Гелевые АКБ и особенности их зарядки зарядным устройством

Зарядка гелевого аккумулятора автомобиля

Зарядка гелевого аккумулятора

Процедура зарядки гелевого автомобильного аккумулятора лишь немного отличается от аналогичного обслуживания традиционных свинцово-кислотных батарей. Однако этого «немного» достаточно, чтобы всего за несколько минут вывести полностью новую AGM АКБ из строя. А стоит это удовольствие в 3-4 раза дороже, чем классика с жидким электролитом.

В рассматриваемом материале детально рассказано, как, чем и сколько заряжать гелевые аккумуляторы, каким напряжением и током, а также чего делать не нужно, чтобы не испортить АКБ.

Можно ли заряжать гелевый аккумулятор?

Само определение «аккумулятор» подразумевает возможность (и даже необходимость) не только разряжать батарею, но и заряжать ее тоже.

Чем зарядить гелевый аккумулятор?

Второй распространенный вопрос касательно технологий AGM и GEL (что, по сути, одно и то же) – чем заряжать. Здесь можно пойти двумя путями – простым и дорогим, или более сложным, но бюджетным.

Проще и безопаснее всего заряжать гелевый аккумулятор зарядным устройством, которое спроектировано и разработано с учетом особенностей именно этих источников питания. Особенностью зарядников этого типа является способность автоматически обеспечивать оптимальное напряжение заряда, а также дозировать силу тока. За счет этой самой автоматики, которой управляет точная электроника, зарядники для АКБ этого типа заметно дороже, чем простые модели.

Особенно чувствительны гелевые АКБ к напряжению. Если его превысить на несколько десятых долей вольта, нанотехнология в лице геля начнет плавится и отслаиваться от свинцовых пластин. Контакт между электродами и электролитом исчезнет, соответственно, химические реакции внутри батареи прекратятся. Причем навсегда.

Дешевле, но сложнее можно заряжать гелевый аккумулятор обычным зарядным устройством. Основная проблема подобных недорогих устройств заключается в том, что у них отсутствует автоматика, которая ограничивала бы верхний порог напряжения заряда. А если традиционные свинцово-кислотные АКБ с жидким электролитом более или менее сносно «переживают» подобные издевательства, то гель таких ошибок не прощает.

Как зарядить гелевый аккумулятор обычным зарядным грамотно и, самое главное, безопасно – описано ниже.

Когда нужно заряжать гелевый аккумулятор?

Каким бы высокотехнологичным не был автомобильный аккумулятор, его периодически придется подзаряжать от стационарного устройства. Зависит это не столько от самого аккумулятора, сколько от особенностей эксплуатации транспорта. Если авто используется для кратковременных поездок, ночью, зимой или с включенными потребителями при выключенном двигателе – никакой аккумулятор не успеет полностью восстановить от генератора потраченную энергию.

Как понять, что аккумулятор пора подзарядить дополнительно, при помощи стационарного зарядного устройства? В случае с жидким электролитом можно измерить плотность ареометром, и по этому показателю оценить степень заряженности АКБ. Но в рассматриваемой ситуации гель, плотность которого в гаражных условиях не измерить, да и смысла в этом нет. Но способ, естественно, есть.

Необходимо ориентироваться на напряжение на клеммах гелевого АКБ. Замерить его можно самым дешевым китайским мультиметром. Важно, чтобы вольтметр был цифровым. Стрелочные варианты здесь не подойдут. Ориентир простой. Если напряжение на клеммах 12.7 В – батарея заряжена на 100%. Если 12.6 В – на 90%, 12.5 В – 80%, и так далее до глубокого разряда.

Однако не все так просто. Замерять напряжение на клеммах гелевого аккумулятора нужно в соответствии с двумя критически важными правилами:

Батарею нужно отсоединить от бортовой сети автомобиля.
Аккумулятор должен постоять без дела не менее 8-12 часов (ночь).

Если эти условия не выдержать, полученные измерения никак нельзя сопоставлять с указанным выше алгоритмом определения степени заряженности аккумулятора.

Так вот. Гелевый аккумулятор нуждается в принудительной зарядке тогда, когда степень его заряженности опустилась ниже 60-75%. При этом следует также помнить, что более глубокий разряд гелевого аккумулятора приводит к потере им номинальной емкости и к общему сокращению ресурса.

Инструкции по зарядке гелевого аккумулятора разными зарядными устройствами

Переходим к основной операции – зарядке AGM АКБ при помощи разных зарядных устройств. Рассмотрим ее на примере того, как зарядить гелевый аккумулятор мотоцикла на 12 вольт. С автомобильными АКБ поступаем аналогично.

Зарядка специальным зарядником для гелевых АКБ

Самый простой вариант, если такое устройство имеется в наличии. Аккумулятор нужно отсоединить от бортовой сети, на заряднике выставить требуемый режим в соответствии с характеристиками АКБ, подсоединить его к батарее и включить.

Автоматика сама будет дозировать напряжение и ток заряда. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, устройство само прекратит подачу тока. И оповестит пользователя сигналом или надписью на дисплее.

Зарядка зарядником с регулировкой силы тока

Отсоединяем АКБ от бортовой сети. На зарядном устройстве выставляем минимальный ток. К аккумулятору параллельно подключаем цифровой вольтметр (мультиметр). Подсоединяем к нему зарядное устройство и включаем в сеть. Выставляем силу тока, равную 1/10 емкости АКБ. В процессе заряда необходимо контролировать напряжение по мультиметру – оно ни в коем случае не должно превышать 14,4 В. Если превышает – понижаем силу тока.

Заряжать нужно до тех пор, пока при указанном напряжении сила тока не снизится до 0.1 А.

Зарядка зарядником с регулировкой напряжения

Такие зарядники чаще всего изготавливаются самостоятельно, однако, в продаже тоже имеются. Как работать с ними? Аналогично, как и в случае с регулируемым током. Подключаем вольтметр параллельно АКБ, а последовательно с зарядником – амперметр. Заряжать надо так, чтобы напряжение не превышало вышеуказанного, а ток не был выше 1/10 номинальной емкости конкретной батареи.

Завершение заряда определяется аналогично – при указанном напряжении потребляемый аккумулятором ток должен снизиться до 0.1 А.

Зарядка зарядником без каких-либо регулировок

Самый экстремальный и опасный для гелевого аккумулятора вариант. От такого лучше вообще отказаться. Но если сильно надо, то делаем следующее.

Отключаем АКБ от сети. Убеждаемся, что зарядное устройство рассчитано на нужное номинальное напряжение (12 В). Подключаем вольтметр (параллельно) и амперметр (последовательно с зарядником). Включаем.

Если напряжение на мультиметре не скакнуло выше указанного «безопасного» для геля, смотрим на амперметр. Ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Если это так, то заряжаем гелевый аккумулятор строго до тех пор, пока напряжение не достигнет указанной на корпусе отметки (Cycle use).

К сожалению, полностью зарядить таким зарядным устройством нереально ни один современный аккумулятор.

Заключение

Заряжать гелевые аккумуляторы можно и нужно. Делать это надо по мере необходимости – когда батарея в состоянии покоя заряжена менее, чем на 60-75%. Лучше всего для зарядки использовать специальное зарядное устройство. За ним не нужен контроль, оно безопасное для АКБ. Не сократит ресурс и не выведет батарею из строя. Обычным зарядным зарядить тоже можно, но делать это надо осторожно и внимательно. Необходимо постоянно контролировать напряжение и ток.

Как зарядить гелевый аккумулятор

Постоянное развитие техники вызывает развитие и источников её питания, включая аккумуляторные батареи. Если раньше наибольшее распространение имели модели с жидким электролитом, то сейчас все больше начинают использоваться гелевый электролит в качестве основы химических реакций. Несмотря на свою дороговизну и сложность в обслуживании — такие устройства хранения энергии имеют ряд ключевых плюсов.

Сравнение
Безопасная зарядка обычным зарядным устройством
Специализированные ЗУ для гелевого аккумулятора
Требования
Время полной зарядки
Обслуживание гелевых аккумуляторов
Как продлить срок службы аккумулятора
Когда нет смысла реанимировать гелевый АКБ
Как проверить гелевый аккумулятор
Вывод

Сравнение

Чем отличается гелевый от обычного кислотного аккумулятора?

Электролит в нем содержится не в жидкой форме, а в связанной кремнием гелевой субстанции. Соответственно все плюсы такого энергетического накопителя вырастают из этого фактора. Это:

Длительный срок службы. Гель не настолько химически активен, как щелочно-кислотная жидкость в обычных АКБ. Есть случаи восстановления характеристик работы накопителя спустя 12-14 лет, после окончания срока эксплуатации. Да, гель усыхает, но скорость его прихода в негодность намного ниже, чем у обычного электролита.
Практически не нужны процедуры обслуживания. Поэтому гелевые устройства энергетического хранения в 99% случаев идут в герметично запечатанном корпусе, без возможности получения доступа к химическим наполнителям банок батареи.
Очень слабая чувствительность к тряске, покачиванию, и даже полному переворачиванию. Что делает устройство идеальным для применения в малой технике — скутерах, гидро- и обычных мотоциклах, мопедах. Пользуется такие гелевые АКБ популярностью в самолётостроении и у судовладельцев. Меньшие размеры по сравнению с классическими аккумуляторами, при равной ёмкости, делают их идеалом для различных устройств, таких как например устройства бесперебойного питания.
Малый саморазряд. Из накопителя уходит не больше 20% энергии, при отсутствии нагрузки.
Большее количество циклов заряда — разряда по сравнению с классическими видами позволяет дольше и интенсивнее использовать устройство энергетического хранения.
Меньшая чувствительность к перепадам температур.
Нет жидких кислотных растворов. Поэтому, даже если нарушится герметичность корпуса, аккумулятор будет продолжать работать. Это же даёт большую безопасность для человека, так как гель не течёт.
Допустим очень низкий разряд аккумулятора без нарушения возможностей его обратной зарядки.

Но как говорится, плюсы накопителя дают и некоторые минусы в его использовании, наиболее сильно это заметно в особенности зарядки гелевых аккумуляторов:

Перегрев при перезарядке. АКБ такого типа очень чувствительны к перегреву. Если гель закипит или отслоится от электродов, то мало того, что может произойти разрыв корпуса в результате выделения газов от закипевшего геля, так ещё и нарушится химический цикл сохранения энергии. Соответственно сохранять энергию устройство уже не будет.
Эффект памяти. При неправильно произведённом заряде КПД работы энергетического элемента становится намного ниже.

Безопасная зарядка обычным зарядным устройством

Обычные зарядные устройства для зарядки гелевых накопителей не сильно подходят, тем не менее их можно использовать. Как правильно зарядить и заряжать гелевый аккумулятор обычным ЗУ? Основной принцип безопасности для последующего функционирования элемента питания – контроль и правильный расчёт токовых составляющих.

Для начала нужно вычислить, какой ток в амперах требуется для зарядки аккумулятора. Для этого берётся информация по максимальной ёмкости в ампер*часах для конкретной модели (зачастую написана пряма на корпусе), и оттуда высчитываются 10%, для быстрой зарядки, или 5% для более безопасной, используемой силы тока. К примеру — аккумулятор имеет ёмкость 150 Аh (ампер*часов), значит максимальную силу ток заряда нужно выставить в 15А, а в идеале (но время восстановление заряда гелевого аккумулятора увеличится в двое) в 7,5А.

Что касается вольт подаваемых с клемм зарядного устройства, — необходимо их выставить в позицию, предназначенную для штатного напряжения аккумулятора, 6В, 12В или 24В.

Теперь, что касается зарядных устройств, у которых нет регулятора силы тока. Нужно обязательно понизить её, иначе последствия будут непредвиденные. Амперы можно уменьшить, если подключить параллельно к электрическому зарядному устройству нагрузку – лампу накаливания. Можно для этого использовать буферный свинцово — кислотный аккумулятор. При лампе будет падать и вольтаж, а вот по поводу буферного аккумулятора — интересно. Схема:

В теории обычный аккумулятор будет понижать амперы, так как он более сильный потребитель и находится в начале параллельной цепи. Параметры по вольтам у обоих АКБ должны быть одинаковыми. Остаток ампер будет уходить в гелевый электролит, что поможет произвести более «мягкую» зарядку. Только после сборки цепи и включения нужно проверить – не начал ли нагреваться гелевый накопитель. Это может произойти в том случае, если обычный неисправен.

Специализированные ЗУ для гелевого аккумулятора

Также существуют специализированные зарядные устройства, которые обладая невысокими выходными токами по амперам позволяют или в целиком автоматическом режиме, или в полу ручном заряжать такие накопители. Такие ЗУ сделаны с учётом особенностей зарядки гелевых аккумуляторов. Наиболее сложные из них позволяют восстанавливать различные по вольтам АКБ. Приобретая же более простые, нужно обращать внимание на соответствие выходного тока (если нет переключателя).

Справка! Чаще пары раз в год заряжать гелевых АКБ не рекомендуется.

Требования

Основные требования к специализированным ЗУ:

Регуляция напряжения заряда гелевого аккумулятора.
Адаптация используемой силы тока для различных внешних условий (температуры воздуха в помещении, где проводится восстановление уровня заряда).
Адаптация количества ампер, в зависимости от температуры самого аккумулятора в различных стадиях.
Автоматизированная смена напряжений, в зависимости от стадии. Желательны ЗУ, позволяющие проводить насыщение АКБ тремя этапами:
- 1 — повышенный вольтаж;
- 2 — поддержка постоянного напряжения, при уменьшении количества ампер;
- 3 — минимальная подзарядка при минимуме вольт и ампер.
Возможность работать при различных температурах окружающей среды.

Время полной зарядки

Сколько заряжать гелевый аккумулятор? Это очень просто подсчитать – ёмкость аккумулятора ампер*часы, делится на выставленную силу тока зарядного устройства. Получаемый результат – это то время в часах, которое требуется элементу питания для полного насыщения энергией. Превышать это время нельзя! Начнётся перегрев. Рекомендуется даже держать на зарядке чуть меньше времени. Пусть аккумулятор зарядится не на 100%, но хотя бы останется целым.

Совет! При заряде, если аккумулятор стал горячим, его требуется немедленно отключить от зарядного устройства и дать остыть. Если этого не сделать, то закипевший гель погубит АКБ без возможности восстановления. Кроме того, при повторной зарядке стоит уменьшить силу тока.

Как проверить гелевый аккумулятор на уровень уже накопленного заряда, чтобы не пропустить момент отключения? Для этого используют обычный мультиметр. АКБ периодически отключают от ЗУ и замеряют вольтаж на клеммах накопителя. Если там напряжение поднимается выше 12,6В для 12 вольтовых, 6,6В для 6В, или 24,6В для 24В, то значит заряд полностью набран. Дальше заряжать нет смысла, тем более, что это может привести к началу нагревания элемента коллекторных банок элемента питания.

Обслуживание гелевых аккумуляторов

Со временем гель высыхает, теряя свои электролитические свойства. Происходит это конечно с меньшей скоростью, чем в свинцово-кислотных аккумуляторах. Но это частая причина понижения КПД аккумуляторной батареи.

Как восстановить и оживить гелевый аккумулятор в таких случаях? Плотность можно до определённого предела поднять долив в банки аккумулятора дистиллированной воды. Для этого аккуратно снимаются крышечки на каждом из баков АКБ, потом резиновые заглушки, следом туда малым, на 2 мл шприцем, в каждую, заливается дистиллят. При открытых заглушках оставляется батарея на три-четыре часа, для прохождения реакции и впитывания жидкости в гель. Проверяется уровень напряжения на клеммах аккумулятора. Если все в порядке, крышечки ставятся на место и батарею ставят на подзарядку.

Собственно, поднятие плотности, а также периодическая подзарядка до 100% два раза в год – это собственно всё доступное обслуживание гелиевых аккумуляторов.

Как продлить срок службы аккумулятора

Гелиевый аккумулятор имеет очень долгий срок службы по сравнению со свинцово-кислотным. При идеальных условиях использования он достигает и 14 лет. Конечно, в жизни так не бывает, всё же подразумевается уличная работа автотранспортного средства, да ещё с перепадами температур. Это приводит к снижению срока службы.

Не стоит доводить батарею до заряда менее 20%. Это может снизить её ёмкость.

Когда нет смысла реанимировать гелевый АКБ

Если батарея вздулась, или отошли пластины — восстановить её своими руками попросту не реально. Лучшим решением будет замена накопителя. Такое состояние устройства непосредственно указывает на то, что его основа — гель закипел. Химические реакции с таким электролитом или вообще не пойдут, или будут очень слабыми, а значит, функциональность АКБ равна нулю.

Как проверить гелевый аккумулятор

Некоторые виды проверки гелевых накопителей:

Для начала нужно слегка потрясти элемент питания, прислушиваясь при этом. Если внутри раздаётся посторонний звук, то с вероятностью в 90% произошло отхождения аккумуляторных пластин. Подобный накопитель — только в утилизацию. Восстановить его в домашних условиях не получится.
Если АКБ вздулся или «опухла» хоть одна банка на нем – он также не подлежит ремонту.
Если вроде все цело, а напряжение на контактах нулевое, к тому же гелевый аккумулятор не берет зарядку – то это классический разряд устройства до нуля. Здесь поможет зарядное устройство, которым можно «подтолкнуть» батарею, чтобы она стала набирать энергию. Для чего сначала пробуют зарядить её повышенным током (для 12В -15В, для 6-8В, для 24 — 26В). Как только АКБ начинает заряжаться, напряжение опускают до стандартных, зарядных параметров. При этом, скорее всего, параметры работы накопителя ухудшатся.

Вывод

Будущее за созданием подобных устройств хранения. Меньший размер (а зачастую и вес), при ёмкости как у старших по возрасту свинцово-кислотных собратьев – большой плюс. И это все при том, что они намного более универсальны в применении, безопасны, к тому же могут применяться в широком спектре устройств, от автомобильной техники до микроэлектроники.

Правильная зарядка гелевых аккумуляторов

Можно ли заряжать гелевый аккумулятор?

Начать стоит с ответа именно на этот вопрос. Как ни странно, им до сих пор задаются немало пользователей. Чтобы в дальнейшем не осталось никаких сомнений по поводу – заряжают ли гелевые аккумуляторы или нет – ответ достаточно подкрепить железной логикой, с которой никто не сможет поспорить. Если бы АКБ AGM не надо было заряжать, то это был не аккумулятор, а батарейка.
Само определение «аккумулятор» подразумевает возможность (и даже необходимость) не только разряжать батарею, но и заряжать ее тоже.

Каким током заряжать гелевый аккумулятор

Максимальное значение допустимого для процесса зарядки гелевой АКБ напряжения составляет 14,3-14,4 В. Перед началом манипуляций следует изучить особенности имеющегося устройства и установить точные показатели. Информация об этом располагается, как правило, на страницах технического паспорта оборудования или наносится на корпус с обозначением «cycle use». Не стоит путать со значением «standby use», которое описывает напряжение и параметры работы устройства, чтобы поддерживать его работоспособность.

Чаще всего рабочий вольтаж составляет 6,7-6,9 В. Означает необходимый уровень напряжения, который требуется для поддержки АКБ в рабочем состоянии. Чтобы найти число, соответствующее току зарядки, на корпусе или в документах следует разыскать параметр «max initial current». Часто для гелевых батарей это значение не превышает 16,5 А.

Для человека, который производит зарядку батареи на гелеобразном электролите, необходимо учитывать недопустимость превышения максимального напряжения, указанного для конкретной модели батареи. В противном случае аккумулятор будет после резкого скачка безвозвратно поврежден.

Для определения тока зарядки АКБ необходимо произвести следующие расчеты:

Ток зарядки = емкость аккумулятора / 10

На батарее значение емкости прибора обозначается «Ач». Например, если емкость указывается 650 Ач, то для выбора тока зарядки следует устанавливать значение 0,65 мА.

Чем зарядить гелевый аккумулятор?

Как зарядить гелевый аккумулятор обычным зарядным грамотно и, самое главное, безопасно – описано ниже.

Основные правила безопасной зарядки

Прежде чем выяснять, как заряжать гелевый аккумулятор для авто или мопеда, нужно научиться следить за ним в работе. В течение периода эксплуатации АКБ рекомендуется регулярно контролировать степень его заряженности. Прибор, который позволяет сделать это своими руками, называется мультиметром. Схема определения заряда проста — нужно выключить скутер и присоединить мультиметр к клеммам.

Это интересно: Почему не заряжается батарея на телефоне?

Существует так называемый порог напряжения, за которым необходимо следить во время подпитки скутера. Обычным считается показатель в 14,2-14,5 вольт. Среднее напряжение в процессе подзарядки батарей — примерно 14 вольт, но оно не остается стабильным, а непрестанно колеблется. Чем сильнее разряжен прибор, тем выше показатели тока, которые впоследствии медленно снижаются. К слову, этот феномен объясняет интересное наблюдение: при разрядке батареи энергии тратится больше, хотя количество вольт напряжения неизменно.

Превышение порога напряжения опасно тем, что желе вскипит и преобразуется в пар. Мало того, что пополнить его запасы никак не удастся, ибо гелевый аккумулятор на скутер или автомобиль не предоставляет такой возможности, так это еще и очень взрывоопасно. Вдобавок гель может отойти и от пластинок. Для обычного кислотного устройства это нормально, но с потерей контакта гелевый аккумулятор не подлежит какому-либо восстановлению.

Как зарядить гелевый аккумулятор для скутера? Зарядкой прибора можно заниматься даже в домашних условиях, самое главное — сделать возможным поступление постоянного тока. Важным этапом обслуживания АКБ является контроль над тем, что он заряжается всегда полностью и с низким зарядом не используется. Гелевые аккумуляторы обладают памятью, поэтому долгое пребывание разряженными может привести к снижению емкости. Внесение в список обычных действий подпитки АКБ будет правильной тактикой. Даже в слабо заряженном состоянии КПД батареи неплох, и всегда можно быстро съездить и подпитать ее.

Когда нужно заряжать гелевый аккумулятор?

Батарею нужно отсоединить от бортовой сети автомобиля.
Аккумулятор должен постоять без дела не менее 8-12 часов (ночь).

Как правильно заряжать гелевый аккумулятор 12в

Гелевые АКБ могу быть стартерными и тяговыми, причем первый тип используется для машин. Стартерный АКБ на 12В подает много энергии на запуск мотора, а во время движения ее восстанавливает генератор. Он не может наполнить батарею до 100%, поэтому периодически нужно заряжать энергоблок до максимума.

В качестве компромиссного варианта выбираются универсальные автомобильные зарядки. Они могут регулировать напряжение и выбирать правильный ток по программе, заданной пользователем. Потребуется выставление основных параметров:

Номинальное напряжение.
Количество секций (банок).
Зарядный ток на устройстве.
Тип наполняемого аккумулятора.

Соблюдение заданных параметров обеспечивает микропроцессор универсального ЗУ, он не даст энергии и температуре выйти за пределы. В тяговых аккумуляторах действия немного отличаются. Первая фаза–насыщения, в ее ходе восстанавливается до 80% емкости.

Далее проводится абсорбция– активные ионы накапливаются в свинцовых пластинах, пока ток не будет поглощаться в минимальных количествах. Ток не зависит от самого зарядного устройства, наиболее главным является размер и вместительность пластин.

Благодаря такому разделению на стадии энергия упорядоченно поступает при зарядке и долго расходуется при эксплуатации автомобиля.

Подготовка к зарядке

Перед началом закачки энергии в гелевый АКБ, важно учесть его характеристики, указанные в сопроводительной документации или на корпусе. Всего есть три главных показателя:

Standby — нормы напряжения при хранении, готовности к работе, которые нельзя превышать. Для корректной работы и во избежание проблем следует выбрать на зарядном устройстве напряжение вдвое меньше рекомендуемого.
Cycle use– максимальное напряжение в АКБ при заряде. Обычно это 14.1 В -14.4 В, поэтому обычные зарядники, имеющие напряжение 14.5-15.5 Вольт, не подходят для эксплуатации с гелевыми батареями.
Max initial current– под этим обозначением скрывается максимальный ток для зарядки. При отсутствии этого параметра нужно выбирать 10% от емкости батареи. Если АКБ содержит 50 Ампер-часов, ток должен быть на уровне 5 Ампер.

Инструкции по зарядке гелевого аккумулятора разными зарядными устройствами

Недостаток большинства подобных инструкций заключается в том, что все они написаны для какого-то конкретного зарядного устройства. Здесь же рассмотрены практически все возможные ситуации.

Зарядка специальным зарядником для гелевых АКБ

Зарядка зарядником с регулировкой силы тока

На многих гелевых аккумуляторах это самое граничное напряжение указано на корпусе рядом с надписью CYCLE USE.

Заряжать нужно до тех пор, пока при указанном напряжении сила тока не снизится до 0.1 А.

Зарядка зарядником с регулировкой напряжения

Зарядка зарядником без каких-либо регулировок

К сожалению, полностью зарядить таким зарядным устройством нереально ни один современный аккумулятор.

Каким зарядным устройством заряжать гелевый аккумулятор

Покупая гелевый тип АКБ, нельзя надеяться на то, что его можно будет зарядить обычной техникой. Для этого созданы особые зарядки, имеющие:

регулировку силы тока;
температурную компенсацию, которая нивелирует нагрев батареи. Параметры зарядки подстраиваются к температуре АКБ и помещении, где наполняется аккумулятор;
стадийность заряда– обычно, требуется три этапа. Сначала напряжение постепенно увеличивается, пока не дойдет до предела АКБ. На втором этапе напряжение постоянное, правда, уменьшается сила. Завершающая стадия снижает нагрузку еще больше, ведь ток и напряжение остаются минимальными, чтобы оставшиеся проценты энергии воспринялись батареей нормально.

Спецзарядки работают при положительных температурах. Обычно диапазон составляет 5-40 градусов тепла. Это поможет зарядить батарею где угодно, вне зависимости от времени года.

Процесс зарядки

Давайте разберёмся, как заряжать гелевый аккумулятор. Для начала необходимо приобрести защитные очки для глаз: закипание и разбрызгивание кислоты нередкое явление, а последствия могут быть наихудшими. К тому же, чтобы зарядить этот прибор своими руками, понадобится ещё одна батарея. Подойдёт любая, даже кислотная. Главное, чтобы она имела рабочее состояние, а заряд её составлял не менее двенадцати вольт. Допускается зарядка старого аккумулятора обычным способом, чтобы привести его в действие и помочь зарядить гелевый. Затем следует выполнить следующие манипуляции:

на обычном зарядном устройстве для автомобиля выставляют силу тока десять ампер (обязательно);
не нужно подключать автомобильное ЗУ к гелевому аккумулятору напрямую — гель просто сплавится, превращаясь в жидкость без возможности восстановления, что испортит батарею навсегда;
следует взять провода прикуривания («крокодилы», как их называет народ), подключив один конец к «плюсу» на гелевой АКБ, а другой к плюсу на обычной, которая была приготовлена заранее;
те же действия проводятся с «минусовыми» клеммами;
подключается автомобильная зарядка, причём неважно, к какой батарее — гелевой или кислотной;
необходимо удостовериться в подаче тока от зарядки и спустя час измерить уровни заряда обоих аккумуляторов.

Основная цель — достигнуть уровня в 10 ампер и более для гелевого аккумулятора. Когда это удастся, зарядное устройство можно подключить напрямую. Но из соображений безопасности лучше оставить, как было. Метод весьма прост, он позволяет достичь желаемого результата без последствий для АКБ, рассказывая, как правильно заряжать гелевый аккумулятор.

Как долго нужно заряжать гелевый аккумулятор?

Зарядка AGM аккумулятора
Гелевые аккумуляторные батареи обычно нуждаются в подзарядке с периодичностью 1-2 раза в год, в зависимости от их емкостных характеристик и интенсивности эксплуатации. Время подзарядки также зависит от емкости батареи. Чтобы понять, как долго заряжать АКБ нужно разделить емкость батареи на ток заряда. Очень важно при этом довести процесс подзарядки батареи до конца, так как в противном случае она может выйти из строя, а ее восстановление будет довольно проблематичным. Большинство зарядных устройств, предназначенных для гелевых батарей сами указывают время подзарядки, что весьма удобно.

Пошаговая инструкция зарядки GEL-аккумулятора

Выставьте нулевой параметр тока и максимально возможное напряжение на ЗУ.
Подсоедините клеммы заряжающего прибора к накопителю. При этом обязательно соблюдайте полярность.
Выполнив простые подсчеты и определив требуемую силу электротока для батареи, введите полученное значение. Запустив процесс, наблюдайте за изменениями напряжения.

Это важно! Сегодня на рынке представлены обслуживаемые накопители со сгущенным электролитом. Если у вас именно такой, тогда первым пунктом следует открутить пробки.

В процессе запитывания вольтаж будет расти, но параметр «CycleUse» превышать нельзя, поэтому разумно уменьшить электроток. На вопрос, можно ли заряжать гелевый аккумулятор повышенным напряжением, однозначно ответ нет. Об этом уже говорилось выше. Чтобы возобновить емкость понадобиться 10-12 часов. Многие специалисты советуют уменьшать ток вдвое. Это в два раза увеличит время восстановления, но вместе с этим продлит срок службы оборудования.

Кулиса

Кулиса КПП представляет собой механизм многорычажного узла, связывающий между собой рычаг переключения передач и шток, подходящий к коробке. Размещается она под днищем автомобиля, как правило, возле кардана или под находящимся в салоне рычагом коробки передач. В любом случае туда попадает грязь и вода, которые со временем ухудшают качество смазки трущихся элементов кулисы, из-за чего они начинают изнашиваться, приводя к разнообразным проблемам. Средний срок службы кулисы коробки передач составит 120 тыс. км, но во время эксплуатации может понадобится регулировка.

Устройство кулисы

Конструкция кулисы зависит от модели автомобиля, так как в разных семействах применяются различные типы управления КПП. Поэтому рассмотреть точное устройство рычага переключения передач в универсальном варианте невозможно, но можно изучить ориентировочный усредненный вариант.

В большинстве автомобилей кулиса состоит из следующих элементов:

рычаг механизма КПП;
тяга системы выбора передач;
палец вилки системы выбора передач;
фиксатор пальца;
вилка кулисы;
сальник вилки кулисы.

Устройство кулисы КПП

Соединенные между собой эти детали отвечают за то, чтобы рычаг переключения передач включал скорости, в нужный положениях.

Какие могут быть кулисы

По своим видам кулисы подразделяются на:

Визуальное отличие стандартной кулисы от короткоходной (слева – короткоходная, справа – стандартная)

Короткоходные. Это та же кулиса, только с уменьшенным ходом за счет длины самой ручки;
Стандартная.

Зачем нужна короткоходная кулиса? Такой тип используют чтобы сократить дистанцию и время перемещения рукоятки КПП при переключении передач. Это позволяет делать переключение передач более четкими и значительно быстрее.

Также, на некоторых автомобилях, стандартные кулисы, при переключении на 5-ю передачу, ручка кпп упирается в пассажира. Установка короткоходной эту проблему решает.

Короткоходная кулиса распространяется среди гонщиков, для которых скорость переключение передач очень важна.

Признаки неисправности кулисы

Чаще всего проблемы с кулисой устраняются методом регулировки или замены ремкомплекта, реже требуется замена узла.

В большинстве моделей автомобилей кулиса коробки передач является довольно надежным узлом, способным без проблем прослужить до 100 тысяч километров пробега без ремонта. Исключением являются автомобили, которые изначально не отличаются высоким качеством сборки – с ними бывает всякое. Износ кулисы можно определить по появлению таких признаков, как:

увеличение люфта рычага переключения передач;
проблемы с переключением передач;
невозможность регулировки механизма.

Если передачи начали включаться чрезмерно туго, или включается не та передача, которая должна включиться, в первую очередь нужно попытаться отрегулировать привод, если он визуально пребывает в нормальном рабочем состоянии. Если сочленения шарниров работают с большим люфтом, кулису придется менять.

Почему болтается кулиса

Как заменить пружину в КПП

Есть 3 причины, почему болтаются кулисы и как с этим бороться:

Под кожухом у самого основания кулисы, расшатанный механизм. Чтобы избавится от этой проблемы, подкладывают капроновую или механическую шайбу.
На крестовине, выворачивает стопор. Бывает это редко, а решается закручиванием стопора.
Лопается пружина в механизме выбора передач. Нужно покупать саму пружину и менять.

Почему ломается кулиса

Из-за приложенных усилий на кулису, она имеет свойство расшатываться

ТОП-5 часто встречающихся причин выхода из строя кулисы:

от резкого включения передач, когда прилагаются усилия, хотя можно обойтись и без них;
в условиях эксплуатации, нагрузка на механизм;
из-за установки некачественной детали;
при неправильной установке (достаточно перекоса в пару миллиметров) кулиса выйдет из строя уже спустя 100 км;
в процессе использования, образуется смещение (которое гарантирует неправильные нагрузки на элементы оборудования);

Как регулируется кулиса КПП

Кулису регулируют в том случае, когда меняют стандартную на короткоходную или в случае ремонта. Существуют несколько способов регулировки:

По первой передаче.
По задней передаче.

Производить регулировку кулисы нужно с заглушенным мотором и при затянутом стояночном тормозе. Перед тем, как совершать какие-то действия связанные с отсоединением всех деталей, сделайте пометки, они пригодятся чтобы потом все правильно собрать. В противном случае могут произойти изменения в работе механизма.

Для регулировки, нужно ослабить хомут

Чтобы приступить непосредственно к самой регулировки, нужно ослабить хомут он держит непосредственно сам рычаг переключения с тягой. Маленькие повороты или перемещение ступицы вдоль рычага тяги, изменяется четкостью выбора и включением тех или иных передач. После каждой проверки затягивайте хомут и проверяйте свой результат.

Чтобы отрегулировать заднюю передачу, нужно постепенно ослаблять хомут и переводить рычаг КПП в положение, которое соответствует идеальному включению задней передачи. После регулировки, следует затянуть хомут обратно.

Для регулировки первой и второй передачи, поворачиваем рычаг по направлению часовой стрелки. Для третьей и четвертой скорости, нужно отрегулировать перемещение рычага вдоль тяги вперед, по ходу движения машины. При этом не рекомендуется его вращать относительно своей оси! Для регулировки кулисы на пятой и задней передачах, поверните рычаг в противоположную сторону.

Если возникли проблемы с переключением первой, третьей, пятой и задней передаче, то рычаг сдвигается назад. Делать нужно до тех пор, пока не добьётесь нужного результата.

В транспортных средствах где роль кулисы выполняют тросики, а не рычаг, регулировка происходит по другому алгоритму:

Сперва переводится рычаг коробки передач в нейтральное положение.
Затем снимается пыльник рычага КПП.
Подтягиваются тросики. Для натягивания используются несколько гаек. Нужно отпустить дальнюю гайку, которая находится со стороны тросика. Изначально гайку выкручиваем на 3 витка. Затем гайку, которая находится с обратной стороны, закручиваем на 3 витка. Весь крепеж следует законтрить.
Затем контролируется работа селектора переключения передач.

Если проделанная регулировка не дала результата, нужно задуматься о ремонте. Скорее всего в приводе переключения передач, изнашиваются втулки и шаровые шарниры, а также растягиваются тросики (согласно устройству). Если нет значимых намерений менять узел в сборе, тогда стоит задуматься о приобретении ремонтного комплекта, которая подходит для вашего автомобиля и провести замену проблемной детали.

Сколько стоит Кулиса

Средняя цена стандартной кулисы будет в районе 500 рублей на отечественный автомобиль и около 1000 на иномарку среднего класса. Короткоходные, за счет того что это считается тюнингом, — обойдутся дороже.

Что такое кулиса в коробке передач, где находится и для чего она нужна?

Посещая уроки водительского мастерства, вы наверняка помните, сколько времени уделялось изучению строения машины. Базовые знания, безусловно необходимы, но в попытках уместить курс в сжатые временные рамки, инструкторы часто забывают о, на первый взгляд, не столь важных вопросах. Понять тип, функционал и разобраться в конструкции такой составляющей как кулиса в коробке передач могут далеко не все, по причине незнания самого его существования. Попробуем разобраться с этим устройством более подробно.

Что такое кулиса в коробке передач
Устройство механизма
Признаки неисправностей кулисы
Самостоятельная регулировка кулисы

Что такое кулиса в коробке передач

Для начала, следует разобраться, что такое кулиса, какая её функциональная важность и для чего нужна кулиса в коробке передач. Отвечая на первый вопрос, следует уточнить, что точное техническое название звучит как «тяга привода управления коробки передач». По ошибочному предположению многих, её часто называют как рычаг переключения передач. Однако, кулиса КПП – это многосоставная конструкция, функциональным предназначением которой является связывание рычага-переключателя со штоком, подводящим к коробке передач.

Из этого утверждения следует, что конструкция запчасти сама по себе является достаточно сложным механизмом, а сама кулиса в коробке передач выполняют соединяющую функцию рычага с КПП. В современных автомобилях эту деталь размещают под днищем (достаточно близко к карданному валу), а в автомобилях постарше её можно увидеть непосредственно под самой коробкой передач.

Как и любое другое устройство, кулиса в МКПП имеет свойство изнашиваться. Запас прочности всего механизма часто определяют этими самыми небольшими деталями, а значит, что неисправность хотя бы одной из составляющих ведет к потере первоначальной работоспособности. Поломки чаще всего связаны с длительным эксплуатационным сроком, попадания дополнительных элементов в систему (пыль, влага), или же недостаточно бережное отношение к самой КПП.

Устройство механизма

С током времени, автомобильные производители в корне меняют особенности КПП собственных машин. Постоянно появляются новые типы роботизированных коробок передач, особой активность пользуются КПП с двумя сцеплениями. Прогресс МКПП также не стоит на месте, и такое стремление к модернизации часто создает настоящую проблему для автотехников и любителей покопаться в собственном автомобиле.

Благодаря такому широкому выбору доступных МКПП, конструкция самой кулисы в коробке передач свойственна к постоянному видоизменению. Для того чтобы упростить задачу, мы используем обобщенно-ориентировочный тип рассматриваемого устройства.

Основные составляющие, которые входят в состав кулисы КПП:

Рычаг коробки передач
Тяга передач
Вилка + палец вилки
Фиксатор сальника

Кроме того, условно в состав кулисы входят такие составляющие как: трос, пружина и сам корпус (либо основа). Сложенная, настроенная работа этих деталей позволяет переключать режимы скоростей в заранее отведенных на КПП положениях.

Признаки неисправностей кулисы

Несмотря на отменную надежность этой конструкции, как и любая другая деталь сложно работающего механизма (кулиса при работе подвергается постоянным физическим воздействиям, как от водителя, так и от самого автомобиля), она требует постоянной профилактики и бережного ухода. В противном случае, часто могут возникать нежелательные последствия, приводящие к поломкам и проблемам. Разберем наиболее вероятные из них:

расшатанность ручки переключения передач (повысился люфт рычага);
трудность переключение передач (туго идет рычаг, «хрустит» при смене положения);
невозможность включения (например, включить 6-ю передачу);
ошибочное переключение (вместо 3-й включается 5-я, и т.д.).

В отличии от последних троих, первая проблема (люфт) не влияет на скорость переключения, и вообще никак не влияет на работу КПП. Однако, то что сейчас доставляет лишь дискомфорт, может «перерости» в серьезные проблемы. Затягивание с ремонтом в таких ситуациях ни к чему хорошему не приводит, а неожиданная поломка может случится в самый неподходящий момент.

Самостоятельная регулировка кулисы

Частой ошибкой всех начинающих автолюбителей является понимание собственной проблемы. Малейшие неисправности коробки передач, они связывают с глобальными проблемами и готовятся к полной замене системы. Однако, часто случается, что небольшие вмешательства, а именно правильная и профессиональная регулировка кулисы является необходимым решением по устранению возникшей неисправности.

Для начала следует начинать с регулировки (настройки) используемого привода. Проводить его нужно предварительно убедившись в работоспособности. На первой скорости заезжаем на эстакаду, либо схожее по типу возвышение. При возникновении проблем с переключением (описанных ранее), попробуйте осуществить необходимые действия при выключенном двигателе.

Находясь на ручном тормозе, предварительно подставив противооткаты, начинаем предварительную регулировку. При выключенном моторе, но не выключенных передачах смещаем рычаг влево до максимально возможного положения. Затягиваем хомут под авто. Часто бывает, что хватает всего лишь несколько миллиметров по отношению к карданному валу для необходимого смещения.

Другим вариантом профилактики и предотвращения проблем является удаление инородных элементов с механизма (влаги, пыли, попавшей грязи) и смазывание деталей. Кулиса в коробке передач, как и любая другая деталь требует смазку. Но чем смазать кулису? Особых предпочтений не имеется. Подойдет обычная смазка для автомобильных запчастей. Главное не переборщить.

Что такое кулиса КПП?

При движении на автомобиле водитель управляет сразу несколькими узлами и всем авто. Для этого в салоне установлены элементы управления – руль, которым изменяется направление движения, педали газа (меняют обороты двигателя) и тормоза (для замедления движения и остановки).

В моделях, укомплектованных механической коробкой передач, дополнительно есть педаль сцепления (для разъединения КПП с мотором) и рычаг коробки передач, при помощи которого производится включение требуемой ступени. В машинах с автоматическими коробками педали сцепления нет за ненадобностью, а рукоятка рычага переключения заменена на селектор, которым делается выбор режима движения.

Как осуществляется управление КПП?

Конструкция механизма смены скорости на коробках передач механического типа зависит от компоновки авто. Ранее двигатель вместе с КПП располагался продольно и получалось так, что сама коробка размещалась под авто. Поэтому механизм переключения передачи состоял только из одного рычага, один конец которого играл роль штока для перемещения ползунов с вилками в коробке. Фиксация рычага осуществлялась при помощи имеющего наплыва в виде шара, который зажимался между втулками в корпусе, установленном на картере коробки. Благодаря этому обеспечивалось подвижное соединение – рычаг двигался в разные стороны, но его невозможно вытянуть из корпуса.

Работа такого механизма передачи очень проста: водитель, наклоняя рычаг в сторону, устанавливал шток в проточку на вилке КПП, зафиксированной на ползуне. Затем, смещая рукоятку вперед или назад, штоком передвигал ползун с вилкой, вводя в зацепление шестерни, то есть включал необходимую передачу.

Такие механизмы переключения передач использовались на автомобилях ВАЗ классического семейства.

Сейчас большинство автомобилей имеют поперечную компоновку двигателя и КПП. Эти механизмы полностью размещены в подкапотном пространстве. Использование такой конструкции привело к необходимости задействования дистанционного механизма переключения.

Такой механизм состоит из системы тяг и рычагов, который получил название «кулиса КПП». Кулиса переключения передач используется на авто с поперечным расположением мотора. На Шевроле Нива двигатель с коробкой передач стоит продольно, они вынесены вперед и установка прямого рычага невозможна, поэтому конструкторы и использовали кулису. Такой механизм управления встречается и на авто с автоматической коробкой.

Устройство кулисы на примере ВАЗ-2110

Конструкций кулисы – множество. Каждый автопроизводитель устанавливает на кулису со своими конструктивными особенностями. Но какое бы устройство этот механизм не имел, задача у него одна – обеспечить управление коробкой передач. При этом механизм должен передать усилие на ползуны в КПП, а еще и предотвратить возможное включение двух передач одновременно (при определенных условиях это возможно).

Самая простая конструкция кулисы переключения скоростей включает в себя тягу, посредством которой соединяется шток в коробке передач и рычаг-рукоятка, установленный в салоне. При этом практически всегда на конце рукоятки имеется сферический наконечник, который обеспечивает подвижное крепление.

Для примера рассмотрим полную конструкцию кулисы автомобиля ВАЗ-2110. Основные элементы кулисы:

шток переключения передач с валом;
механизм выбора передач;
тяга переключения передач;
карданный шарнир;
рукоятка КПП с шаровой опорой;
реактивная тяга;
резинотехнические и уплотнительные элементы (втулки, сальники, пыльники, защитные чехлы);
соединительные элементы (хомуты, болтовые соединения);

Вся конструкция выглядит так: вал вместе со штоком и механизмом выбора передачи входит в конструкцию коробки.

Тяга переключения передач проходит под днищем авто и соединяется с валом штока через карданный шарнир. Его задача – предотвращение колебания тяги (и рукоятки, установленной в салоне соответственно), которые образуются в результате вибрации двигателя и КПП.

Указанная тяга имеет изгиб со стороны крепления к рычагу, поэтому конец ее заходит в салон, через отверстие в днище. К рычагу она крепится при помощи вилки, сделанной на конце. Соединение между ними – не жесткое.

При помощи корпуса шаровой опоры рычаг прикреплен к кузову. Дополнительно к корпусу подходит реактивная тяга, тянущаяся под днищем и ведущая к коробке передач, где она фиксируется. В задачу этой тяги входит сохранение положения рычага КПП в заданном положении и предотвращение его вибрации из-за колебаний двигателя и коробки.

Выше описан только один вариант конструкции кулисы коробки передач. На авто можно встретить разные по устройству механизмы переключения, которые в составе могут иметь несколько тяг, взаимодействующих между собой посредством рычагов. Такие кулисы переключения скоростей используются на авто, у которых рукоятка в салоне в значительной мере смещен относительно КПП.

Не обязательно, чтобы элементы кулисы проходили под авто. На той же Нива Шевроле кулиса короткая и располагается в салоне, но ее не видно, поскольку она скрыта облицовкой.

Основные неисправности

Кулиса – система сравнительно надежная из-за простоты конструкции, да и особых подвижных элементов у нее нет, а диапазон передвижения составляющих небольшой.

Но все же проблемы с кулисой бывают. Чаще они сводятся к появлению люфтов в местах соединения из-за износа. Износу подвергаются:

шаровая опора;
карданный шарнир;
втулки в месте соединения тяги с рычагом.

Все эти элементы – подвижны, и недостаток смазки, попадание внутрь пыли и грязи приводит к износу контактируемых поверхностей.

На работоспособность КПП или двигателя люфты в механизме управления никак не влияют. Единственное – значительно ухудшается управление коробкой. Из-за этих люфтов:

Рычаг свободно «болтается».
Сложно включаются передачи.
Слышен скип при перемещении рукоятки.
Невозможность включения требуемой скорости.

Зачастую в таких проблемах «виновата» кулиса. Сложность ремонта узла зависит от его конструктивных особенностей. Необходимо найти причину плохо работающего механизма.

Регулировка и ремонт

Бывает так, что в процессе эксплуатации хомут, зажимающий тягу на шарнире, послабляется из-за чего происходит разрегулировка. Отрегулировать же кулису передач несложно. Для этого необходимо:

Установить на КПП нейтраль (на некоторых авто нужно включить конкретную передачу).
Ослабить хомут тяги.
Установить правильную позицию рукоятки в салоне (на определенных моделях имеются установочные отверстия, позволяющие зафиксировать рычаг в нужном положении).
Хорошо зажать хомут.

Это общая технология регулировки. Для выполнения операции на определенной марке авто необходимо узнать все особенности проведения работ.

Если регулировка не помогла, придется делать глубокую ревизию состояния кулисы для выявления изношенных элементов из их замены. Отремонтировать механизм включения можно двумя способами: купить ремкомплекты и восстановить штатный механизм или просто его заменить в сборе.

Видео: Как отрегулировать кулису в машине

Кулиса КПП: что это такое, как отрегулировать

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач.

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации.

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

Повышенный люфт у ручки КПП. Это может быть заметно, как когда ручка находится в нейтральном положении, так и на одной из передач;

Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону;

Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;

Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Регулировка кулисы КПП

Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:

По задней передаче. Для того, чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, необходимо ослабить на ней хомут, после чего перевести рычаг КПП в то положение, которое соответствует идеальному включению задней передачи. После этого затягивается хомут, и на этом работа считается завершенной;

По первой передаче. Если нет возможности включить заднюю передачу, можно провести регулировку кулисы КПП по первой передаче. Для этого включаем первую передачу, после чего ослабляем хомут кулисы. Далее вращаем привод кулисы против часовой стрелки до упора рычага КПП в пластиковый фиксатор задней скорости, и далее затягиваем хомут.

Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП. Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины.

Кулиса переключения передач: назначение, устройство, регулировка кулисы КПП

Многие водители в процессе эксплуатации ТС рано или поздно сталкиваются с различными неисправностями автомобиля. Что касается коробки передач, кроме самой КПП, с пробегом нередко внимания требует кулиса коробки передач, особенно в случае с МКПП.

На практике кулиса АКПП также может работать со сбоями, однако именно на механике кулиса МКПП выходит из строя заметно чаще. Далее мы поговорим о том, что такое кулиса в коробке передач, как работает механизм, а также какие неисправности кулисы КПП обычно встречаются.

Кулиса коробки передач: устройство и принцип работы

Начнем с того, что название кулиса является обиходным. На самом деле данный элемент специалисты называют тягой привода управления коробки передач. Сама кулиса является достаточно крепкой деталью, однако конструкция состоит из нескольких составных элементов, что несколько снижает надежность.

При этом кулиса в МКПП может изнашиваться достаточно быстро, так как езда на механике, в отличие от АКПП, предполагает постоянную работу с рычагом переключения передач. Обычно срок службы составляет около 100-150 тыс. км., однако проблемы могут появиться раньше.

Как уже было сказано выше, кулиса состоит из нескольких деталей, причем выработка или поломка любой из них приводит к тому, что работоспособность всего механизма будет нарушена. Также кулиса в автомобиле страдает от таких факторов, как попадание пыли, грязи, влаги, недостаточное количество смазки и т.д.

Перейдем к устройству кулисы КПП. Сразу отметим, каждый производитель стремится повысить надежность, а также добиться четкости и легкости включения передач, уменьшить люфты и т.п. В результате конструкция данного механизма на разных авто может отличаться. Однако можно выделить основные (базовые) элементы в устройстве кулисы КПП:

рычаг КПП;
тяга передач;
вилка и палец вилки;
сальник вилки;
фиксатор сальника;

Если же с механизмом возникают проблемы, признаки неисправности кулисы проявляются достаточно отчетливо. Как правило, неполадки кулисы приводят к возникновению определенных трудностей при переключении передач КПП.

Среди основных проблем стоит выделить:

люфты рычага переключения передач;
затруднения при переключении передач, когда к рычагу нужно приложить больше усилий;
стук или хруст при работе рычагом;
передачи не включаются или включается не та передача, которую выбрал водитель (пропала четкость включения передач);

Сразу отметим, некоторые люфты по мере износа допустимы, однако значительное их усиление не только снижает комфорт эксплуатации, но и может стать причиной более серьезных поломок.

В остальных случаях, когда нужные передачи включаются с большим усилием или передачу невозможно включить, необходима профилактика кулисы и регулировка, замена или ремонт, так как езду с поврежденной кулисой вполне можно считать крайне небезопасной.

Регулировка кулисы КПП

Как правило, при возникновении тех или иных проблем с КПП и переключением передач, необходимо начать с регулировки кулисы. Указанная регулировка кулисы является штатной операцией, не требующей особых денежных затрат.

На начальном этапе следует убедиться, что кулиса рабочая, то есть узел может иметь определенную выработку, но при этом должна сохраняться его полная функциональность.
Далее автомобиль следует загнать на яму или поднять на подъемнике, поставить на ручник, под колеса при необходимости подставляются противооткатные упоры.
Теперь можно переходить к чистке кулисы. Двигатель должен быть заглушен. Кулису КПП нужно почистить от грязи, затем смазать кулису подходящей смазкой.
Регулировку кулисы можно провести по задней передаче. Чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, сначала на ней нужно ослабить хомут, затем перевести рычаг коробки в положение, когда задняя включается лучше всего. Теперь хомут можно затянуть.

Добавим, что выше были приведены общие рекомендации касательно регулировки кулисы. На разных авто могут возникать определенные отличия. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо заранее изучить мануал для конкретной модели.

Подведем итоги

Как видно, кулиса МКПП постоянно подвергается различным нагрузкам, на нее оказывают влияние внешние факторы и т.д. По этой причине даже такой относительно простой и достаточно надежный механизм требует выполнения периодических работ по очистке, смазке и регулировке.

Если же регулировка не дает желаемого результата, тогда потребуется менять отдельные элементы в конструкции или заменить весь механизм в сборе. При этом нередко только замена кулисы позволяет добиться мягкости хода рычага КПП и одновременно четкости включения передач.

Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия

Выбор масла для механической коробки передач: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

Как обслуживать коробку – автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Кулиса в автомобиле — скрытый механизм со скрытыми особенностями

КПП представляет собой механизм многорычажного узла, связывающий между собой
рычаг переключения передач
и шток, подходящий к коробке. Размещается она под днищем автомобиля, как правило, возле кардана или под находящимся в салоне рычагом коробки передач. В любом случае туда попадает грязь и вода, которые со временем ухудшают качество смазки трущихся элементов кулисы, из-за чего они начинают изнашиваться, приводя к разнообразным проблемам. Средний срок службы кулисы коробки передач составит 120 тыс. км, но во время эксплуатации может понадобится регулировка.
фотогалерея: