Горизонтальная дорожная разметка – обеспечение визуальной ориентации на дороге

Дорожная разметка ПДД 2022

1. Горизонтальная разметка
2. Разметка 1.1.
3. Разметка 1.2.
4. Разметка 1.3.
5. Разметка 1.4.
6. Разметка 1.5.
7. Разметка 1.6.
8. Разметка 1.7.
9. Разметка 1.8.
10. Разметка 1.9.
11. Разметка 1.10.
12. Разметка 1.11.
13. Разметка 1.12.
14. Разметка 1.13.
15. Разметка 1.14.1., 1.14.2.
16. Разметка 1.15.
17. Разметка 1.16.1.
18. Разметка 1.16.2.
19. Разметка 1.16.3.
20. Разметка 1.17.
21. Разметка 1.18.
22. Разметка 1.19.
23. Разметка 1.20.
24. Разметка 1.21.
25. Разметка 1.22.
26. Разметка 1.23.1.
27. Разметка 1.23.2.
28. Разметка 1.23.3.
29. Разметка 1.24.1., 1.24.2., 1.24.3.
30. Разметка 1.24.4.
31. Разметка 1.24.5.
32. Разметка 1.24.6.
33. Разметка 1.24.7.
34. Разметка 1.25.
35. Разметка 1.26.
36. Вертикальная разметка
37. Разметка 2.1.1 — 2.1.3.
38. Разметка 2.2.
39. Разметка 2.3.
40. Разметка 2.4.
41. Разметка 2.5.
42. Разметка 2.6.
43. Разметка 2.7.
44. Желтая разметка
45. Оранжевая разметка
46. Что имеет приоритет – дорожные знаки или разметка на асфальте?
47. Штрафы за нарушения дорожной разметки
48. Нарушение правил стоянки или остановки

Горизонтальная разметка

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для участников дорожного движения.

Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10, 1.17 и 1.26 желтого цвета, временная — оранжевый цвет.

Разметка 1.1.

Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств.
———————————
Нумерация разметки соответствует ГОСТу Р 51256-2011.

(Прим. Пересекать запрещается!)

Разметка 1.2.

Обозначает край проезжей части.

(Прим. Допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка.)

Разметка 1.3.

Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя полосами — при ширине полос более 3,75 м

(Прим. Пересекать запрещается!)

Разметка 1.4.

Обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств.

(Прим. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра.)

Разметка 1.5.

Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении.
Пересекать разрешается с любой стороны.

Разметка 1.6.

Линия приближения (прерывистая линия, у которой длина штрихов в три раза превышает промежутки между ними) — предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений.

(Прим. Пересекать разрешается с любой стороны.)

Разметка 1.7.

Прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками — обозначает полосы движения в пределах перекрестка.

Пересекать разрешается с любой стороны

Разметка 1.8.

Широкая прерывистая линия — обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и т. п.).

(Прим. Пересекать разрешается с любой стороны.)

Разметка 1.9.

Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование.

(Прим. Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах — с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9. Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.).

Разметка 1.10.

Обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств.

(Прим. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.28 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра.)

Разметка 1.11.

Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории).

(Прим. Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.)

Разметка 1.12.

Стоп-линия — указывает место, где водитель должен остановиться, при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика).

Разметка 1.13.

Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

Разметка 1.14.1., 1.14.2.

Обозначает границы пешеходного перехода.

Стрелки разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов.

Разметка 1.15.

Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.

Разметка 1.16.1.

Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, места для стоянки транспортных средств (парковки) и велосипедные полосы

Разметка 1.16.2.

Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления.

(Прим. Движение транспортных средств при наличии разметки 1.16.2, 1.16.3 должно осуществляться со стороны острия углов, образуемых широкими линиями разметки.)

Разметка 1.16.3.

Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков

(Прим. Движение транспортных средств при наличии разметки 1.16.2, 1.16.3 должно осуществляться со стороны острия углов, образуемых широкими линиями разметки.)

Разметка 1.17.

Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси.

Разметка 1.18.

Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот.

(Прим. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1, 5.15.2)

Разметка 1.19.

Предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3.

Разметка 1.20.

Предупреждает о приближении к разметке 1.13.

Разметка 1.21.

Надпись СТОП — предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5.

Разметка 1.22.

Указывает номер дороги или маршрута.

Разметка 1.23.1.

Обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств

Разметка 1.23.2.

Обозначение пешеходной дорожки или пешеходной части дорожки, предназначенной для совместного движения пешеходов и велосипедов.

Разметка 1.23.3.

Обозначение велосипедной дорожки (части дорожки) или полосы

Разметка 1.24.1., 1.24.2., 1.24.3.

Данные виды разметки дублируют соответствующие дорожные знаки и применяются совместно с ними.

Разметка 1.24.4.

Разметку 1.24.4 допускается применять для дублирования знака 6.22 «Фотовидеовиксация».

Разметку 1.24.4 наносят в одном поперечном сечении дороги со знаком 6.22. Разметку 1.24.4 наносят посередине каждой полосы, предназначенной для движения в данном направлении, основанием в сторону движущихся по ней транспортных средств.

Разметка 1.24.5.

Дублирует значение таблички 8.4.3.1; Эта разметка может применяться самостоятельно.

Разметка 1.24.6.

Дублирование дорожного знака 5.33.1 «Велосипедная зона»

Разметка 1.24.7.

Дублирование дорожного знака 8.9.2 «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса»

Разметка 1.25.

Обозначение искусственных неровностей по ГОСТу Р 52605-2006.

Разметка 1.26.

Обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35.

Пояснение:
В народе разметка называется «вафельной» или «вафельницей». Она представляет собой пересекающиеся диагональные желтые полосы и обозначает участок перекрестка, на который нельзя выезжать, если впереди образовался затор.

Вертикальная разметка

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования.

Разметка 2.1.1 — 2.1.3.

Обозначают элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств.

Разметка 2.2.

Обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов.

Разметка 2.3.

Обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности.

Разметка 2.4.

Обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому подобное

Разметка 2.5.

Обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках.

Разметка 2.6.

Обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках.

Разметка 2.7.

Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности.

Желтая разметка

Следует различать разницу между желтой и оранжевой разметкой, так как они имеют ввиду совершенно разные вещи. К примеру, желтой разметкой обозначают следующее:

• Запрет на остановку или стоянку. Как было сказано ранее, желтая одинарная сплошная линия вдоль проезжей части – запрещает остановку в указанном месте. А прерывистая не запрещает остановку, но вводит запрет на стоянку.
• Места и участки дороги, предназначенные для остановки маршрутных транспортных средств. Как правило, выполнена в виде зигзага. Не запрещает остановку обычным водителям, но при условии, что они не будут создавать каких-либо помех для автобусов.

Оранжевая разметка

Такой вид линий на дороге является временным. То есть, его действие будет не постоянным. Как правило, оранжевую разметку наносят на тех участках автомобильных дорог, где производится ремонт. Для этого стоит рассмотреть банальный пример:

На участке дороги срезали дорожное полотно. Новое положат нескоро, поэтому для автовладельцев быстро делают новую разметку оранжевого цвета. Там где она была прерывистой, теперь станет сплошной.

Временная разметка всегда имеет приоритет над постоянной. Поэтому даже при наличии одновременно обоих видов линий, водители должны опираться именно на оранжевые. Впрочем, такой вид линий редко присутствует при белой разметке. И даже если это случилось – ситуацию можно рассматривать, как нарушение со стороны дорожных служб.

Что имеет приоритет – дорожные знаки или разметка на асфальте?

Многих автовладельцев интересует, а чем нужно руководствоваться при противоречиях на дороге? К примеру, на дороге установлен дорожный знак, запрещающий обгон, но линия посередине – прерывистая.

В правилах дорожного движения сказано, что в любом случае, приоритетом будет пользоваться именно дорожный знак. При этом, если разметка временная, а дорожный знак постоянный – то это нарушение дорожных служб. С оранжевой разметкой должны быть в обязательном порядке применены соответствующие знаки.

Штрафы за нарушения дорожной разметки

Если не подчиняться требованиям разметки на дороге, то можно получить штраф. Размер его и степень наказания зависит от тяжести подобного нарушения. Список штрафных санкций выглядит следующим образом:

• Движение по разделительной полосе. Заезжать на нее может только транспорт специального и оперативного назначения, впрочем, как и в любых других условиях. Штраф за подобное нарушение составляет 500 рублей.
• Нарушения, связанные с рядом. Если говорить простыми словами, то это банальное нарушение правил маневрирования. К примеру, на перекрестке есть полоса, обозначающее место проезда. Если ехать не по ней, то можно нарваться на штраф в размере 500-1500 рублей. В исключительных случаях инспектор ДПС может наказать водителя простым предупреждением.
• Пересечение сплошной линии. Нарушение это является грубейшим, поэтому и наказание будет соответствующее. В первый раз водителю грозит штраф в размере 5000 рублей. А вот за систематические нарушения он может лишиться прав на 4-6 месяцев. При этом, если проступок зафиксировал не полицейский, а камера, то накажут только штрафом. Впрочем, есть смягчения. К примеру, если на дороге возникло препятствие, то объезд через сплошную будет не таким грубым нарушением. За это водителя оштрафуют на 1500 рублей.
• Вафельница. Если водитель заехал на эту разметку в случае, когда там образовался затор, то его будет ждать штраф в размере 1000 рублей. Исключением является случай поворота направо. В данном случае, наказание для водителя будет действовать исключительно после остановки.
• СТОП-линия. Если водитель остановился за линией, предназначенной для остановки перед перекрестком, то ему будет грозить штраф в 800 рублей.

Нарушение правил стоянки или остановки

Разметка может обозначать места, где допускается остановка или стоянка. Если водитель нарушает правила, предписываемые линиями на дороге, то штраф будет варьироваться от 500 до 5000 рублей, в зависимости от места парковки. Для Москвы и области минимальный штраф составляет 2500 рублей.

Горизонтальная дорожная разметка для дополнительного информирования водителей

Добрый день, уважаемый читатель.

В завершающей статье серии “Особенности применения дорожной разметки” речь вновь пойдет о горизонтальной дорожной разметке.

Однако в отличие от предыдущей статьи сегодня будут рассмотрены линии разметки, которые не регулируют расположение транспортных средств на проезжей части и несут лишь информационный характер.

Предшествующие статьи серии:

Разметка парковки

Для разметки парковочных мест используется уже рассмотренная в предшествующей статье серии разметка 1.1:

Эту разметку запрещается пересекать в любом случае (в том числе и на парковке). В случае её пересечения на водителя будет наложено предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, на парковочных местах может быть нанесена разметка, дублирующая дорожные знаки. Например, разметка 1.24.3:

За остановку или стоянку на парковочном месте с подобной разметкой на водителя будет наложен штраф в размере 5 000 рублей. Подробнее о новом штрафе Вы можете прочитать в статье “Штраф за парковку на местах для инвалидов”.

Разметка, запрещающая остановку или стоянку

В качестве разметки, запрещающей остановку или стоянку транспортных средств, можно рассматривать следующие типы:

Все эти линии разметки наносятся желтой краской. Обратите внимание, что временные линии разметки наносятся оранжевой краской. Так как желтые и оранжевые линии встречаются на дорогах не очень часто, далеко не все водители могут их различить.

Поэтому повторю еще раз. Оранжевые линии обозначают временную разметку, а желтые – постоянную.

Разметка 1.4 запрещает остановку транспортных средств.

Разметка 1.10 запрещает стоянку транспортных средств.

Эти линии разметки могут наносится как вдоль бордюра (у края проезжей части), так и непосредственно по его верху.

В 2022 году за нарушение требований одного из вышеперечисленных видов разметки на водителя может быть наложен административный штраф в размере 1 500 рублей (3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге).

Разметка 1.17 обозначает места остановки маршрутных транспортных средств или места стоянки такси. В зоне действия этой разметки действуют те же правила, что и на любой другой остановке общественного транспорта.

Например, там можно останавливаться только для посадки или высадки пассажиров, не создав при этом помех маршрутным транспортным средствам.

Разметка, наносимая поперек проезжей части

Разметка 1.12 – стоп-линия. Эта разметка требует остановки лишь в том случае, если на дороге присутствует знак 2.5 “Движение без остановки запрещено”, либо запрещающий сигнал светофора или регулировщика.

В иных случаях останавливаться у стоп-линии не обязательно.

В настоящее время игнорирование стоп-линии наказывается штрафом в размере 800 рублей. Подробнее о новых штрафах Вы можете узнать, скачав таблицу штрафов ГИБДД 2022 года.

Разметка 1.13 обозначает место, в котором в случае необходимости уступить дорогу должен остановиться водитель. Нарушение этой разметки наказывается предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.

Разметка 1.14 обозначает границы пешеходного перехода.

Подробнее о ПДД на пешеходных переходах речь шла в серии статей “Пешеход глазами водителя”. Здесь лишь напомню, что на водителя, который не уступил дорогу пешеходу, может быть наложен штраф в размере 1 500 рублей.

Разметка 1.15 обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть. Встретить её на дороге можно не часто, так же как и сами велосипедные дорожки.

Штрафы за игнорирование этой разметки для водителей не предусмотрены, т.к. в местах пересечения велосипедной дорожки и проезжей части дорогу должны уступить водители велосипедов.

Прочая горизонтальная разметка для информирования водителей

Разметка 1.16.1-1.16.3 обозначает направляющие островки на дороге. Эта разметка не предъявляет к водителям никаких требований, т.е. на нее можно наезжать и не опасаться санкций со стороны ГИБДД (естественно, при этом не должны быть нарушены другие пункты ПДД).

Разметка 1.18 наносится на полосы движения перед перекрестками и указывает разрешенные направления движения для каждой полосы.

Особенности этой разметки:

1. Разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот.
2. Разметка с изображением тупика указывает на то, что на первом пересечении проезжих частей поворот в соответствующем направлении запрещен.

За нарушение требований разметки 1.18 на водителя может быть наложено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Разметка 1.19 может применяться в двух случаях:

• При уменьшении количества полос движения в данном направлении. В этом случае разметка указывает, что водителю следует перестроиться налево.
• При приближении к линиям разметки 1.1 или 1.11. В этом случае водителю следует завершить обгон или прекартить его, чтобы не подвергнуться лишению водительских прав.

Внимание! Обратите внимание, что хотя разметка 1.11 и должна предупреждать о приближении к сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, на практике она имеется далеко не всегда. А это может привести к лишению водительских прав при внезапном изменении прерывистой линии разметки на сплошную.

Разметка 1.20 предупреждает о приближении к разметке 1.13:

Разметка 1.21 предупреждает о приближении к разметке 1.12:

Естественно, нарушить требования разметки 1.20 или 1.21 не представляется возможным.

Разметка 1.22 используется для обозначения номера дороги. Она может пригодиться в том случае, если Вы движетесь по незнакомому Вам маршруту, и Вам необходимо придерживаться определенной трассы (например, “М5 Урал”).

Нарушить требования этой разметки невозможно.

Разметка 1.23.1 используется для обозначения специальной полосы, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.

В настоящее время выезд на попутную полосу общественного транспорта наказывается штрафом в размере 1 500 рублей (3 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга). Подробнее об этом Вы можете узнать в статье “Выделенная полоса для общественного транспорта”.

Разметка 1.23.2 наносится на пешеходные дорожки, а также на пешеходные стороны совмещенных велопешеходных дорожек.

Разметка 1.23.3 обозначает велосипедную дорожку, велосипедную сторону совмещенной велопешеходной дорожки или полосу для велосипедистов.

Водитель, въехавший на велосипедную или пешеходную дорожку будет наказан административным штрафом в размере 2 000 рублей.

Разметка 1.24.1-1.24.7 используется для дублирования соответствующих дорожных знаков. Наказание за нарушение требований этой разметки соответствует наказанию за нарушение дублируемых дорожных знаков.

Например, за превышение скорости на 25 км/ч может быть наложен штраф в размере 500 рублей.

Разметка 1.25 используется для обозначения так называемых лежачих полицейских, т.е. искусственных неровностей на проезжей части.

Игнорирование этой разметки не является нарушением требований ПДД однако может привести к повреждению подвески автомобиля.

Разбираем виды дорожной разметки и ее значение

Дорожная разметка помогает водителю ориентироваться на дороге и содержит в себе определенные правила движения на участке дороги. Чтобы понять, как работают линии на дороге, необходимо изучить виды разметок и их значение.

Виды дорожной разметки

Линии на автомобильной дороге подразделяются на две основные категории:

• горизонтальная разметка;
• вертикальная разметка;

Рассмотрим каждый вид по отдельности.

Горизонтальная разметка

К ней относится все, что «рисуют» на асфальте. Такие линии означают порядок перемещения по данному участку проезжей части. Горизонтальная разметка на дороге полезна не только автовладельцам, но и пешеходам.

Для расшифровки значения линий, используют следующую таблицу:

Есть отдельные виды горизонтальной разметки, которые используются не во всех городах. К примеру:

• 24.7 – выглядит в виде прямоугольника и буквы D. Разрешает парковку только для дипломатического транспорта.
• 24.3 – обозначает места парковки, выделенные для инвалидов любых групп.
• 24.5 – в данном месте могут парковаться или перемещаться только электромобили.

Все остальные виды разметки лишь дублируют дорожные знаки.

Вертикальная разметка

Подобный вид разметки по ПДД применяется исключительно на вертикальных поверхностях и сооружениях. Она обозначает зоны опасных сооружений и конструкций, чтобы водитель мог визуально сориентироваться и правильно направить транспорт. Видов таких разметок немного.

Если автомобильная дорога проходит под мостом или путепроводом, верхняя часть которого, а также опоры, не обозначены при помощи вертикальной разметки, то данное сооружение размещено с нарушением норм безопасности. Ответственными за это являются дорожные службы. Таков ГОСТ.

Желтая разметка

Следует различать разницу между желтой и оранжевой разметкой, так как они имеют ввиду совершенно разные вещи. К примеру, желтой разметкой обозначают следующее:

• Запрет на остановку или стоянку. Как было сказано ранее, желтая одинарная сплошная линия вдоль проезжей части – запрещает остановку в указанном месте. А прерывистая не запрещает остановку, но вводит запрет на стоянку.
• Места и участки дороги, предназначенные для остановки маршрутных транспортных средств. Как правило, выполнена в виде зигзага. Не запрещает остановку обычным водителям, но при условии, что они не будут создавать каких-либо помех для автобусов.

Оранжевая разметка

Такой вид линий на дороге является временным. То есть, его действие будет не постоянным. Как правило, оранжевую разметку наносят на тех участках автомобильных дорог, где производится ремонт. Для этого стоит рассмотреть банальный пример:

На участке дороги срезали дорожное полотно. Новое положат нескоро, поэтому для автовладельцев быстро делают новую разметку оранжевого цвета. Там где она была прерывистой, теперь станет сплошной.

Временная разметка всегда имеет приоритет над постоянной. Поэтому даже при наличии одновременно обоих видов линий, водители должны опираться именно на оранжевые. Впрочем, такой вид линий редко присутствует при белой разметке. И даже если это случилось – ситуацию можно рассматривать, как нарушение со стороны дорожных служб.

Что имеет приоритет – дорожные знаки или разметка на асфальте?

Многих автовладельцев интересует, а чем нужно руководствоваться при противоречиях на дороге? К примеру, на дороге установлен дорожный знак, запрещающий обгон, но линия посередине – прерывистая.

В правилах дорожного движения сказано, что в любом случае, приоритетом будет пользоваться именно дорожный знак. При этом, если разметка временная, а дорожный знак постоянный – то это нарушение дорожных служб. С оранжевой разметкой должны быть в обязательном порядке применены соответствующие знаки.

Какая разница между одной и двумя сплошными?

Многих автовладельцев интересует, в чем различие между этими двумя разметками. На одних участках дорог применяют одну сплошную, а на других, аж, двойную. Этому есть объяснение.

• Двойная сплошная применяется на дорогах, которые имеют несколько полос для движения в одну сторону. Однако это правило является не единственным. Не только количество полос задают вид сплошной линии. Если от края проезжей части до середины ширина составляет более 3,75 метров, то на такой дороге будет двойная сплошная.
• Одна сплошная используется в тех местах, где подобная ширина меньше или используется одна полоса для движения в одну сторону.

Подобные виды разметки не только разграничивают участки дорог, но и вводят заперт на обгон, опережение, перестроение, поворот налево или разворот. За подобные нарушения действуют весьма строгие штрафные санкции, вплоть до лишения прав.

Штрафы за нарушения дорожной разметки

Если не подчиняться требованиям разметки на дороге, то можно получить штраф. Размер его и степень наказания зависит от тяжести подобного нарушения. Список штрафных санкций выглядит следующим образом:

• Движение по разделительной полосе. Заезжать на нее может только транспорт специального и оперативного назначения, впрочем, как и в любых других условиях. Штраф за подобное нарушение составляет 500 рублей.
• Нарушения, связанные с рядом. Если говорить простыми словами, то это банальное нарушение правил маневрирования. К примеру, на перекрестке есть полоса, обозначающее место проезда. Если ехать не по ней, то можно нарваться на штраф в размере 500-1500 рублей. В исключительных случаях инспектор ДПС может наказать водителя простым предупреждением.
• Пересечение сплошной линии. Нарушение это является грубейшим, поэтому и наказание будет соответствующее. В первый раз водителю грозит штраф в размере 5000 рублей. А вот за систематические нарушения он может лишиться прав на 4-6 месяцев. При этом, если проступок зафиксировал не полицейский, а камера, то накажут только штрафом. Впрочем, есть смягчения. К примеру, если на дороге возникло препятствие, то объезд через сплошную будет не таким грубым нарушением. За это водителя оштрафуют на 1500 рублей.
• Вафельница. Если водитель заехал на эту разметку в случае, когда там образовался затор, то его будет ждать штраф в размере 1000 рублей. Исключением является случай поворота направо. В данном случае, наказание для водителя будет действовать исключительно после остановки.
• СТОП-линия. Если водитель остановился за линией, предназначенной для остановки перед перекрестком, то ему будет грозить штраф в 800 рублей.

Нарушение правил стоянки или остановки

Разметка может обозначать места, где допускается остановка или стоянка. Если водитель нарушает правила, предписываемые линиями на дороге, то штраф будет варьироваться от 500 до 5000 рублей, в зависимости от места парковки. Для Москвы и области минимальный штраф составляет 2500 рублей.

Подведем итоги

Вот и все характеристики линий на дороге. Дорожная разметка оказывает неоценимую помощь автовладельцу на дороге. Необходимо строго следовать ее обозначениям, чтобы езда на машине была безопасной. Кто пренебрегает этими правилами, может столкнуться с неприятными последствиями.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(по ГОСТу Р 51256-99 и ГОСТу 23457-86)

Дорожная разметка является одним из важнейших средств организации дорожного движения и в значительной мере влияет на безопасность движения. Принятая в Российской Федерации в соответствии с ГОСТ Р 51256—99 «Технические средства организации дорожного движения. Типы и основные параметры. Общие технические требования» и ГОСТ 23457—86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения» разметка соответствует международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах (1968 г.) и Протоколу о разметке дорог (1973 г.) к Европейскому соглашению (1971 г.), дополняющему эту Конвенцию.
К разметке относятся линии, надписи и иные обозначения на проезжей части, бордюрах, элементах дорожных сооружений и обстановки дорог, устанавливающие порядок дорожного движения, показывающие габариты дорожных сооружений или указывающие направление дороги. Разметку выполняют красками, термопластиком, холодным пластиком, полимерными или другими материалами, обеспечивающими хорошую видимость. Разметка делится на горизонтальную и вертикальную. Она применяется самостоятельно и в сочетании с дорожными знаками или светофорами. Каждому виду разметки присвоен номер, состоящий из цифр: первая цифра означает номер группы, к которой принадлежит разметка (1 — горизонтальная, 2 — вертикальная); вторая — порядковый номер разметки в группе; третья — разновидность разметки.

1. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения.
Горизонтальная разметка может быть постоянной и временной. Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого цвета, временная – оранжевый цвет.
Горизонтальная разметка:
1.1 [Нумерация разметки соответствует ГОСТу Р 51256-99] – разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств;
1.2.1 (сплошная линия) – обозначает край проезжей части;
1.2.2 (прерывистая линия, у которой длина штрихов в 2 раз короче промежутков между ними) – обозначает край проезжей части на двухполосных дорогах;
1.3 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более;
1.4 обозначает места, где запрещена остановка. Применяется самостоятельно
или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра;
1.5 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении;
1.6 (линия приближения – прерывистая линия, у которой длина штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними) – предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений;
1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) – обозначает полосы движения в пределах перекрестка;
1.8 (широкая прерывистая линия) – обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и тому подобное);
1.9 обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование;
1.10 обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.28 и наносится у края проезжей части или но верху бордюра;
1.11 разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено только в одну сторону;
1.12 (стоп-линия) – указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика);
1.13 указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться,
уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге;
1.14.1, 1.14.2 («зебра») – обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;
1.15 обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть;
1.16.1 -1.16.3 обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков;
1.17 обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси;
1.18 указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.8.1, 5.8.2; разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запретен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот;
1.19 предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками 1.18.1 — 1.18.3;
1.20 предупреждает о приближении к разметке 1.13;
1.21 (надпись «СТОП») – предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5;
1.22 указывает номер дороги (маршрута);
1.23 обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств; 1.24.1—1.24.3 дублирует соответствующие дорожные знаки и применяется совместно с ними;
1.25 обозначает искусственную неровность на проезжей части.
Условия применения разметки регламентирует ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения». В частности, этот стандарт устанавливает, что в населенных пунктах горизонтальная разметка должна применяться на скоростных и магистральных дорогах, а также на других дорогах, по которым проходят маршруты автобусов и троллейбусов.
Вне населенных пунктов горизонтальную разметку наносят на дорогах с шириной проезжей части 6 м и более при интенсивности движения 1000 автомобилей в сутки и более.
В других случаях горизонтальную разметку наносят, если это необходимо для обеспечения безопасности движения.
Ширину размечаемого пешеходного перехода (разметка 1.14.1 или 1.14.2) устанавливают с учетом интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м ширины перехода на каждые 500 пешеходов в час (при минимальной ширине перехода 4 м).
Переезд для велосипедистов обозначается поперечными прерывистыми линиями, образуемыми из квадратов размером 0,4 х 0,4 м (разметка 1.15).
Островки применяются для разделения транспортных потоков противоположных направлений (1.16.1), в местах разделения транспортных потоков одного направления (1.16.2), в местах слияния транспортных потоков (1.16.3). При большой площади островка допускается наносить наклонные линии только по внутреннему контуру островка, ограниченного разметкой 1.1, на ширину не менее 1 м.
Разметку 1.17 наносят, в основном, в населенных пунктах для обозначения мест остановки маршрутных автобусов, троллейбусов и стоянок легковых такси. Протяженность размечаемой зоны определяется числом одновременно останавливающихся или стоящих транспортных средств но не менее 30 м для троллейбусных и автобусных остановок и 20 м для стоянок такси
Стрелы 1.18 применяют для указания разрешенных направлений движения по полосам. Стрела, указывающая поворот налево, разрешает и разворот (если нет знака 3.19 «Разворот запрещен»).
Стрелу с изображением тупика наносят перед пересечением дорог с проезжими частями, разделенными бульваром, или перед широкой разделительной полосой, когда запрещен поворот на ближайшую проезжую часть
Разметку 1.19 применяют для указания о необходимости покинуть данную полосу движения (когда уменьшается число полос в данном направлении) или в качестве предупреждения о приближении к сплошной линии разметки 1.1. Обычно наносят 2-3 таких стрелы.
Треугольник приближения 1.20 применяют для обозначения приближения к разметке 1.13. Этот треугольник с шириной основания 1.6 м и высотой 4 м наносят на расстоянии 2-25 м до линии 1.13 (по форме разметка 1.20 повторяет знак 2.4 «Уступите дорогу»).
Разметку 1.21 (надпись «Стоп») применяют только при наличии стоп-линии и при условии, что перед перекрестком установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». Высота надписи «Стоп» — 1,6 м при обшей ширине, равной 2,32 м. Наносят ее на каждой полосе движения на расстоянии 2—25 м до стоп-линии.
Разметку 1.22 применяют в сочетании с разметкой 1.18 для обозначения номера дороги или маршрута в тех случаях, когда данная дорога пересекается с другой дорогой, равной или более высокой категории, или когда маршрут в месте пересечения с другой дорогой меняет свое направление. Разметку 1.22 с буквой «Е» применяют на дорогах, предназначенных для международного сообщения. Она обозначает принадлежность этой дороги к системе европейских магистралей.
Разметку 1.23 (ширина буквы «А» — 1,4 м, высота — 3 м) наносят так. чтобы основание буквы было обращено в сторону движущегося по этой полосе транспортного средства. Эту разметку наносят на полосы, обозначенные знаком 5.9. С помощью разметки 1.23 можно обозначить полосы разгона и торможения у автобусных остановок. Разметку повторяют через каждые 200 м полосы, на которой она нанесена.
Если по условиям организации движения необходимо применять какие-либо иные надписи (например, названия населенных пунктов или маршрутов), должны применяться буквы высотой 1,6 м при разрешенной скорости до 60 км/ч и 4 м при большей скорости.
Для обеспечения безопасности движения разметка, выполненная из термопластика или других материалов, не должна возвышаться над проезжей частью более чем на 6 мм. В целях лучшей видимости в свете фар автомобиля ее выполняют из материалов со световозвращающими свойствами (для этого в краску или другие материалы для разметки добавляют мелкие стеклянные шарики, которые и создают эффект отражения падающего на них света).
Если в сочетании с разметкой применяют различного рода световозвращающие элементы, используемые для оптической ориентации водителей в темное время суток, то они не должны возвышаться над проезжей частью более чем на 20 мм.

Линии 1.1, 1.2.1 и 1.3 пересекать запрещается.
Допускается пересечение линии 1.2.1, обозначающей край проезжей части и располагающейся справа от водителя, для остановки транспортного средства на обочине [1].
Линии 1.2.2, 1.5-1.8 пересекать разрешается с любой стороны [2].
Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах – с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9.
Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается [3].
Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.
В случаях, когда значения временных дорожных знаков, размещаемых на переносной стойке, и линий разметки противоречат друг друг)’, водители должны руководствоваться знаками. В случаях, когда линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки [4].
[1] Следует иметь в виду, что с помощью разметки 1.1 на проезжей части могут быть выделены зоны или участки, по которым запрещено движение (резервные зоны, островки безопасности для пешеходов, места стоянки и т.п.).
Линия 1.2.1, ширина которой практически совпадает с шириной линии 1.1, используется для обозначения края проезжей части. Если она расположена справа по ходу движения от водителя, то пересекать ее разрешается как для остановки на обочине, так и при возвращении на проезжую часть.
[2] Линии 1.2.2, 1.5-1.8 являются прерывистыми, поэтому их можно пересекать с любой стороны с учетом требований Правил, определяющих действия водителя в конкретной ситуации.
[3] Линию 1.9 применяют на дорогах с реверсивным движением, где отдельные полосы проезжей части используются для попеременного пропуска транспортных потоков в противоположных направлениях.
На таких дорогах безопасность движения обеспечивается комплексной системой светофорной сигнализации, знаками и разметкой. К сожалению, дорог с реверсивным движением у нас в стране мало. Поэтому не накоплен опыт организации движения в таких условиях, а действующие Правила содержат лишь общие указания, касающиеся обеспечения безопасности движения на таких дорогах.
Основное правило заключается в том, что при отсутствии реверсивных светофоров (или когда они отключены или не работают), пересекать линию 1.9 можно только для съезда с полосы вправо. Это делается для исключения возможного столкновения на этой полосе. Если же на многополосной проезжей части постоянно организовано реверсивное движение с помощью специальных светофоров, то не возникает опасности встречного столкновения, поэтому водитель вправе перестраиваться с одной полосы на другую в пределах проезжей части, когда по этим полосам открыто движение в данном направлении.

[4] Линию 1.11 применяют для запрещения маневрирования на участках дорог с ограниченной видимостью, а также когда необходимо разрешить только въезд на какой-либо участок (на стоянку, территорию автозаправочной станции и т.п.).
Эту линию можно пересекать и со стороны сплошной линии разметки, но только при завершении обгона или объезда.

В случае необходимости временно изменить организацию движения при проведении каких-либо массовых мероприятий или при производстве работ на проезжей части используют переносные дорожные знаки и временную разметку оранжевого цвета. Участники дорожного движения должны при этом руководствоваться временными знаками и разметкой, даже если их требования противоречат требованиям стационарных знаков и постоянной разметки.

2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования. Вертикальная разметка:
2.1.1-2.1.3 обозначают элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств;
2.2 обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов;
2.3 обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах
или островках безопасности;
2.4 обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому подобное;
2.5 обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях
малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках;
2.6 обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках;
2.7 обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки
безопасности.
Разметку 2.1.1. 2.1.2 и 2.1.3 наносят так. чтобы наклон полос был направлен в сторону проезжей части, по которой осуществляется движение.
При большой ширине вертикальной поверхности размечают только ближний к проезжей части край на ширину 0.5 м, а при большой высоте — на высоту 2 м.
Разметку 2.2 применяют для обозначения нижнего края пролетного строения мостов, путепроводов, тоннелей при расстоянии от него до покрытия менее 5 м и наносят над серединой каждой полосы или по всей ширине проезжей части, по которой осуществляется движение в сторону дорожного сооружения.
Если разметку 2.1.1 — 2.1.3 невозможно нанести на поверхность самого сооружения, то ее выполняют на щитах, которые устанавливают перед сооружением (прикрепляют к нему).
Вертикальная разметка не вводит каких-либо ограничений в движение и служит лишь средством дополнительной информации и ориентирования водителей.
В целях лучшей видимости в темное время суток на участках дорог без искусственного освещения белые полосы вертикальной разметки 2.1-2.3 должны быть выполнены из световозвращающих материалов (кроме тумб с внутренней подсветкой), а разметка 2.4-2.6. наносимая на сигнальных столбиках, надолбах, опорах ограждений и на боковых поверхностях самих ограждении, должна дополняться световозврашающими элементами. Эти элементы должны быть справа по ходу движения красного цвета, слева -белого или. что предпочтительнее, желтого.

3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

Подвеска автомобиля — это один из важнейших узлов, который влияет не только на комфорт передвижения, но и на ходовые характеристики машины. Важно отслеживать её состояние и проводить своевременное обслуживание. Также нужно правильно ремонтировать и заменять резиновые части подвески, так как от этого напрямую зависит срок службы этих элементов.

Где в автомобиле применяются резинометаллические шарниры и зачем они нужны

В основном данные детали можно встретить в подвеске машины или в прочих подвижных узлах авто. Их применят из-за особых свойств конструкции. В резинометаллическом шарнире отсутствует трение между двумя деталями, так как они не взаимодействуют между собой напрямую. Сама резина выступает в роли демпфера, гася вибрации и шумы. Для подобных деталей не требуется смазка. Также они не нуждаются в частой профилактике. Чаще их просто меняют, но не ремонтируют.

В автомобиле используют два типа резинометаллических шарниров:

Работающие на кручение. Такие используются в подвеске или других подвижных элементах.

Работающие на сжатие с изгибом. Например, подушки двигателя и прочие опоры. Обычно работают в статической нагрузке.

С точки зрения производства различают два типа шарниров: разборные и неразборные. В первом случае металлическая обойма и резиновая втулка шарнира — это два отдельных элемента. Их взаимное прокручивание исключено, за счёт действия радиальных сил сжатия, которые направлены на внатяг посаженую резиновую втулку.

Во втором случае металлическая обойма и резиновая втулка представляют собой цельную деталь. Соединение между двумя компонентами шарнира создаётся за счёт вулканизации специального слоя эластомера, который является соединительным элементом. К таким деталям можно отнести так называемые сайлентблоки.

Разборные шарниры стоят меньше, так как они могут быть отремонтированы. Цельные детали надёжнее и дороже. Но и они могут выйти из строя по стечению времени. Чтобы продлить жизнь резиновым частям подвески, нужно соблюдать ряд правил.

Использование качественных запчастей

Перед заменой всех втулок, подшипников и прочих резиновых элементов нужно внимательно изучить их номенклатурные (каталожные) номера. Эту информацию можно посмотреть в техническом руководстве автомобилиста, которое должно прилагаться к машине. Также номер детали можно посмотреть в интернет-справочниках. Наконец, их можно найти в онлайн-магазинах.

Купить запчасть можно как в городском магазине, так и в интернете. Учитывая доставку, разница может быть минимальной. Особенно, если вы заказываете не более двух деталей.

Выбирайте только известных и качественных производителей. Желательно вообще покупать только оригинальные запчасти от завода изготовителя. Но такие детали стоят довольно дорого, и их не всегда выгодно покупать, так как они рассчитаны на относительно небольшой срок службы.

Можно подобрать аналог под ваш автомобиль. Он будет стоить дешевле, однако к вопросу выбора нужно будет подойти гораздо тщательнее. Перед покупкой аналоговой запчасти необходимо почитать форумы автомобилистов и оценить опыт других водителей, которые уже поставили себе детали от этого производителя.

Соблюдение правила сборки

Чтобы ваша подвеска чувствовала себя хорошо долго, нужно соблюдать правила сборки и замены резиновых деталей:

Работать лучше с подъёмника. Так у вас будет максимальный доступ ко всем рычагам и прочим элементам подвески. Если нет подъёмника — нужно надёжно зафиксировать домкрат так, чтобы машина не раскачивалась.

Лучше всего делать замену в чистом помещении. Грязь и мелкий сор в подвижных узлах автомобиля быстро выведут их из строя.

Менять все резиновые втулки, шарниры и прокладки не под большой нагрузкой. Делая замену в натяг, вы можете повредить новую запчасть.

Правильно совмещать метки между сайлентблоками и рычагами. В противном случае нагрузка на ось будет идти неравномерно.

Это основные правила, которые необходимо соблюдать в момент починки. Но есть и ещё одно требование, которое влияет на срок эксплуатации подвески.

Фиксация под нагрузкой

Полную протяжку болтов подвески и прочего крепежа резиновых элементов нужно делать только под нагрузкой. То есть, машина должна немного стоять на колёсах, чтобы на рычагах появилась нагрузка. Иначе подвижный узел будет ненадёжно скреплён и может очень быстро выйти из строя.

Как продлить жизнь подвески

Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.

А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто “танцуют джигу” на кривой дорожке.

Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…

Что влияет на их ресурс?
Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с “перекосом” по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.

На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.

Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.

Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже “вскипятить” амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.

Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.

Что влияет на ресурс?
Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать “ударных” нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.

Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.

Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный “бутерброд” из полимеров со сложной настройкой характеристик.

Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.

Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.

Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что “волговоды” и ценители американской “классики” еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.

Пружины тоже подвержены износу, и их медленная “просадка” может сильно повлиять на ресурс сайлент-блоков подвески и амортизаторов. Сама пружина довольно долговечна, поломки случаются разве что из-за коррозии или экстремальной перегрузки, чаще всего в очень холодную погоду, когда сталь становится хрупкой. Сломать стальной пруток толщиной в восемь-двенадцать миллиметров в диаметре не так то просто даже специально.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь загрузка машины и частое движение по очень плохим дорогам, с большой амплитудой перемещения подвесок. Влияет и обслуживание – грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается, так что не забывайте мыть и подновлять слой антикора на пружине.

Все узлы подвески удивительным образом зависят друг от друга. Сайлент-блоки зависят от пружин и от амортизаторов, шаровые шарниры от амортизаторов, состояния резиновых опор подвесок и сайлент-блоков. Амортизаторы от пружин. И все они зависят от состояния дороги, стиля вождения и загрязненности дорог. Очень плохи для подвесок сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге и множество жестких ударов.

Как продлить жизнь подвеске автомобиля?

«В моем городе постоянно ремонтируют дороги и снимают асфальт. А там, где не ремонтируют, сплошные ямы да колдобины. Убью ли я подвеску, если не буду притормаживать при съезде на оголенный участок дороги?»

На самом деле основная нагрузка на подвеску приходится на момент, когда колесо начинает карабкаться вверх. Например, когда вы въезжаете на пресловутого лежачего полицейского или выезжаете из ямы — то есть когда на колесо приходится дополнительное усилие. Если же, скажем, впереди просто участок со снятым асфальтом, то съезд на него не представляет ничего страшного — машина просто мягко «спрыгнет» практически на любой скорости. А значит, не нужно лихорадочно притормаживать и собирать позади себя пробку.

«Из чего конкретно состоит подвеска?»

Подвеска, в общем-то, вещь незамысловатая. Это тот набор железок, который снаружи толком и не виден, но все же соединяет колеса с кузовом автомобиля. Помимо собственно соединения, подвеска должна обеспечивать три действия:

• перемещение колес относительно кузова (вверх-вниз, а для передних колес — еще и поворот вправо-влево);
• вращение колес (очевидно, но не так уж просто);
• упругость и спружинивание при вертикальных перемещениях.

Для выполнения первой функции подвеска закреплена не жестко, а чаще всего через так называемые сайлентблоки (формально они называются резинометаллическими шарнирами). Если совсем на пальцах — это резиновые прокладки, через которые элементы подвески соединяются с кузовом. Обычно сайлентблок применяется там, где элемент подвески должен «ходить» только в одной плоскости (или, говоря языком инженеров, иметь только одну степень свободы).

Если же нужно обеспечить не только ход вверх-вниз, но и поворот, применяется так называемая шаровая опора — металлический шар с торчащим пальцем, запрессованный в корпус. Он может одновременно и вращаться вокруг оси пальца, и ходить в одном или нескольких направлениях.

Вращение колеса относительно подвески помогает обеспечить так называемый ступичный подшипник. Это довольно крепкий и долговечный элемент, и его выход из строя очень редко связан с проблемами дорожного покрытия и неаккуратной езды.

А чтобы решить третью задачу, в подвеске имеются так называемые упругие элементы — как правило, это пружины (хотя в старых, экзотических или специализированных машинах это могут быть рессоры или торсионы). Они обеспечивают мягкость хода машины и комфорт при езде.

Есть, однако, еще один момент. Чтобы машина не раскачивалась, создавая неприятные ощущения и возможность «улететь» с дороги, в составе подвески предусмотрены демпфирующие элементы — амортизаторы. При исправных амортизаторах машина не будет раскачиваться даже после очень сильных неровностей, тогда как без них любой камешек под колесом превратит машину в маятник, болтающийся на пружине подвески.

«Какие из множества элементов подвески ломаются в первую очередь? И как их от этого уберечь?»

Большинство бережливых автовладельцев страдальчески морщится, проезжая дорожные неровности на скорости выше, чем кажется им безопасной для подвески. И каждый, кто смотрит на стоимость элементов подвески и ее ремонта, прекрасно понимает, чем вызвана эта гримаса.

Между тем, последствия этих самых неровностей вовсе не так страшны. В первую очередь важно понимать, что по-настоящему серьезную нагрузку на кочках испытывают лишь некоторые элементы подвески. Чаще всего это амортизаторы (именно на них приходится вся тяжесть вертикального перемещения при въезде на кочку) и шаровые опоры.

Конечно, и эти запчасти недешевы, не вечны и требуют внимательного отношения. Однако лучше просто почаще заезжать на инспекционный сервис и точно знать, что с автомобилем все хорошо, чем ездить «шепотом» и просто тихо надеяться на хорошее состояние подвески — как раз в последнем случае вероятность внезапной поломки выше.

Впрочем, не стоит забывать еще и о шинах с колесными дисками — вот они-то по полной «наедаются» всех прелестей дорожного покрытия. Куда реальней поймать «грыжу» на колесе или трещину на диске, особенно, если резина низкопрофильная.

«Мне в автосервисе сказали, что я разбиваю подвеску потому, что проезжаю кочки “на тормозе”. Что же получается, перед препятствием не нужно тормозить?»

Конечно, конструктивный запас прочности подвески — еще не повод ехать через все колдобины на максимальной скорости. Как минимум, это бывает просто некомфортно, а пассажиры при таком подходе порой проливают кофе на обивку сидений и отчаянно матерятся в адрес водителя.

Притормаживать перед неровностями крайне желательно. Ключевое слово здесь — «перед». Очень не рекомендуется проезжать лежачих полицейских и прочие дорожные сюрпризы с зажатой педалью тормоза. Дело в том, что при торможении машина «клюет» носом, пружины передней подвески сжаты, а сама подвеска близка к крайнему положению своего хода.

Все это приводит к тому, что в момент прохождения неровности упругие элементы не срабатывают, так как подвеска находится в зажатом состоянии. Следовательно, удар передается прямо на кузов и на неподвижные элементы подвески, и в таком режиме износ ее значительно более силен, а находящимся в салоне людям — особенно дискомфортно.

«У меня во время движения что-то дребезжит в районе колес и сзади скрежещет по асфальту. Как понять — может быть, дело в подвеске?»

Исправная подвеска работает практически бесшумно. В идеале при езде может быть слышен только шелест шин да приглушенное шипение амортизаторов при резком наезде на кочку или въезде в яму. Однозначно не должно быть никаких постукиваний и лязганий, а также вибраций и люфтов.

Впрочем, далеко не все звуки и странные ощущения говорят именно о проблемах подвески. Например, вибрация руля на скоростях около 90 км/ч — это чаще всего неотбалансированные колеса. А вибрация руля при торможении может быть вызвана как проблемами подвески, так и «поведенными» передними тормозными дисками.

Точно также и стуки при проходе неровностей могут быть связаны не с подвеской, а, например, с вышедшими из строя подушками двигателя. А зачастую и просто разболтавшимся креплением какой-нибудь металлической защиты под днищем.

В любом случае, странные звуки, доносящиеся из-под днища автомобиля во время движения — повод посетить автосервис и выявить проблему наверняка, а не дожидаясь, пока машина начнет терять детали на ходу.

Простой способ продлить срок службы подвески

Пыльник стойки, на первый взгляд, является незначимым элементом, Его повреждения обладатели автомобилей нередко оставляют без внимания. Они недооценивают возможные последствия езды на таком автомобиле. Главным аргументом служит цена этих деталей. Она значительно уступает стоимости работ по их замене в автосервисе. В статье пойдет речь о замене пыльников стоек.

Пыльник служит защитным элементом, прикрывающим уязвимые места амортизатора от попадания абразивных частиц и грязи с водой. В результате их воздействия сальник штока теряет герметичность и через него выходит вещество, обеспечивающее работу (масло или газ).

В условиях нашей страны резиновые элементы подергаются серьезным нагрузкам во время зимнего и переходных сезонов. На пыльники намерзает вода, а низкие температуры делают их материал менее эластичным. Поэтому желательно регулярно проверять их состояние наряду с остальными деталями передней и задней подвески.

Возможные последствия езды с нецелыми пыльниками

Цена экономии времени и средств рискует оказаться весьма высокой. Незащищенные амортизаторы быстро выйдут из строя, а управляемость на неисправных стойках оставит желать лучшего. Езда на машине станет небезопасной, особенно на высоких скоростях или во время гололеда.

Другим последствием станет полная утрата комфорта при езде. Автомобиль будет сильно раскачиваться на каждой кочке. Это вызовет дополнительную нагрузку на все рычаги передней и задней подвески.

По этим причинам, каждая трещина на пыльнике стойки должна стать веским основанием для их замены. При откладывании работ, возможная цена восстановления подвески автомобиля будет лишь расти.

Какие детали лучше выбрать?

Автовладелец встанет перед выбором между оригинальными пыльниками с маркировкой производителя машины, заменителями и универсальными ремкомплектами.

Плюсами выбора брендированных запчастей служит гарантируемое качество состава резины и уверенность в том, что пыльник идеально подойдет. Отрицательной стороной выступает их сравнительно высокая цена. Сумма, потраченная на такие пыльники может превышать расходы на аналоги в несколько раз.

Если приобретается универсальный комплект, то стоит опасаться проблем во время смены. Пыльники могут не подойти к отдельно взятой модели. Невысокая стоимость не станет преимуществом, потому что придется срочно искать другие защитные элементы.

На многие марки автомобилей существуют детали, произведенные сторонними компаниями. Среди них можно найти и соответствующие по качеству оригинальным. Если владелец машины разбирается в их изготовителях, то ему будет просто подобрать надежный, недорогой вариант. Проверить качество резины удастся просто. Чем меньше пыльник издает шума при нажиме, тем из более эластичного материала он выполнен.

Самостоятельная работа или обращение в сервис?

Если собственник машины не уверен в своих навыках, лучше доверить работу профессионалам и проконтролировать результат. Иначе велик риск некачественного ремонта и повреждения смежных узлов подвески и тормозной системы. Это поможет сэкономить значительное количество времени. Минусом использования услуг мастеров служит высокая цена работ, потому что она редко обходится без снятия каждого амортизатора с пружиной.

Для самостоятельной работы понадобится подходящее помещение. Подойдет гараж или бокс. В нем важен простор для удобства осуществления каждой операции.

Другим обязательным условием для смены своими руками являются минимальные знания об устройстве автомобиля. Хорошей подмогой станет книга с описанием устройства конкретной модели или описания работ на одном из тематических форумов. Наличие четких и понятных иллюстраций, либо фотографий значительно упростит восприятие информации.

Необходимый инструмент для замены

Для работы потребуется значительное количество приспособлений.

Домкрат для снятия колес и подставки.

Штатный ключ для откручивания колесных гаек.

Стяжки для пружин.

Универсальный набор инструмента. Желательно наличие рожковых и накидных ключей. Также полезны будут головки с трещеткой и другими приводящими приспособлениями. Некоторые модели автомобилей потребуют использования шестигранников. Его цена может быть велика, но она окупится при других работах.

Это основной набор инструментов. В отдельных случаях могут понадобиться другие приспособления. Также желательно иметь перчатки и одежду, подходящую для ремонтных работ.

Способы самостоятельного выполнения замены

Отличают 2 варианта выполнения работ: со снятием стойки и без такового. При помощи первого способа можно обслужить любой автомобиль. Избежать демонтажа получится не в каждом случае. Ряд автомобилей обладают настолько плотной компоновкой передней и задней подвески, что использование инструмента будет сильно затруднено.

Информация о том, возможно ли заменить пыльники амортизаторов, не снимая стойки, обычно представлена на форуме владельцев отдельных моделей. Все операции нужно проводить предельно аккуратно, чтобы не повредить другие детали или краску на автомобиле. Это предъявляет повышенные требования к навыкам владельца машины. Иначе, цена устранения таких повреждений окажется высокой.

Преимуществом способа, связанного с демонтажем амортизаторов, служит удобство. У владельца будет достаточно пространства для работы с инструментом и правильное положение нового пыльника удастся четко проконтролировать.

Это руководство носит универсальный характер, поэтому подробно будет рассмотрена смена, предусматривающая снятие стойки.

Порядок проведения работ

Начать следует со снятия колеса. Для большей устойчивости автомобиля лучше использовать деревянную подставку, не оставляя машину висеть на штатном домкрате. Снимать колеса лучше по одному.

Далее понадобится отсоединить тормозной шланг от корпуса стойки. Действовать следует аккуратно, не повреждая его инструментом.

На следующем этапе понадобится отсоединить стойку от поворотного механизма. Важно запомнить весь порядок действий, чтобы без затруднений закрепить эти части обратно при сборке.

Убедившись в том, что все необходимые болты откручены, можно переходить к работе в подкапотном пространстве. По краям, ближе к ветровому стеклу, расположены «чашки». Понадобится открутить 4 гайки на них. Если работа выполняется без помощника, поддерживающего мортер со стороны колеса, на место его предполагаемого падения потребуется подложить мягкий предмет. Это необходимо для предотвращения повреждения корпуса с расположенным внутри штоком. Иначе в стоимость ремонта войдет цена новой стойки. Попутно можно проверить состояние опорных подшипников.

Теперь стойка откручена и к пружине нужно прикрепить стяжки. С их помощью нужно добиться максимального сжатия.

После этого откручивается большая гайка на штоке. Доступ к ней может потребовать снятия заглушки. Далее с него демонтируются все шайбы и направляющие, вплоть до пыльника. Затем производится его замена. Важно убедиться в том, что пыльник установлен ровно и шток стойки будет надежно защищен.

Далее необходимо выполнить все действия в обратном порядке. Следует внимательно отнестись к прочности затяжки всех соединений.

Все указанные этапы относятся к передней подвеске. Установка новых элементов на задних стойках имеет ряд особенностей.

На ряде автомобилей амортизатор и пружина не интегрированы и располагаются отдельно друг от друга. В этом случае владельцу машины не понадобится проводить операцию по замене пыльников.

В задней подвеске отсутствуют поворотные механизмы и стойка крепится к рычагам подвески или к балке. При работе также потребуется внимательно запомнить порядок необходимых действий и удостовериться в прочном соединении амортизатора при сборке после смены.

Верхние точки крепления стоек (аналоги «чашек» под капотом), как правило, расположены под обшивкой задней части салона. Обычно на этих местах расположены специальные крышки. Через них становятся доступны крепежные гайки.

В остальном, процесс замены пыльников стоек сзади схож с аналогичной операцией спереди.

Что нужно сделать после окончания работ?

Когда все амортизаторы установлены и колеса прикручен стоит аккуратно проехать на машине и прислушаться к возможным посторонним стукам и другим шумам. Если они внезапно проявились, потребуется дополнительно проконтролировать затяжку всех болтов и гаек. Только после этого автомобиль можно будет эксплуатировать в обычном режиме.

Другим важным моментом служит регулировка развала-схождения. При демонтаже стоек предыдущие настройки сбиваются и потребуется визит в автосервис. Это делается для того, чтобы автомобиль не изнашивал покрышки слишком быстро.

Многие сторонники смены без снятия амортизаторов обосновывают свой выбор тем, что после работ им не понадобится регулировать развал-схождение. По их мнению это помогает сэкономить на оплате услуг автосервиса. Цена работ находится в районе 1000 рублей. Такое мнение является спорным. Состояние дорог в нашей стране таково, что после езды по ним в течение сезона требуется регулярная корректировка параметров развала-схождения. Поэтому снятие стоек при замене помогает продлить ресурс резины.

Дополнительная полезная информация

В «Интернете» доступна информация о замене таких деталей на стойках всех основных моделей автомобилей. Это не только фотоотчеты владельцев машин, но и видеозаписи. Они обладают большей наглядностью. Примером служит ролик с заменой этой части на Мазда 626.

И о замене задних пыльников:

Выполнить самостоятельную замену пыльников на стойках сможет большинство рядовых автолюбителей. Слагаемыми успеха станут:

Как продлить жизнь рычагам подвески и как выбрать б/у рычаги, если не вышло

30 августа 2019 Категория: Секреты автомобилей.

Рано или поздно с выходом из стоя элементов подвески сталкиваются все владельцы, независимо от марки и года выпуски машины. Мы расскажем, что поможет продлить жизнь рычагов подвески и что делать, если их необходимо менять.

Что и почему выходит из строя в подвеске

Подвеска выходит из строя внезапно или «убивается» постепенно —последствия одинаковые. Если проблему с заменого элемента вовремя не решить, вслед за ней наверняка появятся другие, более серьезные.

Общие признаки неисправностей элементов подвески:

• машину во время движения «уводит» в сторону
• увеличиваются крены кузова в поворотах
• во время движения по неровностям подвеска стучит
• шины изнашиваются слишком быстро или неравномерно.

Сложность самостоятельной диагностики проблем с подвеской в том, что внешние признаки могут относиться и к проблемам рулевого управления.

Рассмотрим основные элементы подвески и признаки их выхода из строя.

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Представляют собой П-образную штангу, которая крепится к кузову с помощью тяг. Тяги — самый изнашиваемый элемент в подвеске, часто они ходят всего 30-50 тыс. км. Но стоят недорого, меняются быстро. Ремонт не стоит откладывать: стабилизаторы отвечают за устойчивость машины в повороте, предотвращают опрокидывание автомобиля.

• Если машина стала «рыскать» в скоростном повороте или часто срабатывает противозаносная система без явных причин — пора проверить стабилизаторы.

Амортизаторы. Гасят колебания от неровной дороги на кузов за счёт рассеивания части энергий колебаний, когда жидкость внутри проходит через систему отверстий. Чаще всего в амортизаторах «умирают» уплотнительные кольца поршня и клапаны, а также выкипает жидкость (из-за длительное езды по кочкам, например).

• Нужно диагностировать, если после проезда через препятствие машина ещё долго раскачивается, если увеличились крены в поворотах или что-то стучит в районе днища при езде по неровной дороге.

Сайлент-блоки. Представляют собой металлические втулки, внешнюю и внутреннюю, с резиновой вставкой посередине. Через такие резинометаллические шарниры крепятся рычаги подвески, стабилизаторы, реактивные тяги. Служат в среднем 40-60 тыс. км. Как отдельный элемент стоят недорого, но, если интегрированы в рычаги подвески, при выходе из строя вынуждают менять весь рычаг в сборе.

• Симптомы неисправности — стук при езде по неровностям, отклонения от прямой траектории при движении прямо, машина хуже слушается руля.

Шаровые опоры / рулевые наконечники. Это металлические шарниры (палец, запрессованный в корпус и вращающийся в разных плоскостях на небольшой угол), покрытые защитным кожухом для защиты от грязи. Ресурс шаровых опор прямо связан с состоянием дорог и стилем вождения, а также с цельностью кожуха (пыльника).

• Признаки износа — стуки на неровностях, скрип при повороте руля, нестабильное поведение автомобиля при езде по прямой.

Пружины. Пружины подвески принимают на себя нагрузку при контакте с выбоинами, демпфируют удары и тем самым обеспечивают комфорт на плохом покрытии. Сломаться могут разве что от серьёзного перегруза автомобиля.

О том, что пружины растянулись и не выполняют свои функции нормально, скажут такие признаки, как сильные крены в поворотах, «пробои» при проезде неровностей и заметное уменьшение дорожного просвета при загруженном автомобиле.

Как продлить жизнь подвеске

Главное правило — регулярно диагностировать ходовую часть. Некоторые проблемы никак не определишь на слух: например, порванный пыльник шаровой опоры или амортизатора можно обнаружить только на подъёмнике, поэтому лучше осматривать подвеску при каждом плановом ТО. Обнаружив проблему, не откладывать решение на потом, а сразу менять изношенные элементы. Такова особенность устройства подвески: всё взаимосвязано. Так, уставшие слабые пружины нагружают амортизаторы, сайлент-блоки, шаровые опоры — и даже полностью исправные элементы изнашиваются в разы быстрее.

Тормозить перед препятствием правильно. Если до «лежачего полицейсткого» или другого препятствия осталось совсем ничего, то нормальная реакция водителя — максимально замедлиться — пагубно скажется на подвеске. Под действием сил инерции при интенсивном торможении передние пружины подвески сожмутся, и удар придётся на такую вот сжатую пружину всей своей разрушительной силой. Выучитесь отпускать педаль тормоза непосредственно перед тем, как колёса наедут на неровность, чтобы машина «клюнула» носом и тут же передняя часть кузова устремилась ввверх, а пружины выпрямились и эффективно погасили удар.

Не перегружать автомобиль. Иногда самое правильное решение — не насиловать личный автомобиль, а заказать доставку мебели, бытовой техники или стройматериалов. Ремонт подвески может обойтись в такую сумму, что экономия окажется иллюзорной.

Уделять внимание колёсам. Шины и диски должны быть рекомендованного производителем размера, иначе это дополнительная нагрузка на подвеску. Особенно сокращает ресурс подвески установка низкопрофильной резины с жёстким качением Регулярно делайте развал-схождение колёс, чтобы их некорректный угол установки не влиял на элементы и не вызывал их преждевременный выход из строя.

Избегать жёстких ударов. Стыки асфальта, трамвайные рельсы — сложно представить что-то более разрушительного действия на элементы подвески. Не менее вредны и мелкие удары, следующие серией, как например при движении по грунтовой дороге.

Рычаги подвески: от чего выходят из строя и как продлить ресурс

Рычаги соединяют колёса с кузовом. Выполняются из прочного металла, и потому могут эффективно противодействовать боковым силам, действующим во время движения на колесо, удерживая его в заданном направлении. Крепятся к колесу через шарниры — шаровые опоры и сайлент-блоки. В тех случаях, когда шаровые опоры и сайлент-блоки интегрированы в рычаг, срок службы рычага равняется сроку службы обозначенных элементов.

Так, часто рычаги «умирают» раньше времени из-за грязи, которая попадает в шаровую опору через порванный пыльник или даже через заводскую запрессовку шаровой. Поэтому важно регулярно осматривать подвеску на предмет сохранности всех защитных кожухов на элементах.

Разрушительны для рычагов жёсткие удары, которые могут вызвать деформацию элемента.

Рычаги могут быть стальные или алюминиевые.

• Стальные страдают от коррозии, особенно если они не кованые, а штампованые (в них есть плохо проветриваемая внутренняя полость, где может скапливаться влага, плюс много сварных швов и острых кромок).
• Алюминиевые сопротивляются ржавчине лучше, но как только по каким-то причинам алюминиевый рычаг начнёт контактировать со сталью, коррозии не избежать. Восстанавливать сваркой и накладками ржавый рычаг смысла нет — дорого и небезопасно.

Признаки неисправностей рычага — автомобиль начинает «вилять», его уводит в сторону.

Как выбрать б/у рычаг подвески

Подвеска и её элементы для автовладельца своего рода расходник: что-то постоянно выходит из строя.

Когда наступает время замены сайлентблоков и шаровых опор, их обычно покупают отдельно и устанавливают (запрессовывают) в рычаги на место изношенных деталей. Но иногда бывает нужно заменить весь рычаг в сборе.

Например, владелец так долго игнорировал стучащую и громыхающую подвеску и необходимость её ремонта, что дождался, пока в рычаге разбилось посадочное отверствие под сайлент-блок или шаровую. В этом случае даже новые эти детали в рычаг не станут, придётся менять всё сразу.

Обычно комплект шарниров (сайлент-блока и шаровой опоры) обходится вдвое дешевле рычага в сборе, но к этой сумме нужно прибавить стоимость ремонта.

Чтобы сэкономить на замене рычага, можно поискать такой с хорошим остаточным ресурсом на авторазборках. В среднем, стоимость б/у рычага подвески на разборке будет на 30-50% ниже стоимости нового рычага.

При покупке б/у рычага подвески внимательно осмотрите его:

• на рычаге не должно быть внешних повреждений и деформаций;
• сайлентблоки должны быть целыми и без трещин, втулки их должны плотно держаться в резине;
• пыльник шаровой должен быть целым и эластичным;
• шаровая должна свободно двигаться в посадочном гнезде и держать вес рычага.

Соблюдая простые правила эксплуатации подвески, вполне вероятно продлить её ресурс в полтора-два раза.

Больше информации о диагностике и ремонте элементов подвески найдёте здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

Подвеска автомобиля — это один из важнейших узлов, который влияет не только на комфорт передвижения, но и на ходовые характеристики машины. Важно отслеживать её состояние и проводить своевременное обслуживание. Также нужно правильно ремонтировать и заменять резиновые части подвески, так как от этого напрямую зависит срок службы этих элементов.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Возможно, кому-то он и не покажется очень нужным для плавного движения, так как его задачей является уменьшение кренов при крутом повороте. Однако крепления стабилизатора изнашиваются чаще остальных элементов. Начнём с того, что торсион устанавливается в обычных резиновых втулках, а перемещение его должно быть лёгким, поэтому сайлент-блоки в этом случае не используют.

Следующий момент — торсион крепят к рычагам подвески автомобиля при помощи довольно простых узлов, которые обычно называют стойками стабилизатора. Их стараются изготавливать максимально лёгкими, зачастую выполняя, например, из пластика, потому-то и изнашиваются они достаточно быстро.

Любой, даже небольшой зазор в узлах стабилизатора начинает отдаваться малоприятными звуками, которые слышны в салоне автомобиля. Стоимость деталей, пришедших в негодность, чаще всего не превышает пары тысяч рублей, однако в любых правилах существуют и исключения, к примеру, когда недорогие резинки нельзя купить отдельно либо для их замены понадобится разобрать едва ли не половину автомобиля.

Факторы, влияющие на ресурс

Во-первых, это различные неровности дорожного полотна, а также песок. Во-вторых, небрежное обращение с автомобилем либо стоянка под значительным боковым уклоном. Каким образом можно продлить срок эксплуатации? Просто старайтесь аккуратнее двигаться и, по возможности, по чистым дорогам.

Амортизаторы

Их предназначением является сглаживание различных колебаний кузова автомобиля во время движения на повороте либо прохождения неровностей. Каким образом это происходит? Когда кузов транспортного средства перемещается, то жидкость, находящаяся внутри амортизатора проходит сквозь клапаны, нагреваясь при этом и уменьшая энергию раскачки. Повредить клапаны может разве что чересчур жёсткий удар, а изгибы штоков — лишь чрезвычайно высокий. Особенно это характерно для тех подвесок, в которых амортизаторы являются одной из частей основной конструкции.

Понятно, конечно, что клапаны, а также уплотнения поршня подвержены износу, однако идёт этот процесс достаточно долго, и если бы все причины на этом заканчивались, то и срок службы мог бы быть практически вечным. Однако на изнашивание влияет и такой фактор, как изменение маслом в амортизаторе своих свойств (разжижается и теряет присадки, которые нужны для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии различного типа уплотнения).

Ещё одной причиной быстрого износа амортизаторов может стать его температура. На неровных поверхностях дорог, в слишком жаркую погоду, на небольшой скорости – при любом из этих условий амортизаторам автомобиля приходится довольно тяжело, они могут даже «вскипеть», что приведёт к потере эффективности.

Усугубляет ситуацию грязь, налипающая на амортизаторы, так как она мешает теплоотводу. В этом случае в жидкость амортизатора, скорее всего, попадут частицы, образовавшиеся в результате повреждений штока, и масло будет пробиваться наружу.

Факторы, влияющие на ресурс

Исходя из всего вышеизложенного, нетрудно понять, что грязь и различные неровности дорог являются главными врагами амортизаторов. Если в первом случае вопрос можно решить, установив изготовленные из резины пыльники, то со вторым уже намного сложнее – все ямы на дороге вряд ли удастся объехать. Здесь можно только посоветовать избегать сильных нагрузок и не допускать серьёзного перегрева амортизатора. Также не стоит забывать и о чистоте деталей.

Шарниры

Подвеска автомобиля никак не может обойтись без сферических либо иных видов шарниров. Бывает, что их всего лишь несколько, как, к примеру, в ВАЗовских моделях, а иногда и несколько десятков. Преимуществом подобных узлов является жёсткость в 1-2 направлениях и лёгкое перемещение в остальных, из-за чего они становятся незаменимы в узлах подвески транспортного средства.

Уличная грязь для таких деталей абсолютно не страшна, так как смазка в них предусмотрена на весь период эксплуатации и защищается специальным чехлом. Однако далеко не всё так безоблачно, у жёсткости узла существуют и недостатки, к примеру, высокая чувствительность к вибрациям, а также сильным ударам. Вполне может получиться так, что чехол попросту порвётся, тогда и ресурс сразу уменьшится всего до нескольких сотен километров.

Факторы, влияющие на ресурс

Здесь можно отметить сильные удары, получаемые, например, при переезде трамвайных путей. Вредно для шарниров и неважное состояние амортизаторов — это повышает нагрузку. Само собой, что влияние имеют и дорожные условия, ведь любое движение – это пусть и небольшой, но всё-таки износ шарнира.

Где в автомобиле применяются резинометаллические шарниры и зачем они нужны

В основном данные детали можно встретить в подвеске машины или в прочих подвижных узлах авто. Их применят из-за особых свойств конструкции. В резинометаллическом шарнире отсутствует трение между двумя деталями, так как они не взаимодействуют между собой напрямую. Сама резина выступает в роли демпфера, гася вибрации и шумы. Для подобных деталей не требуется смазка. Также они не нуждаются в частой профилактике. Чаще их просто меняют, но не ремонтируют.

В автомобиле используют два типа резинометаллических шарниров:

Работающие на кручение. Такие используются в подвеске или других подвижных элементах.

Работающие на сжатие с изгибом. Например, подушки двигателя и прочие опоры. Обычно работают в статической нагрузке.

С точки зрения производства различают два типа шарниров: разборные и неразборные. В первом случае металлическая обойма и резиновая втулка шарнира — это два отдельных элемента. Их взаимное прокручивание исключено, за счёт действия радиальных сил сжатия, которые направлены на внатяг посаженую резиновую втулку.

Во втором случае металлическая обойма и резиновая втулка представляют собой цельную деталь. Соединение между двумя компонентами шарнира создаётся за счёт вулканизации специального слоя эластомера, который является соединительным элементом. К таким деталям можно отнести так называемые сайлентблоки.

Разборные шарниры стоят меньше, так как они могут быть отремонтированы. Цельные детали надёжнее и дороже. Но и они могут выйти из строя по стечению времени. Чтобы продлить жизнь резиновым частям подвески, нужно соблюдать ряд правил.

Шарниры

Помимо резинометаллических шарниров, есть еще и просто металлические. Это те самые шаровые опоры или рулевые наконечники, с заменой которых вам, возможно, приходилось сталкиваться. Конструктивно шарнир — это шаровый палец, запрессованный в корпус. Он может вращаться в разных плоскостях на небольшие углы, при этом место соединения пальца и корпуса прикрыто кожухом, защищающим от грязи.

Ресурс шарнира достаточно большой – он зависит, главным образом, от состояния дорог и стиля вождения. Оказывает влияние и состояние других элементов подвески: например, пружин и амортизаторов. Ведь при их износе перемещения пальца становятся больше – значит, и изнашивается он сильнее.

Впрочем, шарнир может выйти из строя и гораздо быстрее обычного. Треснувший или порвавшийся пыльник уже не обеспечивает защиту от грязи, поэтому в пару трения попадает губительный абразив. Нормальный практикой стал обязательный осмотр целостности пыльника при ремонте: специалисты ГК «Фаворит Моторс» делают это каждый раз, когда проводят обслуживание подвески авто.

• Слышны стуки на неровностях.
• Слышен скрип при повороте руля.
• Поведение машины на прямой нестабильно.

Пружины

Пружины подвески — это те детали, которые отвечают за комфорт на плохой дороге. Они принимают на себя основную нагрузку при контакте колес с ухабами. Соответственно, чем больше циклов сжатия-растяжения выполняют пружины, тем сильнее они теряют упругость и хуже демпфируют неровности. Казалось бы, не такая уж критичная неисправность, но слабые пружины создают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлент-блоки и остальные элементы подвески. Очень редко, но встречаются поломки пружин — чаще всего от перегруза.

• Дорожный просвет при загрузке заметно уменьшается.
• Появляются частые «пробои» при переезде неровностей.
• В поворотах появляются сильные крены.

Сайлент-блок

Когда-то идея использования узла, в котором части подвески перемещаются за счет упругости резины, вызвала настоящую революцию в автомобилестроении. Подобная деталь не нуждается в смазке, в ней нет даже небольших зазоров и, вроде бы, она должен быть вечным. Однако на деле всё оказывается не совсем так.

Резина со временем изнашивается, может потерять свою эластичность, расслоиться или потрескаться. Зачастую происходит так, что некоторая часть её оказывается оторванной от основания, при этом сразу же теряется пружинистость в одном направлении, в других же остаются с большой скоростью увеличивающиеся люфты. Поэтому ситуация с такими узлами намного сложнее, так как:

• износ во многом зависит от деформации узла, на которую могут повлиять многие факторы, такие, как состояние, в котором находятся пружины, температурный режим и даже возраст детали
• значительное влияние имеет также и дорожная грязь, компоненты которой разрушают поверхность узла

Факторы, влияющие на ресурс

Главным таким фактором является состояние подвески. Значение имеют и отклонения перемещений – если амплитуда мала, то и ресурс будет большим и наоборот. Чересчур низкий либо высокий температурный режим также вреден для резины. Однако самое большую роль всё же играет состояние амортизаторов и пружин.

Соблюдение правила сборки

Чтобы ваша подвеска чувствовала себя хорошо долго, нужно соблюдать правила сборки и замены резиновых деталей:

Работать лучше с подъёмника. Так у вас будет максимальный доступ ко всем рычагам и прочим элементам подвески. Если нет подъёмника — нужно надёжно зафиксировать домкрат так, чтобы машина не раскачивалась.

Лучше всего делать замену в чистом помещении. Грязь и мелкий сор в подвижных узлах автомобиля быстро выведут их из строя.

Менять все резиновые втулки, шарниры и прокладки не под большой нагрузкой. Делая замену в натяг, вы можете повредить новую запчасть.

Правильно совмещать метки между сайлентблоками и рычагами. В противном случае нагрузка на ось будет идти неравномерно.

Это основные правила, которые необходимо соблюдать в момент починки. Но есть и ещё одно требование, которое влияет на срок эксплуатации подвески.