настраивается пошагово:

Мы настроили зажигание, теперь нам нужно проверить правильность центровки, выполнив следующие шаги:

• Проверку можно проводить во время движения автомобиля. Сначала прогрейте двигатель, а затем разгоните его до скорости 40-50 км / ч. Как только эта скорость будет достигнута, переключитесь на четвертую скорость и пройдите расстояние без ускорения.
• Затем резко нажмите педаль акселератора. Через 2-3 секунды должна быть детонация и звуки вроде щелканья пальцами. Звуки должны прекратиться, когда автомобиль разгонится примерно через 5 км.
• Если детонация не исчезла, необходимо исправить положение трапеции. Это может быть связано с «ранним» зажиганием. Если детонация не произошла, это может быть связано с «отложенным» воспламенением. Если «рано», необходимо повернуть коллектор на один шаг по часовой стрелке. Если «опоздаешь» на шаг влево. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока детонация не займет 1–1,5 секунды.
• После завершения регулировки нарисуйте линию на коллекторе, показывающую положение отметки со средней длиной по отношению к блоку цилиндров.
• Затем установите коллектор правильно. Сначала установите первый цилиндр обратно в ВМТ, сняв свечу зажигания и закрыв отверстие пальцем.
• Затем метка на коленвале должна быть совмещена с меткой на крышке привода ГРМ. Для этого поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
• Сняв крышку с коллектора, установите задвижку. Его положение должно совпадать с воображаемой линией, проведенной от контакта на крышке первого цилиндра.
• Выполнив все действия, установите корпус трамблера на место. На этом регулировка зажигания на ВАЗ 2106 завершена.

Устройство бесконтактной системы зажигания

Устройство БСЗ для карбюраторных двигателей состоит из:

• Стакан. Именно это устройство отвечает за генерацию искры в нужный момент. Его еще называют распределителем системы зажигания.
• Катушка высокого напряжения. Этот элемент в устройстве системы зажигания получает низкое напряжение от аккумулятора, обрабатывает его и подает высокое напряжение. Поэтому от него выводят высоковольтные кабели. Катушка состоит из двух обмоток. Первичный выполнен из провода большого сечения (подключается к электрической части автомобиля через реле замка зажигания), вторичный — из множества витков тонкого провода (соединяет высоковольтный кабель. до трамвая).
• Коммутатор. Этот компонент бесконтактной системы зажигания отвечает за искрообразование. Проще говоря, коммутатор — это усилитель сигнала. Коммутатор есть только на системе зажигания карбюраторного ДВС. Кстати, лучшим считается карбюратор SOLEX. В инжекторе Ваз 2107, как и в других — коммутатор не нужен, так как его функцию выполняет контроллер бортового компьютера.
• Электропроводка высоковольтная и обычная. Кабели высокого напряжения должны соответствовать требованиям по прочной изоляции.
• Зажимы. Они служат крепежом, они должны быть прочными.