Как подключить телефон к магнитоле: методы, проблемы, способы решения

Как подключить телефон к магнитоле: все доступные способы

1. Способы соединения
2. USB
3. AUX
4. Bluetooth
5. Трансмиттеры, тюльпаны и эмуляторы

Привет всем! Подумать только, еще совсем недавно наличие в машине магнитолы, способной проигрывать CD-диски, было чем-то невероятно престижным и недоступным для большинства простых смертных. Но технологии развиваются с удивительной скоростью. И теперь для проигрывания любимой композиции в авто достаточно иметь при себе смартфон.

Поговорим мы с вами сегодня о том, как подключить телефон к магнитоле. Постараемся рассмотреть все актуальные способы, которые позволяют соединить между собой эти два девайса, и получить возможность прослушивать музыку.

Хочу заметить, что смартфон в некоторых случаях позволяет даже без наличия в машине современной аудиосистемы с легкостью получить доступ к огромной медиатеке. Тут поможет смартфон и один из подходящих вам способов подключения.

Способы соединения

Хочу сразу заметить, что способов существует много. При этом порой на одной магнитоле можно использовать сразу несколько вариантов подключения. Если не видит один метод, используйте другой. Либо выбирайте тот, который считаете наиболее практичным и удобным.

Не имеет значения, какая у вас машина. Это может быть Рено Дастер, отечественная Лада Веста или Лада Гранта. У некоторых стоит купленная отдельно магнитола, другие обходятся штатной системой.

Даже существует разнообразие самих магнитол. Есть несколько наиболее распространенных брендов:

• JVC;
• Самсунг;
• Кунвуд;
• Пионер;
• Prology;
• Сони;
• Алпайн;
• Terra;
• Sho Me и пр.

Есть разные версии, модели и поколения. Даже с китайской непонятного происхождения магнитолой, купленной для Chery Tiggo, порой можно за пару минут соединить свой Андроид смартфон. Марки и модели ключевой роли тут не играют. Задача всегда стоит одна и та же. Нужно свой телефон как-то соединить с системой.

Условно все методы можно разделить на проводные и беспроводные.

Сегодня мы рассмотрим следующие способы подключения:

• С помощью кабеля USB. Актуально, востребовано, не очень сложно. Хотя и со своими минусами;
• Через AUX. Также распространенный вариант со своими особенностями;
• Через радио. Да, можно подключиться даже так. Скоро узнаете, о чем идет речь;
• С помощью системы блютуз. Категория беспроводного соединения;
• Через тюльпаны. Не самый ходовой способ, но и его обойти вниманием нельзя.

Теперь давайте каждый вариант постараемся коротко, но ясно рассмотреть отдельно. А дальше уже каждый для себя сможет сделать выводы и принять окончательное решение.

Объективно один из самых актуальных способов соединения. Стандартный USB кабель позволяет подключить телефон или просто компьютерную флешку.

Есть специальный шнур, один конец которого выглядит как USB разъем, а второй предназначен для подключения к телефону. Учтите, что старые магнитолы не могут синхронизироваться со смартфонами, потому они воспринимают телефон сугубо как накопитель, то есть карту памяти.

После соединения устройств кабелем в настройках своего гаджета ищите раздел с USB подключением. Далее запускается меню передачи данных. Это позволит аудиосистеме воспринимать и воспроизводить аудиофайлы, имеющиеся на вашем телефоне. Но управление доступно только через магнитолу на старых системах. Если она более современная, можно синхронизироваться и использовать девайс несколько эффективнее. Это открывает доступ к управлению одновременно с двух устройств. Еще один плюс в том, что в процессе проигрывания параллельно телефон будет заряжаться. Пусть медленно, но хотя бы свой заряд смартфон точно не потеряет.

Минус лишь один. Это зависимость от кабеля, который может мешаться под рукой. Если шнур короткий, при поступающем звонке придется отключать мобильник, а затем заново все соединять и запускать музыку.

В случае наличия USB лучше взять уже полноценную флешку, записать на нее любимую музыку, а смартфон оставить под рукой для других целей.

Это специальный разъем, доступный на автомагнитолах. Чуть ли не первый функционал, позволяющий соединить телефон и аудиосистему в машине. Если нет AUX на вашем авто, это несколько странно, поскольку такие разъемы используются еще со времен кассетных магнитол.

Фактически это штекер с круглой формой, имеющий размер 3,5 мм. Такой вы используете при подключении наушников. В магазинах не сложно найти соответствующий кабель. А подключение осуществляется до безобразия просто. Берется шнур, один конец идет в телефон, а второй в магнитолу. Все, вы готовы к прослушиванию. Только в качестве органа управления тут выступает сам смартфон. Треки придется переключать через встроенный плеер или приложение. То есть сама аудиосистема выступает как колонка с усилителем, где можно регулировать громкость.

Вариант очень даже неплохой и удобный. Предельно просто подключить и отключить по мере необходимости.

Учитывая ряд преимуществ, спрос на AUX соединение сохраняется.

Bluetooth

Современный беспроводной вариант соединения, который позволяет без применения шнуров и кабелей объединить между собой два устройства.

• Но тут важно, чтобы блютуз был на самой магнитоле. На смартфоне он наверняка есть;
• Далее на аудиосистеме включается порт;
• Параллельно блютуз запускается на телефоне;
• Устройство сопрягаются между собой;
• Это позволяет создать интеграцию между девайсами;
• Смартфон убирается в сторонку, поскольку управление осуществляется через аудиосистему;
• Подключение дает возможность слушать музыку и смотреть видео;
• В некоторых случаях магнитолу можно использовать как средство громкой связи.

Разумеется, смартфон при этом заряжаться не будет, а вот износ батареи усилится. Но не настолько, чтобы уже через пару часов работы аккумулятор сел.

Удобно, практично, функционально и универсально. Но подойдет лишь современным автомагнитолам.

Трансмиттеры, тюльпаны и эмуляторы

Теперь коротко пройдемся по еще 3 вариантам. Они не самые оптимальные, но все же имеют право на существование.

• Эмулятор. Универсальная читалка музыки, имеющая разъемы под AUX и USB. Сзади магнитолы есть ISO выход, к которому подключается эмулятор. Шнур идет в комплекте. Подключение не самое удобное, зато затем можно использовать телефон, MP3 плеер и флешки;
• Тюльпаны. Если в подлокотнике есть разъемы RCA (тюльпаны), с их помощью можно подключиться к телефону. Важно взять кабель, где на одном конце тюльпаны, а на второй 3,5 мм под разъем в телефоне для наушников. Причем не всегда срабатывает подключение четко по цветам. Попробуйте разные комбинации;
• Трансмиттеры. Это устройства, подключающие телефон к аудиосистемам даже только с обычным радиоприемником. Именно радиоприемник здесь нужен. Подробнее о трансмиттерах вы можете узнать здесь .

Вот и все. Думаю, мы рассмотрели все существующие способы соединения двух устройств.

Если знаете еще какие-нибудь, пишите в комментариях. Будем разбираться.

Спасибо всем за внимание! Подписывайтесь, оставляйте свои отзывы, задавайте вопросы и ставьте оценки!

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

На практике потребность подключать смартфон к штатной магнитоле автомобиля возникает не очень часто. Несмотря на то, что сделать это возможно сразу несколькими способами, в силу целого ряда недостатков подобные «синхронизации» долго не используются. Если же вы еще не попробовали подключить телефон к магнитоле, но очень этого хотите, то в этой статье вы найдете целых 7 разных способов, как это можно сделать.

Зачем смартфон подключать к магнитоле

Вполне вероятно, что у вас уже есть определенная цель, которой вы хотите достичь путем подключения смартфона к магнитоле. Более того, вы наверняка найдете ее в списке ниже. Поскольку с помощью «синхронизации» телефона и магнитолы можно решить несколько разных задач, предлагаем вам ознакомиться со всеми.

Подключать телефон к магнитоле можно для следующих целей:

1. Зарядка телефона без зарядного устройства.
2. Применение смартфона в качестве «флэшки».
3. Воспроизведение сохраненной в телефоне музыки на магнитоле.
4. Воспроизведение форматов, не поддерживаемых магнитолой.
5. Воспроизведение аналогового радиовещания.
6. Воспроизведение Интернет-радиостанций.
7. Просмотр видеороликов на большом экране магнитолы.

Кратко пройдемся по каждому пункту, начав с зарядки. Ведь магнитола действительно сможет вас выручить, если батарея телефона разрядилась, а вам нужна связь. При этом, зарядного устройства под розетку прикуривателя – не оказалось под рукой. Если на магнитоле имеется разъем под USB-флэшку, то с его помощью вполне реально немного подзарядить севшую батарею. Однако на многое в данном случае рассчитывать не стоит, поскольку ток, который в состоянии отдать USB разъем магнитолы – весьма скромный.

Второй, третий и четвертый пункты на первый взгляд могут показаться одинаковыми, но это далеко не так. В качестве «флэшки» можно использовать телефон тогда, когда ваша магнитола не поддерживает полную синхронизацию с внешними устройствами. То есть вы сможете воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на телефоне, как с обычной «флэшки».

Если же магнитола поддерживает полную синхронизацию с внешними устройствами (синхронизироваться можно несколькими способами), то вы сможете воспроизводить музыку прямо на телефоне, а магнитола в таком случае будет выступать лишь в роли усилителя звука.

И четвертый пункт. Многие автолюбители очень сильно заморачиваются по поводу качественной и мощной акустической системы, затрачивая большие деньги на хорошие динамики и другие заморочки. При этом, практически все забывают, что качество звучания автомобильной акустики во многом зависит от того, в каком формате музыка воспроизводится. И так популярный сегодня MP3-формат – очень далек от высокого качества. Если после него попробовать воспроизвести на недорогой системе, например, формат FLAC, то вполне может оказаться, что и качество у вашей акустики хорошее, и басы появились, и высокие частоты. Предел громкости звучания без искажений тоже в корне изменится.

Так вот, далеко не все магнитолы «умеют читать» форматы музыки, отличные от MP3. И чтобы воспроизвести в машине высококачественный FLAC, приходится подключать телефон, и воспроизводить музыку на нем. А магнитолу использовать всего лишь в роли усилителя звука.

Радио в машине – это еще та проблема, и многие с ней знакомы. То не играет вообще, то «ловит плохо», то не везде, то с жуткими помехами… А вот с помощью телефона, подключенного к магнитоле, без всяких антенн и антенных усилителей легко можно слушать как аналоговое радиовещание, так и интернет-радиостанции. А последних на сегодняшний день насчитывается более 70 000, тогда как обычным способом при удачной дислокации можно выбирать из десятка-двух, не более.

Что же касается просмотра на магнитоле видеороликов, сохраненных на вашем телефоне, то для этого нужна, как минимум, магнитола с большим экраном. Такая задача встает не очень часто, потому подробно рассматриваться здесь она не будет. А вот что касается воспроизведения музыки и прослушивания радио через телефон в машине, то вот вам обещанные 7 способов подключения.

Способы подключения телефона к магнитоле

Сначала перечислим их кратко:

• USB-накопитель.
• USB с синхронизацией.
• AUX через стандартные «джеки».
• AUX через «тюльпаны».
• FM-трансмиттеры.
• Bluetooth.
• Wi-Fi.

Теперь более подробно.

USB-накопитель

Для того, чтобы подключить телефон к магнитоле этим способом, потребуется обычный кабель-переходник с mini-USB на USB. Такими комплектуются практически все современные смартфоны. Служат они одновременно для подключения и к зарядному устройству, и к компьютеру, и к ноутбуку, и так далее. Если такого кабеля нет, то его сегодня не составит проблем купить.

Соответственно, чтобы подключить телефон через такой кабель, на магнитоле должен быть разъем USB. Он есть на всех моделях, поддерживающих воспроизведение музыки с «флэшки». Собственно, при таком подключении ваш телефон и будет выступать в роли такого накопителя. То есть, после подключения вы сможете воспроизвести на магнитоле музыкальные файлы, сохраненные в памяти телефона.

Однако есть несколько «но». Во-первых, чтобы сохраненную на смартфоне музыку магнитола смогла распознать, файлы должны быть в поддерживаемом устройством формате. Чаще всего недорогие модели поддерживают только массовый MP3. На таких магнитолах музыку в более качественном формате через USB подключение воспроизвести не получится.

Зато точно получится таким образом подзаряжать батарею смартфона. Ток, как и говорилось выше, такие разъемы отдают небольшой – хорошо, если порядка 500 мА (сетевые зарядки отдают 1000-3000 мА) – но, тем не менее, немного восстановить заряд, все же, получится.

USB с синхронизацией

Этот способ технически реализован аналогично вышеописанному. То есть, смартфон подключается к магнитоле посредством стандартного USB кабеля. При этом, сама магнитола должна уметь распознавать подключенные к ней устройства. К сожалению, недорогие модели и поддельные копии брендовых магнитол этого делать не умеют почти поголовно. А вот фирменные – без проблем.

При таком подключении телефон можно использовать в двух режимах. Либо в роли накопителя, либо же в роли проигрывателя. Последнее существенно расширяет возможности системы, так как с телефона без проблем можно будет воспроизводить музыку в любом формате, включая те, которые подразумевают высокое качество (тот же FLAC).

Заряжаться ваш телефон при таком подключении тоже будет. Причем, независимо от того, как вы его используете – как накопитель, или как воспроизводящее устройство.

AUX через стандартные «джеки»

Данный способ подключения, как и следующий за ним, подразумевает использование автомагнитолы только в качестве усилителя звука. То есть, музыка будет воспроизводиться программой на телефоне, а выходящий сигнал – усиливаться магнитолой и воспроизводиться акустической системой.

Стоит сразу же отметить, что, несмотря на некоторые неудобства, этот способ имеет массу преимуществ.

1. Во-первых, реализуется возможность воспроизводить музыку с телефона, сохраненную в любом формате, включая качественные.
2. Во-вторых, при таком подключении можно слушать не только записанные треки, а и радио. Причем, не только аналоговое, но и цифровое.
3. В-третьих, вопреки некоторым мнениям, передаваемое качество через такое соединение никуда не теряется, то есть, не ухудшается. Скорее, наоборот, этот способ можно считать самым лучшим в плане качества передачи звукового сигнала.

Чтобы подключить телефон в такой способ, на лицевой панели магнитолы должен быть разъем под 3.5-миллиметровый штекер, называемы в народе «джек». Такие штекеры можно увидеть на любых бытовых наушниках. А для подключения телефона к магнитоле понадобится кабель, на обеих концах которого есть такие «джеки». Его тоже без проблем сегодня можно купить за недорого.

Чтобы подключить, надо один конец кабеля вставить в разъем под наушники на телефоне, второй – в соответствующий разъем на магнитоле. При этом, очень важно включить режим AUX на самой магнитоле, иначе никакого результата вы не увидите. Вернее, не услышите. Как его включить, зависит от модели магнитолы. Но результат практически всегда один и тот же – на экране появляется надпись, что включен именно этот режим.

Теперь магнитола будет усиливать и воспроизводить любые звуковые сигналы, поступающие с телефона – проигрываемые программой музыкальные файлы, радио обычное, интернет-радио, и даже входящие звонки.

При использовании этого метода подключения телефона к магнитоле важно подобрать приложение для проигрывания музыкальных файлов или радио, которое способно работать при выключенном экране телефона. Иначе никакой батареи надолго не хватит.

AUX с «тюльпанами»

Если вы загорелись подключением телефона к магнитоле через AUX, но разъема под «джек» на ее лицевой панели не оказалось – не стоит расстраиваться преждевременно. Ведь даже в самых дешевых моделях и откровенных подделках брендовых магнитол вход AUX есть. Если его нету на лицевой панели, посмотрите на тыльной стороне магнитолы, где она подключается к динамикам и питанию.

Как правило, если AUX предусмотрен на тыльной стороне корпуса, то он выполнен не под 3.5-миллиметровый разъем, а под «тюльпаны». Причем разъем в таком случае будет не один, а целых два (на левый и правый каналы) – по стандарту они могут быть белого и красного цвета. Чтобы подключить к ним телефон, понадобится кабель, на одном конце которого будет стандартный «джек», а на втором – два «тюльпана».

Функционал аналогичный вышеописанному – магнитола будет усиливать и воспроизводить через штатные динамики абсолютно все звуки, поступающие с телефона.

FM-трансмиттеры

Мода на так называемые модуляторы или трансмиттеры уже проходит, но они, все же, еще продаются в огромном ассортименте. Принцип их работы простой. На трансмиттер подается звуковой сигнал (либо он сам может воспроизводить музыку с накопителя), который преобразуется в радиосигнал, и передается в эфир. Поймать этот сигнал можно штатной магнитолой, включи на ней радио, и настроившись на соответствующую частоту (как правило, она пишется на дисплее трансмиттера).

Недостаток у этого способа, пожалуй, только один. Это заметное снижение качества передаваемого звукового сигнала. Помимо слабой громкости и неважной частотной характеристики звука возможны также различные помехи, например, от самого телефона, когда на него будут звонить или приходить сообщения.

Аналогичной функцией не так давно наделялись сами телефоны. То есть они умели передавать в эфир звук при помощи радиоволн. Найти такие аппараты можно и сегодня. Но смысла в этом особого нет, так как недостаток у данной технологии такой же, как и у внешних трансмиттеров – плохое качество передаваемого звука.

Кстати, гораздо чаще трансмиттеры и модуляторы используются не для подключения телефона к магнитоле, а в случаях, когда на последней отсутствует разъем под «флэшку». Если же вы хотите именно подключить телефон, то лучше воспользоваться кабелем USB, входом AUX или одним из описанных далее.

Bluetooth

Данный способ позволяет полноценно синхронизировать смартфон с магнитолой. Можно и музыку воспроизводить, и радио, и разговаривать, не отвлекаясь от вождения автомобиля. Но чтобы наладить такое подключение, магнитола должна поддерживать «блютуз»-соединение. К сожалению, большинство недорогих моделей и подделок «под фирму» такой функции лишены.

Работает все очень просто. Необходимо включить Bluetooth на магнитоле и на телефоне, после чего устройства сами предложат вам синхронизировать их. После успешной синхронизации в дальнейшем они будут «находить друг друга» самостоятельно, как только вы будете садиться в машину с этим же смартфоном и включать магнитолу.

Функционал такого подключения очень широкий. Можно использовать магнитолу в роли усилителя звука, воспроизводя музыку или интернет-радио на телефоне. Также можно управлять процессом и с самой магнитолы. Умельцы идут еще дальше, выводя на рулевое колесо пульты, позволяющие без каких-либо проводов удобно управлять музыкой, вообще не отвлекаясь от вождения автомобиля.

Слушать можно все что угодно – от музыки в любом формате, то радио через Интернет.

Заключение

Подключение телефона к магнитоле по каналу Wi-Fi, если это позволяет головное устройство, выполняется аналогично, как и в случае с «блютузом». Потому подробно описывать этот способ смысла нет. Что же касается остальных описанных способов, то, как видно из их описания, в каждом имеются и недостатки, и преимущества.

В частности, если вы хотите высокого качества звучания, придется отказаться от трансмиттеров и модуляторов. Также придется отказаться от популярного и легкодоступного формата MP3. Музыка в таком формате хоть и занимает мало места, но на недорогой акустической системе звучит все это не очень достойно. Да, собственно, на дорогой тоже не очень.

Наиболее удобными (и без потерь в качестве) являются подключения по Bluetooth и Wi-Fi. Но они, к сожалению, доступны далеко не на всех магнитолах. Классика в виде AUX есть, наверное, на всех моделях. И помимо провода, который придется постоянно подсоединять и отсоединять, недостатков у этого способа нет. Как и у USB, если магнитола поддерживает полноценную синхронизацию с внешними устройствами.

Способы подключения мобильного телефона к автомагнитоле

Времена меняются, и зачастую о новой эпохе судят по техническому оснащению. Владельцы кассетных магнитофонов 50 лет назад и подумать не могли, что этому замечательному творению инженерной мысли уготован короткий по историческим меркам срок жизни. Эпоха видеомагнитофонов оказалась тоже короткой, а сегодня мы наблюдаем закат компакт-дисков, которые в своё время тоже казались революционным изобретением.

Сегодня, в эру всеобщей мобильности, водителям, да и пассажирам, уже совершенно недостаточно функциональности штатной магнитолы, особенно морально устаревшей.

Но её вполне реально расширить, подключив мобильный телефон. В этом случае появляется возможность использования мощной автомобильной акустики для проигрывания любимых треков непосредственно с телефона. О том, как это сделать, мы и попытаемся рассказать.

Что может потребоваться для сопряжения

Всё зависит от того, какому способу подключения вы отдадите предпочтение. Если наиболее подходящий – через AUX-вход, которым оснащается подавляющее количество и автомагнитол, и сотовых телефонов, то вам придётся обзавестись соответствующим кабелем. Если вы устанавливали магнитолу самостоятельно, то обычно в комплекте поставки такой аудиокабель присутствует, в противном случае его можно приобрести в любом магазине электроники, благо его стоимость невелика и зависит от длины. Для подсоединения телефона к музыкальному центру потребуется кабель минимальной длины.

Если вы привыкли использовать USB-кабель, то, скорее всего, он подойдёт и в качестве соединительного интерфейса. Но здесь нужно точно знать, какой разъём имеется на магнитоле – стандартный, MINI или MICRO, поскольку понадобится и соответствующий кабель.

Обычно телефон кладут в нишу возле рычага КПП, но это не всегда удобно, да и размеры современных смартфонов таковы, что габариты ниши будут для этого маловаты. Поэтому весьма желательным станет покупка фиксатора для мобильного гаджета, с помощью которого его можно прикрепить в любом удобном месте – на руле, торпеде, приборной панели или даже на лобовом стекле. Но здесь важно выбрать подходящий способ крепления. Если это клейкая лента/полоса – за качество удерживания можно не беспокоиться, но вот смена местоположения такого фиксатора может оказаться проблемой.

Более универсальный вариант – фиксаторы на присосках, но в этом случае целевая поверхность должна быть идеально гладкой. В продаже имеются и комбинированные устройства, позволяющие подключить телефон к магнитоле максимально просто, быстро и надёжно.

Подключение через Bluetooth

Если вы принципиальный противник проводов, то использование беспроводного протокола передачи данных будет для вас наиболее приемлемым вариантом.

Но перед тем, как подсоединять телефон к магнитоле через Bluetooth, следует убедиться, что ваше проигрывающее устройство поддерживает такую опцию. К сожалению, многие устаревшие модели лишены такой возможности, да и не во всех сотовых встречается такая опция.

Впрочем, просто поддержки данного вида беспроводной связи недостаточно – нужна совместимость на уровне протоколов, включая A2DP, отвечающий за потоковую передачу данных. Обычно на автомагнитолах поддержка такого протокола имеется, а в устаревших смартфонах – нет. Узнать об этом можно из документации к гаджету.

Если автомагнитола несовместима с Bluetooth, то это не приговор. Нужен всего лишь Bluetooth-адаптер (донгл), подключаемый к аудиопроигрывателю через стандартный разъём MiniJack. В любом случае «голубой зуб» позволяет подключить к автомагнитоле отнюдь не только телефон, но и любое устройство, поддерживающее этот протокол, включая ноутбук или аудиоплеер.

Разумеется, никаких проводов при таком способе сопряжения задействовать не нужно. Всё, что от вас потребуется – активировать режим Bluetooth на обоих устройствах. Выполнить эту операцию можно двумя способами:

• Через телефон. Заходим в настройки Bluetooth, запускаем режим сканирования. Высветятся все устройства, поддерживающие протокол в радиусе действия телефона. Как правило, сканирование считывает наименования обнаруженных устройств из прошивки, поэтому не удивляйтесь, если высветится марка автомагнитолы или адаптера-«донгла». Потребуется просто нажать на это имя и подтвердить, что вы хотите соединиться. Магнитола, разумеется, должна быть включена, и на её дисплее также появится запрос на подтверждение, который нужно удовлетворить, после чего и установится соединение.
• Через автомагнитолу. Поскольку это менее интеллектуальное и интерактивное устройство, этот способ несколько сложнее. Вначале на мобильном телефоне следует активировать режим видимости других устройств, после чего найти в меню автомагнитолы пункт Bluetooth, опять же найти подпункт «Сканирование» (Scan) или «Поиск» (Search) и запустить. Магнитола найдёт смартфон и попросит подтвердить установке соединения. То же самое потребуется сделать и на мобильном устройстве.

После интеграции телефон уже не потребуется. Управление музыкальными композициями будет осуществляться через автомагнитолу.

С точки зрения удобства пользования Bluetooth можно назвать наилучшим выбором – никаких проводов, телефон участвует только на стадии соединения. Многие современные модели автомобильных мультимедийных устройств, кроме музыки, умеют проигрывать видеофайлы. Или выступать в качестве внешней гарнитуры, принимая вызов и облегчая общение с собеседником.

В числе недостатков можно отметить возможные проблемы с совместимостью, относительно большое количество действий по установлению связи. Bluetooth чувствительно к помехам, поэтому иногда случаются сбои в передаче данных. Возможны подвисания при проигрывании файлов больших размеров. Следует также учесть, что всё это время заряд аккумулятора телефона будет расходоваться, причём в большей степени, нежели при использовании других типов интерфейсов.

Подключение к магнитоле через USB

На сегодня можно с уверенностью утверждать, что это самый востребованный и простой способ сопряжения мобильных гаджетов с другими устройствами, включая автомобильную магнитолу.

Большинство современных моделей автомагнитол, даже произведённых неизвестно где, оснащаются этим разъёмом, я для сотовых телефонов это уже давно стандарт де-факто. Это универсальный разъём, позволяющий подключать к магнитоле не только телефоны, но и другие интеллектуальные устройства, а также любимы многими flash-картами. Но если последнюю можно просто воткнуть в разъём, то для телефона потребуется кабель, причём, как мы уже отмечали, конфигурация разъёмов могут быть разными, поэтому USB-шнур следует подбирать, учитывая этот нюанс.

Далеко не все модели способны тесно взаимодействовать с телефонами, воспринимая их только как носитель данных. Такой мобильник можно подключить к магнитоле через ЮСБ, соединив их кабелем и выбрав в настройках сотового пункт «USB-подключение», а в нём – подпункт «Передача данных». В итоге магнитола получит доступ к файловой системе телефона и сможет воспроизводить имеющиеся аудиозаписи. Управление треками будет осуществляться только с автомагнитолы.

Более продвинутые устройства способны более тесно интегрироваться со смартфонами, позволяя управлять воспроизведением с обоих гаджетов. При этом вы получаете возможность запускать на телефоне любые гаджеты, использующие звук и/или видео, и тогда автомобильный мультимедийный центр будет выступать в роли ретранслятора, с более габаритным монитором (не всегда) и гарантированно более качественным звучанием.

Подключение смартфона к магнитоле через USB-шнур можно назвать весьма удобным способом их интеграции, при этом мобильник будет ещё и подзаряжаться, хотя и не так быстро, как через гнездо прикуривателя или, тем более, через обычную сетевую подзарядку.

Тем не менее, есть и у этого способа ряд недостатков:

• если автомагнитола выпущена до 2000 года, есть вероятность, что она не сможет воспроизводить аудиозаписи, поскольку не умеет их искать в сложно иерархированной памяти телефона (современные аппараты легко справляются с этой задачей, хотя остаётся возможность управлять плейлистом и с самого смартфона);
• очевидно, что необходимость наличия шнура также нельзя назвать достоинством, особенно если его длина не слишком большая, что может помешать взять телефон в случае входящего звонка;
• наконец, не редки случаи, когда магнитола не видит телефон по USB-соединению (пути решения проблемы описаны в конце статьи).

Подключение через AUX

Исторически это самый ранний способ объединения магнитолы с внешними аудиоустройствами. По существу, разъём этого типа представляет собой стандартный 3.5 мм. выход, используемый на плеерах и телефонах для подключения стереонаушников. Такими входами комплектовались даже магнитолы с кассетным проигрывателем (нынешние пользователи могут и не знать, что это такое).

То есть для нормального сопряжения двух устройств нужно приобрести шнур, у которого с обеих сторон имеется одинаковый круглый штекер. Их и нужно воткнуть в соответствующие гнёзда магнитолы и смартфона – в этом и заключается подключение телефона к магнитоле через AUX. Никаких настроек, как в предыдущих случаях, выполнять не требуется.

Правда, головное аудиоустройство в этом случае будет выступать в роли усилителя, не принимая никакого участия в управлении порядком проигрывания треков. Единственные регулировки, которые можно будет осуществлять с панели магнитолы – это управление уровнем звука. Прокрутка, постановка на паузу и другие действия придётся производить уже с телефона.

А теперь о недостатках;

• прежде всего – это несогласованность уровней звучания в двух медиаустройствах, так что придётся корректировать громкость на магнитоле;
• AUX-кабель отличается от аналога USB тем, что с его помощью подзарядить телефон невозможно, так что по мере проигрывания заряд АКБ смартфона будет садиться, хотя и не так быстро, как при использовании Bluetooth. Более того, одновременное использование кабеля AUX и подзарядка через гнездо прикуривателя нежелательно, поскольку существует вероятность выхода из строя усилителя звука;
• если вам кто-то позвонит, проигрывание музыки или видео будет прервано;
• далеко не во всех моделях автомагнитол разъём AUX расположен спереди, так что их владельцам придётся вытаскивать магнитолу, чтобы вставить шнур;
• если громкость музыки, переведённая в сигнал амплитуды, превысит значение 1 Вольт, входные каскады гнезда AUX будут искажать сигнал, что проявится хрипами, поэтому на смартфоне уровень сигнала должен быть минимально возможным. Регулировать громкость нужно колесом на магнитоле. И только если звучание будет недостаточно громким, можно будет увеличивать его с телефона.

Достоинства тоже имеются. Главное из них – вам не нужно знать, как подключить смартфон к автомагнитоле через AUX – достаточно только воткнуть штекеры. Это соединение – самое универсальное, поскольку позволяет проигрывать музыку с самых допотопных устройств, хотя бы с того же кассетника. То, что управлять плейлистом нужно со смартфона, далеко не для всех – минус, ведь сенсорное управление лучше необходимости осуществлять настройки, крутя рукоятки на панели автомагнитолы.

Наконец, такое соединение также позволяет организовать в салоне автомобиля громкую связь.

Другие способы подключения телефона к магнитоле

Довольно экзотичным, но имеющим свои плюсы, является использование FM-трансмиттера. Это устройство, способное принимать аудиоданные с телефона и преобразовывать их в радиоволны частотного диапазона FM, которые уже будут воспроизводиться магнитолой.

Такой трансмиттер представляет собой небольшое устройство, которое вставляется в AUX-разъём телефона (гнездо для наушников). Затем нужно включить проигрывание музыки, а на самом трансмиттере установить значение FM-волны, которую и будет ловить и проигрывать автомагнитола.

Кстати, существуют модели сотовых со встроенным трансмиттером (в основном это телефоны от Nokia).

Достоинством использования FM-трансмиттеров можно назвать отсутствие шнуров для подключения и абсолютную универсальность – устройство будет работать с любой автомагнитолой, независимо от наличия гнёзд – достаточно наличия радиомодуля.

Среди минусов – не самое высокое качество звучания из-за аналоговой природы преобразованного источника сигнала, а также необходимость управления плейлистом со смартфона, хотя для многих пользователей это совсем не недостаток.

Bluetooth-трансмиттеры, как следует из названия, умеют подключать телефон с магнитолой без кабеля и в тех случаях, когда последняя не оснащена беспроводным модулем. Достаточно наличия гнезда AUX – трансмиттер работает именно с этим входом.

Подключение несложно – включаете на смартфоне любимый плейлист, выбираете режим передачи звука на Bluetooth-гарнитуру. Существуют модели трансмиттеров, выступающих в качестве беспроводной гарнитуры, для чего в их состав включают микрофон. Если говорить о качестве звучания, то оно заметно лучше, чем у FM-трансмиттеров, однако при этом аккумулятор телефона садиться быстрее. Управлять проигрыванием нужно опять же с телефона. Если использовать специальный тройник, можно одновременно слушать музыку и осуществлять подзарядку сотового через гнездо прикуривателя.

Нельзя не упомянуть ещё один класс устройств, позволяющих подключать к магнитоле, не имеющей разъёмов AUX или USB и модуля Bluetooth. Это — эмуляторы, которые изначально были разработаны для использования на автомагнитолах съёмных носителей, например, компакт-дисков.

В качестве примера можно привести штатное аудиоустройство, устанавливаемое на Toyota Corolla производства начала двухтысячных годов. Эти магнитолы умеют проигрывать музыку только с компакт-дисков, а из стандартных гнёзд имеются только тюльпан и ISO.

Эмулятор позволяет использовать последний разъём для подключения к магнитоле, а для сопряжения с источниками звука у него имеются гнёзда USB/AUX. Так что это достаточно универсальное устройство, позволяющее проигрывать музыку с флешки, смартфона или MP3-плеера.

Рассмотрим, как подсоединить телефон к магнитоле той же Toyota Corolla с помощью эмулятора. К сожалению, здесь гнездо ISO, предназначенное для подключения чейнджера (устройства, позволяющего проигрывать несколько CD-дисков), расположено сзади, поэтому автомагнитолу придётся извлечь. В комплекте с эмулятор идёт шнур, один конец которого имеет вывод ISO, а другой подключается непосредственно к эмулятору.

Теперь можно через USB-разъём подключать либо флешку, либо телефон. В обоих случаях управлять плейлистом можно с магнитолы, а вот если соединение осуществляется через AUX-выход, задействовать нужно уже смартфон.

Меры предосторожности и возможные проблемы

Мы уже отмечали, что одновременное подключение к телефону магнитолы через AUX-выход и его подзарядка нежелательно – при наличии каких-либо неисправностей автомагнитолы или электропроводки не исключена вероятность выхода из строя усилителя телефона.

Не следует также устанавливать большую громкость на телефоне при использовании AUX-кабеля – в этом случае возможны хрипы на пике звучания. Ещё одна мера предосторожности связана с использованием USB-кабеля. Проверьте, что напряжение на соответствующем гнезде магнитолы не превышает 5 вольт, в противном случае могут выйти из строя либо сам ЮСБ-порт на смартфоне, либо его подзарядный модуль.

Проверка осуществляется мультиметром, выводы которого подсоединяются к первому и четвёртому выводу USB-разъема автомагнитолы.

А теперь перечислим распространённые проблемы и возможные способы их решения:

• автомагнитола не распознаёт сотовый при использовании подключения посредством AUX-кабеля. Обычно при такой проблеме вверху экрана смартфона появляется значок наушников, пропадающий примерно через секунду. При проигрывании музыки звук раздаётся либо только из мобильного устройства, либо одновременно и с телефона, и с динамиков автомагнитолы. В этом случае можно утверждать, что последняя не смогла правильно определить, что именно к ней подключено. Возможный путь решения проблемы – использование специального приложения (например, SoundAbout), предоставляющего возможность самостоятельно выбирать, куда направлять звук – на наушники или шнур. Если это не поможет, можно приобрести двойник Jack, который имеет разъём USB для смартфона и AUX – для автомобильного проигрывателя. Недостаток такого решения – уменьшения уровня звука;
• смартфон не распознаёт магнитолу при использовании Bluetooth-подключения. Чаще всего причиной появления проблемы являются неправильные настройки, но не исключено, что одно из устройств поддерживает устаревшую версию протокола. Проверьте в настройках Bluetooth, включён ли пункт «Доступен всем». Иногда помогает перепрошивка головного устройства, иногда – длительное отключение плюсовой клеммы с аккумулятора машины (примерно на 20-30 минут);
• невозможно подключить телефон к автомагнитоле по USB. В большинстве случаев причина заключается в некачественном или повреждённом кабеле – его следует заменить на заведомо рабочий. Если это не поможет – проверьте работоспособность USB-порта на телефоне. Возможно также, что функция «Передача данных» отключена – такое иногда происходит самопроизвольно, лечится соответствующим изменением настроек.

Своими руками #1: Советы по шумоизоляции колесных арок от Авто-Локер

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы открываем серию публикаций, посвященных тем, кто решил повозиться со своим автомобилем самостоятельно. Уверены, что в головах этих людей возникает очень много вопросов, поэтому будем помогать вам советами, основываясь на нашем успешном опыте. Открывают серию публикаций советы по шумоизоляции колесных арок своими руками.

Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в “вау” эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить “костыли”, с которыми вы столкнетесь.

Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.
I. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
II. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
III. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

I. Начнем с подготовки к работе.
1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

В качестве заключения…

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

Если это вам будет интересно, мы готовы проводить опросы с целью выявления наиболее частых вопросов от вас и производить публикации с инструкциями и советами на интересующие вас темы.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками

Одним из основных источников шума в салоне автомобиля является шум элементов подвески, в частности соприкосновение колес с дорожным покрытием. Это происходит наряду с передачей вибрации от подвески на кузов, и в автомобиле с не совсем хорошей заводской шумоизоляцией движение становится испытанием для водителя и пассажиров.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками

Шумоизоляция колесных арок автомобиля позволяет на 20-50% снизить шумовой эффект в салоне. Помимо своего основного предназначения шумоизоляция арок позволяет увеличить антикоррозийную защиту этого элемента кузова, а ведь именно арки и днище автомобиля более всего подвержены воздействию внешних факторов, что в итоге приводит к их скорейшему выходу из строя, по сравнению с другими частями кузова.

Шумоизоляция арок автомобиля может проводиться как изнутри, так и снаружи. Но для наиболее увлеченных автовладельцев, особенно для ценителей классной автоакустики, шумоизоляция арок снаружи и изнутри в комплексе с полной шумоизоляцией автомобиля – это самый оптимальный вариант.

Для шумоизоляции колесных арок автомобиля своими руками, требуется немного: ваше желание, шумоизоляционный материал, резино-битумная мастика, кисти, валик, перчатки и сухое, желательно теплое время года (не ниже комнатной температуры).

Технология шумоизоляции автомобиля, в принципе одинакова, но помимо инструкций изготовителя, еще существует «народный» опыт шумоизоляции колесных арок. Он применяется к любым маркам авто, и пару вариантов именно этого опыта рассмотрим.

Прежде всего, нужно определиться: вы будете проводить шумоизоляцию колесных арок снаружи или изнутри. Технология шумоизоляции арок изнутри производится идентично шумоизоляции салона, в части касающейся потолка, пола и дверей.

Технология шумоизоляци арок снаружи

Общие требования к шумоизоляции арок для любого из вариантов

• Производим демонтаж бампера, пыльников, пластиковой защиты.
• Мойка колесных арок под высоким давлением с последующей чисткой изолируемой поверхности металлической щеткой.
• Обезжиривание поверхности арки производить желательно ацетоном.

Шумоизоляция арок авто. Вариант № 1

На колесные арки наносится виброизоляционный материал по общепринятой технологии нанесения шумоизоляционного покрытия. Обязательная прокатка валиком. Затем наносится первый слой резинобитумной мастики. Эта мастика используется также и для антикоррозийной обработки днища кузова.

После высыхания первого слоя мастики наносится её второй слой. После высыхания мастики приступаем к сборке того, что было снято с кузова в обратном порядке.

Задние арки снаружи обработаны слоем мастики, затем один слой шумоизоляционного материала, и еще два слоя мастики.

Шумоизоляция арок авто. Вариант № 2

На арки наносится шумоизоляционная мастика. После ее полного высыхания поверхность арок покрывается жидким антигравийным покрытием, и затем наклеивается шумоизоляционный материал.

Поверх шумоизоляционного материала наносится еще пара слоев жидкого антигравийного покрытия. Всё. Шумоизоляция колесных арок снаружи закончена.

И в том и в другом случае рекомендуется для полного создания «антишумового буфера» наклеить один слой шумоизоляции на пластиковую защиту арок, если у вас таковая предусмотрена.

Вот таким несложным методом шумоизоляции колесных арок автомобиля своими руками вы сможете добиться значительного снижения шума и вибрации в салоне авто, что доставит вам несравнимое удовольствие от управления своей тихой машиной.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Шумоизоляция арок

При движении автомобиля основной источник шума — это колесная система. Уровень шума зависит от резины колес, поверхности дороги, песок, камни. От того, мягкая шина или жесткая (дубовая) при движении даже по новому качественному асфальту зависит, сколько шума проникает в салон. Некоторые шины гудят. Если дорога так себе, то камешки ударяют по подкрылкам, что доставляет неудобства и высокий уровень шума.

Способы шумоизоляции арок

Шумоизоляция (некоторые называют «шумка», некоторые — «бесшумка») — это специальный нанесенный материал, уменьшающий передачу шума, нанесенный на поверхности, которые передают шум. Есть разные варианты, как можно сделать шумоизоляцию арок. Рассмотрим их подробно.

Наилучший 100% эффект шумоизоляции можно обеспечить при помощи вибродемпферного звукоизоляционного материала. Такой материал не дает внешнему звуку проникнуть через него.

Для того, чтобы сделать шумоизоляцию арок своими руками надо выбрать один из способов. Можно обработать жидким веществом, можно наложить твердое покрытие.

Если использовать вибро демпферный поглощающий звук материал, то его не достаточно просто нанести. После него его надо закрыть звукоизолятором.

Существуют 2 способа сделать звукоизоляцию колесных арок:

• внутренний;
• внешний.

Внутренний способ

Этот вариант делают реже, потому его делать сложнее. Делается со стороны двигателя.

Если есть доступ изнутри, как например, в УАЗ буханка, то изнутри даже удобнее делать шумку.

Порядок работы такой:

1. Помыть, зачистить.
2. Обезжирить.
3. Нанести вибродемпфер. Вибродемпферным материалом надо покрыть всю 100% площадь крыла, не надо оставлять 10-20% без звукоизоляции.
4. Теперь надо наклеить на вибродемпферный материал звукопоглощающий слой.

Внешний способ

Наружная шумоизоляция — это самый распространенный вариант, потому что прост, не требует спец инструментов.

Порядок работ следующий:

1. Поднять домкратом. Снять колесо.
2. Снять локер, если он есть. Локер — это подкрылка, чаще из пластика, реже из металла. Применяется для защиты металла арки от соли, кислоты, реагентов, камешек.
3. Удалить шумоизоляцию, установленную на заводе.
4. Удалить антикоррозионное покрытие, тоже заводское.
5. Зачищается и обезжиривается поверхность арки, например уайт спиритом.
6. Наклеить вибродемпфер на всю площадь.
7. Наклеить фольгированный сплен. Это на усмотрение, по желанию. Это пластичный самоклеющийся звукоизоляционный материал.

Если захотели дополнительно наклеить самоклейку из спленовой фольги, то ее лучше купить толщиной не меньше 8 мм.

Чтобы не допустить появление коррозии на арке крыла, надо обработать антикором свободные от шумки поверхности. Обычно для этой цели использую мастику на резиновой основе.

Как хранить шины? Оказывается и здесь есть правила, соблюдая которые, качество резины останется близкой к заводской.

Эффективна ли звукоизоляция арок крыльев автомобиля

Нанесенная своими руками звукоизоляция арок крыла будет отлетать со временем, если не защищать этот шумоизоляционный пирог. То есть, надо поверх этой изоляции заново закрепить подкрылки, если не было то купить их. Штатное крепление подкрылок пистоны. Некоторые не доверяют им, потому что пистоны могут не выдерживать разные вибрации. Дополнительно можно усилить оцинкованными или нержавеющими саморезами. Саморезы можно еще окунуть в антикор.

Полезный совет: если на подкрылках есть специальные отверстия, то не надо их заклеивать шумкой. В конце статьи есть видео, сравнивается эффект до установки шумки, и после.

Альтернативный способ

Кроме специальных звукоизоляционных самоклеющихся материалов есть еще альтернативный вариант — это жидкие подкрылки. По принципу создания жидких подкрылок, делают защиту кузова по периметру у основания и порогов специальным веществом — гравитексом. Это жидкие вещества, например, мастика на резиновой основе, которая заполняет все неровности, отверстия если есть и довольно эффективно защищает от шума.Жидкие подкрылки тоже очень популярный вариант, потому что простой, легкий. Ими обрабатывают и колесные арки, и днище машины, и дно багажника.Для нанесения мастики нужна кисточка и распылитель. Последовательность работ такая же, как и в случае всех покрасочных работ: помыть, зачистить, обезжирить и несколькими слоями нанести мастику.

Вывод

Хорошо сделанная шумоизоляция арок автомобильных крыльев эффективно защищает от проникновения шума во время езды по щебенке, и по асфальту на твердой резине. Некоторые ограничиваются только установкой жидких или пластмассовых подкрылок, некоторые делают только с наружной стороны, кто-то с внутренней, а кто-то с обоих. Решать вам. Если автомобиль эксплуатируется мало, например, только по городу, то на малой скорости шума во время езды не ощущается. По отзывам, наибольший эффект дает шумоизоляция «Бимаст Бомб», сам не использовал.

Видео

В этом видео показывается как установить шумоизоляцию передних арок крыльев на автомобиле Lada Granta (Лада Гранта).

Бесшумка арок своими руками.

Испытание: до и после установки звукоизоляции на арки.

Как самостоятельно сделать шумоизоляцию всего автомобиля из автохлама.

Шумоизоляция колёсных арок автомобиля своими руками

Материалы применяемые в работе

Сначала объясним, какие материалы нужны, чтобы сделать шумоизоляцию арок и на подкрылках:

• Чтобы создать эффективный шумоизолирующий слой можно применять разные технологии
• Если у вас в машине не были установлены дополнительные подкрылки из пластика, тогда используется технология наложения звукоизолирующего слоя прямо на металлическую поверхность арок(см.Шумоизоляция арок автомобиля разными материалами)

Шумоизоляция подкрылок самому вполне доступная операция, сначала давайте определимся с материалами:

Вибродемпфер

• Вибропласт идет первым слоем- например Бимаст Бомб, этот вибродемпфер имеет наивысший коэффициент механических потерь, если сравнивать с большинством других аналогичных материалов
• У Бимаст Бомб КМП составляет 0,4единицы
• Этот материал отлично добавляет жесткости любой обработанной им конструкции, это позволяет использовать его не только в процессе полной шумоизоляции машин, он великолепно годится для акустической подготовки любой машины
• Бимаст Бомб является материалом, имеющим основу битумно-мастичную, верхний слой его металлизирован, а нижний – сделан самоклеящимся, он закрыт специальным защитным слоем
• Однако при монтаже данного материала необходимо феном предварительно разогреть его, одним из двух способов:
• При первом способе производится предварительное снятие защитного слоя, и материал укладывается вверх липким слоем на чистую поверхность
• Затем феном необходимо равномерно прогреть его клеевую поверхность пока не появится блеск, однако доводить до кипения не нужно
• Затем прогретый материал для шумоизоляции переворачивается и приклеивается к назначенной для него поверхности, после приложения его быстро раскатывают с помощью монтажного (твердого) валика

Звукоизолятор

Сплен, может идти вторым либо третьим слоем поверх виброизоляции — Сплен сегодня один из наиболее популярных материалов в области шумоизоляции авто:

• Подобная популярность объясняется несколькими очевидными причинами, первой из которых является невысокая цена
• Так как Сплен является звукоизолятором, получается он отражает (отталкивает) приходящую звуковую волну
• Поэтому для изоляции снаружи он вполне подходит, вот изнутри для звукоизоляции лучше использовать Акцент
• Первым слоем клеить его не стоит
• Гораздо более эффективной является наклейка Сплэна на звукопоглощающий и вибропоглощающий материал
• Кроме того Сплен — отличный теплоизолятор
• Поэтому с целью теплоизоляции его можно стелить третьим слоем поверх вибро и шумозоляций
• Замечено давно, что автомобиль, оклеенный Сплэном изнутри, лучше держит тепло, что особенно заметно в зимний период времени
• Большой плюс при суровых Российских зимах в некоторых северных регионах
• Наличию собственного клеевого слоя, делает работу со Спленом удовольствием
• Он «намертво» приклеивается к выбранной поверхности
• Чтобы достичь наибольшего эффекта, нужно оклеивать всю обрабатываемую площадь листами максимальных размеров
• Необходимо добиваться чтобы количество стыков было минимальным, не клеить Сплен маленькими кусочками

Жидкая шумоизоляция

Жидкая ШВИ в основном применяется для обработки наружных арок и днища в автомобиле:

• Так как листовая шумоизоляция не совсем подходит для обработки этих частей авто, так как плохо справляется с воздействием внешней среды
• Так как подавляющее большинство всех изоляционных материалов быстро или медленно впитывают влагу
• Кроме того подвергаются разлагающему воздействию химических веществ, перепадам температуры, а так же другим разрушающим факторам, поэтому через некоторое время они начинают слоиться, перестают противодействовать коррозии и посторонним звукам Применение мастичных материалов позволит вам более надежно снаружи защитить поверхности кузова
• Все материалы жидкой звукоизоляции удовлетворяют целому ряду столь необходимых требований
• Выдерживают рабочий режим температур, устойчивы к воздействию солевых реагентов (которыми так модно посыпать зимой дороги), устойчивы к воздействию отлетающего гравия, а так же мелких камней
• Главной составляющей мастичных материалов — жидкая резина, которая после высыхания становится плотным слоем вещества, который эффективно защищает всю обработанную поверхность от всевозможных пагубных воздействий
• Дополнительно является антикоррозионным средством, плюс обладает шумоизолирующим эффектом
• Её еще называют жидкими подкрылками, конечно лучше всего применения комплексной защиты

Шумоизоляция моторного отсека

Наилучший эффект по снижению шума двигателя достигается, когда шумоизоляция моторного отсека делается как из салона, так и снаружи.

Данный процесс является пожалуй самым сложным по сравнению с работой над другими частями кузова. Главная трудность это разборка панели приборов. Потому что современные автомобили имеют множество электрооборудования, которое находится в районе торпедо. Поэтому процесс снятия и обратной сборки потребует очень большой аккуратности и внимательности. Так же, нужно учитывать, что за один день провести шумоизоляцию двигателя вряд ли удастся.

Со стороны моторного отсека целесообразно использовать виброизоляцию потолще, не лишним будет использовать материал требующий нагрева. Покрывать нужно максимальную площадь, в том числе в самых труднодоступных местах. В качестве шумоизоляции подойдет материал с отражающей поверхностью, для того чтобы предотвращать возможный перегрев.

Со стороны салона толщина материалов выбирается так, что бы приборная панель встала на место.

Если все работы проведены правильно то уровень шума от двигателя в салоне снизится значительно (до 50%). Дополнительно уменьшатся и вибрации, это можно будет почувствовать на руле. К тому же, если при сборке использовать такой материал, как например, моделин и т.п., то можно избавиться от скрипов и надоедливых «сверчков» в торпедо, если такие были.

Основной недостаток- это риск повредить дорогостоящее оборудование. Нередко случается, что после шумоизоляции панели приборов наблюдаются сбои в электронике.

Поэтому перед решением проводить эти работы нужно хорошо все взвесить.

Жидкие изоляторы

Существуют специальные жидкие составы, которыми можно выполнить шумоизоляцию арок автомобильных колёс. Основой таких изоляторов выступает резина. Отличительной особенностью считается жидкое состояние, которое после нанесения создаёт прочный и эффективный изолирующий слой на поверхности. Для обработки арок потребуется специальный распылитель, который будет подавать материал под высоким давлением. Этот метод даёт возможность нанести средство на самые тяжелодоступные участки. На полную обработку кузова уходит буквально несколько часов, а на арки хватит и нескольких минут.

Наличие специального опыта здесь не является обязательным условием. Тут главное — иметь в распоряжении оборудование для распыления и сам достаточно дорогой жидкий шумоизоляционный материал. Жидкие составы хорошо себя проявляют при нанесении их на внутренние и наружные поверхности. Для правильного нанесения такого изоляционного средства нужно поднять машину, снять колёса, зачистить и промыть все обрабатываемые поверхности. Уайт Спирит тут лучше заменить на мыльный раствор, позволяющий довольно эффективно обезжирить металл.

Теперь требуется нанести жидкий изолятор на поверхность. Его наносят слоями в количестве от 1 до 3. Это уже зависит от того, какую технологию вы будете использовать, а также какие условия применения предусмотрел сам производитель. Практика показала, что применять специальные пульверизаторы не обязательно. Да, они помогают более эффективно и равномерно распределить жидкий шумоизоляционный материал, а также добраться до труднодоступных участков. Но если пульверизатор отсутствует, переживать не стоит. Жидкие средства довольно легко наносятся обычными кисточками. Их консистенция более удобна для использования, чем в случае с мастиками. При этом эффективность на крайне высоком уровне. Но тут лучше брать жидкие изоляторы от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Рекомендации производителей (разные способы)

Схемы установки шумоизоляции пола с материалами:

Как выполняется правильная шумоизоляция колёсных арок автомобиля

Далеко не каждая машина с завода может похвастаться качественной и эффективной шумоизоляцией. А посторонние звуки часто сильно раздражают водителя, отвлекают от дороги, не дают даже банально слушать музыку, поскольку шум её попросту заглушает. Поэтому автовладельцы стараются найти наиболее эффективные способы, чтобы избавиться от этой проблемы. Одним из главных шагов считается выполнение правильной шумоизоляции арок автомобиля. Процедура не самая лёгкая, из-за чего не все считают её достаточно рациональной с позиции получаемого эффекта от довольно сложной работы. В действительности, когда всё делается последовательно и грамотно, результат получается весьма внушительным, избавляя от надоедливого шума внутри автомобиля. Водителю нужно определиться, какой вариант шумоизоляции ему больше подходит, приобрести необходимые материалы, собрать набор инструментов и приступить к последовательной процедуре избавления от внешних звуков путём доработки колёсных арок.

Методика шумоизоляции колесных арок автомобиля.

Способы изоляции

Прежде чем сделать шумоизоляцию арок автомобиля, нужно разобраться в доступных способах избавления от лишнего шума с помощью такого метода. Самыми рас
пространёнными считают изоляцию путём внешней и внутренней отделки арок. Наружная отделка должна быть частью комплексной шумоизоляции всего автомобиля, поскольку как самостоятельный метод она не сумеет справиться со всеми внешними шумами. Рассчитывать на высокую эффективность здесь не приходится. Но в составе комплекса мер приносит свои плоды. При этом наружная шумоизоляция арок часто применяется для обработки автомобиля своими руками, поскольку работать снаружи довольно просто, и никаких сложностей процедура обычно не вызывает.

Внутренняя обработка арок авто с целью звукопоглощения более эффективная. Такая шумоизоляция, когда подкрылки и арки покрывают специальными материалами изнутри, даёт возможность избавиться от внушительного количества мешающего водителю шума. Здесь активно блокируются звуки, которые создаются автомобилем при его движении по дорожному покрытию. Если вы хотите добиться максимального результата, рекомендуется объединить оба метода. Плюс такую шумоизоляцию следует дополнить отделкой звукозащитными материалами остальных элементов кузова. Это можно делать сразу или постепенно.

Ещё одним достойным вариантом считается применение жидкой шумоизоляции, которая наносится на внутренние и наружные поверхности автомобильных колёсных арок. Такая работа без особых проблем выполняется своими руками. Для этого потребуется приобрести антикоррозийные и изоляционные материалы жидкого типа. Они легко наносятся, но при этом отлично гасят возникающие вибрации, вбирают в себя лишние звуки и не позволяют металлу страдать от такой проблемы как коррозия.

Материалы и инструменты

Качество выполненной работы по шумоизоляции колёсных арок автомобиля во многом зависит от того, насколько качественные материалы будет использовать автовладелец. Рынок предлагает обширный ассортимент, но далеко не каждый вариант способен удовлетворить покупателя в плане цены, качества или других критериев. При выборе звукоизоляционного материала, которым будет выполнять шумоизоляция арок вашего автомобиля, следует уточнить специфику разных составов. Если использовать традиционные листовые материалы, они дадут неплохой результат, но именно в зоне подкрылок долго продержаться не смогут.

Из-за воздействия влаги, разных реагентов, которые рассыпают на дороги в зимний период, листы постепенно начнут отслаиваться. К этой проблеме добавится коррозия, от которой листовые изоляторы защитить уже не смогут. Поэтому эффективнее всего применять жидкие материалы, которые отлично показывают себя как высокоэффективные средства для шумоизоляции подкрылков автомобиля. Сюда можно отнести мастики, жидкую резину в сочетании с листовыми материалами. Тут уже каждый решает для себя сам. Стандартный набор инструментов и материалов состоит из:

• шумоизоляционного материала;
• мастики (лучше брать резинобитумные);
• кисточек;
• валиков;
• перчаток для защиты рук;
• лекал;
• выкройки.

Тщательно подходите к выбору места. Это должно быть сухое и хорошо проветриваемое помещение. Если работа выполняется весной или летом, когда погода тёплая и влажность на нормальном уровне, тогда спокойно можно приступать к шумоизоляционным процедурам на улице, под открытым небом.

Процедура обработки

Нельзя сказать, что среди всех этапов шумоизоляции автомобиля именно работа с арками является самой сложной. Поэтому многие выполняют её своими руками, поскольку на процедуру уходит не так много времени, плюс не требуется иметь особые навыки. Рекомендуется использовать комбинированный способ шумоизоляции с применением жидкой резины, битумных мастик и листовых противошумных изделий, которые наклеиваются поверх жидких материалов. Если на автомобиле присутствуют подкрылки, их можно обработать двухслойными фольгированными материалами для звукоизоляции, которые применяются для шумозащиты практически всего автомобиля. Это базовый изолятор для кузова, используемый большинством автопроизводителей ещё на этапе производства автомобиля. Чтобы было проще выполнять шумоизоляцию арок автомобиля своими руками, следует отдельно рассмотреть процедуру внутренней и наружной отделки.

Внутренняя обработка

Начнём с того, как правильно делать шумоизоляцию арок автомобиля с их внутренней стороны. Именно с этого этапа нужно начинать, если автовладелец хочет добиться максимального результата. Выглядит процедура примерно следующим образом:

• Подготовка арок. Чтобы начать процедуру, сначала владельцу транспортного средства придётся снять подкрылки, пыльники и демонтировать сам бампер. Это позволит беспрепятственно добраться до всех элементов колёсных арок;
• Обрабатывается поверхность. На этом этапе нужно избавиться от всех загрязнений. Подойдите к процедуре очистки предельно внимательно, поскольку оставшийся мусор и грязь могут помешать звукоизоляционным материалам качественно прилипнуть к поверхности. Отсюда снизится эффективность самой изоляции, а также повысится вероятность образования очагов коррозии;
• Когда все загрязнения устранены, поверхности обезжириваются. Использовать можно любые подходящие для таких целей средства. Наиболее часто автомобилисты используют Уайт-Спирит. Дёшево и очень эффективно;
• На следующем этапе внутренняя сторона арок проклеивается материалом типа Бимаста. Это самый распространённый изолятор, который сумел хорошо себя зарекомендовать. Также наносится эффективный звукопоглощающий материал. Тут многие отдают предпочтение средству Акцент.

Работа не самая сложная, поэтому легко и часто выполняется самими автовладельцами без привлечения специалистов. Ведь тогда придётся платить не только за расходные материалы, но и за саму работу по шумоизоляции. Параллельно выполняется шумоизоляция подкрылок автомобиля, что также легко делается своими руками. Их можно промазать жидкими составами и нанести листовой материал. Так удастся добиться прочного сцепления и длительной эффективной работы изоляторов.

Наружная обработка

Арки можно обработать и снаружи, чтобы дополнить основной комплекс мер по защите от лишнего шума. Здесь речь идёт о покрытии изоляторами кузовных панелей с внешней стороны, поскольку наиболее активными создателями шума выступают щит двигателя, днище автомобиля и арочное пространство около задних и передних крыльев. Если на машине предусмотрены подкрылки, их нужно снять, удалить все следы ржавчины и грязи, использовать обезжириватель, после чего приклеить специальные вибродемпферные материалы. Оклеивать рекомендуется не только металл, но и наружную часть подкрылок. Далее, если владелец захочет, можно дополнительно обработать все поверхности с помощью фольгированного сплэна. Здесь лучше выбирать изделия, толщина которых составляет 8 мм.

Наружная шумоизоляция таких зон обладает важным недостатком, который проявляется в виде образования ржавчины. Поэтому перед нанесением изоляторов следует обязательно использовать антикоррозийные составы. Лучше брать средства, которые продаются в виде мастики. Нельзя забывать, что наборы для шумоизоляции, которые предусмотрены для внутренней обработки арок автомобиля, не особо адаптированы под наружное применение. Поэтому эффективность никто гарантировать не сможет.

Подкрылки

Отдельно стоит затронуть тему подкрылок, которые могут присутствовать в автомобильных арках. Они есть не на всех автомобилях, из-за чего процедура шумоизоляции арок с подкрылками (локерами) и без них будет несколько отличаться. Начнём с ситуации, когда подкрылки присутствуют. Локеры нужны, в основном, для защиты самих арок от воздействия влаги и грязи. Дополнительно они выполняют роль акустического щита. В такой ситуации следует выполнить шумоизоляцию по принципу внутренней изоляции, но также придётся ещё заняться локерами. Их следует демонтировать, тщательно удалить все имеющиеся загрязнения и обезжирить. Далее на внутренние поверхности подкрылок следует нанести виброфильтры. Будьте внимательными относительно вентиляционных отверстий. На некоторых локерах они присутствуют, а вот заклеивать их изоляторами не стоит.

Дополнительно многие автовладельцы при комплексной шумоизоляции применяют сплэн и подобные ему качественные материалы, созданные, в основном, для отражения звуков. Но тут не стоит ожидать от материала превосходной эффективности. Такие материалы слишком чувствительны в отношении температурных перепадов, из-за чего длительное время служить не смогут. Постепенно материал просто отпадёт. Когда вы закончите работу с подкрылками, их можно вернуть на место и собрать всю конструкцию в обратной последовательности. Ничего сложного в обработке локеров нет, поэтому большинство автовладельцев легко справляются с такой задачей своими руками.

Несколько иначе выглядит ситуация с шумоизоляцией, когда локеры отсутствуют на автомобиле. Арки можно легко изолировать с наружной стороны, когда подкрылки на автомобиле не предусмотрены или владелец их просто не использует. Тут уже работа будет заключаться в том, чтобы качественно обработать все металлические поверхности. Здесь следует задействовать жидкие виброизоляционные и шумоизоляционные составы. Лучше всего свою эффективность показывают мастики высокого качества.

Ассортимент мастик достаточно внушительный. На рынке вам могут предложить бюджетные резинобитумные составы, либо дорогостоящие средства, которые следует распылять специальными инструментами. Тут уже следует отталкиваться от своих целей, предпочтений и реальных финансовых возможностей. Вкладывать огромные деньги в изоляцию арок будет не совсем рационально, если остальные элементы кузова останутся без внимания. Определившись с выбором шумоизолятора, нужно тщательно подготовить поверхность, удалить загрязнения и обработать обезжиривателем. Лучше закрыть элементы подвески, чтобы на них не попала мастика.

Сама обработка осуществляется строго согласно инструкции производителя того шумоизоляционного материала, который вы приобрели. Обычно резинобитумные мастики наносят в несколько последовательных слоёв. После каждого слоя нужно дать время, чтобы материал высок. Некоторые автомобилисты допускают распространённую ошибку, используя сначала слой мастики, затем сплэн, после чего опять наносят мастику. Это кажется эффективным, но в действительности подобная изоляция быстро отслаивается. В итоге это обернётся для автомобиля появлением новых следов коррозии и разрушением металла.

Жидкие изоляторы

Существуют специальные жидкие составы, которыми можно выполнить шумоизоляцию арок автомобильных колёс. Основой таких изоляторов выступает резина. Отличительной особенностью считается жидкое состояние, которое после нанесения создаёт прочный и эффективный изолирующий слой на поверхности. Для обработки арок потребуется специальный распылитель, который будет подавать материал под высоким давлением. Этот метод даёт возможность нанести средство на самые тяжелодоступные участки. На полную обработку кузова уходит буквально несколько часов, а на арки хватит и нескольких минут.

Наличие специального опыта здесь не является обязательным условием. Тут главное — иметь в распоряжении оборудование для распыления и сам достаточно дорогой жидкий шумоизоляционный материал. Жидкие составы хорошо себя проявляют при нанесении их на внутренние и наружные поверхности. Для правильного нанесения такого изоляционного средства нужно поднять машину, снять колёса, зачистить и промыть все обрабатываемые поверхности. Уайт Спирит тут лучше заменить на мыльный раствор, позволяющий довольно эффективно обезжирить металл.

Теперь требуется нанести жидкий изолятор на поверхность. Его наносят слоями в количестве от 1 до 3. Это уже зависит от того, какую технологию вы будете использовать, а также какие условия применения предусмотрел сам производитель. Практика показала, что применять специальные пульверизаторы не обязательно. Да, они помогают более эффективно и равномерно распределить жидкий шумоизоляционный материал, а также добраться до труднодоступных участков. Но если пульверизатор отсутствует, переживать не стоит. Жидкие средства довольно легко наносятся обычными кисточками. Их консистенция более удобна для использования, чем в случае с мастиками. При этом эффективность на крайне высоком уровне. Но тут лучше брать жидкие изоляторы от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Вопрос рациональности

Многие водители интересуются, насколько целесообразно и рационально заниматься шумоизоляцией колёсных арок. Не все понимают, есть ли в этом необходимость и стоит ли вообще тратить своё время, силы и деньги на подобные процедуры. Ответ будет однозначно положительным. Выполнять шумоизоляцию арок колёс стоит. Особенно при наличии денежных средств и свободного времени. Также важно понять одну вещь: одна только изоляция колёсных арок никакого существенного результата не принесёт. Да, шума станет меньше, но глобально изменить ситуацию внутри автомобиля не получится.

Поэтому обработку колёсных арок считают важной составляющей комплексной шумоизоляции транспортного средства. Это означает, что для достижения максимального результата и снижения уровня шума к минимуму, следует провести полную изоляцию всего автомобиля. А потому нужно заняться кузовом, двигателем, багажным отсеком. Доходить до крыши необязательно, но иногда и она в составе комплексной шумоизоляции даёт определённые преимущества. При выполнении комплексной работы обычно удаётся снизить уровень шума минимум на 20%. Это происходит, когда применяются не самые качественные материалы и наносится минимальное количество слоёв. Эффективность можно повысить до 40-50%, если всё сделать грамотно, последовательно и с использованием качественных изоляторов для автомобилей.

В случае такого результата значительно повышается уровень комфорта внутри автомобиля. Водитель и пассажиры перестают слышать только звук работающего двигателя или шум от контакта колёс с дорожным покрытием. Это позволяет нормально слушать музыку без наушников, пассажиры могут смотреть фильмы, не отвлекаясь на посторонние шумы, и пр. Но, чтобы добиться подобного результата, одних только обработанных даже самым качественным шумоизоляционным материалом колёсных арок точно окажется недостаточно.

Некоторые недооценивают значимость эффективной защиты от посторонних шумов в машине. Они считают, что достаточно включить музыку громче, либо же со временем привыкают к езде в таких условиях. В действительности постоянное воздействие шума провоцирует развитие бессонницы, быстрой утомляемости. Это также может привести к расстройствам психики, ударить по мужской репродуктивной функции. Ещё постоянный шум становится причиной инсульта, что было доказано в рамках исследований. Статистика наглядно показывает, что люди, живущие около шумных автомобильных дорог, намного чаще сталкиваются с инсультами.

Как видите, шумоизоляция является крайне важным аспектом для комфортного и безопасного передвижения на собственном транспортном средстве. И если автопроизводитель не позаботился о надлежащем состоянии машины на заводе, их недоработки стоит устранить своими руками. На практике это не так сложно, но некоторые моменты могут вызвать определённые проблемы. Не стоит забывать, что существует большое количество автосервисов, готовых за ваши деньги провести комплексную и высококачественную шумоизоляцию, позаботившись и о колёсных арках.

Шумоизоляция колесных арок своими руками. Технология. Фотоотчет

В данной статей мы расскажем как снижать уровень шума своего автомобиля или о том, как же собственноручно провести шумоизоляцию колесных арок.

Приветствуем Вас на нашем ресурсе, уважаемые автомобилисты! Одним из самых сильных, неприятных и даже раздражающих факторов, который, в конце концов, подтолкнёт Вас к идее о полной шумоизоляции Вашего автомобиля, бесспорно считается шум, который генерируют элементы подвески вашего автомобиля.

Если провести грамотную шумоизоляцию колёсных арок автомобиля, причём в одном комплексе с шумоизоляцией двигателя и багажного отделения, то это позволит вам на 25 – 45 % уменьшить раздражающее «спецвоздействие» шума на тех людей, включая Вас самих, которые находятся внутри «шумного» салона машины.

Итак, начнём. Ответим на вопрос – почему же такое внимание именно к шумоизоляции арок? Да всё потому, что колёсные арки автомобиля – это именно те его места, «сквозь» которых в салон попадают всякого рода шумы: от шин при движении, из-за движения воздуха во внутриарочном пространстве; которое работает как пылесос – во-первых, там создаётся разрежение, во-вторых, все выступающие детали «парусят», отсюда и шумы; отраженные шумы, «полученные» из-за работы двигателя и подвески автомобиля. Причём по законам аэродинамической «подлости», шум (главный антигерой нашей статьи) и сопротивление воздуху возрастают пропорционально росту скорости!

Как часто это бывает, находим на просторах интернета выход из этой ситуации, где можно найти рассказы народных умельцев о том, как нужно правильно проводить своими руками шумоизоляцию арок автомобиля. И для того, мы с вами здесь и встретились, чтобы выяснить, как же провести процедуру шумоизоляции колесных арок машины «по кругу», то есть как передних, так и задних.

Процедуру шумоизоляции арок колес можно по нескольким вариантам проводить. Однако, по любому, наилучшим, оптимальным вариантом является решение проводить несколько видов шумоизоляции арок всего автомобиля в комплексе с так называемой обесшумкой. Благодаря этому достигается от процедуры обесшумливания наилучший эффект.

Помимо этого, можно произвести шумоизоляцию арок только с наружной стороны. Это называется шумоизоляция подкрылок. Либо же сделать шумоизоляцию арок по местам внутри. Профессионалы настоятельно рекомендуют при любом варианте, постараться провести шумоизоляцию арок сразу с обеих сторон, даже если вы и не собираетесь обесшумливать остальные части машины.

По любому – выбор за вами, и мы не вправе наотрез утверждать о том, что какой-то из этих вариантов шумоизоляции арок авто, есть хороший, а какой является неправильным.

О шумоизоляции колесных арок автомобиля снаружи. Технологии и особенности

Как водится, процесс шумоизоляции арок следует начинать с выполнения общих правил:
* Начнём с готовки шумо — и виброизоляционных материалов, а именно мастики резино-битумную и шумоизоляционных листов.
* Далее, готовим инструменты и оборудование – набор для работы, состоящий из валика, кисти для нанесения, мастики и перчаток.
* И наконец, готовим лекала и создадим «выкроечки», формы фасонных частей обрабатываемой поверхности.

Следующим процессом, который также немаловажный и трудоёмкий, является подготовка мест для обработки. Для начала, необходимо произвести демонтаж пыльников, локеров бампера, или как ещё в народе их называют подкрылки или защита. Далее, нужно тщательно мыть внутриарочное пространство.

Вычищаем от пыли, грязи и коррозии, естественно, с помощью старой доброй помощницы – металлической щётки. Далее, ацетоном обезжириваем всю обрабатываемую поверхность.
Аналогичное действие проделываем и с внутренней частью обработки, полностью очищая её, и в первую очередь, что важно, от заводской установленной шумоизоляции, что является не очень то трудным занятием, так как слабенькая она. Здесь вечный синус, то есть то что, производители экономят на шумоизоляционных материалах, обернётся плюсом.

Об обработке арочного пространства. Технологии и способы

После выполнения все необходимых, общих мероприятий, пора приступать непосредственно к проведению собственноручно шумоизоляции арок автомобиля. Предварительно, в обязательном порядке изучите все необходимые инструкции и требования по нанесению шумоизоляционных материалов, которые изложены производителем. Бывают разные детали нанесения обесшумки, которые необходимо учитывать.

О шумоизоляции арок без локеров

Чтобы провести процесс этого варианта шумоизоляции используется, необходимо использовать так называемые «жидкие подкрылки». Это материал из резино-битумной мастики, который наносятся как кисточкой, так и посредством распылителя.

При нанесении резино-битумной мастики используется точно же такая технология, что и покраска автомобиля, посредством нанесения нескольких слоев. Перед тем, как нанести следующий слой, необходимо ждать, пока предыдущий подсохнет.

Когда собираетесь нанести «жидкие подкрылки», то желательно элементы подвески закрыть от попадания виброизоляционного материала. Также, не рекомендуется делать слоёный пирог, то есть мастика – сплэн – мастика. Потому что, шумоизоляционному материалу свойственно «отойти» со временем, и что может стать началом коррозии арок.

О шумоизоляции с установкой подкрылок

К слову, наличие подкрылок, что является также пластиковой защитой, в некоторой степени способствует и уменьшению уровня шума в салоне авто. Локеры выступают в качестве акустического барьера, то есть отталкивают часть наружных шумов. Не поспоришь с наукой.

Процесс выполнения второго вида шумоизоляции колёсных арок производится точно так же, как и первый вариант. И помимо этого, дополнительно мы проводим шумоизоляцию подкрылок.

Как это? Тщательным образом обрабатываем внутреннюю поверхность локера, следующий шаг – на неё наносим вибропоглощающий материал, который вы выбрали. Эти материалы, производится с применением композитных материалов на основе битума и мастики.

Для того, чтобы «шумоизолировать» подкрылки, можно нанести Сплэн на виброизоляционный материал. Однако, не стоит надеется на то, что это т продержится «вечно». Шумоизоляция со временем отойдет от подкрылка.

Ну, вот и всё, на этом можно считать наружную шумоизоляцию колесных арок завершенной. Теперь, опять «инсталлируем» детали обратно, которые сняли, и садимся отдыхать. Мы уже сделали огромную часть работы, которая частично облегчает тяжелое и нудное занятие, то есть движение на шумящем автомобиле.

По своей технологии, шумоизоляция колесных арок изнутри от технологии шумоизоляции салона, багажного отделения или дверей ничем не отличается. Также, шумоизоляционные материалы, инструкции, требования и процедура нанесения материалов аналогичны.

Желаем Вам удачи при проведении своими руками шумоизоляции, и чтобы из колесных арок как можно меньше шума в салон попало. До скорой встречи.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля – делаем все правильно

Шумоизоляция подкрылок автомобиля — комплекс действий, направленных на повышение комфорта в салоне путем обработки поверхности специальными звуко — и виброизолирующими материалами.

При правильном исполнении удается убрать раздражающие удары камней по колесным аркам, а также шум резины при движении на большой скорости (особенно актуально зимой, когда на колесах стоят зимние шины).

В чем особенности таких работ? Можно ли обойтись без привлечения специалистов? Какие материалы потребуются? Эти и другие моменты обсудим в статье.

Когда и для чего делать шумоизоляцию подкрылок?

Мастера на СТО и люди, имеющие опыт подобных работ, уверены, что грамотная шумоизоляция подкрылок — гарантия решения следующих задач:

1. Снижения шума от камней, которые вылетают из-под колес и бьют в арки.
2. Защита от соли и снега, попадающего в укромные уголки металла и ускоряющего процесс коррозии.
3. Уменьшение разрушительного эффекта, действующего на кузов.
4. Повышение комфорта в салоне за счет устранения постороннего звука.

Для большей эффективности рекомендуется:

• Выполнять шумоизоляцию подкрылок вместе с обработкой вибро- и звукопоглощающим материалом арок колес и днища.
• Использовать качественную продукцию, способную поглощать посторонние звуки и вибрации, а также выдерживать действие повышенных температур.

Способы шумоизоляции подкрылок

Специалисты выделяют следующие варианты шумоизоляции подкрылок:

Обработка арок изнутри машины.

Считается, что с этого должна начинаться работа.

Сначала поверхность зачищается, обрабатывается специальными обеззараживающими составами, а далее проклеивается Бимастом.

Сверху для большего эффекта производится оклеивание звукопоглощающим материалом (как вариант — Акцент) или другой материал.

Благодаря применению такой методики, удается решить главную задачу — снизить уровень шума, поступающего от колес в салон.

Обработка арок с наружной части.

Этот вариант наиболее востребован среди автолюбителей. Алгоритм действий, следующий. Сначала демонтируются подкрылки (если они были установлены).

После металл очищается от антикоррозийного покрытия, обрабатывается обезжиривающими составами и проклеивается вибродемпфирующим материалом (один из вариантов — применение Бимаст Бомб или Шумофф Проф. 8 Ф).

В процессе работ внимание уделяется не только металлической части арки, но и подкрылкам, расположенным изнутри (той стороне, которая «смотрит» на кузов).

Последующие мероприятия делайте по желанию. Оптимальный вариант — проклеить все с применением Сплэна (Изолон Тейп).

Отдельное внимание обратите на толщину — она должна быть максимальной (8 мм).

В процессе нанесения шумоизоляции снаружи помните о риске коррозии металла.

Чтобы избежать подобных проблем и защитить кузовную часть от повреждения, обработайте непроклеенные участки антикоррозийкой (альтернатива — применение специальной мастики).

Учтите, что классический набор для шумоизоляции для внешней обработки не подойдет. Если вы и решились на такую работу, то будьте готовы к последствиям в виде низкой эффективности и появления коррозии.

Наружная шумоизоляция арок.

Существует еще один вариант — обработка арок с внешней стороны. Используйте специальные составы, снижающие уровень шума (по структуре они похожи на мастику), так называемая жидкая шумоизоляция.

Преимущество таких средств — эффективное гашение вибраций и шумоизоляция.

Можно ли сделать данные работы самостоятельно?

Как уверяют многие автолюбители, весь комплекс мероприятий может производиться в условиях гаража.

Все, что для этого потребуется:

• Несколько часов личного времени;
• Знание технической части. Перед началом работ изучите, что, как и куда будете клеить;
• Наличие необходимого материала (закупайте заранее). Что потребуется для выполнения работ, рассмотрим ниже;
• Определенная сумма на руках. Уровень затрат зависит от качества выбранных изделий. В среднем на обработку четырех подкрылок потребуется от 1500-2000 рублей (самый оптимистический прогноз).

Подготовка к работе и порядок выполнения

Первое, с чего стоит начать — подготовьте оборудование и материалы для работы. В противном случае вы будете отвлекаться на походы в магазин, и в итоге потеряете много времени.

Если на авто не уставлены пластиковые подкрылки, тогда материал накладывается прямо на металл арок.

Что касается самой шумоизоляции подкрылок, она проводится с применением следующих изделий:

Мастера рекомендует вибропласт, который накладывается первым. Преимущество — высокий коэффициент механических потерь и, соответственно, отличные демпфирующие свойства.

Оптимальный вариант — применение Бимаст Бомб КМП, для которого упомянут выше коэффициент равен 0,4 единицы.

Благодаря жесткости материала, его можно применять не только на небольших участках, но и для шумоизоляции всего автомобиля. При этом марка машины не имеет значения.

Преимущество Бимаст Бомб кроется в его составе. В основе лежит битумно-мастичное вещество. Сверху поверхность металлизирована, а снизу — покрыта дополнительным слоем для защиты.

В процессе монтажа обеспечьте предварительный прогрева, для чего используйте строительный фен.

Процесс прогрева производится следующим образом:

• Снимайте верхний слой и укладывайте изделие, направив липкой частью вверх. Укладывать необходимо только на вымытую, чистую, сухую поверхность металла;
• Прогревайте феном поверхность до первого блеска. Не злоупотребляйте прогревом и не доводите до кипения;
• Переворачивайте материал и клейте к обрабатываемой поверхности, после чего используйте монтажный валик для распределения прогретого изделия.

После вибродемпфера наступает очередь Сплена, который может идти вторым или третьим слоем.

• Высокая эффективность;
• Легкость нанесения. В первую очередь это обусловлено наличием клеящего слоя, что исключает необходимость нанесения других составов;
• Доступная цена;
• Отличные теплоизолирующие качества. Практика показала, что применение этого материала гарантирует удерживание тепла, что особенно важно зимой. Если вы проживаете в регионе с суровыми зимами, то такая особенность — только плюс;
• Надежность фиксации. После завершения работ материал фиксируется намертво, и оторвать его можно только с большим усилием.

Из-за способности отталкивать звуковую волну Сплэн больше подходит для обработки внешней части кузова.

Для оклеивания внутренней части отдавайте предпочтение Акценту.

Учтите, что клеить Сплэн первым слоем не рекомендуется. Оптимальный вариант — укладка третьим слоем уже после шумо- и виброизоляционных материалов.

При выполнении работ учтите следующие моменты:

• Используйте листы наибольшего размера, чтобы повысить эффективность работ.
• Следите, чтобы число стыков было минимальным (снова-таки, для повышения эффективности). Если у вас под рукой только небольшие куски Сплэна, то лучше купите цельный кусок.

Главная ошибка новичков — применение шумоизоляции листового типа. Ее минус в недостаточной защищенности от действий окружающей среды, а именно:

• Чрезмерная подверженность впитыванию влаги;
• Разрушение под действием химических реагентов;
• Снижение ресурса при частом изменении температурного режима.

Если проигнорировать рекомендации и наклеить листовой материал на подкрылки, то со временем он расслаивается и перестает справляться с поставленными задачами — пропускает посторонние звуки и не защищает поверхность от коррозии.

Жидкая шумоизоляция в этом отношении эффективней, поэтому и является не плохой альтернативой.

• Способность выдерживать большие перепады температур;
• Устойчивость к негативному воздействию растворов с содержанием соли и прочих реагентов (часто встречаются на дорогах зимой);
• Стойкость к ударам, имеющим механический характер (попадание гравия).

В основе такой шумоизоляции лежит жидкая резина, приобретающая требуемую прочность сразу после высыхания.

При правильной обработке поверхность кузова надежно защищена от негативных воздействий.

Кроме того, состав исключает проникновения шума с салон и продлевает срок жизни металла без коррозии. Наибольший эффект достигается в случае применения материала в комплексе.

Шумоизоляция без «локеров» (подкрылков): порядок работ

Если на машине не установлены пластиковые подкрылки, тогда смысл внешней шумоизоляции сводится к отделке металлической поверхности кузова.

Очищайте арки от пыли и грязи. Лучший вариант — применение моечной машины, которая подает напор воды под большим давлением.

Учтите, что количество слоев, которые наносятся на кузов, может различаться. Эту информацию легко почерпнуть из инструкции производителя.

Там же раскрываются особенности сушки каждого нанесенного слоя.

Некоторые «умельцы» рекомендуют делать шумоизоляцию слоями, то есть наносить мастику, Сплэн, мастику и так далее (по кругу).

В этом случае Сплэн быстро отслоится, а коррозия не заставит себя ждать.

Шумоизоляция с пластиковыми подкрылками: порядок работ

Считается, что единственная задача пластмассовых подкрылок — защита арок от грязи или попадания воды. Но нельзя не отметить еще одну функцию — возможность применения изделия в виде звукового щита.

Действуйте следующим образом:

• Демонтируйте подкрылки, очищайте их и обработайте с помощью обезжиривающего состава.
• Выполняйте обработку арок, в порядке, описанном выше;
• Наносите на внутреннюю часть подкрылок Вибропласт. Будьте внимательны — в некоторых подкрылках предусмотрены отверстия для вентиляции. Если это — ваш случай, то отверстия закрывать не рекомендуется.

Минус рассмотренного варианта в том, что при колебаниях температур Сплэн может отойти от поверхности. Во избежание этого воспользуйтесь еще одним вариантом:

• На внутреннюю часть локеров крепите резиновые пластинки, это может быть звукоизолятор «Комфорт» на основе вспененной резины (как вариант, их можно вырезать из автомобильных ковриков).
• Фиксируйте изделие на водостойкий клей.

Сложность способа из резиновых ковриков состоит в том, что резиновый материал жесткий и сложный для раскройки.

Кроме того, важно правильно подобать клей — он должен обладать водонепроницаемыми качествами. В противном случае, слой долго не продержится.

Особенность звукоизолятора «Комфорт» в том, что он имеет ворсистую поверхность, не поддается гниению и способен смягчать удары, при этом он самоклеющийся.

Как добиться наилучшего результата от обработки арок с внешней стороны?

Чтобы получить максимальный эффект при выполнении работ, учтите следующие моменты:

• При отсутствии локеров покупайте их, с ними шумоизоляция эффективней;
• Очищайте арки от грязи и антикоррозийки, нанесенной еще на заводе;
• Обрабатывайте чистую и покрытую обезжиривателем поверхность составом для поглощения шума (как вариант, 2-компонентный Noise Liquidator).

Его преимущество — надежная защита от коррозии и отменная шумоизоляция;

Проклеивайте локеры изнутри Бимас Бомб;

Шумоизоляция подкрылок своими руками — реально. Главное — не экономьте на материалах и четко следуйте инструкции производителя.

Если же нет уверенности в своих силах, то всегда можно обратиться к профессионалам.