Как буксировать автомобиль на механике и АКПП?

Не раз произнесенная, и являющаяся аксиомой фраза: Дорога полна неожиданностей, должна быть мотивацией любого водителя к тому, чтобы быть готовым именно к этим неожиданностям.

1 Правила буксировки транспортных средств
2 Особенности буксировки автомобилей
3 Особенности буксировки автомобиля с АКПП

Правила буксировки транспортных средств

Неисправность может случиться с каждым, даже с самым «навороченным» автомобилем. И если вы, как водитель, не обладаете достаточным опытом по ремонту авто в «полевых» условиях, либо эта поломка неустранима на дороге, выход всегда есть – это буксировка автомобиля.

При кажущейся простоте процесса, существуют правила буксировки, которые нужно неукоснительно выполнять. Предварительно ознакомившись с ними. По умолчанию, в багажнике каждого! Автомобиля должен находиться буксировочный трос. Не веревка или подобие шпагата, не канат из спортивного зала школы, а именно буксировочный трос. Сегодня это не есть проблема.

ПДД прямо запрещают буксировку в некоторых случаях:

В случае, когда фактический вес буксируемого автомобиля без тормозов (или с неисправной тормозной системой) более чем на 50% превышает фактический вес тягача (т.е. буксирующего автомобиля);
Буксировка на гибкой сцепке во время гололеда. В этом случае производится либо буксировка на жесткой сцепке, либо частичное помещение аварийного автомобиля, на платформу или опорное приспособление;
В период снегопада или при отсутствии видимости через лобовое стекло;
правила буксировки автомобиля категорически запрещают буксировку автомобиля с неисправным рулевым управлением любым способом, кроме как частичное или полное помещение на платформу.
Запрещается буксирование мотоциклов без коляски (бокового прицепа), велосипедов, мопедов;
Буксирование в качестве тягача, транспортным средством с прицепом

Помимо запрещающих правил буксировки, определены четкие и обязательные требования к средству буксировки – буксировочному тросу или жесткой сцепке, либо обычной, либо в виде т.н. «галстука». Длина жесткой сцепки не должна превышать 4 м., а гибкой сцепки иметь пределы от 4 до 6 м.

Поверьте, эти правила буксировки автомобиля придуманы не для очередного запрета, а исключительно в целях безопасности, как участников буксировки, так и окружающих участников дорожного движения.

При выборе буксировочного троса для своего автомобиля сделайте упор на нейлоновом тросе (некоторые используют для этого парашютные стропы) с кованным карабином (крюком). Карабин желательно должен иметь подпружиненную «собачку» для надежной фиксации.

Особенности буксировки автомобилей

Буксировка автомобиля начинается с того, что оба водителя должны оговорить условные сигналы, подаваемые друг другу в случае непредвиденных ситуаций. Скорость движения во время буксирования не имеет права быть более 50 км/час. Выбор скорости зависит от погодных условий и дорожной обстановки.

Аварийная сигнализация должна быть включена на обоих автомобилях. Желательно, по возможности, двигатель буксируемого автомобиля должен работать, иначе будет сложнее тормозить.

По большому счету, буксирование автомобиля – это своеобразное искусство. Водитель тягача должен уметь плавно начинать движение, учитывать углы поворотов и т.д. То же самое и водитель аварийного автомобиля, должен уметь не тормозить движение тягача, учитывать повороты и постоянно следить за тем, чтобы трос был в натянутом состоянии. Однозначно, искусство.

Таковы правила буксирования транспортных средств с механическими коробками передач: плавность выжима сцепления, плавность переключения передач. Буксировка автомобиля с АКПП имеет некоторые нюансы.

Особенности буксировки автомобиля с АКПП

Начнем с того, что буксировка авто с АКПП вообще нежелательно, особенно если нужно его использовать в качестве тягача. Но, жизнь ведь потому и интересна, что иногда ставит нас в безвыходные, казалось бы, ситуации. Если избежать буксировки АКПП нельзя, то пара советов поможет вам.

Буксировка на автомате не должна производиться на скорости боле 40 км/ч;
Буксировку идеально производить на жесткой сцепке, так как АКПП лояльны для транспортировки прицепов;
Полноприводные авто с АКПП желательно буксировать в положении эвакуации, т.е. на платформе, частично либо полностью;
Владельцу авто с АКПП, необходимо знать правила завода изготовителя в инструкции по эксплуатации, посвященные именно буксировке. Это связано с тем, что некоторые бортовые компьюторы остро реагируют на буксировку с включенной АКПП.

Удачи вам при буксировке. Нет, не так. Пусть вы знаете о буксировке только теоретически.

Особенности буксировки с АКПП

Можно ли осуществлять буксировку, если автомобиль оснащен АКПП

Большинство автолюбителей «что-то слышали» о том, что буксировка на механической коробке переключения передач отличается от буксировки на «автомате». Однако подробности этих отличий знают далеко не все. Даже владельцы машин с АКПП случае экстренной ситуации нередко теряются и не знают, можно ли буксировать авто или брать кого-то на буксир.

Итак, можно ли буксировать машину, оборудованную АКПП или, наоборот, использовать такой автомобиль в качестве буксира? Если да, то есть ли какие-то особые требования к таким видам буксировки?

Отличие буксировки автомобиля с «автоматом»

В случае с буксировкой автомобиля, оборудованного механической коробкой, в нейтральном положении коробки крутится всего одна шестеренка. При этом когда буксируют машину с АКПП, при нейтральном положении коробки вращаться будет весь механизм. Поскольку устройство не рассчитано на такую работу, оно довольно быстро перегревается и, как следствие, может выйти из строя. Кроме того, масляный насос, который обсуживает коробку передач, функционирует только при заведенном двигателе. Если буксировать авто с заглушенным мотором, то детали трансмиссии будут работать без смазки. Это также может привести к выходу из строя АКПП.

В том случае, если автомобиль с АКПП выступает в качестве буксира, трансмиссия также подвергается дополнительным нагрузкам. И если автомобиль с «механикой» может быть как буксирующим, так и буксируемым без каких либо ограничений, то АКПП требует некоторых «поблажек».

Как нужно осуществлять буксировку

В связи с тем, что автоматические трансмиссии на разных моделях автомобилей могут иметь значительные отличия, возможность буксировки таких авто рекомендуется уточнять в инструкции по эксплуатации. Там же можно найти информацию о том, на какое максимальное расстояние можно буксировать автомобиль и с какой скоростью. У разных производителей эти параметры могут отличаться. В редких случаях буксировка может быть запрещена совсем.

Естественно, такой совет подходит только в том случае, когда потребность отбуксировать авто известна заранее и есть время и возможность свериться с мануалом. Когда такой возможности нет, специалисты и опытные автолюбители рекомендуют ориентироваться на «золотую середину». Так, согласно этим данным, большинство автомобилей с АКПП можно буксировать или использовать в качестве буксира, проезжая на них не более 30 километров со скоростью, не превышающей 30 км/ч. После этого для продолжения буксировки автомобилю надо дать «отдохнуть».

Помимо рекомендаций производителя для каждого конкретного автомобиля, есть и общие правила буксировки, которые распространяются на все машины, оснащенные АКПП. В частности, если автомобиль с «автоматом» оказался на буксире, коробка должна быть в положении N. Если же машина с АКПП сама выступает в качестве буксира, буксировка осуществляется на второй или третьей передаче.

Одними из основных принципов работы автоматической коробки передач являются принудительная смазка и повышенная теплоотдача. Прежде чем осуществлять буксировку, надо удостовериться, что уровень масла в КПП соответствует норме.

Когда автомобиль с АКПП выступает в качестве буксира

В принципе, производители советуют по возможности избегать подобных ситуаций. Если же других вариантов нет, необходимо соблюдать определенные правила.

При буксировке лучше отдать предпочтение жесткой сцепке. При этом буксируемый автомобиль по своей массе не должен превышать вес своего буксировщика.

Как и при движении на буксире, скорость не должна превышать 30-40 км/ч.

Коробка ни в коем случае не должна находиться в положении D, только 2 или 3. Не рекомендуется переключаться на пониженные передачи, чтобы не создавать дополнительных нагрузок.

Еще несколько советов по буксировке авто с АКПП

Особое внимание стоит уделить буксировке автомобилей с «автоматом», оснащенных системой полного привода. Чаще всего производитель настаивает, чтобы такие машины перемещались исключительно на эвакуаторах. При отсутствии такого варианта машину необходимо буксировать с приподнятым передним или задним мостом. Буксировка сцепкой крайне нежелательна.

Не меньшего внимания при буксировке заслуживает и вариаторная трансмиссия. Здесь стоит обратиться к мануалу производителя, потому что для одних автомобилей рекомендуется буксировка в нейтральном положении, другим непременно нужен работающий мотор, а для третьих буксировка вовсе запрещена.

Таким образом, буксировка автомобиля с АКПП – дело хлопотное и не всегда безопасное для машины. По возможности, подобных буксировок лучше избегать, пользуясь услугами эвакуатора. Однако если ситуация безвыходная, к процессу буксировки автомобиля с АКПП стоит подойти со всей серьезностью и ответственностью.

Как буксировать автомобиль: все о буксировке авто

Если автомобиль сломался в дороге, добраться до ближайшего сервисного центра можно с помощью эвакуатора или другого транспортного средства, который выполнит буксировку. Чтобы обеспечить безопасность передвижения важно знать и соблюдать правила буксировки авто.

Общие правила буксировки автомобиля

Буксируемый автомобиль считается полноценным участником дорожного движения. Находясь внутри машины, водитель в обязательном порядке должен иметь: водительское удостоверение, ПТС/свидетельство о регистрации и страховой полис. Буксируемое ТС должно оснащаться номерными знаками.

Как правильно буксировать машину описывается в ПДД. На автомобиле, выполняющем буксировку, должен быть предусмотрен ближний свет, а на буксируемом аварийная сигнализация. При ее неисправности необходимо использовать знак аварийной остановки.

Допустимая скорость буксировки не должна быть выше 50 км/ч. Длина жесткой сцепки составляет до 4 метров, а гибкой – до 6 метров. Каждый метр гибкой сцепки должен иметь специальные сигнальные обозначения размером 200х200 мм с нанесением красных и белых полосок (ширина 50 мм), расположенных по диагонали.

Правила буксировки на гибкой сцепке требуют исправность тормозов и рулевого управления у буксируемого автомобиля. При использовании жесткой сцепки буксируемое ТС должно иметь исправное рулевое управление. Внутри буксируемого авто должен сидеть водитель. Допускается присутствие в салоне пассажиров (правило распространяется на легковой транспорт). Правилами буксировки автомобиля при частичной погрузке на платформу запрещается находиться в салоне водителю и пассажирам.

Что необходимо для буксировки машины?

Распространенным способом буксировки является гибкая сцепка. Для этого потребуется прочный трос без механических повреждений с надежной защелкой. Идеально подходят ленточные тросы с цельнометаллическими крюками. Металлические тросы при разрыве могут повредить кузов и лакокрасочное покрытие. Фиксация троса осуществляется по диагонали.

До начала буксировки водители транспортных средств должны согласовать между собой скорость движения и способы общения в пути. Популярными средствами коммуникации между водителями являются следующие знаки:

мигание фарами – вынужденная остановка;
сигнал клаксона – привлечение внимания;
включение поворота – планируется маневр;
легкое воздействие на педаль тормоза водителем буксирующего авто – оповещение о планируемом торможении.

Существует три способа как буксировать автомобиль:

Гибкая сцепка. Используется капроновый или металлический трос. Правилами буксировки автомобиля на гибкой сцепке запрещается использовать данный метод при неисправном рулевом управлении или тормозов. Игнорирование таких требований может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия.
Жесткая сцепка. Является металлической конструкцией в виде треугольника. Для ее изготовления используется толстый металл. Данный способ более распространен для грузового транспорта. Правила буксировки автомобиля на жесткой сцепке допускают буксировать ТС с неисправными тормозами. Под запретом находятся машины с проблемами в рулевом управлении. Запрещается водителям со стажем менее двух лет.
Частичная погрузка. Применяется, когда у авто не работает рулевое управление или установлена автоматическая КПП. Данный способ буксировки распространяется на грузовой и легковой транспорт. Он идеально подходит для авто после ДТП и с неработающими тормозами, двигателем или, когда дальнейшее движение из-за возникшей неисправности невозможно.

Для полной погрузки автомобиля на грузовую платформу должен использоваться грузовик со специальным кузовом и мощным силовым агрегатом. Методика погрузки не регламентируется.

Как правильно буксировать автомобиль с АКПП?

Для предотвращения аварийных ситуаций на дороге следует знать, как буксировать машину с коробкой автомат и вариатором. Буксировка таких транспортных средств осуществляется с полной или частичной погрузкой ведущей оси на платформу. Для минимизации негативного воздействия на КПП селектор должен находиться в положении N. Допустимая скорость движения до 30 км/ч. Максимально расстояние составляет до 40 км. Использование гибкой/жесткой сцепки разрешено, если это указано в сервисной книжке.

Автомобили с вариатором буксируются при полной или частичной погрузке. Полноприводные «автоматы» следует буксировать методом полной погрузки.

Особенности буксировки авто на механике

Выполнять буксировку автомобиля, оборудованного механической трансмиссией, можно всегда. Для этого потребуется включить нейтральную передачу и при движении держать ногу на педали тормоза. Буксировка может производиться всеми доступными способами.

Какие автомобили запрещается буксировать?

Автомобили с АКПП крайней не рекомендуется буксировать с заглушенным мотором. Это связано с тем, что в автоматической трансмиссии установлен насос, который при выключенном двигателе не работает. Из-за этого детали КПП подвергаются сильному износу в результате недостаточной смазки. В таком случае оптимальным вариантом будет использовать эвакуатор.

Также правилами буксировки авто запрещается буксировать транспортные средства без документов, номерных знаков, страхового полиса и исправных габаритов. Запрещается буксировать ТС с неисправным рулевым управлением и тормозами.

Полезные советы буксировщику и буксируемому

Стартовать с места и натягивать трос следует максимально плавно. При резком старте с места есть риск обрывания троса, деформации кронштейна и повреждения подвески. Буксировочный трос необходимо держать в натянутом состоянии (это контролирует водитель буксируемого транспортного средства).

Набор скорости и торможение осуществляется без рывков. Смена передаточного числа должна происходить максимально быстро и без рывков. Перед подъемом нужно включить низшую передачу. Во время подъема передачи не переключаются. Въезжать в повороты необходимо по широкой дуге. Перестроения осуществляются с запасом.

По правилам буксировки автомобиля на жесткой и гибкой сцепке рекомендуется буксируемому транспортному средству по возможности находиться ближе к центральной части дороги с целью обеспечения лучшего обзора. При построении маршрута движения старайтесь выбирать дорогу с минимальным количеством поворотов налево, так как они сложнее правых за счет потребности в пересечении встречного движения. Начало торможения должен осуществлять водитель буксируемого ТС.

Запрещается буксировать автомобиль:

при наличии ледяной корки на асфальте;
на горных склонах на гибкой сцепке;
масса буксируемого ТС с неработающими тормозами превышает половину массы буксирующего авто;
длинна сцепных машин достигает более 22 м, а маршрутных ТС – 30 м;
с подсоединенным прицепом;
если в качестве буксирующего ТС используется автобус.

Не нужно крепить трос за конструктивные части, которые не предназначены для этого. Когда трос попадает под колесо его необходимо вернуть в первоначальное положение вручную. Правилами буксировки машины предусматривается, что на буксируемом ТС необходимо включить зажигание. Это не даст активироваться механической блокировке рулевого управления при прохождении поворотов. Рекомендуется избегать обгонов и дорог с однополосным движением. Не останавливайтесь на подъемах, так как трогаться с места в таких условиях будет достаточно сложным. При перестроениях нужно внимательно следить за сигналами буксира.

Как буксировать машину с автоматом с неработающим двигателям

Сомнения

Порой буксировка бывает просто необходима. Например, автомобиль застрял в снегу и по определенным причинам нет возможности вызвать эвакуатор или службу спасения. По теории, каждый владелец авто с АКПП знает, что лучше в буксировках участия не принимать.

Но как быть, если любые другие средства помощи недоступны? Да и если мыслить логически, автоматическая трансмиссия вполне сносно тянет груженые прицепы. А чем другой автомобиль, прицепленный на трос, хуже? Особых трудностей быть не должно. Естественно, рисковать своей АКПП не хочет никто, но и бросить товарища или просто незнакомого человека на трассе – это попросту некрасиво. Водители – особый народ и среди них еще действует шоферская солидарность. И ведь многие автомобилисты даже не читали инструкцию к своему авто, чтобы точно сказать, можно ли буксировать на автомате другую машину.

Общий свод правил по буксировке с АКПП

Вес автомобиля, который необходимо взять на буксир, не должен быть больше, чем масса буксировщика. Лучше, когда она меньше. Даже если в другой машине имеются тяжелые грузы, рекомендуется переложить их в переднее авто. Это будет менее опасно для АКПП. На вопрос «можно ли буксировать на автомате другую машину большей массы», автоэксперты отвечают категорически – нет. Естественно, это не касается экстренных и откровенно экстремальных случаев. Обязательно перед процессом важно проверить уровни масла в коробке. Когда осуществляется буксировка, расход масла увеличивается примерно в 1,5-2 раза? и если смазки недостаточно, то ресурс коробки снижается в несколько раз. Специалисты не советуют использовать при буксировке понижающие передачи.

Но и это еще не все. Не рекомендуется переключаться даже в положение D. Лучше всего тянуть другое авто на режимах 2-3 передачи. Трогание с места и само движение должно быть максимально плавным. Не стоит стартовать резко, с рывками и другими резкими движениями. Есть и другие рекомендации, но они могут отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, типа установленной АКПП и некоторых других факторов. Если соблюдать эти условия, то буксировка допускается.

В чем отличие МКПП и АКПП при буксировке

При транспортировке прицепным методом МКПП, поставленной на нейтраль, вращается одна шестеренка. При этом даже заглушенный мотор не приводит к остановке процесса смазки.

Буксировка авто на автомате отличается тем, что АКПП при включенной нейтральной передаче продолжает работать на полную мощность, то есть в движении пребывает весь механизм. При этом наблюдается неизбежный перегрев автомата, что, в конечном счете, оборачивается сокращением срока ее функционирования. Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что обслуживающий КПП маслонасос коррелируется с работой ДВС.

Соответственно, буксировать ТС с заглушенным ДВС – это способствовать катастрофическому увеличению риска поломки автомата, поскольку маслом он обеспечиваться не будет.

Надежность АКПП Нивы Шевроле: обслуживание и неисправности автомата

Это интересно: Сколько литров багажник Ваз 2106

Отличия от авто с АКПП

Если тянется машина с МКПП, то на нейтральной передаче в механизме будет вращаться только одна шестерная. Когда осуществляется буксировка автомобиля с автоматом, то в нейтральном положении вращается весь механизм в целом. Это что касается вопроса «можно ли буксировать машину с коробкой автомат». Так как механизм АКПП не создавался для такой работы, то автоматическая коробка очень быстро перегреется в таком режиме и вполне может выйти из строя. Особо нужно отметить вопрос смазки. Масляный насос работает только в том случае, если заведен двигатель. Но, скорее всего, автомобиль будет буксироваться с заглушенным мотором, а значит, детали в системе трансмиссии не смазываются. Это может привести к тому, что АКПП просто выйдет из строя, а владельца ждет дорогостоящий ремонт. Если машина с автоматической трансмиссией само выступает буксиром, то трансмиссия в этом случае испытывает серьезные дополнительные нагрузки. И если в случае с МКПП никаких ограничений нет, то для автоматической КПП необходимо делать определенные “скидки”, чтобы не загубить механизм.

Правила буксировки автомобилей с автоматом

Практически все особенности настоящего процесса определены изготовителем. Инструкция по эксплуатации содержит исчерпывающий ответ для каждого конкретного автомобиля. Указание о том, что буксировка должна осуществляться с помощью эвакуатора или частичной погрузкой, стоит выполнять неукоснительно.

Некоторые водители пренебрегают указаниями и выполняют транспортировку на небольшие расстояния с помощью троса. Если вы приняли подобное решение, за которое ответственны только вы, перед началом процесса необходимо:

Выяснить наличие и объем трансмиссионного масла в системе АКПП.
Провести разблокировку руля, повернув ключ зажигания в соответствующем замке.
Рычаг АКПП должен быть установлен в положение N.
Четко соблюдать регламентированную скорость и расстояние между ТС.
Непрерывно следить за температурой охлаждающей жидкости и при необходимости делать остановки для ее снижения.

Для транспортировки на удаленное расстояние настоятельно рекомендуется пользоваться услугами эвакуатора или частичной погрузкой. В любом случае помните, что буксирование автомобилей с полным приводом должно осуществляться лишь на эвакуаторе. Итак, несмотря на то что поломка автомобиля может произойти в абсолютно любой момент, вам всегда следует помнить о своде правил его сторонней транспортировки. Их несоблюдение чаще всего приводит к ухудшению состояния автомобиля.

Поломка и последующий ремонт АКПП стоит очень недешево, поэтому лучше не экономить на эвакуаторе, чтобы не понести большие финансовые потери в будущем. Кроме того, не забывайте, что эвакуатор – замечательное средство для снижения аварийности на дороге во время транспортировки, а также исключающий фактор повреждения автомобиля и его лакокрасочного материала в процессе буксировки.

Авто с АКПП в качестве буксира

Производители, отвечая на вопрос «возможна ли буксировка на автомате другой машины», рекомендуют избегать подобных ситуаций. Если же других вариантов решения проблемы нет, тогда необходимо следовать определенным правилам.

Так, предпочтение лучше отдать не традиционному тросу, а жесткой сцепке. Как уже было замечено в общих рекомендациях, вес буксируемого авто не должен превышать вес буксирующей машины. Скорость движения не превышает 30-40 км/ч. Трансмиссия не должна стоять на «Драйве».

Лучше установить ее в положение «2» или «3». Также эксперты рекомендуют выполнять переключения на пониженные передачи. Это поможет снизить нагрузки на механизм трансмиссии.

Как осуществлять буксировку правильно

Так как установленные на различных моделях автомобилей АКПП могут значительно отличаться друг от друга, смотреть, можно ли буксировать на автомате другую машину, лучше всего в инструкции к авто. Там же можно отыскать информацию, как долго можно тянуть автомобиль и какой скорости придерживаться. Производители могут устанавливать разные параметры. Но редко бывает, что они полностью запрещают буксировку. Конечно, такие советы подойдут, если о необходимости буксировки известно заранее и есть возможность и время для изучения инструкции. Когда такой возможности нет (а случаются такие ситуации очень часто), эксперты и опытные автовладельцы рекомендуют прибегнуть к некой «золотой середине».

Последствия транспортировки без соблюдения правил

Если таскать автомат на буксире с нарушением рекомендаций, риск возникновения неисправностей возрастает в разы. Главной их причиной является отсутствие циркуляции смазки и сильный перегрев. Поломки во многом зависят от модели коробки, самые распространенные из них такие:

Усиленный износ фрикционов. Из-за этого коробка начинает пробуксовывать. Проблему решит только замена изношенных элементов. Также могут изнашиваться и другие детали, на которые оказываются высокие нагрузки.
Выход из строя гидротрансформатора. Из-за этого коробка в лучшем случае будет пробуксовывать, а в худшем перестанет работать. Проблема крайне нежелательна, так как ремонт обойдется дорого.
Плавление электронных и других компонентов из-за перегрева. В АКПП есть много узлов, которые при превышении допустимой температуры начинают плавиться. Стоимость устранения таких поломок может быть разной, все зависит от вышедшего из строя узла и сложности ремонта.
Разрушение шестерен и других движущихся узлов из-за температуры и отсутствия смазки. Риск подобных проблем существенно возрастает, если не соблюдается скоростной режим.

Совет! При сложных неисправностях проще купить исправную коробку б/у, чем вкладывать огромные деньги в ремонт.

Чтобы избежать подобных проблем нужно буксировать машину правильно. Соблюдение простых советов снижает риск поломок в разы. Но даже если они и возникают, то чаще всего несложные.

Компромиссное решение

Так, по словам экспертов, многие авто, оборудованные автоматической трансмиссией, могут выступать в роли буксира и буксирующего. Но проехать таким образом можно лишь до тридцати километров. Скорость не должна превышать 30 км/ч.

Если необходимо продолжать тянуть машину и дальше, то после отметки в 30 километров необходимо давать автоматической трансмиссии отдых. Иначе она перегреется. Это повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Кроме советов и рекомендаций для конкретных автомобилей, существуют общие правила, которые уже частично рассмотрены в начале статьи. Это буксировка на автомате другой машины на второй, либо третьей передаче. Если авто с АКПП само нужно тянуть, тогда селектор устанавливают в нейтральное положение.

Если так случилось

Итак, вы ехали по трассе, и ваш автомобиль по неизвестным причинам остановился, завести его не получается, равно как и вызвать эвакуатор. Кстати, сразу отметим, что прибегать к передвижению на автомобиле оборудованном АКПП при помощи буксира следует лишь в крайнем случае.

Буксировать машину — это всегда риск повреждения элементов коробки передач, старайтесь избегать подобного способа транспортировки. Но если выбора не осталось, то следует знать, как правильно буксировать автомобиль, если на его борту имеется коробка-автомат.

7 простых правил от нашего портала, соблюдать которые необходимо для сохранения функциональности вашей автоматической трансмиссии:

1.Перед тем, как буксировать свой автомобиль, обязательно используйте трансмиссионную жидкость для акпп, что позволит вам поднять уровень масла в коробке, минимизируя ущерб от езды с заглушенным двигателем.

2.Буксировка транспортного средства оборудованного автоматической коробкой возможна только при положении ручки переключения передач в позиции “N” (нейтрально).

3.При наличии коробки передач с тремя скоростями скорость буксировки не может превышать 30 километров/час не дальше, чем на 30 км.

4.При наличии АКПП с 4 ступенями и более, позволительно проехать на буксире 50 км, со скоростью 50 км/ч.

5.Загружайте авто по максимуму, насколько это возможно, при буксировке, если отказали тормоза. При необходимости пересаживайте пассажиров и загружайте к себе багаж из авто, которое вас буксирует

6.Охлаждение дополнительными методами обязательно потребуется, если у вас имеется прицеп, поскольку нагрузка на узлы коробки передач увеличится. Делайте остановки почаще — давайте деталям охладиться.

7.Плавность и равномерность движения — последний залог успеха вашей затеи. Не торопитесь — быстрая езда в подобной ситуации точно не рекомендуется.

Еще о правильной буксировке с АКПП

Это еще одно мнение, которое отличается от всего вышесказанного. Ведущий автомобиль должен тронуться с места максимально медленно. Управлять режимами работы трансмиссии лучше в ручном режиме. Двигаются вначале со второй скорости. А когда обороты на тахометре превысят 3-3,5 тысячи оборотов в минуту, можно переключиться на «L». И лишь после этого селектор переводят в положение «D».

Но овердрайв должен быть при этом отключен. Использовать повышенные передачи категорически не стоит, в особенности если это большие расстояния. Так снизится ресурс элементов автоматической трансмиссии. Двигаться следует максимально аккуратно. Не должно быть резких торможений и стартов. Рывки провоцируют динамическую нагрузку, которая в несколько раз превышает статическую. Вес буксируемого авто в этот момент увеличивается в десятки раз.

Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать не трос для буксировки, а жесткую сцепку. И все-же, автомобиль стал на обочине и нужно буксировать на автомате другую машину. Можно или нет? Из всего выходит, что можно, но с особой осторожностью.

Какое расстояние в км можно буксировать машину на автомате

Необходимо знать, сколько по правилам можно буксировать неисправное авто с автоматической трансмиссией. Эту информация следует поискать в мануале для своей модели. Если там ничего найти не удалось, соблюдать общепринятые правила, которые подходят для большинства автомобилей:

Если установлена трехступенчатая коробка, то буксировать можно на скорости не более 35 км/ч. При этом максимально возможное расстояние составляет 35 километров, но может отличаться в зависимости от температуры воздуха. В жару лучше уменьшить его на 10 км, а в мороз можно увеличить на 15 км.
Когда нужно отбуксировать новую машину с количеством передач более трех, то допустимая скорость увеличивается до 50 км/ч. При этом расстояние не должно превышать 50 км, но оно также может варьироваться, если температура воздуха высокая или низкая.

Если расстояние больше указанных пределов, нужно периодически останавливаться. Время стоянки должно быть не менее получаса, а в жару – как минимум час. Не менее важно и соблюдение скоростного режима: даже при превышении в 5 км детали греются намного сильнее.

А как быть с вариатором?

Вариторная АКПП заслуживает особенного внимания. Здесь, чтобы узнать, можно ли буксировать на автомате другую машину, необходимо тщательно изучать инструкцию. Так, для одних моделей вариаторных АКПП рекомендуется установить коробку в нейтральное положение.

Для других двигатель обязательно должен работать. Для третьих автомобилей буксировка может быть и вовсе запрещена.

Последовательность действий

Перед тем как тащить автомат на буксире, нужно провести тщательную подготовку и правильно организовать процесс. В идеале почитать мануал по эксплуатации своей модели. Там чаще всего есть информация относительно данного аспекта, нередко указывается максимально возможная скорость, на которой можно тянуть машину, что очень важно. Что касается инструкции по буксировке машины с коробкой автомат, то она такая:

Лучше всего использовать жесткую сцепку. В этом случае обеспечивается плавность хода и отсутствуют рывки, часто повреждающие узлы АКПП. Применять трос можно только если двигатель и тормозная система с рулевым управлением функционируют в штатном режиме. Кроме того, в первой машине должен сидеть опытный человек, который будет плавно трогаться и разгоняться.
Предварительно проверить уровень масла в коробке. Лучше всего долить его до верхнего передела, чтобы количество смазки было максимально возможным. Это уменьшит риск перегрева.
Перед началом движения поставить в нейтральное положение АКПП. В некоторых старых моделях есть специальный режим для буксировки – это идеальное решение, так как тащить машину на нем можно без каких-либо ограничений.
Если двигатель в рабочем состоянии, предварительно запустить его и прогреть систему до рабочей температуры. И не глушить при движении, чтобы масло постоянно циркулировало и коробка работала без повышенных нагрузок.

Если вам нужно тянуть машину буквально 2-3 км, то можно особо не заморачиваться с подготовкой. За такое расстояние узлы не успеют перегреться и нагрузка на них будут минимальной. При этом следует соблюдать скоростные режимы и другие важные условия, описанные ниже, все равно нужно.

Замена втулки рулевой рейки

Выкладываю очень важный для многий мегановодов отчёт о замене втулки рулевой рейки.
Симптомы проблемы:
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) “нечёткий ноль”, т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоЯщей машине.

Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб. за оригинал, 11000 руб. за неоригинал.

Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.

Рецепт ремонта взят на форуме российского меган-клуба, за что ему огромное спасибо! А ещё огромное спасибо BIGmasik ‘у, без него я бы это всё не осилил.

Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)

(на фото видны резиночки, которые я купил отдельно, впоследствии снял, т.к. они оказались не нужны)

Итак, по порядку:
1) поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем правое по ходу движения колесо

2) откручиваем гайку рулевого наконечника

3) отсоединяем наконечник

4) выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)

5) откручиваем контрящую гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки

6) разводным ключом откручиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота

7) выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку

8) теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. в моём случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось выковыривать остатки

9) запихиваем новую втулку, пришлось повозиться

10) набиваем смазку (литол)

11) прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай

12) ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой

13) прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо

14) едем на развал-схождение

15) наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта

Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.

Несколько советов: работать лучше вдвоём: много моментов, которые очень сложно сделать в одиночку… Левое колесо лучше не снимать (некоторые снимают, чтобы легче вращать руль) для того, чтобы случайно не перекрутить шлейф подрулевого кольца, что может привести к его обрыву , я всё-равно оборвал шлейф, пришлось перепаивать (www.drive2.ru/cars/renaul…4062246863888380591/#post). газовый ключ для откручивания рулевой тяги нужно взять маленький — большой не пролезет. готовьтесь к тому, что придётся подолбаться с установкой новой втулки в посадочное отверстие: на корпусе рейки что-то вроде полукруглой полоски, на самой втулке два пластмассовых ушка, нужно попасть ушками в эту полоску. Для этого нужен пинцет или плоскогубцы с длинными острыми носами (для сжимания ушек) и что-то вроде длинной отвёртки (для проталкивания втулки внутрь). вроде бы и всё

UPD: на пробеге 170000 всё-таки произвёл ремонт рейки на сервисе, т.к. разбило втулки не только справа, но и слева, в районе электроусилителя

Расшифровка по запчасти:
Название запчасти: Втулка, вал сошки рулевого управления
Производитель: ZF Lenksysteme
Номер запчасти: 7820 023 188 (7820023188)
Неоригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти: 13140 01
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти: 32 11 1 116 910
Штрих-код (номер EAN): 40 47437 02166 2
Применяемость: BMW 3 (E21)
Кросс-коды:

UPD3:
Очень грамотный отчёт по ремонту рейки: www.drive2.ru/l/4202122/

UPD4:
Чертёж втулки для изготовления собственными силами: www.drive2.ru/l/4206859/

UPD5:
Данный пост я писал весной 2010 года, сменил уже два автомобиля, поэтому НА ДАННЫЙ МОМЕНТ всех нюансов поведения автомобиля, места покупки запчастей и прочих нюансов я уже не помню, принимайте это к пониманию, пожалуйста!

Втулка рулевой рейки – заменить самому сложно, но можно

Руль автомобиля с его колесами соединяется при помощи рулевой рейки, которая позволяет осуществлять поворот транспортного средства. Одним из элементов данного механизма является втулка рулевой рейки, которая часто требует замены.

Втулка рулевой рейки – как определить ее неисправность

Грамотная диагностика рулевой рейки и постоянный контроль за ее работоспособностью имеет огромное значение для безопасности езды. Именно компоненты рулевого управления любого современного авто в силу объективных причин чаще всего выходят из строя. Они изнашиваются при каждом попадании колес в дорожные ямы и ухабы, а также на всевозможные препятствия, при сложных и опасных поворотах.

Совсем не имеет значения, каким автомобилем вы управляете – втулка рулевой рейки или другой элемент механизма могут сломаться и на суперпрестижной иномарке, и на стареньком отечественном авто.

Поэтому следует обращать внимание на следующие симптомы неисправности рулевого управления:

повышение усилия, которое требуется затратить, чтобы повернуть руль;
из рулевой рейки подтекает смазка;
через руль передается стук от рейки;
при вращении руля ощущается люфт;
в насосе гидроусилителя стали слышны нехарактерные шумы и «лишние» звуки.

Как только были зафиксированы указанные симптомы, нужно заниматься ремонтом механизма без промедления. Своевременная замена рулевой рейки позволит вам избежать более дорогостоящего ремонта всего устройства.

Замена втулки рулевой рейки

Скажем сразу, что специалисты в сфере ремонта автомобильной техники не советуют осуществлять ремонт рулевого механизма самостоятельно ввиду его повышенной сложности и необходимости использования специального оборудования. Стандартный комплект для ремонтных работ включает в себя кроме обычного набора инструментов такие детали:

пыльники, наружные и внутренние сальники;
хомуты;
специальные кольца на втулку (из резины и фторопластовые).

Схема разборки рейки представлена ниже:

при помощи плоской отвертки рейку отсоединяют от рулевых тяг (машину нужно слегка приподнять на домкрате, чтобы было удобно снять колесо);
убирают заглушку из пластикового материала и откручивают стопорную гайку;
стопорное кольцо демонтируют, а затем извлекают вал и нижний сальник;
верхний сальник можно удалить после того, как извлекается блокирующий его штифт.

После этого вынимается стопорное кольцо из заглушки, непосредственно рейка, с которой теперь легко снять пластиковую втулку, и еще один сальник.

Очистив все комплектующие от грязи и масла, их нужно обследовать на наличие повреждений механического характера, вызванных эксплуатационным износом. Замена втулки рулевой рейки – обязательное действие, если вы видите, что данная деталь вышла из строя. Ее износ обычно обусловлен коррозией вала.

Особенности замены втулки

Одному человеку выполнить замену втулки нереально, такая работа выполняется с напарником, роль которого особенно важна на первом этапе операции, когда нужно будет разбирать и снимать рулевой механизм, а также его отдельные элементы. После замены втулки ее необходимо будет обработать смазочным составом. Аналогично смазку следует использовать и в процессе прикручивания тяги.

После того как пыльник будет установлен на свое место, желательно затянуть его новыми хомутами (предпочтительнее металлическими, если таковых нет – сделанными из пластика). На финальной стадии процесса монтируется рулевой наконечник, после чего автомобильное колесо ставится на свое родное место. Наслаждайтесь нормальным и тихим функционированием рулевого управления своего транспортного средства с новой втулкой!

Втулка рулевой рейки (замена без снятия рейки).

Итак, по названию, я думаю, понятно, о чем пойдет речь… Надоел мне грохот на каждой кочке, хотя подвеска передняя вся в норме и решил я заказать втулку из капролона у товарища Jmur76 .

Для “доведения” втулки необходимо докупить пару уплотнителей и сделать несколько прорезей, а для монтажа всего этого дела — надыбать стопорное кольцо типа DIN 472 диаметра 32 (я нашел в КрепМаркете, искал долго).

На обычной СТО мне никто втулку поменять не согласился, все отправляют к тем, кто занимается рейками. А те, кто занимается рейками, просят за ремонт рейки от 7к минимум (дешевле новую купить). Ямы у меня нет, эстакады тоже, поэтому взвесив все “за” и “против” и разжившись недостающим инструментом, я решился-таки на самостоятельный ремонт рейки.

Тягу откручивал газовым ключом. Оказалось, что она была застопорена путем загиба обоймы и этот загнутый кусочек откололся, видимо, в процессе откручивания, но это ничего, на скорость не влияет. Материал там типа силумина, хрупкий какой-то, поэтому я не рискнул ее загибать при обратной установке, затянул посильнее и все.
После того, как сняли рулевую тягу вы увидите внутри втулку белую — вот ее и надо вытащить как-то. Заняло это действо у меня часа 2. В итоге обломав отверткой все “ушки” и закрутив во втулку пару саморезов, ее удалось-таки выдавить путем выкручивания руля (вал выдвигался и давил на шляпки саморезов с обратной стороны).
Внимание! Если надумаете делать так же, делайте аккуратно. Важно вкрутить саморезы именно по центру стенки втулки, чтобы не закоцать вал. Можно сначала тонким сверлом наметить отверстие. Саморез надо выбрать такого диаметра, чтобы он не прорезал втулку и не стал обдирать вал.

Далее нужно все обильно набить смазкой (я использовал литол) и надеть новую втулку на вал рулевой рейки. После того, как втулка уперлась в корпус, я ее сначала вдавил руками, чтобы она хоть немного села, а потом, постепенно задвигая вал, аккуратно вбивал втулку высокой головкой, подходящей по диаметру.

Далее все проверил, вал ходит, втулка не шевелится, стопорное кольцо в паз зашло — можно собирать все обратно.

Далее обратно натягиваем пыльник и закрепляем хомутами, купленными заранее.

Естественно, в процессе ремонта закоцал все руки и тут я вспомнил, что у меня есть оригинальная немецкая аптечка, решил глянуть, чем можно залепить палец, чтобы грязь особо не попадала в рану.

Вообще, в ней много всего, но все на немецком. Если я правильно понял, есть бинты стерильные, бинты эластичные, ожоговые компрессы, термоодеяло, перчатки стерильные, пластыри и какие-то салфетки еще. Ну и ножницы, которые на фото. Короче, аптечка клевая!

Положительные впечатления:
Дребезг на кочках пропал. Я до конца не верил, что дело во втулке, ибо старая втулка сидела очень плотно, да и вал вроде не люфтил в ней, когда я его руками дергал, но, тем не менее, дребезг правда пропал. Теперь слышно, как резина на кочках шумит, а раньше было слышно все, что угодно, кроме резины. В процессе ремонта проверил все шаровые соединения — люфтов нет, пыли нет, смазка есть. Надо с водительской стороны тоже проинспектировать все это дело!
Отрицательные впечатления:
Руль стал немного туже, но, что более всего удручает — практически пропала обратная связь, т.е. при повороте руль на место самостоятельно не возвращается. То ли я криворукий и плохо прорезал втулку, то ли втулка немного не подошла под степень износа моих деталей, то ли изначально выточена неверно, хотя у всех она вставала нормально, но факт остается фактом. Где-то пишут, что через 500-1000 км все пройдет и приработается, но я что-то сомневаюсь. Пока так поезжу и посмотрю, становится ли лучше. Если в пределах разумных сроков ничего не наладится, придется покупать оригинальную втулку из ремкомплекта и снова менять. Если же все наладится, то сделаю сход-развал и буду наслаждаться отсутствием этого бесявого дребезга на каждой неровности! Ну и, конечно же, сложность самого процесса ремонта. Без снятия рейки выковырять старую втулку оказалось очень непросто, что пришлось даже прибегнуть к варварским методам.

Воспринимайте данный отчет не как инструкцию к действию, а скорее как чужой опыт в картинках и подумайте лишний раз, стоит ли лезть туда самому и без снятия рейки!

Стук в рулевой рейке Меган 1, 2: замена и подтяжка рейки и втулки

Опорные втулки: особенности замены, размеры и характеристики

Опорная втулка представлена кольцом, в котором работает непосредственно сама рейка. Размещается в правой области механизма руля, в месте прикручивания рулевых тяг. Для замены опорной втулки нет необходимости разбора всего механизма рулевого управления. Для осуществления простейшей работы потребуется лишь отвернуть болты крепления и задвинуть рейку в левую сторону до упора. В автомобильных магазинах предлагается готовый комплект рулевых реек, в состав которого входит втулка со специальными колечками и хомутами.

Неисправности и замена: особенности

Если в элементе наблюдаются дефекты, и опорная втулка нуждается в замене, об этом говорит возникновение стука в области справа и слева. При образовании между этой деталью и валом металла с коррозией руль начинает «крутить туго». Чтобы этот дефект был устранен, рейка разбирается, вытаскивается вал. Если на нем есть коррозия, ее можно убрать с помощью полировочных работ. Далее изготавливается втулка, обладающая минимальным валовым диаметром. При отсутствии коррозии изготавливается номинальная деталь.

Для определения нужных диаметров применяется специальный инструмент – индикаторный нутромер, а также штангенциркуль, обладающий высокими показателями точности. В учет принимаются тепловые зазоры. Опорная втулка выполняется из капролона с высокими характеристиками стойкости.

Размер средний: внешний диаметр – 38 мм, внутренний – 27 мм. Показатели длины – 18 см.

Монтаж рулевой рейки.

Приготовьтесь немного испачкаться. На разных кузовах, монтаж имеет свои нюансы, где то рейка сама выпрыгивает к вам в руки, а где то приходиться разобрать пол машины, но это не должно вас останавливать, заодно поближе познакомитесь со своим автомобилем.

Итак монтаж, все по порядку:

Откручиваем рулевой кардан от вала рулевой рейки, это соединение может находиться в салоне или в моторном отсеке.

Чтоб не порвать рулевой шлейф, после снятия кардана, на всякий случай, зафиксируйте руль ремнем или выньте ключ из замка зажигания.

Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем передние колеса (если на яме)

Откручиваем колеса (задние не обязательно)

Откручиваем рулевые наконечники от поворотного кулака

При необходимости вывешиваем двигатель, отсоединив колено глушителя и заднюю подушку двигателя.

Откручиваем и опускаем подрамник на необходимое для монтажа рулевой рейки расстояние

Откручиваем все магистрали идущие к рейке, шланг высокого давления, шланг обратной подачи, вынимаем фишку из датчика сервотроник

Сливаем масло ГУР

Откручиваем и отсоединяем рулевую рейку от подрамника, аккуратно, чтоб не повредить магистрали тормозных трубок и электро-проводки автомобиля.

Монтаж рулевой рейки выполнен, теперь у вас открыт доступ на следующий уровень

Выходная втулка: особенности и размерные показатели

Выходная втулка рулевой рейки – один из важных элементов ее механизма, гарантирующий беспрепятственную работу рулевой системы и отдельных элементов.

Но она может являться причиной образования стука в колонке с нескольких сторон: этот дефект распространен у реек.

Согласно требованиям покупателя, этот элемент может реализовываться в необработанном виде для проведения самостоятельных работ по обработке.

В целом размер этой втулки отличается от показателей других элементов, и требуемый вид изделия зависит от условий эксплуатации и особенностей автомобиля.

Дефектовка рабочих поверхностей рулевой рейки

Промойте внутреннюю часть рейки нефрасом под давлением

Осмотрите рабочую поверхность распределительной головки на предмет выработки

Осмотрите рабочую поверхность поршня вала на предмет выработки

Осмотрите тефлоновые кольца поршня и распределительной головки

Осмотрите валы в местах работы сальников на предмет коррозии, выработки и царапин

Дефектовка рабочих поверхностей закончена. Переходим на следующую стадию

Поджимные втулки и их размерные характеристики

Деталь располагается со стороны водителя и подлежит регулировке. Основная выполняемая задача: поджимная втулка осуществляет прижимание вала, при этом горизонтальный вал может беспрепятственно осуществлять перемещение в области корпуса. Исключаются продольное и поперечное направления. Можно исключить образование зазора. На многих форумах среди водителей есть распространенное мнение, что в самой этой детали, небольшой по размеру, не происходит никаких процессов. Но так ли это на самом деле? Не совсем.

Необходимость ремонта

Деталь должна быть немедленно отремонтирована, если наблюдаются определенные неполадки в ее работе или во внешнем виде:

Потертости на покрытии, образование в местах соприкосновения повреждений.
Утрата способности удерживать вал в вертикальном направлении. При такой неисправности теряется способность выполнять нужные функции.
При движении втулки по направлению вверх-вниз образуется характерный стук.

Неисправности

Возникновение люфта ролика на оси.
Изнашивается поверхность ролика. На такой втулке можно обнаружить небольшие участки коррозии.
Следующая неисправность, скорее, имеет отношение не к самой втулке, а к сопряженному элементу, именуемому горизонтальным валом. Дело в том, что в процессе работы края ролика образуют на валу дорожки.

Если заменить элемент, можно решить первые две проблемы.

Но изношенные детали вала не позволяют ему контактировать даже с новым элементом, поэтому единственно верный выход – замена поджимной втулкой, работающей по принципу скольжения.

В результате можно избавиться не только от первых двух, но и от других проблем.

Размер детали следующий: показатель внутреннего диаметра составляет 24,55 мм, а внешнего – 38,2 мм. Полная длина – 29,0 мм.

Меняем детали

Чтобы устранить стук, а также поменять, восстановить или произвести ремонт деталей реечного механизма, необходим ремкомплект. Минимальный инструментарий для того, чтобы поменять детали рейки, которым должен быть оснащен ремкомплект: редуктор, втулки, сальники, прокладки, смазка (салидол, литол, WD-40) и комплект гаечных ключей.

Оригинальный ремкомплект стоит дорого, поэтому можно воспользоваться другим – взять от других иномарок. Но прежде чем использовать ремкомплект других производителей и начинать замену/ремонт проконсультируйтесь со специалистами в этой области, а далее создайте или дополните имеющийся ремкомплект, если таковой имеется.

Смена втулки выполняется вдвоем. Чтобы осуществить ремонт, воспользуйтесь маленьким газовым ключом, т.к. большой не пролезет. Для экономии денежных средств, можно самостоятельно выточить новую втулку, используя имеющийся или собственный чертеж, где указаны размеры детали.

Приподнимите Меган с помощью домкрата. Подставьте под колеса «башмаки». Со стороны, на которой выявлен изъян, открутите колесо. С помощью ключа открутите рулевой наконечник. Смажьте гайку «жидким» ключом, если она не поддается.
После снятия наконечника, максимально выверните руль и обрежьте пластиковые хомуты пыльника. В последствии их лучше поменять на металлические. Снимите гайку наконечника, сам наконечник и пыльник рейки, не прилагая чрезмерных усилий.
Открутите тягу с помощью разводного ключа. Спуститесь в яму, если машина поддомкрачена и закрепите ключ на нижнем рычаге, при этом тяните его вниз. Помощника попросите каждый раз подкручивать газовый ключ.
Когда тяга извлечена, вы увидите втулку, которую вам и требуется сменить. Для этого воспользуйтесь длинной отверткой. Посадите помощника за руль, чтобы он «порулил» в разные стороны. Таким образом, он поможет в извлечении нужной детали.
Втулка извлекается лекго, но будьте аккуратны и не сломайте её, чтобы не тратить время на извлечение остатков. Установите новую деталь, обработав смазкой и соберите все детали в обратном порядке.
После проведения работ необходимо в обязательном порядке отправить Меган на развал-схождение!

Если замена/ремонт деталей проведены правильно, то стук исчезнет. Но если вы не совсем уверены в своих силах и переплачивать мастерам тоже желания нет, опирайтесь на видео и отмечайте для себя какие-то нюансы.

Ремкомплект не поможет в том случае, если детали реечного механизма сильно изношены и невозможно избежать их замены в сборе. Производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный ремкомплект, чтобы быть уверенным, что детали точно подойдут.

План разборки

Разбирать рулевую рейку нужно поэтапно. Чтобы лучше представлять себе, в какой последовательности необходимо проводить демонтаж элементов, ниже представлен схематичный чертёж рулевой рейки «Рено Меган-2».

Саморез закручиваем прямо в сальник на рулевом валу не более чем на 1 см и с помощью пассатижей достаём этот сальник. Затем из сальника достаём саморез.
Стопорное кольцо снимаем с помощью специального съёмника.
Фиксируем рулевой вал в тисках и, слегка постукивая по корпусу рейки, удаляем его вместе с подшипником.
Извлекаем втулку, поддев её отвёрткой и также слегка постукивая по рейке.
Откручиваем гайку сухаря и извлекаем его.
Все снятые детали необходимо хорошенько промыть.

Есть в рулевой рейке ещё один подшипник, который с трудом извлекается. Некоторые умельцы выбивают его с помощью сточенных болтов на 10″ и 13″. Но есть те, которые отдельно вынимают иголки и куски корпуса, а внешнюю обойму выбивают, просверлив рейку с обратной стороны. В любом случае его придётся менять.

Разобранную рейку обезжиривают, обрабатывают холодной сваркой и оставляют часов на 6 полностью высохнуть. В место посадки подшипника закладывают ветошь или бумагу, чтобы туда не попала сварка.

После тщательной просушки рейку повторно протирают.

Подшипник на рулевом валу имеет стопорное кольцо. Оно одноразовое: после снятия назад его установить уже нельзя. Так что можно срезать его лобзиком и удалить узкогубцами. Подшипник также демонтируется безвозвратно (можно с помощью молотка).

Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)

Замена рулевой рейки – процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки. Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.

Разобрал рейку. Без повреждений удалось извлечь только правую втулку, левую изломал. Следов износа на них не обнаружил, хотя рейка прошла

50-60 тык. Следов износа на «скалке», которая собственно и ворочает рулевые тяги, тоже нет. Втулки сидели в расточке корпуса довольно плотно, на скалку правая втулка (светлая) заходит с натягом. Почему рейка люфтила – не пойму?

Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.

Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.

Осколки левой втулки:

Собрал осколки в кучу:

С другой стороны:

Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.

Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.

Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой.

Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.

Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:

Установлена на место:

Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).

Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 – 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.

Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного “плавать” в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.

Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.

На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки

0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать – сделал.

Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В “0” не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал – притрется, не притерлось и следующие 10 – 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.

Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.

Замена правой втулки.

Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:

Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.

С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием

0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры “поплыли”. Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.

Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:

Зарядил на неё втулку:

И сделал по 4 разреза с каждой стороны. Ширина разреза

1 мм (ножовка по металлу), глубина 18-20мм.

Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:

Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:

С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:

Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.

Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:

Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.

Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.

Начал расхаживать втулку правой стороной “скалки”. Через 15 мин “скалка” стала ходить легко.

Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на “скалке” при собранной рейке заметное

5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.

Ремонт рулевых реек своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.

Свободный ход руля (люфт) увеличен.

Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.

Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.

На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 2 500 рублей, пыльники с хомутами — 600 рублей. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).

Снять теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.

Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

Для извлечения рейки в Peugeot 308 нужно открутить задние болты подрамника и отвести его вниз, это проще, чем снимать подрамник полностью.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).

Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.

Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.

Вытащите зубчатый шток рейки.

Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Расположение приводного вала и зубчатого штока в рулевой рейке

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.

Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.

Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.

Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стуки и шумы прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Как буксировать автомобиль на механике и АКПП?