Как долить антифриз в систему охлаждения

Как заливать антифриз правильно: подробная пошаговая инструкция

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Когда пора заливать антифриз
• Как правильно это делать
• Как правильно доливать антифриз в систему охлаждения
• Что об этом думают пользователи интернета

Доступной информации об охлаждающих жидкостях для автомобиля существует предостаточно. Тем не менее, у автолюбителей возникают вопросы, как заливать антифриз, какими средствами и в какие сроки. Проясним эти моменты в нашей статье.

Когда нужно заливать антифриз в систему охлаждения

Для начала разберемся с необходимой периодичностью доливки антифриза, а также с тем, когда именно это нужно делать. Причин заливать охлаждающую жидкость существует несколько:

• Уровень жидкости в системе заметно снизился. Это может случиться из-за протечек в системе. У Hyundai Solaris, например, на расширительном бачке нанесены две метки L и F, обозначающие соответственно низкий и высокий уровень. В случае падения уровня жидкости ниже отметки L требуется долить необходимое количество антифриза. На разных автомобилях метки могут обозначаться по-другому, однако смысл остается таким же.
• Внезапно понизился уровень жидкости после недавней доливки. Происходит это из-за утечки, место которой в системе следует найти.
• Истек срок годности хладагента. Вновь возьмем в качестве примера Hyundai Solaris. Заливать свежий антифриз в этот автомобиль нужно, руководствуясь сроком эксплуатации имеющейся жидкости: для класса G-11 этот срок составляет от 2 до 3 лет, для класса G-12 — до 5 лет, для более высоких классов — свыше 5 лет. Но никто не запрещает менять охлаждающую жидкость чаще, если залитый состав загустел, потемнел и уже не выполняет свои функции — двигатель постоянно перегревается. Такое случается, если в систему заливали некачественный или поддельный продукт.

В некоторых случаях возможно периодическое срабатывание спускового клапана расширительного бачка. Это явно сигнализирует о том, что антифриз не потерял свои качества и не отводит тепло. Требуется слить старую жидкость и залить новую.

О низком уровне охлаждающей жидкости в некоторых моделях авто может сигнализировать и отдельный индикатор на приборной панели. Для проверки уровня ОЖ машину необходимо установить на горизонтальную поверхность.

Рекомендуем

Следует учитывать, что антифриз при малом его количестве в системе начинает испытывать повышенные тепловые нагрузки, а потому быстро теряет эксплуатационные свойства и не всегда справляется с возложенной задачей. Результатом являются частый перегрев двигателя, повышенное потребление масла и другие неприятности.

На этом закончим с теорией и перейдем непосредственно к практическим советам, как заливать антифриз в машину.

Что нужно знать, чтобы залить антифриз правильно

Начнем с того, что смешивать разные по свойствам охлаждающие жидкости нельзя, поскольку в результате такая смесь может дать нерастворимый осадок. Это приведет к тому, что каналы радиатора и другие чувствительные детали системы со временем закоксуются. Во избежание подобных ситуаций заливать в автомобиль нужно лишь антифриз, допущенный к эксплуатации производителем конкретного авто, а доливать — аналогичный состав, дополняющий собой имеющуюся жидкость.

Поведение охлаждающего состава при добавлении в него воды — вопрос открытый. До определенной степени разбавленная смесь способна показать превосходные качества при условии использования дистиллированной воды. Обычная водопроводная здесь не подойдет.

Стоит напомнить, что цвет охлаждающей жидкости не зависит от ее состава. Абсолютно совместимыми могут оказаться, например, синий и красный хладагент, в то время как две разных жидкости зеленого цвета в итоге будут иметь разную основу и состав присадок.

Многие автовладельцы допускают ошибку, не зная, куда заливать антифриз. И по незнанию они всегда используют для этого раструб радиатора. Данное отверстие действительно имеется в этом устройстве, но лишь в разборных его моделях. В радиаторную систему с цельным корпусом заливать и доливать жидкость напрямую не следует. Антифриз поступает в радиатор и в остальные узлы охлаждающей системы через расширительный бачок.

В случае полной замены старой жидкости на новую или при смене ее марки слив имеющегося хладагента из разборного радиатора выполняется через индивидуальное отверстие. Остаток жидкости вытекает через дополнительную пробку, иногда прикрытую защитной панелью на днище.

Универсальная инструкция здесь поможет не всегда, поскольку некоторые модели автомобилей комплектуются нестандартными системами охлаждения с индивидуальными схемами слива и залива. Этим в значительной мере отличается продукция английских автопроизводителей. Стандартная же процедура залива охлаждающей жидкости несложна и состоит из нескольких этапов, которые можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов.

Как заливать антифриз в систему: пошаговая инструкция

Шаг 1: Приобретите подходящую жидкость, предварительно подобрав ее характеристики из руководства по эксплуатации к автомобилю и выбрав нужного производителя.

Шаг 2: Запустите двигатель и оставьте его работать в холостом режиме около 10 минут. Затем включите автомобильный обогреватель на полную мощность и заглушите мотор.

Шаг 3: Полностью слейте из системы охлаждения весь имеющийся антифриз или тосол. Чтобы помочь жидкости вытечь из всех уголков, установите автомобиль под наклоном, приподняв заднюю часть. Далее, перед тем как залить свежую ОЖ, стравите излишнее давление из системы, повернув крышку расширительного бачка. Некоторые модели требуют поворачивать сразу две пробки либо только одну на самом радиаторе. После остывания жидкости и пробки последнюю можно полностью открутить, не опасаясь обжечься. Таким же образом открывается сливное отверстие снизу радиатора. Заранее под это отверстие подставьте емкость для слива жидкости и ее последующей утилизации.

Шаг 4: После полного удаления антифриза следует промыть систему охлаждения, если заливать вы будете хладагент другой марки, а также при отсутствии профилактики системы в течение долго времени. Следы коррозии и накипи превосходно удаляются дистиллированной водой. Если же накопилось приличное количество грязи, нужно применять специальные промывочные составы для СО.

Рекомендуем

В процессе промывания заливают жидкость и закрывают краны. Необходимо производить данные действия исключительно на холодном двигателе. При использовании воды эта процедура повторяется дважды или трижды. Далее все открытые пробки закручиваются, и запускается процесс очистки на требуемое время (либо на 10-15 минут). С целью экономии, если система сильно загрязнена, первое промывание допускается выполнять напором обычной воды. Повторную промывку выполняют уже дистиллированной водой либо специальным средством. Как правило, для полной очистки хватает трех повторений. Важно во время промывания проверить имеющиеся в системе патрубки, прокладки и штуцеры — возможно, они износились и требуют замены.

Шаг 5: Когда система полностью очищена, можно заливать свежий, заранее купленный хладагент.

Можно залить антифриз в радиатор напрямую через горловину, если конструкция агрегата разборная. Но в большинстве случаев для этого используется расширительный бачок. Важно не спутать его с похожим бачком омывателя, который обычно расположен рядом.

Жидкость заливайте не спеша, но и не останавливаясь в процессе, во избежание попадания в систему воздуха, который в противном случае придется долго выкачивать.

Во время заливки хладагента следите за его уровнем.

• На радиаторе для этого имеется нижняя метка.
• Максимальное количество определяется по сливному бачку. Во время работы антифриз будет распространяться по всей системе, и в бачке его объем уменьшится.

Шаг 6: На завершающем этапе нужно выкачать из системы остатки воздуха. Для этого используется специальный кран, представляющий собой винт и находящийся на блоке цилиндров ДВС. Откройте кран и ждите, пока весь воздух не выйдет и не появятся капли охлаждающей жидкости. После этого винт можно туго затянуть.

Далее заведите мотор и дайте ему поработать, поддержав работу через 5 минут подгазовкой. Затем заглушите двигатель и, вновь подождав некоторое время, проверьте уровень хладагента в расширительном бачке. При необходимости долейте его до нужной отметки. Подобную проверку затем нужно проводить каждый день, чтобы выявить возможные дефекты в системе охлаждения, которые до замены могли быть не замечены.

Как правильно доливать антифриз

Жидкость в систему следует добавлять через предназначенное для этого отверстие в расширительном бачке. Чтобы выяснить, сколько нужно заливать антифриза, открутите крышку и определите текущий уровень. Минимальное количество жидкости должно насторожить. Максимальный уровень также в течение месяца приведет к выходу за пределы нормы, поэтому желательно, чтобы он оставался средним.

Затем определитесь с типом хладагента. Идеальной будет жидкость, рекомендуемая производителем вашего авто. Для этого изучите руководство по эксплуатации либо информацию из сторонних справочников. Как правило, применение жидкостей различных классов и марок разрешается. Однако доливать следует лишь состав, полностью соответствующий имеющемуся по классу. В противном случае это грозит поломкой всей системы охлаждения. Если же нужно добавить более 30 % от всего объема, рекомендуется слить имеющуюся жидкость и залить с нуля свежий антифриз.

Следует помнить, что одинаковые по классу антифризы могут отличаться маркировкой, но быть одного цвета. Многие же ошибочно полагают иначе. Так, допускается смешивать лобридовые, карбоксилатные и гибридные составы исключительно с аналогичными. Перекрестное смешивание запрещается за исключением антифризов класса G12+. Последние допускается соединять с составами классов G11 и G12. Категорически нельзя также смешивать отечественный «Тосол» с зарубежными антифризами — их составы не совместимы друг с другом.

Рекомендуем

В продаже охлаждающие жидкости представлены в двух формах: готовый к использованию продукт и концентрированный состав. Учтите, что заливать в имеющийся в системе антифриз чистый концентрат ни в коем случае нельзя, даже если эти жидкости одного класса. Перед заливкой обязательно разбавляйте концентрат, руководствуясь прилагаемой инструкцией. Состав раствора как правило подбирается в зависимости от температуры замерзания.

Чаще всего антифриз доливается зимой. Это связано с тем, что жидкость периодически нагревается во время простоев, а затем остывает, в процессе чего происходит ее потеря. Это абсолютно нормальное явление, и бояться его не нужно. В случае же значительного расхода жидкости при условии отсутствия неисправностей стоит задуматься о замене антифриза на новый состав, более устойчивый к температурным колебаниям.

Можно ли заливать антифриз с водой

Автолюбители достаточно часто спорят о том, можно ли залить антифриз в систему, смешав его с водой. И мнения на этот счет существуют разные. В общем случае такое смешивание допускается, но с некоторыми важными нюансами.

Первый момент заключается в том, что вода должна быть как минимум тщательно очищенной от примесей, а в идеале дистиллированной. Растворенные в обычной воде микроэлементы способны засорить систему охлаждения, а также вступить в химическую реакцию с компонентами антифриза и присадками.

Во-вторых, объем воды для смешивания ограничен 200 мл. Большее количество негативно отразится на свойствах смеси, особенно в зимний период. По этой причине воду для доливания следует применять лишь в крайних случаях. Например, при резком падении уровня охлаждающей жидкости в системе, когда в наличии нет аналогичного состава и нет возможности его приобрести.

Однако польза в добавлении воды все же присутствует. Аргументы такого смешивания следующие:

• Долив воды не ухудшает полезных свойств охлаждающей жидкости по сравнению со смешиванием с антифризами других классов. Данный факт основан на том, что свойства охлаждающей жидкости в значительной мере определяются соотношением присадок, входящих в ее состав. Когда вы заливаете в жидкость антифриз иного класса, вы нарушаете это соотношение и таким образом снижаете эксплуатационные качества смеси. Вода же уменьшает объемную концентрацию присадок, в то время как их взаимное соотношение не меняется.
• При доливании воды в охлаждающую жидкость температура замерзания смеси понижается. Связано это с активным испарением воды при открытом предохранительном клапане на расширительном бачке, в результате чего уменьшается объем охлаждающей жидкости. Из всех составляющих вода начинает испаряться первой, поэтому, доливая ее в бачок, вы восстанавливаете температуру замерзания.
• Важно заливать не более 100-200 мл воды, тогда температура замерзания будет снижаться благодаря росту давления в системе. В противном случае температура, наоборот, повысится.

Также важно отметить, что антифризы сами по себе на 70 % состоят из воды, в связи с чем они и испаряются в жаркую погоду. Зимой же следует по возможности избегать сильного разведения охлаждающей жидкости.

Как заливать антифриз в систему охлаждения: мнения автовладельцев

1. Концентрат и точка

«Лучше и выгоднее всего приобретать чистый концентрат, не поддельный и без температурных ограничений (например, от VAG). Слейте излишки дистиллята, ориентируясь на объем системы охлаждения вашей машины. Заливайте концентрированный состав, проверяя плотность жидкости и в случае необходимости корректируя ее. Важно не понижать температуру ниже -50 градусов, иначе это отразится на теплоотдаче, а двигателю в летнее время будет тяжелее работать. Оптимальный температурный диапазон – от -40 до -50 градусов.

Как вариант, залейте готовый состав на -50 градусов. Остатки воды в системе доведут температуру до оптимального значения. Но тут все зависит от конкретного двигателя — получится ли с него слить большой объем?».

Морду выше и вперед

«Поднимите перед вашего авто как можно выше. Благодаря этому воздух покинет систему очень быстро. Далее залейте в расширительный бачок антифриз до уровня между меток, затем полностью наполните термостат через его горловину и запускайте мотор. Жидкость будет постепенно уходить, поэтому доливайте ее в процессе. Чтобы воздух выходил еще быстрее, можете руками сжимать верхний патрубок».

Не торопиться, всё успеется

«Многие спрашивают, сколько надо заливать антифриза. Так вот, «охлаждайку» лейте до метки и одновременно сжимайте патрубки, после чего закройте крышку. Запустите двигатель и прогрейте его, пока не заработает вентилятор в радиаторе. Далее добавьте оборотов до 3000 и удерживайте их с минуту. Заглушите мотор и подождите полного остывания. Потом снова заведите машину и уже при работающем двигателе долейте антифриз до отметки».

Без доливов, менять всё

«Я думаю, вместо постоянных доливов лучше полностью сливать жидкость и в чистую промытую систему заливать уже свежий антифриз. По цвету жидкости никогда не выбирайте! Ориентируйтесь на имеющиеся на рынке классы антифризов: G11 (бывают синие и зеленые) и G12 (по моему, только красные). Правда, встречаются и красные жидкости G11 от Castrol. Есть и другие нюансы при выборе антифризов. Например, использовать более современный G12 вместо ранее залитого G11 нельзя, поскольку система, скорее всего, не рассчитана на агрессивный новый состав».

Рекомендуем

«Самый лучший вариант — зафиксировать название и класс залитого антифриза и заливать в дальнейшем только его. Если такой возможности нет, придется постоянно полностью менять жидкость в системе охлаждения».

Как правильно долить антифриз в систему охлаждения

Для чего нужна охлаждающая жидкость, спросят неискушённые водители? А вот для чего: антифриз необходим для охлаждения мотора, а в целом вся система охлаждения осуществляет подачу и циркуляцию охлаждающего вещества в моторе машины.

Для того чтобы система охлаждения автомобильного двигателя работала нормально, каждый автомобилист должен знать, как правильно и корректно доливать и заливать антифриз. Вот эта тема и будет всесторонне освещена в данной статье.

Как зависит работа двигателя от антифриза

Итак, мы знаем, что без правильной работы СОД двигатель может перегреться, кроме этого при некачественной охлаждёнке могут возникать процессы коррозии. Антифриз или тосол рекомендуется заменять через каждые 40 тысяч км пробега, но по мнению специалистов, такую замену необходимо совершать ежегодно

Антифриз высокого качества позволяет избежать коррозийных процессов, он более мягкий по своей структуре и имеет множество присадок, его характеристики заметно отличаются от дешёвой жидкости по целому ряду показателей.

О тосоле или антифризе имеет множество информации и о том, как действуют они в системе двигателя тоже. Однако не многие понимают, как осуществляется их правильная доливка или заливка, а ведь от этого зависит состояние двигателя и в целом всей эксплуатации вашего автомобиля.

Что необходимо знать при доливке антифриза

Следует напомнить о таком важном правиле: нельзя смешивать хладагенты с различными характеристиками. При смешении такого коктейля, как правило, выпадает осадок, которые не испариться в воздухе и не исчезнет, а планомерно будет оседать на тонких трубках радиатора и других деталях СОД и коксоваться в нежных деталях и механизмах системы. Именно потому производителями рекомендуется применение тех антифризов, которые подходят вашему автомобилю, и тех, которые одобрены и изначально наполняют систему охлаждения авто.

Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли добавлять в тосол воду? Вопрос довольно интересный, в небольших количествах и соблюдая правильность пропорций такой способ возможен, но при условии, что это будет дистиллированная вода, а не водопроводная с различными примесями в виде хлора, натрия, калия и прочих химических элементов.

Не стоит ориентироваться на цвет охлаждающей жидкость, он только запутает вас окончательно. От цвета антифриза не зависит его качество и состав. Порой, одинаковые по оттенку жидкости, могут совершенно различаться химическим составом, и наоборот, разноцветные антифризы будут совместимы и структурой, и присадками, и основой. Поэтому при покупке стоит обращать внимание не на цвет ОЖ, а на её состав и основные характеристики.

Как заливать антифриз в СОД

Современные автомобили требуют внимательного к себе отношения не только потому, что стоят довольно дорого, но и потому, что оснащены сложными новаторскими механизмами и системами. Сегодня для заливки в двигатель в основном используется антифриз, именно его мы и возьмём в качестве примера при разборе данного вопроса.

Важно! Основной ошибкой автолюбителей является налив антифриза в раструб радиатора. Специальное отверстие есть лишь у тех моделей, которые разбираются.

А вот изначально цельная система радиатора не предназначена для вливания в неё охлаждёнки. Вливать жидкость необходимо через расширенный бачок, который позволяет ей равномерно распределяться по всем узлам системы охлаждения.

При полной замене ОЖ на новую, необходимо все разборные части освободить от прежнего антифриза удалив с них остатки жидкости, а её остатки должны стечь через дополнительную пробку, которая находится на днище радиатора.

Конечно, у каждого отельного автомобиля существует собственная модификация охлаждающей системы, поэтому в помощь владельцу должна быть инструкция по эксплуатации. Например, у английских марок существуют нестандартные сливы и специальные отверстия для залива жидкости. В целом, процедура по заливу антифриза не сложная, и каждый владелец автомобиля может осуществить её самостоятельно.

Поэтапная инструкция по замене охлаждающей жидкости

Покупка антифриза

Для начала следует приобрести подходящий по всем параметрам антифриз. В качестве подсказки можно использовать инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой обязательно написаны соответствующие рекомендации.

Заводим машину

Далее заводим мотор машины и даём поработать ему примерно 10 мину, далее включаем печку на максимум и затем глушим двигатель.

Сливаем старый антифриз

Следующим действием будет сливание старого антифриза из всех частей охлаждающей системы. Тут важным моментом является правильная постановка автомобиля – передняя часть должна быть несколько ниже задней. Это позволит жидкости активно стечь со всех деталей.

Далее внимаем пробку расширительного бачка для удаления излишков давления. ОЖ довольно быстро остывает, поэтому у вас не будет риска обжечься, однако следует быть осторожными при открытии пробки. Затем открывается выход для слива в радиаторе, конечно, в специально поставленные под него ёмкости, которые впоследствии должны быть утилизированы.

Промываем систему

После полного избавления от старой ОЖ, производится полная промывка системы. Такое мероприятие проводится в ом случае, если вы переходите на использование новых марок антифриза или, когда система охлаждения требует срочной профилактики, как как она не осуществлялась долгое время. При помощи дистиллированной воды смывается коррозийный налёт и убираются следы накипи.

Особо трудные загрязнения выводятся при помощи специальной промывки. Вода позволяет за 10 минут промывки избавиться от грязи на узлах системы, если этого недостаточно, можно повторить процедуру несколько раз. Заодно проверяются детали на предмет износа. Если они требуют замены, это самый подходящий момент для проверки прокладок, патрубков, штуцеров.

Заливаем новый антифриз

После окончательной очистки всех деталей системы, в горловину радиатора или расширительный бак заливается новая рабочая жидкость. Здесь требуется внимание, особенно тем автомобилистам, которые совершают подобное действие впервые: важно не перепутать отверстия и вместо расширительного бачка не вылить антифриз в омывательный бачок, они находятся рядом и схожи внешним видом. Не нужно торопиться, но и остановки делать не сит, так как при попадании воздуха в систему потребуется долгая прокачка движка.

Обратите внимание! Уровень жидкости имеет огромное значение. В радиаторе это отметка внизу, она показывает максимальное значение (риски). В сливном бачке это максимальная отметка, там происходит расхождение жидкости в разные уголки системы и поэтому объёмные показатели уменьшатся.

Стравиваем лишний воздух

После закачки антифриза следует убрать воздух из охлаждающей системы. Стравить воздух можно при помощи винта, находящегося в блоке цилиндров двигателя. При появлении первых капель антифриза можно быт уверенными, что весь воздух стравлен. Кран вновь заворачивается до упора.

Заводим машину

Осле окончания всех манипуляций нужно завести двигатель и оставить его в рабочем состоянии, при этом через каждые пять минут необходимо делать подгазовку с возвратом в прежнее состоянии. Затем мотор глушится и совершается поверка уровня антифриза в бачке. Если есть необходимость, жидкость нужно долить до нормального уровня. Рекомендуется делать ежедневную проверку уровня после полной замены жидкости. В это время возможно выявление скрытых неполадок в системе, о которых раньше не было известно.

Казалось бы, процесс довольно сложный, но на самом деле вполне доступный для любого автовладельца. Стоит совершить подобные манипуляции один раз, как вся последовательность действий будет понятна. В первый раз лучше воспользоваться помощью опытных водителей. Но если вы боитесь выполнить замену антифриза самостоятельно, в любом автосервисе вам окажут данную услугу специалисты за определённую сумму денег.

Как долить антифриз самостоятельно

Доливать охлаждающую жидкость в двигатель автомобиля необходимо только через соответствующее отверстие, расположенное на расширительном бачке. Что именно нужно сделать:

Снимаем крышку и проверяем наличие жидкости. Если уровень находится на минимальной отметке – это повод насторожиться. При максимальном уровне тоже есть опасение в сбое системы. Оптимальным вариантом является «золотая середина».

Обычно доливка антифриза происходит чаще зимой, так как жидкость теряется при остывании и нагревании двигателя во время простоев машины и холостых оборотов. Не стоит расстраиваться, что антифриз убывает – это нормальный процесс в зимний период. А вот если жидкость убывает слишком быстро, тогда стоит задуматься над проверкой системы или заменой хладагента на более устойчивый. Необходимо выбрать антифриз с другой формулой, способной стойко выдерживать замерзание и расширение.

Как правильно залить антифриз в систему охлаждения двигателя?

О жидкостях, потребляемых охлаждающей системой, информации написано достаточно много. Но вот о том, как правильно заливать и доливать эти жидкости в систему охлаждения, разговор пойдет впервые.

Основные правила по доливке антифриза

Напомним, что смешивание различных хладагентов недопустимо в большинстве случаев, так как на выходе смешенный коктейль может выпасть в осадок, который сам по себе не исчезнет, а начнет методично закоксовывать тонкие трубки радиатора и прочие нежные детали системы охлаждения. Поэтому стоит заливать только показанные к применению жидкости, которые получили одобрение производителя автомобиля, а доливать только тот же компонент, который наполняет своей основой уже действующую СОД.

Вопрос о том, как ведет себя антифриз или тосол при доливе в обычную воду можно оставить открытым. Концентраты этих веществ дают прекрасные показатели с водой в определенных допустимых пропорциях, опять же если залита дистиллированная вода, а не композиция из хлора, натрия, магния и калия, что чаще выходит из водопроводного крана.

Опять же напоминаем, что цвет охлаждающей жидкости никак не влияет на ее состав, — совместимы между собой могут быть зеленые, синие, красные жидкости, когда одинаковые по цвету, к примеру, желтые, могут иметь совершенно разную структуру, присадки и основу.

Как заливать антифриз в систему охлаждения?

В современных автомобилях в основном используется антифриз, на его примере мы расскажем, как правильно заливать и доливать это вещество для нормальной работы системы охлаждения.

Самая распространенная ошибка — это налив жидкости в раструб радиатора. Действительно, наливное отверстие у данного агрегата существует, но только в тех моделях, которые подлежат разбору.

Намертво спаянная система радиатора не предполагает налития и долития напрямую, антифриз в нее поступает через расширительный бачок, в который в основном и наливается хладагент, поступая затем равномерно во все узлы охлаждающей системы.

Кстати, когда ОЖ меняется полностью, основная причина которого является в простой смене марки или же замена старой на новую, то разборные модели радиатора сливаются отдельно, собственным нижним отверстием, а остальная жидкость стекает через дополнительную пробку, которая иногда прикрыта на днище защитой.

В данном вопросе инструкция всегда в помощь, так как различные модели авто могут иметь собственные модификации системы охлаждения и нестандартные сливные и заливные отверстия, особенно это качается автомашин английского производства. В остальном процедуру залива антифриза и прочих охлаждающих жидкостей можно разделить на несколько простых этапов. Сложного в этом ничего нет, поэтому смена хладагента может происходить самостоятельно.

Пошаговая инструкция по замене антифриза

1. Купить нужный качественный антифриз (характеристики и показания смотрим в инструкции по использовании авто, сверяя с этикеткой производителя).

2. Завести машину и дать ей поработать без нагрузок 10 минут, после чего перевести или выставить отопитель салона в предельно максимальное положение, иными словами на полную катушку включить печку. После этого заглушить двигатель.

3. Слить старый антифриз со всей системы охлаждения.

Для этого лучше выставить автомобиль так, чтобы передняя его часть была ниже задней, тогда ОЖ будет активнее стекать изо всех укромных уголков. Потом необходимо повернуть пробку расширительного бочка для того, что бы излишки давления нашли выход (в некоторых моделях необходимо провернуть пробку на радиаторе, а иногда требуется поворот двух пробок сразу). После того, как жидкость в системе не будет нагнетаться, она быстро остынет и не даст возможности обжечься. Как только до пробки можно будет дотронуться незащищенной рукой, ее следует открыть полностью. Затем так же открыть сливной выход внизу радиатора, предварительно подставив ненужные емкости, в которых позже можно будет произвести утилизацию отработанного антифриза.

4. Промывка системы.

После того. как вся ОЖ слита полностью, необходимо осуществить промывку системы охлаждения.

Делается это только при переходе на новые марки антифриза или же в том случае, когда система долго не проходила профилактику. Дистиллированная вода отлично смывает коррозийный налет, убирает накипь. Если же грязь накопившаяся, то следует воспользоваться специальными промывками для системы охлаждения, которые помогут выгнать грязь.

Если принято решение использовать обычную воду, то процедуру эту придется повторить два или три раза. А именно…залить промывку, закрыть краны, сделать эту операцию только на холодный двигатель. Затем закрыть все пробки и запустить на 10 — 15 минут промывку (или как указанно в инструкции) для очистки системы. После чего выполнить первых два действия в том же порядке, что и при сливе отработанного антифриза. Если хотите сэкономить, то первую промывку очень грязной системы охлаждения можно проводить под напором обычной воды, а уже потом использовать спецсредства или дистиллированную воду. В среднем трех очередей на мытье вполне хватает для того, что бы СОД стала, как новая. Да, еще момент. Именно в это время стоит проверить все прокладки, штуцеры и патрубки на предмет износа и заменить их при необходимости.

5. Залить антифриз. После очистки системы заливается свежий рабочий антифриз, который был приобретен ранее.

Залитие происходит в горловину радиатора (только для разборных моделей), а в основном в расширительный бачок. Кстати стоит внимательно выполнять эти действия и не перепутать расширительный бачок с омывательным, расположены они, как правило рядом, и очень похожи друг на друга.

Заливать антифриз следует без спешки, но и без остановок, которые могут вызвать попадание воздуха в систему, потом придется долго прокачивать.

Так же необходимо следить за уровнем жидкости при заливе антифриза:

• для радиатора — это нижняя отметка (риска);
• для сливного бочка — максимум, так как жидкость потом будет расходится по всем уголкам системы охлаждения и объем ее в бачке уменьшится.

6. Стравить воздух. Когда закачка антифриза завершена, следует стравить воздух из системы.

Делается это посредством крана — винта, расположенного на блоке цилиндров двигателя. Как только появятся первые капли жидкости — это будет сигналом к тому, что весь воздух ушел, и кран можно опять завернуть до упора.

После этой конечной процедуры необходимо вновь завести двигатель машины и дать ему поработать, допуская через пять минут после старта подгазовку. После чего заново заглушить авто, подождать несколько минут и проверить уровень антифриза в расширительном бачке. При необходимости произвести долив жидкости до нормы. Так же после полной замены антифриз стоит проверять на протяжении недели ежедневно, так как именно в это время могут быть выявлены скрытые неполадки в системе, которые ранее были незаметны.

Как правильно доливать антифриз?

Любой долив антифриза в систему охлаждения и прочих хладагентов происходит только через отверстие расширительного бачка.

Для этого необходимо снять крышку и проверить наличие жидкости. Уровень минимум должен насторожить, а максимум на протяжении месяца то же выходит из рамок нормы, поэтому лучше, что бы была золотая середина.

Как уже говорилось выше, доливать антифриз можно только таким же составом не взирая на цвет, но лучше использовать одинакового производителя, так как существует разница в присадках даже у совершенно одинаковых ОЖ, в зависимости от партии.

Доливы осуществляются наиболее часто в зимнее время года. Сопряжено это с потерей жидкости во время остывания и нагревания (простой машины, завод на холостую). Такие доливы нормальны и пугаться их не стоит. Если расход антифриза становится велик, а проверка системы не показала неисправностей, то стоит подумать над сменой хладагента с более устойчивой формулой к замерзанию и расширению.

Как проверить, долить и заправить антифриз в автомобиле

Можно ли доливать антифриз

Если количество охлаждающей жидкости в системе уменьшилось, то восстановить ее уровень можно, но с соблюдением ряда условий. В идеальном случае доливают тот же антифриз, который используется в автомобиле в данный момент. Но отыскать такую же жидкость удается далеко не всегда. Чаще всего приходится подбирать заменитель с близкими характеристиками. Какой именно антифриз рекомендован Вашему автомобилю, можно уточнить в технической документации к транспортному средству.

Последствия отсутствия автожидкости в системе

При правильном выборе и своевременном обновлении можно избежать возникновения серьезных проблем с транспортным средством:

Возникновение коррозии, повреждающую детали, изготовленные из металла. Коррозийный слой нарушает процесс теплообмена, снижает скорость циркуляции ОЖ.

Перегрев двигателя, который значительно увеличивает расход топлива, и снижает мощность силового агрегата.

Осадок от силикатных продуктов, ведущий к перегреву мотора.

Образование сколов и трещин. Часто раствор разбавляют водой, желая сэкономить на покупке дорогостоящего товара. Не все производители допускают разбавление, поскольку при перепаде температуры разбавленное вещество замерзает и может повредить бачок.

Как не ошибиться с выбором

Чтобы подбирать ОЖ для своего автомобиля более осознанно, нужно иметь представление о классах этого вида продукции. Рынок предлагает сегодня антифризы одной из категорий:

• 1. G-11. Эти жидкости изготовлены по технологии HOAT и относятся к гибридной группе.
• 2. G-12 и G-12+. Так маркируются карбоксилатные составы, для производства которых применяют технологию OAT.
• 3. G12++ и G13. Наиболее современные и технологичные антифризы из группы лобридных.

Смешивать составы разных классов в общем случае не рекомендуется. Существуют исключения из этого правила: антифриз G12+ можно добавлять к G12 и G11. Нельзя доливать отечественный тосол в современные охлаждающие жидкости, т. к. они слишком отличаются по составу. Если уровень ОЖ снизился более чем на треть, то, скорее всего, потребуется полная ее замена.

Чем тосол отличается от антифриза

Тосол – это одна из разновидностей охлаждающих жидкостей, разработанная специально для отечественных ТС марки ВАЗ. Торговая марка не была зарегистрирована, поэтому со временем данное понятие стали использовать отечественные производители ОЖ. Тосол является отечественным аналогом, ничем не уступающий по качеству и свойствам иностранному продукту.

Он впервые появился на прилавках магазинов в одно время с первыми «жигулями». Название образовалось от сокращения первых букв отдела, занимающегося его разработкой – Технология органического синтеза. На то время существовало только два класса «незамерзаек» – А, М. После маркировки указывалось две цифры, обозначающие температуру, при которой товар может замерзнуть.

Сегодня тосол выпускается в двух вариантах:

1. Тосол-40 (голубой оттенок).

2. Тосол-65 (красный цвет).

Цвета не имеют значения, каждый изготовитель самостоятельно определяет, каким цветом окрасить жидкость, поскольку само вещество бесцветное. Окрашивание осуществляется специально, чтобы пользователь случайно не перепутал его с водой и не употребил внутрь. Тосол ни в коем случае нельзя разбавлять с простой водой, поскольку она уничтожает защитные свойства.

Когда нужно долить антифриз

Охлаждающую жидкость доливают, если:

• ее уровень опустился ниже отметки L или min на расширительном бачке. Причиной этому обычно бывают утечки в системе охлаждения. Чтобы водителю было легче обнаружить место протекания, производители окрашивают ОЖ в яркие цвета;
• закончился срок эксплуатации антифриза, залитого в систему. Уточнить срок действия ОЖ можно в инструкции по эксплуатации. Обычно для антифризов класса G-11 он составляет 2–3 года, для G-12 – до 5 лет, для остальных жидкостей – 5 лет и более;
• время от времени срабатывает предохранительно-спусковой клапан на расширительном бачке. Это может быть признаком того, что антифриз перестал справляться со своими функциями и поглощать необходимое количество тепла.

Как часто нужно менять ОЖ

Общепринятые рекомендации – минимум один раз в 24 месяца. Если ориентироваться на пробег автомобиля, то сливать раствор следует после 30-45 тыс. км пробега. Конечно, при смене следует учитывать состояние транспортного средства, его общий пробег, рекомендации производителя. Жидкость на силикатной основе может использоваться до трех лет, а гибридные вещества сохраняют свои уникальные свойства до пяти лет. Карбоксилатные растворы могут использоваться более пяти лет и рассчитаны на пробег в 100 тыс. км.

Как и любые другие продукты, он имеет свой срок годности, рекомендации по хранению и использованию. При нарушении условий хранения он перестает выполнять возложенные функции раньше даты, указанной на этикетке, поэтому необходимо постоянно контролировать ее состояние.

Способы, которые помогают определить, когда нужно менять антифриз в машине:

Тестовая полоска. Данный метод определения состояния автожидкости рекомендуют ведущие изготовители. Тестовые полоски продаются во всех специализированных автомагазинах. Полоску следует погрузить в емкость, после чего она приобретает определенный оттенок. Конструкции прилагается цветовая шкала, по которой можно легко определить, когда понадобится замена.

Консистенция хладагента. Зачастую данный способ применяют для тосола, оптимальная плотность – 1,078 г/см куб. при температуре 20 градусов. Отработанный материал имеет другие показатели плотности.

Цвет. Пригодная ОЖ имеет яркий насыщенный оттенок, который в процессе отработки блекнет и становится мутнее. Если вещество имеет красный или рыжий цвет, это свидетельствует о наличии ржавчины, его необходимо срочно сменить.

Наличие в растворе посторонних образований. В отработанном продукте может образовываться пена, хлопья, сколы, осадок, что свидетельствует о его непригодности для дальнейшего использования.

Вышеперечисленные методы помогут вовремя определить срок замены, чтобы сохранить рабочее состояние силового агрегата, предотвратить серьезные поломки и избежать дорогостоящего ремонта.

Как правильно долить антифриз

Доливать ОЖ можно только в полностью остывший двигатель (в противном случае возникает риск получить ожоги). Чтобы долить охлаждающую жидкость, необходимо:

• разместить машину на площадке так, чтобы передняя часть была немного выше. Так будет проще освободить систему от воздуха;
• аккуратно выкрутить крышку расширительного бачка. Лучше при этом использовать ветошь, чтобы обезопасить себя от возможных брызг (если в системе было избыточное давление);
• долить жидкость, стараясь не допускать образования пузырей;
• когда ОЖ заполнит бачок на 2/3, включить мотор на 3–5 минут. Если уровень антифриза упал, нужно долить его до требуемой отметки. Процедуру повторяют, пока уровень не стабилизируется;
• протереть бачок ветошью и плотно закрутить крышку.

Этапы замены

Когда надо менять антифриз в автомобиле и подошел срок замены, помните, что все действия проводятся исключительно на холодном моторе. Ни в коем случае нельзя проводить мероприятия на горячем двигателе, поскольку температура может достигать 100 градусов.

Чтобы правильно поменять раствор, следует выполнить несколько простых действий:

Подготовьте емкость для слива отработанного материала.

После слива осмотрите шланги, детали, бачок на наличие повреждений, разрывов или трещин. При выявлении поврежденных запчастей поменяйте их.

Промойте систему охлаждения специальной жидкостью, которая удаляет ржавчину и прочие трудновыводимые образования. Очищающее средство заливается в радиатор, немного простой воды добавляется в бачок, чтобы он до самого края был наполнен.

Заведите двигатель и дайте ему возможность поработать до полного нагрева и достижения стандартного температурного режима для рабочего состояния.

Отключите силовой агрегат, дайте ему остыть, потом слейте.

Наполните систему очищенной водой и снова заведите ТС. Оставьте его в рабочем состоянии на 15-20 минут.

Заглушите мотор, дайте ему время для полного остывания и снова слейте остатки.

После полного остывания двигателя можно залить тосол.

Включите мотор, отопление в салоне, чтобы ОЖ могла равномерно распределиться по всей системе охлаждения.

Спустя 2-3 дня проверьте количество раствора, при необходимости долейте вещество.

Чтобы не нанести вред ТС, следует знать, как часто менять, так как замена антифриза осуществляется строго по рекомендациям компаний изготовителей. Если самостоятельно произвести предусмотренные манипуляции не получается, обратитесь за квалифицированной помощью в автосервис.

Антифризы в каталоге ROLF Lubricants GmbH

Если в систему охлаждения Вашего автомобиля нужно долить ОЖ, лучшим решением может быть один из видов продукции, предлагаемой ROLF Lubricants GmbH. В каталоге компании есть антифризы:

• G12+ Red с органическими присадками;
• G11 Green с максимальной защитой от замерзания и закипания в широком температурном диапазоне;
• G12 HD, выполненный на основе OAT-технологии;
• G11 HD, в состав которого входит пакет высокоэффективных минеральных присадок.

В какое время года лучше осуществлять замену

Многие водители заботятся о состоянии системы охлаждения только в теплое время года. Такое мнение является ошибочным, ведь тосол защищает транспортное средство не только от перегрева, но и от размораживания. Благодаря своим свойствам он выдерживает температуру до -65 градусов. Во время низкой температуры раствор не замерзает, а превращается в густую массу, надежно защищающую от повреждений устройства силового агрегата.

Чтобы обеспечить нормальную работу двигателя, ОЖ следует сменять преждевременно, до наступления морозов.

Многие автолюбители приняли для себя решение обновлять 2 раза в год (осенью и весной), чтобы быть готовыми к существенным перепадам температурного режима.

Перед сменой тосола следует уточнить у производителя ТС, какая ОЖ подходит для конкретного силового агрегата. Обязательно необходимо выбирать продукцию от проверенных изготовителей, например Hessol. Завод бренда Hessol находится в г. Лёйне , Германия Не стоит покупать продукт у сомнительных продавцов, поскольку на рынке продается слишком много низкокачественного продукта. При покупке обращайте внимание на срок годности продукта. Подробнее о процессе смены технической жидкости можно ознакомиться на видео/

Какие функции выполняет охлаждающая жидкость?

Перед рассмотрением процедура замены антифриза, желательно остановиться на функциях этой жидкости. Под термином антифриз принято понимать целый ряд жидкостей, которые предназначены для охлаждения силовых агрегатов внутреннего сгорания. Также рассматриваемые охладители используются в авиационных системах для очистки стёкол.

Особенностью антифриза является устойчивость к низким температурам. Функция антифриза заключается в том, чтобы предотвратить повреждение деталей, обусловленных замерзанием воды при понижении температуры.

Антифризы демонстрируют не только устойчивость к низким температурам, но и минимальной коэффициент расширения. Например, в процессе замерзания вода увеличивает объём до 9%, в то время как антифриз — до 1,5%.

Вместе с тем, доливка охлаждающей жидкости позволяет снизить нагрузку на отдельные элементы силового агрегата. Она снижает вероятность возникновения коррозионных процессов. Это обуславливается наличием в антифризе специальных присадок.

Поскольку охладитель постоянно циркулирует в системе, то со временем теряет свои эксплуатационные характеристики. Происходит испарение воды, а сам охладитель приобретает темный оттенок. Это вызвано тем, что присадки со временем теряют свои свойства.

Как восстановить и отремонтировать постель коленвала

Как восстановить и отремонтировать постель коленвала

Часто возникающие дефекты постелей коленвала

Наиболее распространенный дефект цилиндрических поверхностей – отклонение формы их поперечного сечения от окружности, проявляющееся в виде эллипсности. Причины могут быть различными. Прежде всего эллипсность отверстий в опорах может возникнуть в результате нормальной, но продолжительной эксплуатации двигателя.

В этом случае наблюдается практически одинаковое увеличение диаметров всех отверстий в сравнении с номинальным значением в направлении, совпадающем с направлением перемещения поршней. Причем деформируются, главным образом, наименее жесткие части опоры – коренные крышки.

Такая картина характерна для большинства двигателей с чугунными блоками вне зависимости от производителя. У двигателей с блоками из легких сплавов после пробега более 200-300 тыс. км обнаруживается иная картина. Эллипсность отверстий постели образуется за счет увеличения их размера в плоскости разъема опор блока с коренными крышками. В отмеченных случаях, как правило, разность диаметров, измеренная в плоскости разъема опоры и перпендикулярно ей, может составлять величину до 0,05 мм.

Эллипсность отверстий постели может быть не только результатом длительной эксплуатации. Она может наблюдаться при малых пробегах как результат нарушения режима смазки коренных подшипников. Начальная стадия процесса сопровождается резким повышением температуры в зоне контакта шейки и вкладыша, что приводит к нагреву постели вала, непосредственно контактирующей с подшипниками. В результате термического воздействия происходит ослабление конструкционных элементов опор вала, прежде всего болтов и крышек. При этом геометрия отверстия в опоре нарушается.

Двигатели, имеющие легкосплавный блок цилиндров, также страдают от перегрева. У них форма отверстий постели искажается в основном за счет изменения геометрии алюминиевых частей опор.

Серьезное повреждение поверхностей постели происходит, когда повышение температуры в зоне трения шейки с подшипником приводит к полному расплавлению антифрикционного слоя и ‘прихвату’ вкладыша. Проворачивание вкладыша вызывает быстрое истирание опорных поверхностей шейки. Авария сопровождается глубокой выработкой. В этом случае слабым утешением служит, что такая беда случается не на всех опорах одновременно. Чаще повреждается одна из опор, имеющая наихудшие условия смазки.

Ремонт постелей коленвала

Для восстановления нормальной работоспособности коленчатого вала, любые отклонения размера отверстий постели от номинала, превышающие величину 0,02 мм, нужно устранять.

В зависимости от глубины повреждения постели, применяются различные способы ремонта. Все они преследуют одну цель: восстановить требуемый размер и строгую форму отверстий в опорах, необходимые для нормальной работы подшипников.

Основной прием, применяемый при ремонте, – занижение высоты коренных крышек. Таким образом удается создать необходимый припуск на последующую механическую обработку отверстий в номинальный размер. Обработка постели выполняется за один ‘установ’ либо растачиванием, либо хонингованием, что определяется требуемой глубиной обработки.

Технология восстановления не сложная и вполне осуществима при наличии соответствующего оборудования. Однако данный метод имеет особенность, которая накладывает ограничение на диапазон его применения. Дело в том, что обработка постели с занижением крышек вызывает смещение оси отверстий в сторону опорных поверхностей блока. При аккуратной обработке оно составляет примерно половину от величины эллипсности отверстий. Естественно, ось коленчатого вала, установленного в отремонтированную постель, также сместится на указанную величину.

Значительное изменение положения оси коленвала (более 0,08 мм) может привести к нежелательным последствиям. Во-первых, может нарушиться работоспособность переднего и заднего сальников, вплоть до потери их герметичности. Во-вторых, возможны проблемы при стыковке двигателя с КПП, а также негативное влияние на работу агрегатов трансмиссии. В большей степени это касается автоматических трансмиссий. Из опыта известно, что для АКПП критичным является смещение 0,05 мм, в то время как для механических коробок – 0,1 мм.

В-третьих, смещение оси вала изменяет размер камеры сгорания, влияя на степень сжатия. К этому фактору наиболее чувствительны дизельные двигатели. Камера сгорания, имеющая небольшую высоту, расположена, в основном, в головке блока, и незначительное увеличение высоты подъема поршня может привести к его ‘встрече’ с ГБЦ.

При очень значительном повреждении одной из опор вала прежде всего проверяют и при необходимости восстанавливают геометрию остальных, используя все тот же метод занижения крышек. Так как крышку поврежденной опоры можно безболезненно занизить на большую величину, рассматривают варианты ремонта ‘блочной’ части. С нею можно поступить по-разному: либо подобрать подходящий вкладыш под увеличенный наружный размер, либо изготовить вставку П-образного сечения, которую приваривают к предварительно расточенной поврежденной поверхности. Окончательную обработку отверстия ‘в размер’ выполняют растачиванием относительно оси уже обработанных опорных отверстий.

В общем, возможных вариантов много. Из них выбирается такой, который позволяет достичь цели с минимальным смещением оси вала и минимальными изменениями конструкции двигателя.

Как ремонтировать автомобиль

Восстановление постелей коленчатого вала

Коленчатый вал — деталь двигателя сложной формы, включающая шейки на которые крепятся шатуны, от которых коленвал воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Коленчатый вал одна из самых дорогостоящих деталей двигателя, поэтому ремонт коленчатого вала может стать более целесообразным выходом ввиду различных конструктивных особенностей коленчатых валов.

Восстановление коленчатого вала представляет собой комплекс операций по восстановлению опорных поверхностей вала, шлифовке шеек коленчатого вала и замены вкладышей.

Прежде чем приступить к восстановлению постелей коленчатого вала, необходимо провести исследование дефектов коленвала. Давайте рассмотрим виды дефектов коленчатого вала, которые обычно выявляются при повреждении постелей коленчатого вала.

Виды дефектов постелей коленвала

На коленчатом вале часто встречается дефект цилиндрических поверхностей (элипсность) – для обнаружения дефекта следует измерять форму поперечного сечения и сравнить с номинальными размерами.
При замерах обнаруживается, что в направлении, совпадающем с направлением перемещения поршней, происходит увеличение диаметров всех отверстий в сравнении с номинальным значением. Деформации подвергаются коренные крышки.

Износ постелей коленчатого вала мы рассматриваем на примере двигателя с чугунным блоком. У двигателей с блоками цилиндров из других более легких сплавов после аналогичного пробега в 300 тысяч километров наблюдается другая картина. В таком случае обычно отверстия постелей увеличиваются в размерах, что приводит к их эллипсности. Для определения отклонений мы делаем замеры в плоскости разъема опоры и такие же замеры перпендикулярно ей, после чего получаем разность диаметров, которая равна до 0,05 мм.

Причиной эллипсности постелей коленвала может быть нарушение нормальной смазки коренных подшипников. Нарушение смазки приводит к повышению температуры в месте контакта шейки коленвала и вкладыша, в последствие нагревается и постель коленвала. Вследствие ослабления элементов опор вала (болтов, крышек), наблюдается нарушение геометрии отверстия.

Повышение температуры сопровождается расплавлением антфрикционного слоя, что может привести к прихвату вкладыша. Прихват вкладыша (проворачивание вкладыша) вызывает сильный износ опорных поверхностей. Как следствие одна из опор, с худшими условиями смазки, получает сильные повреждения.

Ремонт постелей коленчатого вала

Чтобы восстановить постели коленчатого вала, необходимо устранить все отклонения отверстий постели от номинального значения, превышающие 0,02 мм.

Способы ремонта постелей коленчатого вала

Способ ремонта постели коленчатого вала выбирается в зависимости от глубины повреждения постели. Для нормальной работы подшипников коленчатого вала необходимо, чтобы отверстия имели точные размеры и строгую форму.

Основной способ ремонта постелей коленчатого вала – занижение высоты коренных крышек. Для этого требуется создать припуск на последующую механическую обработку под отверстия номинального размера. Обработка постели выполняется растачиванием или хонингованием.

Для восстановления постелей коленвала потребуется специальное оборудование. При выборе восстановления постелей методом занижения высоты коренных крышек следует учесть, что в таком случае оси отверстий тоже сместятся в сторону опорных поверхностей блока цилиндров. Это смещение при аккуратной обработке составит половину от величины эллипсности отверстий. Это приведет к тому, что ось коленвала, установленного в постели тоже сместится, на эту же величину. Если положение оси изменится больше, чем на 0,08 мм это может привести к незапланированным проблемам, таким как, неправильная стыковка двигателя с КПП или потеря герметичности в результате нарушения правильной установки сальников.

Если смещение вала повлияет на стыковку двигателя с КПП или АКПП, это может привести к нарушению нормальной работы агрегатов трансмиссии.

Критическое смещение для АКПП: 0,05 мм

Критическое смещение для МКПП: 0,1 мм

Также при смещении оси коленчатого вала изменяется размер камеры сгорания, соответственно изменяется степень сжатия. В некоторых конструкциях двигателей это грозит встречей поршня с головкой блока цилиндра.

При значительном повреждении одной из опор вала необходимо проверить остальные опоры вала и если требуется восстановить их, используя метод занижения крышек. Крышки поврежденных опор можно занизить на требуемую величину, также можно рассмотреть ремонт блока.

Здесь есть несколько вариантов: можно изготовить специальную П образную вставку, которую приваривают к поврежденной поверхности. Обработка отверстия по требуемому размеру проводится растачиванием с учетом оси уже обработанных отверстий.

Главной задачей при ремонте постелей коленчатого вала является выбор методов восстановления, которые позволят избежать значительных смещений оси вала и приведут к меньшим изменениям конструкции двигателя.

Восстановление постелей коленчатых валов двигателей автомобилей

Восстановление постелей коленвалов в Механике

Одна из услуг, оказываемых компанией «Механика» – восстановление постелей коленчатых валов. Рассмотрим подробнее, зачем это нужно и как это делается.

Износ постелей коленчатого вала

Коленчатый вал в блоке цилиндров устанавливается коренными шейками в специальные посадочные места – они называются «коренные опоры коленчатого вала» и выглядят следующим образом:

В опоры коренных шеек коленчатого вала устанавливаются вкладыши, на которые укладывается коленчатый вал:

Сверху коренные шейки коленвала закрываются крышками, в посадочные места которых также устанавливаются вкладыши:

Вот так выглядит коленвал, установленный в блок цилиндров:

Схематично коренная шейка коленвала, установленная в блоке цилиндров, выглядит так:

В такой конструкции практически отсутствует трение металла по металлу – между поверхностями вкладышей и шейки коленчатого вала присутствует масляный клин – масляная пленка, возникающая благодаря подаче масла под давлением. Масло подается через отверстия, просверленные в коленчатом вале и во вкладышах специально для этой цели. Несмотря на это, в любом двигателе вкладыши со временем изнашиваются, то есть, становятся тоньше. Из-за этого увеличивается зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала. Это приводит к снижению давления масла, и как следствие – к повышенной нагрузке на сам вкладыш, и на постель коленчатого вала. В конечном итоге изнашиваются не только вкладыш и шейка коленчатого вала, но и постель коленчатого вала. В крайнем, аварийном случае, вкладыш проворачивает в посадочном месте, он перекрывает отверстие для подачи масла, и от масляного голодания начинают страдать все детали, расположенные дальше по магистрали подачи масла. Но посадочное место от проворота вкладыша страдает сразу, и довольно существенно.

Схематичное изображение изношенного узла:

А вот так схематично выглядит коренная опора коленчатого вала после того, как коленчатый вал и вкладыш сняты:

Реальный износ опоры выглядит, например, так:

А вот так может выглядеть износ в крышке:

Что будет, если не восстанавливать постель коленчатого вала?

Принципиально возможно при наличии повреждений постели коленчатого вала ничего не делать с ней – просто поставить новые вкладыши, отшлифовать при необходимости коленчатый вал под ремонтный размер (или поставить новый), и собрать мотор. Но это плохо, и вот почему:

• При изменении геометрии постелей очень высока вероятность того, что нарушится соосность коренных опор. В лучшем случае она нарушится настолько, что после сборки коленчатый вал не будет вращаться. Это хороший вариант, так как в этом случае проблема будет очевидна сразу и ее придется решать так или иначе. В противном случае мотор заведется и будет работать, но проработет он, скорее всего, недолго.
• Даже если соосность не нарушена, останется проблема большого зазора между вкладышем и опор. Это приведет к ухудшению смазки узла, что, в свою очередь, приведет к ускоренному износу и необходимости повторного ремонта.

При восстановлении обе проблемы устраняются. Нужные размеры опор – и есть основная цель работы, а соосность обеспечивается технологией восстановления.

Таким образом, вариант «не восстанавливать», хотя принципиально и реализуем, на практике не имеет смысла – если, конечно, целью не стоит собирание максимума практических знаний о несоблюдении технологии ремонта. Как правило, мотор ремонтируют все же чтобы ездить, поэтому сделаем вывод о необходимости ремонтировать постели коленчатых валов, если те имеют повреждения.

Способы ремонта постелей коленчатых валов

Технологий ремонта достаточно много, конкретный технологический маршрут зависит от конкретного двигателя и его состояния, но общую методику мы опишем.

Первое, что надо понять, имея задачу восстановления постелей коленчатых валов – существуют ли для данного двигателя вкладыши ремонтных размеров, под увеличенный диаметр постели. Если да, и износ постелей не превышает этих размеров – то остается расточить постели под ремонтный размер. Конкретная методика будет описана ниже.

Если ремонтных вкладышей не существует – остается расточка под номинальный размер. Также возможна ситуация, когда постели изношены настолько, что расточка под ремонтный размер уже невозможна – в этом случае применяется нанесение (напыление, наваривание) дополнительного металла, который и растачивается в необходимый размер.

Расточка в любом случае производится на горизонтально-расточном станке, подобном приведенному на фото ниже, а вот технологии восстановления используются разные.

Расточка в номинальный размер с занижением крышек коренных опор

В этом случае снимается около 0.5 мм (зависит от конкретного случая) с плоскости, которой крышка постели коленчатого вала примыкает к ответной части. После этого крышки устанавливают на свои штатные места. Постель после этого приобретает эллипсность, а значит – ее можно расточить в необходимый размер.

На эскизе показана заниженная крышка, установленная на коренную опору. Величина занижения утрирована для наглядности:

Явный плюс этого способа – восстановление номинального размера и использование штатных вкладышей. Минус заключается в том, что ось коленчатого вала смещается, и при большом смещении это может быть критично для работы двигателя. Как правило, после измерения износа постелей коленвала становится ясно, на какую величину придется занижать крышки, и на сколько уйдет ось. Исходя из этого делается вывод, подходит ли такой способ для данного конкретного случая.

На эскизе показана постель коленчатого вала, восстановленная с занижением крышки. Отмечено смещение оси коленчатого вала:

Этот способ не подходит, в конструкции двигателя применены «разрывные» крышки опор, которые изготавливаются методом «отламывания». В этом случае поверхность соприкосновения крышек с постелью неровная. Занижать ее пришлось бы на несколько миллиметров, а это ведет к критическому изменению геометрии двигателя, не совместимому с его работоспособностью.

На фотографии показано сопряжение крышки и посадочного места:

Вот как выглядят сопрягаемая часть:

Расточка постелей коленчатого вала в ремонтный размер

В этом случае крышки постелей устанавливаются на свои штатные места без каких-либо доработок. После этого постели растачиваются в ремонтный размер.

На эскизе показано состояние «до» и «после»:

Это, в целом, наилучший вариант – он не приводит к смещению оси коленчатого вала, и в целом мотор после него максимально близок к «оригинальному» состоянию. Кроме того, способ подходит и для моторов с «разрывными» крышками постелей. Как уже говорилось выше, минус только в том, что не для всех моторов существуют вкладыши ремонтных размеров.

Расточка в номинальный размер после нанесения металла

Бывает и так, что ремонтных размеров постели не предусмотрено в принципе, и найти чего-то подходящего тоже нельзя. Бывает и так, что износ велик настолько, что все ремонтные размеры уже «пройдены». В этих случаях приходится наносить (например, напылением) слой металла, и затем растачивать в номинальный размер. Схематически процесс показан на эскизе ниже:

Описанных выше технологий достаточно для восстановления постелей коленчатых валов в подавляющем большинстве случаев, а наработанный опыт «Механики» позволяет делать это быстро и качественно.

Ремонт и восстановление постели коленвала

Ремонт двигателя — ответственное и важное мероприятие, которое нередко сопровождается большими сложностями и неожиданностями. Восстановление опорных поверхностей, так называемой “постели коленвала” — одно из самых сложных и трудоемких процедур, в этой статье вы узнаете почему.

Для чего восстанавливать эту постель и, что с ней может произойти в процессе эксплуатации?

Одной из наиболее частых проблем, которая может возникнуть, является дефект цилиндрических поверхностей. То есть нарушение формы поперечного сечения опорных поверхностей, вместо идеально круглой она становится эллипсовидной. Происходит это не всегда по вине нарушений в работе двигателя, нередко длительный срок эксплуатации и большой пробег приводят к деформации опорных поверхностей вала. Если износ равномерный, можно говорить о естественном износе. В таком случае будет наблюдаться увеличение диаметра всех опор по направлению движения поршней. В большинстве случаев деформации подвержены наименее защищенные части опор – коренные крышки. Эта неприятность характерна для моторов с чугунными блоками.

Двигатели, у которых блок из легких сплавов, демонстрируют несколько иную картину. У них после 200-300 тыс. пробега эллипсность постели коленвала возникает в результате увеличения их размера в плоскости разъема постели с коренными крышками. При этом разность диаметров, в плоскости разъема опоры может достигать 0,05 мм.

Овальная форма постели может возникать и на небольших пробегах, например, из-за недостатка смазки коренных подшипников. На ранних стадиях процесс образования эллипсовидной постели сопровождается высокой температурой в точке контакта вкладыша и шейки. Это приводит также к нагреву постели коленвала, который имеет непосредственную связь с подшипниками. Как результат — ослабление элементов конструкции (болтов, крышек и т. д.) и нарушение геометрии постели вала.

Алюминиевые моторы, а также те, которые изготовлены из других легких сплавов, еще больше подвержены перегреву. Форма опорных поверхностей у них деформируется гораздо быстрее и сильнее.

Наиболее разрушительный характер несет критически высокая температура в точке соприкосновения шейки и подшипника. Это приводит к плавлению антифрикционного слоя, после чего вкладыш “прихватывается”. Провернувшийся вкладыш приводит к повышенному износу постели шейки. Как правило, критическому повреждению подвергается какая-то одна опора, в которой больше других присутствует дефицит смазки.

Ремонт и восстановление постели коленвала

Если постель имеет отклонения в допусках, которые превышают 0,02 мм, ее необходимо восстанавливать. Способ ремонта зависит от степени повреждения и величины эллипса. Главной задачей мастера является восстановление первоначальных характеристик опор и отверстий, для нормальной работы вала и подшипников.

Правка коренных видео

Один из наиболее распространенных приемов ремонта — уменьшение высоты коренных крышек. Это позволяет получить нужный припуск для дальнейшей механической обработки отверстий. Сама постель либо растачивается, либо хонингуется, в зависимости от необходимости. Сама по себе технология восстановления постели не представляет ничего сложного при условии, что для ее выполнения есть все необходимое (оборудование и опыт). Особенность этого способа состоит в том, что при занижении крышек происходит смещение оси отверстий в сторону опорной поверхностей блока двигателя. При этом ось коленвала также сместится в эту сторону.

Недостаток такого ремонта заключается в том, что из-за смещения оси коленвала, особенно если оно большое (более 0,08 мм), происходит нарушение работы переднего и заднего сальников. Самое худшее, что может произойти — это полная негерметичность. Также возможны и другие проблемы, например, проблемы во время стыковки мотора и коробки. В последствии это приведет к преждевременному выходу из строя деталей трансмиссии, особенно это касается АКПП. Смещение на 0,05 мм для АКПП уже будет критическим, в то время как МКПП допускает смещение — 0,1 мм.

Смещение оси вала вызывает и ряд других неприятных моментов, например, изменение размера камеры сгорания, что в свою очередь приводит к изменению степени сжатия. Причем больше всего от этого страдают дизельные моторы, для которых степень сжатия — жизненно важный фактор, без которого нормальная работа мотора невозможна.

Если повреждение постели вала существенное, и лишь на одной опорной поверхности, то ее восстанавливают, после чего под нее подгоняют остальные. Как правило, для этого используют метод занижения крышек. Также можно выполнить подбор подходящего вкладыша под увеличенный наружный размер, или изготовить П-образную вставку, которая устанавливается на предварительно расточенную поврежденную поверхность. Финишная подгонка выполняется путем расточки относительно оси, уже обработанной постели коленвала.

Существует масса вариантов, и каждый специалист имеет свои секреты как правильно выполнить ремонт постели коленвала. Самое важное в этом деле — подобрать вариант, максимально подходящий именно под конкретный случай. Также в этом деле важно добиться минимального смещения оси вала, а также минимизировать общие изменения в конструкции силового агрегата.

Как восстановить и отремонтировать постель коленвала

При ремонте двигателя не всегда удается обойтись шлифовкой шеек коленчатого вала или заменой вкладышей. Приходится восстанавливать опорные поверхности (постель) вала.

Рассмотрим основные дефекты, возникающие при повреждении постелей коленвала и как ее восстановить.

ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ДЕФЕКТЫ ПОСТЕЛЕЙ КОЛЕНВАЛА

Наиболее распространенный дефект цилиндрических поверхностей – отклонение формы их поперечного сечения от окружности, проявляющееся в виде эллипсности. Причины различные. Прежде всего эллипсность отверстий может возникнуть в результате нормальной, но продолжительной эксплуатации двигателя.

В этом случае наблюдается практически одинаковое увеличение диаметров всех отверстий в сравнении с номинальным значением в направлении, совпадающем с направлением перемещения поршней. Причем деформируются, главным образом, наименее жесткие части опоры – коренные крышки.

Такая картина характерна для большинства двигателей с чугунными блоками вне зависимости от производителя. У двигателей с блоками из легких сплавов после пробега 200-300 тыс. км обнаруживается иная картина. Эллипсность отверстий постели образуется за счет увеличения их размера в плоскости разъема опор блока с коренными крышками. В отмеченных случаях, как правило, разность диаметров, измеренная в плоскости разъема опоры и перпендикулярно ей, может составлять величину до 0,05 мм.

Эллипсность отверстий постели может наблюдаться при малых пробегах как результат нарушения режима смазки коренных подшипников. Начальная стадия процесса сопровождается резким повышением температуры в зоне контакта шейки и вкладыша, что приводит к нагреву постели вала, непосредственно контактирующей с подшипниками. В результате происходит ослабление конструкционных элементов опор вала, прежде всего болтов и крышек. При этом геометрия отверстия в опоре нарушается.

Двигатели, имеющие легкосплавный блок цилиндров, также страдают от перегрева. У них форма отверстий постели искажается в основном за счет изменения геометрии алюминиевых частей опор.

Серьезное повреждение поверхностей постели происходит, когда повышение температуры в зоне трения шейки с подшипником приводит к полному расплавлению антифрикционного слоя и “прихвату” вкладыша. Проворачивание вкладыша вызывает быстрое истирание опорных поверхностей шейки. Чаще повреждается одна из опор, имеющая наихудшие условия смазки.

РЕМОНТ ПОСТЕЛЕЙ КОЛЕНВАЛА

Для восстановления работоспособности коленчатого вала, любые отклонения размера отверстий постели от номинала, превышающие величину 0,02 мм, нужно устранять. В зависимости от глубины повреждения постели, применяются различные способы ремонта. Все они преследуют цель: восстановить требуемый размер и строгую форму отверстий в опорах, необходимые для нормальной работы подшипников.

Основной прием, применяемый при ремонте, – занижение высоты коренных крышек. Таким образом удается создать необходимый припуск на последующую механическую обработку отверстий в номинальный размер. Обработка постели выполняется за один “установ” либо растачиванием, либо хонингованием, что определяется требуемой глубиной обработки.

Технология восстановления не сложная и осуществима при наличии соответствующего оборудования. Однако данный метод имеет особенность. Дело в том, что обработка постели с занижением крышек вызывает смещение оси отверстий в сторону опорных поверхностей блока. При аккуратной обработке оно составляет примерно половину от величины эллипсности отверстий. Естественно, ось коленчатого вала, установленного в отремонтированную постель, также сместится на указанную величину.

Значительное изменение положения оси коленвала (более 0,08 мм) может привести к нежелательным последствиям. Во-первых, может нарушиться работоспособность переднего и заднего сальников, вплоть до потери их герметичности. Во-вторых, возможны проблемы при стыковке двигателя с КПП, а также негативное влияние на работу агрегатов трансмиссии. В большей степени это касается автоматических трансмиссий. Из опыта известно, что для АКПП критичным является смещение 0,05 мм, в то время как для механических коробок – 0,1 мм.

В-третьих, смещение оси вала изменяет размер камеры сгорания, влияя на степень сжатия. К этому фактору наиболее чувствительны дизельные двигатели. Камера сгорания, имеющая небольшую высоту, расположена, в основном, в головке блока, и незначительное увеличение высоты подъема поршня может привести к его “встрече” с ГБЦ.

При очень значительном повреждении одной из опор вала проверяют и при необходимости восстанавливают геометрию остальных, используя метод занижения крышек. Так как крышку поврежденной опоры можно безболезненно занизить на большую величину, рассматривают варианты ремонта “блочной” части. С нею можно поступить по-разному: либо подобрать подходящий вкладыш под увеличенный наружный размер, либо изготовить вставку П-образного сечения, которую приваривают к предварительно расточенной поврежденной поверхности. Окончательную обработку отверстия “в размер” выполняют растачиванием относительно оси уже обработанных опорных отверстий.

Возможных вариантов много. Из них выбирается такой, который позволяет достичь цели с минимальным смещением оси вала и минимальными изменениями конструкции двигателя.

2016-03-01 Как восстановить и отремонтировать постель коленвала

Во время эксплуатации автомобиля опоры коленчатого вала испытывают значительные нагрузки. И не всегда для хорошего результата ремонта хватает шлифования шеек или полной замены вкладышей. Бывают случаи, когда постель необходимо восстановить от дефектов, появляющихся при эксплуатации.

Дефекты

Эллипсовидная форма
Это отклонение окружности сечения под прямым углом от нормального значения. На это влияет долгий процесс работы двигателя. Самая распространенная причина обращения к ремонтникам. Происходит повреждение самых непрочных частей – коренных крышек. Как итог – увеличение размеров всех отверстий.
Эта причина присутствует почти у всех двигателей любых производителей, оснащенных блоками, изготовленными из чугуна. Если их материалом являются легкие сплавы, то дефекты образуются по причине увеличения отверстий в плоскости опор. Отклонение от нормы бывает в пределах 0,05 мм.
Неисправность может присутствовать в моторах с небольшим пробегом. Она возникает за счет повреждения или высыхания смазки подшипников. Сначала в плоскости соприкосновения вкладыша и шейки увеличивается температура. Постепенно постель вала нагревается. В итоге крепежные элементы ослабляются, геометрия отверстия изменяется.
Блок цилиндров , состоящий из легкого сплава, также подвержен перегревам. Дефект отверстий происходит по причине деформации алюминиевых частей.
Наиболее глобальные повреждения происходят при расплавлении слоя, изготовленного из антифрикционных сплавов. Трение подшипника значительно увеличивает температуру и прихватывает «вкладыши». Происходит их проворот и интенсивный износ поверхностей. Наиболее часто деформируется одна опора, обладающая самой плохой смазкой.

Ремонт

Чтобы реанимировать функциональность коленчатого вала, любые отклонения диаметра, больше допустимой величины в 0,02 мм, необходимо устранить. Для восстановления необходимого размера диаметра, нужного для оптимального функционирования подшипников, используются разные варианты ремонта. На это влияет глубина повреждения.
Основной способ устранения дефектов – уменьшение высоты крышек. Это позволит создать припуск, который пригодится для последующей обработки. В зависимости от глубины используется растачивание или хонингование.

Восстановление

Процесс не является сложным при наличии необходимого оборудования. Но есть один нюанс. При обработке ось коленчатого вала сместится на величину смещения оси отверстий в сторону базовых плоскостей. При хорошем исправлении величина составит половину эллипсоидности.
Если величина дефекта превышает 0,08 мм, то это приведет к значительным осложнениям:

1. Потеряется герметичность сальников.
2. Появится проблема зацепления двигателя с коробкой передач (особенно актуально для «автомата»), усилится износ трансмиссии.
3. Изменение размера камеры сгорания. Очень актуально для двигателей, работающих на дизельном топливе. Небольшой подъем головки блока цилиндров может привести к столкновению ее с поршнем.
4. Метод занижения используется при сильном износе одной из опор, а также для восстановления геометрии всех. Поврежденную опору можно без проблем сделать ниже еще больше. Затем на нее наваривается подходящий вкладыш или вставка, которая обрабатывается в нужный размер относительно остальных отверстий.

Возможностей исправить дефекты существует много. Выбирается наиболее подходящий, который минимально изменит геометрию и соосность отверстий и опор коленчатого вала.