Как преодолеть страх вождения автомобиля

Борьба со страхом вождения – советы новичку

Сегодня жизнь очень стремительна, и часто нам необходимо находиться практически одновременно в нескольких местах сразу. Пользоваться общественным транспортом в таких условиях очень неудобно. Мы смотрим на наших знакомых и понимаем, что они успевают сделать гораздо больше и всё только потому что они передвигаются на своём автомобиле. Поняв это или приняв во внимание тот факт, что вождение автомобиля — это просто престижно, мы идём в автошколу и после трудного обучения получаем права. Вот и настал день самостоятельной поездки и, о, ужас, приходит понимание, что ничто не сможет заставить вас пересилить свою боязнь, сесть за руль и выехать на дорогу. Страх практически парализует.

Как избавится от страха управления автомобилем.

Боятся только женщины

Бытует мнение, что страх перед самостоятельной ездой на автомобиле присущ только женщинам. Это совсем не так. Просто женщины более эмоциональны и часто очень бурно выражают свои чувства – они могут не соглашаться садиться за руль, вскрикивать и даже плакать, ни от кого не скрываясь. В то время как мужчины считают постыдным показать свое волнение и даже страх. Они вынуждены до последнего скрывать свои эмоции и пытаться выглядеть уверенными в себе. Причины, по которым человек может испытывать такие негативные и очень мешающие чувства, часто бывают совершенно разными.

Чего обычно боится новичок

Все страхи человека в момент первой самостоятельной поездке за рулем можно разделить на три основные группы:

1. Боязнь попасть в ДТП. Здесь важно понимать, что данный страх со временем станет, конечно же, не таким острым, но он будет присутствовать всегда. Даже самые опытные водители никогда не скажут, что полностью исключают возможность попадания в аварию. Они понимают, что на дороге случается масса всевозможных непредвиденных ситуаций и просто стараются быть к таким моментам максимально готовыми. Так что с этим чувством пусть не страха, а лёгкой тревоги, придётся смириться.
2. Боязнь попасть в сложную ситуацию. Многие автомобилисты рассказывают, как во время своих первых самостоятельных поездок попадали в ситуации, когда по совершенно разным причинам впадали в ступор. Это может быть и вдруг не получившаяся парковка, и внезапно в плотном потоке машин заглохшее авто, и панический страх перед перекрёстком, и многое другое.
3. Страх попасть в нелепую ситуацию. Многие из нас сталкивались с, мягко говоря, некорректным поведением других водителей. Многие из них при малейшем вашем промахе начинают сигналить, кричать в открытые окна, активно жестикулировать. Такое ощущение, что они абсолютно не помнят себя впервые за рулем. Особенно тяжело в этом плане приходится женщинам.

Все эти страхи вождения у новичков совсем не сложно преодолеть. Нужно настроиться и сделать первую попытку. Для того чтобы этап адаптации прошел успешно, нужно придерживаться нескольких основных правил.

Причины страха вождения

Человек отправляется в автошколу и успешно проходит весь курс обучения, сдаёт экзамены и вдруг отказывается самостоятельно садиться за руль – давайте проанализируем, что стало причиной возникновения страха вождения. Как уже говорилось ранее, многие начинающие водители больше всего боятся попасть в аварию. Каждый из нас хотя бы один раз, но видел последствия столкновений автомобилей. Многие имеют знакомых, которые были участниками таких аварий. Подсознательно новичок переносит такую ситуацию на себя и те, кто имеют развитое воображение, начинают паниковать.

Другой причиной развития страха может стать плохое понимание работы автомобиля. Многие женщины-автомобилистки понимают, что в случае даже незначительной поломки автомобиля они окажутся полностью беспомощными и могут выглядеть в глазах других автомобилистов, мягко говоря, комично. Другой причиной появления страхов может стать негативный опыт общения с другими опытными водителями, которые во всеуслышание обсуждали «обезьяну с гранатой», блондинку за рулем, идиотов с купленными правами и т. д. Иногда свою лепту в эту категорию страхов вносит и сам инструктор по вождению. Он мог постоянно возмущаться каждым вашим промахом на дороге, а при разборе поездки часто высказывать свое негативное мнение о ваших способностях. Добавляют негативных ощущений и некоторые родственники или друзья, сидящие рядом. Они постоянно дёргают, подсказывают и критикуют вашу манеру вождения, что совсем не добавляет уверенности.

Как победить свой страх

Разобравшись, чего именно вы боитесь и в чём причины вашего страха, нужно постараться устранить данный фактор. Действенные советы, как преодолеть страх вождения автомобиля новичку, а особенно женщине, дают люди, прошедшие данный этап нежелания садиться за руль:

• Опыт вождения. Это главный враг практически всех разновидностей страха. Важно понимать, что страх вождения сам по себе никуда не исчезнет. Рано или поздно придётся сделать над собой усилие и начать усердно работать. Чем больше пройдёт времени с момента получения водительского удостоверения до начала активного самостоятельного вождения, тем сложнее будет восстановить полученные навыки. Первое время нужно водить автомобиль как можно чаще, независимо от расстояния поездки и от вашего желания. Многие отмечают, что после 5 000 км почти всегда приходит уверенность.
• Знак «Неопытный водитель». Такой знак позволит остальным водителям быть максимально аккуратными и не раздражаться на ваши возможные нюансы в вождении. Он же почти всегда ограждает новичка от нелицеприятных действий (гудков, криков и т. д.). В тех случаях если найдётся водитель, который будет все же негативно реагировать на ваш автомобиль, старайтесь просто на него не реагировать – не у всех нервы в полном порядке, а некоторые таким образом просто сбрасывают свое напряжение.
• Проработка маршрута. В начале можно попросить кого-нибудь из близких провезти вас по предполагаемому маршруту. Спокойно сидя в качестве пассажира, можно внимательно рассмотреть все дорожные знаки и отметить для себя сложные участки. Если проехать маршрут не с кем, можно просто изучить карты и постараться сориентироваться в поворотах, развязках, в местах необходимой перестройки.
• Утренние часы. В первое время, если поездка нужна утром на работу, в школу или детский сад постарайтесь выехать как можно раньше. Для начинающего водителя очень важно постараться избежать плотного движения. На полупустой дороге гораздо проще избежать непредвиденных ситуаций, а опыт вождения будет нарабатываться.
• Совершать поездки за городом. Если нет срочной необходимости совершать первые самостоятельные поездки в городских условиях, то можно начать практиковаться на не очень оживленной загородной трассе.
• Твердое знание правил дорожного движения. В том случае, если вы вдруг почувствуете, что не очень быстро ориентируетесь в правилах, повторяйте до тех пор, пока это не будет просто на уровне автомата.
• Не место панике. В случае возникновения затруднительной ситуации, не паникуйте, а просто остановите машину. Главное — обязательно включите аварийку, проанализируйте ситуацию и спокойно двигайтесь дальше.
• Пригласите попутчика. Попросите кого-нибудь проехаться вместе с вами. Лучше всего если это будет ваш знакомый, не имеющий прав. Он только своим присутствием будет вас успокаивать и не будет давать «умных» советов.

Важно понимать, что чувство страха присуще всем и этот этап нужно просто пережить и получить опыт. Помните, что все, кто сегодня так лихо сигналит вам на дороге, когда-то были такими же испуганными новичками несколько лет, а может и месяцев назад. Не думайте, что вы хуже всех и не преувеличивайте опасность. Пробуйте и вскоре все страхи уйдут.

Методы борьбы со страхом вождения после ДТП

Несколько по-другому обстоят дела с водителями, попавшими в серьезную аварию. Здесь причины страха имеют совсем другие корни и для преодоления понадобится консультация, а возможно и лечение, у психолога или психиатра. Тоже самое может касаться и людей, имеющих не просто страхи, а фобии, идущие из детства. Но такие люди вряд ли смогут сдать на права, да и вовсе не пойдут учиться в автошколу. Если же авария была без тяжёлых последствий, и вы всё же надеетесь справиться с проблемой самостоятельно, то можно прибегнуть к следующим советам:

• Попробуйте избавиться от страха за свою жизнь. Вспомните все подробности аварии, представляя за рулем не себя, а другого водителя. Проанализируйте весь процесс произошедшего, это, скорее всего, поможет вам понять, что в тот момент вашей жизни ничего не угрожало.
• Перестаньте себя винить. Не стоит думать, что вы — самый большой в мире «неумеха». В подобные ситуации попадал практически каждый водитель. Главное, что все сумели через это пройти, поэтому сможете и вы.
• Дайте себе время немного успокоиться. Не стоит садиться за руль в тот же самый день. В любом случае выброс адреналина был значительным и организму требуется прийти в норму.
• Проверьте себя. Сядьте за руль и совершите небольшую поездку по очень простому маршруту.
• Пройдите дополнительный курс обучения. В случае, если проанализировав ситуацию вы поняли, что авария случилась только по вашей вине и из-за недостатка каких-либо знаний или навыков, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессионалам и по возможности пройдите курсы экстремального вождения.
• Не откладывайте поездки на долго. Помните, что чем больший перерыв вы делаете, тем сложнее будет сесть за руль снова.

Вождение автомобиля не должно становиться для вас неприятным процессом, через некоторое время, получив хороший опыт вождения, вы научитесь получать максимальное удовольствие от поездок за рулём.

Как побороть страх вождения

Наш мир устроен так, что ещё с детского возраста вкладывается осторожное отношение к транспорту, рассматривая его как нечто опасное. Постоянные запреты играть рядом с проезжей частью, резкие крики родителей при переходе улице, конечно, обусловлены желанием сохранить ребенку жизнь и обучить безопасности, но вместе с этим вкладывают страх транспортных средств. Проблему как побороть страх вождения новичку необходимо начинать решать еще на водительских курсах, поскольку большинство людей их окончивших, так и не садятся в будущем за руль, и причиной является именно страх, а не наличие автомобиля или возможность его содержать.

Новостные ленты и фото ДТП, статистика о том, что самолеты безопаснее легкового автомобиля являются триггерами возникновения парализующего страха, который направляет все действия человека не на приручение техники, а на избегание контакта с ней. Какой из моментов и когда сработает именно у вас остается загадкой, и для некоторых страх проявляется еще при обучении, а кто-то может внезапно познакомиться с ним после десятка лет успешного вождения.

Причины боязни

Как побороть страх перед вождением? У любого страха есть причины и его можно условно разложить на составляющие, так со страхом вождения наиболее весомы три категории:

– боязнь попасть в ДТП (сюда относится боязнь всех возможных последствий аварии, включающих смерть, инвалидность, тяжелые травмы, синдром выжившего, материальные потери и прочее);

– боязнь не справиться ситуацией включает все аспекты управления транспортным средством: страх заглохнуть на перекрестке, невозможность разъехаться со встречным направлением, неспособность припарковаться или вывернуть на необходимую полосу;

– боязнь потерять репутацию или выглядеть глупо, куда относится страх легких недочетов, которые осмеиваются в водительской среде (забыть включить поворотник, ехать слишком медленно, «парковаться, как девчонка» и т.д.).

Большинство страхов успешно преодолеваются человеком самостоятельно, если над этим работать, при поддержке близких или при наличии регулярных тренировок в вождении. Но не стоит забывать про тяжелые случаи, не относящиеся к вопросу как побороть страх вождения новичку, а имеющие под собой серьезные травматические переживания или давние события. Подобные страхи присущи людям, пережившим собственные аварии или смерть близких людей, связанную с автомобилем – тогда требуется работа с психологом направленная на преодоление психотравмы, а в случае если страх идет с самого детского возраста и его причины логически и сознательно не понятны, без консультации психотерапевта не обойтись.

Страх вождения обычно возникает и возрастает в ситуациях неизвестности, поэтому, чем чаще вы будете садиться за руль, чем более знакомой и привычной будет становиться обстановка, тем меньше с каждым разом будет становиться уровень страха. Если опасения еще сильны, то исследуйте маршрут, по которому вы собираетесь ехать – посмотрите на карте повороты, светофоры, знаки, места стоянки и находящиеся рядом постройки. Отлично поможет проехаться первоначально по выбранному новому маршруту в качестве пассажира, чтобы ознакомиться с трассой.

Устраивая себе подобные тренировки, выбирайте часы, когда на дорогах наименьшее количество водителей, обычно это утренние часы выходных дней, но все зависит от вашей местности, так что обеспечьте себе относительно спокойное путешествие (как минимум без пробок и гудков нервных водителей). Еще один секрет обеспечения себе более спокойной дороги – выезжать на трассу за городом – там движение менее интенсивное, нет бесконечный поворотов и светофоров. На подобной дороге отлично тренировать и оттачивать навыки управления автомобилем до автоматизма. После того, как вы натренировали навыки управления необходимо тренировать свою реакцию и скорость переключения уже в городских условиях, что существенно отличается от спокойной трассовой езды, где вокруг вас только деревья. Обязательно прикрепите значок «ученик», даже если вам сейчас не хочется и стыдно, поверьте, лучше временно такой знак, чем разбитый бампер. Кроме того это убережет вас от лишних упреков со стороны опытных водителей. Все помнят свои первые выезды в город и нервы, которые это сопровождали, поэтому к новичкам относятся снисходительно и понимающе.

Все страхи, связанные с боязнью потерять управление не купируются никакими аффирмациями. Да и глупо применять такой метод. Если вы боитесь потерять управление или не вывести автомобиль по нужной траектории, значит у вас пробелы в знаниях теории или практической отработке навыка. Соответственно, необходимо углубиться в изучение механики автомобиля. В идеале вы должны уметь самостоятельно исправить мелкие неполадки или определить поломку, требующую вмешательства автосервиса – знания на таком уровне автоматически убирают страх потери управления, поскольку вы начинаете точно понимать, что вся власть в ваших руках, а машина не живой зверь, прирученный вами, но имеющий характер.

Боязнь встречного транспорта объясняется недостаточным опытом и отсутствием чувства габаритов машины. Подобное состояние больше характерно для новичков, но появляется и у опытных водителей при смене транспортного средства. Поможет, как обычно тренировка – на полигоне, расставив пластиковые бутылки, практиковаться въезду в гараж будет безопаснее, чем проводить эту процедуру с бетонными стенами.

Совокупность многих страхов может рождать общий страх спровоцировать ДТП, нагнетать негативные эмоции. Помимо изучения устройства автомобиля и практики хорошо заняться собственным эмоциональным состоянием прежде, чем садиться за руль. Страх смерти и увечий нормален, но если только эти мысли крутятся у вас в голове, когда вы управляете автомобилем, то в силу возросшего уровня нервозности и напряжения вы сами увеличиваете вероятность ошибки.

Как побороть страх вождения автомобиля новичку женщине

Особенности женской психологии формируют специфику их стиля вождения, а также учат иным подходам, как побороть страх вождения автомобиля девушке. В состоянии стресса и страха девушки ведут себя и реагируют иными способами, поэтому часто ошибочно считается, что они больше мужчин боятся садиться за руль. Однако особенности женского организма вынуждают ее закрепленными эволюционно инстинктами быть медлительнее и осторожнее, чаще осматриваться и проверять. Вот и получается, что там, где мужчина уже разогнался до 120км/ч и успел врезаться во встречный автомобиль, женщина, руководствуясь страхом, ползет, как черепаха, но при этом целая и в безопасности.

Следует разграничить понятия страха и чувств безопасности, а прежде чем разбираться, как побороть страх вождения автомобиля девушке стоит дать ей достаточное количество времени для сканирования обстановки. Чаще всего, преодолев первый рубеж, женщины становятся более успешными и профессионально качественными водителями, чем мужчины.

Можно договориться с инструктором о дополнительных занятиях, увеличить частоту выездов от пары раз в неделю до ежедневных или попросить знакомых. Вначале вы можете тренироваться на полигоне, потом постепенно выезжать на пустынные улицы знакомого района рано утром, дальше на трассу и потом уже по городским оживленным артериям. Важное, что стоит соблюдать – постоянство и постепенное увеличение сложности. Когда вы заметили, что тренировочную полигонную трассу проезжаете быстро, подпевая песенкам на радио или обсуждая последние новости с сопровождающим – время переходить на новый этап. Двигайтесь своим темпом и повторяйте необходимые задания столько раз, сколько необходимо для вашего спокойствия, а не сколько написано в регламенте автошколы.

Так же, как в постепенно тренируете свое мастерство управления, так же постепенно необходимо себя готовить к самостоятельному вождению без сопровождения, поскольку именно этот страх не дает сесть за руль, выпустившись из автошколы. Попросите первое время кого-то ездить с вами в сопровождении, чтобы подсказывать и помогать, кстати, это может быть ваш же инструктор. Дальше можете брать с собой друзей, но просите их минимизировать комментарии и советы, чтобы постепенно избавляться от зависимости. Следующий этап будет – самостоятельное путешествие, которое может пугать и тут можно попросить кого-то ехать вместе с вами в машине впереди, а со временем позади вас. Такой постепенный переход к самостоятельному вождению требует больше времени, но зато вы точно остаетесь на дороге, а не продолжаете ездить на метро.

В сопровождающих и инструктора выбирайте симпатичного вам человека, вселяющего уверенность и ожидание следующей поездки с радостным предвкушением. Лучше исключить варианты, когда крики и постоянные замечания наставника будут уничтожать вашу самооценку, и из всех уроков вы извлечете только тот, что для езды не созданы. Роль тех, кто рядом и тех учит, невероятно велика. Перед любой поездкой настраивайтесь на позитив – выпейте любимый кофе, послушайте веселую песню, купите себе конфетку за въезд в гараж с первого раза. Окружайте процесс вождения как можно большим количеством сопутствующих позитивных эмоций и работайте над повышением самооценки.

Также невероятную уверенность и свободу дарят курсы экстремального и аварийного вождения, после их прохождения езда в городских условиях на исправной машине покажется вам легкой и увлекательной прогулкой. Кстати, помимо стандартных автошкол, существуют курсы вождения для женщин, где учтены особенности психологии и вам не придется самостоятельно бороться с возникшими психологическими проблемами первых выездов.

Страх вождения после ДТП

Любое ДТП является значительным стрессом для нервной системы, актуализирующим экзистенциальные вопросы существования и ставящим человека непосредственно перед лицом возможной смерти. Помимо осознавания собственной конечности, аварии сталкивают нас с жизнями других людей. Путей развития может множество. Кто-то, попав даже в минимальное происшествие, при помощи своей фантазии настолько раздувает проблему, что больше не садится за руль. Другой человек, чуть не лишившись жизни, отделавшись травмами различного уровня, будет иметь основания для реального страха за собственную жизнь, а кто-то может выжить, но при этом погибнут другие люди и тогда вина за их жизни навсегда поселяется в душе. Примеров еще множество и все они различны, отличаясь, как и люди, ведь есть и те, кто продолжает ездить дальше, не испытав страха.

Страх – это нормальная реакция организма, выполняющая предупреждающую и защитную функцию. Так что его наличие – это вполне адекватный сигнал о том, что на дороге может быть небезопасно. Это не фобия, и избавившись от подобного страха, вы автоматически выключите осторожность, внимательность, чем повышаете уровень риска.

Когда страх возникает после тяжелой аварии, унесшей жизни людей или повлекшей тяжелые физические травмы, то тут имеет место посттравматическое стрессовое расстройство и оставлять его в нетронутом состоянии, надеясь извлечь выгоду, может быть небезопасно. Психика пережила тяжелое потрясение, фрустрацию прежних убеждений, значит необходимо восполнение психических ресурсов и поиск новых опор. Лучше обратится к специалисту, специализирующемуся на кризисных ситуациях и умеющему работать с психотравмой – так процесс реабилитации пройдет быстрее и экологичнее.

Синдром выжившего или чувство вины практически всегда сопровождает водителей, побывавших в ДТП, где погибли люди. Подобные чувства очень тяжелы и самостоятельно их перерабатывать можно несколько лет, несмотря на то, что фактически водитель поступил единственно верным образом. Признания за собой права на дальнейшую свободную жизнь и снятие вины включает множественные меры реабилитации, работы с психотравмой, объективной оценки ситуации, что лучше производить совместно с психологом.

Как после произошедшего ДТП побороть страх вождения? Обычные советы садиться за руль чаще и заставлять себя практиковаться в данном случае будут лишь усугублять полученную травму, поскольку возвращение на дорогу будет возможно после выравнивания психоэмоционального состояния человека. Лучше передвигаться в машине в качестве пассажира, причем столько времени, сколько понадобиться. Сторонние советы и убеждения, почему необходимо быстрее вернуться за руль лучше игнорировать, а дать себе возможность побыть в различных ролях, возможно желания быть водителем больше никогда не появится в душе, значит так.

Если ситуация жизни такова, что необходимо возвращение к управлению автомобилем, но есть страх повторения аварии, то имеет смысл пройти курсы контраварийного вождения в экстремальных условиях. Они все ориентированы на повышение квалификации и тренировку тела реагировать автоматически правильно в нестандартных ситуациях. Если ваш страх связан именно с возможностью повторения исхода, то дополнительные знания уберут тревогу и придадут уверенности. Возвращайтесь к вождению так же постепенно, как это было на этапах учебы – вначале с кем-то, тщательно планируя маршрут, освежая в голове теоретические знания и обновленные правила.

Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.

Спикер Медико-психологического центра «ПсихоМед»

Как побороть страх вождения автомобиля

У многих людей, и не только у женщин перед вождением автомобиля начинается страх и как его побороть знают лишь немногие. Как показывает статистика, то каждый из водителей себе задавал этот вопрос, только в разное время. Но в основном этот вопрос актуален, когда люди только начинают заниматься вождением.

Также как показывает статистика, то большинство людей, у которых есть водительское удостоверение так и не стали водителями, так как не смогли побороть свой страх.

История страха

Страх в вождении автомобиля может возникать не только у водителя-новичка, но и опытного водителя, который за рулем несколько лет. Чаще всего это происходит из-за каких-то факторов и ситуаций. Страх вождения может развиться из-за следующих особенностей:

• Если вы стали участником аварий.
• Что-то случилось с близкими людьми в результате управления транспортным средством.
• Плохой инструктор.
• Прочли в газете новость, которая запала вам в душу.
• Волнение.
• Новости, которые сумели потрясти вас.

За чем все скрывается

Чтобы понять, как бороться с автомобильными страхами нужно понять за чем они скрываются. Чаще все страхи кроются в следующем:

1. Боязнь не справиться с ситуацией и попасть в аварию.
2. Страх перед ДТП.
3. Страх выглядеть нелепо.

Но если подойти к этой проблеме серьезно, то ее можно быстро побороть и окажется что управлять автомобилем это вовсе не страшно и от этого можно получать удовольствие. Конечно, известны и такие случаи, когда требуется помощь психолога, например, после тяжелой аварии или ДТП с вашим участием. Но какой бы перед вам не был страх, его всегда можно побороть. Ниже будет описано несколько советов того, как справиться с автомобильными страхами.

Как можно больше практики

Чтобы побороть страх вождения нужно как можно чаще заниматься практикой. Вы боитесь ездить по городу? Это не проблема. Ведь можно учиться ездить на стадионе, полигоне, даче. Ведь чем больше вы будите делать то, что у вас вызывает страх, тем быстрее вы сможете его побороть.

Нужно садиться за руль как можно чаще. Даже если нет в этом необходимости. Можно вечером просто прокатиться по городу или навестить друга. Если вам нужно в магазин, то не стоит идти в самый близкий, можно поехать куда-нибудь подальше от дома и закупиться. Если верить опытным водителям, то они говорят, что вся уверенность настигнет вас, когда вы проедите первые пять тысяч километров.

Знакомьтесь с новыми маршрутами

Чтоб не бояться садиться за руль, нужно постоянно изучать новые маршруты. Если вы боитесь один отправляться в незнакомое место, можно это сделать с кем-то, сначала в качестве пассажира, а потом в качестве водителя.

Нужно посмотреть на то, какие есть знаки в местности, где можно припарковаться, развернуться, остановиться. Все нюансы которые важны для вас нужно посмотреть и только потом отправляться по указанному маршруту самостоятельно. Благодаря этому правилу можно чувствовать себя увереннее на дороге и не паниковать.

Утренняя езда

Чтобы скорее побороть страх перед вождением нужно заниматься практикой вождения в утренние часы или в выходные дни, когда дороги почти свободны и нет пробок. Для того чтобы научиться управлять автомобилем, нужно выбирать именно эти часы для вождения. Если воспользоваться этим правилом, то все ваши поездки будут проходить спокойно без лишнего напряжения.

Загородная трасса

Чтобы привыкнуть к автомобилю, нужно выбирать для езды загородную трассу, на которой тоже мало народу, а то есть никто не будет препятствовать вашему передвижению. Очень многие люди после того, как съездят за город несколько раз, расстаются со страхом вождения автомобиля. Если для вас страшно передвигаться по городу – то трассы для вас самое то!

Чтобы самому быть спокойнее и водители видели, что вы за рулем не так давно, нужно прикрепить на стекло значок в виде восклицательного знака. Как показывает практика, то к новичкам на дороге водители относятся снисходительно и не вступают с ними в конфликтные ситуации и перепалки, которые очень часто можно наблюдать на дороге.

Сопровождение

Если вы боитесь один ехать за рулем, то можно своих друзей попросить сопроводить вас в качестве пассажира и собеседника, а если понадобится и в качестве водителя. Но стоит понимать, что в обычной жизни вам придется ездить самостоятельно, и поэтому не стоит, слишком часто просить сопровождения.

Хороший наставник

Чтобы побороть страх вождения, в первую очередь нужно найти хорошего наставника, то есть учителя, который не будет на вас кричать и будет рассказывать все правила вождения, а также повторять их столько раз, сколько это потребуется.

Не стоит оправляться в первую попавшуюся автошколу, тем более, если там дешевле, лучше через знакомых найти себе инструктора и с ним договориться о занятиях. Но не стоит, чтобы обучал вождению кто-то из вашего окружения, это должен быть посторонний человек.

Если вам что-то непонятно нужно повторять еще раз и не стесняться спрашивать у водителя. Ведь скоро вам предстоит передвигаться одному по шумным улицам и тогда спросить будет не у кого. Помните, что знания никогда не бывают лишним.

Курсы вождения

Чтобы преодолеть страх нужно записаться на курсы, да не на простые, а на курсы экстремального вождения, после которых вы перестанете бояться ездить по городу. Благодаря таким занятиям повышается опыт водителя и появляется вера в себя – что очень важно.

Как преодолеть СТРАХ вождения новичку?

Всё. Автошкола осталась за плечами. Сегодня первый день самостоятельного выезда в город. Без инструктора, без мужа или жены в виде группы поддержки, все вдруг срочно уехали в командировки или на важном совещании у шефа, и отменить, ну никак.

Откуда берется страх вождения автомобиля?

Вы подходите к своему авто, садитесь в него и …вдруг понимаете, что вам просто СТРАШНО выезжать со стоянки или двора и становиться в этот гудящий, «пипикающий», сплошной и вроде бы хаотичный поток бездушного металла на колёсах. И подсказать некому, автоинструктор уже не ваш ангел-хранитель и подсказчик. А вы так привыкли к тому, что он говорил куда повернуть и что делать.

Страх вождения автомобиля становится сильнее всех дел, которые назначены на сегодня. И в голову закралась мысль, — пойду-ка я на метро. СТОП. Этого нельзя делать ни в коем случае, иначе боязнь вождения автомобиля вы не преодолеете никогда. Давайте думать.

Это теоретические причины, решение которых вы должны будете найти сами, практически. И не обязательно присутствие этих страхов вождения авто у каждого всех, и не обязательна их важность и последовательность. Но для каждого, кто испытывает боязнь вождения автомобиля, обязательным является анализ и преодоление этих причин. Вам это по плечу.

1. Психологические причины: низкая самооценка своих способностей и возможностей как водителя: я не помню знаков, я не помню разметки, я забыл правила преимущественного проезда и т.д. Ваше нежелание быть центром хамского отношения к себе со стороны других водителей или работников автоинспекции.
2. Боязнь ответственности: совершить столкновение, сбить пешехода, нарушить ПДД, не справиться с управлением.
3. Недостаток практического опыта: до автошколы не было возможности, а с инструктором всё было понятно, да и он подсказывал что делать.
4. Наличие негативного опыта или впечатлений: вы сами были участниками ДТП или вам врезалась в память картина ДТП или репортаж с места аварии.

В основе своей, кроме п.3 – это страх вождения автомобиля основанный на вашем психологическом состоянии, и с ними вы можете справиться сами и при помощи своих близких. В крайнем случае, можно обратиться к психологу, но это уж очень крайний случай.

Как преодолеть страх вождения автомобиля

Конечно же, то что написано не гарантирует вам того, что ровно по прочтении вы преодолеете страх вождения автомобиля. Мы и не ставили цели добиться моментального результата. Вы должны выделить для себя приоритетные направления в работе над тем, как преодолеть свой страх вождения автомобиля.

Рекомендации о преодолении боязни вождения автомобиля, по сути, тесно переплетены между собой, поэтому их необходимо решать в комплексе. И бывает так, что устранив одну из причин страха перед вождением, вторая уйдёт сама по себе. Всё в ваших силах.

1. Практика в преодолении боязни вождения

• Для того чтобы не боятся ездить на автомобиле, на нём нужно ездить как можно чаще. Начните с того, что каждый свой маршрут нужно выучить. Совершайте выезды вначале по короткому плечу, т.е. в близлежащие магазины, парикмахерские, куда угодно, даже если до этого «куда угодно» всего 200 м. Каждая ваша посадка в авто, его заводка, трогание с места, переключение передачи – это маленький шажок к большому навыку.
• Проедьте несколько раз все свои основные маршруты движения в то время, когда на улице мало транспорта, в выходной, в вечерне время. Привыкните к развязкам и дорожным знакам.
• Всегда первоначально до мелочи разрабатывайте маршрут своего движения до того, как начнёте двигаться. У вас в голове сработает «мозговая» GPRS карта и вы будете чувствовать себя намного увереннее в дороге.
• Знание ПДД: знаков, разметки, сигналов светофора и, особенно, регулировщика – это даже не обсуждается. Это по умолчанию. Именно эти «отзубовотлетающиеправила», помогут вам справится со страхом вождения автомобиля, основанном на чувстве ответственности за нарушения ПДД и последствиях за эти нарушения.

Основой того, как преодолеть страх вождения автомобиля практически, является приобретение навыков вождения на рефлекторном уровне.

2. Психология в преодолении страха вождения автомобиля

• Вы умеете всё. Как каждый человек, который проезжает сейчас мимо вас на своём авто. Неужели вы думаете, что он особый или наделен каким-то даром. Нет. Он совершенно такой же, как и вы.
• Стать выше. Да, именно стать выше хамства, которое вы встречаете на дороге, и пренебрежения – вы же умный и цивилизованный человек. Вы же понимаете, что упрямство – это удел ослов. Усмирите свои амбиции, пропустите, если какой-то водитель даже нарушает ПДД, ведь ремонт вашего авто и нервы – дороже вашего сиюминутного эмоционального взрыва.
• Доскональное знание правил поможет вам преодолеть боязнь вождения авто, основанную на страхе перед автоинспектором. Вы уверены, и вы не нарушаете. Это же поможет вам справиться и со страхом негативного опыта. С вами ничего не может случиться, если вы будете делать всё правильно. Более 70% аварий происходят по вине самих пострадавших: превысил скорость, нарушил правила обгона, курил или отвлекался во время движения и много других причин. Устав заснул за рулем вместо того, чтобы остановиться и отдохнуть полчаса.

Страх – это чувство присуще всем людям. Одних, опытных водителей страх, основанный на практическом опыте, уберегает от аварийных ситуаций. А у новичков страх служит увеличительным стеклом. Не преувеличивайте опасность, но будьте всегда готовы реагировать.

И если, например, во время движения по правилам, у вас происходит какая-то заминка, не паникуйте. Остановите авто. Включите спасительную аварийную «мигалку», проанализируйте свои действия и… вперед, двигайтесь дальше, преодолевая свою боязнь перед вождением автомобиля. Вам это по плечу.

Троит двигатель. Причины и методы устранения

Троит двигатель. Причины и методы устранения

се чаще автолюбители сталкиваются с проблемой “троения двигателя” или “миссингом”. Учитывая сложность двигателя внутреннего сгорания, при длительном его использовании и без проведения планового технического осмотра, могут возникать проблемы с его работой различного характера: пропадает мощность, увеличивается объем потребляемого топлива, появляются посторонние шумы, вибрация, троение и так далее (любые изменения в работе двигателя внутреннего сгорания говорят о наличии проблем с автомобилем).

Одной из распространенных проблем можно назвать появление «троения двигателя». Причинами, когда троит двигатель, могут быть различного рода проблемы, для решения которых нужно знать, что приводит к остановке работы одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

На сегодняшний день троение двигателя может возникнуть на автомобилях различных производителей. Так, к примеру, двигатель от российского авто производителя АвтоВАЗ имеет свои отличительные конструктивные особенности. Поэтому и проблемы могут быть различного характера, в зависимости от особенностей установленного мотора.

Признаки возникновения троения мотора

К основным признакам троения двигателя можно отнести следующее:

1. Неровная работа на холостых оборотах и потряхивание мотора – основной признак того, что один из цилиндров не работает. Однако не все автолюбители могут обнаружить подобную проблему на ранних этапах, так как в большинстве случаев она возникает постепенно. При помощи подобного метода определения неисправности можно диагностировать возникновение подобной проблемы только уже на поздних этапах, когда мотор на протяжении долгого времени подвергается повышенному износу.

2. Потемнение одной из свеч зажигания, образование копоти или нагара говорит не только о том, что данный элемент пора менять, но и о других проблемах с автомобилем. Даже после долгого использования свечей зажигания на ее поверхности не должно образовываться нагара, а она только немного меняет свой цвет.

3. Изменение звука выхлопа – один из признаков наличия неработающего цилиндра в установленном силовом агрегате.

4. Слабая динамика разгона автомобиля на всех оборотах говорит о неисправности установленного мотора. Однако стоит помнить, что этот показатель движения может говорить также и о наличии других неисправностей автомобиля.

5. Увеличение расхода топлива – ситуация, при которой нужно обратит внимание на состояние мотора, так как данный показатель может говорить о различных проблемах установленного силового агрегата.

6. Плавающие обороты, которые отображаются на тахометре дерганием стрелки.

7. Рывки при разгоне или простом движении.

Причины возникновения троения двигателя

Признаком того, что двигатель начал троить, является изменение такта его работы, появление своеобразного звука. «Троение двигателя» — неисправность, которая приводит к прекращению работы одного или большего количества цилиндров. Поэтому автомобиль не получает полной мощности, которую ранее отдавал установленный силовой агрегат, повышается расход топлива, и возникают проблемы другого характера.

К основным причинам троения двигателя можно отнести следующее:
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Пожалуй, это наиболее распространенные проблемы с двигателем (в данном случае рассматриваем силовые агрегаты ВАЗа). При этом отметим, что практически все данные причины возникновения троения двигателя характерны и для вариантов исполнения силовых агрегатов других авто производителей.

Как можно определить неработающий цилиндр

Самый простой и точный способ проверки — это считывание параметров двигателя с помощью диагностического сканера, который выведет всю информацию по работе двигателя на дисплей и укажет в каком из цилиндров проблема.

Лично я пользуюсь автосканером марки Scan Tool Pro Black Edition.

Плюс данного устройства в том, что он считывает не только двигатель, но и остальные системы автомобиля, а учитывая его низкую стоимость, всего 1950 руб., его может позволить себе каждый.

Вся информация выводится на экран смартфона. Подключение происходит через блютуз. Так что всем советую рассмотреть подобного рода устройства к приобретению, стоимость сканера отобьётся за 1 – 2 поездки на сервис для диагностики.

Если диагностического адаптера нет под рукой, то воспользуйтесь методом описанным ниже.

Для того чтобы снизить круг поисков причины возникновения троения двигателя, нужно определить то, какие цилиндры перестали работать или работают неправильно. Для этого можно воспользоваться старым, простым и надежным методом, который не предусматривает необходимость наличия сложного оборудования. Отметим следующие особенности проведения проверки неработающего цилиндра:

1. Метод поочередного снятия высоковольтного провода со свечей зажигания для определения неработающего цилиндра используется достаточно давно.

2. При его проведении нужно быть осторожным, так как есть вероятность получения поражения токам.

3. При проведении подобной работы нужно стать на диэлектрическую основу, чем может стать резина или древесина, предварительно подготовить сухую и чистую ветошь. Снимать, нужно, взявшись за провод, а не колпачок. Внимательно проследите за тем, чтобы во время выполнения работы не было соприкосновения тела с кузовом автомобиля.

4. Далее повышаются обороты двигателя до 1500 об/мин.

5. Поочередно проводится снятие колпачков со всех цилиндров. Если при снятии звук работы автомобиля поменялся, то цилиндр работает правильно. Если звук остался прежним, это указывает на то, что данный цилиндр не работает.

Определение неработающего цилиндра можно назвать достаточно важным моментом, так как в данном случае, если он был определен правильно, круг поиска неисправности, повлекшей возникновение троения двигателя, значительно сужается.

О причинах возникновения троения двигателя более подробно

Несмотря на то, что троение, как правило, проявляется постоянно одинаковыми признаками изменения работы мотора, знание особенностей причин возникновения этой неисправности автомобиля, может помочь с решением проблемы. Рассмотри причины возникновения троения более подробно:

Не правильный момент установки зажигания. Если причиной возникновения неисправности является неправильно выставленное зажигание, то троение сопровождается следующим звуком: похлопывание, пропуск одного из такта работы, при котором двигатель немного «подпрыгивает». Для проведения диагностики данной неисправности нужно слушать работу мотора на холостом ходу, так как при повышении оборотов обычно работа силового агрегата становится ровной. Вышеуказанные признаки могут свидетельствовать о слишком раннем зажигании, что может подтвердиться рывкообразное поведение мотора при его прокручивании стартером во время запуска. Данная причина возникновения троения легко решаемая, и не влечет к большим денежным затратам.

При наличии вакуумного усилителя тормозов, наиболее распространенной проблемой, которая приводит к троению двигателя, является потеря герметичности системы в шланге, диафрагме или клапане. Нарушение герметичности приводит к появлению излишков воздуха в системе, что приводит к обеднению подаваемой смеси и пропускам воспламенения в цилиндре. Пропуски воспламенения в цилиндре приводят к намоканию свечи, а это не дает ей воспламенять сжатую смесь. Сложность данной проблемы заключается в отсутствии специальных устройств и механизмов, которые позволяют с высокой точностью определить место потери герметичности.

Неисправность, связанная со свечами зажигания – наиболее распространенная на сегодняшний день. Рассматривая данную проблему, стоит отметить, что свечи зажигания относятся к элементам автомобиля, которые нужно периодически заменять для обеспечения его надежной работы. Наличие искры не может говорить о ее полной исправности, так как воспламенение смеси происходит в очень тяжелых условиях. Менять свечи зажигания нужно согласно установленным срокам. Данную работу можно выполнить самостоятельно, однако для этого нужно иметь некоторый инструмент: свечные головки, несколько удлинителей и переходников (все зависит от особенностей мотора).

Пробой высоковольтного провода и конденсатора можно объединить в один пункт. Определить подобную проблему, когда повреждены конденсатор или высоковольтный провод, можно путем их частичной или полной замены, использованием мультиметра. Определить пробой также можно при осмотре данных элементов в полной темноте. Так вспышки света могут говорить о наличии подобной проблемы. Также при проведении осмотра высоковольтного провода нужно обратить внимание на состояние его наконечника: он должен быть однотонного цвета без светло-серого налета на внутренней поверхности, серо-коричневых точек снаружи (эти признаки говорят об износе провода). Эти изменения цвета высоковольтного провода говорят о том, что он работал в тяжелых условиях при неисправной свече или других элементов двигателя. Если не обратить внимания на данное изменение вовремя, то может пройти пробой провода. Для того чтобы правильно диагностировать состояние высоковольтного провода, подходящего к свечам зажигания, нужно воспользоваться мультиметром для измерения сопротивления. При этом отметим, что норма показаний отличается у различных авто производителей, что связано с особенностями установленного мотора. Сопротивление высоковольтного провода зависит от его длины, но показатель не должен превышать величины в 20 КОм. Если же прибор показал показания выше 20 КОм, то нужно искать причину возникновения подобного сопротивления.

Потеря герметичности около коллектора приводит к возникновению троения мотора. Однако данная проблема является не причиной, а только признаком другой неисправности двигателя. Потеря герметичности зачастую возникает из-за неправильной сборки или использования плохих прокладок, вследствие их износа.

При прогаре поршня или клапана цилиндр прекращает работать. Определить подобную проблему очень сложно, так для этого нужно проводить серьезное вмешательство в систему установленного мотора. Провести замер компрессии, вскрыть мотор для осмотра состояния поршня нужно только в случае, если все другие причины возникновения троения были уже проверены. Проводить вскрытие и осмотр двигателя должен только квалифицированный механик, так как при неправильном выполнении подобных действий можно еще в большой степени навредить двигателю.

Поломка поршневых колец, их деформирование нельзя отнести к частым явлениям, вызывающим троение. Проверить состояние поршневых колец можно при помощи замера компрессии. Если измерения показали низкий уровень компрессии, то для исключения неисправности ГБЦ немного наливаем масла в цилиндр и, если показатель компрессии повысится, то неисправность будет заключаться в поршневой системе.

Не правильная регулировка клапанов влияет на их открытие или закрытие (оно может быть полным или частичным). Для решений подобной проблемы нужно провести повторную регулировку клапанов. Износ рокера – еще один повод для возникновения троения мотора. Ведь рокер отвечает за своевременное открытие или закрытие клапанов.

Проблемы с трамблером могут привести также к неправильной работе мотора. Часто на новых автомобилях можно встретить износ самого вала, втулок, которые он вращает. Зазор между контактами возникают вследствие износа установленных подшипников поворотной пластины.

Засорение воздушного фильтра может привести к появлению подобной проблемы. Это связано с тем, что если воздушный фильтр находится в плохом состоянии, то его пропускная и фильтрующая способность значительно ухудшаются, что не дает обогатить смесь нужным образом. Для того чтобы устранить проблему достаточно заменить фильтр и двигатель будет работать нужным образом. Проводить замену воздушного фильтра нужно согласно рекомендациям производителя автомобиля

Все вышеперечисленные неисправности могут стать причиной возникновения троения двигателя.

Осмотр высоковольтного провода на выявление причин возникновения пробоя

Для того чтобы определить состояние высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания, нужно выполнить следующее:

1. Снимаем наконечник (он может быть резиновым или металлическим) который надевается на свечу зажигания.

2. Структура высоковольтного провода выглядит следующим образом: в обмотке находится центральная жила провода, а наконечник, который одевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Вид наконечника практически на всех автомобилях одинаковых, однако в некоторых случаях может немного отличаться. Но стоит помнить, что основным предназначением данного элемента является надежная передача тока к свече зажигания.

3. Жила высоковольтного провода должна очень плотно прилегать к «пятаку» стального наконечника, который надевается на свечу зажигания. Так из-за естественного старения между проводом и стальным пятаком контакт может пропасть вследствие окисления металла. Это может быть первой причиной повышения сопротивления провода, а также возникновения троения. Проверить окисление контакта можно следующим образом: вторым щупом мультиметра касаемся центральной жилы высоковольтного провода, и показания прибора в этом случае должны соответствовать норме. Если же это не произошло, то нужно искать другую причину проблемы.

4. В некоторых случаях жила высоковольтного провода прогорает по всей длине. Для выявления подобного участка провода нужно воспользоваться особым наконечникам мультиметра, который похож на иголку. Через каждые 5-10 миллиметров проводим прокалывание провода до выявления пораженного участка. При нахождении хорошего участка показания мультиметра будут отмечать нужный показатель сопротивления. При обнаружении расплавленного или прогоревшего участка отрезаем его, если длина высоковольтного провода это позволяет, тем самым восстанавливаем стабильную работу двигателя. Если длина провода это не позволяет обрезать проблемный участок, то высоковольтный провод придется менять целиком.

Еще раз отметим, что проводить подобные работы нужно осторожно, так как есть вероятность удара током!

Замена свечей зажигания своими руками

Из всех вышеперечисленных проблем, неисправность свечей зажигания встречается наиболее часто. Поэтому мы рассмотрим данную проблему более детально.

Заменять свечи зажигания нужно согласно установленному сроку, так как только в данном случае можно обеспечить надежную и стабильную работу мотора. Как правило, свечи заменяют после прохождения автомобилем более 20 000 километров (для каждой марки установлен свой срок), однако при появлении троения двигателя, заменить этот элемент нужно раньше установленного срока.

Проведение замены свеч зажигания можно разделить на следующие этапы:

1. Перед началом проведения работы нужно очистить подкапотное пространство от мусора и грязи, так как попадание посторонних элементов в цилиндры не допустимо.

2. Снимаем элементы мотора для того, чтобы получить беспрепятственный доступ к свечам зажигания. В некоторых случаях, снять все элементы для беспрепятственного доступа к свечам зажигания практически не возможно, так как нужно будет разобрать огромное количество элементов. Для того чтобы снять свечи в данном случае нужно воспользоваться специальными удлинителями и переходниками. Стоит отметить, что перед началом выполнения работы нужно дождаться полного охлаждения мотора, так как можно при ее проведении обжечься.

3. Проводим выкручивание свеч поочередно, отсоединяя высоковольтные провода. При этом отметим, что для предотвращения несчастного случая, нужно предварительно вынуть аккумулятор из автомобиля, так как в некоторых случаях, при определенных неисправностях, даже при выключенном зажигании может подаваться электричество. При выкручивании нужно следить за приложенной силой, так как если свеча не поддается, лучше провести подобную работу в автосервисе. Это связано с тем, что если свеча не поддается выкручиванию, то есть вероятность срыва резьбы.

4. Для предотвращения попадания мусора в образовавшиеся отверстия нужно их на время прикрыть.

5. Вкручивание свечей на первом этапе происходит при помощи рук, а далее докручиваются при помощи специльного механизма, позволяющего измерить величину приложенной силы (при отсутствии подобного механизма свеча докручиваются еще на ¾ оборота). Подключаются высоковольтные провода.

6. Проверяется работа двигателя.

7. Проводится сбор всех элементов в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания для обеспечения стабильной работы двигателя нужно периодически. Как видно из вышеперечисленных этапов проведения подобной работы, ее можно выполнить самостоятельно без использования специльного инструмента.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Почему двигатель троит на холодную, на горячую, при запуске и разгоне

Прежде, чем начинать искать причины этой проблемы и выяснять, к чему она может привести, нужно разобраться, что значит троит двигатель. Иначе данное явление называется «миссинг» и означает перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Термин «троит» обязан своим появлением четырехцилиндровым ДВС. При отказе одного из цилиндров, работают только три. Как следствие – мотор не тянет, особенно заметным это становится при разгоне. В настоящее время «троить» может и шести- и даже двенадцатицилиндровый силовой агрегат, хотя это и не совсем верно с точки зрения русского языка. В качестве наглядного пособия в интернете можно найти видео троящего двигателя, там же можно найти видео о том, что делать в таких ситуациях.

Понять, что мотор затроил, можно по изменившемуся звуку его работы. Особенно хорошо это слышно, если встать рядом с выхлопной трубой.

Другие признаки, сопровождающие нарушение в работе, это неустойчивые обороты на холостом ходу, вибрации кузова, увеличение расхода горючего и потеря мощности (двигатель не тянет). Поскольку каждый из сопутствующих признаков характерен и для других неполадок, рассматривать их нужно только в комплексе.

Узнать, почему троит двигатель, нужно как можно скорее, поскольку последствия несвоевременного ремонта могут стать настолько серьезными, что менять, в конечном итоге, придется весь мотор в сборе.

1. Почему двигатель троит
2. Поиск неработающего цилиндра
3. Подробный разбор причин троения двигателя
4. Неверно выставленный момент зажигания
5. Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов
6. Неисправная свеча зажигания
7. Пробитые высоковольтные провода или конденсатор
8. Подсос воздуха во впускном коллекторе
9. Прогар клапанов или поршней
10. Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца
11. Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры
12. Неисправный трамблер
13. Забитый воздушный фильтр
14. Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

• неверно выставленный момент зажигания;
• подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов;
• неисправные свечи зажигания (самая распространенная причина);
• пробитые высоковольтные провода;
• неисправный конденсатор;
• подсос воздуха во впускном коллекторе;
• прогар клапанов или поршней;
• сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца;
• нарушение фаз газораспределения;
• сильно изношенные рокеры клапанов;
• прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров;
• изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые или полностью разрушенные);
• неправильно отрегулированный карбюратор;
• изношенный вал прерывателя-распределителя или подшипник поворотной пластины;
• забитый воздушный фильтр;
• потеря герметичности вследствие деформации или износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
• использование свечей зажигания, не подходящих по своим параметрам к данному мотору.

Поиск неработающего цилиндра

Задача эта не отличается сложностью. Единственное, что требуется сделать, это на работающем двигателе поочередно отсоединять от свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов. Если таким образом отключить работающий цилиндр, звук работы мотора изменится, если же после отсоединения наконечника звук остался прежним, значит, найден неработающий цилиндр.

Отсоединяя высоковольтные провода, необходимо соблюдать осторожность, поскольку риск получить удар током очень велик. Это не смертельно, конечно, но очень неприятно. Во-первых, под ноги нужно положить диэлектрический материал, например, сухую доску или резиновый коврик. Во-вторых, отсоединять нужно, держась за сам провод, а не за колпачок. В-третьих, нельзя во время процедуры прикасаться к кузову автомобиля.

Проще всего найти неработающий цилиндр с помощью диагностики персональным сканером. К примеру, можно воспользоваться недорогим универсальным устройством Rokodil ScanX Pro.

Данный сканер совместим с большинством автомобилей с OBD2 разъемом и очень прост в использовании. Все что вам понадобится – подключить устройство и запустить диагностику.

Помимо неработающего цилиндра сканер проверит показания со всех имеющихся датчиков и в случае их обнаружения выдаст соответствующий код неисправности.

Подробный разбор причин троения двигателя

Хотя троящий мотор каждый раз проявляет одни и те же признаки, решить проблему намного проще, если знать особенности причин возникновения этого явления. Выше были перечислены основные причины, вызывающие отказ одного или нескольких цилиндров двигателя. Из-за них мотор не тянет на высоких оборотах, сильно троит на малых, при запуске, или разгоне, после прогрева или на холодную. Рассмотрим их подробнее.

Неверно выставленный момент зажигания

Если мотор троит по этой причине, то при этом раздается своеобразное похлопывание, при котором двигатель подпрыгивает. Чтобы точно установить данную неисправность, нужно слушать мотор на малых оборотах, поскольку на высоких его работа выравнивается, и пропуски тактов становятся незаметными. Как правило, вышеназванные признаки говорят о чрезмерно раннем зажигании. Подтверждением этому являются рывки, которые совершает двигатель при прокручивании его стартером.

Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

Если автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов, подсос воздуха возникает при повреждении диафрагмы, шланга или клапана. В системе появляется лишний воздух, который смешивается с рабочей смесью, обедняя ее. В результате смесь в цилиндре не всегда может воспламениться. Свеча, в свою очередь, намокает и не может образовать нормальную искру, способную поджечь топливовоздушную смесь. Данную неисправность довольно сложно выявить, поскольку специального оборудования, способного определить, в каком именно месте нарушена герметичность системы вакуумного усилителя, не существует.

Неисправная свеча зажигания

Сопутствующим симптомом, подтверждающим гипотезу о том, что причина в свече зажигания, является тот факт, что сильнее троит холодный двигатель. После прогрева проблема нередко исчезает или становится менее выраженной.

После того, как проблемный цилиндр обнаружен, необходимо вывернуть свечу и осмотреть ее. Свеча зажигания – это индикатор здоровья силового агрегата. Ее состояние о многом может сказать, а своевременно принятые меры по устранению неполадок помогут предотвратить тяжелые последствия для мотора.

Прежде всего, следует обратить внимание на цвет изолятора центрального электрода. Определить нормально работающую свечу не сложно. У нормальной изолятор светлый или слегка коричневатый. Если цвет изолятора отличается от нормального, значит, нужно выяснять, почему. Следы масла или нагар на изоляторе говорят о том, что в цилиндр поступает переобогащенная смесь, которая заливает свечу, либо она «закидывается» маслом. В результате нарушается нормальное искрообразование.

Причины этого могут быть разные:

1. двигатель помногу работает на холостых оборотах при прогреве;
2. неисправен обратный клапан системы питания;
3. низкая компрессия в цилиндре;
4. нарушенные фазы газораспределения;
5. нарушения в работе форсунок;
6. выход из строя датчика кислорода.

После изолятора следует осмотреть корпус свечи. Он должен быть целым, без сколов и трещин. Особое внимание следует обратить на наличие или отсутствие вертикальных черных полос и черных точек. Если они есть – свеча пробивается, и ее необходимо заменить.

Наконец, проверяется качество искрообразования. Причем просто замкнуть боковой электрод на массу недостаточно, таким образом можно проверить только работоспособность свечи. Чтобы понять, насколько хорошо работает свеча зажигания, нужно держать ее на расстоянии полтора-два сантиметра от массы и включить стартер. Если между электродами образуется большая искра ярко-синего цвета – свеча работает нормально. Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о том, что неисправна катушка зажигания или коммутатор, либо высоковольтные провода имеют повышенное сопротивление.

В интернете можно также найти видео с подробными инструкциями по проверке свечей зажигания.

Пробитые высоковольтные провода или конденсатор

В случае пробоя высоковольтных проводов двигатель, как и в предыдущем случае, обычно троит на холодную. После прогрева проблема либо пропадает полностью, либо становится не столь выраженной. Сильное троение мотора на горячую свидетельствует, как правило, о других проблемах.

Самым простым способом определить пробой высоковольтных проводов или конденсатора является наблюдение за ними в полной темноте при заведенном моторе. О пробое свидетельствуют искры. Можно заменить конденсатор и провода, полностью или частично. Также исправность высоковольтных проводов можно проверить, измерив их сопротивление при помощи мультиметра. У нормального провода оно не превышает 20 кОм. Также следует помнить, что оно зависит от длины провода, поэтому у всех проводов будет разным.

При визуальном осмотре проводов нужно обратить особое внимание на их наконечники. Они должны быть однотонными, без светло-серого налета внутри и без серо-коричневых точек снаружи.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Данная причина говорит о других проблемах силового агрегата и является их следствием. Свищ возникает либо после ремонта из-за неправильной сборки, либо из-за износа прокладки. Под нагрузкой проблема, как правило, усиливается.

Прогар клапанов или поршней

Выявить данную проблему возможно только путем измерения компрессии с последующей разборкой двигателя. Ввиду большой сложности работ проверка двигателя на предмет прогара проводится в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено. Мотор в данном случае троит всегда: на холодную, на горячую, под нагрузкой и на холостых оборотах.

Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца

Данная неисправность возникает нечасто. Для проверки нужно замерить компрессию в цилиндре. После замера в цилиндр нужно налить немного моторного масла и сделать новый замер. Если компрессия повысилась, значит, дело именно в кольцах. Данная неисправность может привести к перегреву двигателя, поэтому необходимо как можно скорее ее устранить.

Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры

Из-за неправильной регулировки клапана перестают открываться и закрываться своевременно и полностью. В результате в цилиндры попадает не весь объем рабочей смеси, а выводятся не все отработавшие газы. Как следствие – мотор начинает троить.

Вдобавок в цилиндре усиливается образование нагара. На степень открытия клапанов влияет и состояние рокеров. Если они сильно изношены, клапана также перестают полностью открываться или закрываться.

При наличии данной неисправности сильнее двигатель троит при прогреве. После прогрева из-за теплового расширения деталей зазоры уменьшаются, и мотор на горячую начинает работать ровнее.

Неисправный трамблер

Случается и так, что причиной троящего двигателя становится трамблер, а точнее, его изношенный вал, втулки или подшипники поворотной пластины, все это приводит к появлению зазора между контактами и пропуску тактов. Нередко при нагреве мотор троит меньше или перестает троить совсем. Объясняется это, как и в предыдущем случае, уменьшением зазоров.

Забитый воздушный фильтр

Из-за сильного загрязнения фильтр хуже пропускает воздух, что приводит к нарушению смесеобразования (смесь переобогащается). Как правило, работа мотора нормализуется сразу после замены воздушного фильтра. Сильнее двигатель начинает троить на холодную и после прогрева под нагрузкой, когда ему требуется больше воздуха.

Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Обобщая все вышесказанное, можно составить небольшую инструкцию о том, что делать при появлении симптомов троящего двигателя.

Прежде всего, нужно отметить, когда он начинает троить: при запуске, пока холодный или после прогрева, на малых или высоких оборотах, при разгоне или без нагрузки. Важно учесть и то, в каких случаях неисправность более выражена и только после этого приступать к поискам причины.

Если двигатель сильнее троит при запуске или на холодную, начинать поиски нужно с проверки свечей и высоковольтных проводов. Если же проблема проявляется сильнее после прогрева или под нагрузкой, вначале лучше проверить состояние воздушного фильтра.

Остальные возможные причины лучше проверять по мере усложнения работы.
” alt=””>

Почему троит двигатель и что с этим делать

• Что значит – троит мотор
• Как узнать, что у машины троит двигатель
• Причины троения двигателя
• Плавают обороты двигателя
• Как определить неработающий цилиндр
• Не работает цилиндр в двигателе
• Нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
• Система зажигания
• Высоковольтные провода (бронепровод)
• Проверка высоковольтных проводов
• Нарушения в системе подачи воздуха
• Ищем места подсоса воздуха во впускном коллекторе
• Неисправна топливная система
• Бензин
• Замер давления в топливной рампе
• Дизель
• Ремонт дизельных форсунок
• Неисправность датчиков
• Тестирование автомобильным сканером
• Низкая компрессия в цилиндрах
• Проверка герметичности камеры сгорания
• Устранение проблемы
• Компьютерная диагностика автомобиля

Определение – движок троит – всегда упоминается в негативном контексте: «сначала не заводился, а теперь – троит», «на холодную – всегда подтраивает», «затроил и задергался», поэтому даже начинающий автомобилист поймет, что это – что-то нехорошее. Однако не всякий начинающий сможет определить, эту проблему, «на слух» или «на глаз». Давайте рассмотрим суть явления – что значит: троит двигатель, почему это происходит, а также что можно сделать, чтобы это прекратить.

Что значит – троит мотор

Понятие «троит двигатель» – чисто отечественное, и родилось в ту эпоху, когда двигатели легковых автомобилей были поголовно 4-цилиндровыми. В английском языке для этого есть термин: missing – «пропуск», который четче характеризует, что происходит с мотором в этот момент.

• В цилиндре нет нужной компрессии.
• Не возникает искра (бензин).
• Искра слабая и не может поджечь смесь (бензин).
• Топливно-воздушная смесь подается не в том объеме.
• Смесь подается не того качества (неисправность форсунки).

Не всегда двигатель троит только по одной причине. Если автомобиль «возрастной» – роль будут играть сразу несколько факторов: износ, естественное снижение компрессии, а уже на их фоне – слабость искры или недостаточный распыл топлива форсункой.

Косвенно направление поиска причины можно определить по пробегу – если это бензиновый автомобиль возрастом менее 3 лет, скорее всего, проблема в электронных компонентах (модуль зажигания, свечи, провода, датчики, «мозги»). Для дизеля – 8 случаев неисправностей из 10 приходятся на отказы форсунок. Однако прежде, чем бросаться менять детали, вызывающие у вас подозрение, нужно определить, действительно ли дело в них.

Как узнать, что у машины троит двигатель

Повышенная вибрация является признаком троения двигателя

Более-менее опытного водителя – обычно настораживает нехарактерный звук работы мотора: более жесткий, неравномерный, потерявший монотонность. Вместе с этим – на нейтральной передаче у машин с механической КПП – явно вибрирует рычаг переключения передач, а со стороны моторного отсека слышен повышенный шум. В статике, на холостых оборотах – отмечается вибрация кузова. Трясет даже сам двигатель – это заметно визуально. Машина ощутимо теряет тягу и динамику разгона, неустойчиво работает на холостых оборотах.

Чтобы понять, что действительно не работают один или несколько цилиндров – на холостых, послушайте, равномерный ли звук выхлопа (прикрывая рукой выпускное отверстие). Равномерный – значит, авто трясет из-за дисбаланса маховика, это – другая причина. Неравномерный, «постреливающий» – значит, идут пропуски зажигания.

Причины троения двигателя

Обстоятельства, при которых троит двигатель и причины – взаимосвязаны. Затрудненный «холодный» старт, троение на горячую, внезапные остановки двигателя – чаще всего указывают на проблему по высоковольтной части. Плавающие «холостые», потеря динамики, рывки на ходу, «троллейбусная» динамика разгона – говорят о проблемах в системе питания или неисправностях ГРМ (нередко – диагностика обнаруживает сразу обе причины).

Грязная дроссельная заслонка может быть причиной неравномерной работы двигателя

Плавают обороты двигателя

Почему подтраивает двигатель:

• Неисправен датчик положения коленвала, либо – распредвалов.
• Подсос воздуха в районе впускного коллектора, или «врет» расходомер (ДМРВ).
• Одна форсунка, «льет» в цилиндр, или наоборот – забита, не распыляет, сливает в «обратку».
• Воздушный фильтр забит – тогда «троит» цилиндр с меньшей компрессией.
• Не тянет топливный насос (в баке) – заклинил, забита сетка в баке, замерзла вентиляция бака.
• Проблемы с насос-форсункой – сгорел соленоид, лопнула пружина, изношен плунжер, сопло не закрывается.
• Неисправен топливный насос низкого давления или его редукционный клапан.
• Упала пропускная способность топливного фильтра.
• Неисправен электроклапан высокого давления в рампе.
• «Пробило» изолятор свечи зажигания, пропал контакт в свечном наконечнике.
• Пробита изоляция, или порвана токоведущая жилка в бронепроводе.
• Свечи зажигания не подходят по калильному числу (будет троить на горячую).
• Отказала катушка (индивидуальный модуль свечи зажигания), или ее «фишка» (разъем).
• Вышел из строя (оторвался) один лямбда-зонд (или несколько).
• Ремень ГРМ «перескочил» на один зуб, или неправильно установлены метки при монтаже.
• Ремень или цепь ГРМ критически растянуты, сломана планка успокоителя.
• Неисправна система изменения фаз газораспределения (VTEC,VANOS, MIVEC, VVT-I и др.)
• Не отрегулированы (зажаты) клапана на одном цилиндре.
• Неверно выставлен угол опережения зажигания – проблема в «мозгах».
• Неисправность клапана высокого давления ТНВД.
• Обеднение смеси из-за неисправности гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов, или его порванного шланга.
• Забит, или подклинивает клапан холостого хода.
• Низкий заряд аккумулятора, ненадежная «масса», окисление клемм.
• Неисправность генератора – сгорел диодный мост, стерлись щетки, межвитковое КЗ.
• Некачественное, не соответствующее мотору топливо.

Выделив его, проверяйте последовательно то, что влияет на качество искры, от уровня заряда АКБ – до сопротивления ВВ проводов. Не выявили причину троения – ищите по «линии» качества смеси – от воздушного фильтра и уровня топлива в баке, до времени открытия, и факела форсунки.

Как определить неработающий цилиндр

Обнаружить определенный нерабочий «котел» можно с помощью компьютерной диагностики, или по старинке, но для этого понадобится доступ к блоку. Что для доступа придется открутить – зависит от конструкции конкретного авто.

Не работает цилиндр в двигателе

Вариант 1: на непрогретом двигателе – завести и измерить температуру выпускного коллектора на выходе из каждого цилиндра. Нерабочий – будет явно холоднее.

Вариант 2: на прогретом работающем моторе последовательно снимать свечные колпачки (фишки с модулей зажигания, или форсунок – для дизеля), по одному.

Снятие свечного колпачка

Звук работы изменился – значит, этот цилиндр работает нормально, возвращайте провода на место, ищите дальше. Троение не усугубилось – значит, в этом пропуски.

Нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

В бензиновых двигателях, оборудованных ГБО, качество искры играет решающую роль в нормальном зажигании смеси. Первый раз неисправности в высоковольтном оборудовании проявляются именно на газу – для его поджига вспышка должна быть мощнее, чем для бензо-воздушной смеси.

Система зажигания

Искра может: не возникать совсем, возникать, но слабая, возникать, но не в подходящий момент. В первом случае – меняйте последовательно свечу, наконечник, ВВ провод. Во втором – катушку (модуль), наконечники проводов. В третьем – если троение происходит на высоких и средних оборотах, и больше похоже на детонацию – вероятно, сбит угол опережения зажигания. Здесь нужна полноценная диагностика.

Отдельный момент – соответствие свечей двигателю и режиму его работы. Маркировка по калильному числу показывает, до каких температур электрод свечи нормально самоочищается, препятствуя появлению калильного зажигания и детонаций.

Калильное число свечей

Для авто, ездящих в спокойном городском режиме – свечи нужны более «холодные», но если на таких долго энергично «давить педаль» – движок начнет троить и дергаться. Зимой, в мороз, при условии, что с топливной системой – все нормально, актуальнее – более «горячие», летом – более «холодные», чем рекомендованные штатно.

Высоковольтные провода (бронепровод)

Хорошие провода – долго сохраняют эластичность и целостность изоляции, но дольше 10 лет – не служат. Основные потери напряжения идут именно в них.

Проверка высоковольтных проводов

На обрыв токоведущей жилы высоковольтные провода проверяют мультиметром. В режиме измерения сопротивления прибор должен показывать от 1 до 20 кОм, в зависимости от типа и марки комплектующих: с «нулевым» сопротивлением, с низким, оригинал для вашего авто, или аналог. Покажет выше 20 – меняйте провода.

Проверка высоковольтного провода мультиметром

Нарушения в системе подачи воздуха

Несоответствие реально поступающего в цилиндры воздуха и показателей MAF (расходомер) происходит при его отказе, или из-за подсоса во впускном коллекторе. Основные места подсоса – резиновая прокладка (колечки) между цилиндром и пластиковым коллектором, места установки датчика, дроссельный узел. Простой, но менее надежный способ его найти – на работающем моторе (в гараже без сквозняков), окурить плотным дымом всю поверхность впускного коллектора и смотреть – где «потянет». Более надежный – проверка под давлением из внешнего источника.

Прокладки впускного коллектора

Ищем места подсоса воздуха во впускном коллекторе

Неисправный гидровакуумник (ГВУТ) так же, как забитый воздушный фильтр, влияют на качество топливно-воздушной смеси. При забитом фильтре – она будет пере обогащенной (черные свечи), при нарушении герметичности шлангов ГВУТ, отбирающих разрежение от одного-двух цилиндров – обедненной (белые свечи).

Неисправна топливная система

Если по мере работы меняется интенсивность того, как троит двигатель – причины можно предположить по отклику на добавление оборотов.

Бензин

Инжекторные системы часто «объединяют» два источника неисправности – давно не чищенные форсунки и «уставший» бензонасос, не способный нагнать нужное давление в рампе. Проверять производительность топливного насоса нужно после того, как убедитесь, что клапан высокого давления работает нормально.

Проверка давления в топливной рампе – делается манометром с малым пределом измерений (до 5–7 атм.). Она должна показать не менее 3 атм. – при включении зажигания, а после выключения – падение давления должно быть не более 0,7 атм.

Замер давления в топливной системе манометром

Замер давления в топливной рампе

Сканирование соответствующим тест-оборудованием позволит сопоставить фактическое время открытия форсунок с эталонным значением. Если давление топлива в рампе – ниже нормы, за одно то же время в цилиндры попадет меньше бензина, смесь будет бедной, двигатель начнет сбоить.

Дизель

Дизельные ДВС требуют более высокой очистки топлива, поэтому состояние фильтра – первое, что нужно проверить. Интервал замены, рекомендованный производителем, всегда лучше сокращать на 5–10 т. км пробега, особенно – зимой, когда велика вероятность замерзания в нем конденсата.

При подозрении на неисправность форсунок – нужно найти сервис, который проверит их под нагрузкой, без снятия: попадают ли значения коррекции (ЭБУ) в допустимый диапазон, сколько форсунка сливает в обратку, какая у нее пропускная способность.

Проверка форсунок под нагрузкой без снятия

Ремонт дизельных форсунок

На пьезофорсунках часто перегорают соленоиды (электроклапан) и выходят из строя разъемы подключения. Проверка пьезомодуля обычным мультиметром – ничего не даст, для этого нужно применить прибор, способный подать в тестовом режиме 100 вольт.

Когда автомобиль начинает троить на горячую, глохнет, а после остывания – заводится нормально и некоторое время снова ровно работает – первым проще всего проверить клапан (регулятор) высокого давления. При подаче не него питания (12V) он закрывает слив топлива в «обратку» (в бак), переключая его «путь» от насоса – в магистраль высокого давления.

Неисправность датчиков

Иногда – «картина» неисправности напоминает троение, но «пропускают» разные цилиндры, тогда вероятнее – вышел из строя один из датчиков, по которому при проведении коррекций ориентируется электронный блок управления. Развернутая компьютерная диагностика укажет на конкретный. Если нет возможности протестировать машину сканером – прозванивайте отдельные датчики по очереди.

Проверка работы датчиков сканером

Тестирование автомобильным сканером

Датчики, из-за которых двигатель может троить:

• ДМРВ – массового расхода воздуха, он же – расходомер, MAF-сенсор (во впускном коллекторе).
• ДПКВ – положения коленчатого вала (в картере).
• ДПДЗ – положения дроссельной заслонки (во впускном тракте, на дросселе).
• ДТОЖ – температуры охлаждающей жидкости (в головке).
• ДД – детонации (в блоке цилиндров).
• ДМ – давления масла (в фильтре, либо – в картере).
• ДСА – скорости автомобиля (в КПП – привод спидометра).
• ДК (лямбда) – кислородный (в выпускном тракте перед, или после катализатора).

На базе показаний датчиков ЭБУ увеличивает или уменьшает: поступление топлива в цилиндр, время или угол открытия клапанов, обороты двигателя, угол опережения зажигания. Повлиять на показания могут: физическая поломка датчика, обрыв провода, люфт в посадочном месте.

Низкая компрессия в цилиндрах

Недостаточная герметичность камеры сгорания в момент такта сжатия (в ВМТ) – частая причина того, что машина троит после прогрева (на горячую). Разница в компрессии между двумя цилиндрами может доходить до половины значения, но это – редкость и всегда сопровождается трудностями с запуском. Разница в 10% и более – признак утечки давления, создаваемого поршнем. Утечка проходит по 4 основным направлениям: по зазорам в царапинах на зеркале цилиндра, по зазору в замке или торцевой части колец, по прокладке между блоком и ГБЦ, через негерметично закрытый клапан.

Замер компрессии в цилиндре

Проверка герметичности камеры сгорания

В бензиновых и дизельных двигателях, в моторах разной конструкции, компрессия – сильно различается, поэтому ориентироваться нужно на «мануал» к конкретной модели авто. Проверка делается компрессометром, на прогретом моторе, в два этапа: в закрытом и открытом положении дроссельной заслонки. Сильная разница в возрастании давления в первом, и последующих тактах – указывает на износ колец (ЦПГ), если разница значений небольшая – вероятнее, утечка происходит через прокладку или клапана.

Для уточнения конкретного источника проблемы также можно провести «масляный тест»: на заглушенном ДВС выкрутить (все) свечи, залить в каждый цилиндр по 1–10 мл чистого моторного масла (в зависимости от кубатуры мотора) и «погонять» двигатель стартером, чтобы масло распределилось равномерно. Дальше – измерить компрессию и сравнить с предыдущими результатами. Если степень сжатия стала выше – «виновата» изношенная ЦПГ (задиры на «зеркале», залегание колец, прогар поршня). Не изменилась – ищите клапан, который недозакрывается (выработан, прогорел, или затянут), микротрещину в прокладке ГБЦ, либо – что серьезнее, искривление плоскости прилегания ГБЦ к блоку (от перегрева).

Устранение проблемы

В одной статье невозможно осветить все причины некорректной работы мотора. Здесь собраны только самые простые методы проверки «прямых» неисправностей, которые не отягощены дополнительными поломками или износом. В современных авто с малым пробегом все, что «не так» с режимом работы ДВС: от заряда АКБ до температуры выхлопа, вам покажет полная компьютерная диагностика двигателя.

Комплексная диагностика двигателя

Компьютерная диагностика автомобиля

Грамотному диагносту, имеющему под рукой хороший сканер, достаточно 15 минут работы, чтобы поставить предварительный «диагноз». Дальше – проблемный узел разбирают, дефектуют, или, если есть возможность – меняют полностью. С автомобилями, у которых большинство функций двигателя контролирует механика, приходится сразу разбираться вручную, поэтому здесь нужен арсенал приспособлений по каждому элементу – стенд для форсунок, осциллограф, компрессограф.

Если поиски проблемы завели в тупик, обратиться в хороший автосервис – будет оптимальнее всего: там неисправность на месте устраняется заменой дефектного узла, исключая необходимость самостоятельно искать, заказывать, ждать комплектующие.

Почему троит двигатель, причины и методы устранения

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с ситуацией, когда троит двигатель и узнать причину сразу же не представляется возможным. Как быть в такой ситуации и методы поиска рассмотрим в данной статье.

Если такая неисправность существует, нужно в кратчайшие сроки найти причину. Иначе она может отразиться на других деталях и узлах двигателя. За счет дисбаланса происходит износ механических частей. Если же проблема в системе зажигания, может пострадать электронный блок управления, цена которого не маленькая.

Важно подчеркнуть, что троение мотора является наиболее частой поломкой автомобиля.

Понятие «троит двигатель» означает неровную работу мотора, когда один или более цилиндров не работают.

Признаки троения двигателя

Неисправность может проявляться как на холостом ходу, так и во время движения. Мотор работает, машина троит, появляется вибрация по кузову и ручке переключения коробки передач.

Явными признаками троящего двигателя во время движения являются:

• потеря тяги;
• рывки
• повышенный расход топлива;
• потеря мощности;
• нестабильные обороты, стрелка плавает на панели приборов;
• изменение звука выхлопа, периодичные хлопки;
• нагар на свечах.

Почему троит бензиновый двигатель

Основные причины троения:

• свечи, высоковольтные провода, катушка или модуль;
• топливная форсунка: грязь, замыкание, отсутствие питания;
• подсос воздуха во впускном коллекторе после дроссельного узла;
• компрессия: низкая или отсутствие;
• проблемы электронного блока управления двигателем;
• повреждение в моторном жгуте от эбу;
• не правильно установленные фазы газораспределения;
• неисправность датчиков электронного управления двигателем.

Неисправности в механике двигателя

Работа каждого цилиндра в двигателе осуществляется за счет воспламенения топливо – воздушной смеси. Для того чтобы смесь воспламенилась ее нужно поджечь, а перед этим хорошенько сжать. Сжатие происходит за счет поршня движущегося в сторону камеры сгорания, в которой расположены герметично закрытые впускные и выпускные клапана. При нарушении герметичности в работе цилиндров происходит потеря компрессии, смесь не сжимается и соответственно не воспламеняется. Это может происходить из-за зажатых тепловых зазоров клапанов, прогара клапана, седла в головке блока цилиндров, износа в самом шорт блоке.

Особенно подвержены риску потери герметичности машины, работающие на газе. У них прогар клапанов, просадка седел и ремонт ГБЦ неизбежны.

Неисправности в системе зажигания

Далее, как было сказано выше сжатую топливо – воздушную смесь нужно поджечь. Если существует проблема с искрообразованием этого не произойдет и цилиндр потеряет рабочий ход и будет троить. Как правило это распространенное явление. На отечественных авто пробивают высоковольтные провода, катушки и свечи. На иномарках или 16 клапанных двигателях ВАЗ —индивидуальные катушки. Бывают и более глобальные проблемы с электронной системой управления. К примеру, пропадает управляющий импульс на катушке. Это дорогостоящая проблема и вливается в цену ремонта ЭБУ: замены транзистора или полной замены «мозгов».

Нарушения системы зажигания и компрессии проверяют осциллографом на специализированных станциях диагностами. По электрическим сигналам видно где происходит пробой по высоковольтной части. Если подлежит замене модуль или катушка, то менять лучше и провода со свечами. Иначе это чревато поломкой новых деталей. Дело в том, что искра через пробитый провод или изолятор свечи бьет на массу двигателя, первичная цепь нагревается и со временем происходит замыкание обмоток. Это может плачевно сказаться на ЭБУ.

Андрей Шульгин изобрел уникальный тест, названный в честь него. Он позволяет в считанные секунды определить неисправность системы зажигания, форсунок, компрессии.

Нужно взять сигнал с датчика коленчатого вала и первого цилиндра. Запустить тест и прочитать осциллограмму. На осциллограмме ниже видно, как троит 4 цилиндр на холостом ходу. Под нагрузкой, то есть при наборе оборотов, он также не поднимается. В конце участок показывает на компрессию. Все цилиндры взлетели вверх, что означает относительно хорошую герметичность в камере сгорания, а соответственно компрессию. Соответственно в четвертый попадает мало топлива. В этом виновата загрязненная форсунка. Тестируемым автомобилем была Газель с двигателем УМЗ 4216.

При отсутствии осциллографа, свечи и провода можно подменить на заведомо исправные, а герметичность в камере сгорания проверить компрессометром. Как правило компрессия в моторе должна быть не ниже 12 АТМ. Если и здесь все хорошо, а движок троит, проверить тепловые зазоры клапанов при ручной регулировке ГРМ, и работу гидрокомпенсаторов при автоматической.

Нарушения герметичности впускной системы

На троение мотора также влияют неучтенные подсосы воздуха во впускном коллекторе. Выявляется проблема с помощью запуска дыма во впускную систему с помощью дымогенератора. Основные места для подсоса в атмосферном бензиновом моторе это: сальники форсунок, прокладка впускного коллектора, клапан адсорбера, вакуумный усилитель тормозов.

Подсос воздуха по характеру проявления похож на сгоревший клапан. ДВС троит на холостых оборотах, а при увеличении оборотов выравнивается. Но это не всегда показатель.

Проблемы в топливной системе

Выявить неисправность форсунки легче всего с помощью теста Шульгина. Но бывают случаи, когда есть сомнения и приходиться их снимать, проверяя на стенде. Это более длительная операция, все зависит от конструкции двигателя. Частым виновником бывает вода в баке. Она проникает к нам через заправочный шланг, а туда с грунтовых вод и после дождя. Для профилактики нужно чистить форсунки и заливать спирт в бак для уничтожения воды. Если же проблема не миновала заменить форсунку, либо же промыть на стенде.

Бензонасос легко проверяется манометром. Давление в рампе варьируется от 3-4 АТМ в зависимости от типа и марки мотора.

На инжекторных двигателях выявить причину своими руками не всегда возможно. Так как кроме системы зажигания, которая может влиять на троение, существует еще ряд других узлов. К примеру неисправная форсунка или пропадание питания на нее. Для проверки всех составляющих нужен осциллограф и сканер, а также дымогенератор для выявления подсоса воздуха.

Поиск троения своими руками

Но что, если поехать на диагностику не представляется возможным. Движок затроил, а машина нужна для передвижения. Как определить троение двигателя самому. Рассмотрим по порядку и простым языком не сложный и стандартный принцип выявления причин несбалансированной работы ДВС.

• Определяем при каких обстоятельствах двигатель троит. На холостых оборотах или при нажатии педали газа.
• Если трясет на ХХ, то проверяем компрессию и подсосы воздуха.
• Если выпадает цилиндр под нагрузкой, при резком поднятии оборотов, то скорее всего дело в системе зажигания. Искре тяжело пробить то количество ускоренно вошедшего воздуха, и она начинает проявлять себя. Можно проверить искру с помощью свечки, не в камере сгорания, предварительно посадив корпус свечи на массу.
• Определяем какой цилиндр неисправен. Для этого лучше вытаскивать поочерёдно разъем с форсунок. Делать то же самое с высоковольтными проводами опасно как для автовладельца, так и для ЭБУ двигателя. Катушка может перегреться по первичной цепи и дать обратный ток на транзисторы.
• Определившись с номером троящего цилиндра и самим характером неисправности можно найти причину, хотя бы косвенно, но за неимением ничего, уже что-то.

Метод не является научным, но при этом имеет место быть. Легче всего применяется на автомобилях отечественного производства, так как запчасти есть в наличии и стоят значительно дешевле.

Заключение

Если меньшими потерями выявить причину почему машина троит не удалось, следует обратиться к специалистам, занимающимися диагностикой и поиском неисправностей. Это будет дешевле, чем покупать кучу дорогостоящих запчастей, которые в магазине не вернут. На станции быстро определят проблему и устранят неисправность. Очень важно, чтобы автосервис специализировался на данной конкретной марке.

Восток Авто

Почему троит двигатель автомобиля: возможные неисправности и их устранение

Многие владельцы авто сталкивались с ситуацией, когда двигатель троит при запуске. И тут уместен вопрос, почему именно троит, а не четверит или двоит? Ответ кроется в том, что ранее силовые агрегаты автотранспорта имели четыре цилиндра, а при поломке одного из них работали только оставшиеся три. В такой ситуации звучать мотор начинал иначе, а сама поломка ДВС получила собственное имя – троение.

Причины неисправности

Необходимо понимать, что если двигатель троит на холодную, то чаще всего его неправильная работа вызвана одной из таких проблем, как:

• в камеру сгорания не поступает топливная смесь;
• топливо нечем воспламенить.

В обоих случаях наблюдаются схожие симптомы.

Однако это далеко не все причины, по которым силовой агрегат авто троит, поскольку рассматриваемая проблема заключается в неисправности цилиндра не всегда. Так, сегодня транспортные средства агрегатируются дизельными и инжекторными моторами, оснащенными множеством датчиков, БУ и прочей электронной начинкой, повреждения которой способны спровоцировать аналогичный эффект.

По этой причине владельцам высокотехнологичных транспортных средств необходимо поручить поиск причин почему троит авто опытным специалистам СТО, что особенно актуально в отношении дорогих зарубежных автомобилей последних поколений.

Двигатель авто может троить не только на холодную, а различных режимах эксплуатации, что можно оценить по снижению мощности, которая падает на оборотах (включая холостые), в процессе разогрева агрегата и после этого. Момент, когда наблюдаются нарушения в работе силовой установки нужно отследить, и лишь затем определять причинно-следственные связи.

Нередко возникают ситуации, когда причины троения весьма банальны, вроде загрязнения воздушного фильтра.

Эксплуатация автотранспорта

Отвечая на вопрос, можно ли пользоваться автомобилем, когда по каким-либо причинам двигатель троит, скажем, что практиковать подобное специалисты не рекомендуют. В такие моменты имеет место повышенный расход горючего, который возрастает на 50-100 процентов, а топливная смесь, не сгоревшая в поврежденном цилиндре, вызывает неприятности вроде:

• разрушения катализатора;
• образования налета на датчиках;
• смешивания топлива со смазкой в картере;

В этот список следует добавить и загрязнение атмосферы выхлопными газами с повышенным содержанием вредных веществ.

Если эти аспекты вас не пугают, тогда отметим и факт того, что когда троит двигатель (инжектор или дизель) на коленвал, ЦПГ и блок ДВС приходятся повышенные нагрузки, увеличивающие степень износа деталей. Поэтому езда с подобной неисправностью может стать причиной серьезной поломки силового агрегата, требующей существенных финансовых расходов на восстановление его работоспособности.

Симптоматика поломки

Обычно водители узнают о рассматриваемых проблемах по характерному звучанию мотора, звуку выхлопа и возникающим вибрациям. К тому же, на приборной панели загорается индикатор «ЧекЭнджин».

Определить троение мотора также позволяют:

• нестабильные обороты на холостом ходу;
• падение мощностных показателей;
• увеличенный расход горючего;
• вибрации кузова и/или блока ДВС.

Тут нужно учитывать, что подобная симптоматика способна указать и на иные неисправности, а потому нужен комплексный подход к выявлению причины.

Устранение поломки

Зная главные причины, вызывающие проблемы с цилиндром, а также признаки троения силового агрегата, рассмотрим варианты решения проблем.

Выставление момента зажигания

Если данная характеристика установлена некорректно и поэтому отказал один из цилиндров, тогда можно заметить, что работающий двигатель немного подпрыгивает, а каждый прыжок сопровождается характерным хлопком.

Диагностировать рассматриваемую поломку необходимо лишь на малых оборотах, поскольку в ином режиме работа мотора стабилизируется, что не позволяет заметить пропуск такта одним цилиндром.

Заметив подпрыгивания силового агрегата и/или указанные шумы, необходимо обратится к механикам, поскольку момент зажигания в силовом агрегате авто выставлен неверно (очень рано).

Проверка свечей зажигания

Неправильное искрообразование также может вызывать троение ДВС на холодную. Тут нужно понимать, что подобные сбои имеют место лишь в некоторых температурных режимах силовой установки. Так, достаточно часто вибрации и шумы почти полностью пропадают в прогретой машине.

В такой ситуации сначала необходимо определить не функционирующий цилиндр. Это можно сделать, поочередно отсоединив наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания. После каждого отключения нужно вслушаться в работу мотора. Изменение звука будет свидетельствовать об исправном цилиндре, а если звучание не изменится – о неисправном.

Определив место поломки, следует извлечь свечу их гнезда и оценить её состояние путем визуального осмотра. Если изолятор свечи зажигания светлый или же коричневатый, то деталь работоспособна, а иначе деталь подлежит замене. В последнем случае также следует определить причину произошедшего. Так, следы масла или нагара на изоляторе указывают на то, что в камеру сгорания подается чрезмерно обогащенная смесь, что приводит к нарушению искрообразования, поскольку не свечу попадает масло или её заливает топливо.

Загрязнение свечей зажигания может происходить и в силу:

• малой компрессии;
• поломки датчика кислорода;
• повреждения форсунок или клапана системы питания;
• нарушения фаз газораспределения;
• очень частого прогрева авто, во время которого ДВС функционирует на холостых оборотах.

Особое внимание следует уделить целостности корпуса свечи, на котором не должно быть сколов или трещин, черных точек или же полос. Любой из указанных дефектов является поводом для замены свечи.

Чтобы понять эффективность работы свечи, нужно поднести её к массе. Появление ярко-синей искры укажет на исправную свечу, в противном случае можно констатировать, что ДВС троит из-за её выхода из строя.

Когда яркость искры невысокая или же она попросту отсутствует, тогда имеет место поломка коммутатора, катушки зажигания или же проводки.

Именно из-за неработоспособных свечей обычно троят инжекторные силовые агрегаты. Цилиндр может не работать и по другим причинам, но свечи следует проверять в первую очередь.

Пробой в высоковольтных проводах

Одной из причин, способных спровоцировать троение мотора на холостом ходу, является пробой в проводке. Определить целостность изоляции проводов легко в темноте, где при заведенном моторе хорошо заметны искры, пробивающиеся наружу. Однако бывают ситуации, когда пробой образуется внутри изоляции. В такой ситуации темнота не позволит определить неисправность, а потому потребуется мультиметр, которым необходимо замерить номинальное сопротивление.

Оптимальными параметрами сопротивления является показатель в 20 кОм. При существенном отклонении значений или же обнаружении искр провода следует заменить. Перед покупкой новой проводки ориентируйтесь на длину поврежденных проводов, чтобы не приобрести короткие или чрезмерно длинные аналоги.

Заключение

Завершая обзор причин троения силовой установки и вариантов решения этой проблемы, еще раз посоветуем не откладывать решение в «долгий ящик». Использование автомобиля в таком состоянии может потребовать дорогостоящего ремонта в дальнейшем.

Заметив же симптомы троение, в первую очередь следует проверить свечи зажигания, которые чаще всего вызывают подобные проблемы. Также скажем, что устанавливать свечи, наиболее доступные в ценовом плане, не самое мудрое решение. Более качественные модели стоят немногим дороже, но эти затраты вполне оправданы.

Самостоятельно не всегда удается установить причину неисправности работы двигателя и ответить не вопрос: почему же троит двигатель? Определение причин неисправностей требует наличия специального оборудования, а так же опыта в сфере ремонта двигателей. Специалисты компании «Восток -Авто» с удовольствием помогут Вам в этом. Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.