Если уровень масла в двигателе выше/ниже нормы

Уровень масла в двигателе выше нормы: последствия, причины

Смазывающая система рабочих узлов двигателя крайне важна для его правильной работы. В процессе эксплуатации автотранспортного средства уровень масла постепенно снижается. Поэтому периодически каждому водителю приходится проверять и доливать требуемое количество смазки для слаженной работы мотора. Но возникают ситуации, особенно часто у начинающих автолюбителей, когда уровень смазывающего компонента повысился на максимально допустимую отметку в силу разных обстоятельств. Поэтому возникает закономерный вопрос, что делать, если уровень масла в двигателе выше нормы, каковы последствия?

Методы проверки уровня автосмазки

Масло в двигателе выше положенного уровня, чем грозит подобная ситуация? Лишние капли или недостаток смазывающего компонента могут стать причиной преждевременного износа рабочих механизмов силового агрегата. Поэтому следить за уровнем расходного материала необходимо регулярно.

Как известно, уровень моторной жидкости проверяется на холоде, лучше, когда машина простоит на улице ночь.

В проеме, возле блока цилиндров, размещена герметичная заглушка. На ней фиксируется измерительный щуп, посредством которого проверяется уровень автомасла.

Стержень необходимо вынуть, протереть насухо обычной тряпкой от следов смазки. Далее зафиксировать измерительный щуп обратно в проем до упора. После этих манипуляций, щуп аккуратно вытаскивается. Если на измерителе уровень автомобильного масла будет показывать излишний объем, то это чревато неисправностями. Кроме того, рабочие механизмы мотора находятся в группе риска. Много смазки может испортить катализатор, который стоит немалых денег.

В случае, если при проверке уровня смазочного компонента в двигателе обнаруживается, что значение ниже нормы, то это указывает, что мотор, а точнее масляный насос глотает воздух и детали двигателя подвержены усиленному трению. Подобный процесс называется масляным голоданием и является фактором раннего износа всех узлов моторной системы.

Идеальный вариант объема смазки в силовом агрегате, когда измерительный щуп показывает, что моторное масло находится чуть выше минимального значения.

Результат перелива

Если уровень масла в двигателе выше нормы, то последствия могут быть следующие. Возникает изменение формы уплотнителей и герметических элементов. Они уже не могут гарантировать качество своей работы, поэтому случаются протечки. В этот момент давление в двигательной системе уменьшается, а потребление смазки, наоборот, увеличивается.

Кроме того, возникают резкие скачки моторного масла, характеризующиеся увеличением давления в системе. Как результат появляется ряд нежелательных последствий:

заливаются свечи;
плохо начинает работать зажигание;
повышается расход горючего;
снижается ресурс двигателя, падает мощность.

В случаях, когда лубрикант заливает электронный измеритель потребления топлива, то приспособление начинает выдавать неверные результаты. Происходит трата дополнительных ресурсов.

Высокий уровень расхода смазывающего компонента в силовом агрегате автомобиля становится также причиной вспенивания расходного материала. Пена образуется в результате работы коленвала, который находится в постоянном объеме смазки. Появляющиеся пузыри воздуха меняют однородность композиционной среды. Это обстоятельство приводит к увеличению нагрузки на рабочие узлы двигателя. Комплектующие мотора быстро изнашиваются.

Факторы повышения уровня смазки

Почему повысился уровень масла в двигателе? Главной причиной превышения объема технической жидкости в автомобиле считается человеческий фактор, то есть неверное обслуживание транспорта.

Если моторная смазка заливалась в силовое устройство без превышения номинального объема, а в период эксплуатации автомобиля увеличился уровень масла, то этому способствует ряд нежелательных процессов. Причины повышения оптимального объема:

повышенный уровень давления смазывающего компонента из-за дефектов рабочих узлов агрегата. Уплотнители не способны справиться с ситуацией, так как созданы лишь под определенное давление. Уровень давления поднялся, отчего движок дает течь моторной жидкости. Необходима полная диагностика двигательной системы автомобиля для установления и «лечения» причины дефекта;
текут сальники. Если диагностика компрессии не привела к наличию дефектов, то следует проверить уплотнители и заменить их при деформации. Если в двигательной системе произошел чрезмерный износ сальников, то об этом факторе будет свидетельствовать синий дым из выхлопной трубы транспорта в процессе работы двигателя. Если замена уплотнителей не дала положительного результата, то возможно проблема кроется в направляющих втулках клапанов двигателя;
плохая компрессия. Уменьшение этого параметра происходит в результате попадания различных загрязнений в двигательную систему. Восстановить компрессию поможет операция раскоксовки силового устройства. Если процедура не дала положительного результата, то необходима проверка клапанов на герметичность. Если и здесь все в порядке, то следует обратиться в сервис по обслуживанию автотранспорта. Возможно, потребуется замена колец поршня или расточка цилиндров;
засор клапана. Проблема в клапане возникает в результате повышения уровня смазки из-за чрезмерного давления в картере. Выходом из сложившейся ситуации является очистка вентиляционной системы от нежелательных загрязнений.

Методы устранения перелива

Как устранить проблему, если в моторе высокий уровень масла? Существует несколько способов устранения избытка моторной жидкости.

Медицинский шприц и капельница

С помощью нехитрых приспособлений, которые доступны к свободной продаже, можно избавиться от перелива. Потребуется трубка для переливания химического раствора и обычный медицинский шприц.

Принцип действия заключается в следующем:

конец шланга капельницы необходимо соединить со шприцем;
другой конец трубки следует просунуть в проем масляного щупа;
произвести забор излишек масла.

На практике, иногда водители трубку капельницы обматывают изолентой для большего веса и устойчивости, при ее помещении в проем измерителя. Замечены также ситуации, когда вместо медицинского шприца, роль насоса играет рот человека.

Операция считается завершенной, когда достигнут требуемый уровень масляной жидкости.

Сливное отверстие в картере

Ликвидировать излишки моторной жидкости в системе можно через слив двигателя. Для осуществления этой операции необходимо припасти ненужную ветошь и свободный чистый резервуар. Емкостью может выступать таз или половина старой канистры. Принцип действия избавления системы от лишних капель моторного масла построен следующим образом:

зафиксировать машину под смотровой ямой или на эстакаде;
заглушить машину, все операции проводятся на холодном двигателе. Это делается, чтобы избежать возникновения случайных ожогов при сливе горячего расходника;
удалить пробку сливного проема;
под слив необходимо поставить заранее подготовленный резервуар для масла;
слив осуществляется до тех пор, пока не будут удалены все излишки смазочного компонента;
пробка сливного проема фиксируется обратно в картер мотора;
доливается лубрикант до требуемого значения.

Если масло в двигателе выше уровня, это грозит силовому устройству автомобиля неисправностью в будущем. Если объем превышен даже на небольшое количество, то последствия не заставят себя долго ждать. Поэтому, чтобы автомобиль служил своему владельцу верой и правдой долгое время, необходимо соблюдать ряд незамысловатых факторов, причем постоянно. К подобным процедурам относится регулярная проверка уровня масла, особенно если планируется поездка в горной местности, чтобы избежать попадания воздуха в маслозаборник.

Оптимальный показатель уровня смазывающего компонента задается производителем машины – это отметки минимального и максимального значения. Главное, держать уровень смазки между этими показателями. Все в руках водителя.

Повысился уровень масла в двигателе, причины и последствия

Очень часто автовладельцы не задумываются о возможных проблемах, связанных с обслуживанием автомобиля. Как правило, последствия действия или бездействия связанного с мотором, весьма плачевны. Особенно это касается правильности работы со смазочными материалами. Многие знают, что недостаток смазки всегда критичен для силового агрегата. Также, как и большинство недостаточно осведомлены про последствия ситуации, когда повысился уровень масла в двигателе, выше нормы. Результат может быть серьезным, в зависимости от того, чем это вызвано.

Почему повышается уровень масла в двигателе
Как правильно замерять уровень масла
Опасности высокого уровня масла
Опасности низкого уровня масла
Причины повышения уровня масла в двигателе
Поиск и устранение неисправностей
Бензин в картере
Охлаждающая жидкость в масле
Видео
Вывод

Почему повышается уровень масла в двигателе

Итак, для прояснения ситуации касательно уровня главной моторной жидкости нужно рассмотреть, чем это опасно и каковы первоисточники проблемы.

Как правильно замерять уровень масла

Первоначально, дабы избежать лишних телодвижений уровень масла нужно правильно измерить, чтобы масла в двигателе не оказалось слишком много или мало.

Сколько масла должно быть на щупе? Большинство силовых агрегатов для этих целей, оборудованы специальным щупом, который позволяет с точностью определить параметр.

Далее процесс измерений:

Автомобиль следует поместить на горизонтальную поверхность. Можно выбрать ровный участок дороги или сделать это в гараже с ровным полом.
Дать время двигателю на охлаждение. В разогретом состоянии жидкости имеют свойство расширяться и моторное масло не исключение. Плюс — смазка должна стечь, так как весь объем лубриканта после поездки разбрызган по всем рабочим поверхностям. Время остывания обычно 20 – 25 минут. Некоторые специалисты рекомендуют выполнять процедуру после ночного простоя, так результат будет самым точным.
Вынуть измерительный щуп из канала и насухо протереть его ветошью. Такая манипуляция позволит дать более точный результат.
Опустить измеритель в канал до упора и затем аккуратно вынуть его.

Осматривая спицу щупа, можно увидеть насечки MIN и MAX. Это указатели допустимого уровня. Идеальным является положение уровня строго посередине между отметками.

Последствия факта, когда масла в двигателе мало или наоборот много описаны ниже в статье.

Опасности высокого уровня масла

Высокий уровень масла в двигателе грозит его неправильной работой с последующим выходом из строя. Объем смазочной жидкости в моторе строго высчитывается производителем. При этом устанавливается нужное давление в системе прокачки и оптимальный показатель вязкостных характеристик. Когда эти показатели нарушаются, возникает избыточное давление, приводящее к таким проблемам:

Повышение расхода топлива в связи с ростом сопротивления жидкости, подвижным деталям.
Ухудшение холодного старта. Ввиду большого объема жидкости, коленвалу сложнее сделать первые провороты. Особенно проблема проявляется в мороз.
Уменьшается срок службы сальников и уплотнений. Чем больше давление на сальники, тем быстрее они дадут протечку.
Быстрый износ масляного насоса. Много жидкости сложно прокачать, поэтому насос подвергается сильной нагрузке.
Уменьшается срок службы системы очистки выхлопных газов и сажевых фильтров. Давление проталкивает жидкость в цилиндры сквозь уплотнительные кольца и сгорая она дает много грязи.

Опасности низкого уровня масла

Чрезмерно низкая точка также может отразиться негативно. Такое положение дел обязывает силовой агрегат испытывать голодание, чревато серьезными последствиями.

Частый перегрев узлов. Недостаток смазки сказывается увеличением трения. За счет чего происходит перегрев.
Увеличение износа двигателя.
Повышение расхода горючего.
Капитальный выход из строя. Из-за сильного перегрева возможен эффект заклинивания или залипания поршней, чревата поломка заменой мотора.

Причины повышения уровня масла в двигателе

При высоком уровне смазки необходимо обратить внимание на основные причины, которые приводят в возникновению этой проблемы.

Поиск и устранение неисправностей

В данном пункте банальный перелив, во время замены не учитывается. Берутся в расчет только случаи непроизвольного повышения уровня масла в двигателе, во время эксплуатации.

Так как жидкость не может самовольно прибавляться в отсек. Значит в него попадает нечто такое, чего там быть не должно. Причин может быть две:

Попадание бензина.
Попадание охлаждающей жидкости.

Бензин в картере

Попадание бензина может вызывать плачевное состояние мотора. Залегание поршневых колец, износ или повреждение стенки цилиндра или нарушение герметичности клапанов. Это то от чего следует отталкиваться.

Обнаружить неисправность просто. При попадании горючего, жидкость меняет запах цвет и консистенцию. Ездить с такой проблемой не рекомендуется, так как дизель и бензины растворяют основу смазки и нарушают теплообмен в системе. Дополнительно это может повлиять и на смазываемость деталей, ввиду вымывания лубриканта горючим.

Охлаждающая жидкость в масле

Попадая в смазку, тосол или антифриз вызывает вспенивание субстанции и появление эмульсии, от чего движок начинает работать с перебоями и частым перегревом. Побочным эффектом является выпадение осадка, который забивает каналы и подшипники.

Признаки того, что охлаждающая жидкость пошла в масло следующие:

На крышке заливной горловины образуется пена коричневого или белесого цвета.
Проверочный щуп, покрыт эмульсией.
Снижение уровня охлаждайки без видимых причин.

Самым опасным является то, что при такой специфике неприятности. Процесс увеличения уровня масла в двигателе, развивается очень быстро. И проехав всего 5 – 10 км можно смело везти машину на ремонт.

Причинами могут стать – трещина в блоке, пробой уплотнительной прокладки, неисправность охлаждения.

В зависимости от сути вопроса ремонт автомобиля может быть разным.

При пробое уплотнительной прокладки, достаточно ее заменить, промыть систему от эмульсии и залить новые жидкости.

Когда дела обстоят более серьезно, имеется ввиду обнаружение трещин в корпусе силового агрегата. Здесь легко отделаться не получится. Потребуется полноценная замена блока со всеми вытекающими.

Обнаружение дефекта, облегчается резким увеличением уровня масла выше максимального уровня.

Заварка или заделка блока, давшего трещину, категорически запрещается. Деталь нужно заменить на исправную.

Видео

Вывод

Увидев, чем грозит повышенный уровень масла в двигателе и узнав причины поломки, можно более смело ездить по дороге, понимая, что делать в экстренной ситуации.

Как правильно проверить уровень масла в двигателе и устранить сопутствующие неполадки

При техническом осмотре автомобиля обязательно проверяется уровень масла в двигателе. Зачем это делается, как и можно ли проверять самостоятельно? Есть ли ответы на теоретические вопросы — сколько масла должно быть и что делать в случае неполадок? Стоит ли доливать при недостатке или сливать масло при переливе?

Нормы: сколько масла должно быть в двигателе (таблица)

Количество потребляемого двигателем масла зависит от его объёма. Чем больше мотор, тем больше нужно смазывающей жидкости. Приблизительные нормы отражены в таблице.

Объём двигателя, л	Нормальный объём масла, л
1,6	3,3–4,0
1,8	3,7–4,2
1,9	3,9–4,3
2,0	3,9–5,4
2,2	4,0–5,6
2,5	4,0–5,7
3,0	4,7–7,7
4,0	7,0–9,5
4,4	7,4–9,7
5,5	7,5–10,0

Важно помнить, что эти значения приблизительные. Нужно смотреть требуемый объём масла в технической документации автомобиля, а также проверять уровень смазки щупом после её заливки. Не заливайте жидкость на авось — это может дорого стоить!

Когда надо проверять его уровень в системе

Практически у всех машин имеется заявленный межсервисный интервал. В среднем он составляет от десяти до двадцати тысяч километров. Именно по прошествии этого километража нужно проверять уровень масла. Также стоит произвести контроль этого показателя при стуках гидрокомпенсаторов, гуле или другом нехарактерном звуке из-под капота.

Как измерять щупом на бензиновом и дизельном моторах

Внешний вид масляного щупа

Для проверки уровня масла в двигателе нужно:

Встать на ровную поверхность (без уклонов!), заглушить двигатель, дать маслу стечь в картер и немного остыть. Это займёт 10–15 минут;
Открыть капот;
Найти масляный щуп. Обычно он имеет крышку яркого цвета — оранжевую, красную, жёлтую (чаще всего). Вариант с жёлтой крышкой изображён на фото вверху;
Если у вас под капотом два таких щупа, не стоит пугаться. Один из них предназначен для замера уровня масла в АКПП. Щуп для проверки уровня жидкости в АКПП обычно имеет красный цвет и располагается либо в задней части подкапотного пространства, либо на некотором расстоянии от двигателя. Для замера уровня масла в двигателе нужен другой;
Далее нужно вытянуть щуп. Для этого надо просто потянуть за ручку на себя;
Изучите цвет, качество масла. Насыщенный чёрный сигнализирует о необходимости замены жидкости. Если же масло прозрачное, его недавно меняли;
Вытрите щуп бумажным полотенцем или тряпкой. Повторите процедуру;
Снова изучите щуп. На большинстве из них должно быть две отметки: одна показывает минимальный уровень масла, другая — максимальный. Верхняя граница масляного следа должна быть примерно посередине. В случае если она ниже, долейте жидкость.
Верните щуп на место.

Эти действия аналогичны для бензиновых и дизельных автомобилей.

Проверка своими руками: советы

При самостоятельной проверке уровня масла следует помнить несколько вещей:

Не проверяйте уровень при работающем двигателе! Горячее масло может начать выплёскиваться из моторного отсека, нанося вред коже и одежде.
Часто на щупе с разных сторон есть отметки Cold и Hot. Первая для проверки уровня на холодном двигателе, вторая на горячем. Если таковой нет, лучше проверять на холодном моторе.
Старайтесь регулярно проверять уровень масла и своевременно его менять — это позволит двигателю проработать дольше.
Превышение максимального количества масла может привести к его течам, к замене катализатора, возможно, придётся прибегнуть к капитальному ремонту мотора.

Как влияет на величину электронный датчик уровня масла

Примерный вид датчика

Виды устройств с примерами на фото

Чтобы облегчить жизнь автовладельца, многие производители внедрили в автомобили датчики уровня масла. Существует несколько видов такого устройства:

Поплавковый. Представляет собой поплавок внутри трубки с магнитом и специальный контакт. Чем дальше магнит от контакта, тем ниже уровень масла, и наоборот.
Тепловой. Кратковременно нагревается на температуру, превышающую температуру масла, затем охлаждается. В зависимости от времени охлаждения определяется уровень масла. Чем его больше, тем быстрее остывает прибор.
Ультразвуковой. Посылает ультразвуковой сигнал, затем получает его обратно. В зависимости от времени возвращения посыла ультразвука определяется объём масла.

Какими могут быть сигналы к диагностике неисправностей

Симптомы неисправности датчика:

На панели приборов загорается сообщение о необходимости долива масла, когда его на самом деле в двигателе достаточно;
На панели приборов не зажигается лампочка при низком уровне масла;
Повышенный расход смазочной жидкости.

Как произвести замену своими руками

Заменить датчик просто. Для этого необходимо:

Найти датчик. На иностранных моделях он находится слева от двигателя, на российских — в картере.
Отключить установленный датчик и отсоединить от него все контакты;
С помощью ключа отсоединить датчик;
Снять заглушку (если она есть);
Снять сам датчик вместе с сальниками и прокладками;
Установить новый датчик в обратном порядке.

Если уровень выше максимума

При длительном нахождении излишков масла в двигателе возникает множество неполадок, вплоть до полного отказа мотора

Причины, почему возникает явление

Перелив при замене масла;
Неправильно подобранная вязкость жидкости;

Последствия

На старых автомобилях повышенный уровень жидкости может выдавить уплотнители и прокладки;
Потеря мощности;
Возможен выход из строя регулятора холостого хода и других электронных датчиков из-за попадания на них масла на инжекторных автомобилях;
Порча свечей зажигания;
Попадание масла в цилиндры.

Способы устранения перелива

В случае перелива масла есть два выхода:

Обратиться в СТО. Мастера сольют лишнее масло.
Слить излишек масла самостоятельно. Для этого после остывания двигателя нужно отвинтить сливную пробку (она находится внизу картера — придётся использовать подъёмник, яму или эстакаду) и дать лишнему маслу вытечь. Иногда достаточно откачать излишек шприцем.

Откачка шприцем — задача для автолюбителя с уровнем выше новичка

Двойной уровень масляной жидкости

Двойной уровень масла возникает в случае попадания какой-либо другой жидкости в масляный картер. Симптомы проблемы: уровень масла намного выше максимального и его цвет отличается от нормального (возможны варианты — цвет кофе с молоком, смольно-чёрный и другие).

Причины возникновения

Устаревание сальников и прокладок картера;
Протечка антифриза или бензина и их попадание в масло;

Как сказывается на работе механизмов авто

Масляное голодание двигателя;
Выход из строя датчиков уровня масла, масляного фильтра и других устройств;
Попадание антифриза в цилиндры;
Угар масла;
Ухудшение смазочной и моющей способности.

Что нужно делать

Данную проблему исправить непросто. Нужно заменить все сальники и прокладки картера, устранить течи антифриза и бензина. Это дорого и занимает много времени.

Низкий уровень масла

Мало кто из водителей возьмётся ответить, что опаснее для мотора: недолив или перелив

Причины

Износ сальников и уплотнителей;
Недолив при замене;
Повышенный расход масла, вызванный неисправностью датчика уровня масла или другими факторами (чаще всего неисправный двигатель попросту ест масло);
Агрессивный стиль вождения.

Что будет, если не залить вовремя

Масляное голодание двигателя;
Задиры на стенках цилиндра и другие механические повреждения;
Перегрев двигателя.

Как увеличить показатели

Эта проблема устраняется доливом масла. Если изношены сальники и прокладки, их следует заменить.

Как правильно доливать масло (видео)

Внимание! Доливка осуществляется в строгом соответствии с типом масла, уже находящегося в двигателе. Заливка минерального в синтетическое или полусинтетику приведёт к непредсказуемым и, увы, печальным последствиям для мотора!

Не следует ездить с некорректным уровнем масла, будь то недолив или перебор. Нужно внимательно следить за количеством жидкости в двигателе, чтобы он служил верой и правдой.

Уровень масла в двигателе выше нормы: последствия

Надёжная работа двигателя напрямую связана с количеством масла в его картере. Для определения объема расходного материала в каждом автомобиле есть специальный щуп с парой насечек. Они показывают минимум и максимум моторной жидкости (проверять необходимо не ранее, чем через 10 мин. после остановки двигателя). Разница между этими метками составляет примерно 1 л. Считается нормальным, если уровень масла будет находиться между этими насечками для любой машины: «Форд», «Опель» или КАМАЗ – неважно. Большинству автовладельцев наверняка известны последствия недостатка масла в двигателе: в конечном итоге это грозит капитальным ремонтом. Но что будет, если уровень масла в двигателе выше нормы?

Основные причины перелива
Что будет если залить масло выше уровня
Залив свечей
Вспенивание масла
Проблемы в системе смазки двигателя
Образование чрезмерно токсичных выхлопных газов
Риски для авто с большим пробегом
Перелил масло в двигатель: что делать
Способ первый
Способ второй
Способ третий
Как правильно проверить уровень масла
О роли масла в моторе

Основные причины перелива

При замене моторной жидкости стоит поинтересоваться рекомендациями производителя по объему, чтобы не допустить перелива. Значение будет усредненным: все зависит от того, насколько полно была слита старая смазка. Но в любом случае, следуя инструкциям завода, количество масла вы удержите в нужных рамках. Причины перелива:

замена масла на холодном двигателе: после прогрева, как известно из школьного курса физики, тела расширяются, и уровень моторной жидкости подскочит;
долив расходного материала, когда машина стоит на неровном месте с уклоном назад или вбок;
заливка моторной жидкости из чрезмерно большой ёмкости: можно просто не рассчитать требуемое количество, особенно если на канистре нет меток;
элементарная невнимательность;
отсутствие герметичности прокладки бензонасоса: в итоге масло перемешивается с топливом, и уровень смазки повышается сверх нормы. Проверить это несложно: понюхайте щуп, и если почувствуете запах горючего, займитесь устранением проблемы.

Еще одна причина повышенного давления в системе – применение масла, не соответствующего сезону. Например, если использовать зимний материал летом, при чрезмерно низкой температуре увеличение объема из-за пониженной вязкости масла вполне возможно.

Что будет если залить масло выше уровня

Одно из основных последствий – деформация герметизирующих элементов: сальников, прокладок. Если масло будет заливаться сверх нормы, получаются протечки, и расход моторной жидкости увеличивается: придется постоянно ее доливать, а если этот момент пропустить, то давление в системе смазки двигателе станет меньше нормы, что приведет к преждевременному износу мотора. Также перелив — одна из причин увеличения расхода топлива. Но это далеко не единственные последствия, есть и другие.

Залив свечей

При избытке давления в двигателе после перелива масла в какой-то момент происходит его импульсный выброс в камеру: образуется нагар на свечах зажигания. В итоге запуск двигателя усложняется, он теряет свою мощность, расход горючего увеличивается. Подобное развитие событий справедливо как для «Фольксваген Туарег», так и российских «Приор».

Вспенивание масла

При его переизбытке коленчатый вал буквально начинает тонуть в смазке, вспенивая ее. Это приводит к появлению неоднородной массы и образованию пузырьков воздуха. Им начинают наполняться гидрокомпенсаторы, из-за чего работа этих элементов теряет стабильность. В результате увеличивается нагрузка на другие детали газораспределительного механизма, которые выходят из строя раньше своего эксплуатационного ресурса.

Проблемы в системе смазки двигателя

Первым начинает «страдать» масляный фильтр, который очень быстро загрязняется. Это происходит из-за того, что воздушные пузырьки поднимают со дна картера грязь и распространяют ее, подобно вирусу, по всей смазочной системе автомобиля.

Однако серьезной проблемой это назвать нельзя: речь идет о расходном элементе, который все равно ставится новый при очередной замене моторной жидкости. Гораздо опаснее ускоренный износ шестерен масляного насоса: большое количество перекачиваемой им жидкости быстро сокращает его рабочий ресурс. А стоимость устройства, особенно для иномарок, весьма существенная.

Образование чрезмерно токсичных выхлопных газов

Дым будет иметь черный цвет и сильный запах горелого масла. Получается «коктейль», крайне вредный для здоровья человека, особенно если дымит дизель. Поэтому если вы уже знаете, что уровень масла повышенный, а ехать необходимо, прогревайте двигатель в открытом гараже.

Также большое количество масла ведет к постепенному забиванию глушителя и быстрому его износу (этому способствуют отложения, образующиеся при сгорании масла внутри труб выхлопной системы).

Риски для авто с большим пробегом

Новые агрегаты и узлы «переживут стресс» с меньшими последствиями, а вот для старой машины – «Ниссан», BMW, «Форд Фокус», «Опель Астра» и любой иной легковушки может быть все серьезнее, т. к. изношенные детали острее реагируют на внештатную ситуацию: движок станет «приближаться» к капитальному ремонту ускоренными темпами.

Перелил масло в двигатель: что делать

Ответ очевиден: нужно избавиться от лишнего количества расходного материала. Сразу стоит заметить, что не рекомендуется ждать, пока оно выгорит естественным путем. Лучше убрать излишки самому. Но как?

Способ первый

Прогрейте двигатель и загоните автомобиль на эстакаду или смотровую яму (можно воспользоваться и подъемником). Далее:

отверните крышку с маслозаливной горловины;
выкрутите сливную пробку и слейте в заранее подставленную посудину лишнюю жидкость;
быстро заверните пробку обратно;
проверьте щупом уровень масла и при необходимости долейте его или повторите процедуру;
еще раз проверьте уровень.

К данному способу чаще всего прибегают, когда мало времени или в случае начала вспенивания масла, что можно определить по щупу. Сливать таким образом смазку имеет смысл, когда она свежая. Если же машина прошла 6-7 тыс. км, целесообразнее просто поменять состав вместе с фильтром. Минус метода: работенка, прямо сказать, не из чистых, к тому же возможны потери масла, т. к. слив его идет «на глазок». Поэтому многие предпочитают по-другому избавляться от излишков материала.

Способ второй

Понадобится тонкая трубка (например, от капельницы) и соответствующий ей по диаметру одноразовый медицинский шприц. Перед сливом двигатель нужно прогреть. Алгоритм действий:

снимите крышку с маслозаливной горловины;
вытащите щуп и вставьте в освободившее отверстие трубку;
к ее второму концу подсоедините шприц;

вытяните его поршень, отсоедините от трубки и слейте излишки в подготовленную емкость;
проверьте уровень масла и при необходимости повторите процедуру.

Способ отличается точностью и аккуратностью: вы сможете извлечь ровно столько жидкости, сколько ее перелили. Единственный минус в том, что если перелив был серьезным, понадобится много времени на удаление излишков.

Способ третий

Подойдет для ВАЗа, если перелить масло в небольшом количестве: например, граммов 200-300. В этом случае просто открутите масляный фильтр и вылейте из него излишки. Поставьте элемент на место и проверьте уровень: он должен быть в норме. Есть еще один метод, схожий со вторым; только здесь вместо шприца используется рот. При определенном опыте можно и так, но, как говорят в народе, это на любителя.

Как правильно проверить уровень масла

У этой, казалось бы, несложной операции есть свои нюансы. Для начала приготовьте чистую тряпку. Теперь о необходимости прогрева двигателя: об этом спорят даже опытные мастера: одни говорят, что проверять нужно на «холодную», другие – на «горячую». Обе стороны относительно правы: когда мотор нагревается, объем смазки увеличивается, и наоборот. Исходя из этого, некоторые автопроизводители на щупе делают две метки HOT (горячий) и COLD (холодный). Ход действий:

поставьте авто на ровную горизонтальную площадку (чтобы проверить переключите скорость на «нейтраль» и отпустите ручной тормоз: машина должна стоять на месте);
заглушите двигатель и выждите 10 минут, чтобы жидкость стекла в поддон;
вытащите щуп, протрите тряпкой и снова вставьте в гнездо;
снова извлеките «измеритель» и проверьте уровень.

Подробнее о процессе рассказано в видео.

О роли масла в моторе

Ранее уже выяснили, что в залитом маслом моторе все его характеристики будут ухудшаться. Дело в том, что наибольший эффект от смазки наблюдается, когда оно находится на поверхности «железки», а не в случае полного погружения в него узла или детали. Лишнее масло забивает каналы и получается парадокс, противоречащий известной пословице «каши маслом не испортишь». Чем его больше, тем его меньше поступает к подшипникам коленвала, что вызывает быстрый износ детали. Вот вам причина, по которой двигатель жрет масло.Чтобы не нажить себе проблем, лучше всего следовать инструкциям завода-производителя и налить моторного масла столько, сколько требуется: не больше и не меньше. При этом неважно, какая у вас машина: мощный грузовик с двигателем ЯМЗ или скромный «Шевроле».

Защита от угона дизеля с мех ТНВД

Заинтересовал меня вопрос защиты от угона авто мерседес W124 с om601 дизельным двигателем. ТНВД полностью механически, сломав блокировку руля машину можно просто завести тросом или за шкив двигателя (если блокировка стартера) и уехать. Зажигание никакой роли не играет… интересны предложения. Такие авто иногда дергают на з/ч.

Комментарии 23

дроссельную заслонку на выхлоп.

дроссельную заслонку внутри впускного коллектора, если позволяет конструктив ее поставить так, чтоб неудобно было несанкционированно подлезть.

разово — баллон с монтажной пеной, выливаемый внутрь впускного коллектора по сигналу.

но имхо проще кодовый электроклапан на тнвд и сверху закрыть их бронекожухом.
или обычный / кодовый электроклапан и хороший замок капота.

Единственный способ, это ставить безпроводное реле на клапан топлива на ТНВД и закрывать его защитным кожухом на срывных крепежах.
В дополнение замок капота, для усложнения доступа.
+ блокировки на зажигание и стартер.

В вашем случае поможет техноблок.

замок на переключение передач. еще можно руль снимать или педаль. если озадачиться быстросъемами

Можно найти предохран, отвечающий за насос, и скрытно вывести его на релюшку, радио или магнитку.

Насос механический крутится от коленвала. На моторе два провода — датчик темпереатуры на приборку и давление масла.

тогда нужно клапан управляемый искать.

А откуда появится электричество, если зажигания не будет? от гены?

Есть цепи работающие вне зависимости от включения/выключения зажигания. Тот же стартер или габариты.

Подойдем с другой стороны.
Угоняют обычно ночью
Какую машину в первую очередь ночью тормозят гаишники?
Ну, кроме летящей по встречке со скоростью пули.
ИМХО, едущую без фар и габаритов тормознут по-любому.
Поэтому блокировать светотехнику.
Фары, габариты, поворотники.

Ну так-то да, старый мерседес без фар это очень привлекательно для ДПС. Они и с фарами всегда горят желанием со мной пообщаться 🙂

Механически тащить на веревке вряд ли кто будет, слишком шумно, проще будет эвакуатор подогнать.

Я бы подумал о блокировке стартера, размыкатель “+” щетки например и клапан на подачу топлива + гарант на руль или АКПП, замок капота поставь. Но сигналку с автономкой + GPS маячек на всякий случай, главное ведь спугнуть. Это не кукурузер или лексус, заморачиваться никто не будет на угон и взятие баррикад.

Ставь перепускной клапан на обратку(если она вообще есть) в самом ТНВД. Клапан будет попросту стравливать давление в обратку, тогда как внешне все будет выглядеть штатно. Единственное, не представляю как заколхозить в насос перепускной клапан и насколько оно вообще реально…
В качестве прикола поставить в машину баллон с углекислым газом и подвести форсунки во впускной коллектор, чтобы вытеснить кислород из двигателя в момент несанкционированного запуска двигателя. Газа на 15-20 минут вполне хватит, главное с управлением и алгоритмом впрыска газа расчитать (тут нужен безумный гений для установки).
Понимаю, что идеи в основе не для гаражного тюнинга, а для серьезной мастерской и очень прошаренных спецов, но прошу сильно по лицу не пинать. Это просто идеи. )))))

Так же можно поколхозить со сцеплением, блокировкой КПП(внутри самой КПП) на задней передаче, а для пущего экстриму пиропатрон на кардан с дымовой шашкой в салоне.

Перекрывать подачу воздуха электроклапаном с секретной кнопочкой в салоне

Так открываем капот, снимаем патрубок и вот воздух в наличии. Да и клапан нужен солидный на воздух-то. Клапан на топливо можно обойти используя канистру.

Если Вы хотите просто — граната под днище, тросик на кордан и привет Верещагину.

электроклапан мути на подачу саляры и чтоб не на виду а гденьть под днищем или в баке

Канистра с трубочкой решает эту проблему. Не вариант.

А вдруг глюкнет чего в таком клапане и или систему завоздушит или вообще на ходу встанешь. Хотя это пока у меня основной вариант 🙂

пишите на угона.нет или Кондрашеву Андрею в блок здесь на сайте

Если АКПП тогда на нее блокировку, либо электро клапан на подачу топлива (что в голову пришло) )

АКПП, при некотором опыте просунув руку под днище включить нужную передачу не проблема. А вот про клапан я и думаю, иных вариантов в общем-то и нету.

ну если уж так рассуждать тогда ни какая защита не поможет), натягивай трос меж двух колес на ночь )

Защита от угона автомобиля с впрыском топлива

Автомобиль с ‘впрысковым’ двигателем имеет штатное противоугонное устройство — иммобилайзер, но он не всегда противодействует угону. Система впрыска топлива представляет собой широкое поле деятельности в насаждении всевозможных ‘жучков’, которые могут поставить в тупик опытного угонщика.

Двигатель с впрыском топлива не станет работать в случае неисправностей самого контроллера, модуля зажигания или всех катушек сразу, топливного насоса и отсутствия питания на форсунках подачи топлива. Что касается датчиков, обслуживающих работу системы, то критичной является только неисправность датчика положения коленчатого вала. Если прервать питание на каждое из этих устройств, то осуществить запуск двигателя будет невозможно.

Отключение питания на блок управления впрыском может стереть содержимое оперативной памяти, т.е. коды неисправностей и провести диагностику будет затруднительно. Нарушение линии обмена информацией между штатным иммобилайзером и контроллером впрыска также воспрепятствует запуску мотора.

Как работает штатный иммобилайзер?

С завода автомобиль выходит с неактивированным иммобилайзером. Блок иммобилайзера и контроллер никак не связаны: линия обмена информацией между ними существует, но не действует. Запуск двигателя разрешен.

Дилеры при продаже авто должны ‘прописать’ в память контроллера ключи управления иммобилайзером. После процедуры ‘обучения’ блоки переходят в состояние логической связи, и запуск двигателя происходит, только если линия обмена информацией между ними не нарушена, а коды ключей соответствуют кодам, записанным в памяти контроллера.

В системе применяется бесконтактный способ считывания кода ключа. В комплект входят два черных (рабочих) и один красный (‘мастер’) ключ. Мастер-ключ служит для включения режима иммобилайзера и программирования новых брелков. Режим работы и состояние иммобилайзера отображаются посредством светодиода, установленного на панели автомобиля, и зуммера, расположенного внутри блока иммобилайзера.

Поскольку блокировка запуска двигателя осуществляется программно, заставить работать такую систему без брелка невозможно. Для запуска угонщику придется заменить микросхему, что проблематично. Что делает угонщик? Он просто переткнет разъемы на контроллере и, на всякий случай, перекусит линию, идущую на блок иммобилайзера, поэтому пренебрегать дополнительными блокировками не следует. Система электронного впрыска дает широкое поле для проявления фантазии при реализации внешней блокировки.

Защита от угона при помощи системы впрыска

На рисунке изображены электросхемы силовых элементов впрыска и датчиков, манипуляции с которыми делают запуск двигателя невозможным. Единственное принципиальное, с точки зрения блокировки запуска двигателя, отличие этих двух схем в том, что система впрыска Bosch (‘Январь-5’) имеет главное реле системы впрыска, которым управляет контроллер и которое подает питание на силовые элементы схемы — реле топливного насоса, топливные форсунки и так далее. Рассмотрим блокировки, относящиеся только к системе впрыска.

Запуск будет невозможен, если контроллер не получит сигнал о включении зажигания. Для контроллера Bosch разрывать цепь управления или выход главного реле не рекомендуется, так как в этом случае в его память заносятся коды ошибок.

И вообще, нужно блокировать цепи, работающие только на одно устройство или модуль. Можно разорвать цепи питания топливных форсунок или управления топливным насосом. Токи в этих цепях порядка 5-7 А. Такие блокировки наиболее логичны и работают без неприятных последствий.

Модуль зажигания системы — полностью электронное устройство, имеет два контакта питания модуля (масса и +12 В от замка зажигания) и два контакта — пяти вольтовые входы управления парами искровых свечей. Для блокировки работы двигателя 5-вольтовые входы лучше не трогать, ‘рвать’ следует провод, на котором появляется +12 В при включении зажигания.

Единственным датчиком, неисправность которого делает невозможной работу двигателя, является датчик положения коленчатого вала. Сложность заключается в следующем: сигнал от датчика идет по двужильному экранированному проводу, поэтому ‘разрыв’ его возможен только непосредственно на самом датчике.

Самая ‘изощренная’ блокировка организовывается на датчике положения дроссельной заслонки. На датчик подается опорное напряжение 5 В. На выходе датчика присутствует напряжение, величина которого зависит от положения дроссельной заслонки и изменяется от 0 до 5 В. При наличии на этом проводе максимального напряжения в момент пуска двигателя, контроллер ‘понимает’, что педаль акселератора нажата в пол, и включает режим продувки двигателя (топливо не подается).

Для появления на проводе выхода датчика положения дроссельной заслонки напряжения 5 В необходимо оборвать провод ‘массы’ на этом же датчике, либо замкнуть выход датчика на провод опорного напряжения +5 В. При такой блокировке работающий двигатель не заглохнет, а вот выключенный завести будет нельзя.

На впрысковом моторе блокировка может выполняться различными способами, но приступать к манипуляциям следует только после ознакомления с технической литературой и разделом Система впрыска топлива.

Справочник

Отечественный автомобиль с “впрысковым” двигателем как правило имеет штатное противоугонное устройство — иммобилайзер (в отечественной интертрепации — иммобилизатор), но он не всегда может эффективно угону, тем более, что все “специалисты” о нем давно знают и заранее готовы его обезвредить. Однако система впрыска топлива представляет собой широкое поле деятельности в насаждении всевозможных “жучков”, которые могут поставить в тупик даже опытного угонщика.

Самая “изощренная” блокировка организовывается на датчике положения дроссельной заслонки. На датчик подается опорное напряжение 5 вольт. На выходе датчика присутствует напряжение, величина которого зависит от положения дроссельной заслонки и изменяется от 0 до, примерно, 5 вольт. При наличии на этом проводе максимального напряжения в момент пуска двигателя, контроллер “понимает”, что педаль акселератора нажата в пол, и включает режим продувки “залитого” двигателя (топливо в цилиндры не подается). Для появления на проводе выхода датчика положения дроссельной заслонки напряжения 5 вольт необходимо оборвать провод “массы” на этом же датчике, либо замкнуть выход датчика на провод опорного напряжения +5 В (см. техническое описание систем). При такой блокировке работающий двигатель не заглохнет, а вот выключенный завести будет нельзя.

Как видим, во впрысковом автомобиле блокировка двигателя может выполняться различными способами, но приступать к манипуляциям с системой следует только после ознакомления с соответствующей технической литературой. Для точного проведения электрических замеров рекомендуется использовать электронный вольтметр с входным сопротивлением не менее 10 МОм.

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и BMW: Сброс

Еще статьи по теме BMW: Сброс индикатора сервисного обслуживания кратко. С диагностическим разъемом: Индикатор замены масла Включите зажигание Подсоедините светодиод между выводом «7» диагностического разъема двигателя и массой 84765. Диагностический разъем расположен рядом с левой или правой чашкой подвески или на перегородке Через 3 секунды пять зеленых светодиодов. BMW: Сброс индикатора

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Выбор зарядного

Еще статьи по теме Выбор зарядного устройства для аккумулятора автомобиля кратко. Покупка зарядного устройства очень полезное приобретение для вашего гаража или мастерской. Зарядное устройство поможет завести машину или подзарядить разряженный аккумулятор. Существует большое множество зарядных устройстразных размерои форм. Бывают небольшие легкие устройства для. Выбор зарядного устройства

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Автомобильные

Еще статьи по теме Автомобильные навигаторы по системе GPS кратко. В последнее время авто производители стали чаще устанавливать навигационные системы, основанные на работе GPS, на новые машины. Это стало возможно благодаря тому, что за последние несколько лет технология навигации значительно улучшилась, а усиливающаяся конкуренция среди производителей. Автомобильные навигаторы по

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Условия работы и

Еще статьи по теме Условия работы и тепловая характеристика свечи кратко. Современные поршневые двигатели внутреннего сгорания работают по четырехтактному или двухтактному рабочему циклу. Автомобильные двигатели, за редким исключением, работают по четырехтактному циклу, осуществляемому за два полных оборота коленчатого вала и четыре хода поршня. Двигатели различного. Условия работы и тепловая

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Характеристики

Еще статьи по теме Характеристики автомобильных генераторов кратко. Характеристики ных генераторов Способность генераторной установки обеспечивать потребителей электроэнергией на различных режимах работы двигателя определяется его токоскоростной характеристикой ТСХ – зависимостью наибольшей силы тока, отдаваемого генератором, от частоты вращения. Характеристики

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Автомобильные

Еще статьи по теме Автомобильные генераторы кратко. Электрооборудование любого включает себя генератор – основной источник электроэнергии. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой. На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они наибольшей степени отвечают предъявляемым. Автомобильные

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Калильное число

Еще статьи по теме Калильное число свечей зажигания кратко. Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях. Так как камере сгорания различных двигателей температура повышается. Калильное число свечей

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Высоковольтные

Еще статьи по теме Высоковольтные автомобильные провода кратко. Назначение высоковольтных проводов, общие сведения Основной задачей высоковольтных проводоявляется передача электрических импульсоот катушки зажигания на свечи. Поэтому они должны: выдерживать высокое напряжение 40 000 В, передавать импульсы с небольшими потерями, обеспечивать. Высоковольтные

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Приборы

Еще статьи по теме Приборы самоконтроля. Датчики кратко. Случаются обстоятельства, которых хочется знать о состоянии чуть больше, чем позволяют привычные приборы. Сколько ни гляди на спидометр, он не поможет вовремя распознать прокол заднего колеса вот одна задач, сих пор не решаемых многими производителями. Уже известные решения. Приборы самоконтроля.

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Обслуживание и

Еще статьи по теме Обслуживание и зарядка аккумулятора кратко. Назначение аккумуляторной батарей автомобиле известно каждому автолюбителю. Основная функция аккумулятора – запуск двигателя, с этим мы сталкиваемся ежедневно, а вот о другой его функции знают немногие – использование качестве аварийного источника питания, поломке генератора. Для. Обслуживание и зарядка

Статья Защита от угона с впрыском топлива, иммобилайзер и Выбор

Еще статьи по теме Выбор аккумулятора для автомобиля кратко. Современные аккумуляторы – мощные и “долгоиграющие” изделия, которые, как правило, служат от четырех семи лет. Но рано или поздно практически каждый автовладелец сталкивается с тем, что аккумулятор нужно менять, а значит предстоит выбор аккумулятора для . Чисто теоретически купить. Выбор аккумулятора для

Защита от угона автомобиля с впрыском топлива — все об авто

Двигатель с впрыском топлива не станет работать в случае неисправностей контроллера, модуля зажигания или всех катушек сразу, топливного насоса и отсутствия питания на форсунках подачи топлива. Что касается датчиков, то критичной является только неисправность датчика положения коленчатого вала. Если прервать питание на каждое из этих устройств, то осуществить запуск двигателя будет невозможно.

Отключение питания на блок управления впрыском может стереть содержимое оперативной памяти, то есть коды неисправностей и провести диагностику будет трудно. Нарушения линии обмена информацией между штатным иммобилайзером и контроллером впрыска также воспрепятствует запуску мотора.

Как работает штатный иммобилайзер?

Дилеры при продаже авто должны «прописать» в память контроллера ключи управления иммобилайзером. После процедуры «обучения» блоки переходят в состояние логической связи, и запуск двигателя происходит, только если линия обмена информацией между ними не нарушена, а коды ключей соответствуют кодам, записанным в памяти контроллера.

В системе применяется бесконтактный способ считывания кода ключа. В комплект входят два черных (рабочих) и один красный («мастер») ключ. Мастер-ключ служит для включения режима иммобилайзера и программирования новых брелоков. Режим работы и состояние иммобилайзера отображаются при помощи светодиода, установленного на панели автомобиля, и зуммера, расположенного внутри блока иммобилайзера.

Поскольку блокировка запуска двигателя осуществляется программно, заставить работать такую систему без брелка невозможно. Для запуска угонщику придется заменить микросхему, что проблематично. Что делает угонщик? Он переткнет разъемы на контроллере и перекусит линию, что идет на блок иммобилайзера, поэтому пренебрегать дополнительными блокировками не следует.

Защита от угона с помощью системы впрыска

Рассмотрим блокировки, которые относятся к системе впрыска. Запуск двигателя невозможен, если контроллер не получит сигнал о включении зажигания. Для контроллера Bosch разрывать цепь управления или выход главного реле не рекомендуется, так как в его память заносятся коды ошибок. И вообще, нужно блокировать цепи, работающие только на одно устройство или модуль. Можно разорвать цепи питания топливных форсунок или управления топливным насосом. Токи в этих цепях около 5-7 А. Такие блокировки работают без неприятных последствий.

Модуль зажигания системы — полностью электронное устройство, имеет два контакта питания модуля (масса и 12 В от замка зажигания) и два контакта — пяти вольт входы управления парами искровых свечей. Для блокировки работы двигателя 5-вольтовые входы лучше не трогать, «рвать» следует провод, на котором появляется 12 В при включении зажигания.

Единственным датчиком, неисправность которого делает невозможной работу двигателя, является датчик положения коленчатого вала. Сложность заключается в следующем: сигнал от датчика идет по двужильному экранированному проводу, поэтому «разрыв» его возможен только непосредственно на самом датчике.

Сама «изящная» блокировка организуется на датчике положения дроссельной заслонки. На датчик подается опорное напряжение 5 Ст. На выходе датчика присутствует напряжение, величина которого зависит от положения дроссельной заслонки и изменяется от 0 до 5 Века. При наличии на этом проводе максимального напряжения в момент пуска двигателя, контроллер «понимает», что нажата педаль акселератора в пол, и включает режим продувки двигателя (топливо не подается).

Для появления на проводе выхода датчика положения дроссельной заслонки напряжения 5 В необходимо оборвать провод «массы» на этом датчике, либо замкнуть выход датчика на провод опорного напряжения 5 Ст. При такой блокировке работающий двигатель не заглохнет, а вот выключенный завести будет нельзя.

На впрысковом моторе блокировка может выполняться различными способами, но приступать к манипуляциям следует после ознакомления с технической литературой и разделом «Система впрыска топлива».

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Как защитить автомобиль от угона меньше чем за 10 тысяч рублей

Мои советы рассчитаны на защиту от угона сравнительно недорогого автомобиля. Они не потребуют серьезных вложений.

Сигнализация

Сигнализацию можно установить самому, а можно доверить работу специализированной мастерской или автосалону, в котором вы приобретаете автомобиль. Выбирайте сигнализацию с обратной связью. А подключайте так, чтобы она реагировала на различные воздействия на машину, но при этом не открывала дверные замки. Открыванием и закрыванием (или только открыванием) дверей должны ведать кнопки на штатном ключе. Это первый и довольно надежный рубеж обороны: перехваченным с помощью код-граббера кодом сигналки угонщик не сможет открыть машину. Пусть ищет другую.

Против «медвежатников»

Часто злоумышленники открывают двери, с силой проворачивая личинку замка. Поэтому советую снять тягу, идущую от личинки к замку, – тогда проворот ничего не даст! Но возникает резонный вопрос: как сам владелец попадет в автомобиль, если после длительной стоянки разрядится аккумулятор? На сей случай предлагаю два способа аварийного доступа в салон — электрический и механический. И лучше, если вы реализуете сразу оба.

Чтобы выстроить электрический «редут», необходимо заранее протянуть потайной провод от «плюса» аккумулятора (через предохранитель на 20 А). В экстренном случае протаскиваем его наружу через щель между кузовными элементами или из-под бампера, снимаем изоляцию с его конца. «Минус» придется искать на буксирной проушине либо брать откуда-то с кузова. Детали подвески за счет резиновых элементов зачастую полностью изолированы от «массы». Подаем напряжение 12 В от стороннего источника через провода любого сечения — электроснабжение восстановлено, электрозамки можно открыть.

Другой способ — протянуть внутри водительской двери толстую (около 1 мм) леску так, чтобы, потянув за нее, можно было разблокировать замок. На конце лески делаем петельку и выводим в такое место, откуда ее нетрудно подцепить крючком. Леску протяните так, чтобы она не касалась острых кромок кузовных деталей.

Внутренняя защита

Если проблему с механикой угонщик решает жестко, с помощью свертки, то иммобилайзер он нейтрализует так называемой заводилкой. Это устройство подменяет код ключа зажигания или переводит блок управления двигателем в аварийный режим, в котором бортовая электроника не требует «пароля». Подключается воровской прибор к разъему OBD. Отсюда следует: нужно убрать разъем!

Точнее, в разрыв цепи штатного OBD следует установить дополнительный разъем «папа-мама» совершенно произвольной конфигурации, например компьютерный или от автомагнитолы. Расположение контактов будет известно только вам, а при присоединении «переходника» со штатным разъемом OBD все сигналы на выходе будут на соответствующих местах. «Переходник» оставляем дома или прячем в автомобиле. Он понадобится на плановом ТО, чтобы дилер смог продиагностировать систему сканером.

Блок на блок

Не обнаружив разъем OBD, жулик может попробовать заменить штатный блок управления двигателем своим, не требующим сигнала от иммобилайзера. Поэтому под капотом его должен ждать… «сейф» ЭБУ — эдакая стальная сварная коробка, закрывающая блок управления и разъемы. Поставить и снять ее можно, только демонтировав аккумулятор и отвернув некоторое количество болтов с гайками. Для пущей защиты можно поставить крепеж со срывными головками.

Если угонщик не сдался, то, скорее всего, применит «паука» — блок ЭБУ со жгутом проводов, присоединяющихся к датчикам и исполнительным механизмам системы впрыска топлива и управления зажиганием. Поэтому нужно переставить несколько проводов в разъемах, которые идут к маленьким жгутам, ведающим питанием катушек зажигания или форсунок. А в «паука» эти последние жгутики не входят: очень уж долго присоединяться к каждой свече и к каждой форсунке.

И еще

Напоследок — еще одна хорошая и недорогая в реализации идея, работающая в случаях, когда автомобиль защищен простым иммобилайзером. Обмен сигналами между штатным ключом и катушкой иммобилайзера происходит однократно, перед пуском двигателя. Поэтому один из проводов, идущих к катушке, можно перерезать и соединить через потайную кнопку или через контакты геркона. Герметизируем конструкцию и закрепляем где-нибудь под панелью приборов. Нажимаем потайную кнопку или подносим магнит к нужному месту — и пускаем двигатель. Такая блокировка пригодится, когда не хочется брать на борт нежелательных пассажиров: мол, машина не заводится. И даст некоторую фору, если у вас в магазине выудили из кармана ключи.

А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ…

Всё, что нужно знать об ОСАГО, каско и работе страховых компаний — в подборке публикаций «За рулем» «Автострахование: как не попасть впросак». Самые интересные статьи о противоугонных технологиях вы найдете по ссылке.

Защита от угона автомобиля с впрыском топлива

Двигатель с впрыском топлива не станет работать в случае неисправностей самого контроллера, модуля зажигания в сборе (если он один на все свечи) или всех катушек сразу, топливного насоса и отсутствия питания на форсунках подачи топлива. Что касается датчиков, обслуживающих работу системы, то критичной является только неисправность датчика положения коленчатого вала. Если прервать питание или, проще, перерезать провод на каждое из этих устройств, то осуществить запуск двигателя будет невозможно. Однако следует помнить, что отключение питания на блок управления впрыском может стереть содержимое его оперативной памяти, то есть коды неисправностей некоторых датчиков и провести их диагностику в этом случае будет затруднительно.

Нарушение линии обмена информацией между штатным иммобилайзером и контроллером впрыска также воспрепятствует запуску двигателя. Как работает штатный иммобилайзер, рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ (Lada). С завода автомобиль выходит с неактивированным иммобилайзером. Блок иммобилайзера и контроллер никак не связаны: линия обмена информацией между ними существует, но не действует. Запуск двигателя разрешен.

Дилеры завода при продаже автомобиля должны “прописать” в память контроллера ключи управления иммобилайзером. После процедуры “обучения” блоки переходят в состояние логической связи, и запуск двигателя происходит, только если линия обмена информацией между ними не нарушена, а коды ключей соответствуют кодам, записанным в памяти контроллера. В системе применяется бесконтактный способ считывания кода ключа. В комплект входят два черных (рабочих) и один красный (”мастер”) ключ. Мастер-ключ служит для включения режима иммобилайзера и программирования новых брелков. Режим работы и состояние иммобилайзера отображаются посредством светодиода, установленного на панели автомобиля, и зуммера, расположенного внутри блока иммобилайзера.

Поскольку блокировка запуска двигателя осуществляется программно, заставить работать такую систему без брелка невозможно. Для запуска угонщику придется заменить микросхему ЭПЗУ, что в “полевых” условиях проблематично. Но неугоняемых автомобилей, как говорится, не бывает. Если угонщик пришел за конкретной машиной, что ему стоит принести с собой свой контроллер с выключенным режимом иммобилайзера? Он просто переткнет разъемы на контроллере и, на всякий случай, перекусит линию, идущую на блок иммобилайзера, поэтому пренебрегать дополнительными блокировками не следует. Система электронного впрыска дает широкое поле для проявления фантазии при реализации внешней блокировки. Самое главное — не переусердствовать, чтобы не пришлось, потом, восстанавливать работу впрыска.

На рисунках 1 и 2 изображены электросхемы силовых элементов впрыска и датчиков, манипуляции с которыми делают запуск двигателя невозможным . Единственное принципиальное, с точки зрения блокировки запуска двигателя, отличие этих двух схем в том, что система впрыска Bosch (”Январь-5”) имеет главное реле системы впрыска, которым управляет контроллер и которое подает питание на силовые элементы схемы — реле топливного насоса, топливные форсунки и так далее. Рассмотрим блокировки, относящиеся только к системе впрыска.

И вообще, чтобы не наломать дров, нужно блокировать цепи, работающие только на одно устройство или модуль. Можно разорвать цепи (независимо) питания топливных форсунок или управления топливным насосом. Токи в этих цепях порядка 5-7 ампер. Такие блокировки наиболее логичны и работают без неприятных последствий (для систем Bosch без датчика кислорода сложный алгоритм сброса кода ошибки).

Модуль зажигания системы — полностью электронное устройство, без движущихся элементов, имеет два контакта питания модуля (масса и +12 В от замка зажигания) и два контакта — пятивольтовые входы управления парами искровых свечей. Для блокировки работы двигателя 5-вольтовые входы лучше не трогать, “рвать” следует провод, на котором появляется +12 вольт при включении зажигания.

Единственным датчиком, неисправность которого делает невозможной работу двигателя, как мы уже говорили, является датчик положения коленчатого вала. Сложность здесь заключается в следующем: сигнал от датчика идет по двужильному экранированному проводу, поэтому “разрыв” его возможен только непосредственно на самом датчике.

Самая “изощренная” блокировка организовывается на датчике положения дроссельной заслонки. На датчик подается опорное напряжение 5 вольт. На выходе датчика присутствует напряжение, величина которого зависит от положения дроссельной заслонки и изменяется от 0 до, примерно, 5 вольт. При наличии на этом проводе максимального напряжения в момент пуска двигателя, контроллер “понимает”, что педаль акселератора нажата в пол, и включает режим продувки “залитого” двигателя (топливо в цилиндры не подается). Для появления на проводе выхода датчика положения дроссельной заслонки напряжения 5 вольт необходимо оборвать провод “массы” на этом же датчике, либо замкнуть выход датчика на провод опорного напряжения +5 В (см. техническое описание систем). При такой блокировке работающий двигатель не заглохнет, а вот выключенный завести будет нельзя.