Двигатель Ванкеля. Принцип работы РПД

Роторно-поршневой двигатель

Ро́торно-поршнево́й дви́гатель внутреннего сгорания (РПД, двигатель Ва́нкеля), конструкция которого разработана в 1957 году инженером компании NSU Вальтером Фройде, ему же принадлежала идея этой конструкции. Двигатель разрабатывался в соавторстве с Феликсом Ванкелем, работавшим над другой конструкцией роторно-поршневого двигателя. [1]

Особенность двигателя — применение трёхгранного ротора (поршня), имеющего вид треугольника Рёло, вращающегося внутри цилиндра специального профиля, поверхность которого выполнена по эпитрохоиде (возможны и другие формы ротора и цилиндра [2] ).

Содержание

Конструкция

Установленный на валу ротор жёстко соединён с зубчатым колесом, которое входит в зацепление с неподвижной шестернёй — статором. Диаметр ротора намного превышает диаметр статора, несмотря на это ротор с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни. Каждая из вершин трёхгранного ротора совершает движение по эпитрохоидальной поверхности цилиндра и отсекают переменные объёмы камер в цилиндре с помощью трёх клапанов.

Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. Герметизация камер обеспечивается радиальными и торцевыми уплотнительными пластинами, прижимаемыми к цилиндру центробежными силами, давлением газа и ленточными пружинами. Отсутствие механизма газораспределения делает двигатель значительно проще четырехтактного поршневого (экономия составляет около тысячи деталей), а отсутствие сопряжения (картерное пространство, коленвал и шатуны) между отдельными рабочими камерами обеспечивают необычайную компактность и высокую удельную мощность. За один оборот двигатель выполняет три полных рабочих цикла, что эквивалентно работе шестицилиндрового поршневого двигателя.

Смесеобразование, зажигание, смазка, охлаждение, запуск принципиально такие же, как и у обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.

Практическое применение получили двигатели с трёхгранными роторами, с отношением радиусов шестерни и зубчатого колеса: R:r = 2:3, которые устанавливают на автомобилях, лодках и т. п.

Автомобили с РПД потребляют от 7 до 20 литров топлива на 100 км, в зависимости от режима движения, масла — от 0,4 л до 1 л на 1000 км.

Преимущества и недостатки

Преимущества перед обычными бензиновыми двигателями

• низкий уровень вибраций. Роторно-поршневой двигатель полностью механически уравновешен, что позволяет повысить комфортность лёгких транспортных средств типа микроавтомобилей, мотокаров и юникаров;
• главным преимуществом роторно-поршневого двигателя являются отличные динамические характеристики: на низкой передаче возможно без излишней нагрузки на двигатель разогнать машину выше 100 км/ч на более высоких оборотах двигателя (8000 об/мин и более), чем в случае конструкции обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.
• Высокая удельная мощность(л.с./кг), причины:

1. Масса движущихся частей в РПД гораздо меньше, чем в аналогичных по мощности «нормальных» поршневых двигателях, так как в его конструкции отсутствуют коленчатый вал и шатуны.
2. К тому же однороторный двигатель выдаёт мощность в течение трёх четвертей каждого оборота выходного вала. В отличие от одноцилиндрового поршневого двигателя, который выдаёт мощность только в течение одной четверти каждого оборота выходного вала. (современный серийный РПД с объёмом рабочей камеры 1300 см³ имеет мощность 220 л.с., а с турбокомпрессором — 350 л.с.)

• меньшие в 1,5-2 раза габаритные размеры.
• меньшее на 35-40 % число деталей

За счёт отсутствия преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, двигатель Ванкеля способен выдерживать гораздо большие обороты, но с меньшими вибрациями, по сравнению с традиционными двигателями. Роторно-поршневые двигатели обладают более высокой мощностью при небольшом объёме камеры сгорания, сама же конструкция двигателя сравнительно мала и содержит меньше деталей. Небольшие размеры улучшают управляемость, облегчают оптимальное расположение трансмиссии (развесовка) и позволяют сделать автомобиль более просторным для водителя и пассажиров.

• Соединение ротора с выходным валом через эксцентриковый механизм, являясь характерной особенностью РПД Ванкеля, вызывает давление между трущимися поверхностями, что в сочетании с высокой температурой приводит к дополнительному износу и нагреву двигателя.
  В связи с этим возникает повышенное требование к периодической замене масла. При правильной эксплуатации периодически производится капитальный ремонт, включающий в себя замену уплотнителей. Ресурс при правильной эксплуатации достаточно велик, но не заменённое вовремя масло неизбежно приводит к необратимым последствиям, и двигатель выходит из строя.

• Наиболее важной проблемой считается состояние уплотнителей. Площадь пятна контакта очень невелика, а перепад давления очень высокий. Следствием этого, неразрешимого для двигателей Ванкеля, противоречия являются высокие утечки между отдельными камерами и, как следствие, падение коэффициента полезного действия и токсичность выхлопа.
  Проблема быстрого износа уплотнителей на высокой скорости вращения вала была решена применением высоколегированной стали.

• Другой особенностью двигателей Ванкеля является его склонность к перегреву. Камера сгорания имеет линзовидную форму, то есть при маленьком объёме у неё относительно большая площадь. При температуре горения рабочей смеси основные потери энергии идут через излучение. Интенсивность излучения пропорциональна четвёртой степени температуры, таким образом идеальная форма камеры сгорания — сферическая. Лучистая энергия не только бесполезно покидает камеру сгорания, но и приводит к перегреву рабочего цилиндра. Эти потери не только снижают эффективность преобразования химической энергии в механическую, но и вызывают проблемы с воспламенением рабочей смеси, поэтому в конструкции двигателя часто предусматривают 2 свечи.

• Высокие требования к геометрической точности изготовления деталей двигателя делают его сложным в производстве — требуется применение высокотехнологичного и высокоточного оборудования: станков, способных перемещать инструмент по сложной траектории эпитрохоидальной поверхности камеры объёмного вытеснения.

• При всех преимуществах (высокая удельная мощность, простота устройства, несложный ремонт при правильной эксплуатации), важной проблемой является меньшая экономичность на низких оборотах по сравнению с обычными ДВС.

Применение

Двигатель разрабатывался изначально именно для применения на автотранспорте. Первый серийный автомобиль с роторным двигателем — немецкий спорткар NSU Spider.

Первый массовый (37 204 экземпляра) — немецкий седан бизнес-класса NSU Ro 80. Автомобиль имел достаточно инноваций и помимо двигателя, в частности, кузов с рекордно низким аэродинамическим сопротивлением, полуавтоматическую коробку передач с гидротрансформатором, блок-фары, и так далее. Ro80 отличалась не только уникальной конструкцией, но и передовым дизайном, который оказался непонятен публике середины шестидесятых [источник не указан 1238 дней] ; через десять лет именно он был положен в основу стиля моделей «Ауди» 100 и 200 поколения C2.

К сожалению, ресурс двигателя оказался весьма мал (ремонт требовался уже после пробега порядка 50 тыс. км), поэтому автомобиль заслужил плохую репутацию и относительно малоизвестен. На многих сохранившихся автомобилях оригинальный двигатель заменён на поршневой V4 «Essex» фирмы Ford.

Citroën также экспериментировал с РПД — проект Citroën M35.

После этого серийное и мелкосерийное производство роторно-поршневых двигателей Ванкеля производились только фирмами Mazda (Япония) и ВАЗ (Россия) [3] .

Современное состояние

Инженерам фирмы Mazda, создавшим роторно-поршневой двигатель «Renesis» (производное от слов (англ. Rotary Engine:роторный двигатель и Genesis:процесс становления , название говорящее о появлении нового класса двигателей), удалось решить основные проблемы таких двигателей — токсичность выхлопа и неэкономичность. По сравнению с двигателями-предшественниками, удалось сократить потребление масла на 50 %, бензина на 40 % и довести выброс вредных окисей до норм, соответствующих Euro IV. Двухкамерный двигатель «Renesis» объёмом всего 1,3 л выдаёт мощность в 250 л. с. и занимает гораздо меньше места в моторном отсеке. Следующая модель двигателя Renesis 2 16X имеет объём 1,6 литра, и при большей мощности, нагревается меньше.

Автомобили марки Mazda с буквами RE в наименовании (первые буквы от названия «Renesis») могут использовать в качестве топлива как бензин, так и водород (так как менее чувствителен к детонации, чем обычный двигатель, использующий возвратно-поступательное движение поршня). Это явилось вторым витком роста внимания к РПД со стороны разработчиков.

Авиационные двигатели

В начале 50-х годов была создана серия авиадвигателей ВП-760, ВП-1300, ВП-2650 — пятилучевых двухтактных звёзд мощностью от 40 до 130 л. с. и весом от 25 до 100 кг авиационного инженера В. Полякова, созданных для лёгкой авиационной техники и прошедших успешные испытания в небольшой серии в ДОСААФ. [4] Позднее, в 90-х годах, в Научно-техническом центре ВАЗ были созданы ВАЗ-416, ВАЗ-426, ВАЗ-526.

Несмотря на ряд попыток установки двигателя Ванкеля на самолетах (опытные образцы испытывались в разных странах с 1950-х годов), он не нашел широкого применения в авиации. В настоящее время (2011) двигатель Ванкеля устанавливается на некоторые модели мотопланеров Schleicher.

Устройство и принцип работы роторного двигателя

Что такое двигатель Ванкеля?

Как выглядит двигатель Ванкеля в разрезе.

Из курса физики средней школы все прекрасно помнят, что работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания состоит из:

• впуска топлива/воздуха;
• сжатия, где их смесь становится единым целым, а затем воспламенения искрой свечи зажигания;
• рабочего хода: поршень движется в обратном направлении, совершая полезную работу;
• выпуска: остатки отработанной смеси выбрасываются из мотора.

И всё помнят наглядное учебное пособие: цилиндр бензинового мотора в разрезе, на котором отлично видно все стадии при вращении ручки. Но, не все существующие/используемые в настоящее время двигатели имеют одинаковое устройство. Кроме всем известного классического ДВС есть и другие варианты конструкции.

Яркий пример — роторно-поршневой двигатель Ванкеля. Данная конструкция ДВС была разработана в 1957 году сотрудником компании NSU Вальтером Фройде в соавторстве с Феликсом Ванкелем.

Отличительная черта этого двигателя — использование трёхгранного ротора, имеющего форму треугольника Рёло, вращающегося внутри цилиндра особого профиля, поверхность которого выполнена по эпитрохоиде.

КПД роторно-поршневой конструкции

Не смотря на ряд недоработок, проведенные исследования показали, что общий КПД двигателя Ванкеля довольно-таки высокий по современным меркам. Его значение составляет 40 – 45%. Для сравнения, у поршневых двигателей внутреннего сгорания КПД составляет 25%, у современных турбодизелей – около 40%. Самый высокий КПД у поршневых дизельных двигателей составляет 50%. До настоящего времени ученые продолжают работу по изысканию резервов для повышения КПД двигателей.

Итоговый КПД работы мотора состоит из трех основных частей:

1. Топливная эффективность (показатель, характеризующий рациональное использование горючего в моторе).

Исследования в этой области показывают, что только 75% горючего сгорает в полном объеме. Есть мнение, что данная проблема решается путем разделения процессов сгорания и расширения газов. Необходимо предусмотреть обустройство специальных камер при оптимальных условиях. Горение должно происходить в замкнутом объеме, при условии нарастания температурных показателей и давления, расширительный процесс должен происходить при невысоких показателях температур.

1. КПД механический (характеризует работу, результатом которой стало образование переданного потребителю крутящего момента главной оси).

Порядка 10% работы мотора расходуется на приведение в движение вспомогательных узлов и механизмов. Исправить данную недоработку можно путем внесения изменений в устройство двигателя: когда главный движущийся рабочий элемент не прикасается к неподвижному корпусу. Постоянное плечо крутящего момента должно присутствовать на всем пути следования основного рабочего элемента.

1. Термическая эффективность (показатель, отражающий количество тепловой энергии, образованной от сжигания горючего, преобразующейся в полезную работу).

На практике 65% полученной тепловой энергии улетучивается с отработанными газами во внешнюю среду. Ряд исследований показал, что можно добиться повышения показателей термической эффективности в том случае, когда конструкция мотора позволяла бы осуществлять сгорание горючего в теплоизолированной камере, чтобы с самого начала достигались максимальные показатели температуры, а в конце эта температура понижалась до минимальных значений путем включения паровой фазы.

Практическое применение в автопромышленности

Наибольшее распространение РПД получили в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого столетия, когда патент на двигатель Ванкеля был куплен 11 ведущими автопроизводителями мира. В 1967 году немецкая компания NSU выпустила серийный легковой автомобиль бизнес-класса NSU Ro 80. Эта модель выпускалась в течение 10 лет и разошлась по миру в количестве 37204 экземпляров. Автомобиль пользовался популярностью, но недостатки установленного в нем РПД, в конце концов, испортили репутацию этой замечательной машины. На фоне долговечных конкурентов модель NSU Ro 80 выглядела «бледно» — пробег до капитального ремонта двигателя при заявленных 100 тысячах километров не превышал 50 тысяч. С РПД экспериментировали концерн Citroen, Mazda, ВАЗ. Наибольших успехов добилась Mazda, которая выпустила свой легковой автомобиль с РПД еще в 1963 году, на четыре года раньше появления NSU Ro 80. Сегодня концерн Mazda оснащает РПД спорткары серии RX. Современные автомобили Mazda RX-8 избавлены от многих недостатков РПД Феликса Ванкеля. Они вполне экологичны и надежны, хотя среди автовладельцев и специалистов по ремонту считаются «капризными».

Практическое применение в мотопромышленности

В 70-е и 80-е годы с РПД экспериментировали некоторые производители мотоциклов — Hercules, Suzuki и другие. В настоящее время мелкосерийное производство «роторных» мотоциклов налажено только в компании Norton, выпускающей модель NRV588 и готовящей к серийному выпуску мотоцикл NRV700. Norton NRV588 — спортбайк, оснащенный двухроторным двигателем общим объемом в 588 кубических сантиметров и развивающим мощность в 170 лошадиных сил. При сухом весе мотоцикла в 130 кг энерговооруженность спортбайка выглядит в буквальном смысле запредельной. Двигатель этой машины оснащен системами впускного тракта переменной величины и электронного впрыска топлива. О модели NRV700 известно лишь то, что мощность РПД у этого спортбайка будет достигать 210 л.с.

Любопытные факты

1. Роторно-поршневые двигатели получили распространение среди авиамоделистов. Поскольку в модельном двигателе требования к надежности и экономичности снижены до предела, производство этих моторов оказывается недорогим. В этих двигателях уплотнений ротора либо нет вообще, либо эти уплотнения имеют простейшую конструкцию. Главное достоинство авиамодельного РПД в том, что его можно легко встроить в летающую масштабную модель. В частности, модельные РПД применяются при создании копий реактивных самолетов. 2. Получив патент на РПД в 1936 году Феликс Ванкель стал изобретателем не только двигателя внутреннего сгорания, но еще и роторно-поршневых насоса и компрессора. И эти устройства можно встретить гораздо чаще, чем РПД — на производстве, в ремонтных мастерских, в быту. Например, портативные электрические компрессоры для автомобилистов очень часто устроены по принципу роторно-поршневого насоса.

Принцип работы двигателя Ванкеля

В двигателе Ванкеля цикл работы точно такой же, как в классическом четырёхтактном агрегате внутреннего сгорания: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Вот только за него не поршень совершает два хода вверх-вниз (вперёд-назад), а вал делает всего один оборот трёхгранного ротора внутри эпитрохоидальной камеры цилиндра, являющейся сердцем двигателя.

Принцип работы двигателя Ванкеля: 1 — впуск топливо-воздушной смеси; 2 — сжатие смеси; 3 — зажигание и рабочий ход; 4 — выпуск отработанных газов;

Несмотря на кажущуюся сложность, принцип работы двигателя Ванкеля достаточно прост.

• На первом этапе цикла смесь из бензина и воздуха поступает в камеру мотора.
• Затем ротор проворачивается на 45 градусов, сжимая её: таком виде происходит поджиг смеси искрой от свечи зажигания.
• После чего следует рабочая фаза: сгоревшая топливно-воздушная смесь давит на ротор, обеспечивая тем самым его вращение.
• Наконец, на заключительном этапе ротор проворачивается и отработанные газы через выпускную систему попадают в выхлопную систему.

И так раз за разом. Но в отличие от классического ДВС, где 2-3 тысячи оборотов в минуту – рабочий режим, для двигателя Ванкеля даже 10 тысяч оборотов – не предел.

Эксцентриковое вращение вала обеспечивает его форма – с внутренним отверстием и зубцами, ротор вращается вокруг неподвижного вала с ответными зубьями. Именно они не дают ему проскользнуть и заклинить даже при особенно интенсивном вращении.

Преимущества и недостатки двигателя Ванкеля

У вас может возникнуть простой и предсказуемый вопрос, а почему под капотом большинства автомобилей находится не двигатель Ванкеля, а классический четырехтактный ДВС. Чтобы ответить на данный вопрос рассмотрим преимущества и недостатки двигателя Ванкеля. Так, двигатель Ванкеля:

• меньше весит и занимает меньше места в сравнении с аналогичными по характеристикам агрегатами;
• работает заметно тише, на холостых оборотах двигатель вообще почти не слышно;
• лучше сбалансирован, конструкция с одним вращающимся валом, лишённая шатунов с их возвратно-поступательными движениями, даёт отличные результаты;
• обеспечивает лучшую динамику и высокую максимальную скорость;
• может длительное время работать на высоких оборотах;
• может работать на низкооктановом топливе;

Но, недостатков у двигателя Ванкеля также немало, например:

• высокий, часто даже чрезмерный (до 20 литров на 100 км), аппетит;
• повышенный, в сравнении с обычными четырёхтактными моторами, расход масла;
• эксплуатация на низких оборотах: расход топлива возрастает, а ресурс мотора, напротив, падает;
• невозможно движение в натяг, низкий уровень инерции, тормозить мотором не получается;
• низкий ресурс агрегата;
• сложности в ремонте;

Как видно недостатки очень серьезные и их немало. Как результат, сейчас в производственной гамме легковых серийных машин нет моделей, оснащённых двигателем Ванкеля. Последнее серийное авто, под капотом которой устанавливался этот агрегат, Mazda RX-8, перестала сходить с конвейера ещё в 2012 году.

В то же время на уже выпущенные автомобили с двигателем Ванкеля все чаще устанавливают обычные ДВС. Агрегат считается неремонтопригодным, мотористов, которые в состоянии произвести его качественное восстановление, можно пересчитать по пальцам, большинство считают их попросту «одноразовыми». Поэтому под капотами RX-8, а также не менее популярной предшественницы, RX-7, появляются турбированные или атмосферные рядные четвёрки.

Принцип работы роторного двигателя

Роторный мотор работает по схеме, отличающейся от технологии, характерной для стандартного ДВС с поршнями в качестве основного подвижного элемента. Кроме того, силовые агрегаты имеют различную конструкцию.

По аналогии с поршневым двигателем принцип действия РПД базируется на преобразовании энергии, получаемой в результате сгорания воздушно-топливной смеси. В первом случае давление, создаваемое в цилиндрах при сжигании горючего, вынуждает поршни двигаться. Возвратно-поступательные движения шатун и коленчатый вал преобразуют во вращательные, которые заставляют крутиться колеса.

Ротор движется во внутренней полости овальной капсулы, передавая мощность сцеплению и коробке передач. Благодаря треугольной форме, он выдавливает энергию топлива, направляя через трансмиссию на колесную систему. Обязательное условие – в качестве материала используется легированная сталь.

Внутри цилиндра, где располагается ротор, происходят следующие процессы:

1. воздушно-топливная смесь сжимается;
2. впрыскивается очередная доза горючего;
3. поступает кислород;
4. топливо воспламеняется;
5. сгоревшие элементы направляются в выпускное отверстие.

Треугольный ротор закрепляется на особом механизме. При запуске двигателя он выполняет специфические движения, не вращаясь, а как бы бегая внутри овальной капсулы.

Благодаря своей форме, он образует в корпусе 3 изолированные камеры.

В них наблюдаются такие процессы:

• в первую полость через впускное окно подается горючее и всасывается кислород, при перемешивании образующие воздушно-топливную смесь;
• во втором отсеке происходит сжатие и воспламенение;
• продукты сгорания вытесняются в выпускное отверстие из третьей камеры.

Схема устройства РПД

В конструкцию РПД входят следующие элементы:

1. Ротор с 3 выпуклыми гранями, выполняющими функции поршня. За счет углублений увеличивается скорость вращения, образуется больше пространства для воздушно-топливной смеси.
2. Пластины из металла, закрепленные на вершинах каждой из сторон. Их предназначение – формирование полостей в корпусе, где происходят рабочие процессы силовой установки.
3. 2 металлических кольца на гранях ротора служат для образования камерных стенок.
4. В центре конструкции располагаются 2 больших колеса с большим количеством зубьев, вращающихся вокруг шестерней меньшего диаметра. Зубчатая передача соединена с приводным устройством, закрепленном на выходном валу. Направление и траектория движения внутри камеры зависят от этого соединения.
5. Корпус ротора. Изготавливается в форме условного овала. Такая конфигурация обеспечивает постоянный контакт вершин треугольника со стенками капсулы, создавая 3 изолированных объема газа.
6. Окна впрыска и выхлопа. Клапанов не имеют. Впускное отверстие соединено с системой подачи топлива, а выпускное – с выхлопной трубой.
7. Выходной вал с эксцентриковой конструкцией. На нем расположены особые кулачки, смещенные относительно осевой линии. На каждый из этих выступов надевается отдельный ротор. Благодаря несимметричной установке, происходит неравномерное распределение силы давления. Это приводит к образованию крутящего момента, вызывающего стабильную работу силовой установки, основанную на оборотах вала.

5 основных слоев, скрепленных по окружности длинными шурупами, составляют стандартную конструкцию двухроторного двигателя. При этом создаются условия для свободной циркуляции охлаждающей жидкости внутри системы. Движущиеся части, представленные 2 роторами и эксцентриковым выходным валом, располагаются между 2 стационарными участками.

Мощность и ресурс

По сравнению со стандартным ДВС, роторный агрегат характеризуется большей удельной мощностью, которая измеряется в л.с./кг. Это объясняется меньшей массой подвижных деталей, составляющих конструкцию РПД. Обоснование – отсутствие газораспределительного механизма, клапанной системы, коленчатого вала и шатунов.

Кроме того, однороторный двигатель преобразует энергию сгорания топлива во вращательное движение на протяжении ¾ тактов рабочего цикла. Для поршневых моторов этот показатель снижен до ¼.

В результате при вместимости цилиндров 1,3 л современный РПД серийного производства развивает мощность до 220 л.с. А если базовая конструкция дополнена турбинным надувом, то до 350 л.с.

До 2011 г. только японские промышленники концерна «Мазда» выпускали автомобили с двигателями роторного типа. А потом и они сняли агрегат с производства. Вероятная причина – заниженный ресурс силовой установки. До первого капитального ремонта транспортные средства проезжают всего 100 тыс. км. При аккуратном стиле вождения и бережном отношении пробег увеличивается до 200 тыс. км.

Уязвимое звено – уплотнители ротора, страдающие от перегрева и высоких нагрузок. Кроме этих факторов на них оказывают негативное влияние детонация и износ подшипников, расположенных на эксцентриковом валу.

Двигатель Ванкеля. Принцип работы РПД

Достоинства

• меньшие габариты и масса;
• меньшее количество деталей (даже в сравнении с двухтактным поршневым ДВС);
• вдвое большая мощность при тех же габаритах, что и традиционные ДВС;
• плавность работы в результате отсутствия возвратно-поступательно движущихся частей;
• возможность потребления низкооктанового бензина.

Недостатки

• неэффективный процесс сгорания, а значит — повышение расхода топлива и токсичности отработанных газов;
• смазка “на прогар”, что влечет за собой высокий расход масла;
• невозможность производства на площадях, предназначенных для выпуска традиционных ДВС;
• переход на выпуск РПД требует замены подавляющего большинства оборудования.

Роторно-поршневой двигатель покоряет простотой: корпус, вал, сам ротор – и все. Правда, существуют проблемы с уплотнениями роторов. На их решение ушли десятилетия, и в конце концов срок службы уплотнений удалось довести до ресурса поршневых колец в ДВС.

К недостаткам следует отнести его непривычность для ремонтников и владельцев. Этот мотор требует изменения многих привычек. Так, тормозить РПД бесполезно, штурмовать подъемы “внатяг” – тем более. Компактный ротор имеет малую инерцию, в отличие от массивных деталей традиционного ДВС. Частые запуски-выключения “забрасывают” свечи. Непривычен и звук мотора, хотя многие это считают преимуществом.

Куда серьезнее органические недостатки, присущие РПД. Во-первых, это низкая эластичность характеристики и повышенный расход топлива. Последнее объясняется высокими потерями тепла через стенки камеры, далекой от оптимальной. Во-вторых, особенно велик расход масла. Ресурс такого мотора также ниже, чем у традиционного, из-за быстрого износа уплотнений ротора.

Немаловажную роль играет и жесткость внешней характеристики РПД, требующей более частых манипуляций рычагом КПП – на практике это выражается в более “коротком” передаточном ряде , а значит, увеличенным числом передач. Идеальной была бы установка вариатора, но на спортивных машинах “автоматы” не прижились, а на семейноv авто увидеть РПД странно — хотя бы по причине недостаточной экономичности.

Принцип работы

Функцию поршня в РПД выполняет трехгранный ротор, преобразующий силу давления газов во вращательное движение эксцентрикового вала. Движение ротора относительно статора обеспечивается парой шестерен, одна из которых закреплена на роторе, а вторая — на боковой крышке статора.

Конфигурация рабочих поверхностей ротора и статора – эпитрохоидальная. Рабочая поверхность статора имеет износостойкое покрытие. В вершинах ротора установлены специальные уплотнения, на рабочих поверхностях — выемки, выполняющие роль камер сгорания. Вал вращается в подшипниках, размещенных на корпусе, и имеет цилиндрический эксцентрик, на котором вращается ротор.

Шестерня неподвижно закреплена на корпусе двигателя. С ней в зацеплении находится шестерня ротора. Взаимодействие этих шестерен обеспечивает орбитальное движение ротора относительно корпуса, в результате которого образуются три разобщенных камеры переменного объема. Передаточное отношение шестерен 2:3, поэтому за один оборот эксцентрикового вала ротор поворачивается на 120 градусов . За полный оборот ротора в каждой из камер совершается полный четырехтактный цикл. Крутящий момент получается в результате действия газовых сил через ротор на эксцентрик вала.

Между статором и ротором образуются три камеры, аналогичные надпоршневому пространству ДВС. Процесс впуска начинается, когда вершина ротора пересекает кромку впускного окна, после чего объем камеры возрастает и туда поступает горючая смесь. Когда следующая вершина ротора перекрывает впускное окно, смесь начинает сжиматься, и в момент наибольшего сжатия подается искра – начинается рабочий ход. Затем открывается выпускное окно и отработавшие газы покидают пространство камеры.

Таким образом за один оборот ротора в двигателе происходят три цикла, что делает ненужным использование уравновешивающих устройств, особенно в двухсекционных конструкциях, получивших подавляющее распространение.

Как работает роторно-поршневой двигатель в машине?

На момент создания роторно-поршневого двигателя его концепция казалась идеальной. К тому же были очевидными недостатки других типов двигателя. Компания Мазда верила в идеальность концепции вплоть до 2012 года. Затем иллюзии развеялись, и они сняли с производства свою последнюю модель с таким типом мотора — RX-8. В этой статье мы расскажем о принципе работы роторно-поршневого двигателя, и ты поймешь, почему он так нравился именитому автопроизводителю. Также мы расскажем об истории создания, преимуществах и недостатках, об автомобилях, которые работают на моторе такого типа.

Роторный мотор можно назвать аналогом дизеля, он обозначается РПД и имеет второе название — ванкель. Изобретение долгое время приписывали Феликсу Ванкелю, на эту тему есть трогательная легенда, как изобретатель шел к поставленной цели в те времена, пока Гитлер стремился к его цели. Но если исходить из исторических фактов, а не из легенд, то все будет иначе.

История создания

Выдающийся инженер и разработчик Феликс Ванкель действительно в тот период работал над созданием нового двигателя. Он хотел сделать простую систему, работающую по принципу внутреннего сгорания. Но создал он не совсем РПД, а мотор, который работает за счет синхронного кругового движения роторов. Когда завершилась вторая мировая, Ванкеля привлекли к разработкам германского объединения NSU, они специализировались на мотоциклах. Ванкель вошел в группу, которая трудилась над роторным мотором.

Вклад Ванкеля значительный, он провел обширные исследования уплотнений клапанов, у него даже был патент на роторное вращение. Но сама концепция принадлежит руководителю этой рабочей группы — инженеру Фройде.

Первый созданный прототип представлял собой статичный элемент, ротора, и подвижные камеры. Быстро стали очевидными неудобства. В 1958 их поменяли местами, так родилась первая в мире конструкция с вращающимся ротором. Она не сильно отличается от современных потомков, разве что расположением свечей, теперь они находятся на корпусе. Совсем скоро компания заявила, что изобрела самый современный двигатель новейшего типа. Лицензии на эту установку закупили сотни компаний, примерно треть из них приходится на японских автопроизводителей.

Что сделали в Советском Союзе

Союз не стал приобретать лицензию, вместо этого было решено разработать свой уникальный мотор роторного типа. Сначала советским ученым привези авто, произведенное немецким NSU. Машину разобрали и начали изучать, работы начались в 1967. Прошло 7 лет, и при концерне ВАЗ открылось конструкторское бюро, оно проектировало и производило РПД. Так был создан ВАЗ-311, похвастаться им не получилось, машину доделывали еще 6 лет.

Модель с таким типом мотора для серийного производства — ВАЗ 21018, его представили в 1982. И это тоже привело к неудаче, у всех пробных авто отказали двигатели, последовал год доработок. Затем вышли ВАЗ 411 и 413, они использовались силовыми ведомствами страны. То, что получилось, пришлось кстати для сотрудников охраны правопорядка. Им были нужны неприметные авто, которые обладают достаточной мощностью, чтобы догнать иномарку. К тому же в ведомствах особенно не беспокоились о высоком расходе топлива и небольшом ресурсе двигателя. Рядового автомобилиста такое конечно же не устроило бы.

Что сделали на Западе и Востоке?

Там тоже шли работы, но перспектива сделать РПД не стала фурором. Работы завершились с началом топливного кризиса, в 1973 бензин очень сильно подорожал. Тогда автолюбители начали проявлять интерес к экономичным двигателям, к ним РПД конечно же не относился. Он потреблял до двадцати л на сто километров, поэтому абсолютно не пользовался спросом.

Но на востоке осталась страна, которая не разочаровалась, это Япония. С течением времени многие японские производители отказались от столь непопулярного двигателя. В итоге его сторонником осталась лишь Мазда.

Для Советского Союза топливный кризис прошел незаметно. Поэтому машины с роторным двигателем производили, это продолжилось и после распада СССР. В результате ВАЗ использовал такую концепцию до 2004 года, Мазда продержалась за нее дольше — до 2012.

Особенности

Ключевой элемент конструкции — треугольник Рёло, это ротор треугольной конфигурации с выпуклостью на гранях. Он вращается вокруг оси, представленной статором. Верхняя часть рисует эпитрохоиду, кривую определенной формы. По данной кривой создается оболочка для ротора.

Главный конкурент роторного мотора — это поршневой. И у того, и у другого рабочий цикл делится на четыре такта. У РПД между капсулой и гранями треугольника образуются капсулы переменной серповидной формы. Эта особенность породила некоторые недостатки. Чтобы изолировать камеры, используют разные типы уплотнителя.

Система газораспределения сделала конструкцию проще. Также стоит выделить высокую для таких небольших габаритов мощность. Отказ от коленвала сделал конструкцию легкой, также отсутствуют межкамерные сопряжения, они бы тоже добавили веса.

Плюсы и минусы

Есть ряд преимуществ:

• меньшее количество деталей, как минимум на 35% меньше относительно поршневого. Меньше деталей — меньше поломок;
• если сопоставить с конкурентом такой же мощности, то РПД будет в 2 раза меньше по размеру;
• отсутствие высокой нагрузки даже на больших оборотах и если на низких передачах разогнаться сильнее сотни километров в час;
• меньше весит, поэтому машину проще уравновесить, она становится более устойчивой;
• нет проблемы вибрации даже у самых легких авто. Поршневой вибрирует гораздо сильнее, ввиду чего роторный лучше сбалансирован.

Но есть и недостатки:

• главный минус — небольшой ресурс, это издержка простой конструкции. Рабочий угол уплотнителей постоянно меняется, из-за чего они быстро изнашиваются. Износ усиливается и от того, что через каждый такт меняется температура. Вдобавок давление, оказываемое на трущиеся поверхности, от этого есть только одно средство — впрыскивание масла в коллектор;
• при износе уплотнителей образуются утечки между камерами. Разница в давлении очень большая, от этого страдает КПД. Вред для экологии усиливается;
• из-за серповидной конфигурации камер топливо сгорает не полностью. Из-за небольшой длины рабочего хода и скорости вращения ротора выталкиваются несгоревшие газы высокой температуры. Выделяются не только продукты сгорания бензина, но и масло, ввиду чего окружающая среда подвергается крайне негативному влиянию. Поршневые двигатели не настолько вредные для экологии;
• про высокий расход топлива уже было сказано, но это касается не только бензина, но и масла. Такой двигатель съедает до литра на тысячу километров. Если забыть про масло, то можно столкнуться с необходимостью дорогого ремонта или вовсе замены мотора;
• высокая себестоимость. Требуются качественные дорогие материалы и высокотехнологичное оборудование.

У роторного двигателя достаточно недостатков, но и его конкурент не совершенный. Поэтому соревнование между ними длилось достаточно долго. Сейчас гонка окончена, но никто не может сказать, навсегда или нет.

Машины на РПД

Автомобили с таким типом двигателя используются по сей день.

Mazda RX 8

В Мазде не просто слепо верили в перспективу такого двигателя, они его постоянно совершенствовали. И делали это довольно успешно, им удалось добиться, чтобы двигатель объемом всего 1,3 литра выдавал мощность на 215 лошадиных сил. С таким же объемом был еще более мощный вариант — на 231 лошадку. Но продажи таких автомобилей начали падать, поэтому в конце 2011 года производить RX-8 перестали.

Ваз 2109-90

На момент создания возможности этого авто на роторном двигателе впечатляли. Его устанавливали на полицейские экипажи, чтобы они были быстрыми и мощными. Показатель мощности — 140 лошадиных сил, разгон до сотни километров в час составлял 8 секунд, максимальная скорость — две сотни километров в час. Такие машины не стали популярными, они обходились дорого и не были достаточно надежными. Их использование было выгодным только в виду высокий скоростных характеристик, они обгоняли любой советский автомобиль и многие иномарки.

Mercedes C111

Его презентовали в 1970 году, в него установлен роторный двигатель на три секции объемом 1,8 литра. Мощность — 280 лошадиных сил. Максимальная скорость — 275 километров в час, причем до первой сотни разгоняется за пять секунд.

Ваз 21019 Аркан

Если бегло глянуть на эту машину, то можно перепутать его с ВАЗом 21011. Если судить по тому, что внутри, то это скорее ВАЗ-411. Это роторный мотор из двух секций, благодаря которому авто может развивать мощность до 120 лошадок. Разогнаться он может до 160 километров в час, это в теории, на практики удавалось разогнать и до более высоких скоростей. В советские времена это был один из самых скоростных автомобилей, ни одна другая отечественная машина не могла его обогнать. Превзойти Аркан могли бы, пожалуй, только иностранные авто из спортивного класса, в которых все рассчитано на скорость.

Подведем итоги

Моторы роторно-поршневого типа превосходно показывают себя в гонках. У них есть для этого высокая мощность, большое количество оборотов. Немаловажно, что машины на нем очень легкие относительно других, так как двигатель меньше и легче. Ресурс двигателя для гонок — не самый важный показатель, как и прожорливость. Но в обычной жизни нельзя этого не учитывать.

Вне недостатки обусловлены строением и принципом работы роторно-поршневого двигателя. Их нельзя отнести к недоработкам, скорее, это особенности. Но в теории есть способ вновь начать пользоваться РПД. Для этого нужно сделать его более экологичным, повысить ресурс и сделать его более экономичным.

Как промыть радиатор охлаждения, не снимая его – чистка снаружи и изнутри

Летом многие автолюбители сталкиваются с перегревом двигателя. Чаще всего это связано с загрязнением радиатора охлаждения, соответственно и устраняется неисправность путем чистки и мытья этой детали. Но как решить поставленную задачу, не снимая радиатор? На этот вопрос мы подробно ответим ниже в статье.

Несколько слов об устройстве радиатора
Радиатор представляет собой емкость-теплообменник для охлаждающей жидкости, которая постоянно циркулирует в двигателе. Т.е. задача детали заключается в охлаждении жидкости, поэтому она располагается между двигателем и радиаторной решеткой. Последняя обеспечивает приток воздуха к радиатору в процессе движения автомобиля.

Основой радиатора служат медные или алюминиевые каналы (трубки), распложенные горизонтально. Все каналы соединены между собой так называемыми сотами, обеспечивающими отвод тепла. Так как при движении автомобиля через радиаторную решетку вместе с воздухом проникает пыль и всевозможный мусор, пространство этих сот со временем забивается. В результате эффективность теплоотвода сильно снижается, что и приводит к перегреву двигателя. Поэтому наша с вами задача заключается в том, чтобы удалить грязь, забившуюся в теплоотводящие соты.

истим радиатор снаружи – зачем нужны сжатый воздух и вода?
В идеале радиатор желательно демонтировать, что позволит произвести качественную чистку даже в самых труднодоступных участках. Но если у вас нет времени на демонтаж, можно попробовать решить задачу, не снимая его. Наиболее простой вариант чистки – это удаление грязи сжатым воздухом или водой под давлением. В таком случае вам понадобится компрессор или мини-мойка типа Керхер.

Надо сказать, что многие модели автомобилей, к примеру, ВАЗ 2110, имеют электровентилятор, который обеспечивает охлаждение радиатора со стороны двигателя. Поэтому, прежде чем приступить к чистке, необходимо демонтировать вентилятор. Для этого отсоедините разъем питания от вентилятора, после чего выкрутите болты панели, на которой закреплен сам вентилятор. После этого откроется доступ к радиатору.

Промывка водой или чистка сжатым воздухом осуществляется со стороны двигателя. Старайтесь, по возможности, направлять струю перпендикулярно плоскости радиатора. Выполняйте работу, не спеша, плавно перемещая струю воды или воздуха по поверхности детали. У вас не должно оставаться необработанных участков. Эффективность такой чистки, конечно же, не стопроцентная, но избавиться от большей части налипшей пыли, насекомых и прочей подобной грязи она позволяет.

Если подходящего оборудования у вас нет, можно воспользоваться щеткой, примотанной к длинной палке и специальным чистящим средством, таким как Kuhler Aussenreiniger. Средство следует нанести на поверхность детали при помощи щетки или распылителя, где это возможно. Спустя несколько минут поверхность радиатора надо промыть слабым напором воды, к примеру, из шланга. Как утверждают производители, подобные чистящие средства отлично справляются со смазочными материалами, а также налипшей грязью, насекомыми и прочим мусором.

Чтобы произвести более качественную чистку радиатора, следует демонтировать решетку и другие элементы, которые закрывают к нему доступ. Это позволит выполнить промывку бензином и чистку щеткой. В результате вы сможете удалить с поверхности детали не только пыль и насекомых, но и налипший гудрон. По такому принципу чистится не только радиатор охлаждения двигателя, но и радиатор печки или кондиционера. Но из-за сложного доступа к этим деталям их придется демонтировать полностью. Имейте в виду, что у некоторых моделей автомобилей доступ к радиатору настолько закрыт, что почистить его снаружи без снятия просто невозможно.

Что делать, если чистка снаружи не помогла
Проблемы с перегревом двигателя могут сохраниться даже после наружной чистки радиатора. Дело в том, что его засорение происходит не только снаружи, но и внутри – на его стенках образовывается накипь, осадок и прочие отложения. Это тоже в значительной мере влияет на эффективность охлаждения жидкости. Решить проблему можно промывкой системы охлаждения.

Чтобы убедиться в том, что система действительно нуждается в промывке, слейте небольшое количество охладительной жидкости в небольшую емкость. Если в ней присутствует осадок, примеси и грязь, то промывка точно необходима.

Внутренняя очистка проходит быстрей и проще, чем наружная, так как она осуществляется химическим способом при помощи специальных средств. К примеру, можно использовать:

роцесс очистки выглядит следующим образом:

Двигатель нужно завести и прогреть, чтобы он был теплым, но не сильно горячим.
Затем двигатель следует заглушить и влить в радиатор специальное средство. Как правило, на 10-12 литров охладительной жидкости требуется 250 мл средства. Точное соотношение средства и охладительной жидкости производитель указывает на упаковке.
Запустите двигатель и включите обогрев салона. Дайте ему поработать на холостом ходу 10 мин, после чего заглушите.
Слейте охлаждающую жидкость, для этого откройте краник или выкрутите пробку, которая расположена в нижней части радиатора. У некоторых моделей автомобилей, к примеру, ВАЗ 2114, напротив сливного отверстия расположен генератор. Поэтому при сливе его необходимо закрыть пленкой или куском резины. У некоторых автомобилей имеется дополнительная пробка для слива на двигателе, открутив ее, можно полностью слить жидкость из системы;
Когда вся жидкость стечет, залейте в систему воду, после чего заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.
Затем заглушите двигатель, слейте воду и залейте новую охлаждающую жидкость.

Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться специальной жидкостью, ее можно заменить обычной лимонной кислотой. На 10 литров жидкости требуется около 100 граммов кислоты.

После заливки новой жидкости не забудьте удалить воздушные пробки. Для этого надо заехать передними колесами автомобиля на возвышенность, чтобы горловина радиатора была самой высокой точкой системы охлаждения. После этого нужно открутить крышку радиатора и крышку расширительного бачка. При этом двигатель должен работать вхолостую, пока не прогреется до рабочей температуры. Затем надо несколько раз произвести перегазовку и параллельно подлить охладительную жидкость. Процедуру повторяйте, пока из охладительной жидкости в радиаторе не перестанут выходить пузырьки.

Существует еще один способ удаления воздушных пробок. Для его реализации прогрейте двигатель и заглушите. После этого сразу же снимите патрубок подогрева дроссельного узла со штуцера и выпустите воздух. Как только с патрубка начнет течь жидкость, его сразу же надо надеть на штуцер и затянуть хомутом.

4 5 советов новичкам – как работать безопасно?
Напоследок дадим несколько советов, которые помогут безопасно промыть радиатор охлаждения и тем самым защитить двигатель от перегрева:

если двигатель горячий, снимайте крышку радиатора аккуратно, так как охладительная жидкость находится в системе под давлением, т.е. из горловины может вырваться пар или даже сама жидкость. Ее температура в среднем составляет около 90 градусов;
прежде чем приступить к сливу охлаждающей жидкости, наденьте резиновые перчатки, стойкие к химическим веществам. Дело в том, что охлаждающие жидкости агрессивны и очень ядовиты;
не используйте металлические предметы для наружной чистки радиатора, так как они могут повредить его стенки. Если вам нужно выковырять забившуюся грязь из сот, вместо отвертки можно использовать китайские палочки – они достаточно прочные и хорошо проникают в узкие отверстия;
чтобы ускорить процесс слива жидкости, открутите крышку расширительного бачка;
старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость, так как это увеличит долговечность не только радиатора, но и всей системы охлаждения двигателя.
Вот, пожалуй, и вся информация о самостоятельной чистке радиатора. Желаем Вам удачи в этом деле!

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!

Самостоятельно промываем радиатор, не снимая его с автомобиля

Ни один двигатель внутреннего сгорания не может работать без нормального охлаждения. В моторе множество трущихся деталей. Если своевременно не отводить от них тепло, двигатель просто заклинит. Радиатор является ключевым элементом автомобильной системы охлаждения. Но и он нуждается в регулярной промывке. Разберёмся, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

Почему радиатор загрязняется

Причина внешнего загрязнения радиатора очевидна: грязь попадает на него прямо с дороги. Устройство находится в подкапотном пространстве и не имеет специальной защиты. В лучшем случае под радиатором может быть установлен небольшой щиток, не позволяющий крупным камням и мусору попасть в рёбра устройства.

А причин внутреннего загрязнения существует две:

• грязь попадает в систему охлаждения извне. Если в радиаторных шлангах или в самом радиаторе есть трещины и герметичность системы нарушена, то её засорение является лишь вопросом времени;
• радиатор загрязняется из-за плохого антифриза. Не секрет, что найти сегодня качественный антифриз не так-то просто. Рынок буквально наводнён подделками. Особенно часто подделывают антифризы известных брендов.

И в грязном, и в поддельном антифризе содержится множество посторонних примесей. Радиатор в процессе работы сильно нагревается. Иногда антифриз может даже закипеть, а содержащиеся в нём примеси образуют накипь, которая затрудняет циркуляцию охлаждающей жидкости. Что и приводит к перегреву мотора.

Когда следует промывать радиатор

Вот признаки того, что система охлаждения засорилась:

• двигатель быстро перегревается даже в холодное время года, после чего появляются провалы мощности, которые особенно заметны при попытке разогнаться;
• на приборной панели постоянно горит лапочка «охлаждающая жидкость», хотя антифриз есть. Это ещё один типичный признак засорившегося радиатора.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, производители автомобилей рекомендуют промывать системы охлаждения как минимум раз в 2 года.

Различные способы промывки радиатора без его снятия

Промывать радиатор можно различными жидкостями. А из инструментов автовладельцу потребуется только рожковый ключ, чтобы открутить пробку сливного отверстия в системе охлаждения. Сама последовательность промывки отличается лишь типом используемой жидкости и состоит из следующих этапов:

1. Двигатель автомобиля заводится, работает на холостом ходу 10 минут, затем его следует заглушить и дать остыть в течение 20 минут.
2. Откручивается сливная пробка. Старый антифриз сливается. На его место заливается промывочная жидкость.
3. Мотор вновь заводится и работает 10–15 минут.
4. После остывания двигателя жидкость сливается. На её место заливается дистиллированная вода, чтобы удалить из радиатора остатки моющего средства.
5. В систему заливается новый антифриз.

Промывка специальными средствами

В любом магазине автозапчастей можно найти специальные составы для промывки автомобильных систем охлаждения. Их много, но наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются две жидкости: LAVR и «Моторесурс».

Они отличаются оптимальным соотношением цены и качества. Последовательность промывки приведена выше.

Промывка лимонной кислотой

Кислота хорошо растворяет накипь. Для создания кислой среды в радиаторе водители успешно применяют раствор лимонной кислоты в воде.

Вот главные особенности процесса:

• раствор готовится в пропорции 1 килограмм кислоты на 10-литровое ведро воды. Если радиатор засорился не слишком сильно, то содержание кислоты может быть снижено до 700 грамм;
• промывка производится по схеме, приведённой выше, за исключением одного важного момента: горячий кислотный раствор сливается из системы не сразу, а примерно через час. Это позволяет добиться наилучшего эффекта.

Видео: промываем радиатор лимонной кислотой

О промывке дистиллированной водой

Дистиллированная вода очень редко используется в качестве самостоятельного моющего средства. Это делается лишь при небольших загрязнениях радиатора. Причина проста: вода не растворяет накипь. Она лишь вымывает скопившийся в радиаторе мусор и грязь. Именно по этой причине дистиллированную воду обычно используют только для промывки радиатора после основного моющего средства.

Промывка кока-колой

У кока-колы множество нестандартных применений. В их число входит и промывка радиатора.

Попав в систему охлаждения и разогревшись, напиток быстро растворяет даже очень толстый слой накипи. Но есть два важных момента:

• время работы мотора при промывке должно быть не более 3 минут. Затем мотор глушится, а напиток сливается из системы только через полчаса;
• промывать систему водой после кока-колы необходимо очень тщательно. В напитке содержится много сахара. И он может осесть на трубках радиатора.

Чем нельзя промывать радиатор

Вот что не рекомендуется заливать в радиатор:

• воду из-под крана. В ней содержится множество примесей и неорганических солей. При закипании такой воды в радиаторе образуется ещё больше накипи;
• раствор уксусной кислоты. Уксусная кислота неплохо подходит для промывки электрочайников, а вот в радиатор её лучше не заливать. Она не только растворит накипь, но и разъест радиаторные трубки.

Очистка внешних элементов радиатора

Оптимальный вариант — промывка радиатора водой под давлением. Сделать это можно как у себя в гараже (при наличии подходящего компрессора), так и на ближайшей автомойке.

Такой способ очистки отлично удаляет даже самые мелкие загрязнения, вроде тополиного пуха, набившегося между рёбрами радиатора. Но нужно помнить следующее:

• напор воды не должен быть слишком сильным, поскольку рёбра радиатора очень тонкие и легко деформируются;
• в воде не должно быть никаких агрессивных химических добавок. К радиатору крепятся резиновые шланги с хомутами и прокладками. Агрессивные моющие средства могут всё это разъесть, и система охлаждения потеряет герметичность.

Как избежать загрязнения радиатора

Полностью изолировать радиатор от грязи не получится. Всё, что может сделать автолюбитель — сделать так, чтобы радиатор не засорялся как можно дольше. Добиться этого можно следующими способами:

• использовать только качественный антифриз, рекомендованный производителем автомобиля. Марку и тип охлаждающей жидкости можно узнать в инструкции по эксплуатации машины. А приобретать такой антифриз можно в специализированных сервисных центрах, имеющих соответствующие сертификаты;
• возить с собой запас дистиллированной воды. Когда водитель обнаруживает, что антифриза нет, он обычно заливает в радиатор всё, что попадётся под руку. Обычно это вода из реки или ручья. Количество накипи, образующееся в радиаторе после такой воды, огромно. Поэтому всегда следует иметь под рукой дистиллированную воду. Она позволит доехать до гаража и продлит срок службы радиатора.

Итак, каждый, кто хочет, чтобы его машина работала нормально, обязан держать радиатор в чистоте. Для его промывки не требуется никаких специальных навыков. Всё, что необходимо — рожковый ключ и подходящее моющее средство.

Как очистить и промыть автомобильный радиатор

Если мотор можно сравнить с сердцем автомобиля, то система охлаждения, это, пожалуй, железы внутренней секреции. Нормальное функционирование системы охлаждения жизненно необходимо машине, потому как результатом ее несвоевременной диагностики или замены нужных элементов могут стать серьезные проблемы с двигателем. Исходя из этого, для нормальной работы системы охлаждения нужен всего-то правильный уход и регулярная профилактика.

Радиатор, как основная ее составляющая, принимающая на себя главный грязевой и пылевой удар, особенно нуждается в своевременной промывке и очистке. Песок, грязь, ржавчина и накипь, трупы неосторожных насекомых – все это в обилии скапливается в радиаторе, располагающимся непосредственно перед двигателем автомобиля.

Если ваш верный железный конь дает понять, что его система охлаждения дает сбои и радиатор забит, то можно пойти по 2-м существующим путям решения данной проблемы:

— пойти в магазин и купить новый радиатор.

— промыть и прочистить радиатор самому.

Привести в порядок систему охлаждения двигателя самостоятельно не сложно. Главное перед чисткой соблюсти все правила безопасности: обязательно дать двигателю остыть, прочно закрепить капот, надеть водонепроницаемые перчатки.

Для проверки загрязнения радиатора нужно слить из него весь антифриз (если жидкость чистая, то в промывке радиатора нет необходимости – в нем нет накипи и ржавчины) и залить в систему охлаждения чистую воду (лучше всего дистиллированную). Далее необходимо завести машину и дать ей поработать 15-20 минут, а затем слить воду. Эта операция проводится несколько раз, до тех пор, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Для усиления эффективности операции в воду добавляют чистящее средство для промывки радиатора (или каустическую соду, или антинакипин). Для этого много специального средства для промывки радиатора не требуется — достаточно будет всего нескольких грамм. Старайтесь не злоупотреблять с количеством средства, и соблюдать указания на упаковке чистящего препарата — при неправильной дозировке можно навредить системе охлаждения.

После того как промывка радиатора закончена, следует слить воду с чистящим средством и промыть радиатор чистой водой не менее 5 раз. Если не удалить как следует остатки средства для чистки радиатора, то это чревато образованием коррозии в радиаторе. В целях профилактики образования накипи, в антифриз, основой которого является этиленгликоль, добавляют различные присадки, которые благодаря своим антикоррозийным и смазывающим элементам препятствуют образованию ржавчины и различных отложений в радиаторе.

Очень часто следствием перегрева двигателя автомобиля становится забитый снаружи радиатор (например, пылью или тополиным пухом). Для решения этой проблемы радиатор обычно продувают. Для данного процесса очистки радиатора можно снять его и промыть на полу при помощи стандартных минимоек или струей воды под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, потому как это чревато повреждением сот радиатора. Нежелательно при промывке радиатора использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям радиатора и шлангам.

Завершающий этап в чистке и промыве радиатора – это наполнение его новой охлаждающей жидкостью и откачка лишнего воздуха, который мог образоваться при ее заливе. Для этого открывается крышка радиатора и на несколько минут запускается двигатель. После старта работы охладительной системы воздушные пробки выйдут сами, вам только останется долить немного антифриза в образовавшееся свободное пространство и закрыть крышку.

Чистка радиатора автомобиля

В автомобиле любой узел выполняет важную функцию, без которой не может быть слаженной работы агрегатов. Например, радиатор охлаждения служит для поддержания рабочей температуры двигателя, не позволяя ему перегреваться. Со временем он засоряется внутри и снаружи, поэтому тепловой обмен нарушается и силовой агрегат перегревается. Чистка радиатора автомобиля должна производиться своевременно, иначе мотор может выйти из строя. Кроме того, засоряться могут радиаторы автоматической трансмиссии, отопителя салона и кондиционера. Все они выполняют важные функции, поэтому нужно разобраться, как проводится их промывка и очистка.

Зачем нужно чистить радиатор автомобиля

Многие видели, как выглядит радиатор охлаждения. Он похож на металлический решетчатый экран, расположенный впереди мотора. Основой его являются многочисленные трубки и тонкие металлические пластины. По трубкам циркулирует охлаждающая жидкость и передает тепло пластинкам, которые в свою очередь обдуваются встречным потоком воздуха.

В результате тепло от двигателя уходит в окружающую среду, чем поддерживается тепловой рабочий режим. В радиаторе есть горловина, в которую заливается охлаждающая жидкость (тосол или антифриз).

О причинах утечки антифриза читайте в статье.

Внутри полости радиатора со временем скапливается много грязи и отложений. Кроме этого, радиатор покрывается мусором и пылью снаружи, что ухудшает отдачу тепла в атмосферу. Поэтому периодически необходимо выполнять работы по очистке и промывке радиатора охлаждения. Если не соблюдать эти требования, то двигатель перегреется и заклинит.

Когда нужна чистка

Решетка радиатора во время движения автомобиля принимает на себя всю пыль и грязь, которая встречается на пути, и забивает соты. В машине можно обнаружить несколько разных радиаторов: основной для охлаждения двигателя, для автоматической коробки, кондиционера. Иногда радиаторы устанавливают для гидроусилителя руля.

Основной радиатор расположен ближе к двигателю, поэтому он хуже обдувается воздушным потоком. Остальные теплообменники в процессе работы только частично снижают эффективность. А охлаждение мотора может доставить автовладельцу немало хлопот и даже привести к капитальному ремонту силового агрегата.

Теплообменники засоряются как снаружи, так и внутри. В их полостях накапливаются отложения, продукты коррозии и окисления деталей из алюминиевых сплавов. Промывку таких узлов пеной и другими средствами рекомендуется совмещать с заменой антифриза. Сроки этой процедуры у разных автомобилей отличаются. Но, по опыту владения авто, при пробеге 90 тысяч км обновление охлаждающей жидкости необходимо.

Эффективность работы двигателя зависит от времени года и температуры внешней среды. Плановая мойка и чистка радиатора мотора обычно проводятся в весенний период. Перед жарким сезоном необходимо удалить внутри системы охлаждения все посторонние частицы и грязь, так как летом тепловой режим двигателя особенно важен.

Перед тем, как начинать мойку радиатора, нужно убедиться, что пришло время заниматься этой работой. Для этого необходимо провести простую проверку, которую может выполнить любой водитель.

Признаки забитого радиатора

Если внимательно следить за работой двигателя и системами автомобиля, то легко обнаружить признаки того, что радиатор пора чистить.

1. Вентилятор охлаждения стал часто срабатывать как на холостом ходу, так и во время езды.
2. Двигатель быстро набирает температуру, а антифриз закипает и выбрасывается из расширительного бачка.
3. Верхние патрубки и шланги радиатора горячие, а нижние долгое время остаются холодными.
4. Отопитель салона или кондиционер работают с недостаточной эффективностью.
5. На панели приборов загорается лампочка аварийного перегрева.

Но перечисленные признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях:

• в системе охлаждения воздушная пробка;
• сбилась настройка зажигания;
• неисправен термостат;
• прогорела или пробита прокладка головки блока цилиндров.

Учитывая сложность в диагностике и выявлении причин неисправностей, необходимо более тщательно подходить к этому вопросу.

Даже если Вы не нашли причину перегрева мотора, то чистка радиатора не помешает. Тем более, когда налицо все признаки его загрязнения:

1. Антифриз в расширительном бачке потемнел, появились частицы коррозии, цвет стал мутным.
2. На радиаторе снаружи грязь, мусор, соты забиты насекомыми.

Если никаких признаков не выявлено, но есть сбои в работе системы охлаждения, рекомендуется обратиться в автосервис.

Средства для чистки радиатора автомобиля в домашних условиях

В торговых точках можно найти разные средства для прочистки радиатора. Но можно использовать бытовую химию и народные средства, которые также способны хорошо промыть систему охлаждения. Теплообменники изготавливают из цветных металлов – алюминия или меди. Поэтому не все средства подойдут, а некоторые могут даже навредить.

Бытовая химия

В домашних условиях и быту можно промыть радиатор охлаждения с помощью разных химических веществ. Дома они используются для других целей, но также подойдут и для чистки автомобильного теплообменника.

1. Каустическая сода (каустик). Это раствор едкого натра, которым можно очистить радиаторы, изготовленные из меди. Для этого их нужно снять с автомобиля, отсоединив патрубки. Жидкость заливается на 30 минут, затем теплообменник в течение 40 минут промывается кипятком и продувается.
2. «Крот» или «Tiret». Это средства для очистки домашней системы канализации. Они также подходят для промывки медных радиаторов машин. Если «Крот» залить в алюминиевый теплообменник, то гидроксид натрия, содержащийся в средстве, быстро разъест его в течение нескольких минут. После этого радиатор придется покупать новый.
3. Соляная кислота используется для таких целей в малой концентрации 3%, и только для медных радиаторов. Это слишком агрессивное средство.
4. Кальцинированная сода применяется в концентрации 15% для промывки только алюминиевых трубок и систем охлаждения всех типов двигателей. Время обработки составляет от 10 до 12 часов.
5. Хромовый ангидрид нужно растворить до концентрации 0,2% и очищать им в течение 8 часов.
6. Раствор хромпика и кальцинированной соды. Концентрация 10%, время обработки 1 час, для любых теплообменников.
7. Смесь кальцинированной соды и тринатрий фосфата. Концентрация 5%, время промывки 10 часов, только для медных радиаторов.

Если при промывке каустической содой появляется много пены, значит происходит активная реакция с накопившимися отложениями. Это свидетельствует об эффективности процедуры.

Народные средства

Чтобы не тратить много денег и не покупать автомобильную химию, для чистки внутренних полостей радиатора и трубок охлаждения можно использовать народные средства.

1. Лимонная кислота применяется для выпечки кондитерских изделий и салатов. Но водители используют ее в своих целях. Действует она мягко, поэтому быстро очистить систему охлаждения не получится. Средство растворяют в воде и заливают в систему на 3 суток, а затем все промывают дистиллированной водой. Промывка проводится до тех пор, пока жидкость не будет прозрачной.
2. Фанта. Это газированный напиток, в котором также содержится лимонная кислота, но в небольшой концентрации. Некоторые автовладельцы пользуются средством, если нет другого выхода.
3. Сыворотка – это раствор молочной кислоты, профильтрованный через марлю. Она заливается в систему охлаждения, а затем сливается в горячем виде после пробега 50 км. После этого нужно все промыть дистиллированной или кипяченой водой. Концентрация молочной кислоты должна быть не более 6%.

Молочная сыворотка действует мягче, по сравнению с каустической содой. Но именно она хорошо разъедает коррозию лучше других средств. Вопрос в том, где достать молочную кислоту, ведь она не продается в магазине. Поэтому водители пытаются изготовить ее в домашних условиях.

Будьте готовы к тому, что после промывки могут появиться течи из радиатора или водяного насоса. Отложения и грязь закрывали мелкие щели и поры, которые после обработки системы открылись. Если ранее в расширительный бачок заливали воду, то места соединения трубок теплообменника, паяные оловом, могли повредиться. В этом случае присадки, содержащиеся в антифризе не помогут и не защитят.

Специальные средства

В автомобильных магазинах можно найти разные химические средства для промывки системы охлаждения. Но не каждое из них позволяет добиться результата. Некоторые химические растворы даже могут повредить силовой агрегат. Здесь часто верно утверждение – чем меньше стоимость, тем оно менее агрессивно.

Лучше доверять известным производителям, которые выпускают качественную автомобильную химию, и получили популярность. Состав и назначение автохимии отличаются. Некоторые нужно добавлять к антифризу, они работают по принципу присадок, и не дают появляться накипи. Другие химические вещества действуют наоборот и устраняют течь. Если их неправильно использовать, то тонкие трубки быстро забьются, а двигатель перегреется.

Из известных марок автохимии для внутренней промывки можно выделить следующие:

1. Pingo.
2. Лавр.
3. Ликви Моли.
4. Hi-Gear.

Для наружной очистки также существуют специальные средства, но если их под рукой нет, то можно промыть обычной водой.

Внимание! Нельзя создавать сильный напор водяной струи, так как тонкие пластинки радиатора быстро сомнутся, а соты повредятся.

В магазине можно купить и почистить теплообменник снаружи следующими средствами:

1. Verylube.
2. Boiler cleaner.
3. Liqui Moly.

Кроме того, в продаже есть универсальные средства, которые подходят для наружной обработки радиаторов, двигателей и других агрегатов. Стоимость зависит от бренда и марки. Иногда за один флакончик приходится отдать более 1000 рублей или 350 грн. Но можно найти дешевле, например, универсальное средство Kangaroo Profoam объемом 0,6 литра.

Мойка радиатора автомобиля паром

Чтобы сохранить поверхность теплообменных трубок целой и невредимой, не допуская воздействия автомобильной химии, для чистки пользуются горячим паром. Это позволяет быстро удалить всю грязь и насекомых, очистить и промыть соты. Химические вещества, опасные для цветных металлов, при этом не используются. На профессиональных автосервисах имеется подобное оборудование.

Очистка радиатора автомобиля снаружи без снятия

Чаще всего чистку этого узла проводят со снятием, но если засоры и загрязнения небольшие, то эту процедуру можно провести без снятия.

1. Снимите переднюю облицовку.
2. Открутите крепление и снимите решетку радиатора.
3. Демонтируйте пластмассовые детали и крепление воздухозаборника.
4. Продуйте сжатым воздухом радиатор.
5. Промойте проточной водой. Предварительно можно использовать имеющиеся химические средства, нанеся их на соты по инструкции.

Перед мойкой необходимо закрыть доступ грязи на свечи, генератор и ремни. Для этого можно использовать кусок полиэтилена. Струю воды нельзя направлять на электродвигатель вентилятора.

Если отсутствует компрессор, нет приспособления со шлангами, то придется обратиться в мастерскую.

Мойка радиатора автомобиля со снятием

Сложным, но действенным способом прочистки теплообменника будет с его снятием. Придется снять электрический вентилятор, отсоединить патрубки от системы двигателя, убрать другие элементы. Кроме того, может потребоваться демонтировать передний бампер, в зависимости от конструкции автомобиля.

После снятия радиатор рекомендуется почистить полностью, то есть, снаружи и внутри. Его полости нужно тщательно промыть химическими средствами, а затем проточной водой. Это повысит эффективность охлаждения. После установки всех элементов на автомобиль, нужно залить свежий антифриз.

Как промыть радиатор охлаждения автомобиля изнутри

Перед началом работы необходимо слить охлаждающую жидкость. Для этого нужно подготовить емкость и купить новую охлаждающую жидкость. На многих автомобилях для слива установлены специальные краники. Чтобы антифриз полностью вышел из системы, нужно отсоединить все патрубки и шланги.

Внимание! Перед сливом рекомендуется нагреть мотор до рабочей температуры, чтобы жидкость циркулировала в системе. Сливать можно после остывания двигателя.

После этого необходимо все собрать в обратном порядке и залить в систему охлаждения имеющееся средство для очистки. Нужно дать мотору поработать указанное в инструкции время, а затем слить химию. Затем необходимо залить свежий антифриз, завести двигатель и дать ему поработать. Это нужно для удаления воздушных пробок из системы.

Во время работы по промывке необходимо использовать защитные средства, например, резиновые перчатки. Процедура прочистки не вызывает сложностей, но играет важную роль в работе силового агрегата. Эту работу нужно выполнять своевременно и совмещать с заменой антифриза, чтобы не тратить лишних денег на его покупку.

Как самостоятельно промыть радиатор — экспертиза ЗР

Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются частицы ржавчины и окалины, а также продукты окисления алюминиевых деталей. И если вы задумались о промывке радиатора снаружи, имеет смысл совместить ее с заменой охлаждающей жидкости. Сроки замены жидкости у всех автомобилей разные, но, поверьте опыту, при пробеге 80–90 тысяч километров обновить ее не помешает.

Рассмотрим способы очистки радиаторов. Действовать будем, как завещали отцы диале­ктики, от простого к сложному.

Проще простого

Проще всего с недорогими автомобилями без кондиционера — у них один радиатор. Промыть его можно самостоятельно, причем даже не снимая с машины. Например, из шланга на даче. Или заехав на мойку. Напор воды не должен быть мощным, чтобы не погнулись тонкие теплоотводящие пластины. Если это произойдет, радиатор практически перестанет пропускать через себя воздух и, соответственно, не сможет эффективно охлаждать жидкость.

Перед водными процедурами желательно установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки: он преградит путь воде и грязи, летящим на приводной ремень, генератор и свечи. При этом важно не залить и электродвигатель вентилятора. Ему не страшны брызги, но не следует направлять прямо на него струю под давлением.

В компании

Если радиатор охлаждения двигателя установлен в пакете с другими радиаторами, его промывка без демонтажа вряд ли даст желаемый результат. Дело в том, что струя после мойки первого теплообменника неизбежно теряет силу — и эффективной очистки второго радиатора не получится. В этом случае можно попробовать промыть радиаторы с разных сторон: конденсатор кондиционера — с наружной, а радиатор системы охлаждения — с внутренней. Но по опыту знаю, что между двумя теплообменниками порой остается что-то вроде войлочного одеяла из тополиного пуха и прочих «материалов». Иногда удается отделаться малой кровью, демонтировав решетку радиатора (на тех автомобилях, где она снимается отдельно от бампера). Это даст возможность промыть теплообменники без демонтажа. А потом, наклонив радиатор охлаждения двигателя и отсоединив его верхние крепления, очистить пространство между радиаторами.

Самый сложный, но и наиболее эффективный способ очистить радиатор двигателя — полностью его демонтировать. Для этого придется отсоединить и снять электровентилятор в сборе с кожухом, а также разъединить теплообменники двигателя и кондиционера. С конденсатором кондиционера сложнее: после демонтажа придется вновь заправлять систему хладагентом. Поэтому конденсатор стараются просто отводить в сторону и промывать, обходясь без разгерметизации системы кондиционирования. При этом снятый радиатор двигателя рекомендую почистить не только снаружи, но и внутри. Для стопроцентного успеха нужно слить охлаждающую жидкость из системы и промыть чистой водой все контуры охлаждения. Это повысит эффективность работы отопителя, поскольку и в его теплообменнике скапливается грязь.

Для разных машин методика извлечения радиатора системы охлаждения разная. В большинстве случаев необходимо снять передний бампер и решетку радиатора, а также демонтировать снизу защиту двигателя или пластиковые брызговики. У некоторых автомобилей под бампером располагается балка-усилитель, которая приварена к передним концам лонжеронов, что осложняет доступ к радиаторам. У других ее можно демонтировать, отвернув всего несколько болтов, что облегчает доступ к теплообменникам.

Если не решаетесь промывать радиатор своими силами, можно доверить эту работу профессионалам. При этом официалы будут действовать по полной программе — со снятием радиатора, но и сумму запросят немалую. Например, владельцу среднеразмерного кроссовера в Москве придется заплатить около 12 тысяч рублей.

Неофициальные сервисы, специализирующиеся на автомобилях одной марки, обычно оценивают свои услуги несколько ниже. Еще доступнее предложения гаражных мастеров, но и качество зачастую соответствующее. Помыть на автомойке снятый радиатор обойдется в 100–300 рублей.

Как очистить автомобильный радиатор снаружи?

Промывка радиатора кондиционера требуется автомобилю довольно регулярно. Это связано с тем, что данный элемент конструкции транспортного средства нужен для поддержания рабочей температуры мотора, для защиты его от перегрева и так далее.

В процессе активного использования радиатор начинает забиваться мусором и грязью. В этом случае тепло, исходящее от радиатора, передается окружающей среде не полностью, а возвращается обратно к двигателю.

Вследствие этого может произойти перегрев силового агрегата. Почистить радиатор автомобиля необходимо в зависимости от того, насколько сильно он засорен. Если этого не сделать, то рано или поздно транспортное средство выйдет из строя.

Необходимо сказать, что засориться может и радиатор охлаждения отопителя, автоматическая коробка передач автомобиля, испаритель кондиционера и так далее.

• 1 С помощью какого средства можно очистить радиатор машины снаружи?
• 2 Как очистить радиатор автомобиля своими руками?
• 3 Очистка радиатора снаружи с помощью специальных химических средств
• 4 Как определить, что радиатор забился?

С помощью какого средства можно очистить радиатор машины снаружи?

Радиатор засоряется во время использования автомобиля вследствие того, что в машину так или иначе с дороги летят пыль и мусор. Эта деталь грязнится значительно быстрее, если транспортное средство передвигается по проселочным дорогам или же по местности, где наблюдается серьезное запыление.

В радиатор также могут попасть насекомые, которые в дальнейшем вместе с пылью превращаются в довольно твердую массу.

Чтобы почистить радиатор, не снимая его, можно использовать обыкновенную воду, которая очистит его наружную поверхность, однако зачастую добраться до этой детали автомобиля бывает не слишком просто.

Для произведения качественной очистки радиатор нередко снимают.

Бывает даже и такое, что обыкновенная чистка водой снаружи оказывается недостаточной, так как грязь засела настолько прочно, что убрать ее с поверхности традиционными методами не получается.

Чтобы избавиться от загрязнения, применяют специальное средство для очистки радиатора транспортного средства снаружи.

Как правило, отопительный радиатор или же радиатор кондиционера промывается проточной водой, но на автомойках это делают под довольно большим давлением. При этом операцию необходимо производить максимально осторожно, так как здесь можно нанести повреждение сотам, что вызовет попросту протечку радиатора. Он в итоге потеряет свою герметичность.

В случае, если одновременно с грязью на радиатор сядет соль, то ее следует убирать с поверхности детали максимально быстро. Дело в том, что деталь выполнена из алюминия, а солевой раствор способен его разъесть буквально за несколько минут. В результате это закончится такой же протечкой радиатора автомобиля.

Химических веществ, разработанных непосредственно для того, чтобы химическую очистку радиатора можно быть произвести, не снимая данную деталь, довольно-таки много.

Среди водителей широкой популярностью пользуются химические средства, выпускаемые следующими производителями:

• Хадо;
• VERYLUBE;
• Liqui Moly.

Имеются в продаже и универсальные очищающие вещества, с помощью которых можно вычистить не только грязь из радиатора системы охлаждения двигателя автомобиля, но и из всего мотора.

Стоимость подобного вещества бывает самой разной – это зависит от того, какая фирма выпустила данное средство. В частности, стоимость одного флакончика, объем которого будет составлять порядка 250 мл, может достигать тысячи рублей.

Слишком дешевые средства приобретать нежелательно, так как в недорогих препаратах могут применяться слишком активные вещества, которые могут оказаться такими же вредными, как и само загрязнение.

Как очистить радиатор автомобиля своими руками?

Помыть радиатор охлаждения кондиционера или двигателя внутреннего сгорания можно за счет снятия теплообменника. Если загрязнение не слишком значительное, то можно воспользоваться самым простым способом – продуть его сжатым воздухом, причем делают это снаружи машины, не вынимая и не отключая сам радиатор.

Последовательность действий здесь будет следующей.

1. Сначала необходимо снять верхнюю переднюю облицовку.
2. Удаляют решетку радиатора, которая закреплена в автомобиле на четырех шурупах, к тому же снизу она держится дополнительно на трех клипсах. Здесь же убирают привод замка капота.
3. Теперь специальным ключом убирают крепления воздухозаборников, которые находятся спереди автомобиля, а также снимают все находящиеся снаружи пластиковые элементы.
4. Берут шланг, на конце которого должна располагаться трубка, и из него продувают все соты радиатора, после чего их промывают проточной водой.

Автомобильная мойка понадобится в случае, если под рукой отсутствует компрессор со сжатым воздухом и устройство, необходимое для промывки элемента. Работники аккуратно снимут радиатор и качественно очистят его от всех загрязнений.

Стоит отметить, что самостоятельно снимать радиатор весьма нежелательно, так как он на многих моделях автомобилей расположен не слишком удобно. Снять его будет весьма проблематично, а еще сложнее будет вернуть его на свое место.

Радиатор отопления далеко не всегда снаружи забивается грязью, бывает, что пыль пробивается вовнутрь. Это, в свою очередь, также приводит к перегреванию мотора.

Чтобы теплообменник забивался грязью как можно реже, специалисты советуют минимум один раз в год менять охлаждающую жидкость.

Кроме того, желательно также производить промывку всей системы, которая производится по мере того, как тосол будет мутней.

Есть различные народные средства, используемые для промывки охладительной системы: некоторые автолюбители советуют промывать ее с помощью молочной сыворотки, раствора лимонной кислоты или электролита, кока-колой, едким натром и так далее. Однако все они непроверенны и могут привести к тому, что радиатор полностью разъест.

Наиболее надежное средство, позволяющее очистить охладительную систему от всякого рода загрязнений, заключается в ее промывке чистой водой.

Технология в данном случае будет следующей.

1. Сначала требуется прогреть мотор до рабочей температуры.
2. Всю загрязненную охладительную жидкость нужно будет полностью слить, причем это делают как с радиатором, так и с блоком цилиндров.
3. Нужно подождать немного времени, чтобы из автомобиля стекла вся эта жидкость.
4. Все сливные пробки возвращаются на свои места, в систему снаружи заливают чистую воду и дают мотору поработать приблизительно 15 минут.
5. Мотор останавливают и удаляют воду из системы. Если она вытекает грязной, то операцию следует повторить вплоть до тех пор, пока не будет возвращаться чистая вода.
6. Теперь можно залить свежую охлаждающую жидкость.

Очистка радиатора снаружи с помощью специальных химических средств

В продаже сегодня можно найти автомобильную химию самого разного предназначения, в частности, есть вещества, позволяющие довольно эффективно промыть охлаждающую систему с первого раза. Однако стоит сказать, что далеко не каждое средство позволяет сделать это качественно. Бывают вещества, серьезно нарушающие работу как двигателя, так и автомобиля в целом.

В этом случае хорошо работает правило – чем дешевле средство, тем хуже оно взаимодействует с радиатором. Лучше всего использовать для промывки товары, которые предлагают всемирно известные предприятия, занимающиеся выпуском автомобильной химии, которые к тому же успели завоевать себе положительную репутацию.

Кроме того, в продаже можно найти химические вещества, которые позволяют убрать течь тосола с патрубков или из радиатора. Однако использовать ее следует как можно осторожнее, так как она довольно вязкая и неаккуратное ее применение приводит к забивке трубок и тонких шлангов системы.

Как определить, что радиатор забился?

По ряду внешних признаков можно определить, что радиатор начинает забиваться.

1. Вентилятор, охлаждающий двигатель, начал запускаться довольно часто, причем он делает это не только на холостых оборотах, но и на ходу.
2. Мотор начинает нагреваться очень быстро. При этом когда открывают расширительный бачок системы отопления, из него вытекает охлаждающая жидкость.
3. Нижняя часть радиатора вместе с нижним патрубком имеют нормальную температуру окружающей среды, а верхние шланги, относящиеся к системе охлаждения, весьма горячие.
4. Печка нагревает салон очень медленно.

Снаружи можно почистить конструкцию при помощи специального спрея. Для этого на решетку радиатора распыляют данное вещество и оставляют приблизительно на пять минут.

Берут обыкновенный садовый опрыскиватель и смывают данную жидкость. Делать это следует несколько раз вплоть до того момента, пока грязь не смоется с его поверхности.

Садовый опрыскиватель используют для того, чтобы не повредить соты устройства. Они довольно чувствительны к разного рода нагрузкам, поэтому от сильного давления могут лопнуть.

Такой опрыскиватель не создает чересчур сильного давления, поэтому его можно смело использовать.

Стоит отметить, что самостоятельная чистка радиатора вряд ли поможет полностью избавиться от загрязнений, однако основную долю мусора она убрать сможет.

Это уже позволит в дальнейшем нормально ездить и не бояться перегрева или даже полной поломки мотора.