Как поведет себя система охлаждения, когда ударят морозы?

Как облегчить запуск двигателя зимой и стоит ли греть масло?

Главная / Сервисмены / Комплектующие и сервис

Зима в России редко бывает тёплой. Даже в южных регионах может ударить хороший мороз, и спецтехнику поутру заставить работать — целая проблема.

Что говорить о северных регионах, где -40 °С — привычное дело на протяжении пары месяцев. Благо, решения уже предлагают давно. Да и новые разработки появляются на рынке регулярно.

Принцип работы предпускового подогревателя

Почти любой автовладелец зимой попадал в ситуацию, когда приходя на стоянку за своей машиной, и при попытке завести, она не заводилась. Чтобы этой ситуации избежать зимой, устанавливают подогреватели для автомобиля.

Основное назначение предпускового подогревателя для автомобиля на время зимы:

Заблаговременный прогрев двигателя без участия автовладельца;
Облегчение запуска двигателя;
Прогрев салона.

Зима, а вместе с ней перепады температуры, сильные морозы – суровая пора для двигателя. Отрицательные температуры влияют на вязкость масла, смазывающие вещества теряют свои качество. Все это приводит к тому, что при холодном пуске силовому агрегату необходимо больше усилий для работы в первые минуты.

Предпусковой подогреватель для автомобиля подсоединяется к системе охлаждения мотора, и прогонят через себя охлаждающую жидкость (антифриз), подогревая ее и направляя в силовой агрегат. Таким образом, происходит подогрев мотора без его запуска, а заодно и салона. Ведь именно зимой автолюбители зачастую испытывают проблемы с запуском двигателя.

Даже при самой низкой температуре окружающей среды прогрев занимает не более 15-20 минут, и топлива при этом уходит не так уж много. Меньше, если прогревать автомобиль, заведя двигатель. Без вашего присутствия салон прогреется, а лобовое стекло оттает. При рабочем аккумуляторе Вы без каких-либо проблем заведетесь в любой мороз.

Если двигатель автомобиля заводится прогретым происходит меньший его износ, уменьшаются расходы топлива.

Недостаток в том, что подогреватель для автомобиля зимой стоит немало. Сегодня такие системы это не только дополнительная опция в автомобиле. На некоторые машины, как правило, с дизельным мотором, она уже входит в базовую комплектацию. Разница в том, что запускается такая система только с запуском мотора, и необходима для его быстрого прогрева и поддержания постоянной рабочей температуры.

Использовать подогреватели для автомобиля зимой или нет, решать Вам. Все отталкивается от нескольких факторов:

Эксплуатируете ли Вы автомобиль зимой;
На сколько часто, много ли поездок в день;
Где машина стоит ночью.

Но имея такой аппарат Вы забудете о проблемах запуска мотора в холодное время года, а также о холоде внутри салона машины по утрам, ведь Вы сможете без особого труда и за короткое время прогреть воздух до необходимой температуры.

Неравномерный износ протектора шины — причины и следствия

Опубликовано: 31.03.2019
Spread the love

Spread the loveНеравномерный износ покрышекСодержание1 Неравномерный износ покрышек1.1 Износ средней части протектора1.2 Износ шины по краям1.2.1 Срыв резины протектора1.2.2 Деформация протектора шины1.2.3 Износ шин автомобиля при торможении Износ шин во время эксплуатации является естественным явлением. Предупреждающим сигналом должен быть неравномерный износ протектора шины, который может быть признаком серьезного поломкой подвески или её деформацией. Какие симптомы должны […]

Виды предпусковых подогревателей для автомобиля для зимы

На сегодняшний день автопроизводители предлагают системы дополнительно подогрева двигателя. Их производят несколько брендов, но суть и принцип работы у всех один и тот же. Все они имеют специальные камеры сгорания, куда благодаря форсункам распыляется топливо, где и осуществляется воспламенение горючей смеси.

В результате происходит нагрева охлаждающей жидкости. Насос, прокачивая охлаждающую жидкость, прогревает двигатель автомобиля и салон.

Подогреватели для автомобиля можно классифицировать следующим образом:

Жидкостные подогреватели;
Электрические нагреватели;
Специальные тепловые системы;
Автономные воздушные нагреватели.

Жидкостные подогреватели для автомобиля

Жидкостные нагреватели осуществляют автономный подогрев двигателя автомобиля без какого-либо вмешательства водителя. Позволяет гарантированно запустить мотор в любой мороз без проблем для него, но и обогреть салон автомобиля перед поездкой. Таким образом существенно экономит время.

Жидкостные подогреватели для автомобиля зимой подходят для любых типов двигателей, и могут устанавливаться на моторы как на бензиновом топливе, так и солярке. Преимущество их в том, что они абсолютно автономны, и их работа не подвергает машину угону, как в случае с системой с автозапуском.

Преимущества жидкостного подогревателя для автомобиля:

Низкое потребление топлива. Даже при запуске его на полную мощность, топливо уйдет не более 500 мл за 1 час работы;
Работает практически бесшумно;
Мотор меньше изнашивается и увеличивается эксплуатационные характеристики;
Дистанционное управление;
Не противоречит закону РФ, который гласит, что стоянка автомобиля в жилой зоне с рабочим двигателем запрещена.

Недостатки автономного нагревателя:

Высокая стоимость;
Сложная установка;
Зависит от аккумулятора.

Жидкостный нагреватель устанавливается в моторном отсеке автомобиля. Прогрев двигателя и салона основано на выделении тепла в результате сгорания топлива. Охлаждающая жидкость нагревается и прокачивается с помощью встроенного циркуляционного насоса.

Антифриз в свою очередь прогоняется через радиатор печки. После того как он нагреется до нужной температуры, подогреватель активирует вентилятор печки и теплый воздух начнет поступать в салон машины.

В такой аппарат можно установить таймер, и он запуститься в нужно время. Также есть возможность удаленного запуска через радиосигнал, при помощи пульта дистанционного управления или мобильного телефона (устанавливается специальное приложение). Таким образом, управлять им можно на расстоянии.

Автосервис «Анкар» производит установку высокотехнологичного жидкостного подогревателя Webasto для автомобиля. Используя зимой подогреватель для автомобиля Вы за 20-25 минут получите полностью прогретую машину.

Жидкостный подогреватель Webasto без каких-либо трудностей практически на каждую модель автомобиля. Больше важен профессионализм, знание работы топливной системы и процессов охлаждения силового агрегата, электрических цепей. Эффективность его работы зависит от верного подбора и качественной установки. В данном деле лучше доверится профессионалам.

Автономные воздушные нагреватели

Подогреватели для автомобиля зимой такого вида используются для прогрева большой салона, по этой причине они так популярны микроавтобусах, автобусах и фургонах.

Устанавливается воздушный подогреватель Webasto в кабине либо под капотом автомобиля. Основное его преимущество в том, что он позволяет прогревать салон, когда делать это штатной системой невозможно. Например, для грузовиков, когда водитель в машине ночью отдыхает, а стоянки с включенным двигателем не разрешается.

Преимущества автономного воздушного подогревателя для автомобиля:

Автономный подогрев двигателя;
Низкий уровень издаваемого шума;
Высокая производительность;
Возможность дистанционного управления;
Низкое потребление топлива.

Воздушный подогреватель для автомобиля по принципу работы можно сравнить с феном для сушки волос. Нагнетаемый воздух снаружи поступает в теплообменник, где он нагревается и выводится с другой стороны. Теплообменник нагревается же за счет сгорания топливной смеси в камере сгорания, а отработанные газы выводятся через специальную систему выхлопа.

Автономный воздушный подогреватель нагревает только воздух в салоне машины, но не нагревает охлаждающую жидкость. Задав определенную температуру, система будет ее поддерживать необходимое время.

Электрические подогреватели мотора

Отличается от предыдущих тем, что он не является автономным нагревателем мотора. В блоке цилиндров двигателя устанавливается нагревательный прибор. Функционирует такой подогреватель от электрической сети 220 В.

Подключение происходит посредством специальных кабелей. Используя подогреватель для автомобиля зимой согреете сердце Вашего железного коня за небольшое время.

Таким образом, после подключение к электросети происходит электрический подогрев двигателя автомобиля до необходимой рабочей температуры, позволяя гарантированно и безопасно завести мотор в любой мороз, снизив при этом затраты на топливо.

Подогрев двигателя осуществляется за счет нагрева ОЖ до необходимой температуры и ее дальнейшего поддержания. Оснащается таймером, позволяющий отключать электрический подогрев мотора через необходимое время.

Предпусковой подогреватель двигателя 220 В отлично подойдет для тех, кто хранит машину в собственном гараже. Если же на стоянке на улице, то зимой подогреватель для автомобиля такого рода не подойдет, т.к. ему необходимо розетка. Установить электрический подогреватель можно на большинство автомобилей.

Преимущества:

Невысокая стоимость;
Простота монтажа и обслуживания;
Не расходуется топливо при работе;
Не разрежает аккумуляторную батарею.

За счет этих преимуществ электрический нагреватель мотора автомобиля пользуется большим спросом у автолюбителей, особенно, когда есть собственный гараж. Отсюда и вытекают недостатки:

Необходима розетка 220 В, нет возможности запустить на стоянке (если нет розетки);
Низкий уровень электробезопасности.

Стоит отметить, что электрический подогрев мотора не настолько эффективен, и занимает больше времени. Несомненно, он является более дешевой альтернативой автономных подогревателей (жидкостных и воздушных), но все же по эффективности хуже.

Специальные тепловые системы

Специальная тепловая система, еще называют тепловым аккумулятором, позволяет накапливать и держать внутри себя, в специальной емкости, горячую ОЖ, сохраняя при этом температуру даже на протяжении 2 суток.

Таким образом, при пуске двигателя горячая охлаждающая жидкость поступает из теплового аккумулятора, и циркулирует по кругу, подогревая при этом двигатель и салон.

Преимущества теплового аккумулятора:

Автономный;
Экономит топливо при запуске двигателя;
Простое и недорогое обслуживание.

Недостатки тепловой системы накопления жидкости:

Для работы используется аккумулятор автомобиля;
Менее эффективен по сравнению с аналогами;
Занимает много места.

Как быстро прогреть машину в мороз

Опубликовано: 06.01.2019
Spread the love

Spread the loveКак прогревать машину зимой в морозСодержание1 Как прогревать машину зимой в мороз1.1 Нужно ли прогревать автомобиль зимой перед поездкой?1.1.1 Следующие аргументы говорят о пользе и необходимости прогревания машины:1.1.1.1 Густое моторное масло1.1.1.2 Безопасность1.1.1.3 Износ мотора1.1.1.4 Расход топлива1.1.1.5 Салон автомобиля1.2 Как правильно прогреть машину зимой?1.2.1 Порядок действий прогрева автомобиля в зимнее время следующий:1.2.1.1 Подготовка двигателя […]

Масло

Кто бы что не говорил, но горячее масло в двигателе, лучше, чем холодное, это факт.

На всех поверхностях трущихся деталей, особенно в подшипниках на коленчатом вале (там возникают наибольшие нагрузки), остаются микроскопические частицы металла.

Холодное масло, особенно на морозе, имеет свойство застывать.

Когда двигатель только начинает прогреваться, пока еще холодное, застывшее масло начинает выталкивать мелкие частицы металла наружу.

Происходит механическое воздействие частиц металла на детали двигателя, особенно страдают от этого стенки подшипников коленвала, которые царапаются.

В горячем же масле образуется защитная пленка, которая не дает возможности выйти злосчастным частицам металла наружу, это уменьшает износ деталей двигателя. Делайте выводы.

Прежде чем заливать масло в двигатель нужно уметь правильно его подобрать по марке автомобиля.

Автомобильное масло для автомобиля эксплуатируемого в Сочи, конечно же должно отличаться от масла, применяемого в Мурманске или Магадане.

Самый важный показатель любого моторного масла, это его вязкость, которое классифицируется по SAE.

Существуют всесезонные сорта масел, зимние и летние. Если Вы забыли поменять летнее масло на зимнее, и пытаетесь без прогрева двигателя сразу начать движение, то помните, Вы наносите ему не поправимый вред.

Застывшее масло в короткий срок не сможет проникнуть ко всем смазывающим поверхностям деталей двигателя, и это может привести ни только к сильному их износу, но и выходу из строя самой детали, а значит и мотора.

Нельзя забывать и про масляный насос, который в этот момент будет работать под большими нагрузками.

Зачем прогревать двигатель

Все детали двигателя прогреваются с разной скоростью. В первую очередь прогревается поршневая, цилиндры, блок, головка, антифриз, масло, нейтрализатор и тд. В данном списке особое внимание стоит уделить моторному маслу.

Особо нетерпеливым водителям

следует помнить о том, что происходит при быстром неравномерном прогреве различных деталей двигателя. Рабочий зазор между поршнем и цилиндром составляет какие то сотые доли миллиметра. Когда после холодного запуска вы даете двигателю прогреться на холостом ходу в течении 10 минут, то поршень и толстостенный цилиндр успевают прогреться равномерно.

Равномерный прогрев позволит

сохранить рабочий зазор между всеми деталями поршневой группы, моторное масло сможет спокойно циркулировать через зазоры и масляные каналы, прогреется масло в коробке передач и остальные технологические жидкости.

Простая проверка системы охлаждения двигателя без разборки

Чтобы проверить систему охлаждения двигателя и ее узлы на работоспособность, совсем необязательно сливать тосол и выполнять разборку. Описанная в статье методика диагностики позволяет установить неисправность термостата, датчиков указателя температуры и вентилятора радиатора по показаниям температуры охлаждающей жидкости. Преимущества этого алгоритма проверки – простота, быстрота, наглядность, точность и доступность.

Зачем проверять систему охлаждения двигателя?

Несмотря на сравнительную простоту и надежность охлаждающей системы автомобиля, с ней довольно часто возникают проблемы. Среди наиболее распространенных можно отметить следующие неисправности:

Двигатель, судя по показаниям на приборной панели, перегревается. При этом радиатор сравнительно «холодный» (вентилятор, соответственно, не включается).
Двигатель перегревается (опять же, на это указывает стрелка в салоне), радиатор горячий, но вентилятор не включается.
Двигатель долго прогревается.
В холодное время года двигатель практически никогда не выходит на рабочую температуру.
Плохо греет печка в салоне.

Причину любой из перечисленных проблем на самом деле можно легко вычислить, даже не разбирая систему охлаждения. Но об этом ниже.

Устройство и работа системы охлаждения

Сначала же, как говорится, не лишним будет немного «покурить матчасть». Ведь не зная устройства и принципа работы системы охлаждения, пытаться понять причину той или иной ее неисправности – занятие неблагодарное и практически бесполезное. Конечно, всегда можно не глядя заменить термостат, датчик температуры или включения вентилятора. Эти детали на фоне других запчастей для автомобиля сравнительно недорогие, а их замена реально помогает устранить почти все описанные выше проблемы.

Но если такой ремонт вам не по душе, и вы хотите понимать, что и зачем вы делаете, то придется ко-что изучить. В классическом исполнении система охлаждения двигателя внутреннего сгорания состоит из следующих узлов:

малый контур;
большой контур;
термостат;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
основной радиатор;
вентилятор радиатора и датчик его включения;
печка;
помпа;
расширительный бачок.

Рассмотрим коротко все эти компоненты, и как они работают в автомобиле все вместе.

Малый и большой контуры

Малым контуром системы охлаждения считается та ее часть, в которую входит водяная рубашка двигателя, помпа, датчик температуры и радиатор печки в салоне. От большого контура малый отделен термостатом. Если система охлаждения исправна, то находящаяся в ней жидкость до выхода на рабочую температуру циркулирует только по малому контру. Она отбирает тепло от цилиндров двигателя, проходит мимо термостата, и через датчик температуры прокачивается помпой в радиатор печки. Далее цикл повторяется по кругу.

Так система охлаждения работает до тех пор, пока жидкость не прогреется до рабочей температуры. Когда этот момент наступает, начинает срабатывать термостат. По мере повышения температуры он приоткрывается, пропуская часть охлаждающей жидкости в большой контур. Он состоит из основного радиатора, вентилятора, и датчика, который отвечает за его включение.

Термостат

Разделяет малый и большой контуры системы охлаждения. По сути, является клапаном, который плавно открывается или закрывается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в малом контуре. Пока двигатель не прогреется, термостат закрыт. Благодаря этому ускоряется выход на рабочую температуру – холодный двигатель быстрее прогревается, а также раньше начинает греть печка в салоне.

Когда температура двигателя начинает превышать нормальное значение, термостат начинает приоткрываться. Жидкость частично начинает прокачиваться помпой через большой контур. Проходя через основной радиатор, она остывает и возвращается в малый контур. Благодаря этому процессу поддерживается рабочая температура жидкости в рубашке двигателя.

У термостата бывает две основные неисправности – его заклинивает либо в закрытом, либо в открытом положении. В первом случае при достижении определенного температурного порога охлаждающая жидкость не может пройти к радиатору, из-за чего двигатель перегревается. Когда термостат всегда открыт, антифриз постоянно циркулирует по большому контуру. В результате двигатель долго прогревается, при движении не выходит на рабочую температуру, а также плохо греет печка в салоне.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Установлен в малом контуре. Измеряет температуру охлаждающей жидкости и передает показания на приборную панель. Нужен для того, чтобы у водителя была информация о текущем температурном режиме двигателя – прогрелся ли он, вышел ли на рабочую температуру, не перегревается ли, и так далее.

При неисправном датчике (если все остальное работает нормально) с двигателем ничего страшного не случится. Поломок, как правило, бывает две. Первая – полный выход из строя. В таком случае стрелка на приборной панели не меняет своего положения, и у водителя нет никакой информации о температурном режиме двигателя. Вторая поломка – это когда датчик «врет». Это означает, что температура охлаждающей жидкости по факту нормальная, а стрелка на приборке зашкаливает. И наоборот – жидкость почти кипит, но стрелка показывает норму.

Основной радиатор

Нужен для охлаждения тосола. В процессе движения обдувается встречным потоком воздуха, за счет чего осуществляется отвод тепла. После прохода через радиатор охлажденная жидкость возвращается обратно в малый контур. Неисправностей бывает две. Первая – нарушение герметичности. Вторая – засорение сот, в результате чего ухудшается охлаждение. Обе неисправности определяются визуально без каких-либо приборов, потому в детальном описании не нуждаются.

Вентилятор радиатора и датчик его включения

Когда автомобиль стоит или едет медленно (например, в пробке, в горку или по плохой дороге), естественного обдува нет, или его не хватает. В такой ситуации жидкость охлаждается при помощи вентилятора. Его работой управляет датчик, который подает соответствующие сигналы на реле. В некоторых автомобилях такого датчика нет. Вентилятор соединен с двигателем через так называемую «вискомуфту», которая заставляет его вращаться по мере увеличения температуры.

Также существуют двигатели, на радиаторах которых установлены два вентилятора с двумя независимыми датчиками. Первый срабатывает, например, при температуре 90-100°C, второй – уже при 100-110°C.

Как правило, чаще всего встречается две поломки этого узла. Первая – выход из строя вентилятора, в результате чего он не включается при достижении критической температуры. Вторая поломка – выход из строя датчика или реле. Результат аналогичный.

Печка

Представляет собой небольшой радиатор, расположенный в салоне под фронтальной панелью. Обдувается отдельным вентилятором, который забирает воздух с улицы, и нагнетает его через подсоединенный к малому контуру радиатор в салон автомобиля. Когда подогрев не нужен, поток воздуха, нагнетаемого вентилятором в салон, направляется мимо этого радиатора. Если печка плохо греет, то либо охлаждающая жидкость не прогревается до рабочей температуры, либо радиатор в салоне загрязнен.

Помпа

Представляет собой насос, который принудительно прокачивает охлаждающую жидкость по системе. Помпы бывают электрические и с механическим приводом. Выход из строя этого узла очень опасен, так как приводит к моментальному перегреву двигателя. Охлаждающая жидкость может и сама циркулировать, как в системе отопления дома или квартиры, но этого недостаточно для эффективного отвода тепла от цилиндров.

Расширительный бачок

Выполняет две функции. Во-первых, в расширительный бачок заправляется система охлаждения. Во-вторых, по мере увеличения температуры в него сбрасывается излишек жидкости, который образуется в результате теплового расширения и увеличения объема.

Простая методика проверки системы охлаждения без разборки

Теперь рассмотрим методику проверки системы охлаждения двигателя на примере поиска причин, описанных в самом начале статьи неисправностей. Все, что понадобится для такой диагностики, это мультиметр с функцией измерения температуры, укомплектованный выносной термопарой. Стоят такие приборы сегодня всего пару долларов, да и есть, наверное, уже у всех автолюбителей.

Неисправность №1. Двигатель перегревается (судя по стрелке), но радиатор «холодный»

Теоретически причин для такой неисправности может быть две. Первая – термостат заклинило в полностью закрытом положении. Вторая – «врет» датчик температуры охлаждающей жидкости. Вычислить «виноватого» можно следующим образом.

Сначала термопара мультиметра закрепляется на входном патрубке в непосредственной близости к радиатору. Делается это при помощи обычной изоленты или скотча. Чтобы повысить точность прибора, термопара должна быть примотана к патрубку максимально герметично. Важно, чтобы это был входной патрубок. Определить его можно и без приборов – глянуть в руководстве по эксплуатации, либо попробовать его на ощупь (он всегда теплее выходного).

Двигатель запускается и прогревается до того момента, когда стрелка на приборной панели начинает «зашкаливать». Если температура на входном патрубке до этого момента намного ниже от рабочей, то вентилятор радиатора точно не виноват. Неисправен либо термостат, либо датчик температуры. Первый, скорее всего, заклинило в закрытом положении, второй – может врать. Дальше описано, как это определить.

Температуру срабатывания вентилятора также можно подсмотреть в руководстве. Обычно она находится в районе 95-110°C.

Неисправность №2. Двигатель перегревается (судя по стрелке), радиатор горячий, а вентилятор молчит

В таких случаях далеко не всегда виноват вентилятор, датчик и реле его включения. Встречаются «умельцы», которые не разобравшись, решают подобную проблему путем вывода в салон кнопки, принудительно включающей вентилятор радиатора. Ориентируясь по стрелке в процессе движения, водитель видит, что двигатель якобы закипает, и включает вентилятор принудительно.

На самом деле достаточно часто такая проблема возникает из-за неисправности датчика температуры, который подает сигналы на стрелку приборной панели. То есть, температура охлаждающей жидкости на самом деле находится в пределах нормы, но стрелка уходит за пределы шкалы. Соответственно, вентилятор и не должен включаться. Проверить это достаточно просто.

Термопара закрепляется недалеко от термостата, и двигатель прогревается до того момента, когда стрелка начинает зашкаливать. Если фактическая температуры охлаждающей жидкости при этом, заметно ниже критической (например, градусов 70-80), то датчик температуры врет.

Неисправности №3 и №4. Двигатель долго прогревается и не выходит на рабочую температуру

Опять же, вероятная причина таких неисправностей не всегда одна. Первое, на что можно подумать, когда стрелка на приборной панели неохотно поднимается вверх, это на термостат. Когда его заклинивает в открытом положении, жидкость постоянно циркулирует по большому контуру, и из-за этого долго прогревается. Во многих случаях она никогда не выходит на рабочую температуру. Как убедиться, что термостат заклинило, не снимая его, и не сливая тосол из системы?

С помощью того же мультиметра с термопарой. Она закрепляется на патрубке вблизи термостата, после чего двигатель запускается и прогревается несколько минут. Если стрелка на приборке чуток поднялась и застыла, а реальная температура не подымается до рабочей нормы (85-100°C), то неисправен термостат. Он постоянно открыт. Подтвердить это можно, если сравнить температуру патрубков до термостата, и после него. Она будет одинаковой. По этой же причине, возможно, возникает неисправность №5 – плохо греет печка.

Если же стрелка на приборной панели не поднимается, но по факту температура охлаждающей жидкости достигла рабочих показаний, то виноват не термостат, а датчик. Тот, который подает сигналы на стрелку.

Завершение

В завершение остается только добавить, что, если измерения фактической температуры показывают реальный перегрев двигателя, но вентилятор радиатора все равно не срабатывает, то виноват последний. Чтобы устранить неисправность, сначала проверяется сам вентилятор. Для этого он запитывается напрямую от 12 В. Если при прямом подключении вентилятор нормально работает, то менять надо датчик или реле его включения.

При какой температуре замерзает вода в двигателе?

Далеко не всегда удается своевременно залить в радиатор тосол. Обычно, в таких случаях водители задаются вопросом, при какой температуре замерзает вода в двигателе. Ведь все знают, что это не слишком хорошо. Известны случаи, когда водители находили утром кусок двигателя, лежащим под автомобилем. Чтобы избежать подобного, следует своевременно заливать в систему охлаждения антифриз. Но, на всякий случай лучше все же знать, до какой температуры можно не беспокоиться за мотор, а также как минимизировать риск урона.

Что обычно страдает?

При какой температуре замерзает вода в двигателе? Перед ответом на этот вопрос, давайте рассмотрим основные следствия подобной ситуации. Собственно, проблем может быть несколько. При очень незначительном морозе может замерзать радиатор. В шлангах образуется ледяная пробка. Из-за этого вода гоняется только по малому кругу, в результате, двигатель перегревается. Перегрев ведет к деформации деталей мотора и выходу его из строя.

Более сильный мороз чреват механическими повреждениями двигателя и системы охлаждения. Если вам повезет, то будет поврежден только один радиатор. Его замена, конечно, тоже стоит денег, но по сравнению с капиталкой мотора это копейки. В более тяжелом случае будет поврежден блок цилиндров. Чаще всего, после такого двигатель идет под замену полностью.

Когда вода замерзает?

Из курса физики, даже посещавшие школу через день двоечники знают, что вода замерзает при 0°C. Казалось бы, что этого знания достаточно, чтобы точно знать, когда двигатель разморозится. Но, на практике все выглядит несколько по-другому. Зачастую автомобиль спокойно выдерживает температуру до -3°. Известны случаи, когда даже -7° не оказывались смертельными для двигателя. Почему так происходит?

Мотор является довольно большим массивом металла. Также внутри него находится смазка, а еще охлаждающая жидкость, в нашем случае вода. Когда вы ставите машину на стоянку, то температура силового агрегата находится на отметке около 90°. Моментально остыть мотор не может, к тому же, обычно с вечера температура плюсовая. Остывание происходит постепенно. При легком заморозке двигатель полностью промерзнуть просто не успевает.

Также сказывается наличие дополнительных факторов. В пасмурную погоду остывание происходит быстрее. Если в радиатор будет задувать ветер, то шанс заморозить авто значительно увеличивается. В целом, до температуры в -3° за сохранность силового агрегата можно не переживать. При морозе до -7° риск значительно увеличивается. Но, все же при правильном подходе можно пережить и такое.

Как избежать размораживания?

Многое в нашей жизни случается неожиданно. Среди таких «недетских» неожиданностей и внезапные заморозки. Часто после ремонта, в машину оказывается залита вода. Нередко это происходит в случае ремонта, разбитого на несколько частей. Все же воду перед проведением работы слить легче. Итак, давайте посмотрим, как защитить машину от повреждений. Существует несколько способов:
Слейте воду. Это самый надежный способ. Так вы гарантированно не заморозите двигатель. Хотя, имеются свои нюансы. Часть воды останется в моторе, из-за технических особенностей слить ее полностью не удастся. Остаток может образовать пробку, осложняя последующую заправку системы охлаждения;
Утеплите машину. Часто водители на зиму обклеивают капот с обратной стороны теплоизолятром. Это немного снизит риск повреждения блока. Неплохо надеть на радиатор фартук. Можно укутать двигатель. Укройте его старым одеялом или куртками. Это позволит минимизировать возможность замерзания мотора при небольшом минусе. Такая защита имеет смысл при постановке автомобиля на ночную стоянку. Оставив его так на несколько дней, вы гарантированно поедете за новым мотором;
Ставьте машину на ночную стоянку в местах, защищенных от ветра. Наличие воздушных потоков значительно усиливает охлаждение деталей двигателя. Даже при небольшом минусе есть риск образования льда в системе охлаждения. Если тихое место найти не удается, то ставьте машину так, чтобы ветер не задувал в радиатор;
Добавьте немного антифриза. Достаточно купить один литр, чтобы до -7° чувствовать себя вполне спокойно;
Запуск двигателя через определенные промежутки времени. Такой способ позволит избежать замерзания даже при температуре до -10°. Неудобство метода заключается в необходимости выходить к машине каждый час.

Помимо замерзания вода в радиаторе таит и другие опасности. В ней содержатся соли, которые откладываясь на рубашке охлаждения, постепенно приводят к полной закупорке каналов охлаждения. Особенно опасно заливать в радиатор минералку. Известен случай, когда девушка доливала в расширительный бак минералку. После такой охлаждающей жидкости пришлось блок выкидывать. Обязательно перед заливкой антифриза после воды промойте двигатель.

Заключение. Все знают, что использовать в качестве охлаждающей жидкости воду не рекомендуется, но часто другого выхода у автолюбителя не остается. Вот тут и возникает вопрос, при какой температуре замерзает вода в двигателе. На самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от сочетания большого количества различных факторов. За нижний порог обычно берут -3°. До такой температуры однозначно переживать нечего. Применение дополнительных средств защиты может снизить допустимую температуру.

Машина в мороз: 10 советов, как подготовить автомобиль к зимним дорогам

Ранним холодным утром вы садитесь в машину и отправляетесь по делам. Но сегодня двигатель работает как-то неспешно, при торможении машина неестественно дергается, а жидкость в стеклоомывателе заледенела. Что же могло случиться? Ведь “ласточка” вас еще никогда не подводила. Ответ прост – вы забыли подготовить автомобиль к зиме. Но время спасти ситуацию еще есть. MagadanMedia расскажет, как позаботиться о шинах, какие жидкости нужно сменить в машине и что нужно взять с собой в дорогу.

Даже самая современная и продвинутая машина с наступлением холодов не может обойтись без зимней резины. При минусовой температуре летние покрышки замерзают и становятся твердыми, их протектор забивается снегом, льдом и автомобиль при торможении начинает скользить.

Зимой не желательно ездить на всесезонных шинах. Они маркируются как AW (Any weather – любая погода) и AS (All seasons – все сезоны). Однако, несмотря на маркировку, всесезонными их можно назвать разве что для теплых и малоснежных зим. Для нашей суровой магаданской зимы лучше использовать специально предназначенные для таких условий шины, с индексами: W (Winter – зима), M+S (Mud+snow – грязь+снег). Часто рядом с такой маркировкой можно увидеть изображение снежинки или облака.

Часто встает вопрос об использования шипованной резины. Для начала необходимо определиться с преимущественными маршрутами движения. Если чаще всего вы находитесь в пределах города, на очищенных и посыпанных солью дорогах, то использование шипованных шин для вас не рационально – на чистом асфальте тормозной путь автомобиля увеличится, вероятность заноса и блокировки колес возрастет. На льду и укатанном снеге, шипованные шины повышают управляемость, поэтому, если езда по заснеженным трассе Колымы преобладает — смело выбирайте шипы.

Основной ошибкой автомобилистов является то, что при замене шин на зимние их ставят их только на одну ведущую ось. Такой мерой лучше не пользоваться, так как автомобиль станет неустойчивым при торможении, неожиданно может уйти в занос.

Также желательно иметь при себе полноразмерную запаску с зимней резиной.

Зимняя резина. Фото: Балашов Антон, PrimaMedia

Тормоза

Помимо замены резины, перед зимним периодом обязательно проверить всю тормозную систему. Первое, на что стоит обратить внимание, — это тормозные колодки и диски.

При замене колодок нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты и зимой они могут потечь. Не забывайте и про пыльники цилиндров, если на них есть следы тормозной жидкости, то надо поверить герметичность системы.

Помните о тормозной жидкости – ее надо полностью менять раз в два года и экономить на качественном фирменном продукте не стоит.

Тормоз. Фото: Балашов Антон, PrimaMedia

Двигатель

Зимой запуск холодного двигателя часто становится острой проблемой для автолюбителя: виной тому загустевшее в мороз масло, подсевший за время аккумулятор, слабое испарение бензина. В таком случае лучше всего начать с замены масла – в зимние месяцы хорошо использовать то, которое имеет низкую вязкость.

Одновременно с заменой масла заменяем и фильтр. В обязательном порядке рекомендуется проверить приводные ремни. Если есть надрывы и трещинки, либо следы масла, нужно срочно заменить на новые. Не забываем про замену свеч зажигания и обработке высоковольтных проводов и частей, которые страдают от дорожной соли, защитной смазкой.

Как это ни странно, в зимнее время двигателю как никогда необходимо охлаждение. Некоторые автолюбители используют обыкновенную либо дистиллированную воду вместо охлаждающей жидкости. Это увеличивает износ помпы, а при отрицательной температуре – выведет из строя двигатель и охлаждающую систему. Антифриз необходимо менять, раз в полтора года. Желательно заливать его такого же цвета и марки, что использовался ранее.

Двигатель. Фото: Лященко Александр, PrimaMedia

Аккумулятор

Срок службы автомобильного аккумулятора составляет от 3 до 5 лет, поэтому следует следить за его возрастом. Если летом подсевшая батарея еще могла проворачивать стартер, то зимой это может стать большой проблемой. Подключите вольтметр к клеммам батареи: при исправном аккумуляторе прибор будет показывать 12,5–12,9 В без нагрузки и не менее 11 В под нагрузкой. Если показатели ниже, то аккумулятор стоит заменить.

Некоторые автолюбители стараются установить батарею большей мощности, чем предусмотрено заводом-изготовителем. Однако, дополнительная нагрузка не пойдет на пользу ни генератору авто, ни АКБ.

Также внутри аккумулятора находится жидкость, убедитесь, что ее достаточно. Если мало, то долейте дистиллированную воду, но не перелейте через край.

Работа аккумулятора. Фото: Балашов Антон, PrimaMedia

Ходовая часть

Управляемость на зимней дороге во многом зависит от регулировки рулевой системы и состояния ходовой. Отклонения, которые незаметны летом, зимой могут привести к опасной ситуации. Поэтому обязательно сделайте развал/схождения и проверьте рулевое управление, чтобы автомобиль на дороге не тянуло в сторону.

Нормально работающая система позволит улучшить сцепление со скользкой дорогой. Запомните, что наличие полного привода не означает, что вы можете “выписывать восьмерки” на покрытой льдом парковке. Полный привод позволяет повысить сцепление со снегом или льдом на дороге, когда машина трогается, но это не означает, что колеса “вцепятся” в асфальт при нажатии на педаль тормоза.

Ходовая часть. Фото: Балашов Антон, PrimaMedia

Кузов

Снег, лед, слякоть, грязь, перепады температур, дороги, посыпанные солью и другими химикатами, – настоящее испытание для кузова вашего автомобиля. Поэтому антикоррозийная обработка машины обязательна. Для предотвращения появления микротрещин на краске, можно покрыть кузов защитными средствами на полимерной основе: они создают внешнюю пленку и защищают кузов автомобиля от образования ржавчины и внешних повреждений. Не стоит забывать про обработку уплотнительных резинок, электрозеркал, замков, которые могут замерзать при сильных морозах.

Зимой машину следует мыть чаще, особенно снизу, чтобы грязь на ней не задерживалась. Ни в коем случае нельзя мыть автомобиль в холодную погоду горячей водой: для лакокрасочного покрытия это смерть – ржавчина.

Кузов. Фото: Нескородьева Карина, PrimaMedia

Стекла

Обзорность стекол – неотъемлемый элемент безопасности и комфорта. Следовательно, стоит уделить внимание работе стеклоочистителей, системам обдува и обогрева стекол. Проверьте, хорошо ли работает обдув лобового стекла и обогрев заднего. Если есть проблемы, обратитесь в автосервис, так как езда с запотевшими стеклами опасна и затруднительна.

Нужно убедиться исправны ли дворники: как правило, их меняют каждый зимне-летний сезон. Выбирайте бескаркасные щётки с мягкими, силиконовыми резинками. Они больше всего приспособлены для низких температур. На морозе такие щётки не твердеют и хорошо очищают стекло.

Будет лучше, если вы обработаете стекла нанопокрытием, содержащим силикон и воск. Вода и грязь не будут задерживаться на стеклах, слетая под напором воздушного потока. Такое покрытие продержится всю зиму.

Замену стеклоомывающей жидкости с летней на морозостойкую следует произвести своевременно, а также необходимо следить за ее уровнем.

Стекла. Фото: РИА ПримаМедиа

Зимой часто запотевает лобовое стекло, это происходит в результате конденсации влаги, находящейся в салоне, что приводит к снижению видимости. Пары воды, содержащиеся в воздухе, поступающем из открытого окна или даже из нашего дыхания, вызывают запотевание стекла. Обогреватель позволяет решить эту проблему, направляя теплый сухой воздух на лобовое стекло. Если Вы уверены, что обдув работает нормально, но стекло продолжает запотевать, то стоит проверить, не просачивается ли воздух в двери или окна, что повышает уровень влажности.

Также для комфортного вождения нужно поддерживать тепло, если вы дрожите, то будет трудно рулить и сосредоточиться на дороге. Если к печке есть вопросы, то надо их срочно решать.

Печь. Фото: Балашов Антон, PrimaMedia

Холодная и постоянно изменяющаяся температура может привести к образованию конденсата на стенках полупустого бака, и вскоре в бензин попадет вода. Вода тяжелее бензина, поэтому она опустится на дно, что отразится плохо на автомобиле: если вода попадет в топливопровод, она замерзнет, перекроет путь топливу в двигатель. Ремонт такой неисправности выльется “в копеечку”, поэтому, несмотря на высокие цены на бензин, постоянно полный бак позволит уберечь и автомобиль, и деньги.

Бензин. Фото: Скачков Юрий, EAOmedia

Набор первой необходимости

Теперь краткий список вещей, которые могут оказаться полезными в зимний период эксплуатации:

– Щетка для очистки от снега и скребок для стекла – элементы, которыми придется пользоваться почти каждый день. Не стоит экономить на их покупке. Берите скребок пошире, из крепкой пластмассы и щетку, которой наиболее быстро и удобно можно смести снег со всего авто.

– Металлическая лопата – может оказаться весьма полезной при откапывании авто из снега. Здесь пластмассовые совки не всегда смогут помочь, потому что при сильных морозах они ломаются. Да и использовать лопату с длинной ручкой гораздо удобнее.

– Небольшой туристический коврик может помочь при буксовании авто – весьма продуктивно подкладывается под колеса. На него можно стать коленями при откапывании, на крайний случай он может использоваться как дополнительная теплоизоляция двигателя и радиатора. наиболее практично использовать полиуретановые коврики. Они не пропускают воду, и, в отличие от резиновых, не “дубеют” на морозе.

– Буксировочный трос – трос в багажнике есть у многих, но лишь у малых этот трос может нормально выполнять свои функции. Лучше приобрести хороший, с крепкими карабинами, и положить в багажник, он наверняка пригодится.

– Провода для аккумулятора – на просьбу “прикурить” нормально отзываются очень многие водители, но далеко не у всех есть провода. Положив их в багажник, вы раз и навсегда решите эту проблему, и может быть и сами выручите зимой менее удачных коллег.

– Запас моторного масла – даже если автомобиль полностью исправен, зимой масло может “давить” из разнообразных сальников и уплотнений, поэтому запас не помешает.

– Запасные лампочки в фары и набор предохранителей – зимой в автомобиле намного больше потребителей электричества, чем летом, поэтому предохранители обязательно пригодятся. Также в чрезвычайных ситуациях поможет фонарь.

Набор первой необходимости. Фото: Федоров Роман, Амурмедиа

Подводя итог, становится ясно, что подготовка машины к зиме достаточно сложная и длительная процедура. Поэтому, чтобы избежать дополнительных трудностей, необходимо ее начинать как можно раньше и забыть об экономии. Если выполнить все описанные выше процедуры, вероятность того, что автомобиль повернется к вам задним бампером – будет крайне мала.

И да, будьте внимательны и осмотрительны на дорогах. Ваша редакция MagadanMedia.

Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

Про рабочую температуру

У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

Как работают современные системы охлаждения?

Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

Что такое «штатный перегрев»

Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

Нештатный перегрев и гибель мотора

«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

И что же делать?

Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

10 советов тем, кто поедет по Крымскому мосту

Информационный центр «Крымский мост» опубликовал десять советов туристам (водителям и их пассажирам), которые поедут в Крым по новой транспортной переправе через Керченский пролив. Самый забавный из них (совет N6) – загадать желание при проезде под сводом судоходной арки.

Напомним, реализовать возможность добраться в Крым на собственном авто можно будет уже… 16 мая 2018 года, когда Крымский мост (его автодорожная часть) будет открыт для движения.

Советы проезжающим по Крымскому мосту

Совет 1: Посидеть на дорожку

Нет, не на голых камнях на берегу пролива и не на сидушке собственного автомобиля, а на скамье «Крымский мост», которая установлена на смотровой площадке с видом на стройку века. Интересная деталь: аналогичная скамейка стоит также и в Керчи, поэтому этот совет можно реализовать как при поездке «туда» (из Тамани в Крым), так и «оттуда».

Совет 2: Сделать селфи с Лермонтовым

Еще на этой стороне отдыхающие могут сфотографироваться (сделать селфи) у памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Это он в «Герое нашего времени» написал: «Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить…» Не самое приятное, что бы хотели слышать жители этих мест от великого поэта. И все-таки они простили его. Более того, поставили ему памятник.

Совет 3: Запастись креветками для кота Мостика

С Мостиком более или менее понятно. А причем тут кот? Дело в том, что это животное стало символом моста. Именно от его имени строители переправы ведут блог в Сети. Если повезет, туристы могут встретиться с самым главным усатым-полосатым блогером.

Совет 4: Врубить «Я забиваю сваю»

«Я забиваю сваю» – это, можно, сказать гимн строителей Крымского моста. И если вы хотите сделать им приятное, откройте окно и включите этот трек на полную мощность. Автор и исполнитель композиции (на нее даже сделан видеоклип) – Константин Хоменко, проектировщик из «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург», разработавшего проект сооружения. Кстати, он не является профессиональным музыкантом.

Совет 5: Перед поездкой изучить дельфинов

Существует вероятность, что во время движения по Крымскому мосту водитель или кто-то из его пассажиров увидит живых дельфинов, плескающихся поблизости. Очень важно знать, что в Черном море живут афалины и белобочки. Смотрите, не перепутайте. А то они могут обидеться!

Совет 6: Загадать желание

Где? Конечно же под аркой моста. Желание может быть любым – от продления чудесного отдыха до следующей весны (чтобы обратно можно было вернуться уже на поезде) до мира во всем мире. Он необходим сегодня людям на всей Земле!

Совет 7: Подняться на гору Митридат

И вот вы уже на том берегу. Инфоцентр «Крымский мост» советует туристам остановиться в Керчи, чтобы забраться на гору Митридат. Зачем? Во-первых, здесь сохранились руины античного города Пантикапея, а, во-вторых, именно отсюда открывается лучший вид на мост, по которому вы только что приехали. Кто знает, когда еще вы сможете посетить Крым?

Совет 8: Заглянуть на рыбный рынок

Не спешите покидать Керчь. В этом городе есть хороший рыбный рынок, где продают местный деликатес – боттарга. Это приготовленная по особому рецепту икра придется по вкусу всем – и неприхотливому едоку и настоящему гурману.

Совет 9: Подмигнуть грифонам

Эти мифические существа стоят на выезде из Керчи, охраняя дорогу и прилегающие места уже более двух тысяч лет.

Совет 10: Запастись терпением

Со временем необходимость воспользоваться этим советом отпадет сама собой. Но пока новые дороги в Крыму построены еще не все, а желающих отправиться на отдых в Крым в этом году может быть много, совет этот может оказаться очень полезным. Ничего, терпели и больше…

Напомним, строить Крымский мост начали в 2016 году. Сначала автодорожную часть переправы хотели сдать в конце этого года, однако, по просьбе Путина, решили запустить движение автомобилей по ней раньше – в мае, к началу туристического сезона.

На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд откроют для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Что касается грузовых машин весом более 3,5 тонны, то им проезд по Крымскому мосту пока запрещен, добраться до материковой части России с полуострова и в обратном направлении они могут через Керченскую паромную переправу. Поезда по Крымскому мосту должны пойти в 2019 году.

10 советов тем, кто поедет по Крымскому мосту

Совет 1: Посидеть на дорожку

Совет 2: Сделать селфи с Лермонтовым

Совет 3: Запастись креветками для кота Мостика

Совет 4: Врубить «Я забиваю сваю»

Совет 5: Перед поездкой изучить дельфинов

Совет 6: Загадать желание

Совет 7: Подняться на гору Митридат

Совет 8: Заглянуть на рыбный рынок

Совет 9: Подмигнуть грифонам

Совет 10: Запастись терпением

10 советов тем, кто поедет по Крымскому мосту

Завалинка в месенджерах

Кто на завалинке

Всего 15495
Новых 0
Онлайн 14
Гостей 177

Пожалуйста

чтобы оставлять комментарии к публикациям и выставлять оценки.

Завалинка в месенджерах

Кто на завалинке

Всего15495
Новых0
Онлайн14
Гостей 177

Строители дали туристам десять советов о том, как ехать по мосту в Крым

Строители дали 10 полезных советов туристам, которые поедут по мосту через Керченский пролив в Крым.

Первый совет — посидеть на дорожку на скамье “Крымский мост”, которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском).

Второй — сделать селфи с памятником поэту Лермонтову, установленным на пути следования к мосту, третий — запастись креветками для символа стройки — кота Мостика, которого, быть может, повезет встретить лично.

При заезде на сам мост рекомендуется скачать главный хит стройки “Я забиваю сваю” и включить на полную мощность,

Автор и исполнитель песни – Константин Хоменко: не профессиональный музыкант, а проектировщик из «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург», разработавшего проект моста.

а также перед поездкой изучить дельфинов, которые живут в Керченском проливе, это афалины и белобочки. “Они обижаются, когда их путают друг с другом”, – говорится в опубликованных советах.

Проезжая под сводами арки моста, строители советуют загадать желание. Например, задержаться в Крыму на полтора года и прокатиться по мосту обратно на поезде. Въезжая с моста в Крым, всем советуют подняться на гору Митридат в Керчи, где сохранились руины античного города Пантикапея и виден самый длинный мост в России.

Восьмым советом значится — заглянуть на рыбный рынок в Керчи, чтобы купить местный деликатес. “Приготовленная по особому рецепту икра – боттарга – настоящая находка для гурмана”, – говорится в сообщении.

Выезжая из Керчи, строители советуют подмигнуть установленным фигурам сказочных существ — грифонам. Последний, десятый, совет связан с пожеланием запастись терпением, так как новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в путешествие по мосту может быть очень много.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр “Крымский мост” 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.