Гибридный мотор на автомобиле Тойота – Выгодна ли покупка?

Тест-драйв Toyota Prius. Вся правда о гибридном автомобиле

Удивительно, но история этого высокотехнологичного автомобиля началась еще в прошлом тысячелетии – в 1993 году, когда японцы решили сделать машину, способную успешно продаваться по всему миру. Основной акцент сделан на экономичности – была поставлена цель добиться сокращения расхода топлива на 50% по сравнению с моделью Toyota Corolla. И это им удалось. Серийный автомобиль сошел с конвейера в 1997 году, спустя всего пять лет после начала проекта. Сейчас Toyota Prius – самый продаваемый гибрид. Каждый день реализуется более 2 тысяч таких автомобилей по всему миру.

Начало производства Toyota Prius – 1997 год

Какой реальный расход у Toyota Prius?

Давайте проверим некоторые теоретические данные на практике. Например, заявленный заводом-производителем расход топлива в городском режиме у Prius – 3,9 литра на 100 километров, что выглядит достаточно оптимистично. Только непонятно, в каких условиях были получены данные результаты. Поэтому проведем свой эксперимент по определению реального расхода топлива у гибридного автомобиля Toyota Prius.

Будем проверять средний расход бензина по циклу «дом-работа-дом» в течение двух дней. Маршрут в Москве: проспект Вернадского, Ломоносовский проспект, Нахимовский проспект, Коломенский проезд, проспект Андропова. Расстояние от дома до работы – 16 километров, время в пути на работу – 1 час, с работы – 1 час 30 минут (на работу все едут в разное время, а с работы – в одно). Температура утром -2 градуса.

Средний расход бензина по циклу «дом-работа-дом» составил 7,5 литров на «сотню»

Средний расход по московскому городскому циклу в режиме ECO составил 7,5 литров на 100 километров вместо заявленных 3,9 л. Казалось бы, потребление топлива большое, но только по сравнению с паспортными данными. Если сравнивать с другими автомобилями, которые я испытывал по этому же маршруту, то Prius действительно оказался экономичным. Судите сами: средний расход у Suzuki Swift 1,2 с «автоматом» составил 11,9 л, а у KIA Rio 1,6 л – 12,5. Притом что Toyota Prius более тяжелый и мощный автомобиль.

А какой максимальный расход топлива возможен у Toyota Prius? Для этого надо активировать режим PWD и вдавливать педаль газа в пол при каждом удобном случае: с любого светофора и при любом перестроении. Максимум, чего я смог добиться, – 9,8 л на «сотню», что для машины весом 1,5 тонны очень достойный результат. По итогам второй части эксперимента я понял, что Toyota Prius вовсе не «овощной» автомобиль – зажигать можно и на нем. Например, чтобы уйти со светофора первым, надо выжать одновременно педали газа и тормоза, а как только загорится зеленый – «бросить» тормоз. Гибридная машина, как бешеный троллейбус, устремится вперед, оставив в недоумении других участников движения.

Сколько Toyota Prius проедет исключительно на электротяге?

Хотя Prius не является «чистым» электромобилем, он может ехать только на электротяге – не зря же у него есть специальная функция EV. А сколько километров автомобиль сможет преодолеть только на электродвигателе – мало кто себе представляет. Экспресс-голосование по этому вопросу, которое я провел у себя в твиттере и в ЖЖ, показало отсутствие даже приблизительного представления о том, на что способен Prius. Большинство моих друзей называли цифры от 30 до 100 километров.

Сколько проедет Toyota Prius на одном электродвигателе?

Тест проводился на закрытой территории судостроительного завода в Москве. Маршрут – петляние между корпусами с небольшими замедлениями и ускорениями. Как только батарея показала полный заряд – я бесшумно двинулся в путь. Можно было предположить, что расстояние, пройденное на электротяге, будет меньше, чем писали «френды», но на самом деле. Двигатель внутреннего сгорания включился, когда на одометре была цифра 1 километр 800 метров, при этом заряд батареи был на уровне 1/3 от общего объема. Если двигаться по прямой, да еще и летом, с небольшой скоростью, вполне возможно достичь результата километра четыре, но никак не 30 и тем более 100.

На электромоторе пройдено 1800 метров

Разумеется, электродвигатель в Toyota Prius предназначен для помощи основному бензиновому мотору и для «дерганья» в пробках, где как раз и формируется большой средний расход топлива. Нельзя сказать, что Prius при малых скоростях всегда едет на электромоторе, – ДВС достаточно часто включается для подзарядки основной батареи. Ведь кроме того, чтобы просто осуществлять движение 1,5-тонного автомобиля, энергия тратится на «дневной свет», музыку, навигацию, работу вентилятора печки. Вопреки ожиданиям, ДВС запускается весьма акцентированно, а не бесшумно, как можно было предполагать. Так же отчетливо слышно и как он глушится.

Стоимость Toyota Prius в максимальной комплектации – 1 399 000 рублей

Субъективное впечатление

Toyota Prius ощущается тяжелым автомобилем, эдаким электрокатком. Достаточно быстрым катком. Ход – плавный, подвеска – в меру жесткая. В салоне, как и в багажнике, места предостаточно, несмотря на футуристический дизайн, который, по идее, должен был «съесть» часть свободного пространства внутри автомобиля. Интерьер же, несмотря на нестандартное расположение основных элементов, показался мне скучноватым – серая кожа и такой же безликий пластик. Вероятно, так подчеркивается экологичность автомобиля маркетологами Toyota.

Интерьер не отличается красочностью

С другой стороны, необычного тут действительно много: комбинации приборов как таковой нет – есть монохромный дисплей по центру передней панели; рычага КПП тоже нет – вместо него синий джойстик. Еще одна интересная особенность: при езде назад автомобиль издает резкие импульсные звуки «пи-пи-пи», как некоторые грузовики. С одной стороны, такая забота о водителе весьма похвальна, с другой – сильно раздражает.

Особенности и стоимость владения Toyota Prius

Одно дело – покататься на Toyota Prius несколько дней, а другое – владеть им. Об особенностях эксплуатации я спрошу у своего «френда» Александра Коченова.

– Александр, расскажи подробнее про эксплуатацию Prius. Дорогой он в обслуживании? Как быстро «уходят» колодки, на сколько хватает основной аккумуляторной батареи?

– У меня предыдущая модель – Toyota Prius 20, которых сейчас достаточно много на вторичном рынке. При покупке заменил масло в коробке и меняю его раз в 80 тыс. км. В моторе масло меняю раз в 10-13 тыс. км – лью «синтетику», меняю воздушный, салонный и, естественно, масляный фильтры. Цена вопроса: 1200 руб. – масло, и около 1000 руб. трачу на все фильтры (это все сам делаю, благо теплый гараж с ямой есть в наличии). На машину поставил защиту картера, с установкой вышло около 3000 руб.

Toyota Prius 20

На предыдущем моем Prius при пробеге около 100 тыс. км менял передние колодки – 1200 руб. за комплект и 300 руб. за замену. Мне это сделали по пути в Нижний Новгород, когда старые внезапно заскрипели. Примерно так. Еще могу про кузовщину «докинуть».

На предыдущем своем Prius 11 попал в небольшую аварию, пришлось менять капот. Взял его за 5 тыс. руб. на «разборке». Тогда, два года назад, эта запчасть была в одном экземпляре на всю Москву. Сейчас таких проблем уже нет. Совсем.

На новогодние праздники планирую поехать в Австрию, покататься на «доске». Предварительно заеду в сервис: кажется, рычаги в передней подвеске «помирают», ну и колодки пусть глянут, пробегу уже тысяч 150.

Колодки задние вечные, передние ходят очень долго. Про умирающую батарею – сказки, они у первых Prius своей смертью начали умирать только сейчас. Ремонт недорогой, всю менять не обязательно – меняются отдельные элементы, по 1,5-3 тыс. руб. Новая стоит 60 тыс. руб., если покупать самому.

– Александр, можно ли считать Toyota Prius автомобилем на каждый день?

– Конечно! Toyota Prius – вполне комфортный автомобиль, не доставляющий головной боли.

Прогревается на ходу за 10 минут. «Кушает» по городу («газ в пол» и пробки): летом – 6 литров, зимой – 8. По трассе – смотря как едешь: 140-150 км/ч – 6,5 л, в потоке на скорости 90-110 – меньше «пятерки». Бензин заливаю 92-95 по настроению, разницы нет. И главное, автомобиль не ломается.

Немножко теории

Так в чем же инновационность автомобиля Toyota Prius? Только ли в гибридной силовой установке? Не только. Основные агрегаты автомобиля – мотор и коробка передач – в Toyota Prius не совсем обычные: двигатель работает по циклу Аткинсона, а КПП имеет так называемую планетарную структуру.

Основное отличие двигателя, работающего по циклу Аткинсона, от ДВС, работающего по классическому циклу Отто, – другие фазы газораспределения: 3-й такт впуска значительно длиннее, клапан закрывается на половине пути поршня к верхней мертвой точке, то есть когда в цикле Отто уже происходит такт сжатия. Кроме того, двигатель Аткинсона получил специальный коленвал со смещенными точками крепления, что позволило снизить потери на трении и поднять степень сжатия мотора до 13:1. В целом цикл Аткинсона эффективнее цикла Отто более чем на 10%. Однако такой тип двигателя способен хорошо работать лишь на высоких оборотах, на малых мощностные показатели подают. Поэтому данный силовой агрегат отлично сочетается с электромотором, который компенсирует нехватку тяги на «низах».

Коробка передач в Toyota Prius – планетарная: механическая система, состоящая из нескольких планетарных зубчатых колес (шестерен), вращающихся вокруг центральной солнечной шестерни. Такой тип коробки передач более компактен и обеспечивает быстрое и плавное переключение скоростей без потери мощности, в отличие от обычной АКПП с гидротрансформатором. Планетарные передачи отличаются долговечностью, так как нагрузка передается сразу несколькими сателлитами, что снижает напряжение зубьев. По субъективным ощущениям, такой тип коробки передач похож на вариатор – автомобиль разгоняется плавно и без рывков.

Что касается гибридной схемы Toyota Prius, то она в автомобиле параллельная и состоит из двигателя внутреннего сгорания объемом 1,8 л и мощностью 99 л.с. (145 Н·м) и электромотора мощностью 81 л.с. (207 Н·м). Кроме двигателей гибридная схема включает в себя инвертор, аккумуляторную батарею и генератор, который также выполняет роль стартера для пуска бензинового двигателя. Батарея может заряжаться несколькими способами: при торможении (рекуперация энергии), от двигателя через генератор и используя кинетическую энергию автомобиля.

Автомобиль на тест-драйв был предоставлен компанией «Рольф».

Гибридный мотор на автомобиле Тойота – Выгодна ли покупка?

Сообщение vladimir2000 » 11 июн 2013, 09:07

Хотел бы вынести на всеобщие обсуждение вопрос об экономичности гибридных автомобилей в целом. Вопрос достаточно сложный и возможно многим он покажется не интересным, да гибриды у нас еще диковинка – знатоков мало.
На мой взгляд, гибрид, это маркетинговый ход, целью которого является обман покупателя и получения большей прибыли. Свою точку зрения не считаю истинной, поэтому готов принять любые разумные доводы. Но не голословные.
1. В качестве аргумента экономичности продавцы/маркетологи производят старт автомобиля, показывают стрелку тахометра, которая стоит на нуле несколько сот метром и только потом производится пуск ДВС. Продавцы при этом утверждают, что мы ехали на электротяге не использовав при этом ни капли бензина.
Старт ТС действительно был произведен электродвигателем, который израсходовал некоторое количество электроэнергии. Именно такое же кол-во электроэнергии было взято от аккумулятора. В аккумулятор это кол-во энергии должно было предварительно закачано от генератора. Что бы генератор выдал это кол-во энергии, его вал надо раскрутить ДВСом, который тоже должен выдать это же ко-во энергии. Следовательно, на валу электродвигателя, мощность будет несколько ниже, чем ее выдает ДВС. Ниже, потому что имеются различные потери в цепях и преобразованиях. Например, инвертор, который нехило греется. Откуда тогда экономия? Т.е. стартанули, аккумулятор «сел», ДВС должен и его заряжать, и ТС толкать. Закон сохранения энергии еще не отменяли. Идея преобразование мех.энергии в электрическую, а потом обратно в механическую, вызывает еще больше сомнений (технори поймут о чем я).
ДВС гибрида работает в режиме стоп-старт, но всем известно, что пуск двигателя связан с серьезными затратами электроэнергии. Я согласен, что в гибридах, запуск двигателя происходит несколько по другому, но суть от этого не меняется.
2. Считается, что ДВС гибрида работает в более оптимальном цикле, а именно ДВС работает по циклу Аткенсона. Решил поискать информацию по этой теме. Цикл Аткенсона действительно экономичнее, но на ДВС гибридах он реализован далеко не в полной мере и достаточно близок к циклам ДВС классических ТС.
3. Рекуперация торможением. Идея его в том, что тормозить можно электродвигателем, который работает в режиме генерации, таким образом, происходит не только само торможение, но и зарядка аккумулятора. Но, тут есть серьезные сомнения того как это реализуется на практике. Все гибридные авто, оснащены самыми обычными тормозами, поскольку рекуперация не обладает эффективностью в реальных дорожных условиях (только теоретически). Второе сомнение: а способен ли аккумулятор взять всю энергию вырабатываемую при рекуперации?
4. Климатическая система – это что то интересное. Кондиционер приводится в движение электродвигателем. Аналогичная ситуация описана в п.1. При этом продавцы упорно заявляют, что поскольку привод электрический, значит бензин не расходуется. Наглый обман, где гарантия, что меня не обманывают в остальном!.
Что касается зимних условий, то тут на сколько я понял имеется электрический тэн, который греет тосол и дальше все по стандартной схеме. Опять же, ситуация описана в п.1.
5. Аэродинамика. Это более менее серьезный аргумент, но заслугой гибридного привода он не является, поэтому продавцы об этом умалчивают. Я имел в виду Приус. Далеко не все ТС могут похвастаться такой аэродинамикой.

Т.е. иными словами вся мощность, все потребители энергии, которые только имеются в ТС в конечном итоге питаются за счет того же бензина. Я не углублялся глубоко в теорию работы всех узлов, соглашусь, что в некоторых узлах гибрида есть немного более рациональное использование энергии, а в некоторых наоборот. В целом КПД всей установки не особо меняется.

Поскольку в гибриде имеется два типа двигателя, то в зависимости от того что работает в данный момент характеристики автомобиля не совсем линейные. Продавцы этим пользуются, демонстрируя лучшие качества. Трогание с места, «не использовав» при этом ни капли бензина. Резкий старт со светофора (на двух двигателях). Владельцы же полноприводных гибридных кроссоверов утверждают, что так можно раза два сделать, после чего аккумулятор садится и машина становится сильно вялой на длительное время. В снег на таких машинах лучше не заезжать. Аккум. садится моментально и задний привод отключается.
Во всех гибридных авто, имеется красивый мониторчик на котором показана схема работы установки, график расхода топлива и т.п. и водитель в реальном времени видит свои экономические показатели. Это заставляет нас включиться в игру – «с экономь больше». Таким образом, меняется стиль вождения. Например, на моих автомобилях (классические, мощные, полноприводные) расход летом 17-18л., ради прикола попробовал трогаться плавно, тормозить плавно, максимум 60км/ч – расход составил 11,7л.

Стоимость гибрида и когда он окупится, я даже здесь не затрагиваю )). Мне интересно, на самом ли деле гибриды более экономичны, или это всего лишь капля в море да к тому же связанная с потерей в тех.характеристик. Я привык, что бы независимо включен ли у меня кондиционер, еду ли я в горку с полной загрузкой пассажиров, нажал на газ и машина понеслась на обгон, и не думать, что на середине обгона длинномера у меня сядет аккумулятор и машина в неподходящий момент затупит.

Стоит ли покупать подержанный гибрид на «вторичке» и чего действительно стоит бояться?

Автоматы, роботы, а теперь еще и “гибриды” в последнее время становятся все более популярными “в наших” широтах. Как и все новое, гибридные автомобили, то есть те, которые используют не только силу ДВС, но и мощную батарею, большинство потенциальных покупателей обходило стороной. Однако со временем мы все попривыкли к этому термину и постепенно начали задумываться о покупке такого “гибрида” для себя.

Экономия топлива всегда в приоритете для тех, кто знает цену деньгам, кто-то переходит на газ, кто-то покупает малолитражку или дизель, а кому-то по душе пришелся автомобиль с гибридным мотором. Такую “экзотику” у нас обходят стороной по многим причинам, во-первых, это что-то неизведанное, во-вторых тут обычные моторы чинить и обслуживать, грубо говоря, некому, а такой гибрид и подавно. Да и к тому же, что делать если что-то произойдет с этой батареей или электромотором? Такие мысли и опасения у большинства из нас возникают, как только речь заходит о покупке такого авто.

Но как на самом деле обстоят дела, так ли опасна покупка такого нестандартного авто и чего на самом деле стоит бояться? Об этот и многом другом мы и поговорим в данной статье! Поехали, будет интересно!

Законодателем гибридной моды стали японцы, которые вовремя сориентировались и первыми выпустили всем хорошо известный, а многим и полюбившийся — Toyota Prius. Когда риск японцев оправдал ожидания, остальные автопроизводители начали свой путь в след за первопроходцами. На сегодняшний день, у многих ведущих автопроизводителей есть свой “гибридный» автомобиль, однако, как мне кажется “номером 1” по-прежнему остается Тойота.

После Приуса, который неплохо себя проявил и уже имеет не одно поколение, гибриды начали выпускать премиальные бренды такие как Lexus, который, как известно принадлежит Toyota. Причем не компактные городские авто типа Приуса, а полноценные кроссоверы и роскошные седаны. Правильная тактика и революционные решения сделали свое дело, в итоге рынок гибридных авто, более чем на половину принадлежите японской Toyota, процентов на 20% компании Honda, все остальное пространство делят между собой европейские бренды, доля которых на этом рынке очень незначительна.

Мифы и слухи

Как правило, страху нагоняют либо те, кто сам что-то, где-то услышал, либо те, кто только купил такой автомобиль и столкнулся с какой-то “серьезной”, на его взгляд, проблемой. На самом деле поломок не так много и решение любой проблемы гибридного авто не сложнее проблемы обычного авто с двигателем внутреннего сгорания. Самое страшное, что может случиться с таким нестандартным авто — необходимость замены батареи. Да, действительно такое случается, когда источник питания по той или иной причине выходит из строя и требует замены. Процедура трудоемкая, малоизученная и дорогостоящая. Однако при правильной эксплуатации и регулярной зарядке батареи, последняя очень редко выходит из строя.

Как насчет экономичности?

Гибриды не любят низкие температуры, поскольку для нормальной работы батарее необходимо тепло. Пока основной двигатель (ДВС) не прогреется полностью, батарея не начнет свою работу. Такая особенность существенно повышает расход топлива, поскольку на обычных авто, начинать неспешное движение можно уже после того, как снизятся холостые обороты. В некоторых случаях при движениях на короткие расстояния, расход гибридного авто может превышать расход среднестатистического автомобиля, например — больше 12 литров на 100 км. Основная экономия топлива гибрида происходит во время движения на длинные расстояния с одной скоростью (круиз контроль), в таком режиме расход может составлять не более 5 л/100 км.

Некоторые боятся удара током, поэтому не рискуют выбирать гибридное авто. Знаете, ситуация чем-то напоминает ситуацию с ГБО, где автомобилисты разделились на тех, кто просто ставил и экономил и на тех, кто боялся взрыва ГБО, а также того, что угробит мотор. Вот так и здесь, ничего плохого с вами не произойдет, если вы будете следовать руководству по эксплуатации и не будете трогать то, что трогать нельзя (высоковольтные провода, электроды и другие компоненты, которые обозначены соответствующим образом).

Какие различия между гибридами?

Мало кто знает, но гибридные авто могут иметь совершенно разное устройство и технически могут сильно отличаться друг от друга.

В классическом исполнении гибрид имеет последовательно-параллельную схему, которая была придумана и воплощена в жизнь кем бы вы думали? Правильно, компанией Тойота. Схема предусматривает расположенный в передней части бензиновый мотор внутреннего сгорания, который соединен с планетарным редуктором. В этом редукторе располагается целых два электромотора.

Как это работает?

Когда авто двигается медленно, авто питается исключительно электричеством, которое, как вы уже догадались, накапливается в мощных батареях высокого напряжения. Последние, к слову, располагаются либо под задним сидением, либо в багажнике. Когда нужно ускориться в работу включается ДВС, которому помогает электромотор. Если гибрид передвигается на довольно больших скоростях, всю работу выполняет исключительно двигатель внутреннего сгорания. Причем он не только “тащит”, но и ко всему прочему заряжает батарею. Все контролирует электроника и серьезное ПО. При необходимости можно принудительно включать электротягу, но только на коротких дистанциях.

Данная технология используется на Тойотах (Auris, Yaris, Prius, Camry), а также на Лексусах в названии которых присутствует буква “H”. На корейских авто Kia Optima Hybrid, а также американских Ford C-Max Hybrid

Технология мягкий гибрид. Такой тип гибридов имеет довольно простое устройство и может передвигаться исключительно на электротяге. В мягких гибридах используется небольшой электромотор, который служит исключительно для поддержки основного ДВС. Минусом этой разновидности гибридов является относительно небольшая экономия топлива по сравнению с “Тойотовской” схемой.

На базе данной технологии построены такие гибридные авто как: BMW Active Hybrid, Chevrolet Silverado, а также практически все гибриды Honda.

Технология Plug-In. Пожалуй, одна из самых эффективных, на мой взгляд. Принцип заключается в том, что автомобиль использует в качестве энергии заряд батареи, которая заряжается от электросети. При снижении заряда батареи на помощь приходит двигатель внутреннего сгорания, который не выступает в качестве источника крутящего момента, а всего лишь используется как генератор электроэнергии.

По такой технологии построено много бестселлеров, среди которых: BMW i8, Chevrolet Volt, Toyota Prius PHV‚ Mitsubishi Outlander PHEV, Opel Ampera‚ Volvo V60.

Высоковольтная батарея

У подавляющего большинства гибридов, батареи типа Ni-Mh (никель-металл-гибридные), и располагаются в багажном отсеке. Лишь немногие используют Li-On (литий-ионные) батареи, такие же как в современной цифровой технике. Срок службы аккумулятора высокого напряжения такой же, как и срок службы самого автомобиля. Однако вместе с тем, гарантия на источник питания такого типа отнюдь не бесконечна и составляет примерно 10 лет или 150 тыс. км пробега. Но, как показывает практика, при соблюдении всех правил эксплуатации, батарея гибрида может прослужить правдой и верой все 300 тыс. км и больше, Toyota Prius — яркое тому доказательство. Что до стоимости батареи, то она составляет порядка $2-3 тыс. в зависимости от марки гибрида и технологии, которая на нем используется. На Хондах батареи подороже, а владельцам Лексусов и BMW за новые источники питания придется выложить от $4 до $10 тыс.

Гибридный силовой агрегат

Сама по себе гибридная установка, как правило, не доставляет никаких неудобств и считается весьма надежной. Поломки по большей части несерьезные, однако из-за недостатка опыта на устранение этой поломки у рядовых механиков уходит много времени.

Что в итоге?

Покупка гибридного авто — отличный способ экономить топливо и заботиться об окружающей среде. Ничего страшного в приобретении автомобиля с гибридной установкой нет, главное при покупке авто все как следует проверить. Если вам попадется достойный экземпляр, поверьте, проблем с ним не будет. В принципе, при покупке обыкновенных авто с дизельным или бензиновым мотором, можно “попасть” на гораздо более серьезную сумму, нежели при покупке гибрида. Единственный недостаток в том, что обычное авто вам починят практически везде, а вот с гибридом не все так однозначно.

6 главных вопросов о новой Тойоте Приус

Колесная база нового Приуса точь-в-точь как у прежней машины. Выходит, гибрид четвертого поколения — результат глубокого рестайлинга?

Не тут-то было! Четвертый Prius абсолютно новый. В его основе — модульная архитектура TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой в обозримом будущем станет базироваться большинство моделей компании. Доля высокопрочных сталей в конструкции кузова увеличилась с 3 до 19%, жесткость кузова на кручение выросла на 60% — это при уменьшившейся на 50 кг снаряженной массе. Вместо задней балки гибрид получил независимую подвеску, а тяговая батарея переехала из багажника под сиденье. По сути, прежний в новом Приусе лишь ДВС, да и тот был заметно доработан. Японцам удалось снизить потери на трение и повысить стойкость к детонации. Термодинамический КПД этого двигателя составляет 40% — рекордный показатель во всей индустрии.

Заявленный расход в районе 3 литров на 100 км — правда? И почему паспортные значения городского и загородного циклов практически не отличаются?

Три литра на сотню, конечно, лукавство. По крайней мере, нам не удалось даже приблизиться к этим показателям. Лучшим результатом остались 3,9 л/100 км во время перегона из Москвы в Дмитров со средней скоростью 55 км/ч. Самыми «устрашающими» значениями на экране трип-компьютера остались 5,5 л/100 км — впрочем, для достижения подобного результата на Приусе надо безжалостно «дубасить». В нормальных условиях расход в городском и загородном циклах действительно практически идентичен и составляет около 4,3–4,5 литра на сотню. Спасибо системе рекуперативного торможения, которая в городе работает на удивление эффективно.

Можно ли окупить «гибридность» Приуса за счет низкого расхода топлива?

Давайте прикинем вместе. В качестве точки отсчета возьмем седан Toyota Corolla со 122-сильным 1,6-литровым мотором в максимальной комплектации Prestige. Такой автомобиль стоит 1 329 000 рублей и с точки зрения потребительских качеств максимально близок к Приусу (та же колесная база и простор на заднем сиденье, та же мощность, схожий уровень отделки и оснащения). Заявленный городской расход 1,6-литровой Короллы в городе — 8,2 л/100 км. На трассе — 5,3 л/100 км. Конечно же, на деле и эти значения будут выше заявленных. Так что за средний расход примем 9 л/100 км, допуская, что наш гипотетический владелец эксплуатирует автомобиль преимущественно в городе (напомню, расход Приуса не слишком зависит от цикла и в среднем составляет 4,5 л/100 км). Таким образом, при годовом пробеге в 25 000 км экономия составит 1125 литров, или 45 000 рублей (один литр АИ-95 приравняем к 40 рублям). Чтобы компенсировать разницу в цене между Короллой (1 329 000 рублей) и Приусом (2 112 000 рублей), потребуется больше 17 лет. Поэтому покупать гибрид с целью экономии утопично.

Тогда какой в нем смысл? Какие качества можно без тени сомнений записать в актив Приусу?

Сочетание управляемости и плавности хода заслуживает похвалы. Prius прекрасно отрабатывает даже самые жесткие дорожные дефекты и остается абсолютно живым, интересным в управлении автомобилем. Небольшие крены, насыщенная обратная связь на руле. А еще Prius по-настоящему тихий: двигателя не слышно вовсе (разве что вы захотите выкрутить его в отсечку), да и шум от дороги проникает в салон только при езде по абразивному асфальту. Добавьте приятный, качественно отделанный интерьер. Плюс некоторые наверняка запишут в актив «японцу» кричащую эпатажную внешность.

Хорошо. А как насчет явных минусов?

И сюда многие также запишут внешность. После цены в два с лишним миллиона рублей это, пожалуй, следующий сдерживающий фактор. Кроме того, у Приуса маленький багажник (всего 276 литров по результатам наших замеров). А если говорить о ездовых свойствах, расстраивают тормоза. В процесс торможения в любой момент может бесцеремонно вмешаться электромотор, так что усилие на педали «гуляет». Совсем недавно мне довелось испытать гибридный BMW X5 xDrive40e, который лишен такой особенности. Так что, отцу всех гибридов есть к чему стремиться. Гибридность как таковая — не оправдание.

Какие перспективы ждут Prius четвертого поколения в России?

Буду предельно осторожен в прогнозах, но в том, что четвертый Prius станет популярнее предшественника, не сомневаюсь ни на минуту. Дело в том, что за весь 2016 год в России официальными дилерами было продано лишь 16 гибридов третьего поколения. Это абсолютное дно, пробить которое новинке никак не по силам. Хотите — верьте, хотите — нет, но мне уже даже посчастливилось увидеть на дороге Prius четвертого поколения. Судя по номерным рамкам, он принадлежал частному лицу, а не российскому представительству Тойоты.

Стук в двигателе на холодную: причины

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Причин того, почему стучит двигатель весьма предостаточно. Некоторые стуки указывают лишь на небольшие неполадки, которые можно легко диагностировать и исправить при ближайшем техосмотре. Но есть ряд звуков, которые очень четко говорят о том, что есть серьезные проблемы ДВС, требующие незамедлительного вмешательства во избежание возникновения многих неприятных ситуаций, таких как, например, капитальный ремонт двигателя.

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Средний по громкости и интенсивности звук указывает на более серьезные неполадки. В этом случае первым делом необходимо отправиться в ближайший автосервис, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

• Металлический стук (цоканье) в двигателе, при условии полной исправности ДВС, сигнализирует о несоответствии принятым нормам тепловых зазоров. Исправить такую ситуацию можно профессиональной регулировкой клапанов.
• Потеря работоспособности гидрокомпенсаторов также вызывает стук двигателя на холодную. Компенсаторы выходят из строя, как правило, при механическом износе, использовании масла, неподходящего для автомобиля по предъявляемым эксплуатационным характеристикам, а также несвоевременная его замена. Для устранения такой неисправности достаточно осуществить полную промывку двигателя, замену масляного фильтра с заливкой подходящего типа масла.
• Увеличение зазора коренных вкладышей может стать причиной возникновения стука при первых нескольких секундах после запуска мотора. При этом он самоустраняется при повышении показателя давления системы смазки. Некорректная работа вкладышей может быть спровоцирована и уменьшением производительности масляного насоса.
• В этом случае количество поступаемого масла становится недостаточным, одновременно происходит закупоривание каналов, которое приводит к тому, что масло не успевает произвести качественную смазку всех узлов и деталей. В результате они начинают издавать неприятный на слух стук и скрежет.
• Глухие металлические многократные удары в двигателе при разгоне могут указывать на сбой в работе шатунов. Дело в том, что такой звук характерен для изношенного шатуна, ударяющегося о шейку коленчатого вала. Здесь необходима срочная помощь профессионального автослесаря, так как эксплуатация автомобиля в таком состоянии категорически запрещена.
• О неполадках газораспределительного механизма также свидетельствует характерный звук в двигателе. Самая распространенная причина — увеличение зазоров распределительного вала. При последующем прогреве двигателя такие стуки становятся либо менее интенсивными, либо полностью пропадают.
• Если поршень достаточно изношен, то он также может издавать постукивание при эксплуатации. Дело в том, что поврежденные поршни свободно двигаются, как бы “гуляют«в цилиндрах, вызывая характерный металлический звук при ударе «юбкой». Аналогичный стук может вызывать деформация поршневых колец.
• Стук, вызванный детонацией, отличается достаточной звонкостью. Его интенсивность закономерно возрастает с каждым оборотом двигателя. Основная причина — несвоевременное и неравномерное воспламенение топливно-воздушной смеси, провоцирующее возникновение внутри цилиндров самопроизвольных разрушающих взрывов.
• При холодном моторе, возникновению детонационных ударов, а значит, и характерному стуку приводит применение топлива с низким октановым числом (согласно рекомендации производителя).
• Весьма распространенным фактором появления стука является использование более тонкой, чем необходимо прокладки головки блока цилиндров, вызывающее повышение показателя степени сжатия.
• Различные удары в подкапотной зоне могут быть вызваны различными поломками навесных узлов и агрегатов, например, генератора водяной помпы, привода ГРМ и т.д.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
   • звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
   • звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
   • шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
   • детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
   • также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Стук в двигателе при запуске на холодную

Технически исправный двигатель работает практически бесшумно. Однако в какой-то момент становятся слышны посторонние звуки, как правило, это стук. Особенно отчетливо стук можно услышать при запуске двигателя на холодную, при повышении скорости и при переключении передач. По интенсивности и силе звука опытный автовладелец сможет легко определить причину, и предпримет необходимые меры. Сразу отметим, что посторонние звуки в двигателе являются свидетельством неполадок, поэтому меры необходимо принимать незамедлительно, иначе капитальный ремонт в ближайшее время гарантирован.

Как определить по стуку в двигателе причину поломку?

Силовая установка автомобиля состоит из металлических деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Это взаимодействие можно описать как трение. Никаких же стуков не должно быть в принципе. Когда нарушаются какие-либо настройки, происходит естественный износ, в двигателе накапливается много продуктов сгорания моторного масла и топлива, тогда и начинают появляться разнообразные стуки.

Звуки можно охарактеризовать следующим образом:

• приглушенные и едва слышные — серьезных поломок нет, но диагностику провести нужно обязательно;
• средние по громкости, отчетливо различимые в момент запуска на холодную и при движении транспортного средства — говорят о более серьезных проблемах;
• громкий стук, хлопки, детонация и вибрация — машину нужно остановить сразу же и заняться поиском причины.

Обратите также внимание на длительность и периодичность стука:

1. Мотор стучит постоянно;
2. Периодическое постукивание с разной частотой;
3. Эпизодические удары.

Есть определенные рекомендации от портала vodi.su, помогающие более или менее точно определить суть проблемы. Но если у вас не слишком много опыта в техническом обслуживании автомобилей, лучше доверить диагностику профессионалам.

Интенсивность и тон стука: ищем поломку

Чаще всего звуки исходят от клапанного механизма из-за нарушения тепловых зазоров между клапанами и направляющими, а также из-за износа гидрокомпенсаторов, о которых мы уже рассказывали на нашем сайте vodi.su. Если действительно механизм газораспределения требует ремонта, об этом будет свидетельствовать звонкий стук с нарастающей амплитудой. Для его устранения необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанного механизма. Если же этого не сделать, то через какое-то время придется полностью менять впускные и выпускные клапаны.

О неисправностях гидрокомпенсаторов скажет звук, похожий на удары легкого металлического шарика по клапанной крышке. Другие характерные виды стука в двигателе при запуске на холодную:

• глухой в нижней части — износ коренных вкладышей коленчатого вала;
• звонкие ритмичные удары — износ шатунных вкладышей;
• глухие удары при холодном запуске, исчезающие по мере наращивания оборотов — износ поршней, поршневых колец;
• резкие удары, переходящие в сплошную дробь — износ шестерни привода распределительного вала ГРМ.

При запуске на холодную стук может исходить и из сцепления, что говорит о необходимости замены дисков фередо или выжимного подшипника. Опытные водители часто применяют фразу «стучат пальцы». Стук пальцев происходит, потому что они начинают биться о втулки шатуна. Еще одна причина — слишком ранее зажигание.

Ранние детонации — их нельзя ни с чем перепутать. Необходимо отрегулировать зажигание, так как двигатель в процессе работы испытывает сильные перегрузки. Детонации могут происходить из-за неправильно подобранных свечей, из-за появления на свечах нагара и износа электродов, из-за существенного уменьшения объема камер сгорания по причине отложения шлака на стенках цилиндров.

Гулкие удары и вибрации происходят и по причине перекоса мотора. Это говорит о необходимости заменить подушки двигателя. Если же подушка лопает во время движения, требуется моментальная остановка. Шелестящие, свистящие звуки и скрежет — нужно проверить уровень натяжения ремня генератора.

Что делать если стучит мотор?

Если стук слышен только при холодном запуске, а по мере наращивания оборотов пропадает, значит, у вашего авто большой пробег, возможно, в скором времени понадобится капитальный ремонт. Если же звуки не пропадают, а наоборот становятся более отчетливыми, причина куда более серьезная. Не рекомендуем эксплуатировать машину при следующих типах постороннего звука:

• стучат коренные и шатунные вкладыши;
• вкладыши шатуна;
• поршневые пальцы;
• распределительный вал;
• детонации.

Если пробег автомобиля выше 100 тысяч километров, значит, наиболее явная причина — износ силового агрегата. Если же вы недавно приобрели автомобиль, возможно, заливали некачественное или неподходящее масло и топливо. В таком случае необходимо выполнить полную промывку всей системы с заменой соответствующих фильтров и проведением диагностики. Также стук появляется при сильном перегреве мотора. В таком случае необходимо остановиться и дать ему остыть.

На основании полученной информации водитель самостоятельно принимает решение, что делать дальше. Возможно, целесообразно будет вызвать эвакуатор и отправиться на диагностику. Ну, а чтобы в дальнейшем постукиваний не возникало, придерживайтесь элементарных правил эксплуатации ТС: прохождение регулярных техосмотров с заменой масла и своевременным устранением мелких неполадок.

Металлический стук в двигателе на холодную

Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов. Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.

Почему стучит двигатель

Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:

• полностью исчезнуть;
• стать менее заметным;
• остаться на том же уровне;
• усиливаться с ростом температуры и нагрузки;

Износ мотора

Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.

Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.

Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.

Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.

Детонационные стуки

Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.

Детонация может привести к дефектам поршня и механическим повреждениям стенок цилиндров, вызывает ускоренный износ других деталей двигателя. Для компенсации рисков на большинстве автомобилей сегодня устанавливается специальный датчик детонации, задачей которого является отслеживание колебаний в цилиндрах мотора. Сигналы от датчика поступают в ЭБУ, который корректирует состав топливно-воздушной смеси и зажигание. Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:

• на холостом ходу после запуска;
• в момент ускорения при резком нажатии на газ;
• во время движения под нагрузкой;
• в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.;

Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.

Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.

Почему еще может стучать мотор

Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.

Самостоятельное определение причины стуков двигателя

1. Для проведения диагностики необходимо убедиться в том, что стук появился в двигателе, а не в других узлах и агрегатах. Первым делом нужно оценить характер звука и его тональность. Звонкие удары, нарастающие при повышении оборотов и локализованные в верхней части ГБЦ, укажут на проблемы с зазорами клапанов.
2. Стук гидрокомпенсатора напоминает удары небольшого металлического шарика по клапанной крышке, который увеличивается по частоте вместе с повышением оборотов двигателя. Шелестящие, свистящие и скрипящие звуки могут быть признаком проблем с цепью, ремнем ГРМ или ремнем генератора. Такие звуки могут быть постоянными и не зависеть от оборотов.
3. Стуки ЦПГ обычно приглушенные, не имеют явного оттенка стучащего металла. Частота таких стуков обычно увеличивается с ростом оборотов. Детонационные стуки проявляются в виде высокочастотного звонкого постукивания. Опытные автолюбители характеризуют это явление как «пальцы звенят». Для быстрой проверки можно воспользоваться следующими рекомендациями:
4. На автомобилях с МКПП нужно выжать сцепление, что означает разъединение трансмиссии и ДВС. Так можно определить, что стучит именно в моторе или других узлах, а не в коробке передач.

• капот нужно открыть, после чего двигатель запускают;
• далее необходимо пригласить помощника, который становится сбоку автомобиля;
• затем машину раскачивают легкими «рывками» вперед и назад на первой и задней передаче;
• во время таких раскачиваний помощник определяет тот факт, не являются ли подушки двигателя причиной стука;

Металлический стук в двигателе при запуске. Какие причины и в чем заключается опасность?!

Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов. Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.

Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:
полностью исчезнуть;
стать менее заметным;
остаться на том же уровне;
усиливаться с ростом температуры и нагрузки.

Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.

Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.

Еще одной причиной стука двигателя может быть увеличение зазора коренных вкладышей. Характерной особенностью является отчетливый звук на холодную в первые секунды после пуска, который пропадает с ростом давления в системе смазки. Также стучать вкладыши и другие элементы могут в результате снижения производительности масляного насоса.

Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.

Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.

Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.

Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:

на холостом ходу после запуска;
в момент ускорения при резком нажатии на газ;
во время движения под нагрузкой;
в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.

Что касается холодного мотора, тогда частой причиной детонационных стуков выступает заправка топливом низкого качества с октановым числом, которое ниже рекомендованного производителем для конкретного типа двигателя. Второй причиной детонации на холодную может быть повышение степени сжатия. Это происходит при установке более тонкой прокладки ГБЦ, а также в результате неудачного ремонта или вмешательств в конструкцию ДВС в целях повышения его мощности.

Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.

Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.

Почему еще может стучать мотор

Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.

Очень часто холодный пуск стук может сопровождаться металлическим стуком, который возникает в результате проблем с натяжителем цепи ГРМ. Не стоит исключать и то, что стучать может какая-либо наружная деталь, которая слабо затянута или крепление элемента ослабло.

При запуске двигателя слышен стук потом пропадает

Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания. Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков. Почему при запуске двигателя слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.

«Слышу звон, а потом тишина»

В том случае, когда сразу после запуска двигателя вы слышите звон или рокот из-под капота, который постепенно стихает, а через некоторое время и вовсе пропадает, это свидетельствует о проблемах в системе ГРМ. Причиной этих звуков может быть износившаяся цепь привода ГРМ или её натяжитель. Если звук похож на грохотание, то его источником может быть фазовращатель, в котором износились муфты. Фазовращатель не ремонтируют, а только меняют на новый, поэтому если виноват он, то самое время начать откладывать на ремонт. С цепями ГРМ всё намного проще и дешевле. Они со временем провисают и начинают на холодную издавать звенящие звуки. Лечится это заменой цепи на новую, причём вместе с натяжителем.

Стук в двигателе при запуске на холодную

Технически исправный двигатель работает практически бесшумно. Однако в какой-то момент становятся слышны посторонние звуки, как правило, это стук. Особенно отчетливо стук можно услышать при запуске двигателя на холодную, при повышении скорости и при переключении передач. По интенсивности и силе звука опытный автовладелец сможет легко определить причину, и предпримет необходимые меры. Сразу отметим, что посторонние звуки в двигателе являются свидетельством неполадок, поэтому меры необходимо принимать незамедлительно, иначе капитальный ремонт в ближайшее время гарантирован.

Как определить по стуку в двигателе причину поломку?

Силовая установка автомобиля состоит из металлических деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Это взаимодействие можно описать как трение. Никаких же стуков не должно быть в принципе. Когда нарушаются какие-либо настройки, происходит естественный износ, в двигателе накапливается много продуктов сгорания моторного масла и топлива, тогда и начинают появляться разнообразные стуки.

Звуки можно охарактеризовать следующим образом:

Обратите также внимание на длительность и периодичность стука:

Есть определенные рекомендации от портала vodi.su, помогающие более или менее точно определить суть проблемы. Но если у вас не слишком много опыта в техническом обслуживании автомобилей, лучше доверить диагностику профессионалам.

Интенсивность и тон стука: ищем поломку

Чаще всего звуки исходят от клапанного механизма из-за нарушения тепловых зазоров между клапанами и направляющими, а также из-за износа гидрокомпенсаторов, о которых мы уже рассказывали на нашем сайте vodi.su. Если действительно механизм газораспределения требует ремонта, об этом будет свидетельствовать звонкий стук с нарастающей амплитудой. Для его устранения необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанного механизма. Если же этого не сделать, то через какое-то время придется полностью менять впускные и выпускные клапаны.

О неисправностях гидрокомпенсаторов скажет звук, похожий на удары легкого металлического шарика по клапанной крышке. Другие характерные виды стука в двигателе при запуске на холодную:

При запуске на холодную стук может исходить и из сцепления, что говорит о необходимости замены дисков фередо или выжимного подшипника. Опытные водители часто применяют фразу «стучат пальцы». Стук пальцев происходит, потому что они начинают биться о втулки шатуна. Еще одна причина — слишком ранее зажигание.

Ранние детонации — их нельзя ни с чем перепутать. Необходимо отрегулировать зажигание, так как двигатель в процессе работы испытывает сильные перегрузки. Детонации могут происходить из-за неправильно подобранных свечей, из-за появления на свечах нагара и износа электродов, из-за существенного уменьшения объема камер сгорания по причине отложения шлака на стенках цилиндров.

Гулкие удары и вибрации происходят и по причине перекоса мотора. Это говорит о необходимости заменить подушки двигателя. Если же подушка лопает во время движения, требуется моментальная остановка. Шелестящие, свистящие звуки и скрежет — нужно проверить уровень натяжения ремня генератора.

Что делать если стучит мотор?

Если стук слышен только при холодном запуске, а по мере наращивания оборотов пропадает, значит, у вашего авто большой пробег, возможно, в скором времени понадобится капитальный ремонт. Если же звуки не пропадают, а наоборот становятся более отчетливыми, причина куда более серьезная. Не рекомендуем эксплуатировать машину при следующих типах постороннего звука:

Если пробег автомобиля выше 100 тысяч километров, значит, наиболее явная причина — износ силового агрегата. Если же вы недавно приобрели автомобиль, возможно, заливали некачественное или неподходящее масло и топливо. В таком случае необходимо выполнить полную промывку всей системы с заменой соответствующих фильтров и проведением диагностики. Также стук появляется при сильном перегреве мотора. В таком случае необходимо остановиться и дать ему остыть.

На основании полученной информации водитель самостоятельно принимает решение, что делать дальше. Возможно, целесообразно будет вызвать эвакуатор и отправиться на диагностику. Ну, а чтобы в дальнейшем постукиваний не возникало, придерживайтесь элементарных правил эксплуатации ТС: прохождение регулярных техосмотров с заменой масла и своевременным устранением мелких неполадок.

«Тык-тык-тык»

Именно так водители описывают в автосервисе звуки, доносящиеся от мотора по утрам. Когда бензиновый двигатель внезапно начинает шуметь, как дизельный, то это может говорить об износившихся гидрокомпенсаторах. Стучат «гидрики» только на холодную, после прогрева двигателя звук пропадает и не беспокоит водителя, пока автомобиль опять не остынет. Но стоит учитывать, что есть автомобили, у которых стук гидрокомпенсаторов — это нормальное состояние, такова конструкция мотора. Если же ранее вы такого не замечали за своей машиной, то придётся готовиться к скорой их замене.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Свистит, как «Соловей разбойник»

Некоторые автомобили могут напугать своего владельца внезапным и сильным свистом при начале движения. Машина спокойно и без лишних звуков прогревалась, а стоило поехать, как она начала свистеть на всю улицу. Причина, скорее всего, скрывается в натяжном ролике приводного ремня. Особенно часто этой болезнью страдают отечественные машины. Если вы заметили такое поведение у своей машины, то не стоит закрывать на это глаза, как делают многие. Этот несчастный ролик может в любой момент заклинить и привести к обрыву ремня, что повлечёт встречу поршней с клапанами.

Фото с интернет-ресурсов

Причины посторонних звуков

Причины посторонних звуков при повороте руля

Существует масса причин, способных вызвать шум, среди них можно выделить наиболее часто встречающиеся:

• Неисправность рулевой рейки. Ее износ, или ослабление крепления.
• Рулевая колонка и проблемы, связанные с ней.
• Неисправности элементов подвески. Это могут быть опорные подшипники амортизационной стойки, требующие замены, или шаровые опоры.
• Существует проблема пыльников. После их разрыва вода и грязь попадает в механизм привода и приводит к его неисправности. Поэтому разорванный пыльник стоит менять сразу.

Почему стучит двигатель, в чём причина

Стуки в моторе появляются на холодную и горячую. Стук двигателя на холодную появляется как зимой, так и в летний период. Сегодня мы рассмотрим причины появления стука при работе силового агрегата на холодную. Выясним, как самостоятельно провести диагностику мотора.

Стучать в силовом агрегате может что угодно. Это могут быть шумы в навесном оборудовании. К примеру, шумят подшипники генератора, либо водяного насоса. Это может быть шум шатунных вкладышей или поршней.

Подводим итоги

Иногда металлический стук в двигателе оказывается не таким страшным вариантов поломки. Но часто он оповещает водителя о том, что выходит из строя один из основных агрегатов. Так что очень важно в этой ситуации действовать продуманно и хладнокровно, использовать только самые достойные варианты диагностики неполадки. Есть различные варианты проблем, которые можно определить только в ходе профессионального вмешательства. Но некоторые неполадки видны и при личном осмотре подкапотного пространства. Если вы убеждены, что проблемы именно с двигателем, самое время записаться на сервис. Это поможет найти решение для проблемы.

Иногда специалисты могут сильно затянуть диагностику и ремонт, так как найти причину стуков и других шумов бывает непросто. Лучше всего использовать возможности ремонта на хорошем профессиональном сервисе, чтобы устранить все риски неполадок. Это поможет значительно повысить качество восстановления и снизить сроки ремонтных работ. Если вы решили искать и устранять неполадку своими руками, вам потребуется немало времени и ряд инструкций для выполнения необходимых задач. А вы когда-нибудь сталкивались с металлическим звуков при запуске двигателя в автомобиле?

Все о седанах

Определяем источник стука

Бывает так, что из подкапотного пространства доносится стук. Только водитель не сразу может понять, в чем именно причина и кто является источником этого шума. Не стоит сразу же винить клапана, поскольку не одни они способны издавать стуки.

Начинающему автомобилисту довольно сложно при отсутствии опыта эксплуатации и ремонта авто тут же определить, какая именно поломка или неисправность спровоцировала возникновение шумов и стуков. Нехарактерные для исправного двигателя звуки могут издавать подшипники, ремень, коленвал и непосредственно сами клапана. Причем в последнем случае мы слышим достаточно четкий и легко уловимый на слух звук, сопровождающийся металлическим стуком. И доносится он со стороны газораспределительного механизма.

Еще одной характерной особенностью клапанного стука является то, что он не прекращается, в зависимости от оборотов. То есть стук сохранятся, когда двигатель работает на малых оборотах, а также когда водитель, путем нажатия на педаль газа, увеличивает обороты ДВС.

Обычный водитель вряд ли сумеет просто на слух определить, что вышел из строя клапан.

Но все же самостоятельная диагностика является вполне возможной. Для этого нужно сделать следующее:

• открыть капот;
• открутить заглушку, через которую заливается моторное масла;
• оставить двигатель в рабочем состоянии;
• прислушаться;
• если шум нарастает, вина в клапанах;
• либо взять стетоскоп;
• приложить инструмент к зоне, откуда исходит шум;
• прислушаться;
• сделать соответствующие выводы.

Это лишь примерная схема, как определить поломку и поставить диагноз практически в полевых условиях. Разумеется, зачастую правильнее всего будет обратиться в автосервис и пройти комплексную диагностику. Шутить с неисправными клапанами нельзя.

В качестве последствий вы можете столкнуться с поломкой самих клапанов, нарушением работы ГРМ, повышенным расходом топлива и масла, потерей мощности и даже выходом из строя самого двигателя.

Чем дольше вы игнорируете проблему, тем тяжелее и дороже могут в итоге оказаться последствия. Если при прогреве или при разгоне авто услышали металлический стук, отправляйтесь в гараж или СТО. Не затягивайте с диагностикой.

Определяем причины появления звука

На современных автомобилях установлены двигатели, в которых регулирование зазора проводится автоматически. При поиске ответа на вопрос, почему стучит клапан на иномарке, ответ скорей всего не в регулировке зазора. Все современные ДВС комплектуются гидрокомпенсаторами. А вот с отечественными автомобилями и другими иномарками, которым подобная система не досталась, вопрос регулировки зазора актуален. На многих иномарках процедура регулировки или проверки зазора — сложная тема. Как правило, проводить проверку двигателя на предмет нарушения величины зазора следует у специалистов. На старом двигателе или отечественных агрегатах проверить, почему стучат клапана можно следующим образом:

Остальные причины можно выявить только при профессиональном осмотре двигателя, в некоторых случаях, при его разборе.

Основные причины

Существует несколько причин, из-за которых могут начать стучать клапана в машине. Даже начинающий автомобилист обязан знать, что влияет на некорректную работу этих элементов и как не допустить появление стуков.

Можно выделить следующие причины появления стуков:

• Уменьшение или увеличение зазоров (пространства) между клапаном и толкателем. Зазор имеет определенное значение, предусмотренное производителем. Если он изменится, может появиться стук;
• Систематическое использование низкокачественного топлива. Посторонний звук возникает в результате детонации двигателя;
• Если стук появляется на разгоне или при движении на высокой скорости, вероятен недостаток давления в масляной системе;
• Растянутый ремень ГРМ;
• Неправильно установленный ремень газораспределительного механизма;
• Банальный износ деталей.

Но это общие сведения касательно возникновения стуков. Поскольку мы говорим именно о горячем двигателе, то тут нужно акцентировать внимание на несколько иных причинах.

Выделяют несколько факторов, из-за которых стук возникает именно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Он может появляться на холодную и сохраняться при прогреве, либо же возникать непосредственно при достижении ДВС определенной температуры.

Причины бывают следующие:

• Болт распредвала, который крепит его к так называемой постели, был не полностью закручен. Это следствие невнимательности при ремонте, либо же болт просто ослаб в процессе эксплуатации авто;
• В картере наблюдается дефицит масла. Отсутствие достаточного количества смазки наверняка приведет к тому, что на горячем ДВС будут стучать клапана;
• Загрязнился масляный фильтр, который не выполняет в полной мере свои обязательства.

Помимо перечисленных причин, шум может выступать следствием неисправной работы гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях избавиться от шумов помогает простая регулировка. В других ситуациях потребуется проводить сложный и дорогостоящий ремонт.

Почему стучит двигатель на горячию и на холодную.

У этого поста — 3 комментария.
Выяснять, почему стучит двигатель, следует не в дороге. Стук – всегда удар деталей друг о друга. А ударные нагрузки вызывают ускоренное поверхностное разрушение стучащих деталей двигателя, это опасно. Мы же рассмотрим, как устранить стук двигателя на трассе и исследуем возможные причины, по которым двигатель застучал.

Почему стучит холодный двигатель.

После пуска двигателя «на холодную» вы слышите негромкий стук, исчезающий после прогрева машины. Это не значимая проблема, выезжать в путь можно. Стук «на холодную» происходит из-за нормального износа деталей двигателя – между холодными деталями зазор больше. При их нагреве и расширении зазоры уменьшаются, поэтому исчезает стук.

Почему стучит горячий двигатель.

Застучавший на трассе двигатель, как правило, «лечится» доливом масла – проверьте его уровень.

Другая частая причина постукивания в двигательном отсеке – низкокачественное топливо. В дальних поездках заправляться приходится на случайных заправках, отсюда и происходит стук. Нужно дозаправиться качественным топливом, найдя проверенную заправку, либо влить в бензобак присадку, повышающую детонационную стойкость топлива.

Если замеченный в поездке стук двигателя с набором километром затихает – он не опасен. Такого рода постукивания могут периодически возникать и исчезать по мере пробега машины, это нормально. Признаком значимой поломки является нарастающий стук – требуется остановить авто, двигатель заглушить и вызвать эвакуатор.

Частые причины стуков двигателя.

• В силовой установке автомобиля при ее запуске могут стучать:
• • клапана. Стук вызывают увеличенные клапанные зазоры, сломанная пружина клапана или изношенность распредвала (кулачков);
• • подшипники коленвала (коренные и шатунные). Они стучат из-за раннего зажигания, недостатка масла или увеличенного зазора между вкладышами и коренными (шатунными) шейками;
• • поршни. Их стук вызван увеличенным зазором – между канавками и поршневыми кольцами, между цилиндрами и поршнями;
• • привод распредвала. Причины – ослабление ремня ГРМ, увеличенные зазоры между кулачками распредвала и рычагами, а также между направляющей втулкой и клапанным стержнем. Также стук вызывают изношенные кулачки.

Детонационные постукивания при нагрузке на двигатель происходит из-за использования неподходящей марки топлива, неисправных (неподходящих) свечей, дефектов в системе выхлопа, образовании нагара на днище поршней и камеры сгорания, неверной регулировки момента зажигания.

Отметим, что двигатель может стучать с исправными (неизношенными) деталями и с правильными выставленными зазорами в узлах сопряжения. Такого рода постукивания вызывают предельные нагрузки, заедание или перекос какой-либо детали, пониженная вязкость масла.

Что делать в такой ситуации

Важно понимать, что ничего хорошего в клапанных стуках на горячем моторе нет. Самым простым решением будет отправиться в ближайший автосервис, где специалисты все проверят и исправят.

Но некоторым интересно и даже полезно самостоятельно покопаться в машине, получить новый опыт и знания. Кому-то сначала придется прочитать множество литературы и технической документации. Другие посмотрят видео, и с легкостью повторят проделанные манипуляции.

Хотя подобная проблема встречается на многих авто, самостоятельно браться за стучащие клапана предпочитают именно владельцы недорогих или уже достаточно стареньких машин, таких как:

• Рено Логан;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2114;
• Лада Приора;
• ВАЗ 2106;
• Форд Фокус;
• ВАЗ 2109;
• Опель Астра;
• Дэу Нексия;
• Ниссан Альмера;
• Рено Сандеро;
• Чери Амулет и пр.

Что с ними не так

Теперь опишем распространенные причины, объясняющие, почему стучат клапана. У современных двигателей распредвал расположен сверху, его кулачки толкают клапана посредством стержней – простой, наилучший механизм. Стержни называются толкателями.

1. Между кончиком толкателя и кулачком всегда есть минимальный зазор, регламентируемый производителем. Увеличение зазора является одной из причин, объясняющей, почему стали стучать клапана. При уменьшении зазора постукивание также появится, а клапан может со временем перестать плотно закрываться.
2. Другой возможной предпосылкой монотонной клапанной песни может стать детонирующий двигатель, например, из-за плохого бензина.
3. Если стучат клапана только при разгоне, скорее всего, это происходит из-за увеличенных оборотов мотора при недостаточном давлении масла.
4. Неисправность может проявляться из-за плохо натянутого ремня ГРМ.
5. Наконец, это просто износ деталей, либо кулачков вала.

При всем при этом надо отличать две главных разновидности разбираемой неполадки. Клапанное постукивание порой встречается только на холодном двигателе или, напротив, исключительно на прогретом. Разберем эти разновидности по отдельности. Если стучат клапана только на холодную, то суть явления такова:

• мотор староват, изношенные детали проявляют себя при запуске большими зазорами, постепенно, при прогреве, железо расширяется, зазоры уменьшаются, звук пропадает, это главный ответ на вопрос, почему стучат клапана только на холодном двигателе;
• зазор между толкателем и кулачком уже не в норме, но на теплом двигателе еще не выдает посторонний звук.

Если же проблемы с клапанами только на горячую, то варианты предпосылок таковы:

• плохо затянут болт крепления распредвала к постели, при прогреве кулачок как бы отдаляется от толкателя;
• недостаточный уровень масла в моторе, сильно засоренный масляный фильтр, – из-за последнего, например, на горячую уже не хватает масла для клапанов;
• стучат гидрокомпенсаторы.

О гидрокомпенсаторах и не только

Вот о них сейчас поговорим отдельно. Если их нет, например, когда у ВАЗ 2109 (в котором они отсутствуют) где-то стучит клапан, то последняя причина из приведенного списка сразу отпадает… Так вот, если их нет, клапанные зазоры регулируются с помощью специальных подкладных шайб, а если они есть… Они выполняют саморегулирующую функцию.

Вообще гидрокомпенсатор включает корпус, а также плунжер. Оба находятся как раз между кулачком и клапаном. При движении кулачка масло из двигателя попадает в корпус, выдавливая плунжер. Оно заполняет собой весь тепловой зазор между кулачком и торцом стержня клапана при открывании клапана, а при закрывании масло уходит. Так проблема устраняется.

Какие причины могут быть?

Причинами эффекта могут стать различные обстоятельства. На современных автомашинах распредвал размещают вверху. Толкатели (своеобразные стержни) перемещают клапаны. Между этими компонентами присутствует пространство, при уменьшении которого проявляется звон и металлическое постукивание. Когда систематически заправляют авто некачественным топливом, на моторе возникает детонация. Если стук происходит при разгоне транспортного средства, масляного давления становится не достаточным на высоких частотах. Иногда ремень узла растягивается, установить его могут не четко. Клапана могут стучать, когда «движок» холодный.

Осуществляя диагностику компонентов, оцениваем температуру агрегата – здесь могут «объявиться» прочие нюансы. Когда шум деталей происходит на холодной установке, клапана, скорее всего, сузились (свойство металлов). Получается небольшое пространство на участке толкателей и клапанов. С прогревом двигателя параметры восстанавливаются, достигая заводских настроек. Поэтому, зазоры между изделиями не всегда соответствуют норме.

Возможен шум клапанов на функционирующем, горячем «движке». Значит, не четко прикручен болт на распределительном валу к постели. Может, в бачке не хватает масляной жидкости, фильтр загрязнился. Даже гидрокомпенсаторы могут издавать подобные шумы.