Европротокол при ДТП 2022: заполнение и оформление

Как правильно оформить Европротокол при ДТП

Автомобилист может получить от страховой до 400 тыс. рублей на ремонт машины после аварии, если правильно оформит ДТП по Европротоколу. Для этого не нужно вызывать ГИБДД и даже необязательно заполнять бумажный бланк. Рассказываем, когда это возможно, как оформить ДТП без вызова ГИБДД и как заполнить документы.

Проверка и оплата штрафов ГИБДД Скидка 50%

Проверяем информацию о штрафах,
пожалуйста, подождите несколько секунд

Оглавление

• Можно ли оформить ДТП без ГИБДД
• В каких случаях
• Что возмещает страховая
• Как оформить Европротокол
• Образец
• Как заполнить

Возможно ли оформление ДТП без ГИБДД

Да, чтобы оформить аварию, вызывать наряд ГИБДД необязательно. Но только если столкнулись две машины, у обоих водителей есть полисы ОСАГО и не пострадали люди.

Что такое Европротокол. Это процедура, которая позволяет оформить ДТП без привлечения полиции. Участники аварии заполняют извещение о происшествии, фотографируют повреждения, после этого страховая виновника ДТП выплачивает пострадавшему до 400 тыс. рублей на ремонт. Не нужно несколько часов ждать полицию и перегораживать движение.

Когда лучше вызывать ГИБДД. Если в ДТП попало больше двух машин, у кого-то из собственников нет полиса автогражданки или на ремонт потребуется больше денег, вызывайте полицию. Инспектор нарисует схему ДТП, зафиксирует информацию об участниках аварии и составит протокол.

В каких случаях уместно оформление ДТП по Европротоколу в 2022 году

Чтобы оформить ДТП без полицейских, оно должно отвечать следующим требованиям.

Наличие полиса ОСАГО у водителей. Все, кто находились за рулем при ДТП, должны быть вписаны в полисы ОСАГО или иметь открытую страховку. Другой вариант — международный полис «Зеленая карта», который покупают при ввозе машины из-за рубежа, с ним тоже можно оформлять извещение по Европротоколу.

В ДТП нет потерпевших. В результате аварии не должно быть травмированных, раненных или погибших. Если они есть, вызывайте скорую и полицию.

В ДТП участвуют только два ТС. Европротокол доступен, только если столкнулось две машины. Если повреждено другое имущество, надо звонить в ГИБДД.

Ущерб ТС не превышает максимальную сумму страховой выплаты. Если у водителей нет разногласий о картине ДТП и они оформляют аварию через приложения «ДТП. Европротокол» или «Помощник ОСАГО», максимальная сумма компенсации — 400 тыс. рублей.

Взаимное согласие водителей. Это необязательно, но влияет на сумму страховой выплаты. Если водители не сошлись во мнении о том, кто из них виноват, лимит будет меньше — до 100 тыс. рублей.

Если авария не подходит под любое из этих требований, безопаснее вызвать ГИБДД.

Что возмещает страховая компания в таких случаях

Стандартный лимит. Пострадавшему автовладельцу страховая виновника ДТП возместит ущерб не больше 100 тыс. рублей, если:

• у участников ДТП есть разногласия о том, кто виноват в аварии. Это зафиксировано в извещении;
• у участников нет разногласий, но они не зафиксировали аварию через приложение.

Максимальный лимит. Возмещение до 400 тыс. рублей возможно, если:

• хотя бы один водитель зафиксировал ДТП через приложение;
• у участников нет разногласий.

Что делать, если ущерб от ДТП больше 100 тыс. рублей. Если пострадавший видит, что ремонт машины будет дороже, есть два варианта действий:

1. зафиксировать аварию через приложение — так максимальный лимит будет уже 400 тыс. рублей;
2. вызвать ГИБДД.

Если правильно оформить извещение и договориться с другим участником ДТП, в будущем пострадавший сможет получить от страховой до 400 тыс. рублей.

Каким будет лимит — стандартным или максимальным, зависит от этих условий

Как оформить Европротокол при ДТП

Остановиться и включить аварийку. Если водитель не пострадал, после столкновения он прекращает движение и включает аварийку. Потом выходит из машины и оценивает повреждения. Если пострадал кто-то из людей, оформлять ДТП по Европротоколу уже нельзя — вызывайте скорую и полицию.

Выставить знак аварийной остановки. Если ДТП произошло в населенном пункте, знак ставят минимум в 15 м до машины, если за городом — в 30 м. Если не поставить знак, будет штраф — 1000 рублей.

Если авария произошла ночью или в условиях плохой видимости, участники ДТП должны надеть светоотражающие жилеты.

Пообщаться со вторым участником ДТП. Нужно проверить, есть ли у него полис ОСАГО, вписан ли он в этот документ и не фальшивый ли полис — это можно узнать по номеру на сайте Российского союза автостраховщиков.

Зафиксировать повреждения. Важно сфотографировать на телефон:

• панораму места ДТП;
• повреждения машин;
• следы торможения и обломки на дороге, если они есть;
• номера машин.

Это нужно сделать в течение первого часа.

Оповестить страховые компании о ДТП. Для этого скачайте и откройте одно из двух приложений:

Чтобы воспользоваться любым из них, потребуется подтвержденная запись на «Госуслугах». Водитель авторизуется в приложении, фотографирует место ДТП, фиксирует координаты и передать все это в систему страховых компаний — базу АИС РСА. Оттуда страховая сможет получить информацию об аварии, а водитель требовать возмещение до 400 тыс. рублей.

Заполнить извещение о ДТП. Его страховая компания выдает вместе с полисом. Обычно бланк есть в бардачке. Если нет — можно обратиться в ближайшую страховую, либо скачать и распечатать в двух экземплярах.

Передать извещение в страховую. Это необходимо сделать в течение пяти рабочих дней. Тому, кто претендует на возмещение, дополнительно придется заполнить заявление о страховом случае.

Европротокол — образец 2022 года

Извещение о дорожно-транспортном происшествии — бумага формата А4, она состоит из двух листов:

• основной лист. На его лицевой стороне две колонки, которые водители заполняют вместе, с оборотной стороны — обстоятельства, которые заполняют по отдельности;
• дополнительный — это копия, на которой отпечатается все то же, что водители написали на основном листе. Дополнительный лист тоже имеет юридическую силу, поэтому неважно, кому он достанется. У копии также есть поля для обстоятельств с оборотной стороны.

На лицевой странице водители указывают место, дату ДТП и свои данные, а также рисуют схему и ставят подписи

На оборотной стороне каждый водитель сам описывает обстоятельства

Как правильно оформить Европротокол при ДТП

Особенности заполнения бланка. Пишите:

• обычной шариковой ручкой. Не используйте гелевую или карандаш — записи могут стереться или смазаться;
• разборчивым почерком или печатными буквами;
• желательно без помарок. Если они будут, оба водителя должны утвердить их фразой «Исправленному верить» и своими подписями;
• во всех полях. Если одно из них осталось пустым, поставьте прочерк.

Лицевая сторона. На ней укажите:

• место происшествия. Например, перекресток улиц Степана Разина и Горького рядом с домом № 7. Если ДТП на трассе, укажите название трассы и километр;
• дату. Время — с точностью до минуты;
• данные свидетелей, если они есть;
• данные ТС, собственников и водителей;
• описание повреждений.

Составьте схему ДТП в нижней части листа. Для этого изобразите участок, соседние улицы с номерами домов, светофоры, знаки, разметку. Нанесите машины на схему прямоугольниками с пометками A и B. Направление движения укажите стрелкой, место удара — знаком ×. Под схемой расшифруйте обозначения.

Подпишите документ в пунктах 15 и 18.

Оборотная сторона. Здесь вы можете написать свое видение ситуации и разногласия, если они есть. В примечании отметьте приложение, если есть фотографии или запись с видеорегистратора.

Как оформить Европротокол при ДТП в 2022 году

Многие водители, если попали в аварию, думают, что должны вызвать ГИБДД для оформления происшествия. Это не так. В некоторых ситуациях граждане могут сами составить европротокол при ДТП. Этот документ позволяет получить компенсацию от страховщика в упрощенном формате и экономит личное время участников инцидента.

1. Изменения в 2022 году
2. Что такое Европротокол
3. В каком случае можно оформить ДТП без ГИБДД
4. Где взять бланк Европротокола?
5. Инструкция по заполнению Европротокола при ДТП
6. На лицевой стороне
7. На оборотной стороне
8. Количество экземпляров
9. Образец заполнения Европротокола при ДТП
10. Как оформить Европротокол через приложение
11. Что делать виновнику ДТП после составления европротокола
12. Размер выплат по европротоколу
13. Срок действия Европротокола
14. Какие могут быть проблемы с Европротоколом
15. Заключение

Изменения в 2022 году

В текущем году планируется введение в эксплуатацию программы «Госуслуги. Авто». Это новое приложение, которое предоставит возможность фиксировать происшествие дистанционно. Можно будет оформлять протокол с 2-х устройств в одно и то же время, а также пользоваться программой, если отсутствует связь.

Что такое Европротокол

Европротокол – это упрощенная процедура оформления аварии, в которой не требуется участие ГИБДД. При этом водители должны сами заполнить бланк об инциденте. Самостоятельное составление протокола позволяет не только сократить время оформления происшествия, но и быстро убрать автомобили с дороги.

В каком случае можно оформить ДТП без ГИБДД

Каждый водитель должен знать в каких случаях оформляется европротокол при ДТП.

Для упрощенной регистрации происшествия нужно соблюдать ряд условий:

• в аварии нет человеческих жертв;
• в ДТП принимают участие 2 автомобиля;
• ущерб нанесен только участвовавшим ТС;
• у обоих водителей оформлены полисы ОСАГО;
• ущерб, который причинен ТС, не превышает максимального размера выплаты по страховке;
• оба водителя хотят зафиксировать ДТП без ГИБДД, составив европротокол.

Если трудно выяснить обстоятельства происшествия и оценить нанесенный ущерб, то лучше оформить аварию по стандартной процедуре.

Где взять бланк Европротокола?

При возникновении аварии водители могут заполнить специальную форму – европротокол бланк, который необходимо передать в страховую фирму.

Документ выдает страховой агент при оформлении страхового полиса. Плата за выдачу бланка не взимается.

Если имеющаяся форма была уже использована, то нужно посетить ближайший филиал страховой фирмы. Также бланк можно скачать ниже:

Инструкция по заполнению Европротокола при ДТП

Водители интересуются вопросом: как оформить европротокол? В бланке 2 листа: основной и дополнительный. На лицевой части первого листа находятся 2 колонки. После заполнения основу бланка необходимо отделить от дополнительной части.

На лицевой стороне

На лицевой стороне указываются следующие данные:

• место, дата и точное время аварии;
• количество поврежденных ТС и пострадавших лиц;
• показания свидетелей (если они есть);
• ФИО владельцев автомобилей, водителей, которые попали в ДТП, и точную информацию о ТС;
• сведения о страховой фирме и актуальном полисе;
• список повреждений авто;
• схема ДТП.

После полного заполнения лицевой стороны и составления схемы водители подписывают пункт 15 и 18. После этого можно разорвать страницы для дальнейшего самостоятельного заполнения оборота.

На оборотной стороне

На оборотной стороне документа оба участника инцидента описывают свое мнение об аварии и указывают, кто управлял автомобилем на момент ДТП (владелец ТС или другое лицо).

В примечания можно внести дополнительную информацию об инциденте, которую удалось получить при фото- и видеосъемке.

Если после того, как бланки разъединили и подписали обе стороны, нужно внести исправление, то корректировку должны заверить оба участника ДТП.

Количество экземпляров

Водителям необходимо заполнить 1 бланк, состоящий из 2 листов. Верхний слой является самокопирующимся. Нужно проследить, чтобы данные с лицевой части четко отпечатались.

Если бланк европротокола был самостоятельно распечатан на принтере, то необходимо заполнить 2 экземпляра.

Образец заполнения Европротокола при ДТП

Чтобы правильно оформить ДТП, нужно знать, как заполнять европротокол. Следует придерживаться правил:

1. В документе должна отражаться только правдивая информация.
2. Полное и точное заполнение европротокола снижает риск возникновения проблемных ситуаций со страховым возмещением.
3. Необходимо серьезно отнестись к фиксации тех деталей происшествия, которые появились благодаря фото- или видеокамерам.
4. При составлении европротокола у водителей не должно быть разногласий. Если есть какие-то спорные моменты, их нужно подробно указать в документе.

При возникновении ДТП важно правильно зафиксировать обстоятельства аварии в схеме. Она находится на бланке в пункте 17.

При оформлении документа не нужно стараться изображать детально внешний вид предметов. Ключевое: схема должна четко пояснять событие. Необходимо указать автомобили, которые участвовали в ДТП, их положение на дороге и направление движения.

Как оформить Европротокол через приложение

Для составления документа об аварии можно воспользоваться одним из приложений: «ДТП. Европротокол» или «Помощник ОСАГО». Первый вариант считается более простым.

Водители в приложении «ДТП. Европротокол» делают фото аварии, но извещение оформляют на бумаге. Следующий шаг: необходимо определить геолокацию. После этого участники ДТП отправляют запрос на проверку, и после получения уведомления о подтверждении разрешается покинуть место аварии.

Для использования «ДТП. Европротокол» необходимо, чтобы хотя бы один водитель имел учетную запись на Госуслугах. После инцидента потерпевший должен в течение 5 дней уведомить страховщика о происшествии. Подать в компанию заявление о компенсации ущерба и извещение, составленное на бумаге.

«Помощник ОСАГО» считается более сложным вариантом. Необходимо, чтобы оба водителя имели личные кабинеты на Госуслугах. В приложении ДТП фиксируется сразу в электронном формате. Схему нужно нарисовать на бумажном листе, сделать фото чертежа и загрузить его в приложение. Оформленная заявка также будет проверена, система отправит сведения в РСА и предложит заполнить электронное извещение на Госуслугах.

В приложение каждое заявление должна заверять электронная подпись. После прохождения всех этапов считается, что страховщик получил уведомление об аварии. В компанию нужно будет только занести заявление об ущербе.

Что делать виновнику ДТП после составления европротокола

В течение 5 дней с момента происшествия виновник ДТП должен направить бланк об аварии в свою страховую компанию. Это можно сделать при посещении офиса фирмы, или отправив заказное письмо, где есть последующее уведомлении о вручении конверта.

Виновник происшествия не должен без письменного согласия страховой совершать ремонт ТС в течение 15 дней с момента аварии. И обязан в течение 5 дней после запроса страховщиков явиться на независимую экспертизу.

При нарушении требований страховая компания может подать регрессный иск. Если его удовлетворят, то виновник будет вынужден самостоятельно компенсировать причиненный ущерб пострадавшему лицу.

Размер выплат по европротоколу

Максимальный размер компенсации зависит от того, получится ли у водителей прийти к общему мнению по поводу виновника ДТП, обстоятельств аварии и перечня повреждений.

Если у водителей отсутствуют разногласия, то страховая может выплатить:

• до 100 тыс. руб. – если участниками была заполнена только бумажная версия бланка об аварии;
• до 400 тыс. руб. – если дополнительно к извещению участники ДТП провели фиксацию повреждений ТС (фото/видео) в специализированном приложении.

Мобильная программа позволяет не только сделать фото места происшествия и повреждений авто, но и задокументировать точное время и место инцидента.

В данном случае страховая фирма сама определит, какой водитель спровоцировал возникновение аварийной ситуации. Если есть разногласия, участники ДТП должны зафиксировать инцидент не только на бумажных бланках, но и в мобильном приложении. Предельная сумма выплаты составит 100 тыс. руб. Страховые компании часто не могут определить виновника аварии, поэтому просто распределяют компенсацию между водителями поровну.

Срок действия Европротокола

Протокол о ДТП действует в течение 5 дней с момента инцидента. За это время участники аварии должны отправить страховщику заполненный бланк. Если водители упустят момент, то получить страховое возмещение по упрощенному варианту уже не выйдет.

Какие могут быть проблемы с Европротоколом

С европротоколом могут возникнуть проблемы, если на бланках не совпадает информация. По закону виновник аварии обязан предоставить страховщику свою часть документа. Лицевые стороны оригинала и копии должны быть идентичны.

Важно учитывать еще один момент: на оборотной части водители пишут свое видение ситуации. Виновник должен отобразить собственное мнение не на оригинале, а на копии. Если он поступит иначе, это будет считаться ошибкой. Оригинал документа всегда остается у потерпевшей стороны.

Заключение

Составление европротокола – оптимальная процедура для тех водителей, которые не хотят дожидаться сотрудников ГИБДД при аварии. При себе у участников ДТП должен быть бланк для заполнения, который в дальнейшем подается в страховую.

Формируя документ, желательно придерживаться всех правил заполнения: достоверно отобразить информацию и правильно составить схему происшествия. Необходимо учитывать, что размер выплаты по европротоколу может меняться в зависимости от обстоятельств.

Водители вправе воспользоваться одним из специализированных приложений, которые специально разработаны для удобства граждан.

Европротокол при ДТП 2022: заполнение и оформление

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Информация Российского союза автостраховщиков от 18 января 2022 г. “РСА разъяснил порядок работы мобильных приложений для оформления извещения о ДТП по Европротоколу”

Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил автовладельцам порядок работы приложений для оформления извещения о ДТП по Европротоколу “Помощник ОСАГО” и “ДТП. Европротокол”.

К оформлению документов о ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (такую процедуру называют Европротоколом) можно прибегнуть, если в результате аварии вред причинен только двум транспортным средствам, участвовавшим в ДТП, а ответственность обоих ее участников застрахована. Если у автовладельцев имеются разногласия относительно обстоятельств происшествия, то максимальная выплата при урегулировании по Европротоколу составит 100 тысяч рублей. Если же разногласий нет, то при фотофиксации ДТП при помощи одного из приложений, максимальная выплата равна максимальной выплате по ОСАГО и составляет 400 тысяч рублей.

Автовладельцы могут либо оформить бумажное извещение о ДТП и произвести фотофиксацию места ДТП при помощи приложения “ДТП. Европротокол”, или оформить электронное извещение о ДТП (а также произвести фотофиксацию) при помощи приложения “Помощник ОСАГО”. Электронное извещение в случае небольшого ДТП можно оформить примерно за 15 минут. РСА обращает внимание, что для электронного извещения схему ДТП необходимо будет нарисовать на бумаге вручную и сфотографировать ее в приложении.

При этом для авторизации в приложении “Помощник ОСАГО” у обоих водителей должны быть подтвержденные аккаунты на портале “Госуслуги”, а для использования приложения “ДТП. Европротокол” достаточно, чтобы такая учётная запись была только у того водителя, который производит фотофиксацию ДТП.

Если участники ДТП пользовались приложением “ДТП. Европротокол”, то в течение 5 дней после ДТП потерпевшему необходимо передать в свою страховую компанию заявление о возмещении убытка и извещение о ДТП. Если участники ДТП пользовались приложением “Помощник ОСАГО”, то потерпевшему необходимо подать в свою страховую компанию заявление об убытке.

РСА обращает внимание автовладельцев на то, что приложения “ДТП. Европротокол” и “Помощник ОСАГО” обладают различным функционалом и необходимо быть внимательным при выборе приложения на месте аварии. Впоследствии эта сложность будет устранена, поскольку фотофиксация ДТП и оформление электронного извещения о ДТП будет доступно из приложений страховых компаний. В настоящее время разрабатывается SDK-модуль, который позволит страховым компаниям встраивать возможность фотофиксации и оформления электронного извещения о ДТП в свои приложения. В результате автовладелец, купивший у страховщика полис ОСАГО, сможет установить себе его приложение, которого будет достаточно как для фотофиксации ДТП и оформления электронного извещения о ДТП, так и для взаимодействия со страховой компанией по другим вопросам.

Обзор документа

Документы о ДТП по Европротоколу можно оформить, если в результате него вред причинен только двум транспортным средствам, участвовавшим в нем, а ответственность участников застрахована. Если есть разногласия по ДТП, то максимальная выплата по Европротоколу составит 100 тыс. руб, если их нет – 400 тыс. руб.

Автовладельцы могут оформить бумажное извещение с фотофиксацией места ДТП при помощи приложения “ДТП. Европротокол” или создать электронное извещение (с фотофиксацией) при помощи приложения “Помощник ОСАГО”. Для последнего схему ДТП необходимо нарисовать на бумаге и сфотографировать в приложении.

Для авторизации в приложении “Помощник ОСАГО” аккаунты на портале “Госуслуги” должны быть подтверждены у обоих водителей. При использовании приложения “ДТП. Европротокол” достаточно одной подтвержденной учетной записи.

При пользовании приложения “ДТП. Европротокол” потерпевший в течение 5 дней после ДТП должен передать в свою страховую компанию заявление о возмещении убытка и извещение о ДТП. При использовании приложения “Помощник ОСАГО” в страховую компанию подается только заявление об убытке.

Оформление европротокола через мобильное приложение

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет про самостоятельное оформление дорожно-транспортного происшествия с помощью специального приложения российского союза автостраховщиков “ДТП.Европротокол“.

Напомню, что использование мобильного приложения позволяет без участия сотрудников ГИБДД оформлять аварии, участники которых имеют разногласия или хотят получить расширенные выплаты по ОСАГО до 400 000 рублей.

В каких случаях нужно мобильное приложение?

Самостоятельное оформление ДТП без ГИБДД в 2022 году (c 1 октября 2019 года) возможно при соблюдении следующих условий (в соответствии с законом “Об ОСАГО”):

• В ДТП участвуют 2 автомобиля.
• Оба водителя имеют действующий страховой полис ОСАГО.
• Вред причинен только транспортным средствам.
• Водители не имеют разногласий по обстоятельствам ДТП и перечню повреждений.
• Максимальная выплата составляет 100 000 рублей.

Если все перечисленные выше условия соблюдаются, то использовать приложение не нужно. Достаточно заполнить бланк извещения о ДТП.

Использование приложения при самостоятельном оформлении аварии является обязательным в следующих случаях:

а) Водители имеют разногласия по обстоятельствам ДТП и перечню повреждений.

б) Водители хотят увеличить максимальную выплату до 400 000 рублей.

Обратите внимание, условия а и б не могут комбинироваться:

Например, ущерб по ДТП составляет 300 000 рублей (условие б) и водители имеют разногласия по поводу повреждений автомобилей (условие а). В этом случае даже при наличии приложения самостоятельное оформление ДТП невозможно.

В описанной ситуации пострадавший сможет получить выплату только в пределах 100 000 рублей. Для полной компенсации ущерба необходимо вызывать ГИБДД.

Во всех прочих случаях для оформления ДТП придется обратиться в ГИБДД:

• В ДТП участвуют 3 или более автомобилей.
• Один из водителей не имеет ОСАГО.
• Причинен вред жизни, здоровью, имуществу (кроме транспортных средств) и т.п.
• Водители имеют разногласия и стоимость ремонта превышает 100 000 рублей.

Несоответствие закона “Об ОСАГО” и ПДД

Выше рассмотрены условия самостоятельного оформления ДТП с точки зрения закона “Об ОСАГО”. Данные изменения начали действовать с 1 июня 2018 года. Однако соответствующие изменения в правила дорожного движения были внесены только 8 декабря 2018 года.

2.6 1 . Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

Еще раз напомню, что закон “Об ОСАГО” позволяет с помощью приложения самостоятельно оформить ДТП в двух случаях:

а) Водители имеют разногласия по обстоятельствам ДТП и перечню повреждений.

б) Водители хотят увеличить максимальную выплату до 400 000 рублей.

Таким образом, с 8 декабря 2018 года несоответствие ПДД и закона “Об ОСАГО” устранено и водитель может использовать приложение в двух перечисленных выше случаях.

Так что рекомендую установить приложение и научиться им пользоваться.

Установка приложения

Прежде чем переходить к установки приложения следует убедиться в том, что смартфон имеет следующие функции:

• Определение собственных координат по GPS и/или ГЛОНАСС.
• Камеру не менее 3 мегапикселей.
• Доступ в интернет для передачи данных.

Приложение для Android

Минимальная версия Android 4.2.

Приложение для iOS

Минимальная версия iOS 10.0.

Регистрация в ДТП.Европротокол

Примечание. В рамках данной статьи будет рассматриваться приложение ДТП.Европротокол для Android, однако на iOS последовательность действий аналогичная.

Первое действие, которое следует выполнить в приложении, – это регистрация собственного аккаунта. Аккаунт понадобится водителю для того, чтобы использовать приложение для оформления ДТП. Обратите внимание, начать оформление ДТП можно и без регистрации, однако в описании приложения говорится о том, что без регистрации передача данных в РСА невозможна. То есть зарегистрироваться придется в любом случае и лучше сделать это заранее.

Для регистрации Вам потребуются:

• свидетельство о регистрации ТС;
• страховой полис ОСАГО.

Рассмотрим регистрацию по шагам:

1. Войдите в приложение.

2. Нажмите на кнопку “ДТП. Европротокол”.

3. Нажмите на кнопку “Зарегистрироваться”.

Вы окажетесь в разделе, где необходимо ввести информацию для регистрации:

а) Логин – может быть любым.

Рекомендую Вам записать логин и пароль приложения на небольшой лист бумаги и положить его в автмобиль вместе с полисом ОСАГО. А еще лучше – скрепите степлером полис и лист с данными для авторизации. В случае ДТП водителю не придется искать логин и пароль приложения, т.к. они будут вместе со страховкой.

в) Данные о транспортном средстве (из свидетельства о регистрации):
– номер автомобиля в формате А123АА777;
– VIN номер.
– номер кузова (у легковых автомобилей обычно совпадает с VIN).
– номер шасси (рамы).

г) Данные полиса ОСАГО:
– серия (3 буквы);
– номер (10 цифр).

д) Способ подтверждения (телефон или email).

Нужно ввести номер телефона или адрес электронной почты, к которым у Вас есть доступ, т.к. именно на указанные данные будет выслано письмо активации.

Примечание. Если Вам когда-то придется оформлять ДТП через приложение, то на email или телефон, указанный на этом шаге, придет уведомление об успешной отправке данных. Т.е. желательно указывать те контактные данные, к которым у Вас будет доступ во время управления автомобилем.

е) Следует прочитать пользовательское соглашение и нажать на кнопку “Согласен”.

После этого на экране приложения все желтые знаки вопроса должны смениться зелеными галочками. Это означает, что все необходимые данные введены. После этого на экране появляется кнопка “Отправить”.

Остается нажать на эту кнопку и дождаться электронного письма или смс-сообщения со ссылкой для активации аккаунта.

Еще раз напоминаю, что логин и пароль для доступа следует сохранить, т.к. перед оформлением ДТП в приложении нужно будет авторизоваться.

Порядок оформления ДТП через приложение

Внимание! Данные через приложение должны быть переданы в систему обязательного страхования в течение 60 минут с момента ДТП (с 13 сентября 2019 года).

В соответствии с логикой приложения порядок оформления ДТП должен быть следующим:

1. Заполнение бумажного извещения о ДТП (Европротокола).

2. Фиксация информации через приложение (в том числе фотографирование извещения из пункта 1 и транспортных средств на месте происшествия).

3. Освобождение проезжей части.

Однако требования правил дорожного движения говорят об ином. Следует:

1. Зафиксировать расположение транспортных средств и повреждения на фото или видео.

2. Освободить проезжую часть.

3. Заполнить извещение о ДТП.

Если водитель не хочет нарушать требования правил и при этом хочет воспользоваться приложением РСА, то ему следует поступить следующим образом:

1. Через приложение РСА сделать фотографии на месте происшествия.

2. Освободить проезжую часть.

3. Оформить извещение о ДТП.

4. Вновь вернутся к приложению РСА для ввода информации, которую невозможно было ввести на шаге 1. В том числе для фотографирования извещения из пункта 3.

Инструкция по использованию приложения

Шаг 1. Подумать, требуется ли приложение для оформления?

Выше в данной статье речь шла о том, что приложение в настоящее время имеет смысл использовать только при возникновении ДТП, где величина ущерба превышает 100 000 рублей или у водителей есть разногласия.

В прочих случаях приложение не потребуется.

Также на данном шаге следует проверить, что выполняются все условия для самостоятельного оформления ДТП, а также обсудить со вторым водителем, имеют ли место разногласия по поводу обстоятельств аварии или повреждений автомобилей.

Кроме того, следует убедиться в следующем:

• VIN номера транспортных средств доступны для фотографирования. Например, если один из автомобилей старый и VIN номер поврежден коррозией, то Вам не удастся сделать соответствующие фотографии. А они являются обязательными в приложении.
• Смартфон находит координаты указанного места. Например, если ДТП произошло в тоннеле или в подземном паркинге, то с определением координат могут возникнуть проблемы. А они являются обязательными для оформления.
• Убедитесь, что на месте ДТП достаточно света для проведения фотосъемки. Например, ночью качество фотографий может быть таким, что страховщики не смогут на них ничего рассмотреть. При таком раскладе лучше вызвать ГИБДД.

Шаг 2. Проверка полиса второго водителя

Для проверки страховки на данном шаге требуется доступ к интернету.

1. Зайдите в приложении.

2. Нажмите на кнопку “Проверить полис ОСАГО”.

3. В следующем окне можно выбрать проверку страховки по QR-коду (такие коды размещаются на всех полисах с 1 января 2018 года), либо ввод данных вручную.

4а. Если выбран способ проверки по QR-коду, то наведите камеру телефона на угол полиса. Произойдет сканирование кода.

4б. В случае ручного ввода введите серию и номер страховки второго участника ДТП.

5. Нажмите кнопку “Проверить” и ожидайте результата.

Примечание. Если полис второго водителя не пройдет проверку, то следует вызвать ГИБДД, т.к. самостоятельное оформление документов невозможно.

Шаг 3. Фотографии места ДТП

1. Вернитесь на главный экран приложения.

2. Нажмите на кнопку “ДТП. Европротокол”.

3. Введите логин и пароль и нажмите на кнопку “Войти”.

Примечание. Если авторизоваться не удается (на месте ДТП нет связи), то можно пропустить данный пункт. В этом случае авторизацию нужно будет выполнить позднее, при отправке данных.

Однако помните о том, что данные должны быть переданы в течение 60 минут.

4. Нажмите на раздел “Проверка условий европротокола”.

5. Еще раз убедитесь, что все условия выполняются, и нажмите на кнопку “Подтверждаю”.

6. Введите даты выдачи Вашего полиса и полиса второго водителя и нажмите на нижнюю кнопку “Подтверждаю”.

Вы попадаете на экран, содержащий перечень фотографий, которые следует сделать.

7. Сделайте 3 фотографии для раздела “Общий план взаимного расположения”. Следует обойти машины по кругу и сфотографировать их с разных сторон. При этом желательно, чтобы на фото попали дорожные знаки, разметка и прочие элементы, которые помогут выявить виновника происшествия.

8. Сделайте фотографии поврежденных деталей каждого из автомобилей.

Например, если на Вашем транспортном средстве повреждена левая фара, то следует нажать на кнопку “+” справа от пункта “Поврежденные детали вашего ТС”, в открывшемся списке выбрать пункт “Фара левая”. После этого появятся 2 поля для фотографий: “Общий план” и “Крупный план”.

Фотографию общего плана следует сделать с нескольких метров от автомобиля, фотографию крупного плана следует сделать вблизи от машины (чтобы были видны трещины, царапины, сколы и т.п.).

Шаг 4. Заполнение извещения

После того, как все необходимые фотографии сделаны, следует освободить проезжую часть и заняться оформлением извещения о ДТП.

Обратите внимание, не следует удаляться от места происшествия, т.к. на данном этапе приложение еще не зафиксировало координаты.

Шаг 5. Фотографии в приложении

1. Сфотографируйте заполненное извещение (лицевую сторону).

2. Сфотографируйте VIN-номера транспортных средств. У многих современных автомобилей VIN размещается под лобовым стеклом, именно его и следует фотографировать.

Если таблички под стеклом нет, то можно поискать ее в прочих местах. Например, зачастую табличка размещается на центральной стойке за передней пассажирской дверью.

Не рекомендую использовать VIN номера под капотом или в багажнике, т.к. в таких местах бывает недостаточно освещения для нормальной фотографии.

3. В случае необходимости сделайте фотографии транспортного средства свидетеля или иные фотографии. Они не являются обязательными.

4. Нажмите на кнопку “Продолжить”.

5. На следующем этапе приложение определит координаты происшествия с помощью GPS или ГЛОНАСС. Кроме того, следует ввести адрес места ДТП в соответствующее поле.

6. Экран “Дополнительные данные” отображает информацию о дате и времени происшествия. Также там можно ввести собственный комментарий.

7. На этом оформление ДТП через приложение закончено. Остается лишь отправить информацию в базу данных РСА. Для этого следует нажать на кнопку “Отправить”.

8. После того, как данные будут переданы в РСА, информация об этом отобразится в приложении. Кроме того, подтверждение будет направлено на электронную почту или на номер телефона (смс), указанные при регистрации в приложении. В сообщении должен содержаться номер события, его следует сохранить.

Обратите внимание, использование приложения не освобождает водителей от обязанности предоставить извещения в страховую компанию в течение 5 рабочих дней.

Что касается информации, сохраненной через приложение, то страховщики должны получить доступ к ней самостоятельно. Дополнительные действия от водителя не требуются.

В завершение хочу отметить, что использование приложения позволяет существенно увеличить размер выплат при самостоятельно оформлении ДТП. Поэтому рекомендую установить приложение ДТП.Европротокол и изучить его функции. Однако будьте готовы к тому, что приложение удастся использовать далеко не во всех случаях, т.к. его работа зависит от многих технических факторов (сигнал GPS, наличие Интернета и т.п.). Если приложение “откажется” работать, то придется воспользоваться традиционным оформлением аварии через ГИБДД.

Ну а если Вам уже довелось познакомиться с приложением ДТП.Европротокол, то напишите Ваше мнение в комментариях ниже.

Выбор автомобильного аккумулятора: особенности и советы

Вот и пришёл он, нерадостный момент для семейного бюджета, когда необходимо покупать автомобильный аккумулятор. Ваш старый, уже подвергался ремонту своими руками. Систематическая зарядка аккумулятора зарядным устройством в гараже становиться чуть ли не еженедельной процедурой. Значит, пора ехать в автомагазин и делать непростой выбор автомобильного аккумулятора.

Критерии выбора автомобильного аккумулятора

Покупая аккумуляторы автомобильные, подбор необходимо осуществлять по параметрам, которым они должны соответствовать при эксплуатации именно на вашем авто. Вот основные параметры, по которым необходимо осуществлять выбор автомобильного аккумулятора.

• электрическая (номинальная) ёмкость АКБ в А/ч;
• значение пускового тока АКБ в А (т.е. это ток стартерного разряда в режиме пуска двигателя);
• размеры аккумуляторной батареи (должны соответствовать штатному месту крепления на вашем автомобиле);
• масса аккумулятора.

Для любого аккумулятора автомобильного, подбор и в дальнейшем покупка, начинается с изучения Руководства по эксплуатации вашего автомобиля. Именно в нём указаны все основные параметры и характеристики аккумуляторной батареи, именно для вашей марки и модели.

Поэтому, поход в магазин необходимо осуществлять с Руководством под мышкой.

Советы для автовладельца при выборе автомобильного аккумулятора в магазине

Вы не забыли, что в автомагазин мы пришли с Руководством по эксплуатации автомобиля для того, чтобы быть предельно точным при подборе необходимых вам параметров АКБ.

• уточните тип и электрические показатели батареи (они должны быть не ниже, чем у старой АКБ. При одинаковой ёмкости, значение пускового тока у новой батареи допускается больше, что будет способствовать более надежному пуску двигателя в холодное время года)
• габариты и способ крепления (это связано с тем, что у АКБ разных производителей, клеммы могут располагаться по-разному, т.е. противоположная полярность и вам просто может не хватить штатного провода при установке АКБ на автомобиль);
• далее выбирайте: сухозаряженную АКБ вам приобретать или уже заполненную и готовую к работе. Если дело срочное, то естественно, нужно брать заполненную. В этом есть ещё один плюс. Производитель, как правило, наполняет батареи качественным электролитом.
• внимательно осмотрите корпус и крышку АКБ на предмет наличия дефектов, наличие этикеток с указателями, показателями и обозначениями;
• если вы осуществляете выбор автомобильного аккумулятора с пробками заливных горловин, то необходимо проверить уровень и плотность электролита, и проверить напряжение разомкнутой цепи на полюсах. Дело серьёзное, так как вы производите выбор АКБ минимум на 3,5-4 года.
• Плотность электролита должна быть не менее 1,25 г/см3, напряжение разомкнутой цепи не ниже 12,5 В. Это напряжение не должно меняться в течение 10 секунд при замере.
• Важно! Все замеренные показатели батареи заносятся в гарантийный талон при его заполнении продавцом.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля

Выбор аккумулятора для автомобиля

АККУМУЛЯТОР – ТОНКОСТИ ВЫБОРА

Чтобы сделать правильную покупку, конечно же, необходимо знать несколько немаловажных моментов. Итак, изначально стоит обратить свое внимание на:

1. Параметр «Емкость батареи». Это, пожалуй, основной параметр, которым нужно руководствоваться. Причем у каждой модели автомобиля он разный.

Как и в любой батарее, емкость – это показатель объема энергии, которую может накапливать во время зарядки и хранить данный аккумулятор. Его считают в ампер-часах. Максимальная емкость полностью заряженного аккумулятора указывается на его корпусе. Маркировка при этом имеет вид 6СТ-55, 6СТ-60, что значит, что емкость батареи не превышает 55 — 60 Ач.

Еще один параметр, который в последнее время все чаще используется, это срок, в течение которого заряженный аккумулятор сможет отдавать ток с силой двадцать пять ампер при 27 градусах выше нуля. При емкости батареи в 55 — 60 Ач время отдачи энергии составляет порядка одной сотни минут. Причем стоит отметить, что покупать аккумулятор с большим объемом энергии, чем нужно вашей машине, не стоит – это пустая трата средств.

2. Параметр «Размеры и тип подключения клемм». В автомобильной промышленности габариты и клеммные разъемы имеют стандартные размеры.

Тут у вас два пути – либо тщательно изучить свой старый аккумулятор, либо обратиться в автосервис, сказать, какой модели у вас машина, и получить дельный совет. Причем стоит отметить, что, хотя в основном размеры и форма корпусов аккумуляторов довольно идентичны, существуют автомобили, чьи батареи имеют целый ряд отличий. В основном речь идет о продукции японского автопрома, так как у данных машин батареи обычно уже и выше.

Что же касается разъемов, то тут необходимо иметь точные данные об их расположении. Дело в том, что если купить батарею с «минусом», расположенным на другой стороне, то может быть провод будет коротким и его не хватит для правильного подключения. Либо, что еще хуже, при неправильном изначальном подключении можно не только спалить часть приборов-потребителей энергии в салоне, но и саму новую батарею.

3. Параметр «Стартовый ток». Данный показатель характеризует возможность поступления энергии к стартеру, который крутит еще не нагретый двигатель на старте.

Обычно он связан с классом батареи и ее объемом, но бывает и так, что на данный параметр нужно смотреть более внимательно. При выборе аккумулятора он имеет значение, когда автомобиль эксплуатируется в регионе с низким температурным режимом, изношенный и видавший виды двигатель которого заправляется маслом высокой вязкости.

Стоит отметить, что аккумулятор стандартного типа рассчитан на эксплуатацию при плюс 27 градусах по Цельсию. При данном температурном режиме батарея выдает все сто процентов своей мощности. Зато когда температура на улице падает до минус 18 градусов, то стартовые показатели того же самого стандартного аккумулятора теряют 60 процентов мощности, а на оставшихся 40-ка далеко не уедешь – их не хватит, чтобы завести мотор. Таким образом, в холодном климате нужно иметь батарею в два раза большей емкости, чем при 27 градусах.

4. Параметр «Ценовая политика». Данный параметр выбирается сугубо из личных соображений и величины бюджета, который вы готовы потратить на данную покупку.

Все аккумуляторные батареи можно разделить на три класса. В каждом классе, который отличается ценой, можно подобрать устройство, которое предназначено для каждой конкретной марки авто. Итак, три класса – это:

• Эконом;
• Стандарт;
• Премиум.

Основная разница между этими тремя классами зависит от использованных в устройствах технологий. Наиболее выгодными в плане соотношения «цена-качество» являются батареи класса Стандарт. Дело в том, что с увеличением класса повышается его цена, а также растет качество.

Самые качественные батареи отличаются от экономичного варианта увеличенным сроком службы, большей гарантией и уровнем стартового тока. Причем разница по срокам эксплуатации может достигать пары лет, гарантия может быть более длительной (от полугода и до полутора лет), а показатель тока выше на 30 — 120А.

«ХОЛОДНЫЙ» И «ГОРЯЧИЙ» СТАРТ

По своей сути оба данных параметра имеют непосредственное отношение к величине стартового тока. Дело в том, что, как мы уже писали выше, классическая величина стартового тока исчисляется из расчета температуры плюс 27 градусов Цельсия. Однако температурный режим на просторах нашей необъятной Родины столь широк, что классические 27 градусов встретить будет сложно. Именно поэтому в дополнение к основной классификации также используется понятие «тока холодного запуска» и «тока горячего запуска».

«Ток холодного запуска» – это число ампер, вырабатываемых батареей за тридцать секунд при низкой температуре (-18оС) без уменьшения показателя напряжения до минимально требуемого на старте (7.2 вольт). Чем больше величина тока холодного старта данной батареи, тем выше ее стартовая мощность.

«Ток горячего запуска» — это количество ампер, которые вырабатывает батарея в летние месяцы, при условии сильного перегрева мотора. По своей сути, что «горячий», что «холодный» старт требуют в два раза больше мощности, чем в эксплуатации при стандартных условиях. Причем «горячий старт» даже проблематичней, особенно если мотор на машине стоит высококомпрессионный, с большим объемом, а сам автомобиль оснащен кондиционером. Это лишний раз доказывает необходимость внимательного выбора аккумуляторной батареи в соответствии с типом мотора машины.

ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

По типу заводской поставки:
• Сухозаряженные – имеют больший срок хранения, так как не имеют электролита;
• Залитые – заливаются электролитом и сразу готовы к эксплуатации.

По типу обслуживания:
• Обслуживаемые (можно ремонтировать);
• Малообслуживаемые (подлежат частичному ремонту);
• Необслуживаемые (не ремонтируются).

Обслуживаемые батареи найти пока еще можно, но вот нужно ли? Их можно починить при коротком замыкании, но зато они менее прочные, так как делаются не из пластика, а из эбонита. К тому же, они залиты мастикой, которая по мере загрязнения перестает выполнять изоляционные свойства, и энергия из батареи уходит «на ветер».

В основном на рынке представлены мало обслуживаемые варианты. И в чем-то это вполне резонно. Ремонт аккумулятора должен проводить только знающий человек, желательно профессионал, а не дядя Вася из соседнего гаража, да и к тому же, если аккумулятор посажен и барахлит, то его лучше поменять на новый. Так будет и безопасней, да и дешевле в итоге выйдет.

Не обслуживаемых аккумуляторов на рынке крайне мало и для наших широт они не подходят. Вот для Европы с ее мягким климатом и постоянством нагрузок при эксплуатации можно сделать выбор в пользу такого аккумулятора, только вот выпускаются они не для всех моделей машин, да и стоят прилично.

МАРКИРОВКА НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ:

1. стартовый ток — указывается как ГОСТ (на отечественных), SАЕ (стандарт США), ЕN (стандарт Единой Европы) и DIN (стандарт Германии), ток холодной прокрутки (ICC, CCA), ток стартерного заряда (IP);
2. номинальная емкость — выглядит как 55 Ah, измеряется в ампер-часах;
3. номинальное напряжение – выглядит как 12 V, измеряется в вольтах;
4. дата изготовления – особенно актуальна для залитых аккумуляторов;
5. страна-изготовитель, завод-производитель, адрес предприятия.

Как и с любой другой продукцией, с аккумуляторами дело обстоит следующим образом – риск наткнуться на подделку очень велик. Чтобы не погореть на покупке, нужно осмотреть аккумуляторную батарею и выяснить:

• насколько качественный у нее корпус, пробки, и выяснить — гладкие ли выводные клеммы, а также определить, если ли на них специальные защитные колпачки (производители подделок подобными мелочами не заморачиваются);
• имеется ли маркировка о стране-производителе, заводе-изготовителе, с указанием адреса;
• указана ли на корпусе дата изготовления устройства;
• есть ли в комплекте с батареей специальный техпаспорт.

А вот наличие инструкции – это не показатель, так как на Западе аккумуляторы редко продаются в обычных магазинах — их установкой обычно занимаются в сервисных центрах.

Итак, вот они те 7 основных шагов до покупки аккумулятора, которые помогут сделать верный выбор:

1. Не торопясь изучаем рынок сбыта аккумуляторов, присутствующий в вашем регионе;
2. Перед покупкой аккумулятора учитываем основные характеристики электрооборудования вашей машины (тип и объем двигателя, наличие кондиционера и т.д.);
3. Изучаем спецификацию аккумуляторной батареи, предназначенной непосредственно для вашей марки автомобиля (найти ее можно в технической документации на машину);
4. Выбираем величину емкости устройства (она не должна быть меньше, чем в старой батарее, но и не должна быть больше, чем на 5 процентов);
5. Определяемся с тем, сколько денег вы готовы потратить на приобретение батареи – отсюда выбираем класс устройства (стандарт, премиум и т.д.);
6. Выясняем – не подделка ли аккумулятор, смотрим корпус, маркировку, а также проверяем наличие единого канала полостей для отвода газов (предотвращает взрыв устройства во время работы);
7. Изучаем технический паспорт выбранной модели аккумулятора, сравниваем еще раз все показатели и делаем покупку.

Напоследок стоит отметить, что перед тем, как аккумулятор будет установлен на свое место под капотом, необходимо проверить правильность цепи зарядки и уровень напряжения, существующий в бортовой сети вашей машины. Дело в том, что низкий или высокий показатель напряжения негативно влияет на период службы устройства, снижая его в пару раз. Так что проверяйте, устанавливайте, и пусть ваша дорога будет легкой!

Так же хочу поделиться обзором популярных аккумуляторов по соотношению цена/качество.

И вот здесь классный рейтинг производителей и можно почитать отзывы.

Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах
Ставим лайки и жмем поделиться)))

Автомобильный аккумулятор: выбирает эксперт «За рулем»

_YAK6296sm

Автомобильный аккумулятор — товар сезонный, хотя используется круглый год. Когда на улице поют птички, а внутри двигателя плещется теплое масло, то прокручивать коленвал несложно — с этим справляется даже полудохлая батарея. А вот на холоде стартеру нелегко, и он норовит превратиться в чисто активное сопротивление, потребляющее очень большой ток. В итоге аккумулятор норовит отказать, а владельцу предстоит поход в магазин.

Как выбрать батарею

Если не хотите обращаться в сервис или к помощи продавца, то алгоритм выбора должен быть следующий.

Брать надо такую батарею, которая гарантированно уместится в отведенной ей нише, будь то моторный отсек, багажник или что-то еще. Согласитесь: глупо промахнуться на пару сантиметров! Одновременно определяем полярность: смотрим на старую батарею и соображаем, что у нее справа, а что слева? Само собой, что если машина не европейская, то и сами клеммы могут отличаться от большинства привычных — как по форме, так и по расположению.

После этого выбираем бренд. Тут мы однозначно советуем руководствоваться списком наших победителей последних лет и никогда не «клевать» на новичков или аутсайдеров. Даже если их этикетки самые красивые. Вот некоторые имена из тех, которые обычно нас не подводили: Tyumen (тюменские батареи), Varta, Мedalist, а-mega, Мutlu, Topla, «Актех», «Зверь».

Сравнительные испытания различных автомобильных аккумуляторов мы проводим каждый год. Самые свежие результаты, где мы сравнивали 10 батарей, можно увидеть здесь. Желающие могут ознакомиться и с экспертизами прошлых лет: 2013, 2012, 2011, 2010 и т. п.

Марка батареи, как правило, определяет и ее цену. Примерная стоимость автомобильных аккумуляторов европейского исполнения с габаритами 242×175×190 мм в 2014 году составляла от 3000 до 4800 руб. за обычную батарею, и от 6300 до 7750 руб. — для AGМ. Заявленные ток и емкость получатся сами собой — исходя из габаритов.

Важно: если у вас была установлена батарея AGM, то и менять ее следует только на AGM, а не на «обыкновенную». Обратная замена вполне допустима, но нецелесообразна экономически.

Тем, кого интересуют технические нюансы

Полезно ли в холодное время перед пуском мотора «погреть» батарею включением фар?

Когда-то такой прием активно рекомендовался в литературе. Но последние проведенные исследования показали, что никакого реального эффекта при этом нет. Нагреться автомобильный аккумулятор все равно не успевает, а вот емкость теряет.

Зачем нужен индикатор-глазок?

Этот индикатор позволяет примерно оценить плотность и уровень электролита, чтобы выяснить, нуждается ли автомобильный аккумулятор в подзарядке. По большому счету, это игрушка, поскольку глазок находится только в одной банке из шести. Однако многие серьезные производители в свое время были вынуждены вводить его в конструкцию, поскольку отсутствие глазка воспринималось потребителями как недостаток.

Можно ли оценить состояние автомобильного аккумулятора по напряжению на клеммах?

Приблизительно можно. При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.

Что скрывается за термином «кальциевая батарея»?

Ничего особенного: это обычный рекламный ход. Да, значки «Ca» (а то и «Ca — Ca») на автомобильных аккумуляторах сегодня присутствует все чаще, но легче они от этого не становятся. А ведь кальций — металл куда менее тяжелый, чем свинец. Все дело в том, что речь идет о совсем небольших (доли или единицы процента) добавках кальция в сплав, из которого изготавливают пластины батарей. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то и получается то самое «Са — Са». Такие автомобильные аккумуляторы при прочих равных условиях труднее закипают, что важно для необслуживаемых батарей. Меньше у таких батарей и саморазряд при хранении. Поэтому «обычных» батарей с добавками традиционной прежде сурьмы (их обычно выдает наличие пробок) сегодня в продаже почти не встретишь! Заметим, что не все в них так уж плохо: например, они куда лучше переносят глубокие разряды!

Почему автомобильные аккумуляторы при проверке выдают заявленный ток так недолго?

Зачем выбирать батарею с заявленным током, скажем, 600 А, если реальная потребность вдвое меньше?

Заявленный ток — это еще и косвенный показатель качества автомобильного аккумулятора: чем он выше, тем ниже его внутреннее сопротивление! К тому же, если взять крайний случай, когда, не дай бог, масло загустело настолько, что стартер вообще еле-еле сдвигает с места коленвал, то вот здесь-то и может понадобиться максимально возможный ток.

Правда ли, что при установке на машину автомобильного аккумулятора большей емкости, чем у штатного, он будет недозаряжаться, а стартер может выйти из строя?

Нет, неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан — как в ведро, так и в бочку. Что касается ожидаемой поломки стартера, то его ток потребления не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит.

Разговоры про грядущие поломки уместны разве что для экстремалов, привыкших выбираться из болота на стартере. При этом последний, понятное дело, очень сильно греется, а потому маленькая батарейка, которая разрядится быстрее большой, может спасти его от смертельного перегрева, умерев первой… Но это — гипотетический случай.

Сразу отметим один любопытный нюанс. В советские времена на ряде армейских грузовиков было строго запрещено устанавливать автомобильный аккумулятор большей емкости! Но причина была именно в том, что когда двигатель не желал пускаться, водители частенько крутили стартеры до тех пор, пока аккумулятор не разрядится полностью. Стартеры при этом сильно перегревались и нередко выходили из строя. А чем выше емкость батареи, тем дольше можно было издеваться над бедным электромотором. Именно для защиты стартеров от подобного издевательства и появилось когда-то требование не превышать емкость батареи выше «стандартной». Но сейчас это неактуально.

Вопрос на миллион: что измеряют в ампер-часах?

Во всяком случае, не емкость батарей! Это распространенное заблуждение даже в среде профессионалов. Которые, однако же, теряются, когда их спрашивают, каким образом произведение тока на время дает емкость? Потому что правильный ответ такой: ампер-час — единица измерения заряда! 1 А•ч = 3600 Кл. А емкость измеряют в фарадах: 1Ф = 1Кл/1 В. Те, кто в это не верит, могут обратиться к любому справочнику — например, к бошевскому.

Что до аккумуляторов, то запутанная терминология жива до сих пор. И то, что на самом деле является зарядом, по старинке обзывают емкостью. Некоторые учебники выкручиваются — мол, «емкость оценивают в ампер-часах». Не измеряют, а оценивают! Ну, что ж, хотя бы так…

Кстати говоря, в советские времена выбрать батарею было несравнимо проще — только по ампер-часам. Скажем, на «Волгу» надо было искать автомобильный аккумулятор на 60 А•ч, на «Жигули» —55 А•ч. Полярность и клеммы на отечественных авто были одинаковые. Сегодня же ориентироваться только на ампер-часы не стоит, поскольку изделия разных производителей при одинаковой емкости могут довольно сильно отличаться по прочим параметрам. Скажем, батареи 60 А•ч могут иметь 11-процентный разброс по высоте, 28-процентный по заявленному току и т. п. Цены при этом также живут своей жизнью.

И последнее. Если вместо «А•ч» увидите надпись «А/ч» (на этикетке, в статье, в рекламе — неважно) — не связывайтесь с этой продукцией. За ней стоят необразованные и безразличные люди, не имеющие элементарного представления об электричестве.

Что такое батарея AGM?

Автомобильный аккумулятор 2014

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления аккумуляторов с абсорбированным электролитом, которым пропитаны микропоры сепаратора. Свободный объем этих микропор разработчики используют для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи. Внутреннее сопротивление такой батареи ниже, чем у «жидких» предшественниц, поскольку проводимость сепаратора из стекловолокна лучше по сравнению с традиционными «конвертами» из полиэтилена. Поэтому она способна отдавать более высокие токи. Плотно сжатый пакет пластин мешает активной массе осыпаться, что позволяет выдерживать глубокие циклические разряды. Такой автомобильный аккумулятор может работать хоть вверх ногами. А если разбить ее вдребезги, то даже в этом случае ядовитой лужи не будет: связанный электролит должен остаться в сепараторах.

Сегодняшние области применения AGМ — это автомобили с режимом «Старт-стоп», машины с повышенным энергопотреблением (МЧС, «скорая») и т. п. Но уже завтра «простой» автомобильный аккумулятор потихоньку уйдет в историю…

Взаимозаменяемы ли AGМ и обычные батареи между собой?

Автомобильный аккумулятор AGM заменяет «обычный» на 100%. Нужна ли такая замена, если автомобилю хватает исправной штатной батареи — другой вопрос. А вот обратная замена, конечно же, неполноценна — она может применяться на практике только в безвыходной ситуации и как временный вариант.

Правда ли, что автомобильный аккумулятор AGМ на 50 А•ч можно применять вместо обычного на 90 А•ч?

Это, извините, чепуха. Как можно почти вдвое уменьшить заряд и говорить, что разницы не будет? Потерянные ампер-часы не компенсирует никакая технология, даже AGM.

Верно ли, что большой ток батареи AGМ может погубить стартер автомобиля?

Конечно же, нет. Ток определяется сопротивлением нагрузки, а в данном случае — стартера. И даже если автомобильный аккумулятор может выдать ток в миллион ампер, стартер возьмет себе ровно столько, сколько и от обычной батареи. Нарушить закон Ома ему не под силу.

На каких авто нежелательно применять AGM?

Такого ограничения нет. Даже если рассматривать древние машины с абсолютно неисправным реле-регулятором и нестабильным напряжением в сети, то и в этом случае автомобильный аккумулятор AGM помрет не раньше обычного, а даже позже. Предельное напряжение, выше которого возможны неприятности, составляет примерно 14,5 В для обычных батарей и 14,8 В для AGM.

Какой автомобильный аккумулятор сильнее боится глубокого разряда — AGМ или обычный?

Обычные. После 5–6 глубоких разрядов они могут окончательно «обидеться», в то время как для AGM это число практически не ограничено.

Можно ли считать автомобильный аккумулятор AGМ полностью необслуживаемым?

Это вопрос устоявшейся терминологии, работающей больше в пользу пиара, нежели науки. Строго говоря, этот термин некорректен — как для батарей AGM, так и для любых других автомобильных аккумуляторов. Полностью необслуживаемой можно называть разве что пальчиковую батарею АА, а любой свинцовый автомобильный аккумулятор таковым, вообще говоря, не является. Даже лидер технологии — батарея AGM — является герметичной, скажем так, на 99%, но не на все 100%. И такую батарею все-таки нужно обслуживать — проверять заряженность, подзаряжать при необходимости и т.п.

Чем гелевые батареи отличаются от AGM?

IMG_3883

Заметим, что популярнейшая батарея Optima — тоже AGM, а вовсе не гелевая.

Что такое резервная емкость батареи?

Этот параметр показывает, долго ли холодной дождливой ночью продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения проводят при температуре 25 °С. Чем выше результат, тем лучше.

Как выбрать аккумулятор для автомобиля

Срок службы аккумулятора составляет обычно от трех до восьми лет. Этот диапазон времени зависит от многих факторов, включая стиль управления автомобилем, наличия дополнительных электроприборов, периодичности сервисных работ. При покупке аккумулятора лучше выбрать такую модель, которая прослужит как можно дольше. Для этого необходимо знать типы батарей, в каком они виде продаются и как правильно проверить исправность нового аккумулятора.

Когда нужно менять аккумулятор

Если с утра стартер автомобиля не в состоянии прокрутить двигатель, то это является сигналом низкого заряда аккумулятора. В летнее время года эта неисправность не так проявляется, как зимой. Низкий заряд аккумуляторной батареи (АКБ) лишь следствие проблем, а их причина кроется в генераторе или самом аккумуляторе. Несоответствие потребления тока и его заряда возможно при ослаблении натяжения ремня или износе щёток генератора, окислению клемм на контактах батареи. Если эти узлы и элементы в порядке, то можно попытаться восстановить сам аккумулятор.

АКБ делятся на обслуживаемые и необслуживаемые. Последние являются условно непригодными к любым работам: все зависит от возможности их вскрытия с сохранением работоспособности, по правилам его просто нужно менять. Отличить обслуживаемый просто: на верхней части батареи расположены заливные крышки. После их откручивания вы получаете доступ к содержимому каждой аккумуляторной банки – составной части всего аккумулятора.

Для восстановления работоспособности понадобятся зарядное устройство и ареометр – небольшой переносной прибор для измерения плотности электролита. Первым делом проверяем уровень электролита в банках: он должен быть выше пластин. Если это не так, то доливается дистиллированная, а не кипяченая вода. Далее заряжаем АКБ в течение нескольких часов: период зарядки зависит от типа зарядного устройства и возраста АКБ.

Многие «зарядки» оснащены автоматом, отключающие их питание при достижении заданной величины напряжения на АКБ. После этого ареометром проверяем плотность, которая считается нормальной в пределах 1,27–1,29 г/см³. Если проверка показывает плотность в одной или нескольких банках аккумулятора существенно ниже указанным величинам, то придется искать ему достойную замену.

Замер плотности электролита

Покупаем новый аккумулятор: советы по выбору

В вопросе о том, как выбрать аккумулятор для авто, ответом обычно бывает рекомендация приобрести аналогичный. Основной параметр АКБ – емкость. Она выражается в ампер/часах и указывает на способность батареи в течение одного часа создавать ток определенной силы.

Выбор АКБ согласно рекомендации завода-изготовителя будет вполне разумным, особенно если машина оборудована лишь базовым набором потребителей тока. Сбалансированная связка генератор-аккумулятор позволяет поддерживать батарею в исправном, заряженном состоянии до проведения планового ТО.

Основные параметры АКБ

Многие автолюбители в зимнее время ставят на свои машину аккумулятор большей емкости, чем предусмотрено. Покупать его в качестве основного можно, но только при хорошей электропроводке: «скрутки» и окисленные контакты повышают потребляемый ток, что может привести к выходу из строя генератора. При нормальных проводах серийный генератор способен поддерживать АКБ повышенной емкости в заданном режиме зарядки. Но при сомнении в этом стоит его заменить на более мощный. Важно помнить, что такая прибавка тока влечет за собой потерю мощности двигателя, особенно при всех включенных электрических потребителях. Также не всегда есть возможность разместить более емкую батарею под капотом: зачастую она превышает заданные автопроизводителем габариты установочного места.

Помимо емкости, аккумулятор выбирается по следующим параметрам:

• возможность долива дистиллированной воды или смены электролита;
• готовность к немедленной эксплуатации;
• пусковой ток — ток стартерного разряда на полюсных выводах в режиме пуска двигателя;
• расположение контактных клемм;
• габариты.

Любая АКБ способна отработать свой гарантированный срок, но часто это время отличается у одинаковых по емкости, но различных по типу аккумуляторов.

«Сухой» и заряженный аккумулятор

Обычно правильный выбор аккумулятора для автомобиля не зависит от его предпродажной подготовки. В магазине продаются уже заряженные АКБ, но различают «сухой» заряд и «залитый». Если аккумулятор необходим в срочном порядке, то стоит покупать уже заправленный, «залитый» вариант. На практике это полностью готовый продукт и ему потребуется лишь небольшая подзарядка.

«Сухой» аккумулятор действительно оправдывает свое наименование: из него полностью удален электролит. Перед установкой на машину такого АКБ придется выполнить некоторые действия: необходимо залить электролит и выждать до часа пока он пропитает пластины, после потребуется время для зарядки, которая варьируется в зависимости от его хранения на складе, и после проверить нагрузочной вилкой на работоспособность. Существует небольшой риск, что аккумулятор окажется неисправным, с повреждениями в одной из банок. В этих случаях придется доказать свою непричастность к подобной ситуации.

Есть и еще один минус при покупке такой батареи. Чаще всего изготовитель «заряженной» АКБ заливает в нее качественный электролит. Это вызвано ответственностью и расчетом: плохой электролит может довольно быстро нанести вред пластинам. Покупать же электролит отдельно похоже на игру в рулетку, АКБ может быстро выйти из строя. Доказывать несоответствие купленного электролита нормам обычно никто не будет, да и знания химии у многих автолюбителей поверхностные. Проще и дешевле приобрести новый аккумулятор.

К достоинствам сухозаряженных батарей относится низкий вес, что удобно при транспортировке. Также нет шанса случайно пролить электролит из-за его отсутствия. Покупка «сухого» аккумулятора может быть выгодна: зачастую именно сухозаряженные продаются по акциям со скидкой из-за длительного срока хранения в сухом виде. Стоит учесть, что храниться сухозаряженная АКБ может действительно до трех лет, но важно учесть срок гарантии магазина. Если активировать батарею после гарантийного срока, то никакие возникшие неисправности переложить на производителя не получится. Проверка на месте «сухой» батареи возможна только на внешний вид.

С осторожностью нужно относиться к АКБ, стоявшим на витрине продолжительное время на свету и в тепле, а это сильно сокращает срок службы. Актуально для АКБ с электролитом. Правильное хранение аккумулятора — это тёмное, прохладное помещение, с периодическим контролем заряда батареи и при необходимости его подзаряда.

Особенности покупки аккумуляторов: проверять или нет

Если знание основных характеристик, описанных выше, помогло решить какой аккумулятор выбрать для автомобиля, то остается применить это на практике.

В магазине стоит учесть следующие моменты:

1. Продавец должен предоставить товар для его внешнего осмотра: не должно быть следов трещин, подтеков (при наличии электролита). Если АКБ с открывающимися крышками, то стоит убедиться, что электролит полностью покрывает пластины и его прозрачность во всех банках одинаковая. Темный, непрозрачный указывает на замыкание пластин, их сульфатацию.
2. Важным при проверке будет демонстрация работоспособности батареи. Для этого применяется нагрузочная вилка и вольтметр. Отсутствие таких инструментов контроля вынуждает покупателя к их приобретению. Но проще найти магазин с возможностью предпродажного контроля.
3. Напряжение на клеммах АКБ должно быть не менее 12V и удерживаться таким при подключении нагрузочной вилки в течение 10 секунд.
4. При покупке АКБ иной модели, отличной от вышедшей из строя, важно убедиться в правильности расположения контактных клемм. «Плюс» батареи и «минус» должны располагаться с той же стороны и в таком же порядке, как и на старом. Силовые провода в автомобиле обычно имеют ограниченную длину.

Проверка аккумулятора сотрудником магазина

Заряженную и обслуживаемую/необслуживаемую батарею лучше проверить в магазине. Брать «вслепую» придется только сухозаряженную версию. При получении согласия покупателя на приобретение товара, его параметры (напряжение, время работой под нагрузкой) и дата продажи отмечаются в гарантийном талоне.

Приобрести новый аккумулятор стоит из категории необслуживаемых. Это лучшие аккумуляторы для авто, особенно при необходимости немедленной замены вышедшей из строя батареи.

Приобретать сухозаряженные можно впрок: они хранятся до трех лет в рабочем, законсервированном состоянии без потери своих свойств. Для необслуживаемых этот срок достигает 18 месяцев.

Проверять или нет АКБ при покупке – это зависит от доверия к магазину. Однако, если обстоятельства складываются к выбору «сухого» варианта АКБ, лучше выбрать крупный сетевой магазин, который вряд ли закроется в ближайшее время.

Как выбрать автомобильный аккумулятор, и чего не нужно делать при его покупке.

Ежегодно с приходом зимы и наступлением холодов автомобилисты сталкиваются с одной и той же проблемой. Заведется ли двигатель после долгого (или не очень) простоя на морозе? Придется ли просить у соседа “прикурить” от его почему-то легко запустившейся машины? А вдруг ничего не поможет, и вместо комфортной поездки на личном авто нужно будет бежать на остановку городского транспорта или ловить попутку?

Что характерно, этими вопросами наши соотечественники озадачиваются не заранее, а в самый что ни на есть последний момент, когда машина уже простояла неделю январских праздников на морозе со включенной сигнализацией, надо ехать на работу, а двигатель почему-то признаков жизни не подает.

Естественно, жертвой гнева владельца авто в этом случае становится аккумулятор, и вечером того же дня, в компании собратьев по несчастью, хозяин движимого имущества, внезапно превратившегося в недвижимость, отправляется в магазин за новым аккумулятором.

В результате – потраченное время, не самая маленькая сумма, отданная за новое устройство, сезонный рост выручки в специализированных магазинах и радость для скупщиков б/у аккумуляторов.

Прежде, чем идти в магазин за новой батареей, вам нужно знать одну вещь:

Нужен ли вам вообще новый аккумулятор?

Разумеется, если стартер отказывается сделать даже полоборота, а подсветка приборной панели выглядит тусклой и мерцающей – с напряжением в бортовой сети явно что-то не так. Но значит ли это, что батарею нужно обязательно менять?

Нет. Даже если вашему аккумулятору уже три с лишним года, и “опытные шоферы” диагностируют ему смерть от естественных причин. Современные качественные батареи при условии регулярного обслуживания живут очень долго – к примеру, аккумулятор на прошлой машине автора отработал без малого 9 лет, не теряя своих характеристик и обеспечивая лёгкий запуск в абсолютно любых условиях, включая сорокаградусные екатеринбургские морозы и стопроцентную питерскую влажность.

Если ваш аккумулятор замёрз и разрядился – логично, что его нужно в первую очередь отогреть, а потом – зарядить. Снимите батарею с автомобиля – благо, для этого не понадобится ни особых навыков, ни специального инструмента. Проверьте целостность корпуса (если батарея вздулась и лопнула – дальнейшие манипуляции бессмысленны). Отнесите аккумулятор домой и отогрейте – к примеру, поставьте в тазик с тёплой водой (только не надо заливать батарею “с головой”!). Уже одно это способно помочь аккумулятору при следующем запуске.

Кроме того, помните, что любой, абсолютно любой аккумулятор необходимо регулярно подзаряжать. Неважно, установлен ли на вашей машине “рекомендованный производителем” аккумулятор или супер-мега-ультра современная батарея, разрекламированная где только можно. Никакие слова и лозунги не избавят вас от необходимости самостоятельно продлевать жизнь батарее.

Поэтому купите и держите дома хорошее, годное зарядное устройство. Пользоваться им очень просто, а стоит оно гораздо дешевле новой батареи. А уж если учесть, что регулярная подзарядка позволит аккумулятору исправно работать долгие и долгие годы – экономия выйдет просто колоссальной.

Подзаряжать аккумулятор желательно дважды в год – весной, когда холода уже отступят, и осенью, пока они ещё не начнутся. Займёт этот процесс не более суток и не потребует вашего участия, благо обслуживаемые батареи и пляски с ареометром сегодня уже окончательно ушли в прошлое. Зато в результате проблемы запуска волновать вас не будут вообще.

Кроме того, помните, что проблемы с запуском двигателя в мороз могут вообще быть не связаны с аккумулятором! Неисправный стартер – например, при сбитой центровке – способен потреблять огромное количество энергии, но при этом не выдавать должной мощности для запуска двигателя. Реле бензонасоса, ВНЕЗАПНО сгоревшее от старости или перепадов напряжения, избавит двигатель от топлива: стартер будет крутить, свечи будут выдавать искру, а воспламенить будет попросту нечего. Неисправности в системе зажигания или просто плохая её регулировка – наоборот, исключат из процесса искру. А чрезмерно загустевшее либо даже замёрзшее масло не даст двигателю прокрутиться. А ведь может быть и плохой, сильно разбавленный бензин, и летнее дизельное топливо, продающееся под видом зимнего, и сильно загрязненные свечи. и это лишь минимальный перечень возможных причин, при которых замена аккумулятора никак не поможет завестись!

Рекомендация №1: Если вы не хотите столкнуться с проблемой трудного запуска двигателя – позаботьтесь о её профилактике. Регулярно подзаряжайте аккумулятор, используйте не обязательно дорогое, но только качественное и не поддельное моторное масло и меняйте его вовремя, желательно даже чаще, чем указано в сервисной книжке. Заправляйтесь только на проверенных АЗС – не обязательно “премиальными” сортами топлива, главное чтобы бензин был не разбавленным, а дизель – чистым и соответствующим сезону.

Перед зимой проведите обязательную профилактику: заедьте в сервис, где вам правильно выставят зажигание, проверят работоспособность стартера и генератора. Убедитесь, что в систему охлаждения двигателя залит хороший, годный антифриз, а не вода и близкие к ней по характеристикам составы. Проверьте состояние клемм на проводах, подключающихся к аккумулятору, при необходимости – замените их и обязательно смажьте, чтобы предохранить от окисления.

Иначе говоря: хорошее масло, хорошее топливо, хорошая искра – и вот уже вы помогаете соседям по парковке завестись в мороз, спасаете замерзающих на трассе и всячески наслаждаетесь собственной подготовленностью, а не наоборот.

Если вы живёте в северных регионах страны или просто в областях с крайне суровым климатом – лучше заранее, перед зимой рассмотреть возможность установки предпусковых подогревателей двигателя. Да, это ни разу не бюджетно, но когда температура опускается ниже 45-50 градусов, а тёплого гаража у вас нет, дать сбой может абсолютно любой двигатель, и тут уже не поможет ни новый аккумулятор, ни своевременное обслуживание всех систем автомобиля.

Наконец, если авто уже отказалось заводиться – не спешите бежать и отдавать деньги за новую батарею. Во-первых, причин плохого запуска – море, и во многих случаях аккум вообще не при делах. Во-вторых, подзарядка чаще всего способна вернуть батарею к жизни, чем и пользуются скупщики, собирая с автомобилистов живые, в общем-то, устройства за символические 50 рублей и продавая потом те же батареи за суммы куда побольше.

Но если аккумулятор действительно вышел из строя – а такое, увы, возможно и с современными батареями – вам нужно знать следующее:

Производитель аккумуляторной батареи

Как и другие автомобильные запчасти, расходники и автохимию, аккумуляторы производят множество фирм. Среди них могут быть и именитые европейские концерны, выпускающие широчайший спектр продукции, и редкие в наших широтах американские бренды, и различные азиатские фирмы, известные лишь по одному типу выпускаемых товаров, и российские НИИ и НПО.

Список производителей, присутствующих в каталоге ДНС: AtlasBX, BOSCH, Docker, MegaBatt, Optima Batteries, Solite, Start.Bat, Titan, Tyumen Battery, Varta и Westa. И это ещё далеко не все известные марки аккумуляторных батарей!

Как же сделать выбор? Забавный момент: бренд сам по себе ничего не значит и не гарантирует. Да, автора можно назвать фанатом зарубежных батарей под брендом “V”, поскольку уже второй девайс от этого производителя крайне радует своей живучестью и характеристиками. но при этом пример знакомых автора, использующих российские батареи под брендом “Т”, доказывает, что отечественная промышленность тоже может радовать в хорошем смысле слова.

Рекомендация №2: Выбирая аккумуляторную батарею, не ориентируйтесь на “репутацию бренда” и тем более – на отзывы в интернет-магазинах. И уж совершенно точно – не читайте сводные обзоры в отечественных автомобильных журналах – репутация этих изданий загажена настолько, что кажется, скоро там начнут печатать статейки на тему “раскроит ли аккумулятор потенциал катушек зажигания?”.

Если вы хотите узнать, подойдет ли вам та или иная батарея, и как она себя поведет в условиях вашего климата – лучше зайдите на городской автофорум или на тот же драйв2 и почитайте об опыте ваших сограждан – это будет куда полезнее. Сводные же тесты лучше почитать в зарубежных автомобильных журналах.

Ёмкость батареи

Как и в любой другой батарее – например, в источниках питания смартфонов или ноутбуков -ёмкость аккумулятора означает тот объём энергии, который он способен накапливать, хранить и отдавать. И измеряется она также в Ампер/часах.

Но есть нюанс: в отличие от тех же телефонов, машина не всегда работает от аккумулятора (если у вас, конечно, не электромобиль). И гоняться за большим объёмом, чем нужно вашей машине, попросту не имеет смысла: вы потратите больше денег на саму батарею, а в результате, скорее всего, получите постоянный недозаряд, что на здоровье аккума скажется далеко не лучшим образом.

Рекомендация №3: Если ваш автомобиль с завода оснащается аккумулятором ёмкостью, к примеру, 62 А/ч, и вы не вносили в него серьёзных изменений вроде установки мощной акустики и более производительного генератора – выбирайте батарею ёмкостью 62 А/ч. Если есть желание потратить больше денег – лучше купите батарею той же ёмкости, но с большим пусковым током или, например, гелевый аккумулятор вместо батареи с жидким электролитом. Это принесёт вам реальную и ощутимую пользу.

Разумеется, небольшие отклонения от паспортных данных допустимы. К примеру, если позволяет посадочное место, вместо аккумулятора ёмкостью 38 А/ч можно установить аналоги ёмкостью до 45 А/ч, вместо 55 А/ч – аналоги от 52 до 60 А/ч, вместо 75 – ближайшие по ёмкости модели и так далее. Небольшие отклонения допустимы, однако пытаться воткнуть вместо 52 А/ч все 75 А/ч – не стоит.

Пусковой ток

А вот это – как раз очень важный параметр. Пусковой ток – это тот объём энергии, который может поступить к стартеру автомобиля. Обычно этот параметр связан с ёмкостью батареи, однако устройства с увеличенным током запуска существуют у всех производителей. К примеру, аккумуляторы самой популярной в России ёмкости – 55 А/ч – в зависимости способны выдавать как стандартные для себя 420 ампер, так и все 500.

Грубо говоря, чем больше пусковой ток – тем лучше. Особенно хорошо он скажется при зимней эксплуатации автомобиля, а также на сильно изношенных двигателях, в которые залито более густое и вязкое масло. Вопрос лишь в том, действительно ли батарея способна выдавать заявленный ток при холодном запуске, какую часть этого тока она “теряет” при низких температурах и в течение скольки запусков будет способна работать. А этого, увы, не узнать без изучения сравнительных обзоров и опыта реальных автовладельцев.

Рекомендация №4: Чем больше пусковой ток – тем лучше. Но если батарея способна выдавать большое количество ампер только при плюсовой температуре, а при -20 градусах теряет до 60% своей мощности и крутит стартер максимум 4 раза, прежде чем разрядится полностью – она вам всё равно ничем не поможет. Смотреть на обещанные цифры в этом случае важно и нужно, но эти цифры обязательно должны подтверждаться реальными фактами.

Тип корпуса

Аккумуляторы могут выполняться в двух вариантах корпусов: европейском и азиатском. Различия между ними до смешного минимальны: у “европейцев” клеммы утоплены в корпус, а у “азиатов” – выступают над ним.

С одной стороны, установить “европейца” в посадочное место “азиата” теоретически возможно. С другой стороны – а оно вам надо? “Доработанное напильником” крепление не обеспечит такой же надёжной фиксации, как заводское – разве что вы сделаете полный кастом. Да и зафиксировать клеммы при этом может оказаться сложно.

Рекомендация №5: Не стоит создавать себе проблемы на ровном месте. Если ваш автомобиль предполагает использование аккумулятора “азиатского” типа – такой аккумулятор и выбирайте. А жажду создания кастомных деталей всегда можно реализовать в более благодарной области, нежели крепления аккумуляторной батареи.

Полярность

Здесь также есть лишь два варианта: аккумуляторы выполняются либо с прямой (плюс – слева, минус – справа), либо с обратной полярностью (минус – слева, плюс – справа).

Рекомендация №6: Рекомендации здесь точно такие же, как и в предыдущем пункте: не нужно изобретать велосипед. Если штатно устанавливается аккумулятор с прямой полярностью – выбирайте устройство с прямой полярностью. Если с обратной – покупайте аккумулятор с обратной. Ни одна батарея не стоит того, чтобы ради неё перетягивать заново или удлинять силовые провода – если, конечно, необходимость этого не вызвана глубоким тюнингом подкапотного пространства и переносом аккумулятора со штатного места.

Типоразмер клемм

Как можно догадаться из названия, типоразмер клемм – это параметр, отвечающий за то, клеммами какого размера и формы можно подключить аккумулятор к автомобилю. Причем стандартизированных клемм насчитывается немало: помимо привычных автовладельцам “кнопок” есть и клеммы под болт с гайкой, и даже резьбовые соединения.

Тем не менее, в области автомобильных аккумуляторов шире всего распространены два стандарта : T1 и T3.

Разница между ними – в размерах. T1 – стандарт, встречающийся в европейских автомобилях. Это “толстые” клеммы: диаметр плюсовой – 19,5 мм, минусовой – 17,8 мм. Стандарт T3 – наоборот, распространен в Азии. Это “тонкие” клеммы, диаметр плюсовой – 12,7 мм, минусовой – 11,1 мм.

Рекомендация №7: Поставить аккумулятор с клеммами стандарта T1 на машину с проводами стандарта Т3 теоретически возможно – правда, для этого придется варваски “разжать” клеммы на проводах, что поставит под вопрос надёжность контакта. Обратная операция – установка аккумулятора с клеммами Т3 в машину с проводами T1 – невозможна. Потребуется или замена клемм на проводах, или замена силовых проводов целиком.

Разумеется, лучше этого не делать. Надёжность контакта силовых проводов с клеммами на аккумуляторе – крайне важный параметр, от которого в немалой степени зависит лёгкость запуска двигателя. Поэтому “колхозинг” здесь абсолютно неприемлем. Выбирайте аккумулятор с тем типом клемм, который предусмотрен изначально – это позволит избежать многих проблем при эксплуатации.

Конечно, есть исключительные случаи, когда аккумуляторов с тонкими клеммами в продаже просто не найти, зато с толстыми – сколько угодно и каких угодно марок. В этом случае следует заменить силовые провода в сборе, но только на устройства заводского производства и хорошего качества.

Габаритные размеры

Аккумуляторы, в зависимости от характеристик, производителя и модели, могут различаться по длине, ширине и высоте, даже оставаясь при этом в рамках одного стандарта.

И каким бы второстепенным параметром ни казались размеры аккумулятора, на них нужно обратить самое пристальное внимание. Если длина и ширина батареи превысят размеры посадочной площадки под капотом или в багажнике автомобиля – это плохо, поскольку в таком случае аккумулятор нельзя будет закрепить штатным способом, однако функционировать автомобиль при этом будет.

А вот если аккумулятор не влезет по высоте – это ОЧЕНЬ плохо. Капот может просто не закрыться, но если голый металл капота коснется сразу обеих клемм – хороший ПЫЩЬ вам обеспечен, а бюджет устранения последствий может быть различным.

Рекомендация №8: Перед покупкой нового аккумулятора узнайте точно, какие размеры подходят для вашего авто. Причём измерить нужно не старый аккумулятор, а именно длину и ширину посадочной площадки под него и высоту от площадки до капота. Да, лучше лишний раз сходить в гараж или на парковку с рулеткой, чем возвращаться в магазин и сдавать не подошедший по размерам аккум.

Наличие буртика

Этот параметр важен в том случае, если в вашем автомобиле аккумулятор крепится при помощи пластины, цепляющейся. собственно, за буртик на нижней кромке корпуса батареи. Если же аккумулятор крепится за счёт прижимной скобы, крепящейся сверху – буртик вам не нужен.

Рекомендация №9: Перед походом в магазин откройте капот и посмотрите, каким способом у вас крепится аккумулятор. Дело одной минуты, зато потом и выбирать проще, и проблем меньше.

Собственно, параметр, не нуждающийся ни в каких дополнительных комментариях. Вес – он вес и есть. Может варьироваться в зависимости от ёмкости батареи, размеров корпуса и прочих параметров.

Рекомендация №10: Совершенно не лишним будет заранее, перед покупкой сопоставить свои физические возможности и вес аккумулятора, который вы планируете купить. Геройствовать здесь ни к чему – сорванная спина вам никак не поможет при замене аккумулятора, особенно на морозе. Так что в отдельных случаях лучше доплатить за доставку. Хотя с другой стороны, дотащить 8-12 кг от магазина до автобусной остановки сможет любой физически здоровый человек, да и сумки-тележки ещё никто не отменял.

10 советов по выбору аккумулятора для автомобиля

Совместно с развитием автомобильной техники процесс модернизации прошло множество комплектующих деталей и изделий, и аккумуляторные батареи не стали исключением. К уже имеющимся основным параметрам этих элементов силовой цепи добавилась типовая вариация, в значительной степени меняющая подход к технике выбора. Поэтому, чтобы не попасть в заведомо проигрышную ситуацию и не приобрести плохой продукт, «МаркаКачества» рекомендует обращать внимание на некоторые важные характеристики, которые подробно разобраны в статье.

1. Тип батареи
2. Емкость аккумулятора
3. Габаритные размеры
4. Тип подключения клемм
5. Стартовый ток
6. Ток холодного пуска
7. Ток горячего пуска
8. Кое-что о маркировке
9. Ценовые «рамки»
10. Остерегайтесь подделок!

1. Тип батареи

По данному признаку аккумуляторы подразделяются на три группы:

• обслуживаемые – АКБ, подлежащие ремонту даже при коротком замыкании, постепенно уходящие с рынка автомобильных запчастей и расходников. К числу их недостатков относят малую прочность, поскольку стенки изготовлены не из ударопрочного и легкого пластика, а из эбонита. Кроме того, заливаются такие батареи преимущественно мастикой, которая имеет свойство рассыхаться, вследствие чего нарушается изоляция и происходит постепенный «выпуск» заряда в среду.
• малообслуживаемые – именно к такому типу принадлежит основная часть аккумуляторных батарей, реализуемых на отечественном рынке. По сути, их основные параметры практически идентичны классике, однако имеет место значительное повышение конструкционного качества и изоляционных свойств. На взгляд большинства экспертов это – самый предпочтительный вид аккумуляторов для эксплуатации в климатических условиях России.
• необслуживаемые – название данных аккумуляторов говорит само за себя. Выполненные в глухом «запечатанном» корпусе, они не требуют доливки электролита, что и ограничивает возможности их обслуживания. На отечественном рынке таких моделей достаточно мало, поскольку их применение оправдано только в стабильных климатических зонах (в Европе, Америке и частично в Азии). Да и подходят они далеко не ко всем автомобилям: ещё одна особенность этих батарей заключена в выпуске под конкретные модельные ряды.

2. Емкость аккумулятора

Важнейший параметра батареи, показывающий, какое количество энергии будет отдано за 20 часов работы при полной зарядке. Измеряется данная физическая величина в ампер-часах (Ач), и в обязательном порядке указывается в маркировке (которой посвящён целый пункт). В общем случае, для легковых автомобилей емкость аккумулятора может варьироваться в диапазоне от 40 до 70 Ач, а для грузовых и вовсе достигать 180-200 Ач. Очень важно подобрать наиболее оптимальный вариант, что возможно либо при ориентировании на предыдущий аккумулятор, стоявший в авто, либо при изучении документации на ваше транспортное средство.

Важно помнить, что ошибка в подборе аккумулятора по емкости не слишком критична и, в целом, допустима. При выборе АКБ с меньшим показателем запаса энергии произойдет быстрое исчерпание рабочего ресурса, что выльется в необходимость дополнительных финансовых затрат. Выбор аккумулятора большей емкости и вовсе способен сыграть «злую» шутку, не подойдя по габаритам в выделенное посадочное место на несколько сантиметров. Будьте предельно внимательны.

3. Габаритные размеры

Путей решения проблемы, как выбрать аккумулятор по габаритам, несколько: либо подробно изучить свою старую модель (с обмером по ширине, длине и высоте), либо навести справки в сервисе, получив совет конкретно под ваш автомобиль (будь то американский «Шевроле», японская «Тойота» или отечественный «ВАЗ»).

Стоит отметить, что габариты практически всех аккумуляторов, равно как и конфигурации корпусов, выполнены с большой долей идентичности. Чаще всего основное различие между ними заключается в параметре массы, которая, на деле, не играет большой роли при установке в авто. Единственным исключением здесь является японский автопром со своей оригинальной корпоративной «атмосферой». Их аккумуляторы уже и выше европейских, поэтому установить в условный «ВАЗ» батарею от компании «Тойота», увы, не получится.

4. Тип подключения клемм

Очень простой и вместе с тем важный аспект, который требует большой внимательности от автовладельца. Перед покупкой новой аккумуляторной батареи обязательно изучите расположение клемм под капотом вашего транспортного средства. Стандартов, регулирующих соблюдение стороны размещения катода и анода в самих моделях, нет, равно как и нет единых условностей среди автопроизводителей. В связи с этим нередко возникают случаи, когда «минус» батареи находится на другой стороне от клеммы, длины которой недостаточно для проведения такого соединения.

При наиболее «плохом» исходе, перепутав полярности подключения АКБ, можно вызвать короткое замыкание в силовой цепи, попалив не только приборы-потребители (коих в современных автомобилях большинство), но и выведя из строя сам аккумулятор.

5. Стартовый ток

Показатель, характеризующий величину тока, поступающего на стартер, для проворота вала двигателя. Все стандартные аккумуляторы рассчитываются из условий эксплуатации при температуре +27 градусов Цельсия, показывая на данной отметке максимум своих рабочих способностей. Однако при падении температуры до условных -18 градусов Цельсия те же самые батареи будут терять до 60% от номинальной рабочей характеристики, выдавая только 40% энергии. При столь малых значениях пускового тока двигатель попросту не сможет завестись.

В общем случае данный параметр связан с классом и объёмом батареи. Однако на рынке имеют место и специальные модели, рассчитанные на более специфичные условия эксплуатации. Так, значения стартового тока могут сильно варьироваться для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с низкими температурами, где существует необходимость раскручивать двигатель, заправленный очень вязким, густым маслом.

6. Ток холодного пуска

Поскольку аккумуляторы, используемые в отечественных реалиях, нельзя уместить в единые рамки, были введены дополнительные параметры токов «холодного» и «горячего» пуска. Ток холодного пуска представляет собой количество ампер, вырабатываемых батареей в течение 30 секунд при температуре -18 градусов Цельсия без падения напряжения ниже минимального показателя в 7,2 вольт. Соответственно, чем выше пусковой ток батареи в таких условиях, тем больше её стартовая мощность.

Несмотря на постепенное заполнение рынка специальными моделями, решить проблему холодного пуска можно и путём покупки стандартной батареи, мощность которой в два раза превышает ту, что требуется для запуска двигателя вашего транспортного средства. В конечном итоге вопрос о том, какой аккумулятор наиболее подходит для эксплуатации в столь сложных климатических условиях, решать только вам. Однако большинство опытных пользователей в своих отзывах рекомендуют рассмотреть вариант с приобретением более дорогого и более мощного варианта, исключающего дальнейшие переплаты за покупку еще одной батареи.

7. Ток горячего пуска

Вторая крайность запуска двигателя при условиях, отличных от стандартных. Показывает то количество ампер тока, которое способен выдавать аккумулятор в летний сезон при сильном перегреве двигателя. Аналогично холодному пуску, горячий требует в два раза большей мощности АКБ, однако по своей природе является более проблематичным (особенно в том случае, если движок автомобиля имеет большой объём и высокую компрессию, а также вывод кондиционера в салон). Если вы эксплуатируете авто в месте с аномально высокими температурами, в обязательном порядке выбирайте батарею, мощность которой значительно превышает номинально необходимую (прописанную в документации к транспортному средству).

В данном случае небольшая переплата избавит вас от необходимости скорого приобретения ещё одного стандартного аккумулятора, вышедшего из строя из-за форсированного расходования рабочего ресурса.

8. Кое-что о маркировке

Стандартная маркировка аккумуляторных батарей включает в себя пять основных позиций:

• стартовый ток – маркируется в качестве ГОСТ (на аккумуляторах, производимых в России), SAE (производство США), EN (производство стран, входящих в состав Единой Европы), DIN (отдельный стандарт продукции, произведенной в Германии). В некоторых случаях имеют количественную маркировку тока холодного пуска (после обозначения ICC, CCA) и тока стартерного заряда (IP).
• номинальная емкость батареи – маркируется в цифрово-буквенном формате, указывая на величину и соответствующую размерность. Например, 60 Ah.
• номинальное напряжение – тот же принцип маркировки, что и на номинальной емкости. Единица измерения – вольт, общий вид (например): 12 V.
• дата изготовления.
• страна производства, завод-изготовитель, его адрес – обязательные данные о местоположении предприятия.

В случае отсутствия какого-либо пункта из обозначенных, сообразно отзывам экспертов, смело приступайте к выбору другого аккумулятора из представленного рыночного ассортимента.

9. Ценовые «рамки»

По данному признаку аккумуляторы можно разделить на три основные категории:

• эконом – самые «примитивные» модели, использующие недорогие конструкционные материалы и технологии. Обладают неплохим запасом рабочего ресурса, весьма приспособлены к работе при стандартных эксплуатационных условиях. Значительные перепады ведут к ухудшению пусковых характеристик, из-за чего проблемы нередко возникают даже при незначительном падении (или повышении) температуры.
• стандарт – «золотая середина» между двумя крайностями, имеющая оптимальное соотношение цены и качества. По классическому параметру уровню продаж – это самая популярная категория среди автовладельцев.
• премиум – аккумуляторы высочайшего уровня исполнения, отличающиеся от эконом-вариантов как увеличенным рабочим ресурсом, так и устойчивым уровнем пускового тока. Последний показатель может быть выше на 30-100 ампер. Кроме того, на данные АКБ действует более длительная гарантия, составляющая от 1 до 1,5 лет.

В данном случае выбор всецело зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений. Не пренебрегайте бюджетной категорией сегмента – в последнее время уровень данных аккумуляторов практически вплотную приблизился к показателям стандартных моделей.

10. Остерегайтесь подделок!

В связи с тем, что аккумуляторы являются одними из главных расходников, а количество автомобилей в эксплуатации продолжает неуклонно возрастать, на рынке появилось множество низкосортных подделок. В связи с тем, что риск наткнуться на фальсификат очень велик, перед покупкой АКБ обязательно выясните несколько важных нюансов:

• проведите осмотр корпуса и пробок (в случае малообслуживаемой батареи) на наличие сколов, повреждений и плотности закручивания. Кроме того, уделите особое внимание клеммам – имеют ли они гладкую поверхность, а также если ли в комплекте к ним специальные защитные колпачки. Если последний элемент отсутствует или же на металле клемм были выявлены потертости и серьезная шероховатость, вполне возможно, что перед вами находится фальсификат. «Паленые» производители очень редко обращают внимание на столь незначительные мелочи.
• обязательно проверьте маркировку на наличие информации о производителе (страна, наименование завода и его месторасположение). Правда, если в случае с механическими и комплектными мелочами изготовители подделок не заморачиваются, то к маркировке они относятся с большой долей ответственности. В настоящее время информация о производителях копируется с оригинальных батарей, поэтому данный пункт осмотра может не дать однозначного ответа на вопрос, подделка ли перед вами.
• обязательно проверьте наличие даты изготовления и то, не перебивалась ли она. Если в случае с сухозаряженными батареями (соли электролита в них находятся в сухом виде и требуют разбавления водой) это не играет большой роли, так как срок хранения данных моделей априори высок, то залитые аккумуляторы не должны быть старше полугода с момента изготовления.
• проверьте наличие в комплекте батареи технического паспорта на продукт.