Как правильно «прикурить» автомобиль

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля

Севший аккумулятор – проблема для каждого водителя. Поэтому если вы водите автомобиль, то нужно обязательно знать, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля, поскольку это наиболее популярный, практически всегда доступный, максимально безопасный и эффективный способ запуска двигателя транспортного средства.

Как узнать, что сел аккумулятор?

Для начала давайте удостоверимся в том, что причина остановки автомобиля заключается именно в севшем аккумуляторе. Существует несколько признаков, подтверждающих данный факт:

• стоит повернуть ключ в замке зажигания, и вместо энергичного звука запущенного двигателя вы услышите медленные и тягучие «ноты»;
• не горят либо слабо горят индикаторы, расположенные на панели приборов;
• под капотом слышны щелканья и треск.

Итак, аккумулятор сел, но это еще не повод опускать руки и впадать в отчаяние, тем более, если вы находитесь на улице, а не в гараже. Ведь открытое пространство как нельзя кстати подходит для прикуривания одного автомобиля от другого, поскольку это позволяет избежать возникновения искры и как следствие – взрыва. Осталось лишь найти другую машину и попросить о помощи водителя!

Как прикурить автомобиль?

Провода для прикуривания автомобиля.

Прикуривание автомобиля производится в несколько последовательных этапов:

• остановка двигателя, выключение приборов;
• подключение клемм;
• пробный запуск двигателя.

Подготовка

Прикурить автомобиль можно почти от любой машины. Главное, чтобы напряжение в аккумуляторах обеих автомобилей было одинаковым. Нельзя прикуривать автомобиль с аккумулятором на 24 Вольт от автомобиля с аккумулятором на 12 Вольт или наоборот.

Перед процессом прикуривания важно заглушить двигатель, выключить все электроприборы на том и другом автомобиле, что позволит обойтись без потенциальных скачков напряжения и дальнейшего выхода из строя оборудования.

Подключение клемм

Красными проводами соединяем клеммы аккумуляторов со знаком «+». Далее — один конец черного провода прикрепляем к клемме со знаком «-» аккумулятора, установленного в автомобиле-доноре. Второй конец провода подцепляем к любой металлической детали, расположенной на двигателе, либо к кузову машины.

При этом важно помнить, что отрицательная клемма должна находиться на значительном расстоянии от топливных систем и аккумулятора. Соблюдение указанного требования – гарантия вашей безопасности и отсутствия взрывов. Если оголенных участков на капоте нет, допустимо подключить клемму со знаком «-» к аналогичной клемме аккумулятора авто.

Когда клеммы подсоединены, заводим двигатель машины-донора и даем ему немного поработать, чтобы он подзарядил аккумулятор автомобиля-реципиента. Обратите внимание на то, что чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше разряжена батарея на транспорте-реципиенте, что соответственно увеличивает промежуток времени необходимый для подзарядки. В любом случае, нужно подождать хотя бы 5 минут. Чтобы ускорить зарядку аккумулятора, допустимо увеличение оборотов двигателя до 2000-3000, что производится нажатием педали и последующим ее удержанием на протяжении нескольких минут.

Пробный запуск двигателя

Теперь останавливаем двигатель, выключаем все бортовые системы и зажигание на транспорте-доноре. Теперь можно проверить, какого результата мы добились этим прикуриванием. Для этого выполняем пробный запуск двигателя автомобиля-реципиента. Здесь возможно несколько случаев:

• машина завелась;
• машина не завелась, стартер едва раскручивает двигатель;
• машина не завелась, стартер энергично раскручивает двигатель,

В первом случае нужный результат достигнут – все отлично. Во втором стоит попробовать прикурить автомобиль еще примерно на 10 минут, а затем – выполнить повторный запуск двигателя. Последняя ситуация говорит о том, что вы все сделали как надо, однако причина заключается в неисправности автомобиля-реципиента. После того как машина завелась, отсоединяем провода, причем сначала черные, потом – красные.

Другие способы запуска двигателя

Если другого автомобиля поблизости нет и прикурить невозможно, то можно воспользоваться альтернативными способами запуска двигателя. Некоторые из которым мы коротко рассмотрим ниже.

Использование специального пуско-зарядного устройства

Пуско-зарядное устройство подключают к сети, устанавливают переключатель в положение «пуск», провод со знаком «+» подключают к положительной клемме, а провод со знаком «-» — к блоку двигателя, рядом со стартером. Поворачивается ключ зажигания, автомобиль заводится, устройство отключается. Это очень простой, доступный и универсальный способ, который подходит для любой модели транспортного средства.

Повышенный ток

Зарядка аккумулятора возможна повышенным током. Батарея с автомобиля не снимается, зато у машины с бортовым компьютером в обязательном порядке снимается отрицательная клемма. Разница между стандартными значениями и повышенным током не должна быть более 30%. Заливные пробки открываются, уровень электролитов — останется в пределах нормы. Продолжительность зарядки – около получаса, далее автомобиль заводится. Способ уменьшает срок службы аккумулятора, поэтому часто применять его эксперты не советуют.

Буксировка

Данный способ подходит лишь для автомобилей с механической трансмиссией. Его еще часто называют «с толкача». Две машины соединяют прочным тросом протяженностью в 4-6 метров и разгоняют до достижения скорости в 10-15 км/ч. У буксируемого транспорта включается 3 передача и постепенно отпускается сцепление. Если нет второй машины, в помощь идут человеческие руки. Автомобиль толкают сзади, разгон осуществляется под горку или на ровной поверхности дороги.

Кривой стартер

Машина поднимается домкратом, на одно из ведущих колес накручивается прочная веревка длиной в 5-6 метров, включается зажигание и прямая передача. На следующем этапе веревка резко дергается, и если колесо хорошо раскручено, то автомобиль заводится.

Как правильно «Прикурить» свой автомобиль: Порядок действий и нюансы процедуры

При разрядке аккумуляторной батареи (АКБ) далеко не каждый водитель способен найти выход из сложившейся ситуации. В особенности путаются начинающие автолюбители в силу недостаточного опыта. Однако все они непременно слышали о том, что можно завести машину от другого транспорта. Однако как правильно прикурить собственное или чужое авто знают тоже не все. А ведь особых сложностей здесь нет, единственное что необходимо — соблюдать определенный алгоритм действий, иначе могут быть неприятности и порой серьезные.

Быстрая разрядка батареи

С подобной проблемой водители сталкиваются в зимний период — даже новые источники питания в сильные морозы не способны держать полный заряд. А когда машина несколько дней находится «без движения», то владелец рискует просто не завести ее в самый неподходящий момент времени.

Вблизи дома для решения проблемы достаточно снять батарею и подзарядить ее в тепле, после чего можно ехать по своим делам. Но что делать, когда неприятность застала в тех дорожных условиях, где нет возможности отыскать зарядное устройство и розетку? Выход из ситуации — запустить мотор собственной машины при помощи другого транспортного средства или аккумулятора.

Терминология

Стоит пару слов упомянуть о некоторых терминах:

• донор
• реципиент

Донор — это собственно та машина или даже АКБ, кто поставляет электрическую энергию для запуска проблемного силового агрегата.

Под реципиентом следует понимать то транспортное средство, которое испытывает проблемы с запуском мотора.

Подобными понятиями удобнее апеллировать в ходе рассмотрения данного материала. К тому же подобные термины используются во многих других сферах человеческой деятельности.

Общие сведения о запуске автомобиля

Аккумулятор любого автомобиля — это источник электрической энергии бортовой сети при неработающем силовом агрегате. И он же обеспечивает запуск силовой установки. Но иногда заряд батареи снижается настолько, что она уже не в силах обеспечить вращение стартера. Тогда остается воспользоваться одним из двух способов:

• завод с «толкача»;
• прикуривание собственного авто другой машиной.

Суть методики с «толкача» заключается во взятии машины, у которой разрядился источник питания, на буксир. Как другой вариант — ручной труд. То есть несколько человек толкают машину вручную. При этом для разгона на машине с неработающей батареей включается 2-ая передача и отпускается педаль сцепления. Само зажигание также следует включить.

Способ прикуривания водители практикуют намного чаще. Он актуален в тех случаях, когда при разрядке АКБ у свечей не образуется искра. Также способ подходит к тем машинам, которые нельзя брать на буксир (с автоматической трансмиссией).

Технология прикуривания

Суть подобного запуска автомобиля в следующем: от донора к реципиенту подключается дополнительный источник питания посредством соединительных кабелей. Разряженная АКБ также остается присоединенной к общей схеме прикуривания.

Главное правильно соединить кабели, а также выполнить все мероприятия по запуску двигателя усилиями стороннего источника электрической энергии. Понимание всей техники позволяет избежать причинения ущерба обоим транспортным средствам.

Делаем все правильно

К прикуриванию прибегает большинство владельцев собственных автомобилей и обычно проблем не возникает. Тем не менее нельзя исключать и целой катастрофы. При несоблюдении техники выходит из строя электроника, включая ЭБУ.

Каждому автолюбителю стоит держать в уме ряд правил:

1. Емкость обоих аккумуляторов должна быть равной. Чтобы запустить двигатель, нужен ток определенного значения. Прикурить большой автомобиль от аккумулятора малолитражки не получится при всем желании. Вдобавок можно с успехом посадить батарею владельцу помогавшей машины.
2. Прикуривать автомобиль в гаражных условиях противопоказано! Не стоит забывать, что пары бензина имеют свойство воспламеняться.
3. Тип двигателя имеет значение — для запуска дизельного мотора требуется большой пусковой ток в отличие от бензинового аналога.
4. Следует тщательно следить за тем, чтобы зажимы («крокодилы») не касались кузова, иначе не избежать короткого замыкания.
5. Кабель низкого качества может оплавиться, а поэтому для таких целей стоит выбирать надежный кабель.

Также учитывать один важный момент — ни под каким предлогом не запускать стартер проблемного транспорта при работающем двигателе второй машины, которая является донором. Ранее это было не столь критично, нежели в наше современное время, поскольку генераторы у большинства машин были практически идентичны между собой.

Теперь же мощность «электростанций» современных автомобилей уже разительно отличается. Помимо этого стоит учитывать, что практически каждая машина оснащается разнообразным электронным оборудованием — от мелких датчиков до приборов, которые улучшают зону комфорта для водителей и пассажиров.

Предостережения

Главная задача, которая стоит перед всеми участниками процедуры по прикуриванию автомобиля, это избежать серьезных последствий в отношении обеих сторон. Поэтому стоит знать, в каких случаях нельзя приступать к такой операции.

На это укажут следующие признаки:

• когда чувствуется запах бензина либо жженого пластика;
• разный тип топлива;
• мощность силового агрегата между донором и реципиентом сильно
• варьируется;
• едкий запах от батареи;
• деформация АКБ.

А если корпус аккумулятора нагрет, то это уже верный признак его неисправности. Завести машину с его помощью не представляется возможным. Он подлежит только замене.

Помощь другого автомобиля

Данный способ находит все большее применение по отношению к реципиентам со слабым источником электрической энергии. Только здесь нужно предельное внимание со стороны всех участников процедуры, так как имеется риск спалить не только всю бортовую электронику, но и всю машину.

Между донором и реципиентом должна быть максимально близкая дистанция, но и соприкасаться они не должны. Автомобиль-донор следует заранее завести и дать поработать в течение 5 минут на повышенных оборотах (2000-3000 достаточно), дабы его батарея набрала дополнительный заряд.

Технология выполнения

Перейдем непосредственно к пошаговому руководству по выполнению прикуривания другого автомобиля. Необходимо сделать следующие действия:

1. Мотор донора глушится, а ключ вынимается из замка зажигания. Это позволит исключить ошибочное его перемещение в другое положение.
2. На реципиенте ключ также должен находиться в нулевой позиции.
3. Соединить положительный (красный) кабель плюсы обоих аккумуляторов между собой. Только изначально зажим цепляется к донору и лишь после этого к реципиенту.
4. Теперь очередь отрицательного провода. Одним «крокодилом» зажимается минусовая клемма батареи донора, а другой конец провода соединяется с какой-нибудь металлической частью мотора авто с разряженной АКБ. Предварительно ее стоит хорошо зачистить от загрязнений и масла во избежание возгорания.
5. Можно пробовать завести машину с севшим аккумулятором. Если проблема кроется именно в нем, то двигатель должен завестись. Конечно, при условии, что кабели соединены правильно. После запуска мотора не нужно сразу его глушить — лучше пусть еще немного поработает, что позволит АКБ подзарядиться. Хватает 5-10 минут при оборотах 2000.
6. Если же способ не дал желаемого результата, зажигание реципиента выключается. Далее, не трогая подключенных кабелей, нужно завести уже машину-донор, дав ей поработать в режиме повышенных оборотов (от 5 до 10 минут). После этого его следует заглушить и снова пробовать запустить мотор проблемного авто.
7. Отсоединять кабели нужно в определенном порядке. Сначала убирается отрицательный зажим с реципиента и только потом — с минусовой клеммы АКБ донора. То же самое касается и положительного провода — сначала с клеммы проблемной машины, потом с автомобиля-донора. Иными словами порядок отсоединения кабелей обратный их подключению.

Важно помнить о соблюдении полярности, иначе не избежать короткого замыкания. Также не пытаться прикуривать проблемный реципиент, когда донор находится в рабочем режиме. Это обусловлено риском выхода из строя электроники, включая генератор. Причем беда может коснуться как донора, так и реципиента.

Запуск двигателя от другой батареи

Данная методика является более безопасной, поскольку не весь автомобиль участвует в процедуре, а лишь аккумулятор. Поэтому на такую помощь большинство водителей соглашается охотнее. Тем не менее, несмотря на всю простоту запуска машин по данной технологии, необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание серьезных неприятностей.

Собственно сама инструкция по прикуриванию проблемной машины при помощи другого аккумулятора:

1. Автомобиль донора нужно заглушить.
2. Источник питания отсоединяется от бортовой сети автомобиля-донора путем отсоединения клемм. Если в этом есть необходимость, АКБ изымается из моторного отсека.
3. На реципиенте зажиганию нужно придать нулевое положение, после чего отсоединяется отрицательный контакт с минусовой клеммы
4. Теперь обе батареи соединяются между собой следующим образом: рабочий плюс — с положительной клеммой разряженной батареи. То же самое с минусом — от рабочей АКБ к разряженной. При этом изначально оба «крокодила» цепляются к рабочему аккумулятору.
5. При касании минусового зажима к разряженной АКБ может появиться искрение. Пугаться не нужно — это указывает на начавшийся процесс подзарядки. После соединения проводов следует проверить их надежность.
6. Выждать не менее минут, чтобы разряженная батарея немного подзарядилась.
7. После ожидания можно пробовать запустить двигатель реципиента. При этом провода остаются в заданном положении. Даже в случае глубокого разряда АКБ двигатель должен запуститься без проблем.
8. После того как двигатель запустится, ему нужно поработать минут для дополнительной подзарядки собственной батареи.
9. Заглушить мотор, убрать провода с обоих аккумуляторов.
10. Повторно завести реципиента. Если все в порядке дело сделано и донору следует вернуть его батарею и также завести его.

Не стоит прикуривать автомобиль данным способом в морозные дни при температуре ниже отметки в −25 C. А также, если замерз электролит.

Особенности выбора кабеля

Любому автолюбителю важно не только знать, как правильно нужно прикуривать транспортное средство с разряженной АКБ. Грамотный выбор проводов тоже имеет значение, ведь выбор не тех кабелей обычно оборачивается выходом из строя электронного оборудования, а то и пожаром. По этой причине обычными проводами здесь нельзя обойтись, которые просто расплавятся во время передачи электрической энергии. Нужно опираться на ряд важных критериев, за счет чего можно избежать непоправимых последствий.

Стоит заметить, что от разряда аккумулятора не застрахован ни один автолюбитель, поэтому желательно держать при себе «пусковые кабели» на случай прикуривания. Они обычно окрашены в красный и черный цвет. Это позволяет понять, какой куда подключать. Красный — плюс, черный — минус.

Сечение

Раздумывая как прикурить транспортное средство, следует уделить этой характеристике должное внимание. Так как провода автомобильные, то по ним протекает напряжение в 12 Вольт. По этой причине достаточно остановиться на сечении 15-16 мм. Только стоит учитывать сильный нагрев при необходимости длительного использования. Тогда сечение следует выбирать чуть большим — от 20 до 22 мм.

Длина

Данный критерий кажется не столь значительным, поскольку в основном обеспечивает удобство проведения процедуры. Однако если взять короткие провода, то нельзя исключить вероятность отсоединения «крокодилов» при передаче тока от донора к реципиенту.

А это в свою очередь грозит вероятностью риска короткого замыкания. Поэтому им не следует также пренебрегать во избежание плачевных последствий.

Изоляция

Сегодня на продажу поступают кабели, которыми можно прикуривать автомобили с одним из двух типов внешнего покрытия:

• жесткая оплетка;
• ПВХ.

Выбор стоит делать исключительно в пользу ПВХ, ведь жесткая изоляция в результате температурных перепадов портится. Как итог через некоторое время такими проводами уже нельзя использовать для разных и необходимых нужд.

Что до ПВХ, то данный материал противостоит перепадам температуры, причем даже резким.

Зажимы

В целях создания хорошего контакта нужно останавливаться на медных «крокодилах». Обусловлено это тем, что у данного металла проводимость в разы более высокая, нежели у алюминиевого аналога. Еще стоит принять к сведению присутствие пружин у зажимов, что не позволит им слетать с клемм при пуске двигателя.

Также не стоит игнорировать и качество контакта самих зажимов. Если они плохо запаяны, то из-за высокой температуры провода оторвутся от «крокодилов».

В качестве заключения

Если правильный порядок действий, как правильно прикурить машину с разряженным аккумулятором никак не запоминается (память иногда может подводить) стоит записать его на листке бумаги и всегда держать в бардачке. Или распечатать памятку — кому как удобно.

Также желательно держать в запасе кабели, которые выручат в самый подходящий момент. Ведь проблема севшего аккумулятора возникает и у других водителей, а собственные провода выручат в обмен на признание и благодарность. Сегодня помог ты, завтра тебе окажут поддержку, закон жизни.

Как прикурить автомобиль: схемы и ошибки

Не все знают, как правильно прикурить свой автомобиль. Хотя на первый взгляд, наука нехитрая: подключил свой севший аккумулятор проводами к батарее соседской машины, крутнул стартером коленвал, завел машину, сказал соседу «спасибо» и поехал по своим делам. На практике все не так просто. В этом процессе нужно разобраться, чтобы не навредить аккумуляторам и машинам.

1. Схема прикуривания от другого автомобиля
2. Схема прикуривания для легкового авто
3. Схема прикуривания для грузовых машин
4. Топ 10 ошибок при прикуривании автомобиля
5. Как правильно прикурить автомобиль: пошаговые инструкции
6. Как выбрать провода для прикуривания
7. Распространенные вопросы и мифы о прикуривании

Схема прикуривания от другого автомобиля

О том, что на автомобиле должен стоять исправный и полностью заряженный аккумулятор, знают все автомобилисты. Однако не все, особенно новички, следуют этому правилу.

Отсюда и появляется необходимость прикурить авто ранним утром на морозе, когда стартер натужно тянет обгонную муфту и не может даже зацепить венец маховика. Такие неприятности могут произойти даже с новой батареей. Поэтому автомобилисты должны знать, как правильно завести автомобиль от другого аккумулятора на машине-доноре.

Схема прикуривания для легкового авто

Если речь идет о легковых автомобилях, то подключение заряженного аккумулятора к автомобилю с севшей батареей производится в такой последовательности:

1. соединяют проводом (красного цвета) плюсовые клеммы батарей;
2. подключают черный провод к минусовой клемме машины-донора;
3. второй конец черного провода подводят к массе автомобиля реципиента.

АКБ легковушек должны быть примерно одинаковы по ампер метражу.

Схема прикуривания для грузовых машин

На грузовых машинах бортовая сеть рассчитана на питание от 24 В, поэтому там устанавливают два аккумулятора по 12 Вольт, соединенных последовательно. Прикуривание у грузовиков происходит по той же схеме, что у легковушек.

Важно, чтобы аккумулятор, от которого будет пускаться машина с севшей АКБ, был полностью заряжен.

Топ 10 ошибок при прикуривании автомобиля

Запуск двигателя от другой машины – распространенное явление в условиях морозных зим и хранения авто на открытой стоянке. В гараже у автовладельца всегда найдется способ завести транспорт. Если не лениться и снимать батарею на ночь, то по утрам, даже в сильный мороз, машина будет запускаться без проблем. Но раз уж произошла неприятность, и двигатель не пускается стартером, от процедуры прикуривания не уйти.

Не допускайте ошибок при запуске своей техники от другого аккумулятора. В лучшем случае, при неправильных действиях, вы можете нанести вред своей батарее, в худшем – вывести из строя электронику на авто товарища или, что еще хуже, допустить взрыв АКБ и пожар.

Среди ошибок начинающих автомобилистов выделяют десятку самых распространенных ляпов, которые расположим по степени опасности – от меньшего к большему.

1. Перед прикуриванием водитель не осматривает батарею на предмет целостности и утечки, прочности контактов.
2. Пренебрегает правилами безопасности, прежде всего, пожарной.
3. Пользуется некачественными проводами (недостаточными по сечению, потертой изоляцией, с плохими контактами, слабыми крокодилами).
4. Нарушает последовательность подключения контактов (отступает от схемы).
5. Подключает минусовый провод к минусовой клемме на разряженной батарее.
6. Берет в доноры батарею с меньшей емкостью, чем стоящая на его машине.
7. Допускает контакт автомобилей корпусами или контакт плюсовой клеммы провода с массой.
8. Путает подключение контактов «+» и «–».
9. Оставляет включенными зажигание и приборы на время прикуривания.
10. Питается от авто с запущенным движком.

Предупредить водителей и предостеречь от ошибок в таком тонком деле, как прикуривание, поможет следующий четкий порядок действий. Придерживаясь алгоритма, вы сможете без последствий запустить свое авто с посаженной батареей.

Как правильно прикурить автомобиль: пошаговые инструкции

Не трудно представить себе морозное зимнее утро и тщетные попытки завестись – хоть раз, но в такой ситуации бывал каждый автомобилист. Если вы недавно получили права и приобрели машину, то знайте, иногда такое случается.

Провода для прикуривания лучше купить заранее и возить их в багажнике.

Постарайтесь запомнить порядок действий и следуйте ему неукоснительно.

• Вначале попросите помощника подъехать к вашей машине передком и остановиться на таком расстоянии, при котором ваши провода достанут до его аккумулятора (обычно провода берут длиной 3–5 метров).
• Затем обратитесь к коллеге с просьбой, чтобы он подержал движок на 2000–3000 оборотов в минуту в течение 5 минут. Это даст гарантию, что электролит в его батарее прогреется и она получит необходимый заряд от генератора.

Дальше нужно поступать в таком порядке.

• Попросите водителя машины-донора заглушить двигатель, выключить все приборы и вытащить ключ из замка зажигания.
• Проследите, чтобы на вашем авто также были отключены потребители электроэнергии и ключи находились у вас в руках.
• Откройте капоты автомобилей и осмотрите батареи. Прежде всего, в порядке должна быть АПК вашей машины (без следов разрушения).
• Определите, к какой металлической части под капотом вы будете подключать минусовый зажим провода. Это должен быть не защищенный краской чистый болт иди деталь. Например, место крепления на двигателе, генераторе, болт на кузове.
• Возьмите провод в красной изоляции и одним концом подключите его к плюсовой клемме на аккумуляторе-доноре. Проследите, чтобы зубы крокодила хорошо вцепились в металл. Другим концом провода запитайте плюс своей батареи. Обеспечьте прочность контакта.

• Крокодилом черного провода зажмите минусовую клемму батареи донора, а затем свободный зажим зафиксируйте на заранее подготовленной детали под капотом вашей машины.
• Еще раз напоминаем, что место подключения должно быть чистым от краски и на нем не должно быть пятен масла. Дело в том, что при проворачивании ключа в замке зажигания между минусовым крокодилом и массой при неплотном контакте, может проскочить искра. Это источник возможного возгорания.
• Также напоминаем о необходимости перепроверить правильность подключения проводов по схеме. Если вы перепутаете полярность подключения проводов и попытаетесь завести машину, то это выведет из строя электронику.
• Сядьте в салон своего авто и сделайте пробный запуск. Если ваша машина технически исправна и не заводилась раньше по причине севшего источника питания, то от прикуривания она заведется сразу.
• Запустив двигатель, дайте ему поработать в течение пяти минут при 1500–2000 оборотов в минуту. Ваша батарея при этом подзарядится и потом сможет самостоятельно запустить двигатель с прогретым маслом.
• Отсоедините провода в такой последовательности: сначала снимете крокодил с плюсовой клеммы вашего авто, затем с плюса батареи-донора. После этого снимайте минусовый провод.
• Благодарите товарища, прячьте провода в багажник и отправляетесь в путь.

Если двигатель не пускается с первого раза

Бывает так, что после первых оборотов коленвала, двигатель упорно не пускается и дальнейшее прикуривание может привести к посадке хорошей батареи. Остановите попытки и попросите коллегу пойти таким путем.

1. Выньте ключи зажигания из своей машины и оставьте схему подключения кабелей прежней.
2. Пусть помощник заведет авто и даст ему поработать минут десять на оборотах в 2000–3000 в минуту. Так вы сможете подзарядить свой аккумулятор и возобновить зарядку донорской батареи.
3. По истечении 10 минут дайте сигнал водителю выключить мотор и все приборы.
4. Возобновите попытку прикурить. Обычно после таких процедур машина должна завестись.
5. Уже по дороге хорошенько подумайте, как вы будете заводиться завтра.

Видео “Как прикурить машину”

Как выбрать провода для прикуривания

Непременным условием для успешного прикуривания без последствий для батарей и бортовых сетей машин, является использование специальных проводов.

В магазинах продают такие провода – они обычно имеют изоляцию красного и черного цветов. Так сделано для того, чтобы при подключении клемм не перепутать полярность. Черный – всегда минус, а красный – плюс. Удобная для использования длина изделия составляет 3–5 метров.

В момент пуска двигателя стартовый ток, выдаваемый аккумулятором, высокий, поэтому провода должны быть рассчитаны на силу тока в 200 А. Отлично справляются с такими токами медные провода с поперечным сечением на 16 мм 2 (можно взять больше).

Покупайте провода в ПВХ изоляции – она не дубеет и не трескается на морозе. При покупке обратите внимание на зажимы-крокодилы, – они должны быть из меди, с острыми зубами и мощной пружиной. Берите прикуриватели, у которых обеспечен качественный контакт с крокодилами (обжим, пайка).

На покупке проводов не стоит экономить – качественные изделия обеспечивают результат и не доставляют хлопот.

Распространенные вопросы и мифы о прикуривании

Среди молодых автомобилистов распространяются истории-мифы о прикуривании, которые возникают от неопытности и слабой информированности.

• Миф 1. Нужно прикуривать от машины с работающим двигателем.

Категорически так поступать нельзя. Дело в том, что в момент пуска происходит бросок тока, который может убить электронику машины. Водитель с опытом всегда дает прикурить со снятой минусовой клеммой со своего аккумулятора, тем самым он исключает возможные печальные последствия в результате броска тока и напряжения даже при неработающем двигателе.

• Миф 2. Нельзя прикуривать машину с электронным блоком управления, так как тот выйдет из строя.

Это заблуждение, – аккумуляторы таких машин могут выступать как в роли доноров, так и реципиентов только при условии, что автомобиль, который дает прикурить, заглушен.

Сколько себя помню, всю жизнь занимался машинами, а именно разборка, сборка и ремонт, включая двигатель! Знаю о машинах практически всю, но нет предела у совершенства.

Инструкция как правильно прикурить автомобиль

Когда разряжается аккумулятор, то не все автолюбители могут выйти из сложившейся ситуации со знанием дела. Все слышали о том, что можно прикурить от другого автомобиля, но не представляют, как это сделать, не нанеся ещё большего вреда автомобилю. А ведь это делается легко, если знать несложный алгоритм правильных действий по прикуриванию.

Введение

Проблемы с быстрой разрядкой автомобильных аккумуляторов начинаются в зимнее время: в морозную погоду даже новые батареи не держат полную зарядку. А если человек несколько дней не пользуется машиной, то имеет все шансы не завести её, когда она понадобится.

Возле дома такая неприятность решается легко: снял аккумулятор, подзарядил в домашнем тепле и поехал. А как быть, если беда приключится в дороге, за сотню километров от собственного зарядного устройства и розетки? Есть выход и из такой ситуации: можно завести автомобиль от аккумулятора другой машины.

Запуск автомобиля

Аккумуляторная батарея (АКБ) является источником электроснабжения неработающего автомобиля. Она же служит и для запуска двигателя через систему зажигания. Если аккумулятор разряжается до такой степени, что не в силах сделать несколько оборотов стартером, то имеются два основных способа запустить двигатель.

1. Запустить двигатель с «толкача». Так водители называют способ, когда терпящий бедствие автомобиль берёт на буксир другое транспортное средство или толкают вручную несколько человек. В момент разгона на неисправной машине включают 2-ю передачу и отпускают педаль сцепления. Зажигание должно быть включено.
2. Прикуривание от аккумулятора чужой машины. Применяется постоянно, особенно в случаях, когда АКБ полностью разряжена и не создаёт даже искры на свечах зажигания, или машину запрещено запускать любым видом буксировки(авто с автоматической коробкой передач). Проще всего, конечно же поменять батарею на новую, но в пути не всегда есть возможность купить аккумулятор.

Прикуривание от другой АКБ означает подключение к электрической цепи зажигания дополнительного источника питания с помощью соединительных проводов. При этом разряженный аккумулятор также остаётся в схеме процесса прикуривания.

Важно знать, как правильно соединить провода и выполнить действия по запуску двигателя от постороннего источника, чтобы не причинить никакого ущерба ни аварийному автомобилю, ни автомобилю-донору, ни обеим АКБ.

Как сделать это правильно

Неопытность в этом деле приводит к печальным последствиям, вплоть до пожаров, поэтому не стоит производить работу методом «тыка». Чтобы не было ошибок, следует запомнить подробные алгоритмы, которые помогут безопасно завести двигатель авто с разряженным аккумулятором от другой машины или исправной АКБ.

Для этого потребуются высоковольтные провода большого сечения, которые должны быть в запасе у каждого уважающего себя автолюбителя (продаются в торговой сети) и другой автомобиль с нормальным устройством не меньшей ёмкости и бескорыстным хозяином, готовым помочь попавшему в беду брату-шофёру. Если всё необходимое имеется в наличии, то можно приниматься за работу.

От другого автомобиля

Этот вариант прикуривания применяется автолюбителями гораздо чаще, потому что быстрей удаётся завести машину со слабым источником электроснабжения. Но он требует и усиленного внимания к своим действиям (большой риск спалить не только электронику, но и автомобиль).

Работающий автомобиль должен расположиться к неисправному максимально близко, но не соприкасаться с ним, и поработать 5 минут на повышенных оборотах, чтобы аккумулятор набрал дополнительной зарядки.

Пользуйтесь памяткой:

• Автомобиль-донор глушится, ключ зажигания остаётся в нулевом положении (а лучше совсем его вытащить из замка, чтобы полностью исключить ошибочное перемещение в другое положение).
• На неисправной машине ключ зажигания точно также находится в положении «0».
• Соединить плюсовым (красным) высоковольтным проводом выводы «+»аккумуляторов на обеих машинах, но сначала прицепить «крокодильчик» провода к исправной АКБ, а потом — к разряженной.
• Один зажим минусового (чёрного) провода соединяется с клеммой «－» аккумулятора донора, а другой — с любой металлической деталью на двигателе автомобиля, который нужно завести. Но только перед этим нужно очистить эту деталь от возможных скоплений грязи и масла, чтобы исключить возгорание от возникших искр на минусовых соединениях при запуске двигателя.
• После надёжного крепления проводов можно попробовать завести двигатель аварийной машины. Если дело было именно в разряженной АКБ и соединения проводов выполнены правильно, то двигатель обязательно запустится. Дать автомобилю несколько минут поработать для подзарядки аккумулятора, а потом заглушить его.
• Если двигатель не заведётся, то отключить зажигание и запустить двигатель автомобиля-донора (провода остаются без изменений). Дать время подзарядить оба аккумулятора на повышенных оборотах, а потом отключить мотор и зажигание донора и снова пытаться завести аварийную машину.
• Снять высоковольтные провода, начиная с отсоединения минусового зажима от корпуса машины. Потом снять чёрный «прикуриватель» с вывода АКБ донора. Плюсовой провод начинать снимать с аккумулятора только что заводимого автомобиля. Выходит, что снятие проводов происходит в порядке, обратном их навешиванию.

Важно! Нужно запомнить 2 вещи: ошибка в полярности проводов неминуемо приведёт к короткому замыканию, а попытка производить прикуривание от работающего донора — к выходу из строя электроники и генератора этого автомобиля. И это — как минимум.

От другого аккумулятора

Если опыта прикуривания ни у одного из водителей нет или хозяин донора беспокоится о своём автомобиле, то можно предложить более безопасный способ прикуривания. В этом способе не участвует автомобиль-донор, а только его аккумулятор. На эту помощь незнакомые водители идут легче.

Несмотря на большую простоту действий, запускать машину с севшим аккумулятором нужно с соблюдением всех мер предосторожности, и чётко следуя инструкциям.

Последовательность действий при таком методе должна быть такой:

1. Машина добровольного помощника глушится.
2. Откидываются провода от клемм аккумулятора, тем самым полностью разрывается связь аккумулятора с электрической системой автомобиля-донора. Если нужно, АКБ можно снять совсем.
3. На аварийной машине зажигание выставляется в нулевое положение, а с минусовой клеммы аккумулятора отбрасывается провод для исключения возможной утечки заряда «на сторону».
4. Аккумуляторы — рабочий и разряженный — соединяются высоковольтными проводами в следующем порядке: плюсовая клемма рабочей АКБ — с плюсом разряженной АКБ, минусовая клемма рабочей — с минусом разряженной. В первую очередь «крокодильчики» обоих проводов цепляются к клеммам рабочего устройства.
5. Убедиться в надёжном креплении проводов. Не обращать внимания на возможное искрение при подключении минусового провода к разряженной батарее. Это нормально, а также доказывает, что процесс подзарядки начался.
6. Подождать небольшой подзарядки неисправного аккумулятора. Происходит процесс перетекания тока из сильного источника в слабый. Время ожидания зависит от степеней разряженности реанимируемой и заряженности донорской батарей. Но не менее 15 минут.
7. Через 15 минут нужно попытаться завести двигатель с заряжаемым аккумулятором. Провода остаются в прежнем положении — по собранной схеме подзарядки. Даже при глубокой бывшей разряженности аккумулятора двигатель должен будет завестись.
8. Дать 10 минут времени поработать двигателю на дополнительную подзарядку своего аккумулятора.
9. Заглушить двигатель и демонтировать провода с аккумуляторов.
10. Снова завести двигатель и если всё в порядке, вернуть донорский аккумулятор на место и в исходное состояние. Завести двигатель донора.

Важно! Не рекомендуется прикуривать машины разных типов двигателей (например, бензиновые от дизельных, легковые от грузовых) ввиду отличий некоторых технических особенностях моделей. Также нельзя заниматься такой работой на улице при сильном морозе (ниже -25 град.) и в случаях замерзания электролита батареи.

Полезное видео

К вашим услугам подробная инструкция по прикуриванию автомобиля:

Провода для прикуривания

Будет нелишне рекомендовать иметь в своём водительском наборе специальные провода для операции прикуривания на случай разрядки автомобильной аккумуляторной батареи. Эти провода можно изготовить своими руками, а если нет такого желания, то просто купить в магазине автозапчастей.

Заводские провода имеют стандартный цвет изолирующего материала проводов: «минус» окрашивается в чёрный цвет, «плюс» — в красный. Жилы должны быть из медных проводов, хорошо проводящих ток. Китайские изделия часто изготавливаются из какого-то сплава, похожего на медь, который сильно нагревается, что доказывает их плохую проводимость.

• При выборе комплекта лучше ориентироваться по средней цене изделий, по сечению провода (не менее 16 мм2), качеству оплётки и длине.
• Лучшая длина проводов — от 3-х до 5-ти метров, а оплётка — из мягкой полихлорвиниловой изоляции (ПВХ), которая выдерживает без изменения своих предохраняющих свойств температуру до +66 градусов и относительно устойчива к морозу (до -15 градусов).
• Зажимы должны быть с крепкими пружинами, изготовлены из меди или омеднённого металла, иметь цепкие и крепкие «зубы».
• В качественном товаре провода хорошо обжимают или даже пропаивают.

Меры предосторожности и возможные неполадки

Процесс запуска двигателя от аккумулятора другого транспортного средства нельзя относить к разряду «пустяшных» работ из-за имеющихся рисков нанесения тяжёлых повреждений не только участвующим в прикуривании машинам, но и травм присутствующим людям. Эти риски могут возникнуть в результате неправильных действий или каких-то скрытых неисправностей технических устройств.

Нельзя проводить такую работу в следующих случаях:

1. Если под капотом запускаемого автомобиля ощущаются сильные запахи горючего или плавления изоляции. Часто названные признаки приводят к пожарам или даже взрыву двигателя, от которых могут пострадать люди. В этом случае лучшим решением будет срочное завершение любых действий по реанимированию аккумулятора и буксировка неисправного средства передвижения в ремонтную мастерскую.
2. Несоответствие высоковольтных проводов, применяемых для прикуривания, электрической нагрузке. Результат этой опасности — оплавление изоляции проводов с ожогами рук и других частей тела.
3. Течь электролита в разряженной батарее. Также может привести к взрыву АБК и нанесению травм брызгами кислоты. Тяжёлый результат недосмотра технического состояния оборудования.
4. Значительное несоответствие ёмкостей АКБ. Возможные неприятности от этого — зря потраченное время без результата и полная разрядка донорской батареи.

Следует с особой осторожностью прикуривать, если АКБ хотя бы у одного из участников действий старая и слабая. Такие батареи могут выйти из строя при скачке напряжения и силы тока до 200-300 Ампер в самом начале операции.

Неправильные действия с проводами, при запуске одного из двигателей и включённом зажигании на другой машине приводят к выходу из строя части электрической системы транспортного средства, генератора, самой АКБ и пожарам.

Заключение

Для того, чтобы не случалось неприятностей с аккумуляторами, нужно следить за их техническим состоянием, степенью заряженности. Полезно иметь собственное зарядное устройство и зимой активно его использовать по назначению — завести привычку периодически подзаряжать батарею, особенно в морозные дни. Каждая АКБ имеет срок эксплуатации. После этого срока её лучше сдать на утилизацию, заранее купив новое устройство.

Подробная инструкция: как почистить фильтр грубой очистки воды если он засорился

Фильтры предварительной очистки воды обычно устанавливают на входе труб в квартиру – после вентилей, но перед водосчетчиками.

Постепенно забиваясь грязью, устройство перестает пропускать воду дальше по магистрали. Проявляется это не сразу, а по мере его засорения. Но наступает момент, когда вода из смесителей перестает поступать.

Если проблема в фильтре, возможны три варианта действий: чистка фильтра; замена фильтрующего элемента; замена всего прибора целиком. На холодную воду иногда ставят фильтр в прозрачном корпусе – пластиковый. В таком случае степень засорения определяется визуально.

Как понять что устройство засорилось?

Эти приборы служат для удаления крупных примесей:

• окалин;
• ржавчины;
• грязи.

Поэтому их называют «грязевиками», а частицы, задерживаемые ими, имеют размеры от 20 до 500 мкм.

Как правило, сетчатый фильтрующий элемент фильтра грубой очистки состоит из ячеек размером 200 — 300 мкм. Следовательно, частицы с меньшими размерами проходят по трубам, попадая в бытовую технику и смесители.

Если же дополнительно установлены другие фильтры, более тонкой очистки, могут забиться и они.

Например, зачастую засоряется сетка – аэратор на конце излива («гусака») смесителя, уменьшая интенсивность потока воды. Убедиться в этом можно, открыв воду на нескольких смесителях. Если из всех экземпляров вода не идет, значит, проблема не в них.

Выяснив, что аэраторы смесителей в порядке, а вода по стоякам поступает в нормальном режиме, следует признать факт засорения фильтра грубой очистки.

Еще нужно иметь в виду, что эти приборы (предфильтры) часто опломбированы вместе со счетчиками, поэтому просто так снять устройство не всегда возможно.

Подготовка к чистке

В случае, когда есть время сходить в магазин сантехники, не стоит пренебрегать этой возможностью. Обычные фильтры стоят недорого – порядка 150 р., а как пройдет чистка – неизвестно. Поэтому наличие запасного устройства будет нелишним.

Фильтрующий элемент, хоть и подлежит чистке, также желательно иметь в запасе. А прокладка под заглушкой устройства иногда прикипает к корпусу и рвется.

Следовательно, список покупок будет выглядеть следующим образом:

• фильтр, аналогичный устройству которое засорилось (старый желательно сфотографировать);
• запасной фильтрующий элемент;
• прокладка под заглушку колбы, в которую устанавливается сеточка;
• ФУМ-лента или сантехнический лен;
• средство от ржавчины — WD-40, керосин или автомобильная тормозная жидкость (необязательно).

Прежде, чем идти в магазин, стоит посмотреть, какие детали и инструменты есть в наличии – дома или в гараже. Список покупок может существенно измениться.

Необходимые инструменты:

• рычажный разводной ключ («газовый», «трубный», «шведка»);
• прямой разводной ключ либо подходящий рожковый или накидной;
• отвертка двусторонняя;
• плоскогубцы.

Также может понадобиться газовая горелка либо мощный строительный фен. Но, так как они имеются далеко не в каждом хозяйстве, их заменит бензиновая зажигалка.

Инструкция

Существует три вида приборов, осуществляющих грубую очистку воды:

• стандартный проточный сеточный фильтр (косой или прямой);
• прибор с прямой или обратной ручной промывкой;
• кассетный (картриджный).

Наиболее распространен стандартный вариант, и именно его чистка, как правило, вызывает трудности.

Как разобрать и в какую сторону откручивать?

Перед разборкой следует:

• приготовить тару для слива остатков воды из разобранного фильтра;
• набрать чистой воды про запас;
• перекрыть нужный кран на входе;
• сбросить остатки давления в системе, открыв кран смесителя.

Начинать разборку следует с демонтажа пломбы, проволока которой продета сквозь ушко на заглушке фильтра. Если нет желания платить за опломбирование, можно попытаться аккуратно разобрать пломбу с сохранением ее целостности.

Бывает, что после сборки невозможно увидеть какую-то разницу. Тем не менее, остается вероятность, что контролер ее заметит. В таком случае не исключены штрафные санкции. Поэтому пломбу обычно просто срывают, а потом приглашают мастера из управляющей компании, который установит новую.

Теперь следует открутить заглушку фильтра. Она там одна, поэтому перепутать не получится, важно лишь понять в какую сторону откручивать. Корпус фильтра нужно жестко обхватить газовым ключом, а заглушку – разводным, рожковым или накидным.

Тянуть ключом из всех сил не стоит, так как можно помять грани на заглушке или повредить что-нибудь еще. Особенно это касается случаев, когда водоразводка выполнена не из стали:

• медь,
• полипропилен,
• металлопластик,
• ПВД.

Распространенные причины, по которым заглушка не откручивается:

1. Покрытие ржавчиной резьбового соединения. Такое бывает, если корпус фильтра или заглушка выполнены из обычной стали. Для решения проблемы следует нанести на ржавчину средство WD-40 либо его аналог и оставить на 10 минут. Если это не помогло, скорее всего, придется выкручивать весь фильтр целиком.
2. Прикипание паронитовой прокладки. Выход из этой трудности один – сильный нагрев заглушки открытым огнем.

Для этого необходимо:

• открыть смеситель для выпуска пара;
• убедиться в отсутствии опасности нагрева для пластмассовых деталей счетчиков и других элементов;
• нагреть заглушку до 150 — 200 градусов, определяя степень нагрева по кипению воды.

Откручивание производят в направлении против хода часовой стрелки. Стандартных фильтров с «левой» резьбой не бывает. После принятия доступных мер заглушка, скорее всего, открутится. Если же нет, то придется выкручивать «грязевик» целиком.

Как промыть?

Фильтрующий элемент, в виде свернутой сетки, может быть выполнен из металла, ПВХ или фибры (стекловолокна). Это имеет значение для его извлечения из колбы и последующей очистки.

Как правило, повторно устанавливают только металлическую сетку. Но этот компонент порой забивается настолько сильно, что достать его можно, лишь применив отвертку.

Грязь следует удалить не только из фильтрующего элемента, но и со всех доступных поверхностей корпуса фильтра. Будет нелишним обработать их средством WD-40 или аналогом.

Затем нужно открыть основной кран, подставив емкость. Частицы, оставшиеся внутри корпуса, будут вымыты потоком воды. Сеточку, а также заглушку следует тщательно промыть антикоррозийным средством и водой.

Сборка

Если в результате принятых мер удалось сохранить целостность фильтрующего элемента, можно установить его повторно. При образовании вмятин или прорывов следует поставить новую сеточку. Прокладку под заглушкой обычно также используют новую.

Если есть сомнения в длительном сроке службы прокладки, нужно намотать на резьбу ФУМ-ленту или лен (паклю). Лен желательно смазать герметиком или техническим вазелином. Подмотка производится по направлению хода резьбы. Излишки ФУМ-ленты обычно выдавливаются сами, поэтому ее можно наматывать смело.

Лен же накручивают с начала резьбы тонкой ниткой, толщина которой увеличивается после 2 – 3 оборотов.

Во время вкручивания заглушки корпус «грязевика» следует держать газовым ключом. Второй ключ крутят по направлению часовой стрелки, без излишнего усилия. Если вращение слишком тугое, значит, обмотки больше, чем нужно. В такой ситуации фильтр может треснуть, поэтому обмотку следует перемотать.

Закончив сборку, необходимо проверить герметичность изделия. Для этого нужно обмотать места соединений туалетной бумагой и открыть основной кран. При нормальном обзоре можно обойтись без бумаги.

В случае если капает вода, следует закрыть вентиль и подтянуть заглушку, не прикладывая чрезмерных усилий. При отрицательном результате придется выкручивать ее, поправлять или менять прокладку либо перематывать подмотку.

Профилактика

Обычный фильтр грубой очистки, как правило, устанавливают не в легкодоступном месте. Поэтому профилактическая чистка затруднительна. Тем более что его конструкция устроена таким образом, чтобы не пропускать грязь, даже когда он совсем забит. А степень засорения часто определяют по снижению интенсивности подачи воды из смесителя.

Однако модели, предусматривающие напорную чистку (давлением воды при открытии клапана), либо кассетные образцы производитель рекомендует чистить не реже, чем раз в полгода. Но такие экземпляры часто имеют прозрачный корпус, способствующий визуальному определению степени «забитости» фильтра.

Полезное видео

Смотрите полезный видеоматериал, в котором рассказано как промыть и почистить фильтр грубой очистки воды.

Заключение

Установка дорогих моделей фильтров грубой очистки не всегда оправдана. А вот установка нескольких недорогих «грязевиков» с разной степенью фильтрации лишней не будет. Как и монтаж фильтров непосредственно перед бытовой техникой (стиральной или посудомоечной машиной). Это значительно продлит срок ее службы без ремонта.

В любом случае, почистить данное устройство просто, а при повреждении фильтра всегда можно пойти купить новый. Обычный «грязевик» стоит в пределах 100-200 рублей.

Фильтр тонкой и грубой очистки топлива: устройство, очищение, замена

Топливная система любого автомобиля призвана обеспечить своевременную подачу горючего к мотору. Однако при работоспособности всех элементов системы могут наблюдаться проблемы с фильтрами. Независимо от марки автомобиля и года выпуска, автолюбитель может самостоятельно диагностировать неполадки в работе фильтра тонкой и грубой очистки топлива, провести их замену или промывку. Главное — действовать осторожно и заранее подготовить все необходимые инструменты для работы.

Что такое топливный фильтр

Топливный фильтр — это необходимый элемент любой топливной системы любого автомобиля. Его главная задача — пропускать через себя топливо и отсеивать частицы пыли, грязи, ржавчины и примесей. То есть проводить фильтрацию горючего перед его подачей в двигатель. Если бы не работа фильтра, то все осадки и отложения, которые имеются в горючем, забивали бы отверстия в камерах мотора, что приведёт к быстрому выходу из строя силового агрегата.

Топливные системы выпускаемых сегодня автомобилей можно разделить на три категории:

В каждой из них есть свои особенности строения и функционирования.

Фильтр очистки для карбюраторных автомобилей

Работая совместно с карбюратором, фильтр получает от бензонасоса горючее и очищает его от примесей. Задача заключается в задержании даже самых мелких частиц, так как очень высок риск забивания отверстий жиклёров.

Сам он обычно изготавливается из прозрачного нейлона, чтобы автовладелец мог визуально определить степень его загрязнений. Качество фильтрования не выше 20 мкм.

Имеет простейшую конструкцию и посредственные характеристики очистки

Фильтр для инжекторов

Фильтрующий элемент выполнен из стали или легкосплавных материалов, так как только такое исполнение позволяет выдержать высокое давление в системе. Инжекторные моторы очень капризны относительно качества потребляемого горючего, поэтому расходники имеют высочайшее качество фильтрации — от 5 до 10 мкм.

Под сеточкой располагаются картонные вкладыши

Фильтрация дизельных систем

Топливные фильтры также предоставляют очень качественную степень очистки. При этом (из-за состава дизельного топлива) они обладают устройствами для выявления влаги. При накапливании критического количества конденсата в салоне автомобиля срабатывает сигнализатор.

Литой корпус и два штуцера для подключения шлангов. Не разборная конструкция

Устройство фильтров топлива тонкой и грубой очистки

На современных автомобилях часто устанавливаются два вида фильтрующих элементов:

Фильтр грубой очистки имеет металлический корпус и внутренности в виде сеточки, что позволяет ему задерживать частицы с длиной более 0.1 мм. То есть грубая очистка топлива подразумевает устранение самых крупных загрязняющих элементов.

Фильтром тонкой очистки оснащаются преимущественно инжекторные автомобили, так как их работоспособность целиком зависит от качества очистки горючего. Механизм представляет собой пластиковый корпус со вставленными в него картонными вкладышами. Специальная бумага задерживает мельчайшие частицы в потоке горючего, что способствует качественной очистке топлива.

То есть сетка и бумажные вкладыши призваны задерживать частицы грязи и примеси, препятствуя их проникновению в цилиндры двигателя.

Некоторые производители устанавливают совмещённые модели фильтров (грубая и тонкая очистка осуществляется одним устройством — сеператором)

Когда требуется их замена

Только на инжекторных типах автомобилей можно оценить степень загрязнений, так как их корпус выполнен из прозрачного пластика. Во всех остальных случаях визуально определить чистоту фильтрующего элемента не представляется возможным.

Поэтому необходимо внимательно следить за поведением своего транспортного средства, и если в работе силового агрегата появляются следующие неполадки, то деталь явно нуждается в замене:

нестабильность работы мотора;

понижение мощностных характеристик;

увеличивается количество потребляемого топлива;

проблемы с запуском «на холодную»;

при работе на холостых оборотах двигатель часто глохнет.

Практически на любом автомобиле заменить фильтрующие элементы не представляется сложной процедурой. Практика автолюбителей показывает, что замена топливного фильтра своими руками — это быстрая и простая операция, которая не требует специальной подготовки и оборудования.

Детали по рекомендациям производителя меняются:

на дизельных авто — от 30 тыс. км пробега;

на бензиновых машинах — от 60 до 100 тыс. км пробега.

Зачастую ресурс оригинального расходника равен ресурсу автомобиля, однако из-за применения некачественного топлива и агрессивной эксплуатации машины расходник нужно менять несколько раз на протяжении всего срока службы транспорта.

Где находится

Однозначного ответа на этот вопрос быть не может. В зависимости от от модели автомобиля и используемого типа топливной системы могут быть обозначены самые разные позиции. Однако в любом случае местонахождения будет между двигателем и топливным баком, ведь насос качает топливо из бензобака в мотор. Поэтому целесообразность нахождения фильтра на этом промежутке не вызывает сомнений.

На карбюраторных моделях он устанавливается непосредственно под капотом у карбюратора. Поэтому найти этот элемент и демонтировать его довольно просто.

После поднятия капота можно сразу же увидеть этот элемент

В автомобилях инжекторного типа деталь расположена под днищем автомобиля — часто на задней балке.

Его легко найти по двум магистралям

В дизельных моторах очистка проводится фильтром, который вмонтирован между бензонасосом и мотором. Иногда деталь помещена внутрь бензобака, реже — под днище автомобиля.

Фильтр грубой очистки

Топливный фильтр для первичной (грубой) очистки горючего имеет простую конструкцию: он представляет собой картридж, внутри которого находится специфичная фильтрующая бумага. К тому же в обязательном порядке каждый оснащается сеткой, которая может пропустить только самые мелкие частицы.

Конструктивно он находится в корпусе из нержавейки или пластика и крепится в нужном положении посредством болтов. Между стенками корпуса и самим фильтром всегда выдерживается небольшое расстояние. Этот зазор используется для внедрения паронитовых вкладышей. Они обеспечивают повышенную герметичность устройства. В нижней части располагается успокоитель.

Фильтры тонкой очистки

Такие детали, которые предназначаются для вторичной (тонкой) очистки, могут быть двух видов:

разборные (которые в случае неисправностей можно разобрать и произвести замену фильтрующего элемента);

неразборные (они считаются одноразовыми, так как при неисправностях подлежат замене).

Они обычно меняются чаще, чем грубой очистки, если говорить о дизельных двигателях. Конструктивно детали схожи по строению с фильтрами для первичной очистки, однако имеют мельчайшие отверстия в сеточке, чтобы задержать частицы и примеси в диаметре менее 0.01 мм.

Замена на разных видах двигателей

Независимо от того, какой марки и года выпуска ваш автомобиль, потребуется стандартный комплект инструментов для демонтажа и монтажа фильтрующего элемента:

отвёртка с тонким плоским лезвием;

чистую ёмкость для топлива;

Как снять фильтр с карбюраторного мотора

Процедура максимально облегчена тем, что фильтр установлен в подкапотном пространстве автомобиля. То есть достаточно дождаться, когда двигатель остынет, после чего начать демонтаж.

Важно! Перед тем как непосредственно снимать деталь, нужно стравить давление в системе. Для этого с бензонасоса снимается жгут проводов, чтобы прекратить подачу питания. После чего мотор запускается и работает до тех пор, пока не заглохнет из-за отсутствия топлива.

Порядок работ после стравливания давления в топливной системе выглядит так:

У бачка с тормозной жидкостью, вблизи карбюратора, находится сам фильтр.

Открутить хомуты крепления двух шлангов.

Снять топливные шланги по бокам. Возможно подтекание топлива, поэтому лучше заранее подставить под отверстия ёмкость или подложить ветошь.

Отсоединение топливных магистралей

Соответственно, монтаж нового элемента производится в обратном порядке.

Как снять топливный фильтр на инжекторных моделях авто

Работа будет несколько труднее, чем в предыдущем случае. На инжекторах деталь расположена под днищем, поэтому предварительно потребуется либо загнать машину на смотровую яму, либо высоко поддомкратить.

При этом меры предосторожности будут такими же, как и при работе с карбюраторными моторами: перед демонтажом нужно будет стравить давление в системе. Далее работы проводятся по схеме:

По центру задней балки найти топливный насос.

Обычно открутить гайки с первого раза бывает сложно, поэтому рекомендуется сначала смазать соединения жидкостью WD-40.

После этого открутить две соединительные гайки и снять топливные трубки (заранее подставить ёмкости для слива остатков горючего).

С кронштейна снять фильтр вместе с уплотнительными резинками.

После чего можно на освободившееся место устанавливать новый.

Главное — создать удобные условия для работы

Как очистить

В большинстве случаев загрязнений топливных фильтров можно обойтись обычной промывкой/продувкой, а не покупать новый элемент на замену. Порядок чистки подразумевает демонтаж устройства и разборку корпуса устройства:

После снятия фильтра протереть его сухой неворсистой тряпочкой.

Открутить болты крепления крышки и снять крышку.

Из корпуса вынуть сам фильтрующий элемент.

Внутреннее пространство корпуса также протереть чистой тряпкой без ворса.

Пробку и сам фильтр опустить в ёмкость с ацетоном. После промывки рекомендуется хорошо продуть оба элемента воздухом из насоса для шин или баллончиком со сжатым воздухом.

На просушенную деталь натягивается новое уплотнительное колечко.

Прочищенный фильтр устанавливается на место, к нему подключаются две топливные магистрали.

Перед тем как закручивать крышку фильтра, в него наливается топливо до края.

После этого можно закрывать пробку.

После процедуры очистки нужно убедиться в том, что процедура не прошла незаметно для мотора. Автомобиль заводится и поддерживается на холостом ходу не более, чем на 2 тыс. оборотов. В течение минуты двигатель будет работать — так исключается возможность образования воздушных пробок в системе. После чего мотор можно глушить. После этого необходимо проверить все крепёжные соединения на протекание.

Таким образом, процедура демонтажа и замены топливного фильтра может считаться доступной операцией даже для водителя-новичка. Нет необходимости обращаться в СТО и переплачивать за услуги специалистов, если замена и промывка фильтра проводится своими руками за 15–20 минут.

Промывка и замена тонкого фильтра своими руками

Замена фильтра тонкой очистки – процедура пусть и несложная, но требующая от вас достаточно внимания, определенных умений и навыков.

Когда требуется промывка и замена тонкого фильтра?

Чтобы способствовать своевременному удалению грязи, пыли, конденсата, вредных смол, необходимо время от времени заменять фильтры тонкой очистки. Впрочем, эти профилактические работы необходимо выполнять не только для того, чтобы способствовать удалению вредных вещей и примесей, но и в ряде других случаев.

Практика показывает: если ваш автомобиль на высоких оборотах, совершая подъем в гору, начинает «дергаться», значит, ему недостаточно топлива. Подобная причина возникает в результате загрязнения топливного фильтра. Существует три вида фильтров у дизельных машин: фильтр грубой, тонкой очистки, и элемент, задерживающий в топливе воду. Следовательно, если авто дергается, то требуется уточнить состояние данных компонентов, а в случае необходимости заменить их.

Вне всякого сомнения, замена фильтров тонкой очистки производится на всех существующих станциях технического обслуживания, однако если вы уверены в своих силах, вполне можете попробовать провести замену самостоятельно. Это не так уж и сложно, как и замена датчика коленвала: как говорится, было бы желание.

Но прежде попробуйте применить одну маленькую хитрость. Изначально сжатым воздухом продуем фильтр грубой очистки, а также топливопровод. Возможно, после проделанной операции работоспособность двигателя не изменилась, он также продолжает дергаться. Тогда необходимо фильтр тонкой очистки заменить.

Особенности промывки тонкого фильтра

Кстати, у японских автомашин данные элементы одноразовые. Согласно инструкции, надо фильтр менять сразу на новый. Во время замены старого топливного фильтра, перед запуском мотора, требуется залить в него топливо.

Понятно, что новый фильтр – это хорошо, только можно восстановить и старый компонент. Предстоит его демонтировать. Пробку, расположенную снизу, открутим. Воспользуемся кастрюлей, ее наполним чистым керосином, поставим на плитку, опустим в нее фильтр. Как только керосин нагреется до температуры в сто градусов (произойдет закипание), нужно щипцами фильтр опустить в керосин на некоторое время. Бывает, что корпус фильтра выполнен вовсе не из пластмассы. Тогда керосин нагреем до момента, пока вода не перестанет в фильтре «шкворчать». Выключив плитку, минут на пять опять опустим фильтр в керосин. Таким образом, выпарим воду, от которой произошел процесс образования ржавчины. Выполнив такие действия, фильтр можно использовать более десяти тысяч километров. Только повторно процедуру выполнять уже не рекомендуется.

Не стоит топливный фильтр продувать воздухом, фильтрующий элемент можно испортить. Стоит помнить, что при засорах у «движка» теряется мощность. В результате не дергается автомобиль на ровной дороге, лишь на подъемах. Если капот авто открыть, кнопкой ручной подкачки начать откачивание, то можно увидеть, что кнопка уже в исходное положение не возвращается посредством пружины возврата. Нажав на педаль акселератора, опустится кнопка без нажатия, то есть втягивается она разрежением, которое создается в ТНВД за счет насоса.

У карбюраторного двигателя причиной «дерганья» транспортного средства становится загрязнение фильтра. Следовательно, требуется совершить замену фильтра, отвечающего за тонкую очистку. Случается, что неисправность такая возникает в поездке. Не нужно топливный фильтр протыкать и ехать дальше, как это советуют некоторые автовладельцы. В виду большого числа различных ворсинок, это «убьет» карбюратор. Засорился фильтр тонкой очистки — сразу выбрасывайте. Ну а если вы в дороге, то необходимо его промыть потоком топлива, направленным в обратную сторону.

Искренне надеемся, что после всех выполненных операций проблем с работоспособностью авто у вас больше не возникнет.

Как очистить топливный фильтр автомобиля? Руководство из 3-х шагов

Очистить топливный фильтр автомобиля

щищающим горючее от посторонних примесей и сора. Функции его на этом не ограничиваются, так как некоторые разновидности элементов способны также удалять влагу из топлива, препятствовать проникновению пыли и т. д. По истечении времени фильтр может загрязняться, и тогда нужно уметь его почистить.

Признаки засорения топливного фильтра

Плохо заводится, провал при нажатии педали газа, плавают обороты, двигатель теряет мощность и динамику — это основные признаки засорения топливного фильтра.

При работе двигателя, в его камеры сгорания должна подаваться топливно-воздушная смесь с правильной пропорцией топлива к воздуху. При забитом топливном фильтре нарушается подача топлива, в следствии чего смесь становится бедной, двигатель теряет мощность, начинает троить, а иногда и вовсе не заводится. Особенно это заметно при нагрузках, например при подъеме в гору. Нужно добавить, что потеря динамики и появление симптомов забитой сетки происходит постепенно.

Для чего нужно промывать топливную систему машины?

Основными причинами появления проблем являются коррозия, попадание в систему влаги, песка, других посторонних частиц. Проблемы могут возникнуть из-за применения некачественного топлива, коррозии металлического бака, стальной горловины (последнее актуально для авто с большим пробегом). Все это ведет к выходу из строя топливного насоса, к загрязнению форсунок, сокращению ресурса двигателя.

Грязный фильтр может привести к поломке топливного насоса

Для предупреждения проблем с топливной системой придерживайтесь рекомендаций:

• заправка только на проверенных заправочных станциях;
• всегда полный бак (зимой в пустом баке может конденсироваться из воздуха вода);
• своевременная замена фильтров;
• профилактическая чистка каждые 10-15 тысяч км пробега.

Эти действия не требуют особых расходов, но зато гарантируют стабильную работу движка автомобиля.

Замена или промывка фильтра тонкой очистки?

Если ресурс топливного фильтра еще не выработан, то имеет смысл заняться его промывкой. Для этого используют керосин, ацетон или продувают воздухом из обыкновенного насоса. Однако, не все водители разделяют это мнение и считают что при нарушении работы двигателя необходимо своевременно проводить замену топливного фильтра, особенно если в инструкции к авто предписано через определенный пробег его менять, тем самым не создавая помех работе топливной системы. Тем более что стоимость такого фильтра позволяет это сделать без особых трудностей.

Такой топливный фильтр промывать уже поздно, его следует заменить

Разновидности фильтров

Фильтры или ФТ бывают разнообразными. Соответственно, разные у них и задачи. Например, первоначальной задачей ФТ дизельного автомобиля является профилактика попадания мельчайших частичек воды. Этот тип устройства включает в свой состав особые компоненты, оснащённые опциями подогрева. И всё в этом типе ФТ сделано так, чтобы спрос к размерам проходящих частичек был значительно выше по сравнению с обычными карбюраторными очистителями.

Своевременная и периодическая чистка ФТ обеспечивает исправную работу двигателя внутреннего сгорания. Если этого не делать, со временем фильтр забьётся мусором, качественного очищения топлива не произойдёт, в двигатель попадут примеси и сор. Нормированный срок замены составляет каждые 50-60 тыс. км пробега. Однако при более активной эксплуатации машины, некачественном топливе, плохой экологии срок замены можно заметно сократить.

Этапы чистки топливного фильтра

Если вы все же решили почистить топливный фильтр своими руками и фильтр разборный, придерживайтесь следующей пошаговой инструкции.

Что бы найти топливный фильтр, необходимо просмотреть топливопровод от карбюратора или инжектора топлива. Обычно это небольшая пластиковая или металлическая деталь.

На карбюраторных моделях ВАЗ фильтр тонкой очистки топлива имеет вид как показано на фото

Как почистить бензонасос самому

Начнем с того, что сетка фильтр для бензонасоса является фильтром грубой очистки и предназначена для улавливания крупных частиц и отложений, которые находятся в топливе и неизбежно накапливаются в топливном баке. Получается, бензонасос имеет собственный дополнительный топливный фильтр-сетку, который препятствует попаданию мусора из бака в топливную систему параллельно привычному топливному фильтру. Процесс чистки или замены сетки бензонасоса практически аналогичен общей схеме замены самого насоса:

1. Бензонасос устанавливается прямо в бензобак. Добраться к насосу можно из салона, так как он находится под задним сиденьем. Для получения доступа к бензонасосу необходимо демонтировать подушку заднего сиденья или откинуть половину дивана (при наличии такой возможности).
2. Бензонасос обычно расположен справа и прикрыт специальной пластиковой крышкой. Указанную крышку нужно снять.
3. Перед снятием самого бензонасоса необходимо сбросить давление топлива в системе. Для этого потребуется отключить разъем питания с бензонасоса, после чего покрутить двигатель стартером.
4. Следующим шагом становится снятие минусовой клеммы с АКБ, после чего осуществляется отсоединение трубок от бензонасоса. Данные трубки являются «подачей» и «обраткой», крепятся фиксаторами, которые нужно отжать.
   Следует быть готовым к тому, что после снятия может пролиться определенное количество бензина. По этой причине необходимо соблюдать технику безопасности!
5. Далее понадобиться открутить специальное прижимное кольцо-крышку бензонасоса. Вручную такая крышка выкручивается с большим трудом. Для снятия существует специальный съемник крышки бензонасоса. Если такого съемника нет, тогда можно попытаться аккуратно открутить кольцо подручными средствами. Настоятельно рекомендуем предварительно изучить на профильных автофорумах способы снятия крышки бензонасоса на конкретной модели автомобиля.
6. После откручивания крышки можно извлечь бензонасос. Перед полным извлечением следует слить остатки бензина из его корпуса, а также демонтировать уплотнительное кольцо.
7. Теперь можно приступать к разборке корпуса бензонасоса. Для чистки потребуется снять нижнюю часть. В указанной нижней части корпуса зачастую оказывается грязь.
8. После этого следует снять сетку бензонасоса. Для снятия сеточки достаточно подковырнуть фильтр в месте крепления к корпусу насоса при помощи обычной отвертки. Сетка бензонасоса обычно оказывается полностью забитой, особенно на авто с большим пробегом.
9. Затем сетку бензонасоса можно поменять на новую или почистить. Промывать сеточку бензонасоса сначала лучше средством для очистки карбюратора. Механическая очистка производится мягкой щеточкой. Затем сетку следует просушить и продуть. Низ корпуса насоса и очищенная сетка в конце повторно промываются бензином.
10. Завершающим этапом становится обратная сборка бензонасоса и установка устройства в бензобак. Для облегчения монтажа лучше пригласить помощника, так как может понадобиться реализовать качественный прижим насоса к баку. Дело в том, что на многих бензонасосах имеется специальная пружина, усилие которой нужно преодолевать. Параллельно необходимо следить за тем, чтобы резиновый уплотнитель стоял на своем месте и одновременно вкручивать прижимное кольцо-крышку бензонасоса. Во время закручивания прижимного кольца съемником или подручными средствами не превышайте момент затяжки. При сильном закручивании крышка бензонасоса может лопнуть, слабое закручивание приедет к тому, что бензонасос будет раскачиваться по причине плохой фиксации.

Обратите внимание, при установке бензонасоса на многих моделях авто нужно соблюдать аккуратность, чтобы не погнуть датчик уровня топлива в бензобаке. Также важно придерживаться того положения, в котором насос стоял изначально.

Для того чтобы определить правильное положение бензонасоса, имеются специальные указатели. Такие указатели выполнены в виде стрелок, располагаются на бензонасосе, корпусе бензобака и прижимном кольце. Правильной установкой бензонасоса можно считать такую, когда все стрелочки находятся на одной линии. Добавим, что при неправильно установленной прокладке бензин может вытекать в том случае, если заправить полный бак.

Теперь остается подключить к бензонасосу трубки подачи топлива и «обратки», параллельно проверив надежность закрепления хомутов. Завершением становится присоединение электрического разъема питания к бензонасосу, после чего можно заводить автомобиль для проверки.

Советы по безопасности

• Топливные фильтры являются одними из важнейших и наиболее доступными частями транспортного средства, которые нужно часто заменять. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете надлежащим образом очистить свой топливный фильтр, лучше купить новый, ведь стоимость их не очень высока.
• При снятии фильтра с топливной линии наденьте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от брызг бензина. Если бензин входит в контакт с глазами или слизистыми, промойте немедленно пораженные места и обратитесь за медицинской помощью.
• Не затягивайте чрезмерно винты крышки насоса во время переустановки, иначе крышка может дать течь и повредит насос. Проверьте что бы все хомуты шлангов были достаточно затянуты, что бы избежать утечку горючего.

Этапы прочистки

Рассмотрим этапы прочистки:

• Снимается топливная рампа с форсунками, форсунки отдаете спецам, а рампа промывается бензином и продувается.

• Затем подвергается чистке дроссельная заслонка, потому как от ее чистоты сильно зависит расход топлива.

• Меняется топливный фильтр.

• Бензонасос тоже рекомендуем заменить, он находится в баке.

• Компрессором продуваются все трубопроводы.
• Бензобак также подлежит снятию и продувке, это очень важно, так как с большой долей вероятности на дне будет много различных отложений.

• После всех манипуляций необходимо собрать все обратно по порядку.

Причины и признаки загрязнения бензобака

Многие автолюбители даже не задумываются о том, что внутренности бензобака могут нуждаться в промывке или очистке. Действительно, это же полностью закрытая ёмкость, откуда в ней взяться грязи или пыли?

Однако чем больше возраст автомобиля, тем больше засоряется топливный бак. И виной этому можно считать сразу несколько факторов:

1. Срок службы бака — в процессе эксплуатации внутри металлической ёмкости под воздействием температур образуется ржавчина.
2. Использование низкокачественного горючего, в котором содержится большое количество грязи и осадков.
3. Неиспользование очистителей для очистки от примесей всех элементов топливной системы.

Крышка бензобака позволяет безопасно заливать горючее через заливную трубу в ёмкость бака

Главным признаком загрязнения топливного бака можно считать рывки в работе мотора на низких оборотах. Вода и примеси в бензине не дают двигателю использовать все заложенные мощности, поэтому на малых скоростях машина начинает дёргаться.

Когда необходимо чистить топливный бак

Чистка и промывка топливного бака — это обязательное условие его надёжной эксплуатации. Однако слишком часто промывать его не рекомендуется. Процедуру можно выполнять один раз в два или три года, всё зависит от условий эксплуатации и качества заливаемого топлива.

В том случае, если автомобиль постоянно заправляется топливом на сомнительных АЗС на трассе, то рекомендуется прочищать ёмкость бака один раз в год. Это сбережёт топливные фильтры от быстрой выработки и исключит возможность забивания магистралей грязью и примесями.

Для всей топливной системы (и бензобака в том числе) важным фактором работы считается использование качественного топлива
Собственно, прочистка бензобака для того и нужна, чтобы обеспечить качественную работу всех элементов системы топливоподачи. Ведь мелкие частицы осадков и примесей через бак могут поступить в мотор, что грозит серьёзными поломками.

Как почистить топливный фильтр? Чистка топливного фильтра в домашних условиях

Топливные фильтры предназначены для предотвращения попадания грязи или примесей в двигатель транспортного средства. Грязный топливный фильтр не будет эффективно удалять примеси и грязь из дизельного топлива или бензина, подаваемого в двигатель. Мельчайшие примеси, мелкий мусор могут засорить карбюратор или впрыск топлива поэтому почистить топливный фильтр необходимо вовремя. Если вы научитесь чистить топливный фильтр своими руками, то это поможет поддерживать ваш автомобиль хорошо функционирующим.

• Признаки засорения топливного фильтра
• Замена или промывка фильтра тонкой очистки?
• Этапы чистки топливного фильтра
• Советы по безопасности
• Видео замены топливного фильтра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Признаки засорения топливного фильтра

Плохо заводится, провал при нажатии педали газа, плавают обороты, двигатель теряет мощность и динамику – это основные признаки засорения топливного фильтра.

При работе двигателя, в его камеры сгорания должна подаваться топливно-воздушная смесь с правильной пропорцией топлива к воздуху. При забитом топливном фильтре нарушается подача топлива, в следствии чего смесь становится бедной, двигатель теряет мощность, начинает троить, а иногда и вовсе не заводится. Особенно это заметно при нагрузках, например при подъеме в гору. Нужно добавить, что потеря динамики и появление симптомов забитой сетки происходит постепенно.

Замена или промывка фильтра тонкой очистки?

Если ресурс топливного фильтра еще не выработан, то имеет смысл заняться его промывкой. Для этого используют керосин, ацетон или продувают воздухом из обыкновенного насоса. Однако, не все водители разделяют это мнение и считают что при нарушении работы двигателя необходимо своевременно проводить замену топливного фильтра, особенно если в инструкции к авто предписано через определенный пробег его менять, тем самым не создавая помех работе топливной системы. Тем более что стоимость такого фильтра позволяет это сделать без особых трудностей.

Этапы чистки топливного фильтра

Если вы все же решили почистить топливный фильтр своими руками и фильтр разборный, придерживайтесь следующей пошаговой инструкции.

Что бы найти топливный фильтр, необходимо просмотреть топливопровод от карбюратора или инжектора топлива. Обычно это небольшая пластиковая или металлическая деталь.

Далее необходимо отсоединить хомуты шланга. Когда зажимы будут ослаблены, нужно вытянуть шланг от топливного фильтра и слить излишки топлива в какую либо посудину. Когда фильтр останется пустым, удалите из него остатки топлива с помощью сухой тряпки, которая не оставляет ворса.

Советы по безопасности

• Топливные фильтры являются одними из важнейших и наиболее доступными частями транспортного средства, которые нужно часто заменять. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете надлежащим образом очистить свой топливный фильтр, лучше купить новый, ведь стоимость их не очень высока.
• При снятии фильтра с топливной линии наденьте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от брызг бензина. Если бензин входит в контакт с глазами или слизистыми, промойте немедленно пораженные места и обратитесь за медицинской помощью.
• Не затягивайте чрезмерно винты крышки насоса во время переустановки, иначе крышка может дать течь и повредит насос. Проверьте что бы все хомуты шлангов были достаточно затянуты, что бы избежать утечку горючего.

Видео замены топливного фильтра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

И не забывайте что топливный фильтр следует регулярно заменять в соответствии с инструкциями изготовителя и графиком технического обслуживания.

Как самостоятельно заменить фильтры для воды разной конструкции

Очистка воды для применения в быту является необходимой процедурой для людей, которые заботятся о своем здоровье. Вода из системы водоснабжения, которую мы используем дома, годится для стирки и мытья посуды. Воду для приготовления пищи необходимо очищать в специальных фильтрах.

Очистка воды обязательна для людей.

1. Какие бывают фильтры для воды
2. Когда необходима замена фильтра для воды
3. Как производится замена фильтра для воды
4. Замена картриджа фильтра для воды
5. Замена фильтра для воды
6. Замена фильтра грубой очистки воды
7. Чистка фильтра грубой очистки

Какие бывают фильтры для воды

Вода из водопровода содержит механические примеси, различные соли, хлор, микроорганизмы. Моделей фильтров существует множество. Они делятся на группы по классификационным признакам:

• по назначению — бытовые и промышленные;
• по конструкции — одноступенчатые и многоступенчатые, проточные и накопительные;
• по способу очистки — механические, адсорбционные, ионообменные и мембранные;
• по способу установки — стационарные (магистральные) и настольные;
• по качеству очистки — грубой и тонкой;
• по производительности — большой и малой;
• по экономическим показателям — бюджетные и дорогие.

Выбирая модель, потребитель соотносит ее характеристики с набором своих требований и условий. Кроме названных, следует учитывать сложность и частоту обслуживания, стоимость сменных модулей.

В основе работы приборов со степенью очистки возле верхнего предела использован принцип обратного осмоса. В отдельной колбе находится мембрана из микропористого материала. Сквозь поры на другую сторону проходят частицы, соизмеримые с молекулами воды. Бактерии в чистую зону не проходят. Для работы этого устройства необходим напор воды. Для горячей воды такие устройства не применяются.

Бытовые многоступенчатые проточные устройства в квартирах устанавливают на кухне под мойкой. Отбор обработанной воды ведется через отдельный кран. Существуют фильтры-насадки, но они требуют трудоемкого обслуживания. Когда фильтрация не нужна, насадку приходится демонтировать, а потом опять устанавливать. Эти операции занимают много времени.

Компания КВАНТА+ в Тюмени занимается производством оборудования для систем водоочистки квартиры, загородного дома, промышленного предприятия. Компания проведет предварительное обследование объекта, сделает необходимые анализы, даст рекомендации по решению проблемы.

Когда необходима замена фильтра для воды

Необходимость поменять фильтры для воды возникает по следующим причинам: либо существующий пришел в полную негодность, либо требуется увеличение производительности, либо нужны низкие показатели концентрации примесей. В этих случаях следует подобрать и установить другую модель. Чаще приходится заменять картриджи.

Замена фильтра для воды.

Необходимость их замены определяется по комплексу причин:

• по качеству исходной воды — жесткая или мягкая, чистая или загрязненная;
• по производительности фильтра — много или мало жидкости через него прошло;
• качество рабочего картриджа — сколько он задерживает примесей.

В устройстве типа «кувшин», которым пользуется семья из 3 человек, замену чистящего элемента надо выполнять примерно 1 раз в месяц. Его рабочий ресурс, зависящий от обстоятельств, составляет примерно 150-400 л. В трехступенчатом стационарном устройстве картриджи меняются 1 раз в 9-12 месяцев. Если потребление больше среднего, то и замена производится чаще.

Можно принять решение о замене элементов прибора по причине изменения вкуса воды, ухудшенному качеству стирки или остаточному налету после мытья посуды. Если картридж виден сквозь стенки стеклянной колбы, то решение о его замене принимается по результатам наблюдения.

Как производится замена фильтра для воды

Смена картриджей — это процесс, не требующий специальной квалификации или сложного оборудования. Достаточно использовать для отвинчивания колбы специальный ключ для замены, который поставляется в комплекте с любым фильтром.

Замена картриджа фильтра для воды

Все картриджи многоступенчатого прибора заменяются одинаково. Последовательность операций для их замены:

• закрыть общее запорное устройство перед фильтром;
• открыть слив чистой жидкости для сброса давления в системе;
• специальным ключом отвинтить колбу и извлечь картридж;
• тщательно, но без применения моющих средств, очистить и промыть колбу;
• проверить уплотнительную резинку под крышкой и при необходимости заменить ее на новую;
• в чистую колбу вставить новый картридж и ключом крепко ее завинтить;
• проделать эти операции на всех колбах;
• при замене мембраны перед закрытием крышки заполнить колбу водой;
• после замены всех картриджей сначала открыть общее запорное устройство системы, затем на 10 минут открыть слив для полной промывки.

Фильтр готов к дальнейшей работе.

Замена фильтра для воды

Замена производится в том случае, если находящийся в эксплуатации прибор не устраивает владельца. Для замены необходимо перекрыть систему, отвинтить от трубопровода входной патрубок, на его место поставить новое устройство и заново собрать всю систему. После этого ее можно включать в работу с проверкой герметичности соединений.

Замена фильтра грубой очистки воды

Фильтр грубой очистки служит для удаления из воды мусора. В трубах водопровода всегда содержатся частицы песка, ржавчины, окалины. Они могут быть причиной поломки бытовой техники — стиральных и посудомоечных машин, душевых кабин.

Очиститель всегда ставится перед водосчетчиками. Конструктивно он похож на тройник. Отвод выполнен под углом к главной оси корпуса и закрыт заглушкой. При монтаже его следует направлять вниз. В отводе находится цилиндр, свернутый из сетки. Вода входит в передний входной патрубок, затем попадает в сетчатый цилиндр отвода. Сетка перекрывает выходной патрубок. Мусор остается внутри сетки, очищенная вода идет дальше.

Фильтры грубой очистки разные по размеру.

Фильтры грубой очистки существуют разных размеров, угол между осями главной и отвода меняется от прямого до острого.

Чтобы заменить такое устройство, следует выполнить следующие операции:

• сначала общим краном перекрыть воду в системе;
• отвинтить старый фильтр;
• очистить резьбу на трубах;
• намотать новое уплотнение (льняную паклю или ФУМ-ленту);
• установить новое устройство;
• открыть общее запорное устройство;
• проверить соединения на отсутствие протечек.

Чистка фильтра грубой очистки

Чистка бывает ручная и автоматическая. При ручной чистке первым делом следует отвинтить заглушку. Если она запломбирована вместе с водосчетчиком, то придется вызывать мастера для обслуживания. При обратной установке заглушки пломбировать ее не нужно.

Для снятия заглушки надо приготовить большой газовый ключ и накидной ключ на 17 или на 19. Чтобы заглушка легче откручивалась, место ее стыка с корпусом следует пропитать керосином или средством WD-40. Инструкции требуют, чтобы перед отвинчиванием заглушки была перекрыта система. Во время отвинчивания нужно корпус фильтра крепко держать газовым ключом, а заглушку крутить накидным.

Из открытого отвода достается сетчатый цилиндр, сетка разворачивается и промывается. Можно для очистки сетки использовать мягкую щетку. После промывки все ставится на место. Резьбу под заглушку следует уплотнить паклей или ФУМ-лентой и проверить на отсутствие протечек.

Если установлен фильтр патронной конструкции, то имеется 2 варианта его очистки. Первый вариант — разобрать устройство и заменить грязный картридж на чистый, затем все собрать. Второй вариант — вынуть картридж, поставить в ванну, в его середину вставить шланг и сильным напором воды промыть его.

Фильтры самоочищающиеся снабжены сливным краном на отводном патрубке. Чтобы выполнить промывку, следует открыть слив. Поток вымывает всю накопившуюся грязь.

Существуют автоматические самоочищающиеся фильтры. Их промывка происходит либо через заданные промежутки времени, либо в зависимости от степени засоренности. В нужный момент электрическая схема дает команду на открытие или закрытие сливному крану.

Компания КВАНТА + в Тюмени после обследования объекта выполнит проектные работы, подберет и поставит на объект необходимое оборудование. Монтажные и пусконаладочные работы выполнят специалисты компании. По согласованию с заказчиком компания готова осуществлять обслуживание системы водоочистки.