История Правил дорожного движения

Правила дорожного движения

Пра́вила доро́жного движе́ния (сокращенно: ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т. д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

Содержание

История

Древний Рим

Первые известные попытки упорядочить городское движение были предприняты ещё в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х годах до н. э. на некоторых улицах города было введено одностороннее движение. С восхода солнца и до конца «рабочего дня» (примерно за два часа до его захода) был запрещён проезд частных повозок, колесниц и экипажей. Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за чертой города и передвигаться по Риму пешком, либо наняв паланкин. Тогда же была учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, в неё набирали в основном бывших пожарных, из числа вольноотпущенников. Основные обязанности таких регулировщиков заключались в предотвращении конфликтов и драк между владельцами транспортных средств. Многие перекрёстки оставались нерегулируемыми. Знатные вельможи могли обеспечить себе беспрепятственный проезд по городу — они высылали впереди своих экипажей скороходов, которые расчищали улицы для проезда хозяина.

Современность

История современных правил дорожного движения берёт своё начало в Лондоне. 10 декабря 1868 года на площади перед Парламентом был установлен механический железнодорожный семафор с цветным диском. Его изобретатель — Дж. П. Найт — был специалистом по железнодорожным семафорам. Устройство управлялось вручную и имело два семафорных крыла. Крылья могли занимать разные положения: горизонтальное — сигнал «стоп»; и опущенные под углом 45 градусов — можно двигаться с осторожностью. С наступлением темноты включали вращающийся газовый фонарь, который подавал сигналы красным и зелёным светом. К семафору был приставлен слуга в ливрее, в обязанности которого входило поднимать и опускать стрелу и поворачивать фонарь. Однако техническая реализация устройства оказалась неудачной: скрежет цепи подъёмного механизма был настолько сильным, что проезжавшие лошади шарахались и вставали на дыбы. Не проработав и месяца, 2 января 1869 года семафор взорвался, находившийся при нём полицейский был ранен.

Прототипами современных дорожных знаков можно считать таблички, на которых указывалось направление движения к населённому пункту и расстояние до него. Решение о создании единых европейских правил дорожного движения было принято в 1909 году на всемирной конференции в Париже, ввиду увеличения числа автомобилей, роста скоростей и интенсивности движения на городских улицах. Следующим важным шагом стало принятие «Конвенции о введении единообразия в сигнализацию на дорогах» в 1931 году в Женеве, на Конференции по дорожному движению, в которой среди прочих стран принял участие и Советский Союз (СССР).

Исследования

Рассчитано, что если бы участники дорожного движения 100-процентно соблюдали Правила дорожного движения, количество раненых в ДТП сократилось бы на 27 % (±18 %), а погибших — на 48 % (±30 %). [1]

Российская Федерация

Украина

Своим постановлением Премьер-министр Украины Анатолий Кинах утвердил новые Правила Дорожного Движения, которые вступили в силу с 1-го января 2002 г.

Беларусь

К концу 2010 года был подготовлен проект указа главы Республики Беларусь о внесении изменений в Правила дорожного движения. Нововведения:

право участников дорожно-транспортного происшествия не вызывать сотрудников милиции, если сумма ущерба от ДТП составит не более EUR200, если у обоих есть страховки и если оба не находились в состоянии алкогольного опьянения.
водительское удостоверение для управления квадроциклами и скутерами [2]

Содержание правил дорожного движения Беларуси [3]

Литература

Правила дорожного движения. — Минск : Современная школа, 2011. — 64 с. ISBN 978-985-539-061-0

С момента создания правил дорожного движения по сегодняшний день

Огромный поток автомобилей на улицах российских городов уже давно стал привычным, никого не пугающим и не удивляющим. Сегодня подавляющее большинство жителей страны любого пола стремится получить водительские права и усердно изучает правила дорожного движения. При этом мало кто знает, что первым урегулировать поведение извозчиков и всадников на дорогах России еще в пятнадцатом веке попытался царь Иван III. Он упорядочил движение на перекладных лошадях по почтовым трактам для тех, кто следовал на большие расстояния. А в конце семнадцатого века в его правила внес лепту Петр Первый, запретивший быстро ездить по Москве. Он же ввел правостороннее движение и учредил отделение полиции, которое контролировало соблюдение ПДД в России.

Немногим позже царица Анна Иоановна создала указ, согласно которому извозчиков, превышающих положенную скорость, в наказание за это штрафовали, секли розгами и даже ссылали на каторгу. Потом правила постоянно изменялись, дополнялись, обрастая все новыми подробностями. Количество частных извозчиков в больших городах России росло, их нужно было контролировать, в связи с чем были придуманы лицензии на извоз. На улицах появились конки с номерами, которые разрешалось водить только людям в трезвом и опрятном виде, обладавшим соответствующим разрешением. Возникли новые правила пересечения перекрестков, сопровождающиеся запретом оставлять повозки где попало.

В девятнадцатом веке на дороги вышли первые автомобили, изначально называющиеся «самодвижущимися экипажами». Они не были способны развивать приличную скорость, передвигались не быстрее трех километров в час, но дорожное движение после этого стало нуждаться в более тщательной организации. В итоге, в 1900 году в Санкт-Петербурге власти утвердили новый свод правил ПДД, часть которых существует и сегодня. Их обязательными пунктами стала регистрация авто, снабжение транспорта государственными номерами и его ежегодный осмотр специальной комиссией. Номера тогда действовали всего год. Водители постоянно оплачивали их новую регистрацию, а деньги шли в казну и считались транспортным налогом. Интересно, что в различных городах номера на авто имели разные габариты.

Права на вождение автомобиля могли получить российские граждане, достигшие двадцати одного года и хорошо владеющие грамотой. Они сдавали экзамен в учебных заведениях, готовивших водителей. Правила ПДД в те времена предусматривали подачу звуковых сигналов при приближении к железнодорожным переездам, снижение скорости или остановку при проезде перекрестов, которые в это же время пересекаются конными экипажами. Во время остановки автомобили должны были ставиться возле тротуаров так, чтобы они выстраивались в ряд по направлению движения. Ездили авто с правой стороны, обгонять разрешалось с левой стороны, но долго ехать по ней запрещалось.

Максимальная скорость при езде легковых автомобилей по Москве ограничивалась 25 километрами в час, в Санкт-Петербурге – 20 километрами в час, грузовые машины могли ездить по большим городам России со скоростью не более 12 километров в час. При этом на особенно оживленных улицах они передвигались только со скоростью 10 километров в час. За нарушение правил полагался штраф до ста рублей либо арест на 14 дней. За вождение в нетрезвом виде лишали водительских прав. На дорогах с заставами за проезд необходимо было платить сбор, то есть они являлись платными.

Первые «гаишники» появились в Санкт-Петербурге в начале двадцатого века. Полицейским выдавали белые трости, которыми подавались сигналы водителям. Когда трость поднималась вверх, останавливались и вагоновожатые, и владельцы авто, и велосипедисты. Знаки на дорогах России стали устанавливать примерно в то же время в соответствии с конвенцией, принятой во Франции в 1909 году. Она определяла внешний вид знаков, обязанности и права пешеходов и водителей.

С тех пор ПДД неоднократно дополнялись. В 1940 году были приняты единые уставы для СССР по правилам дорожного движения, а в 1957 годы они изменились, исключив некоторые ограничения и установив правила езды автотранспорта по отдельным республикам. Появились регламенты по внешнему виду авто и порядку проведения экзаменов, который определен в последний раз в марте 2016 года. Теперь комплект задач на этих экзаменах определяется госинспектором по безопасности дорог РФ. Согласно таким регламентам, заявление на сдачу экзаменов могут подать все, кто имеет гражданство РФ и те, кто временно проживает на территории России. Они имеют право заявить об этом через федеральную государственную систему www.gosuslugi.ru или www.gibdd.ru. Заявка на региональном уровне подается тоже через сайт www.gibdd.ru, а проверить свои знания и определить степень подготовленности к экзаменам позволяет наш сайт. Мы предоставляем целый ряд услуг, дающий пользователям возможность пополнить запас знаний и досконально изучить все нюансы вождения автомобилей по дорогам России и за рубежом.

История Правил дорожного движения

17. А будет кто с похвалы, или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ея обесчестит, или ея тем боем изувечит, и беременная будет жена от того его бою дитя родит мертво, а сама будет жива, а с суда сыщется про то допряма, и тому, кто так учинит, за такое его дело учинити жестокое наказание, велеть его бити кнутом нещадно, да на нем же доправити той жене бесчестие и увечье вдвое, да его же вкинути в тюрму на три месеца. А будет от того его бою та жена и сама умрет, и его за такое его дело самого казнити смертию.

18. А будет такое убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь от чего испужався, и узду изорвав рознесет, и удержати ея будет не мощно, и того в убийство на ставити, и наказания за такое дело никому не чинити, для того, что такое дело учинится бес хитрости.

Регентша Софья Алексеевна подошла к вопросу безопасности на дорогах более строго — запретила в Москве кататься в «в санях на вожжах», повелев «ездить с возницею». Всадники на невзнузданных лошадях по городу ездили «небрежно» и часто направляли большие «бичи» — кнуты — не только на лошадей, но и «побивали» ими людей.

При Петре I в стране утвердили правостороннее движение. По всей Российской империи стали устанавливать деревянные «крашенные и подписанные цифрами» верстовые столбы, по которым легко было отмерить расстояние до пункта назначения. Посыльным на курьерских лошадях установили лимит скорости — не более 15 верст в час, или примерно 16 километров в час. А следить за порядком на дорогах стала учрежденная в 1718 году Главная полиция во главе с генерал-полицмейстером Антоном Девиером.

Анна Иоанновна в 1730 году установила систему штрафов: за первое нарушение правил били кошками — четырехвостными плетями с узелками на концах, за второе — кнутом, за третье — ссылали на каторгу. Через два года тех, кто людей «санями и лошадьми давил», стали отправлять на смертную казнь. А вскоре в России появился аналог экипажей ДПС — «денные караулы», которые следили за дисциплиной на «больших улицам и прочих пристойных местах».

Елизавета Петровна в 1742 году ввела конфискацию имущества за быструю езду: лошадей нарушителей отправляли в государевы конюшни. Через два года императрица запретила ездокам, «какого бы кто звания ни был», «скверно браниться». А в 1756 году ограничила езду по Петербургу «тройкою». Также при Елизавете появилась первые платные трассы. Например, на Першпективной дороге — это часть пути от Москвы до Петербурга — кареты и коляски, запряженные шестью лошадьми, платили 24 копейки, а проход по дороге скота стоил всего 2 копейки.

Екатерина II закрепила определенные виды транспорта за служащими разных чинов. Чиновникам 1-го и 2-го классов и генералам предписывалось ездить цугом (6-10 запряженных лошадей) и с форейторами, которые предупреждали пешеходов о проезде высоких чинов. Остальные же служащие не могли пользоваться живыми «мигалками». Императрица также запретила опасную ночную езду с зажженными факелами — частую причину пожаров.

В годы правления Екатерины извозчикам стали выдавать «номера»: кожаные ярлыки, которые нашивали на спину. Поймали без них — штраф. А с 1784 года ввели «права» — «Извозчичий билет», в котором прописывались обязанности водителя. Например, не парковаться в местах «для хождения пеших возле домов»; подъезжая к перекрестку, «ехать тише и осматриваться во все стороны»; не обгонять экипажи дворцовых господ и иностранных министров; а проезжая через мост, на «баб, женок и молодаек, полощущих рухляди и холсты в реках, не заглядываться, не заводить разговоры».

В течение XIX века правила дорожного движения дополнялись. В основном они касались частных извозчиков: «лихачей», «ванек», «голубчиков», «ломовиков», — а также новых видов гужевого транспорта: дилижансов, фаэтонов, омнибусов, линеек, конки.

В августе 1895 года по улицам Петербурга проехала первая «коляска без лошадей» — немецкий автомобиль Motorwagen, купленный архитектором А.К. Жиргалевым. «Самодвижущиеся экипажи» поначалу пугали и пешеходов, и лошадей, поэтому в 1896 году для них придумали свои ПДД.

Правила дорожного движения: все изменения (за полвека!)

Авторы идеи считают, что в последнее время основной для водителей закон серьезно меняется и регулярно проверять автомобилистов на его знание просто необходимо. Так ли это? Мы решили заглянуть не на пару лет назад, а на несколько десятилетий, вооружившись Правилами дорожного движения 1967 и 1973 годов.

Правила из 1960‑х поражают наивностью. Они разрешают при отсутствии дорожных знаков проезжать городские площади «по кратчайшим направлениям», ограничивают скорость движения только в городе, а на Т‑образных перекрестках по умолчанию назначают главной дорогой ту, что идет по прямой. А еще было запрещено обгонять в гололед и при плохой видимости, а также обдавать пешеходов водой и грязью с дороги.

В Правилах 1967 года всего 83 знака (сейчас — вчетверо больше), но основные пункты и их содержание в точности соответствуют нынешним. В частности, определено понятие «помеха справа», перечислены меры по обеспечению безопасности пешеходов и пассажиров. Есть описание стрелок, указывающих направление движения по полосам, и светофоров с дополнительными секциями (смешно, если вспомнить, какая интенсивность движения в СССР была полвека назад!). И даже «механическим транспортным средством», как и сейчас, признавалось лишь то, что приводилось в движение двигателем рабочим объемом не менее 50 кубиков.

А в 1973 году в СССР вступили в силу новые Правила и ГОСТ на дорожные знаки, которые привели организацию движения в соответствие с международными нормами. Несмотря на масштабные изменения, обязательных переэкзаменовок в Союзе не устраивали.

Фактор неопределенности

Фактически у нас и по сей день действуют Правила 45‑летней давности, хотя печать времени видна в первой же главе «Общие положения». В документе 1973 года разъясняется 19 терминов, а в нынешних ПДД их уже 58, включая «гибридный автомобиль», «дневные ходовые огни», «электромобиль» — таких терминов в 1970‑е годы, считай, не употребляли.

Принципиально изменилось толкование обгона. Прежде это был маневр опережения, связанный со сменой полосы движения, обгонять справа запрещалось. Теперь же термин подразумевает исключительно выезд на встречную полосу, всё остальное — опережение. Соответственно запрет на обгон справа исчез сам собой.

С точки зрения безопасности это неправильно. С другой стороны, при отсутствии у водителей привычки оставлять левый ряд свободным те, кто едут быстрее и опережают тихоходов справа, не становятся автоматически нарушителями.

Однако и сегодняшний перечень неполный. Например, не объясняется понятие безопасного бокового интервала, за несоблюдение которого скоро можно будет схлопотать немалый штраф за опасное вождение. Трендом стала борьба с парковкой на газонах. Это правильно! Но где четко прописанные различия между газоном и обочиной? Последняя тоже может быть покрыта травой, а стоять на ней разрешено.

Нужно устранить двусмысленность, которая скрывается за термином «уступить дорогу (не создавать помех)». Сейчас подразумевается, что участник движения не должен предпринимать действий, которые заставят пользующегося преимуществом водителя или пешехода изменить скорость или траекторию. Если пешеход вступил на первую полосу, а машина пересекает зебру по третьей-четвертой, помех человеку она не создает. Однако штраф инспектор выпишет.

При коммунистах такого не было

Из перечня необходимых водителю документов исчезла доверенность (хотя ушлые гаишники спрашивают ее до сих пор) и добавился полис ОСАГО. Не требовали в 1970‑х лицензию у таксистов, а у инвалидов — подтверждающие документы. Их ввели на фоне массовых нарушений последних лет.

В Правилах 1973 года не было упоминания о талоне техосмотра. Нет его и сейчас, хотя особо ретивые законотворцы предлагают вписать в перечень обязательных документов и диагностическую карту (нынешний аналог талона ТО), и медсправку. При том что их наличие на состоянии машин и водителей не скажется: процедуры получения обоих документов насквозь коррумпированы.

Старые ПДД содержат пункты, которые сегодня кажутся нам несуразными. Водители грузовиков были обязаны по требованию инспекторов ГАИ предоставлять машины для перевозки поврежденных в аварии или неисправных автомобилей. А еще Правила категорически запрещали «использовать транспортное средство в целях личной наживы».

В свою очередь, советские граждане были бы крайне удивлены нынешними пунктами, запрещающими пользоваться телефоном за рулем, обязывающими пристегиваться ремнями безопасности (эту норму в СССР ввели только в 1979 году), позволяющими оформлять аварию без вызова сотрудников ГАИ, а также термином «опасное вождение».

Отметим, что действующие Правила не требуют от водителя иметь в машине бланк европротокола и цифровой фотоаппарат, – но куда теперь без них?

Распишем в деталях

Гораздо подробнее сейчас прописаны моменты, касающиеся автомобилей со спецсигналами. Закон 1973 года только перечислял главы, от требований которых их водителям можно отступать, и обязывал всех прочих уступать дорогу автомобилям оперативных служб и сопровождаемым ими машинам. Теперь же этой теме посвящена отдельная глава из шести пунктов. И цветовой дифференциации проблесковых маячков в советском обществе не существовало.

За соблюдением ПДД пешеходами у нас практически как не следили (это только в художественных фильмах их штрафовали за переход улицы в неположенном месте), так и не следят. Может, стоит упразднить посвященную их обязанностям главу?

По сравнению со старыми Правилами добавилась норма об обязательном ношении фликеров вне населенных пунктов.

В современных Правилах появился бело-лунный сигнал на железнодорожных переездах, светофоры для велосипедистов, «промежуточный» желтый сигнал на реверсивных светофорах, а также допускается использование дублирующих звуковых сигналов. Одно из последних и пока еще редких новшеств – красное окаймление поворотной стрелки. Оно информирует водителей о наличии отдельной поворотной секции.

ПДД 1973 года не знали об аварийной сигнализации в принципе. Предупреждение об обгоне звуковым сигналом и дальним светом фар тогда, в эпоху машин с одним (в лучшем случае!) боковым зеркалом, было актуальным. Сегодня его смело можно вычеркивать из документа. Тем более что в тексте четко описаны условия, при которых разрешено выходить на обгон. Жесты-сигналы поворота и торможения для автомобилистов XXI века тоже выглядят нелепо. При том что велосипедисты и мотоциклисты при движении в колонне и сегодня предупреждают друг друга о снижении скорости поднятием левой руки. Соблюдать традицию их заставляют не правила, а здравый смысл.

Нормы поведения

Старые ПДД ограничивали скорость только в населенных пунктах. Причем уже тогда отмечалось, что при наличии необходимых условий местные органы власти могут повысить лимит. Сравните с нынешней редакцией, в которой ограничения указаны для различных категорий машин и дорог.

Документ 1973 года разрешает выезжать на трамвайные рельсы попутного направления только для обгона. Сейчас по ним можно ездить (не создавая помех общественному транспорту) при всех занятых правых полосах, поворачивать с них налево и разворачиваться — при отсутствии знаков движения по полосам и запрещающей разметки.

Согласно ныне действующим ПДД обгон нельзя совершать на пешеходных переходах, регулируемых перекрестках, мостах, эстакадах и в туннелях. Документ почти полувековой давности всё это разрешал.

Советские Правила не запрещали открывать двери автомобиля, не убедившись, что это безопасно, и оставлять в машине на стоянке детей без присмотра. Вероятно, тогда эти прописные истины были очевидны каждому и не требовали отдельного упоминания. Сейчас же любая инструкция обязана оговорить все возможные условия, дабы потом не было претензий. Наши законотворцы этому только рады, ведь каждый новый запрет — это увеличение «штрафных» поступлений в бюджет. К примеру, недавно звучала идея на уровне закона закрепить перестроение в одну полосу в шашечном порядке при сужении дороги. Зачем, если это прекрасно работает и без великих умов, желающих оправдать свое жалованье?

Круговое движение в прежних Правилах фигурирует только в виде названия дорожного знака. Теперь в ПДД добавлены две нормы, касающиеся кругового перекрестка: во‑первых, въезжать на него можно с любой полосы, во‑вторых, он всегда главный по отношению к примыкающим дорогам.

Правила проезда железнодорожных переездов и остановок общественного транспорта не изменились, а вот отношения водителей с пешеходами сегодня прописаны четче. В частности, появилось требование остановиться или снизить скорость, если перед зеброй это сделала попутная машина в соседней полосе.

В разделе «Буксировка» установлен запрет для водителей со стажем менее двух лет. За прошедшие десятилетия максимально допустимая скорость для сцепки выросла с 30 до 50 км/ч.

Про специальные условия перевозки детей Правила 1973 года ничего не говорят. Теперь такая норма есть, но формулировки в высшей степени непродуманные: требования устанавливаются в зависимости от возраста ребенка, а надо ориентироваться на рост и вес. Кроме того, ПДД разрешают перевозить детей от семи до одиннадцати лет, пристегивая их только штатным ремнем безопасности, что может быть смертельно опасным (ЗР, № 5, 2017).

Запутать хочу

За полвека количество дорожных знаков выросло вчетверо. Происходило это постепенно, и дополнительные «жестянки» действительно иллюстрировали какие-то новые ситуации. Нынешние эксперты по безопасности движения предлагают разом добавить к трем с лишним сотням знаков еще 76! Дескать, они «еще более лучше» иллюстрируют современную дорожную обстановку. Мы считаем такой эксперимент с безопасностью на дорогах ненужным и даже опасным (ЗР, № 2, 2018). От знаков и так в глазах рябит. Не говоря уже о том, что при создании макетов авторы забыли и о ПДД, и об общепринятом исполнении табличек. Например, знак, запрещающий выезд на «вафельницу», оказался почему-то не кругом с красной каймой, а серым квадратом. А разрешение повернуть направо на красный, возможно, вовсе не появится в Правилах, но знак под него уже придумали.

А что происходит с разметкой? В середине марта утвержден новый ГОСТ, который вводит синюю разметку, а также разрешает использовать желтый цвет для основных, а не временных линий. Черт ногу сломит! Особенно смешно эти «полезные» новшества выглядят на фоне того, что в России разметка каждый год сходит вместе со снегом, а во многих регионах на нее вовсе предпочитают не тратиться.

За полвека в ПДД произошло немало изменений. Водитель, попавший из СССР прямиком в наше время, экзамен по нынешним Правилам вряд ли сдаст, но в том, как вести себя на дороге, разберется и опасности представлять не будет. Ведь основные принципы сохранились, радикальных изменений вроде перехода с левостороннего движения на правостороннее, как это было в Швеции в 1967 году, не произошло.

Более того, умение предугадать опасную ситуацию гораздо ценнее способности запомнить все триста знаков, а это приходит с опытом. Да и живем мы не в информационном вакууме: любые новшества активно освещаются и обсуждаются. Именно поэтому идея пересдавать теоретический экзамен при замене прав по сроку действия (то есть каждые десять лет) выглядит абсурдной и больше похожа на очередную попытку залезть в карман автомобилистов, чем на заботу о безопасности.

История развития дорог и правила дорожного движения

Презентация к уроку

Цель:

познакомить учащихся с историей развития дорог и правил дорожного движения.
привлечь внимание учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения.

Наглядные пособия: альбомы, рисунки, по теме.

Ход занятия

На занятии рекомендуется использовать презентацию

“История развития дорог и правила дорожного движения”

1. Рассказ учителя о дороге.

Было это очень давно. Люди жили тогда среди непроходимых лесов. Разводили скот, охотились, собирали мед диких пчел, ловили рыбу, засевали небольшие участки земли. Трудно было тогда людям пробираться сквозь дремучие леса, но в этом была необходимость. И вот люди стали прорубать в лесах проходы-тропинки. Их называли “путиками”. “Путики” соединяли между собой населенные пункты, их стали называть дорогами. Дорога — это путь от одного населенного пункта к другому.

Учитель:

2. Шло время, по улицам и дорогам стали ездить всадники верхом на лошадях, колесницы и конные повозки. Их можно считать первыми транспортными средствами. Ездили они, не соблюдая никаких правил, и поэтому нередко сталкивались друг с другом. Ведь улицы городов в те времена обычно были узкими, а дороги извилистыми и ухабистыми. Стало ясно, что нужно упорядочить движение по улицам и дорогам, то есть изобрести правила, которые сделали бы движение по ним удобным и безопасным.

История развития дорог и первых правил дорожного движения берёт своё начало в Древнем Риме.

3. Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад, ещё при Юлии Цезаре.

Юлий Цезарь в 50-х годах до нашей эры ввел на нескольких улицах в городе одностороннее движение. От восхода солнца и примерно за два часа до заката (время окончания рабочего дня) проезд частных повозок и колесниц был запрещен.

Посетители города должны были в Риме передвигаться пешком либо на паланкине (носилки на длинных шестах), а транспорт парковать за границей города.

Уже в то время существовала служба надзора, следящая за соблюдением этих правил. Она состояла в основном из бывших пожарных

В обязанности этой службы входило не допускать конфликтных ситуаций среди владельцев транспортных средств. Перекрестки не регулировались. Вельможи для обеспечения себе свободного проезда высылали вперед скороходов. Они освобождали улицы и вельможи таким образом могли беспрепятственно проехать к месту назначения.

4. Одним из долговечнейших памятников древнего Рима стала сеть дорог, связывавших между собой имперские провинции. И даже если не все дороги вели в Рим, то все они были обязаны своим происхождением Вечному городу, и в особенности Аппиевой дороге — этой “царице дорог”.

5. Первые “правильные” римские дороги были построены военными и проложены в военных целях, позднее власти постоянно следили за ними, как за стратегическими объектами. Классическая ширина дорог — 12 м. Их строили в четыре слоя: булыжник, дробленые камни, кирпичная крошка, крупный булыжник.

Одним из обязательных условий, поставленных перед началом строительства, была непрерывная доступность дороги при любой погоде. Для этого полотно дороги не только возвышалось на 40-50 см над местностью, но и имело в разрезе покатую форму, из-за чего на ней никогда не бывало луж. Дренажные канавы по обе стороны от проезжей части отводили воду, не давая ей ни единого шанса начать размывать основание.

Вошло в историю и одна из ярких особенностей римских дорог – их прямолинейность. Ради сохранения этой характеристики часто жертвовалось удобством: дорога могла свернуть в сторону только из-за очень серьёзного препятствия, иначе через реку строился мост, в горе рылся тоннель, а пологие холмы и вовсе не считались проблемой, из-за чего путникам приходилось частенько карабкаться по крутым подъёмам и спускам.

6. Огромная дорожная сеть требовала соответствующей инфраструктуры: постоялые дворы, кузницы, конюшни – всё это строилось по мере строительства полотна дороги, чтобы к завершению работ новое направление сразу становилось действующим.

7. В отличие от стран Запада, возникших на месте одной из величайших древних цивилизаций – Древнего Рима, Российские дороги на протяжении всей истории оставляли желать лучшего. В некоторой степени это объясняется особенностью природно-географических условий, в которых формировалась Российская цивилизация. В виду сурового климата наличия большого количества различного рода препятствий – лесов, заболоченных местностей, строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями.

8. В виду того, что большую часть территории Руси занимали непроходимые леса, роль дорог выполняли реки; все русские города и большая часть сёл располагались по берегам рек. Летом по рекам плавали, зимой ездили на санях. Сухопутное сообщение затрудняли также ватаги разбойников, промышлявших на лесных дорогах.

9. Отсутствие дорог иногда оказывалось благом для населения русских княжеств. Так, в 1238 году хан Батый, разоривший Рязанское и Владимиро-Суздальское княжества, по причине весенней распутицы не смог дойти до Новгорода, и вынужден был повернуть на юг. Татаро – монгольское нашествие сыграло двойственную роль в развитии дорожной системы русских земель.

10. С одной стороны, в результате походов Батыя была основательно подорвана экономика русских княжеств, разрушены десятки городов, что в итоге привело к сокращению торговли и запустению дорог. В то же время, подчинив Северо-Восточную Русь и сделав её частью Золотой Орды, татары ввели в русских землях свою систему почтового сообщения, позаимствованную в Китае, что по – сути явилось революцией в развитии дорожной сети. Вдоль дорог начали располагаться станции ордынской почты.

11. Содержатели станций назывались ямщиками (от тюркского “ямджи”-“гонец”). Содержание ямов ложилось на местное население, оно же исполняло подводную повинность, т.е. обязано было предоставлять своих лошадей и подводы ордынским послам или гонцам.

12. Долгое время в России дорожное движение регулировалось царскими указами. Так, в указе императрицы Анны Иоанновны от 1730 года говорилось: “Извозчикам и прочим всяких чинов людям ездить, имея лошадей в упряжи, со всяким опасением и осторожностью, смирно. А в указе императрицы Екатерины II сказано: “На улицах ямщикам ни в коем разе не кричать, не свистеть, не звенеть и не бренчать”.

13. В конце XVIII века появились первые “самодвижущиеся повозки” — автомобили. Ездили они очень медленно и вызывали у многих критику и насмешки. Например, в Англии ввели правило, по которому впереди каждого автомобиля должен был идти человек с красным флагом или фонарём и

предупреждать встречные кареты и всадников. А скорость движения не должна была превышать 3 километра в час; кроме того, водителям запрещалось подавать предупредительные сигналы. Вот такие были правила: не свисти, не дыши и ползи как черепаха.

Но, несмотря, ни на что, автомобилей становилось всё больше и больше.

Со временем в правила вносились изменения и дополнения, оговаривались особенности при проезде перекрестков, изменение скоростного режима при подъезде к перекрестку, запрет обгона на сложных участках. Одним из дополнений стало правило предоставляющее приоритет в движении для пешеходов. Так же преимуществом в движении пользовались крестный ход или например похоронная церемония.

14. Основа современных Правил дорожного движения положена 10 декабря 1868 года в Лондоне. В этот день, перед Парламентом на площади появился первый железнодорожный семафор в виде цветного диска с механическим управлением. Изобрел этот семафор Дж. П. Найт – специалиста по семафором того времени.

Устройство состояло из двух семафорных крыльев, и в зависимости от положения крыльев обозначался соответствующий сигнал:

Горизонтальное положение – движение запрещено

Положение под углом 45 градусов – движение разрешено, но с соблюдением мер предосторожности.

15. Сначала в разных странах были разные правила. Но это было очень неудобно.

Поэтому в 1909 году на Международной конференции в Париже была принята Конвенция по автомобильному движению, которая установила единые правила для всех стран. Эта Конвенция ввела первые дорожные знаки, установила обязанности водителей и пешеходов.

16. На протяжении многих лет в правила дорожного движения вносились изменения и дополнения, оговаривались особенности при проезде перекрестков, изменение скоростного режима при подъезде к перекрестку, запрет обгона на сложных участках.

Первые Правила движения в Росси по улицам и дорогам были разработаны в 1940 году, так как развитие автомобильного транспорта шло медленнее, чем в Европе и Америке.

В настоящее время в России действуют современные Правила дорожного движения, которые мы изучаем на уроках и внеклассных занятиях.

В современных правилах дорожного движения изложены обязанности водителей, пешеходов, пассажиров, даются описания дорожных знаков, светофоров и т.д.

Педагог акцентирует внимание на том, что во всех странах мира дети стараются никогда не нарушать Правила дорожного движения, потому что правильное поведение на улицах и дорогах- показатель культуры человека.

На улицах многих городов, на напряженных автомагистралях движение транспортных средств часто принимает форму непрерывных потоков. Идет концентрация населения в городах, у нас сейчас в городах проживает более половины населения страны. А это увеличивает число пешеходов на улицах. Сосредоточение большого количества транспортных средств и пешеходов на улицах населенных пунктов усложняет обстановку, требует организации движения, обеспечения безопасности участников движения. С повышением интенсивности движения требуются четкая организация управления как транспортными, так и пешеходными потоками, применение современных средств регулирования. Кроме того, для обеспечения безопасности движения необходимо твердое знание “Правил дорожного движения” водителями, и пешеходами, а также точное их выполнение.

Все граждане нашей страны обязаны руководствоваться этими правилами, выполнять требования работников полиции, и дежурных у железнодорожных переездов. Любое, даже незначительное нарушение правил движения в транспортном потоке может вызвать дорожное происшествие, которое повлечет за собой увечье людей, выход из строя дорогостоящей автомобильной техники и порчу перевозимого груза.

Контрольные вопросы.

1. Где появились первые правила дорожного движения?

2. Как строились первые римские дороги?

3. Почему на протяжении всей истории Российские дороги оставляли желать лучшего?

4. Как регулировалось дорожное движение в царские времена?

5. В каком городе была заложена основа современных правил дорожного движения?

6. В каком городе в 1909 году на Международной конференции была принята

7. Конвенция по автомобильному движению?

8. В каком году в России были разработаны первые правила движения?

9. Для чего нужны правила дорожного движения?

Подготовка автомобиля к зиме.

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года и требует от владельца обязательной подготовки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей, и т.д. Чтобы автомобиль не подвел вас в самый неподходящий момент его надо специально готовить к зимней эксплуатации — следует выполнить несколько простых, но тем не менее важных процедур по подготовке.

Весь комплекс мероприятий подготовки автомобиля к зиме можно разделить на несколько этапов:
— замена летних шин на зимние
— проверка АКБ
— замена моторного масла
— проверка системы охлаждения
— проверка тормозной системы
— подготовка системы очистки лобового стекла
— работы связанные с утеплением
— защита кузова от воздействия вредных реагентов, соли и песка
— обработка замков и резиновых уплотнителей

Рассмотрим теперь все эти и другие мероприятия более подробно.

СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА ШИН.
Итак, что касаемо замены летних шин на зимние. Не стоит экономить на этом и ездить зимой на автомобиле «обутом» в летнюю резину, наивно полагая, что зимы уже не те, что были раньше, и вы спокойно справитесь и так. Самое главное отличие заключается в степени мягкости самой резины. Зимняя резина является существенно более мягкой, чем летняя. Уже начиная с +5 градусов, летняя резина отвердевает и значительно хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием. Поэтому, даже если нет заморозков, но за бортом +3, ваши колеса не больше чем кусок замерзшей резины. Они потеряют эластичность и не будут выполнять никакой функции. А это уже не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ.
Аккумулятор в зимний период подвержен сильному воздействию отрицательных температур. В результате этого зачастую старый АКБ может быстро разрядится. И иногда утром на стоянке можно наблюдать картину, когда один автомобилист «прикуривает» второго, так как у него аккумулятор за ночь разрядился. Что же необходимо сделать, чтобы избежать такого негативного явления как быстрый разряд АКБ. В первую очередь необходимо проверить уровень электролита. При этом сделайте забор из каждой банки. И убедитесь в том, что электролит прозрачный. Если имеется осадок, то весьма вероятно, что пластины в данной банке осыпаются, и в скором времени может произойти их замыкание. Если он низкий, то добавьте дистиллированную воду. Проверьте плотность электролита (рекомендуемое значение для зимнего периода эксплуатации составляет 1270-1280 кг/м3) и общее напряжение. Если напряжение отличается от необходимого, то следует подзарядить АКБ при помощи зарядного устройства.

МЕНЯЕМ МОТОРНОЕ МАСЛО ПЕРЕД ЗИМОЙ.
Кроме АКБ подготовка автомобиля к зиме включает и проверку другого не менее важного компонента двигателя – моторного масла. Дело в том, что масло при низких температурах имеет свойство загустевать. Вследствие чего при пуске холодного двигателя зимой масло слабо поступает по системе смазки, что вызывает повышенный износ трущихся деталей. Да и для проворачивания вала двигателя с загустевшим маслом тратится намного больше энергии чем в летнее время, что так же приводит к быстрому разряду АКБ. Вспомните когда вы меняли моторное масло? Если 5-10 тысяч километров назад, то пора его менять. Нормальная вязкость для зимней эксплуатации 10 W . Лучше 5 W или 0 W . Вопрос о том, что заливать — синтетику, полусинтетику или минералку, это личные предпочтения автовладельцев. Необходимо только помнить, что категория качества моторного масла должна быть не ниже SJ — для бензиновых двигателей, CD — для дизелей.

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Обязательным атрибутом подготовки авто к зимней эксплуатации является проверка охлаждающей жидкости и системы охлаждения. Если в течении теплой поры года у вас возникали проблемы с подтеканием жидкости и вы добавляли воду или антифризы (тосолы) других марок или с другими показателями, то лучше такой коктейль слить и залить свежий антифриз (тосол). Так как даже самый качественный тосол разбавленный водой зимой представляет серьезную угрозу целостности двигателя, и рисковать не стоит. Так как стоимость замены охлаждающей жидкости несоизмеримо ниже, чем стоимость ремонта двигателя в результате размерзания головки или блока.

В продолжение вопроса о системе охлаждения следует в обязательном порядке до наступления холодов проверить работу системы отопления. Так как очень может быть, что солевые отложения могли забить радиатор печки или патрубки, которые подводят, или отводят охлаждающую жидкость. А зимой без обогрева будет весьма непросто передвигаться. Однако если салон автомобиля не нагревается, а температура работы мотора не превышает 60 градусов, очень может быть, что виноват в этом термостат, а точнее его клапан. И жидкость циркулирует по большому кругу. Вследствие чего и не нагревается как следует. Данная проблема устраняется лишь заменой термостата.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.
Даже не смотря на то, что у вас отличные тормоза, и автомобиль легко и плавно останавливается, такую процедуру как проверка тормозной системы выполнить все же необходимо. Не забываем, что даже не морозной (теплой) зимой не редки случаи легкого оледенения дорожного полотна. И если колеса вашего авто имеют разные тормозные усилия это может спровоцировать на обледенелой или скользкой дороге занос авто.

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА.
Учитывая то, что отечественные дорожные службы очень «оперативно» очищают дороги от снега, следует позаботиться о «незамерзайке» для системы омывания стекол. Иначе вы рискуете потерять хорошую видимость и обзорность уже после первой оттепели.
Не лишним будет и замена щеток на новые. Проверить дворники лучше перед наступлением серьезных заморозков, менять щетки на морозе неудобно, да и не просто, резина дубеет и руки, кстати, тоже. В случае снегопада или метели нерабочие дворники могут стать причиной проблем на дороге. При покупке обратите внимание, на какие температуры рассчитаны щетки, лучше чтобы они были зимние, такие будут эффективно выполнять свою работу, и не доставят вам никаких неприятностей.

НАРАЩИВАЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ.
Следующий этап подготовки — это установка дополнительной теплоизоляции моторного отсека и салона. Не стоит надеяться на то, что в двигателе имеется система управления, которая будет поддерживать оптимальный температурный режим. Иногда бывает совсем наоборот, при больших морозах такая система управления может негативно повлиять на работу мотора за счет того, что сочтет двигатель непрогретым. Самыми распространенными вариантами утепления двигательного отсека является установка теплозащитного экрана на радиаторе, утепление крышки капота, применение т.н. “одеяла для мотора”, а так же установка теплоизоляционных панелей снизу и по бокам отсека. Для этих целей на рынке имеется большое количество самых разнообразных аксессуаров. В отношении салона рекомендации аналогичные. Как правило, для того чтобы улучшить теплоизоляцию укладывают дополнительные материалы по днищу, внутри дверей, на перегородке между салоном и багажником (задней дверью), крышей автомобиля. Это позволяет максимально исключить утечки теплого воздуха наружу, и попадание холодного воздуха из вне, образование конденсата на металлических поверхностях кузова и т.д.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА.
Не забываем и о кузове. Даже держа в руках руль нового автомобиля, обязательно подумайте о дополнительной защите кузова. Так как в периоды больших снегопадов дорожные службы не редко используют не специальные реагенты, которые щадящее относятся к металлическим кузовам авто, а используют обычную и дешевую смесь соли с песком. Которая может при движении накапливаться в различных стыках и швах. А затем по мере таяния вызвать серьезные очаги коррозии. На сегодняшний день, самым действенным способом защиты от коррозии является — антикоррозионная обработка кузова. Если у вас он не произведена, то об этом стоит задуматься — это позволит сохранить первозданный вид своего авто и отсрочить такое неприятное явление, как ржавчина на кузове и прочие моменты связанные с гниением металла. Во избежание таких негативных последствий следует обязательно выполнить дополнительную обработку нижних элементов кузова антикоррозионными материалами, и установить дополнительную защиту (если имеется таковая возможность).
Кроме того, не помешает обработать поверхности: стекол, наружных зеркал, фар, а также лакокрасочное покрытие (ЛКП), используя всевозможные косметические средства, благодаря грязеотталкивающему и противообморозительному эффектам вы сможете облегчить свою участь и сделать зимнюю эксплуатацию своего авто менее болезненной.

ГОТОВИМ ЗАМКИ И РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ К ЗИМЕ.
Еще одним нюансом подготовки авто к зиме является подготовка замочных скважин и резиновых уплотнителей. Не секрет, что при достаточно большом морозе резиновые уплотнители за счет накопившейся в них влаге могут примерзать к дверям (крышке багажника). И дернув при открытии двери, вы можете либо разорвать уплотнитель, либо его деформировать. Для того чтобы этого не случилось рекомендуется периодически обрабатывать их специальными средствами или тонким слоем тосола. И первый раз это необходимо сделать до холодов.
Также желательно “запшикать” все замочные скважины водоотталкивающими аэрозолями, чтобы удалить влагу из механизмов замков. Это позволит избежать замерзания влаги, которая могла попасть через замочную скважину, тем самым сэкономив своё время и не прибегать к знакомой многим процедуре “нагревания ключа при помощи зажигалки, чтобы растопить лёд в замке”. В зимний период после каждой мойки автомобиля рекомендуют обрабатывать замки водоотталкивающими аэрозолями.

Теперь несколько слов о том, что необходимо иметь с собой в дороге зимой.
В перечень обязательных инструментов и принадлежностей входит:

Лопата (небольшая складная);
Комплект проводов для внешнего запуска двигателя (для прикуривания);
Буксировочный трос;
Рабочие перчатки;
Резиновый скребок со щеткой;
Водоотталкивающий аэрозоль (например, WD-40).

Это, пожалуй, самые основные моменты, как подготовить машину к зиме. Выполнив все вышеизложенные рекомендации можно существенно облегчить жизнь себе и своему автомобилю. Кроме этого все вышеперечисленные операции имеются в перечне сезонного технического обслуживания практически для всех марок и моделей автомобилей.

Как правильно подготовить автомобиля к зиме?

Зима – это серьёзное испытания и для водителя, и для машины. Даже если вы катаетесь только по городу, то ожидание эвакуатора на морозе чревато серьёзными последствиями, не говоря уже о тех автовладельцах, кто часто колесит по трассам. Поэтому стоит заблаговременно подготовить автомобиль к зиме. Рассмотрим, что для этого потребуется.

Шины
Аккумулятор
Моторное масло
Технологические жидкости
Стеклоочистители
Тормозная система
Замки и уплотнители
Система обогрева
Кузов авто
Теплоизоляция
Диагностика двигателя
Подвеска
Ремни и патрубки
Особенности подготовки авто на разных типах топлива
Зимний набор автомобилиста
Полезные советы

Каждый вменяемый автолюбитель знает, что с приходом зимы нужно «переобуть» покрышки и экономия в этом деле недопустима. Это связано с тем, что уже при +5°C, даже на сухой дороге, сцепление значительно ухудшается, а при +3°C шины превращаются в кусок «каменной» резины и полностью теряют свою эластичность.

Поэтому от наличия зимних покрышек зависит не только безопасность автолюбителя, но и окружающих его участников дорожного движения.

В преддверье холодного сезона следует приобрести зимнюю резину. Лучше всего остановить свой выбор на покрышках с маркировкой MS. Кроме того, специалисты рекомендуют покупать самые узкие шины в пределах норм, допустимых для вашей машины. Протекторы покрышек должны продавливать снежную кашицу до твёрдого дорожного полотна и чем уже покрышки, тем они лучше справляются с этой задачей.

Обратите внимание, что высота протектора должна быть не меньше 4 мм. Также следует повысить давление в покрышках на 0,2 бара в сравнении с тем, как вы накачиваете их летом.

Не утихают споры по поводу шипованных и не шипованных шин. Специалисты рекомендуют делать выбор в зависимости от условий эксплуатации. Если вы преимущественно колесите в условиях городской среды, где дорожные службы своевременно очищают дороги от снега и максимум на них есть небольшая ледяная корочка, то следует выбирать шины без шипов. А шипованные покрышки лучше всего приобретать тем, кто чаще всего ездит загородом, где дороги преимущественно покрыты снежно-ледяной коркой. Это связано с тем, что на асфальте при наличии шипов у машины значительно увеличивается тормозной путь и повышается вероятность заносов.

Комбинировать шипованную и не шипованную резину, к примеру, на передних колёсах установить шипованные покрышки, а на задних обычные зимние, нельзя. Такой микс опасен даже на чистом асфальте, не говоря уже о скользком дорожном полотне.

Аккумулятор

Средний срок службы автомобильного аккумулятора колеблется в пределах от 3 до 5 лет. Чем старше аккумулятор, тем больше вероятность, что он не заряжается до номинальной ёмкости. Поэтому не следует эксплуатировать его «до последнего», а стоит приобрести новый.

У молодых аккумуляторов перед холодным сезоном нужно очистить клеммы от продуктов окисления – белые наросты, которые появляются на контактах в результате воздействия кислот. Очистить их можно с помощью зубной щётки и небольшого количества поваренной соды, которую нужно развести водой до состояния густой сметаны или с помощью специальной смазки. При необходимости клеммы нужно хорошенько обжать.

Затем нужно проверить количество аккумуляторной жидкости. Во время жары она часто испаряется, поэтому следует восполнить её дистиллятом. Делать это нужно аккуратно, чтобы вода не перелилась через край. Лучше доверить это специалистам.

После этого аккумулятор нужно зарядить до номинальной ёмкости. Это можно сделать непосредственно в автомобиле или с помощью зарядного устройства от сети. После зарядки рекомендуется проверить уровень плотности электролита. Он должен быть не ниже 1,27 для средней полосы России и 1,29 для северных регионов. Если уровень плотности ниже, то его можно повысить в сервисе или заменить аккумулятор.

Если аккумулятор «переночевал» на сильном морозе, то разморозить его поможет горячая ванна. Прибор следует опустить в ванну, наполненную водой таким образом, чтобы они покрывала его не более чем на две трети.

Моторное масло

Чаще всего масла меняются вне зависимости от сезона, а по пробегу. Однако из-за суровости русских зим специалисты рекомендуют внимательно отнестись к выбору масла, которое заливается до зимы. Чтобы оно не замерзло, следует выбирать те разновидности, у которых пониженный индекс вязкости: 0W, 5W или 10W. Для расчёта температуры использования применяется формула тридцати пяти:

35 – индекс вязкости = температура замерзания масла.

К примеру, индекс вязкости моторного масла 5W, соответственно температура замерзания будет равна: 35 – 5W = -30°C.

Для северных регионов страны лучше всего использовать масла с нулевым показателем индекса вязкости. Однако эти разновидности встречаются только среди синтетических масел, поэтому следует учитывать следующее правило.

Если летом, вы использовали минеральное масло, то не следует переходить на синтетику. Лучше заменить его полусинтетическим маслом. Это связано с тем, что из-за резкого перехода с минералки на синтетику могут потечь сальники.

Технологические жидкости

Подготавливая автомобиль к зиме, обязательно смените охлаждающую жидкость на антифриз. А для тех автовладельцев, кто доливал воду или смешивал разные виды тосолов, предварительно нужно полностью слить бачок, иначе в мороз остатки этих жидкостей замёрзнут. Выбирая антифриз, обратите внимание на его концентрацию, она должна быть примерно 60%. Превышение этого параметра недопустимо, так как это снижает его эффективность.

Для машин, возраст которых перешагнул пятилетний рубеж, перед холодным сезоном нужно промыть всю систему охлаждения. Остатки охлаждающих жидкостей в бачке или патрубках могут привести к тому, что зимой радиатор попросту лопнет.

Промыв систему не забудьте залить специальный «удалитель влаги». Он абсорбирует и удалит все жидкости, которые сохранились в системе.

Стеклоочистители

Не все автовладельцы знают, что существует разница между летними и зимними дворниками. Она указана на упаковке как температура использования. Поэтому даже если щётки работают исправно и не оставляют разводов на стекле, то следует проверить при какой температуре они могут использоваться. И если она не велика, то следует заменить их зимними стеклоочистителями. На них предусмотрена специальная зачехлённая каркасная часть. Они лучше очищают стекло благодаря более плотному прилеганию к поверхности. Это связано с тем, что лёд от снежной кашицы скапливается в каркасе и не препятствует очистке лобового стекла.

Тормозная система

Тормозная жидкость должна меняться не в преддверье зимы, а по мере необходимости. При длительном использовании в ней скапливается конденсат, который провоцирует износ поршней, что может привести к перебоям в работе тормозной системы не только зимой, но и летом.

Однако готовя автомобиль к зиме, нужно обратить внимание на сбалансированность тормозных усилителей.

Если показатели разнятся, то во время гололедицы это может спровоцировать попадание в неуправляемые заносы и ДТП.

Замки и уплотнители

Еще одним обязательным этапом подготовки автомобиля к зиме является предсезонная обработка дверных уплотнителей и замочных скважин. Во время сильных холодов на уплотнителях накапливается влага, поэтому они могут примерзнуть. Пытаясь открыть дверь, автолюбитель может порвать их или деформировать. Чтобы избежать этого, нужно своевременно обработать их силиконовыми смазками или тосолом.

Обратите внимание, что если вы используете смазку, то её хватит на весь сезон, тогда как тосолом придётся смазывать уплотнители несколько раз за зиму.

До зимы нужно хорошенько смазать все замки маслом и сбрызнуть их специальным водоотталкивающим аэрозолем. Это предотвратит замерзание замков. Если же этого не сделать, то при разрядке аккумулятора вы не сможете открыть дверь ни с помощью центрального замка, ни ключом.

Зимой после каждого заезда на мойку, не забывайте сбрызгивать замки аэрозолем с водоотталкивающим эффектом.

Система обогрева

Далее следует проверить работоспособность отопительной системы. Из-за отложения солей в радиаторе и патрубках она может сбоить. Удалить их можно обратившись в сервис. Также обратите внимание на термостат. Если салон не нагревается, а температура двигателя не больше 60°C, то это значит, что он вышел из строя. К сожалению, эта проблема решается только заменой узла.

Кузов авто

Для кузова машины зима – самый опасный сезон года. Из-за ледяной корки на нём появляются микротрещины. Кроме того, городские службы активно посыпают дороги солью и разнообразными химическими средствами от гололедицы. Они становятся причиной активной коррозии кузова.

Чтобы избежать этого, перед сезоном можно прибегнуть к специальной антикоррозийной обработке, которая предотвратит повреждение кузова.

Теплоизоляция

Автолюбителям северных регионов страны также следует подумать о дополнительной теплоизоляции салона и двигателя. Для моторного отсека существуют специальные теплозащитные экраны, одевающиеся на радиатор и моторные «одеяла», которыми накрываются двигатели. Для теплоизоляции салона также существуют специальные экраны, которые монтируются на двери, днище, крышу и перегородку багажника.

Внимание! С так называемыми автоодеялами нужно быть крайне осторожными. Утепляющие аксессуары подходят не для всех автомобилей и в некоторых случаях могут стать причиной возгорания авто.

Диагностика двигателя

Как говорят эксперты, зимой износ автомобиля происходит в разы интенсивнее, чем летом. Поэтому перед сезоном следует проверить работоспособность мотора, рычагов, подвески и ступиц. Из-за холодного ветра, снега и кусочков льда детали стираются гораздо быстрее, что может стать причиной серьёзной аварии.

Для упрощения запуска двигателя, можно установить предпусковые нагреватели. Они бывают двух типов:

Автономные. Эти нагреватели всегда поддерживают высокую температуру и подают её в систему охлаждения при необходимости.
Электрические. Такие нагреватели подогревают антифриз только при запуске сети.

Подвеска

До наступления холодов также нужно отбалансировать колёса. Если этого не сделать, то подвеска разболтается, что также может стать причиной серьёзной аварии.

Ремни и патрубки

Регулировку этих деталей рекомендуют проводить каждые 50 тыс. км. Однако всё же перед зимой также не помешает проверить состояние соединений.

Из-за низких температур, ветра и льда ремни и патрубки ослабевают и если они выйдут из строя во время движения, то придётся вызывать эвакуатор.

Особенности подготовки авто на разных типах топлива

Многие автолюбителю полагают, что зимой следует использовать бензин с более высоким октановым числом. Например, вместо 92 заливать 95. Однако специалисты рекомендуют продолжать использовать тот бензин или солярку, которые предусмотрены для вашей марки автомобиля.

При этом всё же существует разница между летним и зимним бензином и соляркой. Она связана с показателем давления насыщенных паров. Именно он отвечает за качество запуска двигателя в зимний период. В летних видах бензина и солярки показатель ДНП примерно равен 80 кПа, а в зимних от 90 до 100 кПа.

Что касается машин, работающих на газу, то у них также есть разница между зимним и летним топливом. В зимнем газе намного больше пропана, чем бутана, тогда как в летнем газе это соотношение не столь разительное.

Газовые и бензиновые заправки серьёзных брендов зимой автоматически меняют показатель давления насыщенных паров во всех видах бензина и соотношение бутана и пропана для газа. Поэтому единственный совет, который можно дать автолюбителям – заправляться на проверенных заправках, избегая сомнительных брендов.

Зимний набор автомобилиста

Минимальный набор для вождения в зимний период времени включает в себя следующие приспособления:

Незамерзайка для стеклоомывателя.
Небольшая или складная лопата для очистки снега.
Щётка и скребок для очищения кузова от снега и льда.
Силиконовая смазка для обработки уплотнителей.
Старт-провода для прикуривания машины.
Канистра с запасным топливом.
Размораживатель замков и влагоотталкивающий спрей. Первый нужен, если до сезона автолюбитель не обработал замки или забыл сбрызнуть спреем замки после мойки.
Трос для буксировки.
Перчатки.
Для северных регионов страны также понадобится мешок с песком или гравием, цепи противоскольжения и топорик.

Полезные советы

Если машина начала буксовать, а ни мешка с песком, ни цепей с собой нет, то под буксующее колесо можно положить резиновый водосборный коврик.
Отправляясь в дальнюю поездку, не забудьте положить в багажник фонарик, спички, валенки, кусок брезента и пару пледов. Это поможет не замёрзнуть, если машина заглохнет на пустынном участке трассы.
Лучше всего приобрести для салона портативный нагреватель. Он спасёт при ожидании эвакуатора или в многочасовых простоях в серьёзных пробках.
При запуске движка, время работы стартера не может превышать 5-10 секунд за одну попытку.

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Подготовка автомобиля к зиме

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о том, как подготовить машину к эксплуатации в холодное время года. Приведенная информация в первую очередь предназначена для начинающих водителей, у которых грядущая зима станет первой в карьере. Тем не менее рекомендую ознакомиться со статьей всем водителям.

Подготовка машины к зиме зависит, во-первых, от состояния самого автомобиля. Если автомобиль новый и хозяин за ним следит, то риск возникновения проблем минимален. С другой стороны, автомобиль с пробегом, купленный с рук, может преподнести неожиданные сюрпризы, так что к его подготовке нужно отнестись довольно внимательно.

Во-вторых, подготовка зависит от места эксплуатации транспортного средства. Если владелец живет в крупном городе, то он почти ничем не рискует. Если автомобиль сломается, можно вызвать такси, эвакуатор или спасателей. В городах с этим проблем нет. Совсем по-другому обстоит дело, если машина часто эксплуатируется вдали от населенных пунктов. В “глухих уголках” помощи в мороз можно и не дождаться, так что хорошо подготовленный автомобиль может сохранить здоровье и жизнь водителя.

Рассмотрим несколько советов, которые помогут подготовить машину к зиме. Приступим.

В первую очередь рассмотрим этапы подготовки, которые необходимы всем водителям. В том числе и тем, кто эксплуатирует автомобили без особого риска.

Установка зимней резины

Единственный этап подготовки автомобиля к зиме, который подкреплен законодательно, – это установка зимней резины, на которую нанесена эмблема M+S. Зимняя резина должна быть установлена на всех автомобиля в декабре, январе и феврале. Подробнее об этом Вы можете прочитать в отдельной статье.

На практике я рекомендую устанавливать зимнюю резину не позже, чем 15 ноября. Это так называемый день смены летней резины. Переобуть автомобиль следует даже в том случае, если снег еще не выпал.

Замена омывающей жидкости на незамерзающую

Как только температура на улице приближается к 0 градусов, следует заменить омывающую жидкость на незамерзающую. Для этого нужно сначала полностью очистить бачок омывателя от летней жидкости. Сделать это довольно просто. Сядьте в автомобиль и нажмите на рычаг, включающий омыватель. Держите его до тех пор, пока вся жидкость из бачка не окажется на стекле. Как только вода перестала подаваться на стекло, залейте зимнюю омывающую жидкость.

Обратите внимание, в этот момент жидкость вышла только из бачка омывателя, однако некоторое ее количество могло остаться в трубках, соединяющих бачок омывателя и форсунки. Эту воду также нужно слить из системы. Для этого после долива зимней жидкости еще раз нажмите на рычаг, включающий омыватель. Как только на стекло стала подаваться зимняя жидкость (обычно она друго цвета), подачу воды можно прекращать. То же самое нужно сделать и для омывателя заднего стекла, т.к. трубки к нему идут отдельные.

Что делать, если бачок омывателя замерз?

В данном случае отчаиваться не следует, это не самая большая неисправность автомобиля. Есть несколько способов решения проблемы:

Подземный паркинг. В крупных городах есть торговые центры, оборудованные подземными автостоянками. Отправляйтесь туда, автомобиль оставьте на стоянке, а сами займитесь покупками или сходите в кино. За несколько часов бачок омывателя оттает и воду можно будет слить. Чтобы ускорить процедуру, поставьте автомобиль поближе к вентиляционным решеткам, через которые на парковку подается теплый воздух.
Теплый гараж. Ситуация такая же, как и с подземным паркингом. Разница лишь в том, что придется договариваться с хозяином гаража.
Отогреть бачок омывателя на батарее. Вариант не самый лучший, так как бачок и трубки придется снимать с автомобиля. Бачки многих современных автомобилей установлены таким образом, что снимать их, прямо скажем, неудобно. Кроме того, пластик зимой становится твердым и хрупки, так что вероятность повреждения бачка или окружающего его оборудования возрастает.

Не рекомендую пытаться отогреть бачок с помощью открытого огня, газовых горелок, промышленных фенов, чайников с кипятком. Неаккуратное использование перечисленных средств может привести к выходу из строя не только самого бачка (пластик может расплавиться), но и расположенного по соседству оборудования.

Замена щеток стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителей изнашиваются достаточно быстро и их не меняют на плановом техническом обслуживании. Поэтому в случае необходимости щетки нужно поменять самостоятельно.

Срок службы щеток обычно составляет от полугода до двух лет. Все зависит от частоты их использования.

Испорченные щетки в процессе работы оставляют полосы и неочищенные участки стекла.

Аксессуары для зимней эксплуатации

С наступлением холодов нужно вернуть в автомобиль аксессуары, предназначенные для зимы. К ним относятся:

Щетка для очистки автомобиля от снега.
Скребок для льда.
Маленькая (складная) лопата для выкапывания машины из сугроба.

Естественно, из багажника можно убрать аксессуары, предназначенные для теплого времени года. Например, солнцезащитную шторку.

Проверка уровня технических жидкостей

Для проверки уровня следует открыть капот и осмотреть все бачки с техническими жидкостями. Уровень жидкости должен находиться между отметками MIN и MAX. Уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального щупа. Отметки на нем могут быть в виде вырезов или в виде изгибов. В случае необходимости соответствующие жидкости следует долить.

В принципе, на этом подготовку к зиме можно заканчивать. Современные автомобили достаточно надежны и неприхотливы, поэтому не доставляют проблем в холодное время года, если вовремя заниматься их обслуживанием (проходить ТО с заменой необходимых расходников).

Однако если Ваш автомобиль ранее эксплуатировался в неизвестных условиях (у другого хозяина), нужно выполнить еще несколько пунктов подготовки.

Замена технических жидкостей автомобиля

Если Вы не меняли технические жидкости после покупки автомобиля у предыдущего хозяина, то перед наступлением холодов самое время это сделать. В данном случае неизвестно, что находится в бачках, поэтому лучше не рисковать. Тем более что некоторые “умельцы” в целях экономии разбавляют технические жидкости в том числе и водой. С наступлением холодов вода замерзнет и это приведет к повреждению элементов автомобиля.

Так что перед “первой” зимой рекомендую пройти техническое обслуживание с заменой всех технических жидкостей (масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя руля, тормозной жидкости).

Проверка аккумулятора – АКБ

Также перед наступление холодов следует проверить аккумулятор автомобиля. Самый простой способ – это проверка напряжения аккумулятора с помощью мультиметра. Нормальное значение напряжения – 12,6 – 12,7 В.

Если самостоятельная проверка аккумулятора вызывает у Вас сложности, то с этим вопросом можно обратиться в сервис. Например, аккумуляторы проверяют в процессе планового технического обслуживания автомобиля с помощью специальных приборов.

Если аккумулятор неисправен, то его нужно заменить.

Любой аккумулятор в холодное время года разряжается быстрее. В случае неисправного АКБ это приведет к тому, что автомобиль просто-напросто не заведется.

Запланированный ремонт

Если автомобиль имеет какие-то неисправности, ремонт которых владелец отложил на будущее, то ими также следует заняться до наступления холодов.

Например, если в процессе эксплуатации водитель заметил проблемы с проводкой, то самое время ее заменить.

Дополнительные аксессуары для зимней эксплуатации

Выше уже был приведен перечень аксессуаров для холодного времени года, однако для эксплуатации в “тяжелых” условиях он должен быть дополнен следующими предметами:

Комплект предохранителей. Набор запасных предохранителей стоит в районе 100 – 200 рублей. Предохранители нужно подбирать с учетом их размеров (есть несколько стандартов предохранителей), а также с учетом номиналов, имеющихся в автомобиле.
Запасные лампочки для фар. Комплект лампочек подбирается индивидуально для каждого автомобиля. Необходимо иметь хотя бы по одной лампочке каждого размера (для ближнего и дальнего света, габаритов, дневных ходовых огней, стоп сигналов, фонаря заднего хода, сигналов поворота).
Провода для “прикуривания” АКБ (стартовые провода). Если аккумулятор не новый и может неожиданно разрядиться, то необходимо положить с собой и пару проводов для “прикуривания” от другого автомобиля в случае необходимости.
Цепи противоскольжения. Если автомобиль эксплуатируется в условиях “бездорожья” (на глубоком снегу, в горах и т.п.), то зимней резины будет недостаточно.

В завершение хочу заметить, что основные враги автомобиля зимой – это низкая температура и состояние дорожного покрытия. Низкая температура ведет к замерзанию жидкостей, а состояние дорожного покрытия – к ухудшению сцепления с дорогой. Однако если грамотно подготовиться к зимней эксплуатации, большинства возможных проблем удастся избежать.

Если Вы хотите дополнить статью собственными советами по подготовке автомобиля к холодному времени года, то сделайте это в комментариях ниже.

Готовим автомобиль к зиме. Что проверить, заменить и положить в багажник

Приведенные цифры (включая стоимость и скидки) верны на дату публикации материала.

Использование наших материалов (полностью или частично) разрешено с указанием активной ссылки на публикацию

Проверить обязательно: резина, аккумулятор, масло

Сначала расскажем об обязательных работах, которые надо успеть сделать до зимы.

Самое очевидное — поменять резину перед началом зимы. Обычной шиповки хватает на 3–4 сезона, потом ее надо обновлять. Это нужно делать обязательно, даже если шипы на месте. Резина со временем «устает», в ней появляются трещины, и пропадает эластичность. Она дубеет, и автомобиль теряет управляемость. То же касается так называемой липучки.

Как бы ни хотелось сэкономить — резину меняют только комплектом, сразу четыре колеса. Разноколесица может стать причиной потерянного управления на зимней дороге.

Не забудьте проверить давление в шинах и сделать балансировку колес после переобувки. Чтобы немного сэкономить на новом комплекте, запасайтесь им после зимы, когда продавцам надо избавиться от залежавшихся остатков.

Если аккумулятору пошел пятый год — его пора менять. То же касается случаев, когда стартер долго крутит мотор после продолжительной стоянки или автомобиль вовсе не заводится.

Против ржавчины клемм выпускаются специальные смазки. Ими обрабатывают металл, чтобы остановить коррозию. Упаковка такого консерванта стоит примерно 200 рублей. Клеммы можно обработать литолом — он дешевле. Главное — не забывать, что контакт «металл-металл» должен быть сохранен. Мазать надо уже присоединенные клеммы, а не под ними!

Можно носить батарею на зарядку домой, но это — временная мера. Не забудьте проверить состояние клемм. Появившийся на них налет можно убрать щеткой, смоченной в растворе поваренной соды. Вариант — наждачная бумага с мелким зерном.

От низкой температуры «летнее» масло становится густым, хуже разносится по мотору и плохо смазывает. Аккумулятору требуется больше заряда, чтобы провернуть вал двигателя, завязший в густом лубриканте. Имеет смысл поменять масло на более приспособленное к зиме, тем более если того требует пробег (каждые 7–9 тысяч километров в условиях наших дорог масло надо менять). Ищите на канистре обозначение «10 W» или «5 W». Такое масло дольше остается жидким при минусовых температурах.

Помните о специальной солярке для зимы, если у вас дизельный автомобиль. Летний вариант дизтоплива на морозе превращается в густую субстанцию. Ее можно отогреть обратно до жидкого состояния где-нибудь в теплом гараже, но это не выход. Специальная солярка для холодов содержит в себе присадки, не дающие ей твердеть при минусе. Перед началом сезона лучше выкатать весь бак старой солярки, чтобы не смешивать разные виды топлива. Есть второй вариант решения этой проблемы — купить антигель. Его добавляют в бак, чтобы снизить градус загустения и облегчить запуск дизеля «на холодную». Расход антигеля зависит от производителя: обычно одной банки (200–300 мл) хватает на 60–150 литров топлива. Средняя стоимость антигеля — 300–400 р.

Кстати, зимой вредно ездить «на парах». В пустом баке образуется конденсат, который превращается в воду и тонет в горючем. Дальше вода может попасть в топливопровод и там замерзнуть.

Необязательные работы

От обязательных мер перейдем к работам, которые можно сделать хотя бы в виде профилактики.

Проверьте все соединения, ремни и патрубки. Тормозная система и система охлаждения могут быть негерметичны, что в условиях холодной зимы может стать причиной их неисправности. Чтобы не отказали тормоза, не перегревался двигатель, а салон, наоборот, всегда был теплый — проверьте автомобиль в сервисе. Замените, если это надо, охлаждающую жидкость, проверьте тормоза и работу полного привода. Все системы должны работать в штатном режиме. Это же касается фар и другой светотехники, стеклоочистителей. Кстати о последних: рекомендуем ставить специальные зимние очистители — они не боятся снегопадов. Средняя стоимость дворников для зимы — 600–1000 р.

Иногда зима — не зима, и вместо снега на дорогах раскисшая каша из грязи и реагентов. Чтобы кузов не гнил, заранее проведите антикоррозийную обработку, если до этого ее не делали или делали давно. Сомневаетесь в ее необходимости? Отвезите машину в сервис и покажите ее мастерам. Особенно обработка кузова важна для машин, которые начали «цвести» — у них металл сдается ржавчине куда быстрее.

Лакокрасочный слой можно защитить специальным керамическим покрытием. Стоит оно недешево, зато не позволит проникнуть рже под краску. Альтернатива — полиуретановые антигравийные пленки, которые, если наклеены опытными мастерами, качественно защищают кузов от повреждений.

Положите это в машину — может пригодиться!

1. Запаситесь омывайкой. Советуем покупать ее в магазине, чтобы не было сюрпризов потом. Стандартная 4-литровая канистра зимней омывайки обойдется в 150–300 р. в зависимости от производителя, цвета и запаха.

2. Вторая по списку и важности — щетка со скребком. Незаменимая штука, чтобы очистить машину от снега и ледяной корки. Рекомендуем варианты без телескопической ручки, потому что они не отличаются надежностью. Щетку берите с жесткой щетиной. Она хорошо счищает снег и не царапает лак — он прочнее, чем кажется. Хорошо, если ручка будет из пенорезины — за нее удобнее держаться замершими руками. Скребок для льда должен хотя бы немного гнуться при комнатной температуре, иначе есть шанс сломать его на морозе. Отлично будет, если к щетке положен водонепроницаемый чехол, чтобы не разводить сырость в багажнике. Средняя цена — 500–800 р., но можно купить и за 150 р., если не жалко прятать где-нибудь под машиной.

Насчет щетки есть мнение, что чем дешевле она, тем лучше. Тогда ее можно хранить на колесе или прятать под машину, чтобы не насыпать снега в салон, когда лезешь за ней. Украли — и не жалко.

3. Купите про запас зарядное устройство — много места оно не займет. Стоимость бюджетного телефона — 1000 р. Подойдет любой, главное, чтобы долго держал заряд и звонил, а большего от него не требуется.

4. Приобретите яркий аккумуляторный фонарь и оставьте его в багажнике вместе с другими полезными вещами. Хороший светодиодный фонарь обойдется в 1000 р.

5. Купите трос, чтобы не просить его у других, и лопату, которой можно разрыть кучу снега под машиной. Буксировочный трос обойдется примерно в 1000 р., а прочную металлическую лопату можно купить рублей за 600.

6. Купите силиконосодержащую смазку. Резиновые уплотнители надо регулярно смазывать, чтобы не порвать их на морозе, когда прилипнут. В крайнем случае для этих целей подойдет обычный крем для рук или губка для чистки обуви. Упаковка силиконовой смазки обойдется в 150–1200 р.

Подготовка авто к зиме для чайников: 20 советов от эксперта

Зима – суровое время года, отличающееся тяжелыми дорожными условиями. Чтобы избежать внештатных ситуаций на дороге, нужно основательно подойти к подготовке авто к зиме. Как сделать это правильно, читайте в нашей статье. Для вас рекомендации опытных автолюбителей, ценные советы и полезное видео.

Зимняя эксплуатация
Подготовка авто к зиме
Шины
Аккумулятор
Моторное масло
Технологические жидкости
Стеклоочистители
Тормозная система
Замки и уплотнители
Система обогрева
Кузов авто
Теплоизоляция
Диагностика двигателя
Подвеска
Ремни и патрубки
Зимний набор автомобилиста
Полезные советы

Зимняя эксплуатация

Эксплуатация автомобиля зимой, резко отличается от обычной, она гораздо сложнее как для самого водителя, так и для машины. Порой передвигаться приходится почти в экстремальных условиях: низкие температуры, снежные сугробы, гололед и “каша” на дорогах заставляют водителя предпринять все возможные меры для подготовки к зимнему сезону.

Подготовка авто к зиме

Каждый ответственный автовладелец должен уметь правильно подготовить автомобиль к холодам. Стоит проверить техническое состояние автомобиля, провести диагностику двигателя и ряд подготовительных мероприятий. Теперь давайте рассмотрим подготовку всех систем и деталей как бензинового, так и дизельного авто к зиме поэтапно.

В первую очередь, подготовка авто к морозам заключается в замене автомобильных шин на зимние. Делать это лучше заблаговременно, чтобы неожиданно “не остаться без машины” с наступлением первых заморозок и избежать гигантских очередей на шиномонтажках.

В первую очередь необходимо произвести замену летней резины на зимнюю. Ездить на летней резине в зимний период года – запрещено.

Перед заменой резины следует ее внимательно осмотреть, на наличие трещин, остаток шипов и других следов сильного износа. Если покрышки уже “не в лучшем состоянии”, стоит задуматься о покупке новой резины или о популярной сегодня услуге обновления шипов.

Фото зимней шипованной резины и резины с липучками