Изготовление аэродинамического обвеса своими руками

Обвесы своими руками

Основные функции

Тюнинг обвеса ВАЗ имеет ряд основных функций. К ним относятся:

• защищенность металлического корпуса, его агрегатов и узлов от механических и других повреждений, негативного воздействия окружающей среды;
• декорирование эстетического вида;
• усовершенствование аэродинамических свойств транспортного средства.

Современная автомобильная промышленность выпускает огромный ассортимент деталей, предназначающихся для обвеса кузова авто. Некоторые мастера их выполняют собственноручно, чем повышают уникальность своего автомобиля.

Используемый материал

Подобные изделия могут выполняться из различных материалов. Для осуществления тюнинга обвеса ВАЗ используются:

• полиуретан;
• АБС — пластик;
• металлические пластины, трубки и профиля;
• композитные материалы.

Каждый из этих материалов отличается своей индивидуальностью, имеет ряд преимуществ и недостатков. Их выбор зависит от преследуемой цели, амбиций и финансовых возможностей автолюбителя.

Изготовление обвеса

Нарезаем пенополистирол кубиками и приклеиваем

Для того чтобы понять, как сделать обвесы на машину необходимо определиться из чего вы будете его изготавливать. Лучшим материалом по соотношению цена/качество считается пенополистрирол. Перед тем как наносить его следует тщательно проклеить скотчем места нанесения пенополистирола.

Закончив подготовительные работы, нарезаем его кубиками и наклеиваем туда, где будет красоваться новый обвес. Размеры кусков зависят от габаритов обвеса. Не забудьте предварительно обработать поверхность, которая будет прилегать к машине. Приклеивайте куски при помощи макрофлекса. Наносить его нужно тонким слоем. Советуем нарезать кубиков пенополистирола с запасом. Сама конструкция приклеивается различными способами, среди которых:

• Качественный двухсторонний скотч. В противном случае обвес на авто своими руками отпадет после встречи с лужами
• Герметик, но если вы захотите снять обвес повторно он может повредить краску

Полученный результат является фундаментом. Следующее действие – это придание пенополистиролу желаемой формы. Для этого этапа понадобится электронож, а также крупная шкурка. При работе желательно обратить внимание на следующие советы:

• Склеивайте нарезанные блоки только на автомобиле
• Ваша задача придать кускам пенополистирола форму кузова машины. Делается это для того чтобы обеспечить плотное прилегание материала к кузову автомобиля. Такое решение позволит уменьшить число трещин и дальнейших проблем на следующих этапах
• Рекомендуется выкладывать блоки так, как будто происходит кирпичная укладка. Выкладывайте их блок за блоком и скрупулезно подгоняйте до требуемой формы. Безусловно, вы потратите на это где-то полчаса, но в дальнейшем поймете, что время было потрачено не зря
• Не забывайте о минимальных мерах безопасности

После работы с пенополистиролом остается много грязи, поэтому существует вероятность того, что материал может попасть в воздуховод автомобиля. Не забудьте пропылесосить его.

Если вы хотите сделать юбку бампера ровной, демонтируйте его и положите на стол. Таким образом, работа будет продвигаться быстрее и качественней.

Усовершенствование бампера

Эти элементы конструкции само чаще подвергаются различным повреждениям.

Согласно своего целевого назначения, при соприкосновении с посторонними предметами они гасят значительное количество энергии, защищают металлический корпус от негативного воздействия встречного ветра, снега и дождя

В связи с этим, могут появляться царапины, трещины и сколы.

Чаще всего используется тюнинг обвеса бампера из пластика, так как данный материал имеет ряд преимуществ:

• эстетический вид;
• небольшая стоимость;
• превосходные технологические характеристики;
• возможность произвести ремонтные работы;
• незначительный вес;
• противодействие к коррозионным процессам;
• превосходная устойчивость к атмосферному воздействию.

Такой бампер обладает достаточной прочностью, он способен уберечь металлические элементы кузова от негативного воздействия атмосферных осадков и незначительных механических повреждений.

Варианты решения проблемы при изготовлении бампера

Чтобы сделать силовой передний бампер на модель 2121 своими руками, вам нужно:

• Чтобы усилить лонжероны спереди будущего изделия, изготовьте вставки, повторяющие их форму.
• Накладки закрепите с наружной части лонжеронов. Это необходимо для предотвращения их деформации, которая может возникнуть при стягивании усилителей.
• В лонжеронах и накладках — просверлить отверстия с необходимым диаметром, а затем затянуть усилители.
• Из основного элемента, прямоугольной трубы, сваривается поперечина. Далее она будет приварена к накладкам.
• Из труб изготавливается площадка для лебедки.
• Все элементы конструкции соединяются. На них наносится антикоррозийный состав, а после его высыхания — порошковая краска (именно она лучше всего защищает от ржавчины).

А еще интересно: Снятие и установка бамперов на Шевроле Нива Изготовление силового бампера на Ниву 2121 своими руками

Чтобы прикрепить обвес к «Ниве», можно использовать швеллер. Его потребуется закрепить на усилителях, учитывая угол изгиба конструкции. Далее нужно, соблюдая симметрию, приварить к крепежам квадратную трубу. В готовой конструкции каждый шов должен быть зачищен от шлака и неровностей при помощи болгарки или наждачной бумаги.

Необязательно в процессе создания останавливаться на листах металла — их можно заменить квадратной трубой. Чтобы придать нужную форму, её потребуется распилить вдоль, а затем согнуть.

Для изготовления силового обвеса на «Ниву Шевроле» необходимо предусмотреть следующие моменты, которые, скорее всего, возникнут при изготовлении бампера:

• Чертеж. Новый силовой бампер на «Шевроле Нива» может быть любой формы и вида, но главное — не нарушать правил ТО и ПДД;

На чертеже показан эскиз силового бампера для автомобиля Нива шевроле

• Материал. Необходимо определиться, какой формы и из какого металла будет ваш новый, усиленный бампер. Рекомендуется применять металл толщиной 3—4 мм. Для этого нам подойдет квадратная труба, швеллер, а так же 40-й уголок и трубы толщиной от 2 мм;
• Вес новой конструкции. Так как новый бампер будет изготавливаться из более прочного металла, рекомендуется приблизительно рассчитать его вес, чтобы ни пришлось менять передние пружины и амортизаторы;
• Оптика. Необходимо предусмотреть места крепления дополнительного освещения, которое никогда не будет лишним;

Дополнительный свет может быть установлен на силовом бампере.

• Хай-джек и лебедка на УАЗ и «Шеви». Усиленный бампер подразумевает монтаж и дальнейшее применение этих двух устройств, поэтому рекомендуем заранее предусмотреть места их установки и крепежные элементы.

Силовой бампер на автомобиле Нива может иметь любую форму, для него не нужны никакие разрешения.
Главное помнить о том, что устанавливать силовой бампер законом не запрещено. Отсутствие разрешения на установку и документов, подтверждающих сертификацию данного устройства — вот это уже будет считаться нарушением правил и требований ТО.

А еще интересно: Как сделать силовой бампер на Ниву своими руками

Для примера можно взять силовой бампер, который носит название «РИФ», от компании-. На нем предусмотрена интегрированная площадка для лебедки, что делает его более функциональным. Также он усилен ребрами жесткости. Это дает возможность применять хай-джек. Кстати, для него предусмотрены специальные места фиксации. Силовой бампер «Риф» оборудован специальными буксировочными фиксаторами, которые можно с легкость как снять, так и установить.

Силовой бампер РИФ может дополнительно оснащаться креплением под лебедку.

Некоторые умельцы изготавливают бампера из алюминия, что так же делает их прочными и довольно легкими. Как правило, такая защита изготавливается из нескольких гнутых силовых дуг, сделанных из металла.

Ниже опишем процесс изготовления основания для лебедки на «Ниву Шевроле»:

1. Необходимо разобрать переднюю часть автомобиля и снять все то, что может мешать изготовлению нового обвеса, но главное — не переусердствовать. Шаг первый: разобрали «морду» автомобиля
2. Далее необходимо усилить передние лонжероны, на которые и будет монтироваться новый бампер. Для этого изготавливаются специальные вставки, которые повторяют форму лонжи. Теперь нужно усилить передние лонжероны.
3. Следующим шагом будет изготовление боковых накладок на лонжероны «Нива Шевроле», которые крепятся с наружной стороны. В них необходимо отметить и просверлить крепежные отверстия. Далее требуется изготовление боковых накладок
4. После подготовки всех элементов можно произвести первичную сборку, установив усилители и накладки на лонжероны. Устанавливаем вставки и прикручиваем внешние накладки.
5. Далее изготавливается поперечина между накладками, которая крепится с помощью сварки. Изготавливаем поперечину и привариваем ее.
6. После этого необходимо продумать места установки лебедки на «Ниву Шевроле». Для этого рекомендуется иметь в наличии тяговый механизм, с основания которого надо будет снять шаблон. Привариваем дополнительное крепление под лебедку.
7. После снятия размеров нужно сварить площадку. Чтобы установить и прикрепить лебедку на готовое основание, в нем надо высверлить отверстия для фиксации болтами М12.

Крепим на авто новый обвес и устанавливаем на предусмотренное место лебедку.
Изготовление основания, на которое будет установлена лебедка, закончено. Все сварные швы отбиваются от шлака, а вся конструкция покрывается антикором и грунтом. Когда окрашенная поверхность высохла, необходимо собрать все для дальнейшего изготовления самого бампера «Нива Шевроле»:

1. Для начала необходимо продумать крепления силового обвеса к раме автомобиля. Можно использовать квадратный швеллер, который будет крепиться к заранее изготовленным усилителям, с учетом угла изгиба бампера.
2. К готовым креплениям приваривается заранее разрезанная квадратная труба. Необходимо соблюдать всю симметричность этого процесса, потому что, если размер центральной и изогнутой частей, а также углы изгиба будут разными, бампер получится скошенным.
3. Далее применятся та же квадратная труба для придания формы новому бамперу «Нива Шевроле». Все швы должны быть тщательно проварены, отбиты от шлака и зачищены болгаркой.
4. Устанавливаются направляющие губки для лебедки, вырезаются места для хай-джека, и предусматривается место установки буксировочных фиксаторов.

После того как силовой бампер был изготовлен и установлен, рекомендуется провести его испытания, так как возможно понадобится усиление всей конструкции.

Недостатки Chevrolet Niva
Установка нового бампера на автомобиль «Нива Шевроле» — это исключительно ваше решение, так же, как изготовление его своими руками или покупка в автомагазине. Главное в этом деле — определиться со своими возможностями, а именно — умением работы с металлом и сваркой. Это является основной частью выполняемых вами работ.

А еще интересно: Силовой бампер на Ниву: купить или сделать своими руками

Стоимость элементов обвеса

Цена на тюнинг обвеса будет зависеть от следующих факторов:

• модели автомобиля, чем она престижнее — тем дороже будет стоимость элементов тюнинга;
• известности компании, которая производит указанные детали;
• материалов, используемых при их изготовлении;
• закупке деталей в комплекте или по отдельности.

Подготовительный этап

Схема снятия заднего обвеса на примере ВАЗ-2114

Перед тем, как сделать обвес необходимо демонтировать старый. В зависимости от автомобиля обвесы могут крепиться по-разному. Например, у «японцев» они приклеенные на двухсторонний скотч и саморезы. Открутив все болты, требуется удалить остатки скотча. Существует вариант, когда пистоны используются в качестве крепления.

С б/у машиной может оказаться немного сложнее, поскольку возможно предыдущий владелец тоже был любителем поэкспериментировать и закрепил обвес герметикой. Для того чтобы избавиться от его следов придется воспользоваться профессиональной полировкой кузова.

Вне зависимости от технологии крепления для проведения таких работ рекомендуется использовать гараж с ямкой или домкрат. После отсоединения деталей, в месте, где находился обвес, может обнаружиться коррозия. Удалите ее при помощи шлифовального устройства.

Доработка Ауди

В качестве примера можно разобрать тюнинг обвесов Ауди. Немецкая автомобильная промышленность во все времена большое внимание уделяла качеству и надежности своей продукции.

Поэтому, такая доработка может включать в себя следующие элементы:

• передний и задний бампер;
• специальные накладки на двери и пороги;
• элементы оптики;
• воздухозаборники, обеспечивающие необходимый поток воздуха для охлаждения двигателя;
• мухобойка;
• спойлеры на крышу автомобиля или верхнюю часть багажника.

Правильная подборка данных элементов даст возможность улучшить аэродинамические характеристики транспортного средства, украсит эстетический вид кузова и сохранит его металлические детали от преждевременного износа.

Обвес своими руками. Аэродинамический обвес

Доработка и усовершенствование кузова любимого автомобиля – мероприятие не из дешёвых. В нашей статье мы подробно расскажем, как самостоятельно сделать внешний обвес своими руками.

Стайлинг классической модели ВАЗ

Рассмотрим вариант трансформации кузова обычных “Жигулей”. Обвес на ВАЗ можно легко сделать самостоятельно, используя для работы доступные материалы. Кузов “Жигулей” имеет мало округлых форм – в основе его дизайна лежат прямые линии и углы. Аэродинамический обвес придаст автомобилю новые черты, сделав его эксклюзивным и узнаваемым.

В основном многие любители тюнинга видоизменяют передние и задние бамперы, капот и крышку багажника. Реже переделка затрагивает крылья и двери автомобиля, ещё реже – крышу. Это связано с большей сложностью данного вида трансформации и в результате невозможности выполнить работы своими силами. Прибегать к услугам мастеров из ателье тюнинга могут позволить себе далеко не все автовладельцы, поэтому делать обвес своими руками приходится многим автолюбителям.

Кроме новых внешних характеристик, профессиональный обвес понижает коэффициент сопротивления воздуху, в результате чего автомобиль без каких-либо других технических изменений способен развить гораздо большую скорость. Эффект от такой доработки проявляется на скоростях, превышающих 120 км/час.

С чего начинать работу

В первую очередь вам необходимо иметь чёткий план, что и как вы собираетесь изменить в кузове своего автомобиля. Нужны наброски и эскизы будущей формы. Чтобы воплотить в жизнь мечту, вы должны её сначала чётко и ясно себе представлять. В результате этой творческой и важной работы вы создадите конкретный, вполне осязаемый (визуально) эскиз своей цели. Только после этого можно приступать к технической реализации проекта.

На этом этапе у некоторых любителей тюнинга возникают первые и, как показывает практика, непреодолимые трудности. Они приступают сразу к выполнению технической реализации, смутно представляя будущий конечный продукт своей работы.

Ими овладевает мнение, что конечный результат будет вырисовываться сам в процессе проведения работ. Сделанный по такому принципу обвес своими руками просто уродует автомобиль, вызывая у окружающих смех и недоумение: “Чем думал такой творец?”

Декор или функциональность

Если вы делаете обвес только из дизайнерских побуждений, то эта затея более проста, и все работы могут быть выполнены прямо на автомобиле. В случае когда конечной целью стоит улучшение аэродинамических свойств машины с целью увеличения скоростных характеристик, вам предстоит более сложный, а значит, и более захватывающий процесс.

Немного о красоте

Для декоративных целей обвес на ВАЗ выполнить не столь хлопотно, как кажется на первый взгляд. В этом случае на авторынке можно приобрести бамперы, накладки на пороги, новые стильные радиаторные решётки и многое другое. Особых умений и навыков, чтобы прикрепить это на автомобиль, не потребуется, а вся работа может занять два-три дня.

При этом следует отметить, что декоративный обвес-имитация на такой скорости может и отвалиться. Такие обвесы на авто больше рассчитаны для показушных прогулок по городу, а не для серьёзных испытаний трассой.

При создании функционального обвеса, который на больших скоростях способен сбалансировать силы потоков воздуха и улучшить управляемость автомобиля на большой скорости, кардинальной переделке в обязательном порядке подлежат:

• бамперы;
• пороги и арки автомобиля;
• устанавливается спойлер.

Новый обвес кузова на этих участках может иметь значительный аэродинамический эффект. Начинают трансформацию с участка, который первым встречается с потоком воздуха – бампером.

Бампер

В классических ВАЗах бампер не является предметом аэродинамики. Для улучшения параметров этой детали его необходимо заменить на другую конструкцию, согласно разработанным вами эскизам.

Поскольку у вас вряд ли есть возможность испытать макет в аэродинамической трубе, существует риск ошибиться с формами нового бампера. Удачна или нет была ваша задумка, вы сможете узнать только после того, как разгоните свой автомобиль с новым обвесом до большой скорости (120-140 км/час).

Вы сразу почувствуете, выполняет ли аэродинамический обвес свою роль. Машина либо будет прижиматься к асфальту, а чувствительность рулевого управления заметно увеличится, либо вас начнёт болтать на трассе, как кисель. Второе как раз и будет означать полный провал ваших архитектурных усилий.

Как самому сделать бампер аэродинамичным

Самый недорогой и доступный для многих начинающих автогонщиков способ конструирования проходили в школах на уроке труда. Там вы обклеивали блюдце или чашку кусочками бумаги с помощью клея ПВА. Серьёзные дяди, давно окончившие школу, используют в своих целях эпоксидную смолу и стеклоткань.

Для этого из пенопласта или других подручных средств создаётся объёмная форма будущего бампера в натуральную величину. Округлые формы доводятся до совершенства с помощью детского пластилина и канцелярского ножа. Далее полученную болванку начинаете обклеивать стеклотканью, пропитывая слои эпоксидной смолой. Количество слоёв зависит от ваших требований к прочности готового бампера.

После нанесения требуемого количества слоёв стеклоткани, болванку оставляют на некоторое время в покое. После окончательного застывания смолы удаляется заготовка. Теперь можно установить на новый бампер крепления и монтировать его на автомобиль. Завершает работу проведение шпаклевочных и покрасочных работ детали. Однако не забывайте, что перед финальными процедурами желательно провести тестирование новых аэродинамических свойств автомобиля.

Немаловажно предусмотреть в новом бампере воздухозаборные направленные карманы. Их назначение вполне очевидно. Разогнав свой автомобиль до больших скоростей, вы рано или поздно начнёте тормозить. На большой скорости нагрузка на тормозные барабаны велика, они сильно нагреваются. Потоки воздуха, направленные на барабаны, заметно усилят эффективность системы, охлаждая диски.

Делаем бампер из пластика

Можно использовать для творчества пластик. Принцип остаётся тем же: вам требуется болванка. Её необходимо будет загрунтовать, потому как расплавленный пластик деформирует пенопласт очень легко. После разогревается нужных размеров лист пластика и укладывается на болванку.

Пластичный материал принимает форму заготовки. В сложных местах (изгибах) может понадобиться дополнительный прогрев строительным феном. При застывании пластика, а это произойдёт во много раз быстрее, чем в случае с эпоксидной смолой, бампер можно снимать с болванки и приступать к дальнейшей подготовке (установка креплений, обрезка лишних фрагментов, шлифовка).

Теперь вы знаете, как сделать обвес своими руками для автомобиля. Удачных вам технических решений!

Установка дисковых тормозов для спортивного автомобиля

Все больше автомобилей в мире оснащаются дисковыми тормозами. Причем и спереди и сзади. Отечественный же автопром до сих пор отдает предпочтение задним барабанным, а не более современным и эффективным дисковым тормозам.

Дисковые тормоза есть и на наших автомобилях. Впервые появившись серийно на ВАЗ-2108, они ставились и на последующих моделях “Жигулей”. Правда “диски” идут лишь на передние, самые загруженные колеса, а задние тормоза все еще барабанные. Мы не одиноки в этом подходе. К примеру, всеволожский Ford Focus в базовой комплектации также имеет “барабаны” на задних колесах, но опция установки дисковых все же существует. А многие компании отказались от барабанных тормозов совсем. Нам же приходится искать иные пути к совершенствованию тормозной динамики своих автомобилей отечественного производства.
Передние дисковые тормоза

Теперь коснемся самих тормозов. Сейчас на ВАЗах можно встретить 3 их вида, по вариантам и размерам тормозных дисков: Первый – от автомобилей ВАЗ 8-й, 9-й и 10 (самая первая модель ВАЗ-2110 с карбюраторным ДВС) серий. Он основан на небольшом, рассчитанным на 13-дюймовое колесо, невентилируемом тормозном диске. Нужно сразу отметить, что этот вариант вызывает наибольшее число нареканий. Многочисленные тесты и испытания показали его малую эффективность при динамичной езде.

Второй уже от ВАЗ-21102 и 2111. Эти “диски” также под 13-дюймовые колеса (диаметр диска 239 мм), но уже вентилируемые, и их характеристики бесспорно лучше.

Третий – самый серьезный. Тормозной диск уже большой, рассчитан на 14-е колеса, вентилируемый (диаметр диска 257 мм). По всем тестам он показывает наилучшие результаты и более устойчивую работу в условиях длительных нагрузок. На заводе такими тормозами оснащаются машины с 16-клапанным двигателем (ВАЗ-21103 и 2112).

Поскольку преемственность конструкций автомобилей ВАЗ довольно сильная, большинство автовладельцев, предпочитающих динамичный стиль вождения, переделывают свои автомобили на большие, 14-дюймовые тормоза от ВАЗ-2112. Конечно под них и колеса нужно ставить соответствующие, но результат того стоит. Да и цена вопроса не столь высока. На рынке комплект скоб суппортов стоит в районе 1200 руб. Сами 14-е диски стоят примерно от 1300 руб. за пару. Плюс не лишними будут новые, большего диаметра защитные кожуха, но это уже копеечная деталь. Переделка же под силу любому мастеровитому автолюбителю.

Иностранные компании, производящие комплектующие и запчасти для вторичного рынка не обходят стороной и изделия нашего автопрома. Причем большинство компаний предлагают не только тормозные колодки но и диски. Это связано с тем, что при проектировании и тех и других четко подбираются многие параметры: здесь и размеры колодок и диска, и состав примесей, и много иных свойств. Однако, как это ни странно порой более хорошие свойства показывают, к примеру, импортные колодки на наших дисках и наоборот. Цены импорта куда выше наших. Можно встретить непонятные диски чуть дешевле ВАЗовских, а можно и по 200$ за штуку (а то и выше) отхватить. Тут все от кошелька зависит. Но и качество импортных дисков выше. Так, например, опыт многих держателей автомобилей ВАЗ показывает, что родные диски ходят 5-6 тыс. км, а затем теряют форму и начинают “бить”.

С импортными такого не происходит (опять же с качественным импортом, а не потделками).

На рынке можно встретить ряд наименований тормозных дисков. Часто мелькают следующие брэнды: AndyСar, Lucas, Ate, Pilenga, Zimmermann, Graf и т.д. Наши, отечественные брэнды встречаются пока довольно редко. Чаще всего это серийные “вазовские” и т.п. Могу припомнить лишь диски от ТоргМаш, поскольку сам их видел и, что называется, “пробовал на зуб”. Кстати, это яркий пример решения проблемы перегрева ступичного подшипника. “Торгмашевские” 15-дюймовые передние вентилируемые тормозные диски выполнены разборными с алюминиевой ступице (заимствована из спорта).

Настоящим спортсменам этого уже мало. На автомобиль устанавливаются 15-(и даже больше)- дюймовые вентилируемые диски. Такие диски производятся рядом компаний, причем и западными и нашими. Их цена измеряется уже несколькими сотнями долларов. Но официального сертификата на такие тормозные диски АвтоВАЗ пока не давал. Так что купить и даже поставить их можно, но ни одна серьезная компания официально этого не сделает и гарантию на них не даст. ГИБДД также не будет в восторге от такого самоуправства.

“Классика” также не забыта. На автомобиль ВАЗ-2101—2107 устанавливают передние дисковые 15-дюймовые тормоза, оставляя при этом задние барабанные. Эффект получается довольно неплохой.
Задние тормозные диски

С задними тормозами дела обстоят еще сложнее. Как было отмечено выше, наш автопром упорно комплектует автомобили задними барабанными тормозами с их врожденными недостатками. Так, при активной езде такие тормоза очень сильно греются и, как отмечалось, теряют свои свойства. Из-за чего автомобиль начинает «вилять задом». Кроме того, довольно часто приходится подтягивать ручник (особо резвым – каждый месяц, а порой и не один раз). Также причиняет массу неудобств тот факт, что проверить состояние тормозных колодок барабанных тормозов куда как сложнее, чем дисковых. И еще один момент. Много раз мне приходилось слышать истории о том, как вовремя не замеченный лопнувший барабан стал причиной серьезных аварий. Я и сам не так давно пал жертвой такой ситуации. На задние колеса «Жигулей» можно поставить дисковые тормоза. Существует несколько вариантов, как это сделать. Первый вариант – итог русской смекалки и кулибинства. Первопроходцами были, конечно, спортсмены. На гоночные «восьмерки» ставятся дисковые тормоза от «Оки». Переделки также не слишком сильные. Но возникает ряд довольно больших проблем, совместимых со спортом, но очень трудно сочетаемых с обычным городским авто.

Первое и самое главное. Установленные на ВАЗ задние дисковые тормоза, являясь более эффективными, чем барабанные, начинают осуществлять свои функции слишком хорошо. Как это ни странно, это сказывается отрицательно на управляемости автомобиля. Машина начинает «вилять задом» при торможении. Это происходит из-за того, что тормоза автомобиля «Ока» не рассчитаны на работу в качестве задних тормозных механизмов. Для этого их нужно было бы сделать примерно на треть менее эффективными. Этот перекос приводит к тому, что мастерам приходится искусственно перекрывать кислород, т. е. тормозную магистраль, идущую на задние колеса. Устанавливаются особые краны принудительного регулирования тормозных усилий на передний и задний контуры.

Кстати о тормозном контуре. Это еще один элемент модернизации. На ВАЗах контур выполнен по диагональной схеме (т. е. левое переднее и правое заднее колеса – один контур, а второй – соответственно другие два колеса). При установке задних дисковых механизмов приходится делить контуры по новой, т. е. перед отдельно, зад отдельно. И еще один нехороший момент. При «окушковом» варианте ручник в его естественном понимании уходит, и его место занимает гидравлическая система, которая хороша для спортсменов в качестве резервной или дополнительной системы торможения, но практически не выполняет тех функций, которые вкладывают в это понятие производители гражданских автомобилей. Как ни крути, а такая система получается довольно сложным мероприятием. И переделок много, денег немало, а узел-то крайне ответственный. Сломайся в дороге – жди беды.

Кроме механизмов от «Оки», также нередко можно встретить переделки от самих ВАЗов. То есть передние дисковые тормоза от какой-либо модели переднеприводных «Жигулей» переносятся назад. При этом спереди ставятся более мощные механизмы, с дисками большего диаметра. Здесь присутствуют те же проблемы, перечисленные выше. Неким компромиссом являются попытки установить задние иномарочные суппорта. К примеру, порой можно встретить механизмы от автомобилей Volkswagen. Однако этот вариант куда как дороже и переделок зачастую требует также немало.

Самый правильный способ – поставить заводские диски. Да, действительно официально задние дисковые тормоза на свои автомобили завод не устанавливает, но существовал проект таких тормозов на ВАЗ-2112. Эти тормоза прорабатывались, но в силу ряда причин, как это часто у нас случается, в серию они не пошли, даже толком не испытывались. Однако сейчас их производят малыми партиями, и за довольно немалые деньги (порядка $350) их можно приобрести и поставить. Цена, конечно, великовата, но зато, кроме установки, никаких других переделок не требуется. И разводка тормозных трубопроводов, и тросовый ручник, и все остальное сделано конкретно для ВАЗов и продолжает работать как ни в чем не бывало. Специалисты по тюнингу рекомендуют использовать именно этот вариант задних дисковых тормозов на автомобили ВАЗ. Тем более что сейчас взамен «окушковых» появились устройства на базе механизмов «восьмерки». Причем как с 13-, так и с 14-дюймовыми дисками. Но есть во всей этой истории одна ложка дегтя. При желании инспектор ГИБДД может пожурить владельца «Жигулей» с дисковыми тормозами «неустановленного образца».

«Установка на автомобиль устройств, не предусмотренных конструкцией данной модели, является нарушением закона. Данная переделка определяется как неисправность, эксплуатировать с которой транспортное средство категорически запрещается». В лучшем случае – штраф, в худшем – штраф-стоянка. По этой причине, если вы законопослушный гражданин и не хотите создавать себе лишних проблем, лучше устанавливать устройства, имеющие сертификат автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации авто- и мототехники» при НАМИ. Тогда у водителя будет весомый аргумент в общении с властями.
Периферия — тормозные шланги и вакуумный усилитель тормозов

Одними дисками тюнинг тормозной системы ВАЗ не ограничивается. Собственно, первое, что обычно и делается, это замена не самих тормозов, а «водопровода». Оказывается, что резиновые тормозные шланги имеют очень плохую черту. Они могут растягиваться, вздуваться и т. п. Наблюдается эффект демпфирования, т. е. при нажатии на педаль тормоза давление тормозной жидкости в системе увеличивается. А поскольку шланги слегка «играют», действие тормозов несколько снижается, приходится давить на педаль сильнее. Дабы избежать этого эффекта, «резину» меняют на фирменные армированные шланги. Технология примерно такая же, как и со всем известными водопроводными подводками в металлической оплетке. Так же меняются и фитинги (переходные и соединительные элементы для шлангов и проводок). Повсеместный переход автопроизводителей на металлические тормозные трубки коснулся и нашего автопрома. Многие мастера советуют поставить «медь», поскольку ее коррозионная стойкость значительно превышает «металл», что очень благотворно сказывается на сроке службы тормозных магистралей.

Динамичная езда предполагает более частое и интенсивное торможение, а, как известно, эффективность торможения с повышением температуры падает. В данном случае специалисты рекомендуют отнестись в высшей степени ответственно к выбору тормозных колодок. Для тех, кто не видит в этом смысла, скажу следующее. Купив дорогие «понтовые» тормозные диски со шлицами и перфорацией и сэкономив на колодках, можно за месяц или даже пару недель «убить» диски «в хлам». Вам решать, что выгоднее. В принципе, специалисты рекомендуют пользоваться дисками и колодками одной компании, поскольку только в этом случае можно быть уверенным, что материал обоих элементов обладает сбалансированными свойствами, а именно максимальный коэффициент трения при минимальном износе. Если это невозможно, ищите бренды, а еще лучше посоветуйтесь со специалистами, поговорите со знакомыми, посидите в конференциях в Интернете. Выбор огромен. На рынке можно встретить самые разные бренды. Вот лишь часть из тех, что упоминаются часто в Интернете: Ferodo, Rona, ATE, Bosch, АР Lockheed, Quinton Hazell (QH), Roulunds, Samko, Allied, Nippon Kroner, Lucas, Valeo, LPR и т. д. Продукцию отечественную и стран бывшего СССР также нельзя игнорировать. Встречаются достаточно качественные изделия. Чаще всего мелькают: ТИИР, ВАТИ, ЕЗАТИ, АТИ, Полиэдр, STS и др. Очень сильны позиции украинских производителей. По мнению ряда специалистов, они держат около трети российского рынка тормозных материалов. В их числе: Trans Master и DAfmi. Здесь, как и с импортом, важно не нарваться на подделку и выбрать наиболее оптимальный вариант. К сожалению, четких рекомендаций не может дать никто. Хотя тесты колодок периодически проводятся, на реальном автомобиле они могут повести себя совсем по-иному. Лишь «опыт – сын ошибок трудных» может точно указать верную комбинацию диск–колодка.

Замена суппортов – более высокая ступень тюнинга. Подразумевает установку специальных многопоршневых и многоколодочных (более двух) тормозных механизмов. Эти операции требуют очень серьезных переделок (по крайней мере, скобы уж точно нужно менять), но, как правило, производится полная замена тормозного механизма, т. е. и диска, и скобы, и суппорта и т. д. В таком случае результат может быть очень заметным. Нельзя не упомянуть и о приводе тормозов. Подготовив диски, колодки и суппорта, нужно эффективно все это заставить работать. И здесь важно первое звено в цепи торможения элемент – водитель – педаль тормоза – главный тормозной цилиндр.

В тюнинге при доводке тормозов, как правило, устанавливают вакуумный усилитель тормозов с прогрессивной характеристикой в паре с главным тормозным цилиндром увеличенного диаметра. Эти ухищрения позволяют, фактически изменив передаточное число тормозного привода, уменьшить ход педали и снизить необходимые усилия, которые нужно к ней приложить. Одновременно сила торможения увеличивается. Эти элементы обойдутся владельцу ВАЗа в небольшую сумму – приблизительно 1500 руб.
Итоги

Жаль, если после прочтения этого материала вы остались недостаточно информированы. Но в тысячу раз жальче, если посчитали, что тюнинг тормозов – простое дело. Самодеятельность в таком важном вопросе опасна. Только настоящие профессионалы могут надежно и качественно установить и точно настроить тормозную систему вашего автомобиля под конкретные условия езды и возможности самого автомобиля. Но, даже сделав все, что вы планировали, нужно помнить одну простую истину: никогда нельзя слишком переоценивать себя и свой автомобиль. Лучше заблаговременно нажать на педаль, чем каждый раз испытывать на прочность свои тормоза, рискуя собственной жизнью.

Установка тормозов для ВАЗ

Тормозная система — пожалуй, самая важная составляющая автомобиля, от которой зависит Ваша безопасность. Именно поэтому установку тормозов нужно доверять специалистам. Одно из профильных направлений сервисного центра РеалАвто — замена тормозных дисков и установка дисковых тормозов на автомобили ВАЗ. Здесь Вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь, качество установки и настройки тормозов, а также грамотную консультацию по всем интересующим Вас вопросам.

Мы не хотим давать Вам пустых обещаний – мы просто предоставляем гарантии:

• фирменную гарантию 1 год на выполненный монтаж
• гарантию производителя на оборудование
• весь пакет сопроводительных документов для сохранения гарантии у дилера

Наши работы

Перед тем, как установить тормоза на свой автомобиль, Вы должны определиться, какие тормоза для Вас наиболее оптимальные: барабанные или дисковые. Дисковые тормоза имеют много преимуществ перед барабанными, потому всё чаще и чаще устанавливаются на современные автомобили, в том числе, отечественные. Также на автомобилях возможно сочетание барабанных и дисковых тормозных механизмов.

Чтобы не нарушить работу тормозной системы в целом, важно учитывать все особенности. Тормозная система автомобилей ВАЗ имеет множество тонкостей, ведь официально завод АвтоВАЗ не устанавливает на свои авто задние дисковые тормоза. Самостоятельная установка (или замена) тормозных дисков требует наличия соответствующей квалификации и оборудования. Поэтому не советуем Вам заниматься этим своими силами, если Вы не имеете специальных навыков. Установочный центр РеалАвто — вот куда Вам нужно!

Установка тормозных дисков имеет следующие преимущества:

• сокращает тормозной путь авто;
• обеспечивает более надежное и быстрое срабатывание рабочей тормозной системы;
• управление автомобилем становится более комфортным;
• упрощаются обслуживание и замена тормозных колодок.

Мы специализируемся на установке и замене дисковых тормозов для автомобилей ВАЗ. Помните, что установка и замена тормозных дисков ВАЗ должна быть сертифицирована. Поэтому если Вы хотите, чтобы томозные диски Вашего ВАЗа работали исправно и были отрегулированы согласно всем нормам, то сразу обращайтесь в наш установочный центр.

Узнать точную стоимость услуги, а также получить грамотную консультацию по установке тормозной системы, Вы можете, позвонив по телефонам,которые указаны в разделе контакты

Не ищите в интернете, как установить дисковые тормоза. Доверьте свою безопасность профессионалам!

Тормозная система

Тормозная система

Предупреждение: в конечном итоге автомобиль тормозит за счет шин, но сначала тормозные колодки сходятся и блокируют диск, который перестает вращаться. Неправильно подобранный тип шин приведет к тому, что машина во время торможения пойдет юзом (см. статью, посвященную шинам). И никакая Антиблокировочная система тормозов (АБС) не поможет!

Принцип работы тормозной системы
Работа тормозной системы – это преобразование кинетической энергии (энергии движения) в тепловую путем трения. Однако слишком частое торможение может привести к повреждениям, за счет постоянно высокой температуры, что снижает эффективность работы тормозной системы. Например, на авто установлены тормозные диски большего диаметра на передних колесах, чем на задних, или даже увеличенный тормозной барабан на задних колесах и тормозные диски на передних. Смысл устанавливать мощные тормоза спереди в том, что во время торможения вес переносится на переднюю часть транспортного средства, а задняя часть становится легче. Мощные тормоза на «передке» помогают справиться с увеличившимся весом, а менее мощные на «корме» (в связи с уменьшившимся весом) – исключают блокировку задних колес.

Порядком износившиеся детали тормозной системы провоцируют преждевременное разрушение. Изношенные накладки, деформированные диски, низкий уровень тормозной жидкости и протекающие или оторванные тормозные шланги – все это выливается в неэффективную работу тормозной системы. Не трудно догадаться к чему это приведет в итоге – к неспособности затормозить в нужный момент (экстремальной ситуации или во время спуска с горы).

Способы тюнинга тормозной системы
Первое, что следует предпринять, чтобы противостоять неэффективности тормозов – это убедиться, что все детали системы, которые не планируется заменять, находятся в исправном состоянии. А уже затем приступать к тюнингу.

Если автомобиль уже модифицирован (улучшена его производительность), тогда причиной может стать недостаточное охлаждение, неподходящие диски или суппорты и т.д.

Тормозной барабан
И старые и современные модели авто имеют тормозной барабан (в основном на задних колесах). Есть несколько способов повысить эффективность его работы. Например, можно заменить штатный наружный барабан на ребристый, который способствует рассеиванию тепла, возникающего в результате трения об него колодок. К ребристому тормозному барабану можно добавить колодки из углеродистой стали, улучшающие трение и устойчивые к высокой температуре (лучше, чем обыкновенные). Так можно усовершенствовать тормозную способность автомобиля и уменьшить тепловыделение. Еще один способ – высверлить несколько отверстий в тормозном барабане. Причем сверлить нужно не как попало, а в определенных местах, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Отверстия также нужны, чтобы частицы нагара и грязи могли сквозь них удаляться.

Конечно, можно заменить сразу весь комплект тормозов, тем более, что сейчас в продаже имеется множество комплектов для различных марок автомобилей.
Тормозные диски
Тормозные диски были впервые запатентованы Фридрихом Вильгельмом Ланчестером в Бирмингеме в 1902 году, однако широкое применение обрели только в конце 1940-х – начале 1950-х годов.
Рекомендуется устанавливать только качественные диски, низкосортные не прослужат долго.

Виды тюнинговых тормозных дисков

Вентилируемый
Большинство спортивных автомобилей оснащены модифицированными тормозными дисками, причем даже некоторые малолитражки имеют вентилируемые диски в стандартной комплектации. Вентилируемый диск имеет отверстие в центре и внешне напоминает два склеенных между собой отдельных диска. Отверстие служит вентиляцией, позволяя воздуху проходить сквозь диск во время его вращения и одновременно его охлаждать. У вентилируемых дисков более прочная конструкция. Кстати, много тюнинговых тормозных дисков имеют точно такое же отверстие по центру.

Перфорированный (с поперечным сверлением)
Отталкивает воду, газ, охлаждает и способствует удалению частиц грязи и нагара. Практически все гоночные автомобили конца 1960-х оснащались такими дисками, но сегодня спорткары в основном комплектуются тормозными дисками с прорезями. Диски с поперечным сверлением имеют один основной недостаток – со временем вокруг просверленных отверстий появляются трещины и надломы. Кроме того, небольшие отверстия забиваются грязью и нагаром.

С насечками
Отталкивает воду, газ и тепло, способствует удалению частиц грязи и нагара, а также матирует тормозные колодки. Устанавливается на спортивных автомобилях в основном для того, чтобы отводить грязь и нагар. При работе издают больше шума, чем обычные, ввиду того, что колодки трутся о канавки диска.

Сегодня также доступны диски, на которых одновременно есть и рифления, и перфорация. У них точно такие же преимущества и недостатки, как и у каждого отдельного вида.

Карбоновые тормозные диски
Обеспечивают хорошее трение, менее склонны к генерации тепла. Карбоновые диски предназначены для спортивных автомобилей, для обычных машин не совсем подходят, так как им необходимо хорошо прогреться для корректной работы.

Керамические диски
Изготовлены из углеродного волокна, обладают малым весом и хорошо переносят высокую температуру.

Возможные проблемы с тормозным диском

Деформация
Диск может деформироваться вследствие постоянного трения тормозных колодок и высокой температуры.

Царапины
Обычно образуются от инородных предметов, которые попали между диском и колодкой, или в результате прилипания тормозного суппорта.

Обратите внимание, что многие тюнинговые тормозные диски увеличивают износ тормозных колодок в результате увеличивающегося трения.

Обновление суппорта
Для тюнинга тормозной системы, необходимо заменить все компоненты системы. Замена суппорта важный аспект доработки системы.

Чем больше поршней в суппорте, тем равномернее на диске распределяется давление во время торможения, тем самым нагрузка на диск и колодки сокращается, а также уменьшается вибрация. Однозначно, такие суппорты повышают эффективность тормозной системы. Улучшенные суппорты помимо облегченной массы обладают еще одним плюсом – способность рассеивать тепло лучше, чем чугунные.

Специальные тормозные колодки
Специальные тормозные колодки обеспечивают лучшее трение. В их составе различные материалы и сплавы, при производстве используется метод термической обработки. Важно отметить, что некоторые из компонентов (после термической закалки) требуют для работы определенной температуры, а на некоторых легковых автомобилях не вырабатывается достаточно тепла, чтобы такие колодки могли эффективно работать. Кроме того, даже устанавливая специальные колодки на более тяжелые и мощные автомобили, важно помнить, что они не будут работать корректно, пока не прогреются. Большинство специальных тормозных колодок изготавливается из более мягких материалов, чем используются для производства обычных колодок. Но всегда есть выбор и главное – найти компромисс между производительностью и сроком службы.

Тормозные шланги
Улучшенные тормозные шланги полезны тем, что помогают лучше чувствовать педаль. У них долгий срок службы, в процессе эксплуатации они не расширяются от давления тормозной жидкости, как изделия из резины.

Комплект тормозов
Если есть финансовая возможность, обратите внимание на комплекты спортивных тормозов. В наборе есть все необходимые детали, которые к тому же идеально подходят друг к другу. Для большинства автомобилей приобретать комплект целиком совсем не обязательно. В основном такие комплекты предназначены для мощных версий автомобилей, а также для тех, которые участвуют в гонках.

Многие комплекты идут с увеличенными тормозными дисками, поэтому, как уже отмечалось выше, потребуется переустановка колесных дисков большего размера. Кроме того, это может создать дополнительные трудности, связанные с изменением геометрии подвески и рулевой. Прежде чем покупать тот или иной комплект, лучше спросить совета у профессионала.

Модификация тормозной системы, особенно установка полных комплектов улучшенной тормозной системы, необходима в основном тем, кто планирует участвовать в соревнованиях, для трек-дней и т.д.. Кроме того, такой тюнинг обойдется дорого, а для обычной езды по общественным дорогам и для большинства автомобилей, он и вовсе не нужен.

Улучшить тормозную систему можно путем замены компонентов с более поздних моделей авто, той же серии. В этом случае, детали могут не подойти и потребуется ряд доработок.

Как следить за автомобилем после тюнинга тормозной системы

• Обратите внимание на настройки подвески. Может произойти увеличение передаваемой нагрузки с задней части машины на переднюю при замедлении, устранить этот эффект поможет понижение центра тяжести (см. руководство по подвеске и шасси).
• Вам понадобится регулировка смещения, поскольку появляется вероятность заноса и плохой реакции колес на поворот руля во время торможения. Стабильность и контроль при резком торможении является важным фактором, который необходимо учитывать при внесении любых изменений в тормозную систему.
• Используйте только качественную тормозную жидкость и регулярно ее меняйте.
• При желании можно увеличить обдув при помощи вентиляционных отверстий или трубок. Многие спортивные автомобили оснащены встроенными в передний бампер/спойлер воздуховодами. Некоторые из них эффективны, некоторые нет.
• Убедитесь, что педаль хорошо реагирует на нажатие, давление в норме.
• Убедитесь, что все детали тормозной системы установлены правильно.

• АБС – Антиблокировочная система тормозов
• ЭКУ – Электронный контроль устойчивости (динамическая система стабилизации автомобиля)
• Система вспомогательного торможения (EBA)
• Электронная система распределения тормозных сил (система динамического перераспределения тормозных усилий задних колес).
• И еще несколько, например, EBC, EBM, EBS, EBV.

Рекомендации
На самом деле, советовать что-то бессмысленно. Все зависит от того, какая у вас машина. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами, и продиагностируйте автомобиль перед модификацией тормозной системы, так как в некоторых случаях тюнинг тормозной системы совершенно не требуется.

Инструкция по монтажу (установке) тормозной системы High Performance Brakes.

Большинство проблем в тормозной системе возникает по причине ее неправильной установки или приработки. Ниже мы приведем подробное описание по монтажу тормозной системы HPB. Прочитав ее, вы сможете избежать наиболее распространённых ошибок и избавите себя от лишних проблем. Отказ от прочтения и понимания инструкции может привести к поломке вашей новой тормозной системы!

Опись вскрытия упаковки (коробки)

Каждый комплект тормозной Системы High Performance Brakes содержит:

• • Многопоршневые суппорты – 2 шт.;
  • Тормозные диски в сборе, с алюминиевыми центрами – 2 шт.;
  • Тормозные колодки – 4 шт.;
  • Монтажный комплект:
    • Скобы суппорта – 2 шт.;
    • Армированные тормозные шланги – 2 шт.;
    • Крепёж: болт крепления суппорта и шайбы – 4 шт., болт для фиксации кронштейна и шайбы – 4 шт., 0,5 мм шайбы – 16 шт.;
    • Фиксатор резьбы – 1 шт.;
    • Комплекты с крашеными суппортами содержат тюбик с краской.

!Внимание! В случае незначительного несоответствия технических параметров деталей монтажного комплекта при установке Товара на автомобиль Покупателя, Продавец обязуется заменить эти детали в 10 дневный срок, после получения письменного уведомления о несоответствии и данными на замену от специалистов по установке!

Перед началом установки тормозной системы, пожалуйста, убедитесь, что следующие запчасти совместимы с вашим автомобилем. Затем:
(1) Оденьте диск на ступицу, проверьте на совместимость;
(2) Зафиксируйте скобы суппорта болтами к поворотному кулаку, проверьте – совместимы ли размеры болтов, отверстия крепежа и поворотного кулака;
(3) Проверьте длину тормозного шланга, новый тормозной шланг не должен быть короче оригинального.

Примечания по технике безопасности.

Ненадлежащее обращение с транспортным средством в процессе ремонта и обслуживания, например – подъём на опоре для домкрата, пандусе или другом механическом устройстве, может привести к серьёзным телесным повреждениям и даже смерти. Поэтому, установка этого продукта должна производиться на СТО, квалифицированным и опытным механиком, использующим специальное оборудование.

Порядок установки тормозной системы HPB.

После предварительной примерки тормозной системы, приступаем к ее окончательной установке на автомобиль:

(1) Произведите тщательную очистку ступицы от ржавчины металлической щеткой и обработайте ее алюминиевой смазкой из комплекта поставки.;

! Внимание. Если на ступице присутствует рыхлая ржавчина – обязательно удалите ее преобразователем ржавчины и металлической щеткой. Если этого не сделать – тормозной диск будет неровно прилегать к ступице, что вызовет биение тормозного диска.

(2) Выполните пробную установку скобы суппорта, тормозного диска и суппорта с колодками. Без использования смазок и фиксатора резьбы! Убедитесь, что суппорт правильно отцентрован относительно тормозного диска. При необходимости – используйте проставочные шайбы из комплекта тормозной системы. Установите колесный диск, убедитесь, что зазор между ободом, спицами диска и тормозного суппорта – минимум 2 мм! В случае невыполнения этого условия, установите колесные проставки , чтобы увеличить с их помощью расстояние от суппорта до колесных дисков. Если все отцентровано верно, и колесный диск встает с необходимыми зазорами – можно приступать к окончательной сборке системы;

(3) Установите переходную скобу суппорта с использованием небольшого колличества фиксатора резьбы;

(4) Перед установкой суппорта – необходимо нанести высокотемпературную смазку-консервант на все резьбовые части, на поверхность втулок и под пластины направляющих тормозных колодок, как на фото ниже.

Теперь можно собрать все детали.

! Внимание. Запрещается для обработки тормозного механизма использовать любые другие смазки, кроме специальных – медных или алюминиевых высокотемпературных смазок. Использование неподходящих смазок, или сборка без смазки – может вызвать появление скрипящих звуков, подклинивание колодки, с последующим неравномерным износом. Отсутствие консервирующей смазки на крепеже – может привести к его коррозии и невозможности разборки при следующем обслуживании. Категорически запрещается наносить смазки на рабочую поверхность тормозной колодки.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время на дорогах с реагентами весной обязательно производить чистку поверхностей под направляющими тормозных колодок алюминиевой смазки-консерванта. В случае невыполнения данных рекомендаций возможно снижение ресурса тормозных колодок и дисков, так и полный выход из строя всей тормозной системы вследствие подклинивания тормозной колодки.

Комплекты с крашеными суппортами содержат тюбик с краской.

(5) Установите и зафиксируйте тормозной диск.

! Внимание. Установка тормозного диска осуществляется направленной вентиляцией внутренних каналов тормозного диска против хода вращения колес (на зад), а направление насечек и перфорация диска, при этом должно быть по ходу вращения колес (вперед).

(6) Произведите очистку тормозных дисков от антикоррозийного состава. Для очистки можно применять очиститель тормозных систем или обезжириватель;

! Внимание. Допускается использование только специальных очистителей тормозов на спиртовой основе. Категорически запрещается использовать для очистки нефтепродукты (керосин, бензин, растворители и др.). Попадание нефтепродуктов на уплотнения суппорта может вызвать выход тормозной системы из строя.

(7) Установите тормозные суппорты прокачными штуцерами вверх. Также убедитесь, что суппорт правильно ориентирован по отношению к тормозному диску и направление его вращения соответствует стрелке на специальном стикере!

! Внимание. Не удаляйте этот стикер для сохранения гарантии!

При креплении суппорта к скобе суппорта – используйте фиксатор резьбы. Произведите проверку затяжки тормозных трубок;

(8) Установите и закрепите тормозные шланги так, чтобы они не перегибались и не терлись об элементы подвески, кузов и колесо;

(9) Прокачайте тормозную систему через внутренний и внешний штуцер;

! Внимание. Прокачку тормозной системы производить строго со всеми рекомендациями завода изготовителя.

(10) После прокачки тормозной системы удалите остатки тормозной жидкости с суппорта с помощью воды;

! Внимание. В случае невыполнения данной рекомендации – возможно вспучивание лакокрасочного покрытия, что приведет к его облезанию. Данные дефект не покрывается гарантией.

(11) После установки колесных дисков, еще раз проверьте зазор между ободом, спицами диска и тормозного суппорта. Минимальный допустимый зазор должен составлять – 2 мм!

Крутящий момент затяжки болтов.

Твердость наших винтов находится в классе 12,9, что является самым высоким качеством сплава стали винта. Однако, если крутящий момент неправильный, может повредиться изделие (товар) или ваш автомобиль. Пожалуйста, затяните винты в соответствии с рекомендуемым крутящим моментом.

Приработка дисков и колодок.

Приработка дисков и колодок имеет решающее значение для оптимальной производительности ваших новых тормозов. Когда прирабатываются новые детали, вы не только производите нагрев колодок в несколько циклов, но также наносите слой накладки на поверхность диска. Если они не приработаны должным образом – возможно образование неровностей на поверхности диска, что вызовет вибрацию. Практически во всех случаях деформированный диск является следствием неравномерного нанесения накладки.

Наши гоночные колодки шумят сильнее, чем спортивные. Спортивные колодки шумят сильнее, чем уличные. Противошумовая накладка на опорном диске колодки способствует снижению шума. Чтобы снизить шум также применяют смазку для снижения визга. В то же время, на протяжении первых 300-400 км важно, чтобы новые диски и колодки были приработаны должным образом. Пожалуйста, избегайте чрезмерного или резкого торможения, так как это может привести к перегреву и / или деформации дисков, что может серьезно повлиять на эффективность торможения и ресурс изделия.

Внимание! При тяжелых условиях приработки, когда диски и колодки сильно нагреты – не рекомендуется полная остановка. Если не дать диску остыть – накладка тормозной колодки может приложиться (прилипнуть к) на диск и вызвать его деформацию. Если вам необходимо остановиться – продолжите низкоскоростное движение для того, чтобы колодки не нагревались и не прилипали к диску.

Внимание:

1. Не следует производить приработку колодок при плохих погодных условиях или на мокрой дороге;
2. Пожалуйста, не позволяйте попасть воде на поверхность нагретой тормозной системы, поскольку это может привести к деформации диска и вибрации.
3. Мы не рекомендуем и не оправдываем высокоскоростное вождение на дорогах общего пользования. Если вы превышаете разрешенную скорость, делайте это в безопасном месте, вдалеке от городского движения и на свой страх и риск. А лучше, используйте для этого специализированные автодромы!

Виды, устройство и принцип работы дисковых тормозов

Дисковые гидравлические тормоза являются одной из разновидностей тормозных механизмов фрикционного типа. Их вращающаяся часть представлена тормозным диском, а неподвижная – суппортом с тормозными колодками. Несмотря на достаточно распространенное применение тормозов барабанного типа, дисковые тормоза все же приобрели наибольшую популярность. Разберемся в устройстве дискового тормоза, а также узнаем отличия между двумя тормозными механизмами.

1. Устройство дисковых тормозов
2. Виды дисковых тормозных механизмов
3. Принцип работы дисковых тормозов
4. Виды тормозных дисков
5. Виды тормозных колодок
6. Обслуживание тормозных дисков и колодок
7. Износ и замена дисков
8. Износ и замена колодок
9. Плюсы и минусы дисковых тормозов в сравнении с барабанными

Устройство дисковых тормозов

Конструкция дискового тормоза следующая:

• суппорт (скоба);
• рабочий тормозной цилиндр;
• тормозные колодки;
• тормозной диск.

Конструкция дискового тормоза

Суппорт, представляющий собой чугунный или алюминиевый корпус (в виде скобы), закреплен на поворотном кулаке. Конструкция суппорта позволяет ему перемещаться по направляющим в горизонтальной плоскости относительно тормозного диска (в случае механизма с плавающей скобой). В корпусе суппорта размещены поршни, которые при торможении прижимают тормозные колодки к диску.

Рабочий тормозной цилиндр выполнен непосредственно в корпусе суппорта, внутри него находится поршень с уплотнительной манжетой. Для удаления скопившегося воздуха при прокачке тормозов на корпусе установлен штуцер.

Тормозные колодки, представляющие собой металлические пластины с закрепленными фрикционными накладками, устанавливаются в корпус суппорта по обеим сторонам тормозного диска.

Вращающийся тормозной диск устанавливается на ступицу колеса. Крепление тормозного диска к ступице осуществляется при помощи болтов.

Виды дисковых тормозных механизмов

Дисковые тормоза делятся на две большие группы по типу применяемого суппорта (скобы):

• механизмы с фиксированной скобой;
• механизмы с плавающей скобой.

Механизм с фиксированной скобой

В первом варианте скоба имеет возможность перемещаться по направляющим и имеет один поршень. Во втором случае скоба фиксирована и содержит два поршня, установленные по разные стороны от тормозного диска. Тормозные механизмы с фиксированной скобой способны создавать большее усилие прижатия колодки к диску и, соответственно, большую тормозную силу. Однако и стоимость их выше, чем у тормозов с плавающей скобой. Поэтому данные тормозные механизмы применяются, в основном, на мощных автомобилях, (с использованием нескольких пар поршней).

Принцип работы дисковых тормозов

Дисковый тормозной механизм, как и любой другой тормоз, предназначен для изменения скорости движения автомобиля.

Пошаговая схема работы дисковых тормозов:

1. При нажатии водителем на педаль тормоза, ГТЦ создает давление в тормозных трубках.
2. Для механизма с фиксированной скобой: давление жидкости воздействует на поршни рабочих тормозных цилиндров с обоих сторон тормозного диска, которые, в свою очередь, прижимают к нему колодки. Для механизма с плавающей скобой: давление жидкости воздействует на поршень и корпус суппорта одновременно, заставляя последний перемещаться и прижимать колодку к диску с другой стороны.
3. Диск, зажатый между двумя колодками, уменьшает скорость за счет силы трения. А это, в свою очередь, приводит к торможению автомобиля.
4. После того, как водитель отпустит педаль тормоза, давление пропадает. Поршень возвращается в исходное положение за счет упругих свойств уплотнительной манжеты, а колодки отводятся с помощью небольшой вибрации диска в процессе движения.

Виды тормозных дисков

По материалу изготовления тормозные диски подразделяются на:

1. Чугунные;
2. Диски из нержавейки;
3. Карбоновые;
4. Керамические.

Керамический диск

Чаще всего тормозные диски изготовлены из чугуна, который имеет хорошие фрикционные свойства и невысокую стоимость производства. Износ тормозных дисков из чугуна не велик. С другой стороны, при регулярном интенсивном торможении, вызывающем повышение температуры, возможно коробление чугунного диска, а при попадании на него воды – покрытие трещинами. Помимо этого, чугун достаточно тяжелый материал, а после длительной стоянки может покрываться ржавчиной.

Известны диски и из нержавейки, которая не так чувствительна к перепадам температур, но обладает более слабыми фрикционными свойствами, чем чугун.

Перфорированный вентилируемый диск

Карбоновые диски отличаются меньшим весом, по сравнению с чугунными. Также они имеют более высокий коэффициент трения и рабочий диапазон. Однако по своей стоимости такие диски могут конкурировать со стоимостью автомобиля малого класса. Да и для нормальной работы необходим их предварительный прогрев.

Керамические тормоза не могут сравниться с карбоном по показателю коэффициента трения, но имеют ряд своих преимуществ:

• устойчивость к высокой температуре;
• стойкость к износу и коррозии;
• высокая прочность;
• небольшая удельная масса;
• долговечность.

Есть у керамики и свои минусы:

• плохая работа керамики при низких температурах;
• скрип при работе;
• высокая стоимость.

Тормозные диски можно подразделить и на:

1. Вентилируемые;
2. Перфорированные.

Первые состоят из двух пластин с полостями между ними. Это сделано для лучшего отвода тепла от дисков, средняя рабочая температура которых составляет 200-300 градусов. Вторые имеют перфорацию/насечки по поверхности диска. Перфорация или насечки предназначены для отвода продуктов износа тормозных колодок и обеспечения постоянного коэффициента трения.

Виды тормозных колодок

Тормозные колодки, в зависимости от материала фрикционных накладок, подразделяются на следующие виды:

• асбестовые;
• безасбестовые;
• органические.

Первые очень вредны для организма, поэтому чтобы поменять такие колодки, нужно соблюдать все меры безопасности.

В безасбестовых колодках роль армирующего компонента могут выполнять стальная вата, медная стружка и другие элементы. Стоимость и качество колодок будут зависеть от их составляющих элементов.

Наилучшими тормозными свойствами обладают колодки, сделанные на основе органических волокон, но и стоимость их будет высока.

Обслуживание тормозных дисков и колодок

Износ и замена дисков

Износ тормозных дисков напрямую связан со стилем вождения автомобилиста. Степень износа определяется не только километражем, но и ездой по плохим дорогам. Также на степень износа тормозных дисков влияет их качество.

Минимально допустимая толщина тормозного диска зависит от марки и модели транспортного средства.

Среднее значение минимально допустимой толщины диска передних тормозов – 22-25 мм, задних – 7-10 мм. Это зависит от веса и мощности автомобиля.

Основными факторами, указывающими на то, что передние или задние тормозные диски необходимо менять, являются:

• биение дисков при торможении;
• механические повреждения;
• увеличение тормозного пути;
• снижение уровня рабочей жидкости.

Износ и замена колодок

Износ тормозных колодок, прежде всего, зависит от качества фрикционного материала. Немаловажную роль играет и стиль вождения. Чем интенсивнее будет торможение, тем сильнее износ.

Передние колодки изнашиваются быстрее задних за счет того, что при торможении они испытывают основную нагрузку. При замене колодок лучше менять их одновременно на обоих колесах, будь-то задние или передние.

Неравномерно могут изнашиваться и колодки, установленные на одну ось. Это зависит от исправности рабочих цилиндров. Если последние неисправны, то они сдавливают колодки неравномерно. Разница в толщине накладок в 1,5-2 мм может говорить о неравномерном износе колодок.

Существует несколько способов, позволяющих понять, нужно ли менять тормозные колодки:

1. Визуальный, основанный на проверке толщины фрикционной накладки. На износ указывает толщина накладки в 2-3 мм.
2. Механический, при котором колодки оснащаются специальными металлическими пластинками. Последние по мере истирания накладок начинают соприкасаться с тормозными дисками, из-за чего скрипят дисковые тормоза. Причиной скрипа тормозов является истирание накладки до 2-2,5 мм.
3. Электронный, при котором используются колодки с датчиком износа. Как только фрикционная накладка сотрется до датчика, его сердечник соприкоснется с тормозным диском, электрическая цепь замкнется и загорится индикатор на приборной панели.

Плюсы и минусы дисковых тормозов в сравнении с барабанными

Дисковые тормоза имеют ряд преимуществ перед барабанными. Их плюсы заключаются в следующем:

• стабильная работа при попадании воды и загрязнении;
• стабильная работа при повышении температуры;
• эффективное охлаждение;
• малые размеры и вес;
• простота обслуживания.

К основным недостаткам дисковых тормозов в сравнении с барабанными можно отнести:

• высокая стоимость;
• меньшая эффективность торможения.

Как и зачем производится замена барабанных тормозов на дисковые

Одна из немногих причин, почему меняют барабанные тормоза на дисковые – придание эстетичного вида автомобиля, с последующей установкой литых дисков. С точки зрения практичности и безопасности, то у дисковых тормозных механизмов есть явное преимущество перед барабанами, но имеется и ряд недостатков.

Главное отличие тормозов заключается в их конструкции и эффективности. Фото: avtolab.in.ua

Устройство барабанных тормозов

В варианте барабанных тормозов используют две полукруглые колодки, которые установлены между рабочим цилиндром внутри барабана. С нижней части колодки зафиксированы между собой пружинами и распорными планками. При нажатии на педаль тормоза поршень в рабочем цилиндре раздвигает колодки, прижимая их к барабану. Чем сильнее будет давление на педаль – тем сильнее поршень будет выходить.

Стягивающие пружины возвращают колодки в исходное положение, когда педаль тормоза отпущена. Это нужно для того, чтобы барабан не заклинил.

Здесь вы видите устройство тормозной системы автомобиля. Фото: vsedtp.net

Конструкция барабанного механизма простая, и с годами, когда автомобили стали быстрее, то стал вопрос о создании новых тормозных систем, которые будут справляться с большими нагрузками.

Преимущества и недостатки барабанных механизмов

Преимущества:

• Дешевизна изготовления, соответственно – дешевая стоимость деталей барабанного механизма.
• Большой ресурс до 180 000 км, в зависимости от стиля езды.
• Большой интервал замены деталей барабанных тормозов (при условии установки качественных деталей).

Недостатки:

• Недостаточное пятно контакта между барабаном и колодкой, что напрямую сказывается на эффективности торможения и тормозном пути.
• Быстрый нагрев при частом и экстренном торможении из-за строения закрытого типа.
• Несмотря на закрытый тип, барабан внутри загрязняется пылью, грязью, частицами тормозной жидкости, а также фракциями от колодок.
• Дорогое и сложное обслуживание.

Хонда Авансир скоро вернется на рынок в своем втором поколении. Подробнее о нем – в этом материале.

Какой воск для автомобиля лучше и какой вид лучше подходит для разных ситуаций – смотрите на Прокроссовер.

Устройство дисковых тормозных механизмов

Дисковые тормоза в середине ХХ века стали новым витком в эволюции тормозных систем. Их начали устанавливать на автопоезда и самолеты, что доказывает их высокую эффективность.

На ось автомобиля устанавливается тонкий диск, чаще всего вентилируемый. Сборку диска через скобу устанавливается суппорт, количество поршней на котором может быть от одного до шести. С двух сторон между суппортом и диском устанавливают колодки. При нажатии на педаль тормоза поршень из суппорта, под воздействием давления жидкости, выдвигается и прижимает колодки к диску.

А это – пример устройства дисковых тормозов. Фото: ptu40.ucoz.ru

Данная система тормозов высокоэффективная, так как площадь контакта диска параллельна, что обусловлено плотным прижатием колодок к диску.

Преимущества и недостатки дисковых механизмов

Преимущества:

• Очень высокая эффективность торможения.
• Низкий показатель нагрева, в особенности у перфорированных дисков, из-за постоянного обдува потоком воздуха.
• Быстрое удаление грязи, пыли и продуктов отработки колодок, благодаря открытой системе.
• Несложное и недорогое обслуживание, благодаря простой конструкции.
• Электронные вспомогательные системы лучше работают с дисковыми тормозами.

Недостатки:

• Быстрый износ колодок, вне зависимости от качества исполнения материала.
• Быстрый износ дисков. Колодки с высокими тормозными характеристиками намного больше снижают ресурс дисков, поэтому замена их составляет от 60 000 до 90 000 км.
• Низкий интервал замены деталей обходится дороже, чем у барабанных тормозов.
• Из-за перегрева диска высокая вероятность, что колодки начнут скрипеть.

Ответить на вопрос о том, какие тормоза лучше, вам поможет это видео:

Смысл замены барабанного механизма на дисковый

Чаще всего, дисковые тормоза на заднюю ось устанавливают при значительном повышении мощности двигателя, так как автомобиль будет испытывать частые скоростные нагрузки.

Менять тормозной механизм можно в двух случаях:

1. Значительное повышение мощности автомобиля.
2. Частая езда с максимальной нагрузкой, а также с большим прицепом, на горных дорогах, где тормоза будут работать на повышенных нагрузках.

Самостоятельная замена на примере автомобиля ВАЗ переднеприводного семейства

Первое, что необходимо, – это приобрести комплект ЗДТ, в который должны входить:

• Комплект тормозных дисков.
• Суппорта.
• Планшайбы под установку диска на ступицу.
• Защитные кожухи дисков.
• Тормозные шланги и троса ручного тормоза.
• Колодки.
• Крепежные элементы.

Для замены тормозной системы понадобится:

• Набор инструментов.
• Молоток.
• WD-40.
• Тормозная жидкость.

Поэтапный процесс замены барабанов на ЗДТ

1. Полный демонтаж барабанного механизма:

• ослабить тросик ручника;
• снять колесо;
• вынуть барабан;
• специальным ключом открутить тормозную трубку;
• демонтировать все внутренности барабана (цилиндр, колодки, пружины и распорные планки).
• снять ступицу с балки.

1. Прикручивая обратно ступицу, нужно между ней и посадочным местом, установить планшайбу, на которой будет держаться суппорт.
2. Для того, чтобы установить тормозной диск, необходимо сточить 2 мм плоскости ступицы, что бы диск не болтался и плотно прилегал на посадочном месте.
3. Далее устанавливается диск, который должен быть чуть меньше, чем диск на передней оси, и фиксируем его болтами к ступице.
4. Суппорт со скобой крепится на планшайбу, вставляем колодки и фиксируем суппорт в рабочем положении.
5. Прикручиваем тормозную трубку и троса ручника.
6. Прокачиваем тормоза.

После монтажа ЗДТ и прокачки тормозов важно провести регулировку тормозных усилий: так как задние дисковые тормоза работают эффективнее, то они могут тормозить сильнее передних, что напрямую влияет на безопасность. Необходимо настроить регулятор так, чтобы передние тормоза работали сильнее, чем задние.

Видео-инструкцию по установке ЗДТ на ВАЗ вы найдете здесь:

Стоимость установки ЗДТ на СТО

Средняя стоимость монтажа и настройки задних дисковых тормозов составляет 100$. Установку ЗДТ могут произвести на любой станции техобслуживания, так как данный процесс не является сложным.

На что обратить внимание

Первое, на что стоит обращать внимание – выбор качественного комплекта тормозов. Стоимость комплекта может варьироваться в зависимости от количества цилиндров суппорта и радиуса диска. Также, нужно сразу заменить передние тормозные диски и колодки на новые, чтобы торможение было безопасным и максимально эффективным.

Установка задних дисковых тормозов является правильным решением в том случае, если масса автомобиля либо его мощность резко возрастает, соответственно тормозной путь должен быть не выше заводских значений. Если вы все же решили провести такой тюнинг, при должной подготовке эта процедура на должна стать для вас слишком сложной.

Замена барабанных тормозов на дисковые — пошаговая инструкция

Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

Чем дисковые тормоза лучше?

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

Замена систем торможения своими руками

Конечно, лучше доверить замену тормозов специалистам, но если вы уверены в своих навыках, располагаете необходимыми инструментами и временем, можно взяться за работу самостоятельно.

Итак, вам потребуются:

• непосредственно составные части дисковых тормозов;
• шланг;
• фланец;
• новые болты и гайки;
• плоская отвертка;
• молоток;
• домкрат;
• гаечные ключи.

Перед тем как приступить к замене старых барабанных тормозов на новые дисковые, нужно найти чертежи с пояснениями, каким образом устроена система остановки движения в вашей модели машины.

Внимательно изучите техническую документацию, чтобы не совершить ошибку в процессе переделки.

В целом, чтобы поменять тормоза, нужно сделать следующее:

1. Поставить машину на ровную поверхность, чтобы она не укатилась.
2. Снять крепежи с колёс и подставить под эту часть машины домкрат.
3. Снять колеса.
4. Взять гаечный ключ и отсоединить трос ручника.
5. Снять барабан. Если он не поддаётся, можно несколько раз стукнуть по нему молотком.
6. Отсоединить мягкую резиновую трубку с металлическим наконечником от суппорта, а также вращающуюся сердцевину с отверстием для посадки колеса на вал и планшайбу от рычага подвески.
7. Закрепить новую планшайбу рычага подвески, а к ней – вращающуюся сердцевину.
8. Поставить тормозной диск, направляющие и колодки.
9. Поставить тормозной цилиндр, помогая себе отверткой.
10. Вернуть на место колеса.

Если не получается качественно переделать систему торможения, то лучше всё же обратиться к мастеру.

Важные моменты: на что обратить внимание?

Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

• При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
• Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
• Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
• После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

Как заменить самостоятельно?

Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

• Снять тормозные колодки согласно инструкции;
• Снять барабанные тормоза;
• Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
• Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
• Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
• Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
• Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

Опубликовано: 14 июня 2022

Замена систем торможения своими руками

Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:

• суппорт;
• шланг;
• колодки;
• диски;
• планшайбы;
• болты, шайбы и другие крепёжные изделия.

На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео про установку задних дисковых тормозов:

Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

Skoda Octavia 1.6 AKL › Бортжурнал › Замена барабанных тормозов на дисковые

Отчет Алекса вдохновил меня выкинуть наконец барабаны и поставить вместо них диски 232 мм: www.drive2.ru/cars/skoda/…/288230376152059783/#post Так как у меня тоже нет ABS, то я сразу настроился решительно.
Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала. Ступица:

1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта:
1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов:
6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы:
N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные:
1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита:
N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные:
1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные:
1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска:
N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные:
1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника:
1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника:
1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника:
1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще: Тормозная жидкость:

Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка:
12-ти гранная, на 30

Не понадобилось: Смазка для подшипника ступицы:

Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров:
Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму. Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый. Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую. Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Замена барабанных тормозов на дисковые — пошаговая инструкция

Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

Чем дисковые тормоза лучше?

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

Замена систем торможения своими руками

Конечно, лучше доверить замену тормозов специалистам, но если вы уверены в своих навыках, располагаете необходимыми инструментами и временем, можно взяться за работу самостоятельно.

Итак, вам потребуются:

• непосредственно составные части дисковых тормозов;
• шланг;
• фланец;
• новые болты и гайки;
• плоская отвертка;
• молоток;
• домкрат;
• гаечные ключи.

Перед тем как приступить к замене старых барабанных тормозов на новые дисковые, нужно найти чертежи с пояснениями, каким образом устроена система остановки движения в вашей модели машины.

Внимательно изучите техническую документацию, чтобы не совершить ошибку в процессе переделки.

В целом, чтобы поменять тормоза, нужно сделать следующее:

1. Поставить машину на ровную поверхность, чтобы она не укатилась.
2. Снять крепежи с колёс и подставить под эту часть машины домкрат.
3. Снять колеса.
4. Взять гаечный ключ и отсоединить трос ручника.
5. Снять барабан. Если он не поддаётся, можно несколько раз стукнуть по нему молотком.
6. Отсоединить мягкую резиновую трубку с металлическим наконечником от суппорта, а также вращающуюся сердцевину с отверстием для посадки колеса на вал и планшайбу от рычага подвески.
7. Закрепить новую планшайбу рычага подвески, а к ней – вращающуюся сердцевину.
8. Поставить тормозной диск, направляющие и колодки.
9. Поставить тормозной цилиндр, помогая себе отверткой.
10. Вернуть на место колеса.

Если не получается качественно переделать систему торможения, то лучше всё же обратиться к мастеру.

Важные моменты: на что обратить внимание?

Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

• При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
• Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
• Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
• После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

Как заменить самостоятельно?

Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

• Снять тормозные колодки согласно инструкции;
• Снять барабанные тормоза;
• Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
• Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
• Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
• Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
• Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

Опубликовано: 14 июня 2022

Замена систем торможения своими руками

Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:

• суппорт;
• шланг;
• колодки;
• диски;
• планшайбы;
• болты, шайбы и другие крепёжные изделия.

На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео про установку задних дисковых тормозов:

Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

Skoda Octavia 1.6 AKL › Бортжурнал › Замена барабанных тормозов на дисковые

Отчет Алекса вдохновил меня выкинуть наконец барабаны и поставить вместо них диски 232 мм: www.drive2.ru/cars/skoda/…/288230376152059783/#post Так как у меня тоже нет ABS, то я сразу настроился решительно.
Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала. Ступица:

1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта:
1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов:
6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы:
N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные:
1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита:
N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные:
1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные:
1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска:
N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные:
1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника:
1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника:
1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника:
1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще: Тормозная жидкость:

Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка:
12-ти гранная, на 30

Не понадобилось: Смазка для подшипника ступицы:

Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров:
Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму. Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый. Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую. Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).