Как правильно клеить виниловую плёнку на автомобиль

Как правильно клеить пленку на автомобиль

Содержание

Какие инструменты и материалы потребуются для оклейки авто пленкой

Какой пленкой лучше обклеить авто

Подготовка автомобиля к оклейке винилом

Способы оклейки авто пленкой

Как самому обклеить авто пленкой мокрым способом

Как правильно клеить пленку на авто сухим методом

Снятие виниловой пленки с машины

Покрытие кузова пленкой является сегодня самым распространенным и востребованным видом тюнинга автомобиля, благодаря небольшой стоимости, эффективности и доступности этого способа для большинства автовладельцев. Большое разнообразие пленок на ПВХ основе различного вида и цвета, предоставляет широкие возможности, проявить фантазию и сделать свое авто по-настоящему эксклюзивным и выделяющимся из потока машин на дороге. В процессе оклеивания кузова автомобиля нет ничего сложного, и при желании эти работы можно выполнить самостоятельно.

Камуфляжная виниловая пленка для автомобиля

Какие инструменты и материалы потребуются для оклейки авто пленкой

Прежде всего следует отметить, что оклейка авто пленкой своими руками требует обязательного соблюдения технологии нанесения пленочного покрытия, а также наличия места для производства этих работ, где можно создать нужные температурные условия и абсолютную чистоту. В помещении должна быть умеренная влажность, хорошее освещение и температура не ниже 20 о С. Чтобы обклеить машину виниловой пленкой понадобятся такие инструменты и материалы:

• сама виниловая пленка выбранного вида в нужном количестве;
• ножницы и острый канцелярский нож;
• распылитель и мыльный раствор, приготовленный из воды и моющего средства или автошампуня в пропорции 10:1;
• пластиковый или войлочный ракель;
• спирт или растворитель для обезжиривания поверхности, лучше всего для этих целей подходит уайт-спирит;
• технический фен;
• малярный скотч;
• сухая ветошь из мягкой не ворсистой ткани;
• праймер 3М — состав, усиливающий адгезивные свойства клеящего слоя пленки.

Все это должно быть заранее подготовлено и находиться под рукой при работе.

Праймер 3M

Какой пленкой лучше обклеить авто

Сегодня существует два вида пленок для оклеивания кузова автомобиля — виниловые и полиуретановые. Пленочные покрытия на виниловой основе выпускаются в многообразии видов и расцветок, что позволяет использовать их для преображения дизайна экстерьера. Они хоть и защищают ЛКП кузова от воздействия ультрафиолета и мелких повреждений, но по своим защитным свойствам уступают антигравийным пленкам из полиуретана, которые бывают только прозрачные и используются исключительно для защиты кузова.

Для тюнинга и стайлинга автомобиля чаще всего применяются виниловые пленки, что объясняется не только их разнообразием, но и более низкой ценой.

Такие пленки по способу производства, бывают двух видов:

• каландрированные;
• литые.

Виниловые пленки HEXIS

Литые пленки более качественны и долговечны, они выпускаются в большем ассортименте видов и цветовых гамм, но стоят несколько дороже каландрированных. Какую пленку выбрать для своего автомобиля, каждый решает сам. Но, если вы решили выполнить оклейку машины своими руками, лучше выбирать литую пленку, более качественную, с которой работать легче. Существуют следующие виды виниловых пленок (автовинила):

• прозрачные и цветные;
• матовые и глянцевые;
• перламутровые и пленки с эффектом металлик;
• графические пленки, предназначенные для нанесения рисунка методами цифровой печати;
• текстурные пленки, с поверхностью, стилизованной под различные материалы, к которым относится и пленочное покрытие под карбон;
• пленки типа «хамелеон», цвет которых меняется под разными углами зрения.

Виниловая пленка хамелеон

Выбор действительно очень большой, и все здесь зависит от вашего вкуса, и от того, какой эффект вы хотите получить, прибегая к подобному роду тюнинга. Но, в любом случае, нужно покупать пленку известных брендов, если вы хотите, чтобы она легко легла на любые детали кузова со сложным рельефом поверхности и продержалась, как можно, дольше. Наиболее популярными и пользующимися спросом во всех странах мира, являются следующие торговые марки:

• 3М Scotchprint (США);
• KPMF (Великобритания);
• Hexis (Франция);
• ORACAL (Германия).

Чтобы определить, какое количество пленки понадобится для оклеивания, необходимо знать площадь всех элементов кузова, на которые она будет наноситься. Выполнить точно такие обмеры достаточно сложно, поэтому для приблизительного подсчета потребности в материале и его стоимости, пользуются проверенными на практике данными.

Для полного оклеивания кузова автомобиля, которое рекомендуется применять при использовании автовинила, принимается следующий расход пленки, в зависимости от класса авто:

• компактные авто В-класса — от 18 до 21 кв. м;
• машины среднего класса (С-class) 23–24 м 2 ;
• большие семейные авто D-class 25–27 м кв.;
• автомобили бизнес класса (Е-class) — от 27 до 30 м кв.;
• спорткупе S-класса 30–34 м 2 ;
• компактные внедорожники 25–30 кв. м;
• большие внедорожники 34–37 м 2 .

Виниловая пленка в рулонах

Лучше всего покупать автовинил в рулонах шириной 1,52 м, чтобы при оклеивании крупных элементов кузова, не пришлось делать стыки.

Подготовка автомобиля к оклейке винилом

Чтобы пленочное покрытие дольше держалось, перед тем, как обклеить машину пленкой, авто нужно соответствующим образом подготовить. Для этого необходимо:

• хорошо вымыть автомобиль с автошампунем и тщательно осмотреть его ЛКП на предмет наличия повреждений и стойких загрязнений;
• при наличии оставшихся пятен от насекомых или битума, удалить их с помощью растворителя или спирта;
• отполировать ЛКП кузова, к более гладкой поверхности адгезия клеевого слоя пленки будет значительно сильнее;
• обезжирить сложные элементы кузова;
• протереть весь автомобиль сухой тряпкой.

Подготовка автомобиля к оклейке винилом

Способы оклейки авто пленкой

Для нанесения пленочного покрытия сегодня используются два способа:

• сухой;
• мокрый.

Между собой они во многом сходны и отличаются лишь технологией наложения пленки на обрабатываемую поверхность.

При сухом способе пленка сразу прикладывается к поверхности, без предварительной подготовки последней. В действиях оклейщика должна присутствовать максимальная точность и уверенность движений, потому что клеевой слой будет сразу прилипать к оклеиваемой детали кузова. Преимуществами такого способа являются:

• экономия времени на проведение работ;
• более качественная адгезия;
• отсутствие необходимости в длительной сушке автомобиля после нанесения пленки.

Выполнять оклеивание авто сухим методом могут позволить себе лишь опытные профессионалы, набившие руку при ежедневном выполнении подобных операций.

Инструмент для оклейки авто пленкой

Мокрый метод предполагает накладывать пленочное покрытие на поверхность, обработанную мыльным раствором. Это позволяет при ошибках в наложении пленки, откорректировать ее положение относительно детали кузова. Такой способ идеально подходит для начинающих оклейщиков, или для тех, кто решил нанести пленочное покрытие своими руками.

Если вы решили изменить внешний вид своей машины, путем нанесения автовинила, нужно обязательно определиться, как обклеить автомобиль пленкой — весь кузов или отдельные его детали. Сегодня многие специализированные автосервисы предлагают различные варианты, когда наносят пленку, в том числе и на отдельные детали:

• задний и передний бампер;
• капот и крышу;
• крылья автомобиля;
• двери и пороги.

При использовании виниловой пленки, желательно покрывать ею полностью весь кузов, потому что такой материал не пропускает ультрафиолет. И ЛКП не покрытых пленкой элементов кузова, к моменту ее удаления, может успеть выгореть на солнце, и будет заметно отличаться от остальной части машины.

При использовании виниловой пленки, желательно покрывать ею полностью весь кузов

Как самому обклеить авто пленкой мокрым способом

Технология оклейки автомобиля мокрым способом довольно простая. Чтобы выполнить эту работу своими руками, необходимо:

• Произвести разметку материала, для чего, не снимая подложки, приложить пленку к каждому элементу кузова и разметить линию отреза.
• По выполненной разметке произвести раскрой материала. Выполнять работы нужно на ровной поверхности с использованием канцелярского ножа и ножниц, оставляя со всех сторон небольшой запас пленки.
• Равномерно разбрызгать мыльный раствор по всей поверхности оклеиваемой детали кузова, не оставляя на ней сухих мест, чтобы исключить прилипание пленки к кузову.
• Положив соответствующую выкройку на ровную поверхность лицевой стороной вниз, аккуратно удалить бумажную подложку с клеевого слоя.
• Постараться, как можно более точно, наложить пленку на кузовной элемент, слегка её натягивая, и фиксируя на верхних углах. Если это не получилось сделать с первого раза, нужно приподнять материал и откорректировать его положение относительно границ детали кузова.
• Пластиковым ракелем разгладить пленку от центра к краям, вытесняя из-под нее мыльный раствор.
• После удаления мыльной воды, повторить данную процедуру, нагревая пленку техническим феном, и одновременно разглаживая ее от центра к краям войлочным ракелем. Температура сушки должна быть в пределах 50–70 о C. Это делается для активизации клеевого слоя. Старайтесь не перегревать при этом пленочную поверхность. Фен нужно держать под углом в 45 о и не ближе 20 см от поверхности пленки.
• Подрезать края пленки, оставляя запас 5 мм, промазать их праймером и, загибая, приклеить к торцевой поверхности детали, разглаживая пластиковым ракелем.
• Протереть оклеенную поверхность сухой ветошью и оставить машину сушиться при той же температуре на 24 часа.

Для окончательной адгезии пленки понадобится еще 4–10 дней. В течение этого срока, не следует быстро ездить на автомобиле и производить его мойку.

Ракель 3M пластиковый с фетровой полосой для авто пленки

Как правильно клеить пленку на авто сухим методом

Технология сухого оклеивания машины автовинилом отличается от мокрого способа лишь тем, что пленка после удаления подложки накладывается на сухую поверхность элементов кузова.

Технология сухого оклеивания машины

Такую работу лучше всего выполнять с помощником, а при работе придерживаться следующих рекомендаций:

• для более точного наложения пленки, нужно внимательно разметить материал и сделать раскрой с небольшим запасом;
• не снимая подложки, примерить выкройку, обозначив ее края на кузове малярным скотчем;
• снимать подложку только на ровной поверхности, избегая ее склеивания;
• нанесение пленки начинать с участка детали, имеющего меньший радиус закругления, с тем, чтобы при дальнейших операциях слегка растягивать материал;
• при неточном наложении слегка разогреть пленку и, сняв ее с оклеиваемой поверхности, выполнить операцию более точно.

Снятие виниловой пленки с машины

Нанесение пленочных покрытий на кузов автомобиля является востребованным видом стайлинга, популярность которого объясняется еще и тем, что в любой момент, пленку можно легко удалить без ущерба для ЛКП, вернув машину к прежнему состоянию, или оклеив ее другим материалом.

Для снятия автовинила необходимо:

• прогреть авто в теплом помещении или на солнце;
• нагревая поверхность техническим феном до 70–80 о С, поддеть пленку с одного из краев и начать медленно оттягивать ее вверх под острым углом, продвигаясь к центру покрытия;
• дойдя до середины, повторить процедуру, начав уже с другого края;
• особенно аккуратно нужно удалять пленку с пластиковых деталей, чтобы не перегреть их и не деформировать;
• если после снятия пленки, на поверхности ЛКП остались следы клеевого слоя, удалить их с помощью растворителя или спирта.

При соблюдении всех технологических требований снятие автовинила с машины, как и оклеивание кузова, можно вполне выполнять своими руками, не обращаясь к услугам специализированных сервисов.

Доступная стильность: нанесение виниловой пленки и ее особенности

• Особенности материала из винила
• Подготовительные мероприятия
• Суть процесса: как правильно приклеить виниловую пленку на авто и не накосячить?
• Рабочие переходы мокрого способа
• Сухой метод нанесения винила

Наверняка некоторые автомобилисты, особенно юного возраста, горят желанием проявить индивидуальность и выделиться в «сером» потоке машин. Достойным решением данного стремления могут послужить такие технологические приемы как аэрография или же комбинированная окраска кузова. Однако такой тюнинг недешев, в то время как есть альтернатива – виниловая пленка, которая вполне доступна в плане цены и ее нанесения своими силами.

Особенности материала из винила

Стоит начать знакомство с видами пленочных материалов, начиная с технологий их изготовления, которых всего два:

• келандирование;
• литье.

Подавляющее большинство машин оклеено оболочкой, изготовленной по первой методике, когда сырая масса раскатывается до определенной толщины между валами (каландрами). Основной производитель подобного материала – Китай, естественно, привлекательная цена зачастую играет решающую роль при выборе.

Но каждый владелец, интересующийся вопросом, как приклеить пленку на авто, должен знать недостаток келандированного материала – это его стремление вернуть себе начальную форму, т.е. обработка сложных деталей связана с вероятностью отклеивания краев, появления складок, «отстрелов» и других дефектов покрытия. При этом избавиться от этих проблем невозможно ни при помощи прогревания, ни нанесением клея праймера.

Другой вид пленочных элементов основан на литье, они практически не подвержены усадке, стабильны, но их стоимость высока. Однако здесь опять же доступны изделия из КНР, например, один метр черного карбона стоит 450-800 рублей. Подобный материал от брендовых компаний, таких, как Orafol, KPMF, Hexis или Avery стоит и того больше – около 2500 рублей.

Немаловажный фактор, который следует учитывать перед тем, как приклеить виниловую пленку на свое авто – это виды сырья, используемых для ее производства. Существует два типа исходных элементов:

• полимерный;
• мономерный.

Экземпляры из первого ряда продуктов отличаются высоким качеством и способны «отработать» не менее 5 лет эксплуатации. Мономерный винил таких гарантий не даст – максимум два года.

По внешним характеристикам и эксплуатационным свойствам пленки делятся на несколько категорий:

• глянцевые;
• матовые;
• текстурированные (например, карбон);
• защитные;
• светоотражающие;
• светонакопительные.

Толщина пленочной оболочки, в зависимости от типа и производителя, может колебаться от 100 до 250 мкм. Таким образом, такое покрытие служит некоторой защитой от ультрафиолета и механических повреждений.

Подготовительные мероприятия

Кроме самой виниловой пленки для ее нанесения на кузов машины понадобятся:

• канцелярский нож;
• пластиковый и войлочный ракели;
• строительный фен;
• распылитель;
• сухая ветошь;
• малярный скотч или магниты;
• моющее средство (Fery);
• обезжиривающий состав (уайт-спирит).

Обязательно заранее необходимо тщательно вымыть и высушить кузов машины, после чего произвести обезжиривание поверхности слабым раствором уайт-спирита.

Суть процесса: как правильно приклеить виниловую пленку на авто и не накосячить?

Нужно сразу сказать, что методов оклейки несколько, но наиболее доступны два:

• мокрый;
• сухой.

Первый способ самый практичный, потому что позволяет корректировать положение детали в процессе работы и поэтому хорошо подойдет для новичков этого дела. Вариант сухого нанесения требует определенной сноровки и точности действий, им пользуются мастера поопытнее. Рассмотрим технологию обеих вариантов.

Рабочие переходы мокрого способа

1. Определить место расположения детали и примерить ее на месте без снятия бумажной подложки.
2. Приготовить распылитель с раствором, состоящим из воды и моющего средства в соотношении 1:10.
3. Нанести мыльный состав из распылителя на внутреннюю поверхность материала.
4. Перед тем, как приклеить виниловую пленку на авто, удалить бумажную подложку, делать это лучше на ровной поверхности.
5. По направлению от середины к краям равномерными движениями ракеля выгонять воду из-под оболочки, одновременно просушивая ее феном.
6. Окончательно просушить виниловую поверхность и оставить на 15-30 минут.
7. Войлочным ракелем произвести финишное выравнивание, избавляясь от пузырей и оставшегося мыльного раствора.
8. Обрезать выступающие части и подсушить края детали феном.

• не растягивать виниловый материал;
• избегать излишнего нагрева поверхности;
• опрыскивать только сам материал, кузов машины должен оставаться сухим.

Сухой метод нанесения винила

Подготовительные работы ничем не отличаются от предыдущего способа, те же процедуры по обезжириванию и примерке детали на месте. Мастера, знающие, как грамотно приклеить виниловую пленку на авто, советуют далее следовать по пунктам:

1. Отделить подложку (можно частично).
2. Уложить деталь и равномерными движениями ракелем разгладить оболочку от центра к краям, избегая образования складок и пузырей.
3. Феном равномерно прогреть поверхность и обработать ее войлочным ракелем.
4. Края пленки рекомендуется проклеить при помощи праймера, который усиливает клеящие свойства винила.
5. После завершения операции отрезать остатки оболочки.

Оклеенная машина должна простоять в теплом гараже не менее 5 часов для окончательного высыхания клеевого состава. Также не стоит прибегать к услугам бесконтактной мойки в течение недели, да и вообще, лучше заранее предупреждать мойщика, чтобы он выдерживал нужное расстояние между поверхностью и соплом «керхера».

Произведя самостоятельную оклейку винилом, владелец не только преобразит внешний вид автомобиля, но и сумеет скрыть всякие неприятности в виде царапин и сколов. Данный процесс обойдется значительно дешевле покраски и даже позволит обезопасить заводское лакокрасочное покрытие от воздействия механических составляющих.

Инструкция как самостоятельно клеить виниловую пленку

Каждому автомобилисту в определенный момент хочется изменить цвет своего автомобиля, но покраска требует значительных затрат, как финансовых, так и временных. В такой ситуации на помощь приходит виниловая пленка, которая позволит оклеить и железо, и пластик. Существует великое множество виниловых пленок, в их выборе помогут следующие фото.

Пленка для авто

Многие салоны предлагают свои услуги по наклеиванию виниловой пленки, но неоправданно завышают цены. Поэтому владелец авто, решивший изменить внешний вид своего железного коня самостоятельно, задается вопросом, как правильно клеить виниловую пленку на авто.

Перед тем как своими руками клеить виниловую пленку, необходимо подготовить корпус автомобиля. В самом начале необходимо снять с кузова авто навесные элементы (дверные ручки, спойлеры и т.д.). Далее кузов автомобиля необходимо вымыть, это можно сделать самостоятельно или на автомойке. В противном случае наклеенная поверх грязи пленка может пойти пузырями. Необходимо избавиться от коррозии, иначе пленка отстанет. После мытья следует обезжирить поверхность при помощи специального средства на спиртовой основе либо же спиртом. Сначала протереть автомобиль тряпкой, смоченной средством, после сухой тряпкой, не имеющей ворса. Непосредственно перед покрытием нужно нанести полировальную глину, которая придаст авто идеальную гладкость, что позволит максимально плотно наложить пленку.

Данный этап является одним из важнейших для правильного нанесения виниловой пленки своими руками, нельзя пренебрегать ни одним действием.

Замер пленки

У каждого авто свои габариты, поэтому и количество пленки требуется разное: для внедорожника потребуется до 30 м, на кроссовер автолюбитель потратит до 23 м, седан является самым экономичным в этом плане – до 19 м.

Необходимо покупать пленку по ширине больше, чем ширина самой большой детали кузова. Как правило, это значение будет около 150-155 см. При замерах пленки на детали кузова автомобиля необходимо учитывать все изгибы и неровности корпуса и помнить о том, что нужно отрезать на десять сантиметров больше, чем размер детали. Поскольку пленку придется подвернуть под обратную сторону.

Самостоятельное оклеивание виниловой пленкой

Чтобы правильно оклеить свой автомобиль виниловой пленкой, надо заранее поместить железного коня в бокс. Если речь идет о холодном времени года, то помещение должно быть отапливаемым, так как лучше всего пленка клеится при температурах от 20 градусов. Существует две технологии оклеивания, которые подойдут для наклейки железа и пластика. Они будут рассмотрены ниже. Помимо этого, потребуются следующие инструменты для оклейки:

• Войлочный ракель (подойдет также из пластика);
• Ножницы и нож (канцелярский);
• Прибор для нагрева (желательно специальный фен);
• Специальный раствор на основе моющего средства, пульверизатор;
• Спиртосодержащий раствор;
• Салфетки, не имеющие ворса.

Основное достоинство данной процедуры заключается в быстром и удобном нанесении. Специалисты выделяют два варианта:

• Оклейка без применения мыльного раствора;
• Оклейка с применением мыльного раствора.

Сухая оклейка представляет собой более сложный способ, поскольку любая ошибка будет непростительна, так как пленка прилипает мгновенно. Достоинством является долговечность и качество работы при должной сноровке и подходе. Из названия понятно, что пленка наноситься на сухую предварительно подготовленную поверхность. Необходимо сразу плотно прижимать пленку по мере наклеивания, выгонять из-под нее воздух во избежание появления пузырей. Пока деталь полностью не оклеена, необходимо держать пленку в натянутом состоянии, чтобы не получилось складок. Если дефект все же случился, то можно немного нагреть пленку феном и исправить недочет.

Перед нанесением очередной части виниловой пленки необходимо нагреть феном участок кузова. Стоит обратить внимание на вид пленки, так как для каждой из них предусмотрен свой температурный диапазон. Для матовых и глянцевых пленок это будет до 80 градусов. Для пленки с эффектом металлического покрытия – до 130 градусов. Необходимо строго выдерживать температурный режим, иначе пленка может расплавиться, что приведет к порче не только пленки, но и кузова авто.

После всех вышеописанных процедур нужно правильно разгладить пленку войлочным ракелем в разных направлениях. На корпусе автомобиля есть различные углубления и выступы, поэтому в этих местах лучше разгладить пленку пальцем, предварительно надев на руки войлочные перчатки.

После того как будет оклеен весь кузов, можно начать подворачивать края пленки. Для начала необходимо срезать всю лишнюю пленку и сделать небольшие надрезы, чтобы не было ненужных складок. После этого подворачиваемая пленка обрабатывается специальным клеем для большей надежности. Во время подворачивания необходимо двигаться от углов к центральной части края. Все невостребованные участки осторожно срезать. По окончании процедуры следует обязательно подогреть изгибы корпуса для придания очертаний и полной фиксации.

Способ оклейки автомобиля при помощи мыльного раствора

Достоинством данного метода является простота исполнения, поскольку данный метод прощает множество ошибок при неправильном приклеивании. Но это же является и недостатком, потому что по прошествии времени на месте высохших капель образуются пустоты, и появляются воздушные пузыри. Первым этапом данного метода является опрыскивание кузова водой с содержанием моющего вещества. Затем на деталь наклеивается виниловая пленка. Естественно, он будет содержать неровности и пузырьки, которые выгоняются при помощи войлочного ракеля, при этом пленка параллельно прогревается феном. Края пленки заворачиваются так же, как это описано в предыдущем методе. Для полного понимания процесса можно посмотреть, как клеить виниловую пленку, на видео.

Некоторые автолюбители задаются вопросом, как клеить виниловую пленку на пластик. Способ мало чем отличается от описанных выше, но есть одно очень важное условие – поверхность должна быть очень гладкой, иначе при нагревании пленка будет отваливаться. Для большего эффекта можно нанести специальный клей на обе поверхности. Это видео подробно расскажет об оклеивании пластика виниловой пленкой.

Заправка до полного бака: мифы и реальность

Существует две категории автовладельцев: те, которые заливают горючее в машину по мере необходимости и возможностей и стремящиеся ездить, будучи всегда уверенными в том, что проблем с внезапно опустевшим баком не возникнет.

Первые не всегда предпочитают обходиться без полной заправки из чисто финансовых соображений, хотя это и основной фактор. Многие водители опасаются заливать полный бак ввиду слухов об опасности этого метода. Мы постараемся прояснить ситуацию, заодно рассказав, как правильно осуществлять заправку полного бака, не зная, сколько в нём ещё осталось.

Техника заправки до полного бака

Автовладельцы обычно знают, сколько бензина или дизтоплива помещается в бак их машины – эта информация содержится в руководстве пользователя. И каково же бывает их удивление, если при заправке практически пустого бака в него помещается больше горючего, чем указано в паспортных данных. Но бывают и противоположные случаи, и хотя они редки и воспринимаются положительно, недоверие к автозаправочным станциям со стороны водителей только возрастает. Между тем все эти случаи вполне вписываются в рамки нормы. Почему? Об этом сейчас и пойдёт речь.

Переливы

При заправке до полного бака всегда существует вероятность, что неправильные, на ваш взгляд, показатели счётчика действительно являются результатом определённых махинаций со стороны работников АЗС. Но, строго говоря, на сетевых заправках такая вероятность стремится к нулю, а вот недопонимание со стороны автомобилистов остаётся. Причина – несовпадение паспортной и реальной вместительности бензобака. Дело в том, что в инструкции обычно указывается объём самого резервуара, и если он равен 45 литрам, то отстрел пистолета (то есть его автоматическое выключение) действительно может произойти при достижении этой цифры. Но если попытаться дозалить некоторое количество горючего в ручном режиме, то окажется, что до пролива жидкости из заливной горловины в неё может поместиться ещё 5, а то и 10 литров.

Особенно грешат таким расхождением автомобили европейских производителей – у них реальная ёмкость бензобака выше паспортной в среднем на 15-25%. Самые скрупулёзные – японцы, у них этот показатель самый скромный, не более 10%.

Американцы, корейцы, японцы и отечественные авто имеют резерв порядка 15%. Так что удивляться несовпадению цифр не стоит. Тем более что пустым бак оказывается в исключительно редких случаях, и даже если вы заглохли из-за непоступления горючего в двигатель, это не означает, что бензобак сухой.

Недоливы

Здесь тоже ситуация далеко не однозначна. Во всяком случае, на большинстве легковых автомобилях лампочка контроля уровня топлива загорается, если достигнут уровень «резервного запаса горючего». В конкретных цифрах это зависит от модели авто, от 3 до 5-6 литров, но в любом случае это позволяет проехать с горящей лампочкой порядка 50 километров, чего в большинстве случаев достаточно, чтобы добраться до автозаправки и пополнить запасы бензина/дизтоплива.

То есть бортовой компьютер и датчик уровня топлива настроены с некоторым запасом умышленно, чтобы уменьшить количество случаев полного опустошения бака и возникновением проблем в работе топливного насоса (точно так же сознательно «врёт» и спидометр, показывая большую скорость, чем она есть на самом деле).

Таким образом, каждый водитель должен знать, что процент наполненности бака при полной его заправке будет минимум на 10% больше. В последнее время многие автопроизводителя облегчают задачу автомобилистам, указывая в пользовательском руководстве и номинальную ёмкость бензобака, и величину резерва (относительную, выражаемую в процентах, или абсолютную – в литрах).

В частности, на авто концерна VAG (бренды Ауди, Фольксваген, Шкода, Сеат) эти данные имеются и в зависимости от конкретной модели могут составлять 10-14% от ёмкости резервуара по паспорту (как правило, это дополнительные 6-7 литров).

Так что когда бортовой компьютер начинает сигнализировать, что бак пуст – это только предупреждение, что вам нужно срочно искать АЗС. У японцев, как мы уже отмечали, резерв гораздо меньше – в пределах 5% от номинальной ёмкости бензобака.

Впрочем, многие автопроизводители в последнее время прибегают к самым разным уловкам, лишь бы заставить водителей чаще заезжать на заправки. Например, многие авто последнего поколения запрограммированы таким образом, чтобы не демонстрировать водителю остаток хода после его уменьшения до 40-50 километров. Вторая похожая хитрость – использование датчиков, которые просто не видят горючего, если его меньше 10 литров – в этом случае, естественно, реальный резерв оказывается ещё большим, но и подозрения на недолив при заправке будут выглядеть вполне обоснованными.

Казалось бы, какой смысл у автоконцернов так поступать, ведь топливо – это не их статься доходов? Всё обстоит гораздо проще – если бензонасос некоторое время работает без нагрузки, он может выйти из строя. Если машина гарантийная, то это дополнительная статья расходов, поэтому производители не заинтересованы в том, чтобы топливный бак полностью опорожнялся по вине автовладельцев.

Как заправлять бензобак «под завязку»

Одно дело – если вы осуществляете долив горючего самостоятельно, используя канистру: в этом случае вы имеете достаточно возможностей, чтобы уловить тот момент, когда топливо начнёт выливаться через верхнюю кромку заливной горловины. При использовании пистолета от вас потребуется поистине феноменальная скорость реакции, чтобы предотвратить разлив заправочной жидкости. Тогда как заправлять полный бак на заправке?

Вам в принципе не стоит вообще волноваться по этому поводу – все современные АЗС имеют встроенную аппаратуру, которая блокирует подачу бензина при заполнении бака номинальным количеством горючего.

Но перед там, как рассмотреть схему функционирования топливного бака (а она не так проста, как может кому-то показаться), перечислим те случаи, когда заправка «под завязку» оказывается наиболее предпочтительной.

Разумеется, в первую очередь – это дальние поездки, в особенности на расстояния, когда одной даже полной заправки будет недостаточно. В таких случаях лишние 5-10 литров могут иметь важное значение. Те, кто проживает в отдалённых от центра территориях, хорошо об этом знают – оказавшись в глуши, велик шанс не доехать до АЗС, которые встречаются далеко не столь часто, как на оживлённых автотрассах. Конечно, наличие большого бензобака – это огромный плюс, но если в ТТХ автомобиля указывается номинальный объём, не учитывающий «резервный запас», не стоит пренебрегать и им, тем более что его объём может достигать внушительных величин – до 25%. Так что блокировка подачи горючего, производимая в автоматическом режиме – это ещё не полный бак. Попросите заправщика или долейте необходимое количество сами, приподняв пистолет и нажимая на курок коротенькими циклами.

Схема топливного бака современного легкового автомобиля

В целях безопасности бензобак снабжается трёмя клапанами, обеспечивающими его вентиляцию:

• гравитационный клапан служит для предотвращения утечек топлива, если автомобиль наклоняется вбок на угол, превышающий 45°. Как правило, такие ситуации возникают исключительно при авариях. Клапан расположен между самим баком и адсорбером, поглощающим пары бензина и не давая им проникать наружу, в том числе в салон автомобиля;
• назначение электромагнитного клапана – регулировать доставку газов, уловленных адсорбером, в направлении выпускного коллектора. Расположен клапан в моторном отсеке, управляется механизмом впрыска топлива;
• вентиляционный клапан предназначен для предотвращения образования разрежения в бензобаке вследствие подачи горючего в двигатель. При понижении давления клапан обеспечивает доступ в резервуар наружного атмосферного воздуха, если бензонасос не работает – клапан находится в закрытом состоянии. Расположен в заливной горловине, то есть практически самой высокой части бака. Именно поэтому о его существовании знают почти все автомобилисты.

Чтобы понять, почему нельзя заправлять полный бак бензина, рассмотрим схему работы системы вентиляции на примере автомобиля Audi A4.

В пользовательской инструкции приводятся следующие сведения:

• В верхней части бензобака имеется вентиляционная трубка, которая следует из заливной горловины в направлении гравитационного капана, переходя в него посредством использования соединительного узла. Гравитационный клапан закрывает вентиляционное отверстие, как только обнаружит, что автомобиль наклонился на правый бок на угол свыше 45°, предотвращая вытекание бензина при критических кренах и переворотах машины.
• Верхняя часть вентиляционной трубки снабжена угольным фильтром, аналогичным салонному, задача которого – улавливание вредных для окружающей среды летучих веществ, газов и паров, образующихся в баке при его нагреве. Когда силовой агрегат работает, при достижении определённой нагрузки содержимое угольного фильтра отсасывается обратно в бензобак. Управляет этим процессом электромагнитный клапан, работа которого синхронизирована с механизмом впрыска горючего в камеру сгорания.
• Кроме обычной схемы вентиляции топливного бака, существует также так называемый скоростной режим. Его функционирование обеспечивается наличием дополнительной компенсационной ёмкости небольшого объёма, также расположенной в шахте заливной горловины. Режим активируется во время заправки автомобиля, когда уровень бензина поднимается настолько стремительно, что обычный вентиляционный клапан не в состоянии обеспечить адекватное обстоятельствам выравнивание внутреннего давления без выдавливания бензиновых паров в атмосферу.
• Штатная система вентиляции бензобака обеспечивает доставку в ёмкость атмосферного воздуха по мере расходования топлива во время движения транспортного средства, не допуская образование области пониженного давления, которая увеличит нагрузку на бензонасос.

Если залить полный бак бензина, залитое до краёв горловины топливо может нарушить работу системы вентиляции. Насколько это опасно, мы обсудим в следующей главе.

Нужно ли воздерживаться от заправки полного бака

На этот счёт в сети «гуляет» множество различных слухов, оформленных как мнение «экспертов», но далеко не все из них оказываются правдой.

В частности, значительный процент автовладельцев убеждён, что заправлять машину до полного бака опасно только лишь потому, что в этом случае трудно избежать мошенничества со стороны сотрудников АЗС. И даже приводятся конкретные схемы – пока вы идёте к кассе, заправщик достаёт из широкого кармана штанин небольшую канистру и благополучно её наполняет. Ну, или что-то в этом роде.

В действительности, если работник АЗС и занимается таким «бодяжничеством», то вне зависимости от того, какое количество бензина вы заливаете – 10 литров или 50 (хотя теоретически в последнем случае он может украсть больше, но всё-таки с соблюдением пропорции). Технически реализовать именно такой способ обмана сложно, если учесть, что его относительно легко можно обнаружить. Существует немало более изощрённых схем кражи топлива, и описывать их не входит в наши задачи.

Ещё один распространённый довод, почему нельзя или нежелательно заправлять полный бак, заключается в утверждении, что такая заправка утяжеляет автомобиль, а из-за роста массы на 30-40-50 кг ухудшаются его динамика. Разумеется, считать серьёзными такие утверждения просто язык не поворачивается – всего один лишний взрослый пассажир в салоне весит как минимум вдвое больше. Наконец, мы кладём в багажник массу нужных и ненужных вещей, абсолютно не задумываясь о том, что это тоже дополнительный балласт.

Существует также категория настоящих параноиков, которые убеждены, что если оставить авто с полным баком на стоянке, то на следующий день обязательно не досчитаешься как минимум полбака горючего. В принципе существуют методы определения, насколько полон бензобак, но они требуют использования дорогостоящих инструментальных средств локационного действия, так что в обычной ситуации переживать по этому поводу было бы нелепостью. Можно просто посочувствовать таким автовладельцам, ибо они должны переживать не столько о бензине, сколько о самом транспортном средстве – его могут угнать с не меньшей вероятностью!

Отметим, что слить бензин с иномарки не так-то просто, и чем новее машина, тем сложнее это сделать, начиная с взлома лючка и заканчивая необходимостью решить проблему сложной структуры горловины с множеством защитных приспособлений.

Но всё вышесказанное отнюдь не означает, что бак «под завязку» – это хорошо. Существуют и вполне рациональные доводы, объясняющие, почему опасно заправлять машину до полного бака.

В частности, это вероятность заливки некачественного горючего. Если у вас загорелась контрольная лампочка, а ближайшая заправка оказалась не сетевой – вряд ли вы в состоянии определить, насколько качественный бензин вам зальют. Так что в таких случаях действительно следует заправиться по минимуму, лишь бы доехать до известной АЗС.

Наконец, вполне убедительный довод не в пользу заправки машины до краёв заливной горловины – риск нарушить работу системы вентиляции бензобака, поскольку она рассчитана на заправку нормативного количества горючего. Заключается это риск в том, что вентиляционный клапан расположен в шахте горловины, но не у её поверхности, поэтому он не сработает, пока уровень бензина не понизится. А значит, в ёмкости возникнет вакуум, что может сказаться на работе топливного насоса. Если вы практикуете такую заправку регулярно, можно смело утверждать, что бензонасос исчерпает свой ресурс намного раньше положенного срока.

Впрочем, авто последнего поколения оснащаются системой компенсационной вентиляции, учитывающей возможность перелива топлива сверх нормы – им такая проблема не угрожает.

Ещё одно вероятное последствие заправки «под завязку» – возможность вытекания или расплёскивания излишков бензина/дизтоплива либо непосредственно через пробку горловины, либо через дренажные трубки. Последний вариант наиболее нежелателен, поскольку химически активная жидкость может попасть на резиновые детали, находящиеся в моторном отсеке, повреждая их, на электропроводку, на детали тормозной системы, силового агрегата или трансмиссии. А попадание бензина на узлы выхлопной системы, разогревающейся до сверхвысоких температур, чревато его возгоранием.

Не исключено, что при заливке горючего под самое горлышко это не понравится бортовому компьютеру, и тогда загорится пресловутое «Check Engine». И чтобы сбросить ошибку, придётся отключать АКБ. Вполне возможно, что из-за образования вакуума вы просто не сможете завести двигатель, и винить придётся только себя.

Вместо заключения

Большинство негативных последствий полной заправки авто связано с нарушениями подачи топлива. Нормальная работа бензонасоса гарантирована только в том случае, если подаваемый в силовой агрегат объём бензина замещается таким же количеством воздуха. Залив топливо выше вентиляционного клапана, вы лишаетесь такой возможности, п крайней мере, до израсходования этих нескольких литров.

Кроме образования области пониженного давления, такая ситуация опасна тем, что временное отсутствие вентиляции – большая проблема, если вы после заправки оставили автомобиль на несколько часов, да ещё в тридцатиградусную жару. Как известно, при нагревании жидкость расширяется, и бензин – не исключение. Если вы думаете, что взрывы бака по этой причине – явление из области фантастики, то глубоко ошибаетесь. Такие случаи регистрируются регулярно, особенно в южных странах.

Так что если вам нужно отправляться в дальнюю дорогу – заправляйте полный бак, но не настолько, чтобы топливо подходило к фланцу заливной горловины. И делайте это только в тех случаях, когда уверены, что проедете достаточное расстояние, чтобы израсходовать эти излишки (то есть порядка 100 километров).

Но лучше всё же заправляться без перелива, а на случай крайней необходимости взять с собой канистру, а то и несколько.

Можно ли заливать полный бак бензина — заблуждения “экспертов”

На просторах интернета можно встретить немало мнений “экспертов”, утверждающих, что нельзя заливать полный бак. Большинство объяснений этого правила — заблуждения, которые передаются из поколения в поколение, но народ упорно верит в них, продолжая реально нести большие расходы, заправляя бак наполовину или четверть.

Заблуждения “экспертов”

Под экспертами понимаются водители, имеющие полную уверенность в своих знаних и большой опыт вождения со времен СССР. Большинство “страшилок”, пришедших к нам еще из Советского Союза, не работают на современных автомобилях. Производители новых моделей машин тщательно продумывают каждую деталь, чтобы снизить расходы автовладельца и уменьшить риск поломки ТС.

Мошенничество на заправках

Многие считают, что если заливать полный бак, то работник АЗС обязательно сольет себе в канистру несколько литров топлива. На самом деле, если заправщик захочет слить топливо, то он это сделает при заправке любого количества бензина. Если не доверяете работникам АЗС, заправляйтесь без их помощи.

Полный бак бензина утяжеляет автомобиль и ухудшает динамику

На самом деле, пустой автомобиль едет быстрее, управляемость лучше, чем у груженого. Но бензин на эти показатели никак не влияет. Производители современных машин предусматривают техническую возможность езды с полным баком, поэтому количество бензина не влияет на динамику. А вот загруженный багажник и 4 пассажира в салоне ухудшают ходовые характеристики любого ТС.

Полный бак привлекает воров

Это мнение можно считать верным при условии, что за автомобилем следит мошенник. Он должен проследовать за водителем на заправку, увидеть, что залит полный бак, затем “проводить” до места стоянки и только после этого удовлетворить свои воровские потребности, слив бензин. Но водитель с полным баком топлива может проколесить еще сотню километров, и слежка за ним также потребует немалого расхода бензина. Как правило, сливают топливо ночью, выбирая машину методом “тыка” среди тех моделей, где не требуется ключ для открытия бака.

Испарение бензина

Еще один распространенный миф — если заливать полный бак, то можно много потерять за счет испарения топлива. На самом деле, баки в современных моделях герметичны, поэтому выветривание невозможно. Бензин будет испаряться при плохо закрытой крышке бака, трещинах и повреждениях топливной системы. Но в этом случае испаряться бензин будет независимо от его загруженности бака.

Риск возгорания

Доля правды в этом есть — если бак залит под горловину, то бензин может выплеснуться и попасть на детали автомобиля, что создает риск возгорания. Но владельцам современных автомобилей можно не переживать. Во-первых, после заполнения полного бака до щелчка пистолета остается еще около 200 мл свободного пространства.Этого достаточно для расширения 60 литров бензина. Во-вторых, у современных автомобилей крышка бака закрывается плотно, создавая идеальную герметичность. В-третьих, по дороге с АЗС до стоянки бензин расходуется, освобождая место в баке.

Можно ли заправлять бак до горловины?

А теперь о реальных фактах, показывающих плюсы и минусы заправки полного бака бензина. Сначала о недостатках и опасностях:

— В случае ДТП и повреждения топливной системы большое количество бензина повышает риск возгорания автомобиля в несколько раз.
— Заправляясь на неизвестной заправке, автолюбитель рискует получить полный бак некачественного топлива. Заправляться под горловину рекомендуется только там, где уже ранее покупалось топливо, и его качество не вызывает сомнений.
— В старых автомобилях с неплотно закрывающейся крышкой возможна утечка топлива, что не только приводит к лишним расходам, но и создает опасность возгорания.
— Некоторые модели современных автомобилей не рассчитаны на заполнение бака выше нормы. В этом случае загорается индикатор Check, а машина может попросту не завестись.
— В старых автомобилях есть проблема в виде образования вакуума при заполнении бака под горловину, что приводит к поломкам бензонасоса.

А теперь о плюсах полного бака:

— Отправляясь в дальнюю поездку, полный бак бензина спасет от постоянной дозаправки. Это особенно актуально в путешествиях по трассам, где АЗС встречаются редко.
— Постоянно заезжая на заправку, автомобиль расходует лишнее топливо. Это пусть и мизерно, но повышает затраты на бензин, а также отнимает время.
— В пустом и полупустом баке страдает бензонасос, который у современных автомобилей находится в баке. Эта деталь должна постоянно находиться в топливе, иначе насос начнет заглатывать топливо вместе с воздухом, что не есть хорошо.
— На каждой АЗС предусмотрен недолив. Это не мошенничество, а допустимая норма, составляющая порядка 50-100 мл. Теоретически, при заправке 40 литров вы лишитесь 50 мл бензина, как и при заправке 5 литров. В итоге эти же 40 литров заберут у вас порядка 400 мл.

Многие автолюбители предпочитают заливать полный бак топливом, чтобы в течение нескольких дней не думать о поездке на заправку. Это мнение верно — меньше проблем с поиском заправки и меньше потраченного времени.

Заправляем бак “под плешку”: сколько войдет после отсечки, как “впихнуть” больше и чем мы вообще рискуем?

Фраза “до полной” применительно к заправке означает “до отсечки”. А ведь есть еще “под плешку” – это когда топливо уже начинает выливаться из заливной горловины. Разница может быть существенной, но как ее достичь? И стоит ли вообще этим заниматься?

50+

Заправочный объем топливного бака в некоторых инструкциях прямо указывается с пометкой “приблизительно”. И действительно, как показывает практика, даже до отсечки порой можно залить те же 50 литров, что указаны в технических характеристиках автомобиля, и это притом что до заправки в баке уже было литров 5-6. А может быть и обратная ситуация, особенно если автомобиль в возрасте: едва заправив 2/3 объема бака, можно получить отсечку. Здесь, как правило, причина кроется в неисправной системе вентиляции. Впрочем, бывало, что владельцы с удивлением узнавали о том, что топливный бак в свое время был деформирован, – вот вам и “недолив” в несколько литров.

В любом случае реально доступный заправочный объем устанавливается для конкретного автомобиля экспериментальным путем. В идеале – от минимального уровня топлива (момент загорания контрольной лампы) до отсечки.

Пытаться выяснить пределы запаса хода с момента загорания лампы до “сухого” бака (когда двигатель уже теряет в тяге и норовит заглохнуть) мы настоятельно не рекомендуем: это чревато выходом из строя топливного насоса, а в случае с дизельным двигателем – завоздушиванием топливной системы. Достаточно просто знать, что резерв обычно составляет порядка 5-10 литров, чего достаточно для 70-100 км пробега до заправки.

“Под плешку”

А вот с заправкой под завязку многие как раз экспериментируют. Особенно в путешествиях, когда надо залить как можно больше дешевого топлива, потому что дальше оно будет в 1,5-2 раза дороже. И тут выясняется, что от первой отсечки топливораздаточной колонки до того момента, когда топливо начнет выливаться из горловины, можно “запихнуть” еще литров 5-6, а то и больше. Правда, надо знать, как это сделать.

Лайфхак №1. Если установить автомобиль таким образом, что кузов со стороны топливной горловины будет приподнят, можно “выкроить” несколько дополнительных литров. Помнится, “бензовозы” перед границей для этого в кюветы съезжали. А вот на некоторых заправках в Украине и странах Европы доводилось видеть и использовать специальные “помосты” – так что, с точки зрения АЗС, способ вполне легальный. Сколько именно литров удастся “отыграть”, зависит от конструктивных особенностей топливной системы (форма бака, форма и расположение заправочной горловины и т.д.), но, как показывает практика, это действительно работает.

Лайфхак №2. Заправку можно условно разделить на два этапа – до отсечки и после. И здесь важны действия именно во время второго этапа. После первой отсечки следует заправляться в ручном режиме, подавая топливо в горловину с минимальной скоростью (тоненькой струйкой), чтобы топливо не пенилось. Для этого ручку заправочного пистолета надо нажимать с минимальным усилием. Бонус: такой аккуратный “долив”, скорее всего, не приведет к внезапному вытеканию топлива из горловины, хотя при неисправной системе вентиляции бака возможно обратное выплескивание с достаточно большой силой.

Лайфак №3. Если снова срабатывает отсечка или топливо доходит до края горловины, не спешите прекращать заправку. Опытные водители качают автомобиль (якобы это позволяет заместить воздушные пробки топливом и высвободить еще немного пространства), но в принципе достаточно дать машине “отстояться” 30-60 секунд – и попытаться “докапать” еще литр-полтора. Сработает или нет, зависит от конструкции и состояния топливной системы.

Сколько в конечном счете можно выгадать от засечки до “крышки”? Личный рекорд – 11,5 л на Renault Logan. По словам некоторых автолюбителей, на легковых автомобилях выходило и по 14-15 литров! Если выезжаешь в Европу, то такая заправка под завязку позволит сэкономить 7-10 евро. Но не обернется ли подобная экономия непредвиденными расходами?

Чем чревато?

Самое очевидное – перестаравшись, вы рискуете залить бензином или соляркой кузов, а заодно и свою одежду. Не самая большая проблема, хотя то же ЛКП за бензиновые пятна спасибо не скажет.

На старых машинах заправка не то что “до плешки”, а вообще до полного бака порой чревата отнюдь не приятными неожиданностями: горловина, трубки, прочие элементы системы, включая сам бак, со временем могут терять герметичность. Пытаясь “запихнуть” лишний литр, вы рискуете его же и потерять при утечках.

А вот еще одна проблема, о которой многие не задумываются. В современных автомобилях имеется сложная система вентиляции бака. Считается, что “перезаправка” приводит к попаданию топлива в патрубки и клапаны, предназначенные для паров, а вовсе не для топлива, что может вывести систему из строя. Как минимум известны случаи, когда “перелив” приводил к появлению ошибки “утечка паров”. Впрочем, в инструкциях по эксплуатации прямого запрета на заправку после отсечки мы не встречали, многие водители, часто заправляющиеся по максимуму, с подобными проблемами не сталкивались, так что вопрос остается открытым.

Еще один нюанс: при избыточной заправке датчик топлива “не видит” избыточного объема, что на современных автомобилях приводит к некорректным расчетам бортового компьютера для значений “средний расход” и “запас хода”. Не самая большая проблема, но это обстоятельство стоит учитывать.

Наш вердикт

Заправляться “до плешки” каждый раз – зачем? Это, как правило, не имеет особого смысла, потенциально чревато теми или иными неприятностями. Впрочем, их риск не настолько велик, чтобы “никогда и ни за что”. Так что, если случится ситуация: скажем, надо заправиться “по полной” при выезде за границу или обеспечить в поездке максимальный запас хода – дерзайте! Просто делайте все по фэншуй и учитывайте возможные последствия.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
Aвтобизнес

Почему автоэксперты не рекомендуют заправлять полный бак? Опасные последствия, о которых мало кто знает

Прежде всего, нужно понимать, что езда с полным баком на своем автомобиле существенно увеличивает нагрузку на силовой агрегат, так как вес машины при таких обстоятельствах возрастает на 50 – 70 килограмм. Разумеется, это впоследствии отражается на динамических показателях и ходовых качествах авто. Также при наличии полного бака топлива весь этот дополнительный вес может смещаться по оси при движении на больших скоростях. А это, соответственно, нагрузка на опорную часть подвески.

Также эксперты не рекомендуют заливать полный бак по той простой причине, что автолюбитель может нарваться на некачественное топливо. Если залить в бензобак 5 – 10 литров такого горючего, то существенной разницы не будет. Но в то же самое время, когда заливается 40 – 50 литров бензина низкого качества, то существенно увеличивается нагрузка на мотор и возникает высокая вероятность проявления серьезных неисправностей, для который впоследствии потребуется дорогостоящий и незамедлительный ремонт.

Отрицательные моменты езды с пустым баком

Недостатки езды с пустым баком особенно актуальны машин старше 15-20 лет, которые работали на низкооктановом топливе. Низкооктановое топливо вбирает в себя влагу из атмосферного воздуха. Влага скапливается в бензобаке и приводит к перебоям в работе двигателя. У новых машин, работающих на высокооктановом топливе, существует защита от попадания влаги в бак.

Как лучше заправлять машину: до полного бака или по 10 литров?

Однозначного ответа нет, как же лучше заправлять машину. Поэтому мы предлагаем вникнуть в тонкости каждого варианта, чтобы вывести для себя плюсы и минусы, которые и приведу нас к правильному решению.

Заправлять машину нужно регулярно, но правильно

Если постоянно заправлять машину на 10 литров?

На первый взгляд может казаться, если кататься на заправку каждую неделю, а то и чаще, то и заливать в машину чуть больше 5-10 литров бензина – это выгоднее и дешевле. Это на самом деле не так.

• Во-первых, давайте вникнем в сам смысл езды. Объясните сами себе, зачем кататься на заправку в 5 раз чаще. Но мы же хотим выделить допустимые причины подобной заправки машины: если на данный момент вы не обладаете нужным количеством финансов;
• если есть какая-либо поломка. Например, есть небольшая трещина в верхней части бака, которая при полной заправке приводит к протечке. Правда, в любом случае поломку нужно отремонтировать. Речь идет за промежуток, пока вы не доехали до мастерской;
• если вам необходимо снизить общий вес машины. Чем чаще пользуются гоночные автомобилисты.

Важно: Это все причины, по которым можно ездить с полупустым баком! Если заправлять машину так постоянно, то можно принести вред вашему автомобилю.

• Если вы среднестатистический человек и у вас обычная иномарка, то ее бензонасос должен быть по края залит бензином. Если же он погружен не полностью, то, вероятнее всего, что бензонасос будет заглатывать не только бензин, а и воздух. Не трудно догадаться, что такого быть не должно. Рано или поздно он перегреется и сломается, а вам придется заплатить гораздо больше денег за переустановку нового бензонасоса, чем вы заплатили бы за заправку бензобака хотя бы на 20 литров.

Оптимально заправлять авто хотя бы на 20 литров

• С данным способом заправки всегда нужно надеяться на «авось». То есть, поеду я завтра на работу или доеду вообще до заправки. Полупустой бак может застать вас врасплох в любой момент. Но есть в этом вопросе еще некие уточнения: лампочка не всегда может гореть, а надеяться на стрелку о показателях топлива тоже не лучший вариант. Запомните – это лишь информационный указатель, который может давать погрешности;
• второе, что необходимо учесть – прибор измеряет инертные остатки. Не верите, тогда заглушите и снова заведите машину – стрелка будет выдавать уже другие данные. Все дело в том, что считывание остатков бензина идет с неким замедлением, а не в реальном времени;
• и не забываем, что машина может ехать на остатках топлива в магистралях и насосе. И вот когда вы заглушите машину, то эти капли вернуться назад в бензобак. А вот завестись этих остатков может не хватить.