Гелевый аккумулятор его устройство и технические характеристики

Как устроен гелевый аккумулятор, его преимущества и недостатки

Автономный источник питания современного автомобиля является важной его частью. Несмотря на высокую длительность работы современных АКБ, приходит время для их замены. Условно все автомобильные аккумуляторы можно разделить на две основные группы: с жидким электролитом и гелем. У гелевых АКБ больше особенностей, которые следует учитывать при выборе подходящей модели.

1. Определение гелевых аккумуляторов
2. Основные характеристики
3. Достоинства и недостатки
4. Рекомендации по зарядке
5. Восстановление гелевого электролита

Определение гелевых аккумуляторов

Гелевая аккумуляторная батарея изготавливается при применении технологии Gel. В качестве основы применяются свинцовые пластины, между которыми электролит находится в гелевом состоянии. Отличительной чертой подобной батареи можно назвать полную герметизацию корпуса. При добавлении специальных присадок электролит превращается в гель.

Классические гелевые батареи представлены сочетанием следующих элементов:

1. Коррозионно-стойкие клеммы, которые предназначены для подключения нагрузки. Они изготавливаются при применении различных стандартов.
2. При изготовлении корпуса применяется ударопрочный полипропилен. Он обеспечивает длительную работу батареи в сложных условиях. Рассматриваемая конструкция не подлежит обслуживанию, поэтому нельзя допускать утечки электролита.
3. Конструкция имеет самоуплотняющиеся герметичные клапаны, которые требуются для отвода газов. Во время эксплуатации аккумулятора электролит может нагреваться, что приводит к образованию газов. Если не будет происходит их удаление, давление внутри корпуса возрастает.
4. Для повышения устойчивости конструкции к вибрации применяется конструкция из прочных скрученных в рулон элементов. При изготовлении применяется определенный сплав, который продолжает срок эксплуатации конструкции.
5. Повысить степень герметизации смогли за счет установки сепаратора из стекловолокна. Для повышения защиты устанавливается решетка из чистого свинца.

Современная Gel -технология предусматривает создание кислотного раствора в виде геля. Достигается подобное состояние путем добавления специального наполнителя, который изготавливается из силикона.

Основные характеристики

Устроен гелевый аккумулятор так же, как и свинцово-кислотные источники питания, что определяет похожие эксплуатационные характеристики. Выбор более подходящей батареи проводится по следующим критериям:

1. Максимальный ток заряда. Каждая аккумуляторная батарея характеризуется максимально допустимым значением тока при зарядке.
2. Емкость определяется в ампер/часах. Этот показатель применяется для определения времени, в течение которого источник питания может отдавать энергию с силой тока 1 ампер.
3. Рабочее напряжение на клеммах учитывается при выборе источника энергии для конкретного потребителя. В случае выбора аккумулятора для автомобиля отдается предпочтение моделям с напряжением 12 В.
4. Максимальный ток разряда или пусковой ток. Это значение применяется для определения максимальной силы тока, который вырабатывается в течение 30 секунд.
5. Вес источника питания может варьировать в большом диапазоне: от 8 до 50 кг. При увеличении показателя емкости повышается и вес, так как устанавливается большее количество пластин.

Принцип работы рассматриваемого источника энергии определяет то, что наиболее важными параметрами считаются емкость и максимальный пусковой ток. Показатель емкости выбирается в зависимости от объема двигателя по специальным таблицам.

Достоинства и недостатки

Применение геля определяет особые эксплуатационные характеристики источника питания. Преимущества гелевых автомобильных аккумуляторов заключаются в следующих моментах:

1. Конструкция может выдерживать до 400 полных разрядов. Применение геля в виде электролита определяет то, что даже при сильном разрядке показатель плотности остается неизменным.
2. Можно выполнять повторную зарядку батареи при ее частичном или полном разряде.
3. Продолжительность срока эксплуатации составляет около 10 лет. Варианты исполнения с обычным электролитом служат около 5 лет.
4. Нет необходимости срочно заряжать аккумулятор в случае его глубокой разрядки.
5. Показатель саморазряда составляет примерно 20% в год.
6. Малое внутреннее сопротивление определяет высокую эффективность батареи.
7. Конструкция не требует вложений.
8. Высокая безопасность, которая достигается за счет применения современных технологий производства.

Есть и некоторые недостатки применения гелевого состава. Технология GEL приводит к следующему:

1. Конструкция восприимчива к показателю подаваемого напряжения. Если подавать слишком высокий ток, то начнется процесс разрушения основных компонентов.
2. Высокий показатель плотности приводит к тому, что в зимний период возникают трудности с эксплуатацией подобных аккумуляторов. Как правило, при минусовой температуре жидкость начинает кристаллизоваться и он застывает.
3. Конструкция характеризуется высокой чувствительностью к коротким замыканиям. Именно поэтому нужно уделять много внимания правилам эксплуатации аккумуляторов с гелем.
4. Свинцово-кислотные варианты исполнения с жидким электролитом обходятся намного дешевле.

Технология GEL характеризуется довольно большим количеством различных особенностей. При этом зарядка и эксплуатация должны проводится с учетом особенностей гелевых конструкций.

При сравнении АКБ Са-Са и Gel типа отметим, что первый вариант исполнения обходится намного дешевле и встречается практически на всех автомобилях. Однако существенное увеличение количества потребителей приводит к тому, что свинцово-кислотные варианты исполнения служат недолго при постоянной и высокой периодической нагрузке. Поэтому для автомобилей средней и высокой ценовой категории рекомендуется приобретать АКБ Gel -типа.

Рекомендации по зарядке

Гелевые аккумуляторы характеризуются высокой восприимчивостью к силе тока и напряжению. Именно поэтому на момент зарядки следует контролировать параметры подаваемого того с высокой точностью. Стоит учитывать, что зарядные устройства, которые применяются для работы с традиционными свинцово-кислотными АКБ, не подойдут для работы с Gel -батареями. К особенностям процесса зарядки можно отнести:

1. Выбирается правильное зарядное устройство, которое рекомендуется производителем АКБ.
2. Для того чтобы исключить вероятность повреждения источника энергии, рекомендуется использовать силу тока, которая не превышает 10% значения емкости. К примеру, если емкость составляет 60 Ач, то следует подавать ток 6 ампер.
3. При срочной зарядке рекомендуется подавать силу тока, которая равна 30% значения полной емкости. На корпусе АКБ часто наносится наклейка с рекомендуемым максимальным током при зарядке.
4. Важно учитывать тот момент, что подаваемое напряжение не должно превышать 14,5 В. Если подается подобный ток, то происходит разрушение внутренней конструкции. Высокое напряжение приводит к нагреву геля, после чего он становится жидкостью.
5. Гелевые АКБ изготавливаются с возможностью использования режима зарядки для сохранения требуемого уровня энергии на момент обслуживания. Рекомендуется использовать подобный режим для периодической зарядки.

Особое внимание следует уделить выбору подходящего зарядного устройства. Обычный прибор может привести к уменьшению срока эксплуатации источника питания. Требуемое зарядное устройство должно обладать следующими свойствами:

1. При сильном нагреве или по завершении зарядки устройство должно прекратить подачу тока. В противном случае гель может сильно нагреться и превратиться в жидкость.
2. Напряжение должно быть постоянным. Даже небольшие перепады показателя приведут к уменьшению срока службы конструкции.
3. Температурная компенсация определяет изменение режима зарядки в зависимости от температуры аккумулятора.
4. Точный контроль показателя силы тока.

Приобретенное зарядное устройство для гелевых аккумуляторов может использоваться для восполнения заряда обычного АКБ с жидким электролитом. Поэтому можно приобрести его для обслуживания гелевого и обычного источника питания.

Восстановление гелевого электролита

Несмотря на то что рассматриваемые АКБ изготавливаются в не обслуживающем корпусе, в некоторых случаях есть возможность восстановить уровень электролита. Качественное изделие может прослужить отведенный срок даже без обслуживания.

При вздутии или разрушении пластин восстановить конструкцию не получится, источник питания нужно заменить полностью. Потеря емкости указывает на то, что используемый гель начал высыхать. При необходимости можно восстановить водный баланс путем добавления дистиллированной воды. Рекомендации по проведению этой работы следующие:

1. АКБ снимается с автомобиля.
2. Демонтируется верхняя крышка и с отверстий удаляются заглушки.
3. Внести воду внутрь конструкции можно при помощи обычного шприца. В большинстве случаев требуется около 1−2 кубика.
4. Вода вливается в каждую банку.
5. Аккумулятор нужно оставить на несколько часов. Они требуются для того, чтобы гель равномерно пропитался.
6. Проводится сборка конструкции и проверяется уровень напряжения на клеммах.
7. Если показатель напряжения правильный, заглушки устанавливаются на свои места.

После восполнения водного баланса АКБ ставят на зарядку. При соблюдении рекомендаций по проведению зарядки показатель емкости восполняется до рекомендуемого значения.

Слишком сильный износ конструкции становится причиной сильной сульфации пластин. Провести десульфацию можно двумя методами:

1. Добавление химического состава Трилона В. Подобное вещество можно приобрести в специализированном магазине и развести согласно рекомендациям. Перед добавлением созданного состава рекомендуется осушить аккумулятор, после чего провести его промывку дистиллированной водой. Провести подобную работу можно только при наличии определенных навыков, допущение незначительной ошибки приведет к быстрому износу пластин.
2. Использование импульсных токов с различной амплитудой. Для разрушения сульфата свинца применяется метод подачи импульсных токов. Аккумуляторы гелевого типа крайне отрицательно воспринимают резкие перепады. Поэтому рассматриваемый метод не всегда позволяет достигнуть требуемого результата.

Восстановлением рассматриваемого типа АКБ занимаются в специальных сервисах. Однако, в большинстве случаев дешевле приобрести новый источник энергии, нежели восстановить поврежденный.

При соблюдении рекомендаций по эксплуатации гелевые источники энергии могут прослужить в течение длительного периода. Их эксплуатация достаточно проста, необходимость в обслуживании возникает крайне редко. Основным недостатком является высокая стоимость, которая и отпугивает многих автовладельцев.

Что такое гелевый аккумулятор для автомобиля?

Гелевый аккумулятор, предназначенный для пуска силового агрегата машины, отличается повышенными характеристиками энергоемкости и увеличенным сроком службы. Устройство приспособлено к длительной работе в условиях вибраций и переменных нагрузок. При этом батарея требует соблюдения режимов зарядки, что ограничивает распространение изделий.

Что такое гелевый АКБ

Гелевым аккумулятором называется свинцово-кислотный источник постоянного тока, предназначенный для установки на автомобилях и в стационарных агрегатах. Отличием является отказ от жидкого электролитического состава в пользу загущенного вещества, состоящего из серной кислоты и дистиллированной воды.

Применение геля позволило отказаться от периодического обслуживания устройства, связанного с измерением плотности и добавлением в электролит воды. Герметичный корпус позволяет перевозить источники питания в самолетах или заряжать в замкнутом помещении.

Конструкция

В конструкцию аккумуляторной ячейки входят следующие элементы:

• клеммы или полюсные штыри, которые используются для подключения нагрузки или зарядного устройства;
• отрицательный электрод плоской конфигурации;
• положительная пластина трубчатого типа;
• сепаратор из специального материала, пропитанный загущенным электролитом.

Пластиковый корпус источника тока выполняется из ударопрочного полипропилена, герметичная конструкция исключает вытекание электролитического вещества при длительной эксплуатации изделия под наклоном. Находящийся внутри корпуса электролит удерживает образующиеся при работе газы, предусмотрен предохранительный клапан для сброса избыточного давления.

Для снижения подвижности электролита используется двуокись кремния, которая не изменяет электрохимических характеристик раствора.

Характеристики Gel-аккумуляторов

При покупке гелевого аккумулятора требуется учитывать следующие характеристики:

1. Номинальная емкость, измеренная в А*ч (ампер в час). Параметр указывает на интервал времени, в течение которого батарея способна отдавать ток силой 1 А. Например, аккумулятор Delta GX 12-55 обладает емкостью 55 А*ч. Существуют изделия емкостью 230 А*ч и более, предназначенные для установки на грузовой транспорт.
2. Ток холодной прокрутки, указывающий на максимальную силу напряжения в цепи на протяжении нескольких десятков секунд. От параметра зависит способность аккумулятора запустить силовой агрегат. Батарея Delta GX 12-100 обеспечивает ток 900 А при температуре воздуха 25°С.
3. Допустимый ток в цепи зарядки, определяющий время восстановления работоспособности. Для аккумулятора Delta GX 12-100 нормой считается ток силой до 20 А.
4. Показатель саморазряда при температуре +20…+25°С. Например, изделие Sonnenschein a512/40 A разряжается на 9% за каждые 3 месяца хранения на складе.
5. Рабочее напряжение батареи. Для автомобилей используются 12-вольтовые аккумуляторы, допускается соединение 2 источников по последовательной схеме для повышения напряжения (используется на грузовых автомашинах).
6. Масса и габариты изделия, позволяющие подобрать источник питания для автомашины или стационарной установки.
7. Полярность и тип крепления к аккумуляторной площадке.

Маркировка гелевых АКБ

На верхней крышке корпуса находится этикетка, на которой указаны характеристики источника питания и написана дата изготовления. Каждый производитель использует собственную систему кодировки даты. Например, изделия компании Optima имеют маркировку из 4 цифр вида ABCD, где A указывает на год выпуска, а BCD информирует покупателя о дне производства (отсчет идет с начала года). Надпись вида 7156 указывает на 2017 г. выпуска, батарея собрана в 156 день года.

Для изделий Delta используется код из 2 букв и 2 цифр. Буквы отображают год и месяц выпуска, а цифры позволяют определить день сборки. Например, код AA11 указывает на изделие, выпущенное 11 января 2011 г. Для последующих месяцев и годов используются латинские буквы в алфавитной последовательности. Копания Varta использует для кодировки 4-6 цифр в обозначении, нанесенном на кожух аккумулятора. Цифры обозначают год и месяц сборки соответственно.

Срок службы

Разработчики гелевых аккумуляторов заявляют максимальный срок службы до 10 лет, но условия эксплуатации способны снизить показатель в 2-3 раза. При использовании изделия в условиях низких температур (-30°С и холоднее) наблюдается ускоренное разрушение электродов и электролита. Негативное влияние оказывает и повышенная температура (более 50°С), способствующая испарению воды из гелевого электролитического состава.

Для обеспечения срока службы, заявленного производителем, необходимо соблюдать условия эксплуатации гелевой батареи:

• использовать в диапазоне температур -30…+50°С;
• проводить зарядку специальным устройством;
• не допускать регулярных глубоких разрядов;
• устанавливать изделие в зоне с пониженной влажностью;
• избегать перезарядки и неполноценной зарядки аккумулятора.

Перегрев дополнительно ускоряет коррозионные процессы, разрушающие поверхность положительных и отрицательных пластин.

Плюсы и минусы гелевых аккумуляторов

К числу достоинств аккумуляторов гелевого типа относят следующее:

1. Устройство не требует пополнения запаса электролита или воды при нормальных условиях работы. Открывать банки и заправлять дистиллированную воду требуется только при попытке восстановления батареи.
2. Залитый между пластинами гель является диэлектрической прокладкой между положительными и отрицательными электродами. Вещество дополнительно препятствует выкрашиванию активной массы, что позволяет использовать аккумулятор в условиях повышенных вибрационных нагрузок.
3. В моторный отсек не попадают агрессивные пары серной кислоты. Испарившиеся вещества и газообразные продукты реакции остаются замкнутыми в геле, а затем используются при работе батареи. Поскольку аккумулятор не выделяет водорода (который образует с кислородом воздуха взрывоопасные смеси в широком диапазоне концентрации), то допускается применять устройство в бытовых источниках бесперебойного или аварийного питания.
4. Допускается работа устройства в наклоненном состоянии, аккумулятор выдерживает кратковременный переворот на 180°.
5. Пластина выполняется из химически чистого свинца, который способствует снижению внутреннего сопротивления и ускоряет зарядку.
6. Высокий пусковой ток (зависящий от температуры окружающей среды).
7. Увеличенный срок эксплуатации. В отличие от аккумулятора с жидким электролитом, работающего 2-4 года, гелевое устройство функционирует до 10 лет (при соблюдении рекомендаций производителя).
8. Возможна глубокая разрядка батареи без риска повреждения конструкции.

1. Увеличенная стоимость, в 2-3 раза превышающая цену стандартного источника питания с жидким электролитом.
2. Для зарядки требуется установить точные значения силы тока и напряжения. При повышении напряжения в цепи питания (например, при неисправности регулятора на автомобильном генераторе) происходит необратимое разрушение конструкции аккумулятора. Разница в 1-2 В по сравнению с требуемым значением напряжения приводит к падению емкости на 30-40%.
3. При уменьшении температуры до -30°С и ниже наблюдается замерзание геля, который превращается в хрупкий материал. Жидкий электролит начинает вытекать из затвердевших оболочек в нижнюю часть корпуса батареи.
4. Необходимо применение дополнительного контроллера, регулирующего параметры тока в цепи питания. Устройство ставится на клемму и регулируется в зависимости от емкости аккумулятора.

Отличие гелевых батарей от кислотных и AGM

В стандартных аккумуляторах используется жидкий электролит, состоящий из дистиллированной воды и серной кислоты. Для повышения эффективности работы и снижения расхода воды в материал пластин стала вводиться сурьма, впоследствии вытесненная кальцием. Для повышения устойчивости к глубоким разрядам в состав вещества электродов добавляется серебро.

Получившиеся батареи относятся к категории малообслуживаемых, доливка дистиллированной воды в процессе эксплуатации не требуется.

От устройств серии AGM (также являющихся свинцово-кислотными) напряжением 12 Вольт гелевое устройство отличается текучестью электролита. В изделиях AGM жидкость находится в порах сепараторов, выполненных из специального кислотоустойчивого стеклопластика. Структура элементов обеспечивает удержание жидкости за счет капиллярного эффекта.

Предусмотрены специальные полости увеличенного размера, предназначенные для сбора газообразных продуктов, формирующихся в ходе электрохимической реакции.

Преимуществом устройств AGM является устойчивость к деградации электродов и электролита при глубоких разрядах. Эффект достигается за счет уплотнения пакета, собранного из свинцовых пластин и стеклопластиковых сепараторов. Плотно контактирующие поверхности не допускают испарения воды и выпадения активной массы в осадок.

Зарядка гелевых аккумуляторов

Аккумулятор гелевого типа для автомобиля восприимчив к параметрам электрического тока, подведенного к клеммам. Запрещается использовать стандартные зарядные блоки для обычных свинцово-кислотных устройств. Необходимо приобрести специальное оборудование, позволяющее вручную корректировать характеристики электрического тока.

В конструкции устройства предусмотрен контроллер, автоматически регулирующий параметры зарядки в зависимости от температуры аккумуляторной батареи.

Последовательность действий при обслуживании гелевого аккумулятора:

1. Снять источник тока с машины, а затем подсоединить кабели от зарядного блока с соблюдением полярности (для положительной клеммы используется зажим из красного пластика).
2. Установить вручную силу тока в цепи зарядки, которая должна составлять 10% от номинальной емкости (например, для изделия емкостью 54 А*ч требуется выставить значение 5,4 А). Для контроля параметра используется цифровой или аналоговый прибор, установленный на корпусе. Если требуется выполнить ускоренное восстановление емкости, то сила тока повышается до 30% от номинальной емкости. Часто использовать ускоренный алгоритм не рекомендуется (на корпусе указывается порог силы тока в цепи зарядки, параметр Max Initial Current).
3. Отрегулировать напряжение в цепи питания на уровне до 14,5 В (точное значение нанесено на заводской бирке в графе Cycle Use). При повышении параметра происходит размягчение геля, что приводит к утрате электрохимических характеристик.
4. Зарядка источника питания для авто занимает до 12 часов. Если батарея не используется или смонтирована в источнике аварийного питания, то требуется проводить подзарядку устройства. Допустимое напряжение в цепи указывается на заводской этикетке в графе Standby Use.

Зарядка для гелевых АКБ своими руками

Самодельное зарядное устройство для автомобильного АКБ гелевого типа строится на базе понижающего трансформатора, работающего совместно с полупроводниковым выпрямительным блоком. Вводится регулятор тока и напряжения, построенный на основе микросхемы (например, изделие L200CV от ST Microelectronics).

В конструкции предусматриваются дополнительные сопротивления, позволяющие регулировать силу тока в выходной цепи. Для контроля параметров устанавливается амперметр и вольтметр, все детали размещаются в закрытом корпусе.

Обслуживание аккумулятора

Устройство не требует периодического обслуживания в процессе эксплуатации. Если наблюдается падение емкости, сопровождаемое раздуванием корпуса, то необходимо снять пластиковые заглушки и осмотреть банки. При обнаружении осыпавшегося из-за недостатка воды электролита дальнейшая эксплуатация аккумулятора не рекомендуется.

Восстановить изделие путем добавления электролита не удается, специальных реагентов для повторной активации вещества не существует.

Можно ли в гелевый аккумулятор залить электролит или воду

Для восстановления рабочих параметров батареи допускается доливка в банки дистиллированной воды (электролит вводить не рекомендуется). Перед началом доливки необходимо отключить источник питания от внешней цепи. Затем потребуется снять пластиковую крышку и удалить резиновые заглушки, закрывающие банки.

Жидкость наносится носиком шприца или резиновой груши по 2-3 мл на поверхность сепараторов, а затем устройство выдерживается 8-10 часов (для пропитывания разделительных пластин раствором).

Если вся жидкость впиталась, то необходимо добавить еще 2-3 мл воды.

Процедура повторяется до момента прекращения впитывания раствора, излишки жидкости удаляются шприцем. Провести замер напряжения на клеммах, а затем подсоединить внешний блок питания. После зарядки малым током параметры аккумулятора частично восстанавливаются, но емкость снижается на 30-50%. Длительная эксплуатация изделия не рекомендуется, поскольку батарея не обеспечит уверенного пуска мотора.

Гелевый аккумулятор

С развитием технологий возникла необходимость замены традиционных свинцово — кислотных накопителей на аналогичные по характеристикам, но не имеющие их недостатков, элементы питания. Выходом из положения стал гелевый аккумулятор. Обладая большей ценой, он тем не менее был лишён множества проблем, присущих типам, содержащим жидкие виды электролита, ведь в нем реагент содержится в виде геля.

1. Общие принципы
2. Конструкция
3. Характеристики
4. Маркировка на корпусе АКБ
5. Срок службы
6. Плюсы и минусы
7. Если сравнить классический и гелевый
8. GEL или AGM?
9. Вывод

Общие принципы

Что такое свинцово — кислотный аккумулятор? Он состоит из разно полюсные свинцовых пластин, разделённых непроводящей прослойкой и погруженных в 35% раствор кислоты с водой. Принцип действия прост — когда накопитель разряжается, происходит восстановление диоксида свинца на катодном электроде, а также образование его окисла на анодной пластине. Когда происходит зарядка элемента питания происходит обратная химическая реакция. А разница между диоксидом свинца и оксидом электропроводящих пластин даёт выработку электроэнергии, когда они окружены кислотной средой.

Чем отличается гелевый аккумулятор от кислотного? Тем, что жидкость плюс диэлектрик для этого АКБ заменены на электролитический гель или микропористую прокладку, пропитанную электролитом. Поэтому название, используемое для таких элементов, как гелИевые — не корректно. Они не содержат газ гелий, а используют гелевую основу.

Основная проблема традиционных аккумуляторных батарей – невозможность их работы при изменении положения элемента питания в пространстве. Их нельзя было нормально использовать в космической технике, в самолётах и вертолётах. То же самое касается малой мототехники — мопеды, скутеры, различные виды мотоциклов (включая водные), или же вездеходы — все они часто меняют свой вектор относительно земли. Гораздо чаще, чем обычные автомобили.

Гелевая АКБ лишена подобных недостатков. Там нет жидкости, как таковой, соответственно нечему проливаться или отходить от электродов при наклонах или поворотах источника питания. Ещё одним плюсом стало возможность сделать корпус накопителя герметичным. К примеру, полностью обычный, жидкостный аккумулятор герметичным сделать нельзя. При химических реакциях происходит выделение газа. В случае традиционного электролита он скапливается в верхней части устройства, повышая давление, вплоть до разрушения корпуса. Гелевые прослойки также выделяют газ, но он остаётся в виде микроскопических пузырьков внутри самих пластин.

Кроме всего уже сказанного пластины активного реагента в отличие от традиционного электролита дают возможность от трёх до семи раз продлить срок жизни накопителя. Они плотно прилегают к электродам, уменьшая возможность отслоения от них свинца.

Конструкция

Основное отличие по строению от обычных аккумуляторов – это то, что электролит связан кремнием в субстанцию, которая находится между положительным и отрицательным электродом. Есть два варианта изготовления, и хоть один из них не содержит геля как такового, но его также причисляют к такому типу:

• AGM технология. Более новый вариант. Реагентом пропитан стекловолоконный сепаратор. Он располагается между электродами традиционного исполнения — параллельно корпусу.
• GEL технология. Подразумевает, что электроды скручены в тугие цилиндры, вместе с гелевой прослойкой между ними.

Устройство гелевого аккумулятора разных видов выглядит так:

Характеристики

Гелевые аккумуляторные батареи имеют такие же характеристики, как классические. Это:

1. Рабочее напряжение. Сколько вольт даёт АКБ.
2. Максимальная сила тока при заряде. Сколько ампер максимально нужно выдавать ЗУ, для не нанесения вреда гелю аккумуляторной батареи. При использовании значений выше – электролитический гель закипает.
3. Максимальный ток разряда. Этот показатель указывает на то, сколько потребитель энергии может максимум запросить тока за 30 секунд. Значения параметра также превышать нельзя – накопитель перегреется и закипит.
4. Самый главный — ёмкость. Указана она ампер*часами или Ah. Максимальный объём энергии, который может накопить элемент питания, для последующей выдачи с отношением потребления по часам на запрашиваемую силу тока.
5. Вес. Чем более ёмкий аккумулятор, тем больше будет значение. В среднем гелевые батареи весят от 8 до 60 кг.

Маркировка на корпусе АКБ

Кроме технических характеристик аккумуляторной батареи нужно знать и когда она изготовлена. Эта информация обязательно указывается на корпусе, правда каждая фирма делает это по-своему. К примеру:

• Varta — Код обычно указан на наклейке. Интересующие цифры начинаются с четвёртой — это год, за ним две — месяц. Причём месяца указаны кодировкой.
• Delta — дата производства зашифрована комбинацией букв и цифр на наклейке. Начальные две буквы год и месяц. Первая буква алфавита, если годы означает 2011 год, первая буква латинского алфавита на второй позиции — январь. Следующие буквы соответственно укажут на следующий год и следующий месяц.
• Optima — на пластиковом корпусе выдавлены цифры, первая из которых год, следующие три – день этого года. То есть комбинация, к примеру 9256, будет означать 2019 год, 256 день.

Совет! Расшифровку даты выпуска для конкретного производителя лучше уточнить на его интернет сайте.

Срок службы

Срок службы гелевого аккумулятора при идеальных условиях использования намного дольше, чем у классических накопителей, составляя иногда до 18 лет. Вот только таких тепличных параметров эксплуатации не бывает. Гелевые источники питания чувствительны не только к правильной зарядке, но также к слишком низким или слишком высоким температурам окружающей среды. У них нарушается ход химических реакций, что приводит к уменьшению срока службы.

Плюсы и минусы

Преимущества гелевых аккумуляторов:

• Большее, по сравнению с классикой количество циклов заряд — разряд. Бывает у брендовых GEL аккумуляторов характеристика доходит и до 1200 циклов.

Внимание! Параметр цикла зарядки — перезарядки указывается обычно для полного разряда с последующим полным зарядом. Если для частичного заряда — перезаряда — он намного выше.

• Долгий срок эксплуатации. При правильной он начинается от 9 лет.
• При глубоком разряде элемент питания способен дать нормальный вольтаж, что даёт возможность не бежать его заряжать сразу, а подзарядить, скажем от генератора автомобиля.
• Если не используется АКБ, хранится без нагрузки, то его саморазряд не превышает 20% за год.
• Малое внутренне сопротивление, что бывает критично для некоторых видов техники.
• Обслуживание или вообще не обязательно, или очень редко за весь срок эксплуатации.
• Высокая безопасность. Даже если повреждён корпус – батарея будет работать, из неё не произойдёт вытекания агрессивных жидкостей.

Конечно, есть и свои минусы:

• Чувствительность к превышению силы тока при зарядке. Аккумулятор закипает, гель теряет свои свойства. Кроме того, выделяемый из закипевшего геля газ способен разрушить корпус устройства.
• Требуется сохранять постоянное напряжение вольт при зарядке, чтобы не допустить увеличения текучести геля.
• Цена. Гелевый АКБ стоит в 5 раз дороже обычного элемента накопления электроэнергии. Правда это компенсируется длительным сроком службы.
• Чувствительность к температурным колебаниям при эксплуатации.
• Хранить гелевый аккумулятор зимой требуется в тепле, при постоянной температуре.

Если сравнить классический и гелевый

Итак, какой аккумулятор лучше кислотный или гелевый? Самое простое, и для многих важное это цена. Кислотно — свинцовый будет стоить во много раз меньше. Кроме того, он не настолько чувствителен к перепадам температур и методам заряда. Обслуживать его хоть и приходится, но делать это достаточно просто. Ну а плюсом гелевого можно считать длительный срок жизни. Кроме того, практически не нужно заниматься восстановлением плотности электролита при правильной эксплуатации.

GEL или AGM?

Здесь нужно небольшое примечание – гелевые всё же надёжнее и технологичнее. AGM созданы позже, и предназначены скорее для уменьшения цены, при частичном сохранении возможностей GEL аккумуляторов. Разница представлена в таблице:

Вывод

Для старых машин с «бегающими» параметрами зарядки АКБ или для использования в переменчивых температурных условиях гелевые батареи подходят слабо. В то же время в современных автомобилях при нормальных параметрах эксплуатации они дают свой плюс длительностью службы. Хороши гелевые элементы питания и для мототехники. Сильно предпочтительны для источников бесперебойного питания микропроцессорных систем.

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Появление вибрации при торможении является достаточно распространенной неисправностью, которую далеко не всегда просто диагностировать и устранить. Причем это неприятное явление может возникать и в процессе бережной эксплуатации, и после ремонта ходовой и тормозной систем. Нередко с такой проблемой сталкиваются автовладельцы, которые только недавно купили бывший в употреблении, или даже абсолютно новый автомобиль с салона.

В статье предлагается простая методика диагностики, позволяющая собственными силами без помощи специалистов установить возможную причину неполадки, и устранить ее. Даже если ремонт своими руками окажется сложным, и придется обращаться на станцию технического обслуживания, вы, возможно, будете точно знать, что не так, и что именно нужно чинить. Это позволит сэкономить немало средств, так как многие автослесари банально наживаются на не понимающих автовладельцах, устраняя проблему путем навязывания дополнительного ремонта вполне исправных узлов, которые якобы тоже вызывают вибрацию при торможении.

Диагностика при вибрациях во время торможения

Для начала желательно определиться с характером неисправности. Для этого вполне достаточно дать ответы на следующие вопросы:

1. Вибрация проявляется только при торможении, или ощущается и в других случаях?
2. Вибрация ощущается на педали тормоза?
3. Вибрация ощущается на рулевом колесе?
4. Вибрация идет по всему кузову автомобиля?
5. Больше вибрирует при торможении на высокой или на низкой скоростях?
6. Помимо вибрации при торможении слышны стуки, металлический скрежет или писки?
7. При торможении автомобиль уводит в какую-либо одну сторону или нет?
8. Выполнялся ли недавно какой-либо ремонт ходовой или тормозной системы?
9. Вы недавно купили автомобиль, и вскоре появилась вибрация при торможении?
10. Возможно, вибрации при торможении появились после «переобувания» на зимнюю/летнюю резину?

По сути, ответив на все эти вопросы, вы сможете самостоятельно провести достаточно эффективную диагностику, и выявить без помощи специалиста причину появившейся вибрации во время торможения. Далее описано, как это работает.

Возможные причины появления вибрации при торможении

Так по представленному выше списку и пойдем:

1. Если вибрации ощущаются не только при торможении, то проблема, скорее всего, комплексная, и кроется одновременно и в тормозной системе, и в ходовой. «Виноватыми» могут оказаться даже колеса вашего автомобиля. Каким образом – станет понятно дальше.
2. Если вибрации проявляются только при торможении, и вы ощущаете отдачу на педали тормоза, то проблема в самих тормозах и, возможно, в колесах. Остальные узлы – подвеску и рулевое управление можно исключить из поиска.
3. Вибрации на рулевом колесе при торможении чаще всего говорят об износе рулевых наконечников и о проблемах с тормозными колодками или дисками. Вибрация передается на руль от тормозов через разболтанные детали рулевого механизма. Как правило, если наконечники износились, вибрация и стуки ощущаются даже без нажатия на педаль тормоза – при наезде на неровности, ямы, лежачего полицейского и так далее.
4. Если при торможении вибрирует кузов автомобиля, то диагностировать проблему будет очень сложно. Такие дефекты говорят не только о неисправной тормозной системе, но и о больших проблемах с подвеской.
5. Если вибрации больше проявляются при торможении на большой скорости, то, скорее всего, виноваты тормозные колодки или диски. Если дефект имеет место и на сравнительно маленькой скорости, то могут быть дефекты на резине, разбалансировка колес, или гнутые диски.
6. Если при торможении не только ощущаются вибрации, но и слышен писк или металлический скрежет – на лицо износ тормозных колодок (или одной из комплекта). Колодки просто стерлись до металлического основания, и при торможении этот металл трется с металлом тормозного диска или ступицы.
7. Если при торможении есть вибрация и автомобиль уводит в одну из сторон, то это упростит диагностику. Если вас при торможении ведет, например, вправо, то тормоза на левой стороне не отрабатывают до конца. Возможно, дефект надо искать именно с этой стороны в первую очередь.
8. Достаточно часто вибрации при торможении проявляются сразу же после ремонта данного узла. Причин может быть несколько. Во-первых, тормозные колодки не были установлены правильно. Во-вторых, они еще не притерлись к тормозным дискам. В-третьих, новые колодки установлены без диагностики и ремонта ответной части – на тормозных дисках может быть существенный износ или неровности, вызывающие вибрацию при торможении.
9. Если вы недавно купили абсолютно новый автомобиль, и вскоре при торможении обнаружили вибрацию, то это просто не притерлись тормозные колодки. Как правило, через 200-300 километров пробега дефект пропадает сам по себе. При покупке бывшего в употреблении автомобиля характер проблемы чаще всего обратный. Вибрации появляются как раз после пробега в 200-300 километров. Скорее всего, на лицо установка некачественных деталей при предпродажной подготовке авто, либо вам его продали с «на ладан дышащими» тормозами.
10. Если все было нормально до перехода на зимнюю или летнюю резину, то проблему следует искать в колесах. Во-первых, вы могли установить с новой резиной другие диски – гнутые, лопнувшие и так далее. Во-вторых, вы могли сэкономить на балансировке колес, что тоже может приводить к вибрациям во время торможения. В-третьих, вы установили не новую резину, на которой могут быть дефекты – порванный корд, грыжи, шины «повело» и так далее.

В случае, если все вышесказанное не помогло сразу определить, почему при торможении вибрация, переходите к непосредственной диагностике и поиску проблемы в гараже или на смотровой яме.

Поиск и устранение вибрации при торможении

Пойдем от простого к сложному.

Для начала установите автомобиль на ровную площадку с твердым покрытием. Поочередно демонтируйте по одному колесу, и проведите внешний осмотр их состояния. Что искать? В первую очередь, дефекты резины – вздутия, неравномерный износ, неправильная геометрия рисунка протектора. Не лишним будет проверить и отрегулировать давление в шинах.

Далее осмотрите диски. Нет ли на них заметных повреждений – сколов, бугров, неровностей, трещин и так далее. Также при демонтаже обратите внимание на то, с какой силой были прикручены колеса к ступицам. Если вы открутили их с большим трудом и при помощи длинного рычага, болты были закручены чрезмерно сильно. Это нередко приводит к деформации колесных дисков, что также может быть причиной вибрации при торможении.

Далее проведите осмотр деталей тормозной системы:

1. Не изношены ли колодки?
2. Равномерный ли износ?
3. Правильно ли они установлены?
4. Надежно ли закреплены на своих местах?
5. Как сильно изношены тормозные диски?
6. Не гнутые ли они?

Если выявлены дефектные тормозные колодки, диски или ступицы – замените их на новые. При этом, детали этого узла рекомендуется менять симметрично – как на правой стороне, так и на левой. В противном случае вибрации и другие дефекты могут остаться и после ремонта.

Если с тормозами все нормально, проверьте рулевое управление. В первую очередь, это касается рулевых наконечников. Они не должны болтаться при воздействии на них даже с заметным усилием. Также на стоящем автомобиле проверьте люфты рулевого колеса и кардан в рулевой колодке. Возможно, причина вибрации при торможении с отдачей в руль кроется там.

Вибрирующие тормоза могут также послужить сигналом износа деталей подвески. В первую очередь, надо проверить амортизаторы и шаровые опоры. Износ этих деталей тоже вполне может стать причиной вибрации при торможении.

В заключение не лишним будет сказать, что на автомобилях с установленной системой ABS вибрации могут проявляться из-за неисправностей именно этого узла. Диагностировать его своими силами достаточно сложно, потому, если есть подозрения, что вибрации из-за ABS, лучше сразу обратиться к мастеру.

Завершение

Как видно из описанной выше, диагностировать причину вибрации при торможении во многих случаях можно собственными силами с достаточно большой точностью. Даже если вы сами не хотите браться за ремонт, обратившись к специалисту, вы точно сможете ему указать на «виноватого», и избежать дополнительных неоправданных расходов.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

Этот симптом нередко возникает даже на новых автомобилях и причины могут быть разными. Проявляется это в толчках, причем они, как правило, тем сильнее, чем выше скорость, на которой осуществляется торможение. Если возникли такие вибрации, причина в состоянии конечных элементов системы.

Вибрация может проявляться по-разному:

— на рулевом колесе;
— по всему кузову;
— на педали тормоза.

В большинстве случаев истоки проблемы заключаются в тормозных дисках или колодках. Но бывают и иные варианты. Причем иногда приходится перебрать массу вероятностей, прежде чем удастся устранить проблему. Основные причины:

— дефектные покрышки либо диски;
— разбалансированные колеса;
— грязь;
— недостаточное давление воздуха в шинах;
— износ компонентов ходовой части;
— деформация самой ступицы;
— слабо подтянутые болты на колесах и т. д.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИБРАЦИИ

1. ПРОВЕРИТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Для начала требуется рассмотреть проблему поверхностно. Иногда вибрация может возникать из-за банальной грыжи на покрышке или неграмотной балансировки колес. Этот момент необходимо сразу проинспектировать. Ведь во время вращения колеса участок с большей тяжестью будет тянуть к себе центр, провоцируя возникновение центробежной силы.

Если дело не в шинах и не в балансировке, рекомендуется проверить качество комплектующих. Нередко, особенно когда машина приобретается с рук, в тормозной системе можно обнаружить дешевые и некачественные компоненты, установленные предыдущим собственником, чтобы за минимальную стоимость подготовить авто к продаже. Статья из сообщества сам себе автомеханик. При наличии откровенно дешевых тормозных колодок и тому подобных элементов, их лучше сразу заменить.

Дело в том, что материал низкокачественных тормозных колодок может стираться и оставаться на поверхности диска, что немного изменяет его толщину, так как распределение происходит неравномерно. Из-за этого также возникает вибрация при торможении. Для начала можно попробовать удалить загрязнения щеткой. Если же это не помогает, диск, вкупе с колодками, придется заменить.

Не секрет, что притирка тормозных колодок происходит первые 200 км, на протяжении которых необходимо двигаться размеренно и плавно тормозить. При несоблюдении таких рекомендаций фрикционный материал на колодках стирается неравномерно, что может вызвать вибрации.

Если давление в шинах неравномерное, то на руль могут передаваться вибрации. Нужно остановиться и проверить давление посредством использования манометра.

2. ПРОВЕРИТЬ ДИСКИ НА ИЗНОС И ПЕРЕГРЕВ

Несмотря на то, что конструкция и исполнение современных тормозных дисков позволяет им достаточно быстро охлаждаться, при интенсивном торможении времени на отвод тепла, возникающего в результате трения, не хватает и диск перегревается.

В этом случае на блестящей поверхности диска возникают термопятна синего цвета, а он деформируется. Подобный дефект исправить невозможно и диск стоит незамедлительно сменить. При этом оставлять имеющейся тормозные колодки недопустимо. В этом случае они меняются в комплекте с диском.

Владельцы нечасто обращают внимание на толщину тормозных дисков. В результате этого последние изнашиваются настолько, что не в состоянии выполнять свою задачу. При наличии широких кромок по краю рекомендуется измерить толщину дисков и сравнить ее с минимально допустимой. Нередки случаи, когда вибрации возникают из-за чрезмерной изношенности диска. Если же запас имеется, не лишним будет прошлифовать компоненты, отдав их профессиональному токарю.

Кроме этого на отечественных дорогах нередки случаи деформации диска. Ведь достаточно один раз заехать на скорости в яму, чтобы деформировать диск. Кроме того, отнюдь необязательно, что искривление будет заметно визуально – зачастую это видно только на специальном стенде. В некоторых случаях диск можно оптимизировать и выровнять, а иногда приходится менять его.

3. ПРОВЕРИТЬ СУППОРТА И СТУПИЦЫ

В этом случае часто рвутся резиновые манжеты, из-за чего клинят направляющие суппорта. В этом случае можно самостоятельно разобрать их, заменить манжеты и собрать.

Нередко ступица сама становится источником проблем. Причем случаи могут быть разными. Самой банальной является наличие грязи либо следов коррозии на ее поверхности, из-за чего вплотную посадить тормозной диск не получается. Для устранения вибрации достаточно почистить посадочные поверхности.

Если происходит замена ступицы, необходимо попросить мастера на СТО проинспектировать ее состояние специальным индикатором. Изредка ступица может иметь дефекты, что и станет причиной вибрации в будущем. Такую ступицу придется заменить. Кроме того, если забыть почистить посадочное место от ржавчины, ступица не станет плотно.

Некоторые владельцы настолько туго затягивают колесные болты, что диск может деформироваться из-за чрезмерного напряжения. Особенно часто это возникает у тех, кто вопреки рекомендациям изготовителя смазывает колесные болты и, как следствие, перетягивает их. В этом случае диск придется заменить, а в будущем контролировать степень затягивания.

Кроме того, иногда вибрация при торможении может быть вызвана установкой колесных дисков универсального типа, для которых используются специальные проставки. При отсутствии либо повреждении такой проставки, диск не получится верно отцентировать. При возникновении вибрации колесо придется проверить индикатором. В некоторых случаях приходится менять колесо.

4. ПРОВЕРИТЬ ХОДОВУЮ ЧАСТЬ

Тут вибрация при торможении может возникать из-за проблем с наконечниками рулевых тяг. Если они заметно люфтят их следует незамедлительно заменить, иначе проблемы могут возникнуть и с рулевым управлением. Вибрации могут появиться и в случае изношенных компонентов ходовой части – сайлент-блоков, шаровых опор либо ступичного подшипника. Для проверки состояния шаровой опоры достаточно будет поддомкратить колесо, взяться за него снизу одной рукой и сверху другой, после чего пошатать его. Если люфт присутствует – налицо износ детали и необходимость ее замены.

Вибрация при торможении – причины и способы решения проблемы

Самая большая неприятность, которая может возникать в тормозной системе автомобиля – это вибрация при торможении. Из-за этого в экстремальной ситуации автомобиль может просто не остановиться в нужный момент и произойдет авария. Профессионалы связывают это с тем, что в экстренной ситуации водитель испугается биений в руле и педалях и ослабит силу нажатия на тормоз. Хуже этих проблем может быть только полностью неработающая тормозная система.

1. Диагностика при вибрациях во время торможения
2. Что делать, если автомобиль дрожит при торможении
3. Как выявить вибрации?
4. Коррозия тормозных колодок
5. Элементы тормозной системы
6. Биение после замены элементов ходовой части
7. Во всем могут быть виноваты шины
8. Лучшие инструкторы по вождению:
9. Бьет тормоз при исправной системе торможения
10. Рассмотрим основные неисправности
11. Попробуйте наш сервис по подбору СТО
12. Опасные биения: плохо закрепленные колеса

Диагностика при вибрациях во время торможения

Для начала желательно определиться с характером неисправности. Для этого вполне достаточно дать ответы на следующие вопросы:

1. Вибрация проявляется только при торможении, или ощущается и в других случаях?
2. Вибрация ощущается на педали тормоза?
3. Вибрация ощущается на рулевом колесе?
4. Вибрация идет по всему кузову автомобиля?
5. Больше вибрирует при торможении на высокой или на низкой скоростях?
6. Помимо вибрации при торможении слышны стуки, металлический скрежет или писки?
7. При торможении автомобиль уводит в какую-либо одну сторону или нет?
8. Выполнялся ли недавно какой-либо ремонт ходовой или тормозной системы?
9. Вы недавно купили автомобиль, и вскоре появилась вибрация при торможении?
10. Возможно, вибрации при торможении появились после «переобувания» на зимнюю/летнюю резину?

По сути, ответив на все эти вопросы, вы сможете самостоятельно провести достаточно эффективную диагностику, и выявить без помощи специалиста причину появившейся вибрации во время торможения. Далее описано, как это работает.

Что делать, если автомобиль дрожит при торможении

Иногда машины трясутся при торможении. И хотя вибрацию во время торможения легко исправить, вы должны помнить, что любая проблема с тормозной системой транспортного средства является проблемой безопасности. Вот что вам нужно знать и делать, если вы заметили, что ваша машина дрожит, когда вы нажимаете педаль тормоза.

Как выявить вибрации?

Часто стучит и педаль тормоза и рулевое колесо – это похоже на то, как если бы в процесс остановки вмешивалась антиблокировочная система. Выявить вибрации при торможении можно на сухом и ровном покрытии.

Лучше всего тестировать машину на предмет вибраций на асфальте. Тогда ABS, если она есть в автомобиле, не будет мешать процессу. Необходимо разогнаться до 80 км/ч, а затем резко, однако без блокировки колес, начать снижение скорости. Если появилась характерная вибрация при торможении, тогда стоит подумать о ремонте.

Коррозия тормозных колодок

Автомобиль изготовлен из металла, но металл подвержен коррозии. Даже если машина хранится в теплом гараже, то не нужно думать, что она не ржавеет. Если автомобиль долгое время стоял, то в местах, где колодки соприкасаются с дисками, появляется коррозия. В этом случае при первых попытках произвести торможение отчетливо ощущается вибрация педали тормоза при торможении. Иногда этот эффект проходит сам собой. Но чаще всего диск и колодки приходится менять.

Элементы тормозной системы

Чаще всего бьет в руль при торможении из-за проблем с одноименной системой. И произойти это может из-за:

Отметим, что нередко проблемы с тормозной системой проявляются не только биением в руль, но и в педаль тормоза.

Также в случае с подклиниванием суппорта автомобиль может тормозить неравномерно (рывками).

Зная дополнительные симптомы можно значительно сузить круг поиска причин неисправности.

Биение после замены элементов ходовой части

Случается когда биение возникает после замены тормозного диска, ступицы либо ступичного подшипника. Чаще всего причина появившейся вибрации это нарушения в монтаже новых деталей, хотя иногда это может быть связано с заводским браком новых запчастей. Вполне возможно, что тормозной диск был установлен с нарушением инструкции монтажа: болты перетянуты или затянуты не крест-накрест.

Если проблемы с вибрацией руля возникли после посещения автосервиса, то следует обратиться к выполнявшему работу механику. Как правило, в таком случае устранение неисправности будет бесплатным.

Во всем могут быть виноваты шины

Одной из возможных причин дрожания автомобиля при нажатии на педаль тормоза, особенно на высоких скоростях на шоссе или при спуске, являются шины вашего автомобиля. Это первое, что вы должны исследовать, если почувствовали дрожание автомобиля во время торможения. Причем речь идет не о развал-схождении колес (сход-развал). Например, при правильном развал-схождении колес, когда сбита балансировка колес, ваша машина может дрожать не только при торможении, но и при движении со скоростью больше 90 км/час.

Так что не стоит забывать о балансировке колес и периодически заезжать на шиномонтаж для ее проверки. Особенно если вы недавно влетели в глубокую яму на дороге. Дело в том, что время от времени балансировка колес может сбиваться. Например, от удара об ухаб балансировочный грузик, закрепленный на колесе, может слететь. В итоге вращение этого колеса может быть неоцентровано, что приведет к биению руля на скорости, а также к дрожанию машины на дороге при торможении.

Мастер на шиномонтаже может легко и быстро проверить балансировку колес и устранить проблему. Также подобная проблема может наблюдаться при повреждении или износе шины. В этом случае вам придется купить новую покрышку.

Лучшие инструкторы по вождению:

Бьет тормоз при исправной системе торможения

Если система торможения была проверена, но обнаружить дефектные элементы не получилось, может проблема скрываться в менее очевидных причинах. В таких ситуациях рекомендуется:

• Убедиться в правильной балансировке колес. Опытный водитель без проблем может определить, что колеса машины разбалансированы. Явным симптомом тому является качение всего кузова при движении автомобиля, а не только биения тормоза.
• Проверить передние рычаги подвески на наличие изгиба и надежность креплений.
• Проверить состояние подшипника ступицы. При излишнем износе его потребуется заменить.
• Убедиться к надежности крепления элементов кузова, подвески, тормозной системы. Часто причиной биения в тормоз является плохая затяжка болтов на протяжении всего автомобиля. Особенно данная проблема актуальна при езде по плохим дорогам. Проверьте протяжку всех доступных болтов на автомобиле.

Рассмотрим основные неисправности

Чтобы разобраться, почему бьет педаль тормоза при торможении, и устранить проблему, важно знать основные причины такой неисправности.

Их несколько:

1. Деформация тормозных дисков. В процессе эксплуатации диски тормозов получают наибольшую нагрузку. Они подвергаются постоянному воздействию высоких и низких температур.

К примеру, если после длительного торможения и нагрева диска на узел попадает вода, то высок риск искривления изделия. Дальнейшим симптомом может стать биение педали тормоза при торможении и разрушение диска.

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Опасные биения: плохо закрепленные колеса

Это легкоустранимая проблема. Диагностировать ее тоже просто. Именно по этой причине часто возникают различные вибрации и биения. Возможно, слабо закреплено одно или даже все четыре колеса.

Какой бы простой ни была эта причина, она очень опасна. Если проблему не обнаружить вовремя, то последствия могут быть очень страшными не только для водителя или его пассажиров, но и для остальных участников движения. Ремонт в данном случае, а именно – если не заметить биений вовремя, может обойтись очень дорого. Разбиваются ступицы, возникают деформации колесных дисков, деформация тормозных дисков и разбитые крепежные отверстия на диске. Если при торможении идет вибрация, лучше лишний раз убедиться, что все болты затянуты достаточно надежно. Но перетягивать до характерного скрипа тоже не следует.

Вибрация руля при торможении: 5 основных причин и способ их устранения

Не секрет, что за машиной надо следить. Когда неправильно работают внутренние системы, может возникнуть неприятное явление, при котором руль начинает вибрировать во время действия тормозной системы. Такие обстоятельства сильно мешают при движении. Ощущение биения возникает, как правило, из-за ударов или деформации дисков. Так или иначе, поломку нужно исправлять.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины биения руля при торможении

Причины могут быть разные:

поврежденный кронштейн опорных элементов мотора;

нарушенная форма дисков колес и пр.

Все же каждая из перечисленных неисправностей может сделать так, что руль будет бить не только во время снижения скорости. Самой распространенной причиной вибрации при торможении является либо гнутые диски, либо дефекты в дисковых тормозах.

Не стоит откладывать решение проблемы, лучше оперативно среагировать и отвезти машину на диагностику в сервис. Профессионалы определят истинную причину легкой вибрации при торможении (и более жесткой) с помощью специализированного оборудования. Отчего бьет руль, можно проверить и самому, но без опыта простой осмотр не поможет понять состояние автомобиля. Часто водители берутся самостоятельно решить проблему и начинают заниматься тем, что никак не связано с причиной. Чтобы не тратить нервы и время впустую, отдайте машину на ремонт мастерам в автосервисах, где быстро поймут, почему идет вибрация при торможении.

Вибрация при торможении и ее причины

Частой причиной вибрации при торможении являются погнутые тормозные диски. Сам по себе ротор начинает двигаться в тот же момент, когда это делает колесо. Когда автомобиль сокращает скорость механически, конструкции ротора и колодки зажимаются. При неисправности устройства поездки на машине становятся опасными. Выходит, что диски необходимо вовремя заменить.

Почему с нарушением формы комплектующих нагрузка идет на руль? Дело в том, что сама деталь выполнена из металла и может обладать разной шириной. Как только нога жмет на педаль, механика колодок давит на диск с обеих сторон. Вся конструкция тут же становится подвержена большой нагрузке, температура диска возрастает. Температурные перепады меняют металл, постепенно деформируя его вид. Начинают появляться волнистые неровности. Это-то и становится причиной вибрации руля, суппорта или всей машины. Таким образом, разобравшись в первой причине, нужно снять колесо и узнать состояние тормозного диска. Синеватый оттенок служит главным признаком деформации. Если поднять транспортное средство при помощи домкрата, можно посмотреть, как происходит движение конструкции в свободном кручении колеса. Еще один способ — произвести торможение ручником: если руль задрожал, проблема очевидна.

Никакого смысла пытаться выровнять поверхность нет, куда проще будет произвести замену. Это достаточно дорогая процедура, обойдется она не дешевле 10 тысяч рублей. Экономичный вариант, который предложат в сервисе, — расточка диска, тогда образованные волны стачивают до тех пор, пока поверхность диска не станет ровной.

Вибрация при торможении на большой скорости

Иными причины вибрации руля могут быть, если она появляется на большой скорости — 80, 100-120 кмч. В таком случае неисправность, вероятно, не только в колесах, но и в подвеске или рулевой системе. Особенно это опасно, если руль уводит в сторону. Этот случай лучше всего исправлять обратившись в автосервис, где машину смогут диагностировать профессионалы своего дела. Не стоит экономить на собственной безопасности.

Сильная вибрация при торможении

Замена дисков и других элементов произведена, но вибрация не ушла. В чем дело? Чтобы понять, почему при торможении происходит вибрация, нужно расставить все по порядку. В случае если ходовая часть уже была отремонтирована, а руль продолжает вибрировать, скорее всего, причины скрыты как раз здесь. При замене ступицы, подшипника или тормозных дисков очевидным вариантом может быть некачественная деталь или неправильно затянутые части крепления. Неправильно проведенный ремонт — один из факторов возникновения сильной вибрации во время торможения. Учитывая это, стоит искать зарекомендованного механика с хорошими отзывами. Когда вибрация при торможении на скорости появляется уже после замены какой-либо из трех названных запчастей, все претензии следует направить мастеру, выполнявшему работу.

Биение руля при снижении скорости происходит:

из-за неполадок в рейке, или причина — износ соединения шарового типа в ходовой системе;

от нарушения функций амортизаторов;

после износа элементов амортизатора, это означает, что, возможно, они скоро сломаются;

если произошел сильный и резкий удар на диск;

когда неисправность наконечников рулевого типа.

Трещина на тормозном диске также может вызвать вибрацию после торможения. Удары и другие внешние виды воздействия служат причиной возникновения трещин. Эта поломка — распространенный вид повреждения среди изношенных тормозов. Сами по себе изношенные тормоза не являются причиной вибрации руля, поскольку зависит это исключительно от конкретного диска.

Почему при торможении вибрация

Только понимание вида поломки может предопределить ваши дальнейшие действия. Чтобы разобраться, рекомендуем:

Сперва достаточно проверить резину на предмет образования грыжи. Следом необходимо проверить балансировку колес на стенде. Недавно установленные запчасти дисков проверяем на брак. Если он найден, лишь замена станет решением проблемы.

Далее проверке подлежат тормозные диски на износ. Они могли лишиться блеска или банально износиться. В таком случае смотрим состояние резинок у направляющих суппорта. Если они порваны, при торможении может возникать характерный звук скрежета. Вспоминаем также о самой распространенной проблеме — об изменении формы тормозных дисков.

Подшипник и ступица тоже не должны быть деформированы, проверяем их. Дальше смотрим рулевую тягу: между наконечниками не должно быть зазоров. Чтобы осмотреть систему, понадобится установить машину на подъемнике. Подергав тягу из стороны в сторону, проверяем на наличие люфта. Если он есть — производим замену деталей.

Проверяем шаровые опоры, пока машина поднята домкратом. Когда колесо будет в состоянии свободно крутиться, пробуем его немного пошатать. Сильное колебание колеса говорит о том, что шаровая опора изношена. Необходима замена.

В итоге проверяем, как закреплены колеса и установлены элементы крепления. Руль будет вибрировать, если колеса были закреплены неправильно. С этим достаточно легко разобраться.

Ноу-хау

Проводить все вышеперечисленное самому означает потерять колоссальное количество сил и времени. Без опыта в этой сфере стоит обращаться за помощью к профессионалам, которые помогут вам сэкономить и оперативно устранить неисправности, после чего вибрация прекратится. Кроме того, ответственность за возможные неполадки ввиду неправильного самостоятельного ремонта придется взять на себя.

При нажатии на тормоз идет вибрация

Осторожного и разумного водителя не может не беспокоить вибрация при торможении на большой скорости автомобиля. Машина при этом отчасти даже может потерять управляемость, ее поведение заставляет нервничать и подозревать наихудшее, да и раздражает данный эффект биения до невозможности. Причем заметить вибрацию на ранних стадиях довольно затруднительно: на ходу некоторая тряска (особенно по нашим дорогам) присутствует в любом случае, и незначительное биение воспринимается как естественное.

Однако если все же вибрация обратила на себя ваше внимание, искать ее причины нужно побыстрее: это предотвратит возможные масштабные неприятности в будущем с ходовой или тормозной системой (а может быть, с рулевым управлением).

Чтобы не обследовать все узлы автомобиля, нужно прислушаться повнимательнее, определить, на каком этапе появляется тряска, и отследить ее динамику. Вибрация может прослеживаться на холостых, или при наборе скорости, или только в процессе торможения машины. Все частные случаи имеют разные первопричины, и знания тонкостей серьезно помогут в диагностике проблемы.

Вибрация при торможении на большой скорости встречается наиболее часто в практике вождения авто, и может быть вызвана несколькими факторами, о которых расскажем в нашей сегодняшней статье.

Колесные проблемы

Как раз неполадки со скатами и вызывают в большинстве случаев упомянутое явление. Рассмотрим их в порядке убывания, по возможной вероятности их проявления.

В 70% случаев биения в торможении на скорости виновата разбалансировка колес. Нарушение регулировки ската ведет к появлению центробежной силы – более тяжелая часть колеса тянет к себе ее центр. Результат – тряска кузова с передачей вибрации на руль. Утеря одного или нескольких грузиков определяется просто: биение проявляется на скоростях, больших 60 км/ч, и торможении с них. При устранении дефекта важно не совершить ошибку: правильная балансировка ведется не на паре колес, где замечено ее нарушение, а на всех 4.

Следующая по частоте появления причина – дефекты покрышек и дисков. Влет в яму или боковое столкновения с бордюром нарушает геометрию последнего, и скат дает вибрацию не только на руль, но и по всему кузову. Визуально в ряде случаев обнаружить кривизну не удастся. Однако можно поддомкратить машину и провернуть колесо. Если оно гуляет – вам в шиномастерскую, проверяться на стенде. Что касается покрышек, то виноват может быть заводской брак, приведший к образованию шишек, а может – дорожное повреждение корда.

Далее в очереди – низкое давление в шинах. У тех, кто следит за колесами, случается редко, но напороться на гвоздик в пути может и самый внимательный водитель. Стоит проверить давление в скатах и их подкачать до нормы – возможно, такие простые действия сразу же удалят биение.

Слабая протяжка болтов на колесах – причина примитивная, но нередко выпускаемая из виду и являющаяся, к тому же, причиной многих аварий. Учтите, что возможно самопроизвольное ослабление болтов во время езды, скажем, по «стиральной доске».

В любом случае, при появлении биения в торможении, особенно на высоких скоростях, в первую очередь старательно обследуются колеса. Не сумели найти дефектное – ступайте на шиномонтаж и доверьте диагностику профессионалам.

Прочие причины

Рассматривать их стоит в последнюю очередь, так как они являются следствием вовремя незамеченных неполадок со скатами – если это касается ходовой. Однако могут возникнуть и неприятности с тормозами. Их диагностика проводится сразу же, как только вы установили, что колеса вас не подвели.

• Длительная езда с разбалансированными колесами неизбежно ведет за собой повреждение ступичного подшипника, а в некоторых случаях – и других узлов, из которых состоит подвеска (рулевой тяги, шарового шарнира и т.д.);
• Деформация тормозного диска или барабана – смотря какой тип тормоза на вашем автомобиле. Искажения геометрии могут быть вызваны, во-первых, естественным износом, во-вторых, перегревом вследствие продолжительного торможения, а в-третьих – сочетанием последнего фактора с попаданием на раскаленный металл воды.

В случае деформации барабана/диска биение проявляется только при торможении, причем на любых скоростях. Набор скорости и равномерное движение тряской не сопровождаются. Причем поначалу наблюдается только вибрация при торможении на большой скорости, а по мере ухудшения состояния поврежденного узла она начинает сопровождать любое нажатие на педаль тормоза. Реставрации диски и барабаны не подлежат. Если вас постиг этот печальный случай, биение можно устранить только их заменой.

Тормозная система – один из главных механизмов в автомобиле, отвечающий за снижение скорости и остановку транспортного средства. Если на неисправном двигателе автомобиль никуда не поедет, то при проблеме с тормозами передвижение становится опасным не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. В данной статье рассмотрим возможные причины биения тормозов, что говорит о какой-либо не исправности.

Бьет педаль тормоза при торможении – это посторонние вибрации, идущие на педаль в момент торможения. Между толчками на педаль и скоростью существует прямо пропорциональная зависимость, то есть чем выше скорость, тем интенсивнее будет «ответ» в педаль. Если скорость свыше ста километров в час, при плотном торможении вибрации могут так же перейти на руль и кузов авто.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

• Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
• Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
• Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
• Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
• Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
• Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
• Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
• Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

• Неправильная балансировка колес. Редко дает о себе знать именно через педаль тормоза, чаще бьет в руль. Решить проблему можно, обратившись на шиномонтаж. Путем правильной балансировки колес, вибрация уйдет.
• Последней проблей, могут оказаться незатянутые до конца гайки и болты. Это причина недостаточной фиксации механизмов, появление люфтов, что моментально взывает вибрации. Помимо того что это может так же привести к раннему износу на деталях это скажется и на безопасности транспортного средства.

Видео: почему при торможении бьет педаль тормоза и руль?

Подведение итогов

Биение педали тормоза при торможении – это один из симптомов неисправности тормозной системы. Последствия могут быть самыми разными от простого износа деталей до создания аварийных ситуаций из-за отказа тормозов.

Для полноценной работы тормозной системы необходим полный контакт между поверхностью фрикционной накладкой колодки и тормозным диском. Если же замена изношенных деталей помогла лишь на время, может, стоит задумать о смене стиля вождения, потому что именно стиль езды влияет на срок службы деталей.

Так же не стоит допускать перепада температур нагретых элементов (дисков и суппортов), старайтесь после торможения объезжать лужи, а так же перед мойкой автомобиля дайте тормозам остыть. Что бы избежать поломок стоит чаще обращаться на станции технического обслуживания для проверки работоспособности и профилактики тормозных механизмов, своевременно их ремонтировать, а так же периодически самостоятельно осматривать свои тормоза.

Протестировать и найти какие-либо неисправности тормозной системы в своем автомобиле можно на пустом участке дороги, вдали от домов и пешеходов во избежание аварийных ситуаций.

Стоит прежде всего внимательно проследить за процессом торможения автомобиля, прислушаться, нет ли посторонних шумов или скрипов, в равномерности торможения, меняется ли направление движения при резком торможении.

От технического состояния автомобиля зависят безопасность водителя и пассажиров. Незначительные повреждения конструкции, вызывающие вибрации руля при торможении, могут привести к тяжелым последствиям. В большинстве случаев водитель диагностирует поломку самостоятельно или отправляется в автосервис.

Наиболее вероятная причина вибрации – состояние тормозных дисков. Но так далеко не всегда. Виной всему может быть деформация рулевых реек или образование грыжи на одном из колёс.

Почему вибрирует руль при торможении?

Перед самостоятельной диагностикой следует подумать о том, что предшествовало появлению биения. Проводился ремонт ходовой системы или замена тормозных колодок? Стоит начать выявление поломки с замененных деталей. Они могут быть изготовлены из материалов низкого качества.

Также важно учитывать опытность мастера, который выполнял ремонт. Несоблюдение технологии установки приводит к повышенным нагрузкам. Страдает не только поменянная деталь, но и система в целом.

Биение руля появилось после поездки по лужам или свежему снегу? Обратите внимание на состояние тормозных дисков. Перепад температур приводит к деформации поверхностей.

Руль демонстрирует большую амплитуду движений и его становится трудно удержать? С вероятностью в 99% проблема кроется в поломке тормозных дисков или неправильной прокачке системы. В такой ситуации необходимо срочно проводить ремонт. Колёса по-разному реагируют на нажатие педали тормоза. Вероятность попасть в аварию увеличивается, управлять машиной становится некомфортно даже опытному водителю.

Причины появления вибраций в руле:

• Износ тормозных дисков.
• Техническое состояние ходовой системы.
• Грыжа или деформация колёс.
• Не крепко закрученные гайки.

Перед выявлением деформации рулевой тяги или износа тормозного диска следует обратить внимание на крепление колёс. В большинстве случаев причина биения не в том, что они плохо закреплены. Но если проблема заключается в одной разболтавшейся гайке, то будет неприятно выяснить это после проведения полноценного ремонта.

Как выявить износ тормозных дисков?

Перед ремонтом необходимо диагностировать поломку. Вибрирует только руль? Вероятная причина – износ передних тормозных дисков или системы в целом. Педаль тормоза также изменила своё поведение? Обратите внимание на заднюю систему торможения.

Для определения неисправности может использоваться ручник. Если при его использовании вибрация прекратилась, то следует искать неисправность в передней тормозной системе. Биения осталось? Изучите техническое состояние задних тормозных дисков и систему в целом. Процедура позволяет определить местоположение деформированных деталей.

Далее следует протестировать колёса или изучить внешний вид тормозных дисков. Поднимите машину на домкрате, снимите её с передачи. Если под подозрение попала задняя ось, то необходимо опустить ручник. Прокрутите колесо. Вращение неравномерное и меняет интенсивность в одном и том же месте? Проблема выявлена. При отрицательном результате проверки переходите к следующему колесу.

Внешний вид тормозного диска многое говорит о его техническом состоянии. Заметили трещины, неровности или сколы? Требуется замена или проточка, в зависимости от ситуации. Наличие синеватого оттенка на поверхности – признак перегрева.

При осмотре уделите внимание тормозным суппортам. Маловероятно, но они также могут быть причиной вибраций в руле.

Читайте также: Вибрация руля на скорости 100-120 км/час .

Как определить износ ходовой системы и другие поломки?

Поломка кроется спереди, но проверенные диски в идеальном состоянии? Визуальный осмотр ходовой системы позволяет найти поломку. Рулевая тяга и наконечники – вероятные причины биения руля.

Неопытному человеку будет трудно заметить деформацию конструкции. Но если вы заметили неестественные сгибы, то причина вибраций становится ясна. В менее тяжелых случаях необходимо полагаться на осмотр и оценку системы в целом.

Грыжа или деформация покрышек легко определяются визуально даже неопытным водителем. С этим проблем возникнуть не должно. При отсутствии видимых повреждений будет полезно снять колесо и изучить поверхность с внутренней стороны.

Как решить проблему с появлением вибраций в руле?

При износе тормозных дисков существует 2 способа решения проблемы. Проточка и замена. Поменяв элемент системы, вы сможете забыть о биении руля надолго. Проточка же позволяет избавиться от вибраций и сохранить бюджет в безопасности. Но рабочий ресурс диска уменьшится и в скором времени может потребоваться повторная процедура.

Замену рекомендуется производить с обеих сторон одновременно. Так вы добьётесь наилучшего эффекта и исключите биения руля.

Деформация рулевой тяги, наконечников, тормозных суппортов – обязательна замена пришедшей в негодность детали. Действия по приданию запчасти изначальных технических характеристик обречены на провал. Эффективность таких мер крайне мала.

В ситуациях с повреждением покрышек всё зависит от степени износа и опыта мастера. Зачастую проблема решается быстро и без излишней нагрузки на бюджет.

Чем опасны вибрации в руле при торможении?

В большинстве случаев поломка не требует скорого ремонта. Исключив экстренное торможение, автомобиль можно эксплуатировать даже несколько лет. Но на ходовую систему оказывается повышенная нагрузка, важно это осознавать.

Отказываясь от ремонта, вы можете прийти к необходимости потратить большую сумму в будущем. Важным аспектом является и получаемое от управления автомобилем удовольствие. Биение руля не позволяет насладиться поездкой в полной мере.

Оптимальное решение в данной ситуации – произвести ремонт при наличии денежных средств. Проблема не требует срочной замены деталей. Но постоянно откладывая ремонт, вы снижаете свой комфорт и увеличиваете его стоимость.

Читайте также: Скрипят тормоза при торможении на машине — почему и что делать?.

Видео на тему

Бьет руль при торможении на большой скорости, диагностика неисправностей

Как выявить причину

Поскольку элементов, которые могут создать указанную проблему – достаточно много, то чтобы выявить точно, что именно стало причиной биения в руль, следует поиски вести поступательно.

В первую очередь на шиномонтажном СТО проверьте балансировку колес, а затем обратитесь к специалистам для проведения регулировки углов развала/схождения.

Эти работы следует выполнять первыми потому, что для их проведения потребуется специализированное оборудование и в гараже их не выполнишь.

Что касается колес, то можно поступить несколько иначе, если имеется еще один их комплект. Чтобы удостовериться, что причина кроется именно в них, нужно поставить на авто второй комплект и проверить поведение машины на трассе.

Если биение в руки водителя при торможении пропадет или уменьшится, значит, колеса, что стояли ранее, требуют обслуживания – прокатки дисков, балансировки. В крайнем случае их можно поменять местами, передние на задние и наоборот.

Далее следует проверять состояние тормозных дисков, поскольку они становятся причиной неисправности чаще всего. Для этого снимите с авто передние колеса и визуально оцените состояние дисков и суппортов.

Если на их рабочих поверхностях заметны дефекты – трещинки, полосы, изменение цвета металла (при перегреве поверхность приобретает синий оттенок), или на ощупь чувствуются неровности, то высока вероятность, что именно из-за них бьет в руль.

Проверьте шины на разные выпухлости типа «гули» и т.д.

Если же тормозные диски в порядке и их рабочая поверхность зеркальная и гладкая, снимаем с авто суппорты для оценки состояния колодок и направляющих.

В процессе проверки тормозной системы следует оценить состояние ступичного подшипника. Для этого возьмитесь руками за тормозной диск сверху и снизу и с усилием его раскачайте.

Люфт в ступице не допускается и при его обнаружении обязательно проводиться замена подшипника, а в случае с выработкой посадочного места – заменяется и ступица.

После проверки состояния элементов тормозных механизмов переходим к подвеске.

Здесь следует проверить наличие люфтов в сайлент-блоках, шаровых опорах и опорных подшипниках.

На FIAT Linea изношенный опорный подшипник выглядит так.

Путем раскачивания рычагов монтировкой и руками – самой амортизационной стойки можно выявить люфты и устранить их путем замены изношенных элементов.

Напоследок проверяется состояние рулевого механизма. Обязательно следует оценить состояние рулевых наконечников, а также провести регулировку зацепления пары «рейка-шестерня». Не стоит забывать и о кардане рулевой колонки.

Путем проведения проверки всех составных частей ходовой части можно найти причину биения в руль при торможении и устранить ее.

Но как указывалось, причина может крыться сразу в нескольких точках, то возможно придется проводить комплексное обслуживание авто с заменой расходных материалов и изношенных узлов.

Обязательно почитайте: Вибрация автомобиля, причины, способы устранения.

Вибрация руля при торможении, как итог, замена тормозных дисков Hyundai Grand Santa Fe.

Биение после замены элементов ходовой части

Случается когда биение возникает после замены тормозного диска, ступицы либо ступичного подшипника. Чаще всего причина появившейся вибрации это нарушения в монтаже новых деталей, хотя иногда это может быть связано с заводским браком новых запчастей. Вполне возможно, что тормозной диск был установлен с нарушением инструкции монтажа: болты перетянуты или затянуты не крест-накрест.

Если проблемы с вибрацией руля возникли после посещения автосервиса, то следует обратиться к выполнявшему работу механику. Как правило, в таком случае устранение неисправности будет бесплатным.

Причины возникновения вибраций при торможении

Этот симптом нередко возникает даже на новых автомобилях и причины могут быть разными. Проявляется это в толчках, причем они, как правило, тем сильнее, чем выше скорость, на которой осуществляется торможение. Если возникли такие вибрации, причина в состоянии конечных элементов системы.

Вибрация может проявляться по-разному:

1. на рулевом колесе;
2. по всему кузову;
3. на педали тормоза.

В большинстве случаев истоки проблемы заключаются в тормозных дисках или колодках. Но бывают и иные варианты. Причем иногда приходится перебрать массу вероятностей, прежде чем удастся устранить проблему. Основные причины:

• дефектные покрышки либо диски;
• разбалансированные колеса;
• грязь;
• недостаточное давление воздуха в шинах;
• износ компонентов ходовой части;
• деформация самой ступицы;
• слабо подтянутые болты на колесах и т. д.

Биение из-за деформации диска

Итак, прежде чем понять, почему возникает нарушение геометрии диска, стоит разобраться, что этот элемент собой представляет. Тормозной диск, или как его ещё называют тормозной ротор, выполнен из высокопрочной стали и в зависимости от марки автомобиля имеет разную толщину и диаметр.

Деталь вращается совместно с колесом, а при нажатии на тормоз, плотно сжимается тормозными колодками под колоссальным давлением. При этом возникает огромная сила трения, сопровождающаяся значительным нагревом. Термическое воздействие на диск вызывает небольшие изменения в плотности металла. После торможения деталь охлаждается равномерно по всей своей площади. Но к сожалению, иногда это происходит не совсем так. Возникают ситуации, когда диск охлаждается слишком резко и неравномерно, что и вызывает появление волнистых деформаций.

Резкое охлаждение поверхности может вызвать лужа или снег. Иногда даже обычные порно аматоры могут выдать такой страстный секс на камеру, что им будут завидовать профессионалы с огромным опытом. Не верите? Тогда сами посмотрите как молодые аматоры исключительно из любовных соображений трахаются специально для нашего сайта. Им даже выдумывать ничего не пришлось — делали все так же, как и при реальном сексе.

Когда колодки сжимают такой диск, это провоцирует вибрацию всего суппорта, передаваемую от него через все детали рулевого механизма на сам руль машины. Зависимости от степени нарушения геометрии вибрация может ощущаться и на кузове транспортного средства.

Стоит отметить, что хотя барабанные тормоза считаются не такими надёжными, как дисковые, подобная ситуация с ними может произойти крайне редко.

Диагностика неисправности

Проверить какой именно диск повело от неравномерного охлаждения довольно просто. Необходимо вывесить колесо с подозрением деформации диска домкратом таким образом, чтобы его можно было свободно прокрутить

Вращая колесо, следует обратить внимание на равномерность прокручивания. Если оно крутится свободно по всей окружности, то с диском всё в порядке

Но в случаях, когда диск вращается с притормаживанием в одном и том же месте это говорит о том, что тормозной ротор повело.

Убедиться более точно, в какой паре колёс, передней или задней, находится причина биения руля, можно следующим образом. Если вибрация ощущается при использовании стояночного тормоза, то это явный признак того, что неполадка находится на колёсах задней оси.

Когда повело передние роторы, водитель это ощутит практически сразу после деформации, а вот в случае с нарушением геометрии на задних колёсах, последствия вовсе могут быть не ощутимы. Значительно деформированный задний тормозной ротор может дать о себе знать только при торможении на высокой скорости.

Определить какой именно диск деформирован, можно сняв колесо. Во-первых, резко охлаждённый метал детали, приобретает характерный синеватый оттенок. Во-вторых, появившуюся волну можно ощутить проведя пальцем по рабочей поверхности тормозного элемента.

Решение проблемы

Диск может перегреваться оттого, что суппорт заклинило, и колодки находятся в постоянном контакте с тормозным ротором. Подобная ситуация случается очень редко, но всё же нельзя исключать её вероятность. Трущиеся колодки мешают свободному вращению колеса, и вызывает значительный нагрев диска. Если возникла такая проблема, то в первую очередь нужно заняться её решением.

Устранить биение руля при торможении из-за деформированного тормозного ротора можно путём его замены, но стоимость новой детали для большинства автомобилей довольно высока – от 2 000, до 10 000 рублей, а в некоторых случаях даже 15 000 рублей. Тем не менее нарушение геометрии можно устранить, сточив волну на диске до полностью плоской поверхности. Эту работу выполняют в автосервисах, не снимая диска с автомобиля.

Вибрация автомобиля при торможении: причины

Вибрация автомобиля при торможении часто проявляет себя даже на только что приобретенных машинах разной ценовой категории. Симптомы такие: чем выше динамика, при которой осуществляется торможение, тем меньше комфорта. Причем биения могут быть не только по кузову и рулевому колесу, но и на тормозной педали. Обычно источник вопроса автомеханики ищут в колодках либо тормозных дисках, однако есть и другие варианты:

деформация ступицы;

разбалансированность колес;

низкое давление;

слабо затянутые болты на дисках;

износ элементов ходовой части;

дефект дисков или покрышек и пр.

Вначале рекомендуется рассмотреть вопрос поверхностно, без диагностики основных узлов подвески. И только затем ехать на станцию технического обслуживания, чтобы профессионалы более детально исследовали вибрацию автомобиля при торможении.

Что делать?

1. Проверить шины на отсутствие грыж и проблем с балансировкой. Если дело не в них, следует проинспектировать качество других комплектующих. Когда речь идет об автомобиле с пробегом, то нередко предыдущий собственник в целях предпродажной подготовки автомобиля устанавливает в тормозной системе самые низкобюджетные, а потому сомнительного качества детали. Например, тормозные колодки.

Материал, из которого они сделаны, способен истираться и оставаться на поверхности диска, толщина которого неравномерно изменяется. Вероятность возникновения проблемы увеличивается в разы, если новый собственник машины не соблюдает правило, согласно которому первые две сотни километров следует ехать без резких ускорений и торможений.

Для начала такие загрязнения можно попробовать удалить щеткой. Если сделать этого не удалось, замене подлежит весь комплект – диски и колодки. Также, используя манометр, следует проверить давление в покрышках – слишком низкое тоже способно провоцировать дисбаланс.

2. Проверить диски (износ и перегрев) . Конструкция и материалы, из которых изготавливаются колесные диски, позволяют им быстро охлаждаться. Однако если манера езды «рваная», с резкими ускорениями и торможениями, то из-за повышенного трения эти компоненты все-таки перегреваются. Определить это можно по термическим пятнам синего цвета на блестящей поверхности. Исправить такой дефект невозможно, недостаточно заменить только сам диск, нужно устанавливать еще и новые колодки.

Повышенный износ дисков тоже становится провокатором вибрации автомобиля при торможении. Детали истончаются настолько, что уже не способны полноценно выполнять свою функцию. Кроме того, диск может деформироваться после элементарного «вскакивания» автомобиля в яму. И характерно то, что заметить искривление визуально невозможно, дефект проявляется только во время проверки на стенде. Иногда диск можно выровнять, а порой это невозможно, и его приходится менять.

3. Проверить ступицы и суппорта. На суппортах часто рвутся резиновые манжеты, и из-за этого их направляющие начинают клинить. Решается проблема просто: можно самому разобрать эту деталь и заменить манжеты.

В случае со ступицами все несколько сложнее. Порой ее посадочные поверхности загрязнены настолько, что посадить тормозной диск вплотную не получается. Иногда это происходит из-за коррозии металла. В любом случае этот компонент нуждается в тщательной очистке. Причем, если ступица подлежит замене на новую, желательно попросить мастера техцентра проверить ее состояние с помощью индикатора. Ведь никто не гарантирует, что в ней нет дефектов. Правда, вибрация при торможении автомобиля, причины которой кроются в новенькой детали, довольно редки.

Помимо этого, дисбаланс способны вызывать универсальные диски, в которых применяются специальные проставки. Они способны теряться и повреждаться, и тогда точно отцентровать диск не удается. Тогда для диагностики проблемы требуется индикатор. Причем иногда такие диски подлежат замене.

Наконец, причина вибрации может крыться в неквалифицированности самих автовладельцев. Многие из них слишком туго затягивают болты, крепящие диск. В итоге он деформируется и подлежит замене.