Как произвести установку автомобильных чехлов

Как правильно надеть чехлы на сиденья автомобиля – простая инструкция для водителей

После покупки нового автомобиля все его основные элементы смотрятся отлично. Но с течением времени салон постепенно изнашивается. Чтобы предупредить это, стоит приобрести и установить на сидения специальные чехлы. Они защитят кресла от пролитых напитков, пятен еды, грязи, пыли. Всегда можно снять их и постирать, чтобы вернуть им изначальный красивый вид. Цена защитного покрытия не очень велика, а пользы оно приносит более чем достаточно.

Установка авточехлов

Если автовладелец приобрёл новый комплект «одеяния» для своих кресел, но не знает каким образом должна происходить установка чехлов из экокожи или другого материала, он может воспользоваться нижеприведёнными рекомендациями. На практике используется два метода, согласно которым можно произвести быстрое и простое натягивание авточехлов. Большинство владельцев транспортных средств стараются одевать свои кресла без их предварительного демонтажа. Правда, такая манипуляция может быть произведена только с более бюджетными вариантами, если в планах хозяина авто оснастить салон более дорогой «одёжкой», ему придётся снять все кресла, и, после проведённой процедуры, установить всё обратно. Прежде чем приступить к работе, необходимо предварительно снять подголовники и тщательно почистить кресла.

При установке авточехлов следует помнить про одно правило — работу следует начинать с передних кресел. Чехольчик, в первую очередь, натягивается на спинку кресла, затем он тщательно расправляется. Следующий шаг заключается в фиксации крепёжных элементов, которые, как правило, должны быть в комплекте. Процедура требует времени и внимания, не стоит проводить её в спешке, от правильно проделанных манипуляций зависит внешний вид сидений и его дальнейшее удобство в процессе эксплуатации. Если одеваемый чехол туго идёт на кресле с валиками, то к работе целесообразно привлечь ещё одного человека, который бы помогал сжимать предназначенные для поддержки спины элементы сидения. Крепёжные элементы чехлов часто оснащаются молниями, которые необходимо располагать таким образом, чтобы они находились с противоположной от человека стороны.

Установка авточехлов на задние сидения может быть произведена согласно нескольким вариантам. В этом вопросе следует исходить из особенностей конкретной марки машины. Как показывает практика, проще и легче решить такую задачу помогает предварительный демонтаж задних сидений. Естественно, это несколько увеличивает время, которое понадобиться на преображение внутреннего салонного пространства.

В большинстве современных автомобилей закреплённый при помощи пластиковых деталей агрегат при снятии может из-за неаккуратности владельца лишится заводской фиксации. Надевать чехлы на задние сидения лучше вдвоём, чтобы можно было аккуратно натянуть «одёжку». Ввиду удлинения задних подушек справится с этой задачей в одиночку очень трудно. Сложности могут возникнуть и с разравниванием чехла. Установка авточехлов должна производиться согласно инструкции, что позволит не перетянуть изделие.

Если автолюбитель не знает как одеть чехол, в котором не предусмотрены отверстия для подголовников, он должен внимательно и аккуратно «нарядить» сидение, а затем самостоятельно проделать необходимые углубления. Целесообразно вооружиться острым ножом, посредством которого можно будет сделать крестообразный надрез. Если после установки на сидении есть торчащие концы крепёжных частей, их необходимо будет засунуть под чехол тонкой отвёрткой.

Конструктивные особенности и размеры универсальных чехлов

Практически все модели современных защитных приспособлений, одеваемых на автомобильные сидения (как на передние, так и на задние) выполнены по так называемой раздельной технологии. Стандартный комплект, обычно состоит из 11 частей:

• 2 – для нижних частей передних сидений;
• 2 – для спинок передних кресел;
• 1 – для нижней части заднего сиденья;
• 1 – для спинки заднего сиденья;
• 5 – для подголовников.

Оптимальный (однако, и наиболее дорогой) вариант – приобрести чехлы, изготовленные специально под конкретную модель автомобиля. Тогда можно быть уверенным, что они точно подойдут к сиденьям и проблем с их установкой не возникнет.

Универсальные автомобильные чехлы (наиболее популярный вариант) выпускают, в основном, двух стандартных размеров: S – для небольших автомобилей (например, таких как «Opel Astra», «Volkswagen Golf» и им подобных); M – стандартный размер, подходящий для сидений большинства автомобилей.

Ответственный производитель в инструкции указывает примерный список моделей автомобилей, для которых подойдут выпускаемые им изделия. Да и опытный продавец-консультант подскажет, какой комплект авточехлов вам лучше приобрести.

Стоит ли снимать кресло перед установкой?

Любая специалист скажет, что установка авточехлов начинается с передних сидений. Но дальше идут разногласия, это касается в первую очередь необходимости демонтажа элементов салона. Как показывает практика, это действие не является обязательным, поскольку опытные мастера способны выполнить замену покрытий на креслах, расположенных на своих местах.

Другие же заявляют, что сидение нужно снять, обеспечив полный доступ к нему. Это увеличивает временные затраты как минимум на два часа. Зато появляется возможность отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи, которые прикрепляются к боковым подушкам безопасности. Естественно, при наличии такого защитного элемента. Имеются и другие доводы в пользу демонтажа:

• В некоторых моделях авто требуется предварительно снять пластиковые накладные элементы, что сделать в салоне крайне проблематично.
• Установка требует постоянного вращения кресел.
• Иногда банально не хватает свободного пространства, особенно это касается малолитражек. Это негативно влияет на качество выполняемых работ.

Чтобы избежать перечисленных трудностей и обеспечить надежную установку чехлов, сидения рекомендуется демонтировать.

Эта работа выполняется по следующему алгоритму:

1. Начинают с водительского кресла.
2. Отодвинув его до упора, откручивают болты с каждой стороны.
3. Теперь сидение максимально придвигается к рулевому колесу, чтобы отвинтить оставшиеся болты.
4. Снимают боковые накладки, аккуратно демонтируют заглушки, после чего обычной крестовой отверткой откручивают болты.
5. Остается лишь извлечь облицовку, для чего все той же отверткой требуется ее осторожно поддеть и снять с фиксаторов.

Некоторые водители могут ошибочно полагать, что принцип одевания покрытий на сидения одинаков для всех типов подобных приспособлений, однако, на деле, многое зависит от производителя. Например, бюджетные китайские чехлы будут иметь совершенно иной принцип крепления, нежели более дорогие оригинальные варианты. Как показывает практика, любые из приобретённых автовладельцем чехлов должны одеваться на сидения с предельной аккуратностью, строго соблюдая инструкцию производителя. В нижеприведённой статье речь пойдёт о том, как правильно одеть чехлы на сиденья автомобиля.

Чехлы-майки для передних сидений

Для тех, кто не хочет долго возиться с установкой защитных приспособлений для сидений на авто, неплохой альтернативой полноразмерным изделиям могут быть чехлы-майки на сидения.

Несомненным плюсом таких изделий является простота их установки, которая занимает, как правило, всего несколько минут и не требует пояснений и рекомендаций. Минусом (и очень значительным) является то, что многочисленные части сидений остаются не защищенными. В результате они могут не только испачкаться, но и выгореть в солнечные дни.

Как правильно надеть чехлы

18 декабря 2016

Как правильно и быстро надеть чехлы на сиденья расскажет этот обзор с видеоинструкцией.

В видеоролике эксперт «Автопрофи» покажет и научит, как правильно и быстро надеть чехлы с раздельной схемой надевания на сиденья автомобиля.

Для тех, кто спешит, приводим краткую пошаговую инструкцию по установке чехлов на задний и передний ряд. Но видео рекомендуем посмотреть в любом случае — оно интересное.

Установка чехлов на передние кресла

Сиденья лучше снять — так натяжка будет максимально обтягивающей и без складок.

Если чехлы с раздельной схемой надевания, то сначала надевают чехол на подушку кресла.

• Накинуть чехол;
• Заправить язычок между подушкой и спинкой;
• Расправить материал по всему периметру.
• Предварительно фиксируем с помощью длинных тонких резинок — заводим их под сиденье, натягиваем и связываем между собой.
• Окончательно фиксируем нижнюю часть чехла с помощью установочных резинок с крючками снизу сиденья.

автовладельцам советовали приобрести в рыболовном магазине прочный капроновый шнур и пришивать его к чехлам вместо тесемок. С моделями «Автопрофи» подобные усилия не требуются: во всех моделях предустановлены широкие простроченные резинки с крючками из нержавеющей сталей.

• Язычок верхней половины чехла также заводится между подушкой и спинкой.
• Затем ткань чехла нужно легким движением спустить вниз и разгладить так, чтобы максимально стянуть материал вниз, к язычку.
• За язычок, с обратной стороны кресла, чехол натягивается как кожа на барабан.
• При максимальной утяжке фронтальная часть чехла буквально впечатывается в форму кресла.
• Язычок заводится под заднюю часть чехла и фиксируется липучкой.

Маленькая хитрость: отверстия под стержни подголовников в чехле можно сделать с помощью отвертки или… Обычной сигареты!

Установка авточехлов на задний ряд

Теперь нужно установить чехлы на задний ряд автомобиля. Снимаем подушки, а спинку. Спинку оставляем на месте.

Схема надевания здесь точно такая же, как с первым рядом:

• На спинке заднего сиденья нужно удалить ремни безопасности при их наличии, а потом сложить спинку.
• Чехол состоит из двух половин и располагается так, чтобы его молнии совпадали с линиями разлома спинки.
• После надевания молнии застегиваются и две раздельные половинки чехла становятся единым целым.

Фиксируются задние чехлы на спинках кресла с помощью резинок и крючков (все идет в комплекте).

На подголовниках чехлы одеваются сверху и фиксируются с помощью резинок.

Дополнительные советы:

• Чем плотнее материал прилегает к чехлу, тем дольше они прослужат. Поэтому лучше потратить время и снять сиденья перед установкой.
• Если в креслах встроены боковые подушки безопасности, то выбирайте подходящие модели чехлов.
• Распускаемый шов нужно расположить с того бока, где находиться подушка Airbag.
• Снимайте сиденья. Как минимум передний ряд. Качество посадки будет выше, а времени уйдет меньше. Снять сиденья достаточно просто: отключите электрику и открутите крепежные болты салазок.
• Обязательно выключите зажигание перед съемом кресел и заднего дивана!
• Пластик сбоку сидений снимать не надо. Он в принципе не пригоден для снятия и вернуть его на место может быть проблематично. Чтобы лучше протолкнуть ткань чехла между сиденьем и пластиком хорошо использовать металлическую гладкую пластину (примерно такую, какую врачи применяют для осмотра горла).
• Сжимайте обивку кресел во время натягивания чехла. Так будет проще установить чехлы, не повредив ткань в районе швов.
• Вряд ли кто-то соберется устанавливать чехлы на сиденья на морозе, но на всякий случай стоит указать, что установку защитных покрытий лучше проводить при плюсовой температуре. Особенно если чехлы из натуральной или искусственной кожи (экокожи). Эти материалы «дубеют» и теряют эластичность при низкой температуре, так что если нет теплого гаража, то лето — лучший сезон для установки чехлов.

Совместимость чехлов с автомобилями

Примерный перечень совместимости чехлов размером S*

*Список представлен для ознакомления и не является полным.

Примерный перечень автомобилей с сиденьями размера M*

*Список представлен для ознакомления и не является полным.

Перейти в каталог универсальных чехлов на сиденья автомобиля.

Инструкция по самостоятельной установке авточехлов

Видео инструкция по установке чехлов

Хочется поблагодарить компанию за прекрасно изготовленный тент для ВАЗ 21099. Машину эксплуатирую только летом, в зимний период машина стоит под навесом и заростала большим слоем пыли, птичьего помета и пр.,весной приходилось долго отмывать. Надеюсь данной проблемы больше не будет.

Живов Олег, Можайск

Друг установил себе в машину чехлы из экокожи. После того я узнал и посмотрел на них, мне они тоже приглянулись и я решил обратиться в туже компанию, в которой благополучно покупал чехлы мой друг. Это сайт чехлы-экокожа.рф, грамотные менеджеры мы подобрали под мою марку автомобиля OPEL ASTRA, понравившиеся мне синие чехлы из экокожи “Делюкс”. Ребята с компании большие молодцы, привезли оперативно чехлы и аккуратно, и бережно установили их. Я остался доволен покупкой и сотрудничеством с компанией.

Для Mazda 3 выписывал чехлы из экокожи. В гараже оценили сразу. Сказали что смотрятся очень солидно. Салон обновил полностью, поставил на все сидения. Замену производил самостоятельно. Передние сидения не снимал. Заказ оформили быстро, без проволоки. Доставка не подвела, все пришло в срок. Чехлы пришли без повреждений и пятен. Комплект полностью того цвета что я заказывал. В этом плане магазин сработал на пятерку. Чехлы на ощупь приятные, при сидении на них не ощущается холода. Для поясницы очень хорошо, что тепло. В общем мой салон преобразился до неузнаваемости, самому приятно посидеть на новых чехлах. Рекомендую чехлы из экокожи для других автовладельцев.

Искал хороший качественный и надежный чехол для своей машины Audi A3 седан, товарищ порекомендовал обратится в данный интернет – магазин, здесь достаточно большой выбор чехлов из высококачественной итальянской экокожи на все марки машин. Разумеется на мою Audi A3 менеджер подобрал отличный чехол, ответил на все интересующиеся мои вопросы, дал грамотную и полезную консультацию о долгом сбережении и правильном использовании чехла. Заказ пришел через дней 5 в аккуратной упаковке, очень рад, что есть гарантия на чехлы 2 года и бесплатный обмен. Ребята быстро и качественно все установили, претензий не имею, покупкой доволен.

Так как моему железному другу, марки mitsubishi OUTLANDER, не малое количество лет исполнительность с тех пор, как он был новенький мною купленный, то за время эксплуатации чехлы на сидениях серьезно износились. Я решил приобрести новые чехлы. После поисков предложения в интернете, я понял, что оптимальным вариантом для меня будут популярные сейчас чехлы из экокожи, которые я смог найти по хорошей цене в данной компании. В ассортименте, у которой есть на различные цвета специальные чехлы под мою модель автомобиля. Я выбрал из предложенных чехлов – серый чехол “Делюкс”. Понравилось, что чехлы после оплаты мне привезли строго в оговоренное время и аккуратно мне их установили. Остался доволен сотрудничеством с данной компанией.

Заказал чехлы. Ребята приехали домой и установили чехлы довольно быстро. Цена вполне обычная, дешевле не знаю где искать, вполне нормальная цена за такую работу. Салон моего автомобиля немного посвежел. Могу рекомендовать другим.

Машина стала выглядить дорого и престижно, цена получилась в несколько раз меньше, чем на кожаный салон. Что мне понравилсь:
1. Выглядит очень хорошо
2. На ощупь приятная, реально похожа на натуральную кожу.
3. Можно мыть! это большой плюс, т.к. грязи на диване оказалось очень много. мою почти каждые две недели.
4. Не дорого по сравнению с натуральной кожей.

Заказывл тут чехлы. Пришёл по почте достаточно быстро, но с неверным комплектом подголовников. Нам без проблем предложили их заменить, но всё равно мы расстроились, ведь можно было купить сразу уже готовый в Москве за немного бОльшую цену. Однако, внимательно изучив конфигурации других салонов нашей модели авто, было обнаружено, что это ограниченная серия со своеобразными подголовниками. И представители СМ никак не могли этого предугадать. Что в итоге? Есть счастливый покупатель, который получил буквально индивидуальный комплект чехлов, и есть продавец, мгновенно пошедший навстречу. РЕКОМЕНДУЕМ!

Заказывал чехлы Люкс для Hyundai Solaris Sedan II бежевые с оранжевой вставкой и отстрочкой. Заказ пришел за две недели. Установил сам, без проблем, без отвинчивания передних кресел. Заняло все около 1,5 часов. Все подошло замечательно. В чехлах были предусмотрены отверстия под подголовники и под крепление заднего дивана. Единственное что огорчило, так этот отсутствие прорезей под фиксаторы спинок задних сидений, пришлось резать самому. В тон чехлам также были заказаны две подушки для отдыха. Сделаны они аккуратно, в меру мягкие. Смотрится все вместе просто великолепно!

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками.

Кузова всех автомобилей подвержены коррозии, но с ней можно и нужно бороться. В этой статье я расскажу как самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове вашего любимого авто, и, тем самым, продлить ему жизнь и улучшить внешний вид. Рассказывать и показывать буду всё на примере собственного ремонта. Делал всё в первый раз и получилось очень даже неплохо. Так что, думаю, любой автолюбитель сможет это повторить и сэкономить кучу денег на кузовном ремонте.
Итак, приступим…

Для ремонта вам понадобится:

— Наждачная бумага крупная (120) и мелкая (400 и 600);
— Щётки по металлу, но лучше болгарка или электродрель со специальной насадкой;
— Обезжириватель;
— Преобразователь ржавчины (Цинкарь)
— Шпатлёвка со стекловолокном;
— Шпатлёвка обычная;
— Грунтовка антикоррозионная в баллончике;
— Краска в баллончике;
— Малярный скотч и побольше газет;
— Чистые тряпки для обезжиривания;

Вот так моя машина выглядела до ремонта:

Перед началом работы нужно хорошенько вымыть машину, чтобы было видно все повреждённые места. После того как вы помыли машину и приготовили всё необходимое можно приступать.

1. Хорошо очищаем поверхность от ржавчины и старой краски. Желательно использовать для этого болгарку или электродрель со специальной насадкой, это сэкономит вам кучу сил и времени, да и ремонт будет более качественным.

Если вы нищеброд и у вас нет ни болгарки, ни дрели, то придётся чистить всё вручную (как это пришлось делать мне, т.к. болгарка почти сразу сгорела) крупнозернистой наждачкой и щёткой по металлу. Будьте осторожны при обработке поверхности крупной наждачкой. Лучше использовать наждачную бумагу не грубее 120-ой. Я пользовался вначале 40-ой и наделал царапин, которые видны даже после покраски.

2. Протираем и обезжириваем очищенную поверхность.

3. Обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины. Это нужно для ликвидации ржавчины на химическом уровне и полного её удаления.

4. Обезжириваем.

5.Наносим шпатлёвку со стекловолокном, чтобы заделать большие вмятины или дырки от коррозии. После того как она высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой. Полностью её выровнять не получится, потому что она служит для заделки крупных неровностей, как фундамент для обычной шпатлёвки.
Важно! Старайтесь не поцарапать кузов во время работы с грубой наждачкой!

6. Обезжириваем

7. Наносим обычную шпатлёвку. После её высыхания шлифуем наждачкой до ровной поверхности.

8. Обезжириваем

9. Места которые не будем красить заклеиваем малярным скотчем и газетами.

10. Наносим антикоррозионный грунт Я наносил его из баллончика в 3 слоя. 1-ый слой самый тонкий, 2-ой потолще и 3-ий окончательный слой самый жирный. Между слоями делайте выдержку 10-15 мин., чтобы грунтовка успевала высохнуть. Чтобы грунтовка легла хорошо нужно держать баллончик на расстоянии 20-25 см от поверхности и делать движения по горизонтали.
Если на кузове нет больших повреждений от ржавчины, то можно не шпаклевать, а сразу наносить грунт и красить.

11. Матуем грунт мокрой 600-ой наждачкой. Наждачку лучше предварительно замочить в воде минут на 5. Далее ждём когда поверхность высохнет.

12. Обезжириваем.

13. Покраска. Чтобы краска ложилась хорошо и без подтёков её нужно наносить с расстояния 20-30 см и делать движения по горизонтали. Краску наносил в 4 слоя, каждый последующий слой жирнее предыдущего. Между слоями делал паузу 15-20 мин., чтобы краска подсыхала. Не забывайте периодически трясти баллончик с краской в процессе покраски.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками

Чтобы убрать ржавчину с кузова автомобиля совсем необязательно обращаться в фирменный автосервис. Небольшие пятна коррозии и сколы краски на кузове, дверях или капоте машины многие автолюбители могут удалить и своими руками. Удаление ржавчины с кузова позволит продлить жизнь вашему авто и улучшить его внешний вид.

Очаги ржавчины на кузове могут появиться как от “старения” автомобиля, так и в результате небрежного обращения с ним. Стоит, например, один раз неаккуратно открыть дверь, и сколы тут как тут. Что с этим делать малопонятно: перекрашивать дверь дорого, а ездить с ними чревато последствиями.

Мы расскажем как легко и просто, а главное недорого, самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове автомобиля и надежно защитить его от коррозии. В конце статьи смотрите видео об удалении ржавчины самым эффективным и простым методом.

Также на нашем сайте вас могут заинтересовать следующие статьи:

И так, предлагаем рассмотреть основные способы самостоятельного удаления ржавчины с кузова автомобиля.

Чем убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно несколькими способами, но в данном материале мы рассмотрим лишь два наиболее простых метода, с которыми может справиться своими руками практически каждый автолюбитель.

1. Удаление ржавчины механическим способом;
2. Удаление ржавчины электрохимическим способом.

Первый способ очень дешевый, но при этом более трудозатратный, а второй – достаточно простой, но стоимость используемых материалов иногда может быть несколько выше, чем в первом случае.

После удаления ржавчины место повреждения на кузове автомобиля желательно будет закрасить, независимо от того, на каком из перечисленных выше способов вы остановите свой выбор.

Для этих целей во многих случаях отлично подходит косметическая эмаль в виде маленького пузырька с кисточкой, напоминающая лак для ногтей. Подобрать такую эмаль под цвет кузова можно при помощи каталога-веера, имеющегося в любом автомагазине с отделом автокрасок.

Порядок удаления ржавчины механическим и электрохимическим способами, а также их преимущества и недостатки, мы рассмотрим ниже.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля механическим способом

Удаление ржавчины механическим способом подразумевает под собой зачистку мест подверженных коррозии до металла при помощи наждачной бумаги или металлической щетки.

После зачистки такие места нужно обработать преобразователем ржавчины и закрасить.

Достоинства механического удаления ржавчины:

1. Возможность убрать большие по площади и сложные места, имеющие «вспучивание» краски, активную «поднятую» коррозию;
2. Всё необходимое для удаления ржавчины можно купить в любом автомобильном и даже в строительном магазине;
3. Низкая стоимость используемых материалов.

Недостатком такого способа бороться с ржавчиной, можно считать достаточно высокую трудоемкость, а также длительность самого процесса.

Для удаления ржавчины механическим способом нам понадобятся:

• любой преобразователь ржавчины;
• малярная лента;
• немного наждачки;
• косметическая эмаль;
• ветошь для мойки и очистки.

Если поврежденные места подверглись сильной коррозии, тогда нужно применять более грубую наждачную бумагу (размер зерна 120), либо металлическую щетку. Но в большинстве случаев, чтобы убрать ржавчину достаточно будет мелкой наждачки с зерном 400 или 600.

Порядок работы следующий:

1. Перед началом работы тщательно вымойте машину, чтобы были хорошо видны все поврежденные места – инструкция как правильно мыть машину.
2. С помощью наждачки или щетки ржавчину необходимо зачистить до голого металла. Сильно увлекаться этим процессом не стоит, чтобы не поснимать краску рядом с поврежденным участком.
3. Очищенную поверхность нужно протереть, а при необходимости еще и обезжирить (зависит от применяемого вами преобразователя ржавчины).
4. Оклейте малярной лентой соседние с поврежденным участком части кузова, которые не будут подвергаться обработке.
5. Подготовленное место обработайте преобразователем ржавчины для защиты металла от распространения коррозии в будущем. Большинство подобных препаратов преобразуют ржавчину в грунт, что улучшает адгезию краски.
6. После полного высыхания преобразователя ржавчины места ремонта подкрасьте косметической эмалью.

Последний шестой пункт относится к небольшим по площади повреждениям. Если ржавчине были подвержены значительные по площади элементы кузова (например, пороги или полости под бамперами), то косметической эмалью тут не обойтись – эти места придется шпаклевать, грунтовать и красить. Подробнее о том, как это сделать смотрите в нашей инструкции по покраске автомобиля.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

Достоинства электрохимического способа:

1. Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
2. Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
3. Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
4. Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
5. Простота в использовании.

Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

В автомагазинах набор для локального удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова «Цинкор-Авто» стоит порядка 1500-1600 рублей, но во многих интернет-магазинах его можно купить дешевле.

В состав набора входят:

• Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
• Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
• Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
• Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
• Соединительный провод;
• Инструкция.

Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):

1. Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
2. Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
3. Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
4. Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
5. Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.

Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут. Весь процесс хорошо показан на видео ниже.

Видео: как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля при помощи набора “Цинкор-Авто”

Операция «Стоп-ржавчина»: избавление кузова авто от рыжиков и следов ржавчины своими силами

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Максим Леонов

http://avto-flot.ru/blog/kak-udalit-rjavchinu-s-kuzova-avtomobilya-i-ostanovit-ee-rasprostranenie.html

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

Saf

http://forums.drom.ru/4×4/t1151267034.html

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Zaika 2106

https://forum.auto.ru/chemistry/22048/

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

   

   Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

   Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

   

   Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

   

   Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

   

   От тщательности работы зависит долговечность результата

2. После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
3. Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

   

   Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

   Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

   

   Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

   Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

   

   Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

   Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

   

   Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

4. Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
5. Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

   

   Малярные работы требуют минимальных навыков!

6. Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Как справиться с пятном ржавчины (дешево и своими силами)

Еще каких-то лет двадцать назад повсюду виднелись рекламные плакаты, зазывающие автомобилистов провести антикоррозионную обработку автомобилей. Предлагались различные технологии и препараты — «Тектил», «Меркасол», «Соудал», «Раст-Стоп»… Однако потом ситуация резко изменилась. Долговечность автомобильных кузовов образца XXI столетия значительно возросла по сравнению с теми, что производились в 90-е годы и ранее. В былые времена именно сильная коррозия всех элементов кузова: наружных панелей, порогов, лонжеронов… — служила естественным и даже привычным ограничителем срока службы автомобиля. А поскольку автомобили тогда покупали чуть ли не на всю жизнь, то продлить его ресурс пытались всеми силами. Как самое «крутое» решение порой использовали даже замену кузова.

Как «грызут» автомобили

Сегодня коррозия сильно ослабила свои позиции — появились оцинкованные кузовные детали, более совершенные грунты и краски. К тому же многолетняя гарантия автопроизводителя от сквозной коррозии успокаивает владельца машины: дескать, на мой век хватит. А поскольку автомобили сегодня меняют довольно часто, то и смысла в их антикоррозионной обработке, казалось бы, нет. Но это только на первый взгляд.

В реальности картина иная. Во-первых, инициатором коррозии является не только возраст машины. Она может активно развиваться даже на новых автомобилях в местах глубоких сколов от камней, когда лакокрасочное покрытие пробито до металла. Во-вторых, ее появление может быть спровоцировано кузовным ремонтом после небольшого ДТП. Ведь не секрет, что при ремонтных работах мастера часто используют кузовные детали, произведенные восточным соседом. А их элементы коррозируют гораздо охотнее, чем «родные». Наконец, активная жизнь огромного числа автомобилей начинается вовсе не у первого владельца, привыкшего часто обновлять свой «гараж», а у второго и последующих. Все эти машины уже далеко не новенькие, а лишних денег у их обладателей нет. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить приобретенный транспорт.

Слово «коррозия», как известно, происходит от латинского corrode, то есть «грызу». Речь идет о разъедании материала при его взаимодействии с внешней средой. Классические способы борьбы с коррозией известны давно, но появляются и новые.

Основные способы борьбы с коррозией кузова

Самостоятельно или на сервисе?

Владелец нового автомобиля скорее всего обратится на сервис — пусть это и дорого. Выходец из «гаражного сообщества» былых времен предпочтет самостоятельную возню: его не испугают ни зачистка, ни грунтовка. А вот среднему потребителю, у которого не ни лишних денег, ни «гаражных» навыков, стоит посмотреть на препараты современной автохимии. Примером могут служить так называемые мовили — когда-то имя «Мовиль» образовалось от имен двух столиц, Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным: мовилей в продаже довольно много.

Требования к мовилям

Требований к таким препаратам довольно много. Они обязаны быть экологичными, не допускать каплепадения, обеспечивать высокую стойкость пленки к нагреву, не оказывать негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладать высокой проникающей способностью, вытеснять воду и электролит, спокойно переносить воздействие солевого тумана и т.п. Главное же отличие настоящих антикоррозионных препаратов (например, м овиля с преобразователем ржавчины производства ASTROhim) от многочисленных консервантов состоит в том, что они на молекулярном уровне обязаны проникать в слой ржавчины и препятствовать дальнейшему развитию процесса коррозии.

Из достоинств таких препаратов отметим стабильность их свойств фактически на весь срок эксплуатации автомобиля. Их можно наносить на старые антикоррозионные покрытия. Они не токсичны и не имеют запаха. Их можно распылять в скрытые кузовные полости автомобилей, а также наносить на влажную и ржавую поверхность. При этом препараты не оказывают вредного воздействия как на ЛКП, так и на резину или пластик.

К сожалению, многие из продаваемых мовилей произведены по упрощенной технологии, сохранив от исходного термина разве что название. На практике такие средства образуют непрочную пленку, стекающую с вертикальных поверхностей почти сразу же после нанесения. Более того, нанесенное покрытие при этом трескается, нарушая герметичность антикоррозионного слоя.

Современные автомобили надежны и долговечны. Но это не означает, что они не нуждаются в уходе. Так что раз есть возможность продлить срок их службы и сэкономить деньги на кузовном ремонте, надо ее использовать.

Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Ржавчина на кузове автомобиля – это головная боль всех водителей.

Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

Как бороться с коррозией?

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

Устранение народными средствами

Народные средства имеют определенные плюсы:

• они стоят дешево;
• безопасны для металла и здоровья человека;
• не имеют резкого запаха;
• просты в применении;
• обладают высокой эффективностью.

Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

Уксус

Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

Способ применения:

1. Затереть поврежденный участок с помощью алюминиевой фольги, чтобы удалить уже отслоившийся металл.
2. Смочить кислотой губку или тряпку.
3. Приложить ткань к ржавому месту, оставить на час в виде компресса.
4. Убрать материал.
5. Ополоснуть кузов чистой водой и дать высохнуть.

Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

Как удалить ортофосфорной кислотой?

Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

Инструкция по удалению ржавчины:

• раствор наносят на металл кисточкой из натурального воска;
• если налет толстый, его предварительно зачищают наждачной бумагой;
• кислоту оставляют на поверхности металла на 2 часа — в это время нужно следить за тем, чтобы он не высыхал;
• завершают процедуру помывкой.

Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

1. Приготовить содовую кашицу, разведя ее небольшим количеством воды.
2. Нанести средство на поверхность металла и оставить до полного высыхания.
3. Смыть соду чистой водой.

Газированная вода

Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

Способ применения:

• обильно пропитать ткань газированным напитком;
• приложить ее к поврежденному участку;
• прикрыть сверху полиэтиленом, оставить на 12 часов;
• удалить компресс вместе с ржавчиной, промыть участок чистой водой.

Чтобы справиться с коррозией, нужна оригинальная Coca-cola, а не ее дешевый аналог. Подробнее о способе — здесь.

Как обработать лимонной кислотой?

Лимонная кислота работает по аналогии с уксусом. Для приготовления раствора потребуется 40 г кислоты и 3 л воды.

Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

Удаление специальными составами

Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

Как устранить преобразователями?

В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

Преобразователи могут быть 3 видов:

1. Грунтовки-модификаторы. С их помощью останавливают коррозию и выравнивают поверхность кузова для последующей покраски.
2. Преобразователи окислов железа в малорастворимые соли.
3. Стабилизаторы продуктов ржавения. Они преобразуют нестабильные окислы в стойкие соединения.

Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

• счистить с кузова верхний слой ржавчины;
• нанести на пораженный участок преобразователь;
• оставить до полного высыхания — средняя продолжительность – 30 минут;
• убрать появившуюся на поверхности металла пленку с помощью металлической щетки;
• промыть поверхность чистой водой, нанести краску или другой защитный состав.

Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Наборы для оцинковки

Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

В его состав входят:

1. Раствор для снятия ржавчины и обезжиривания поверхности.
2. Раствор для нанесения защитного слоя.
3. Электрод из нержавейки.
4. Электрод с наконечником из цинка.
5. Провод.

Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

Как избавиться при помощи автопластилина?

Автопластилин – это уникальный пластичный материал, который позволяет избавиться от коррозии и предупредить ее дальнейшее распространение.

В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

Однако при покупке нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке была пометка «для кузова», так как в продаже есть составы, которые используют только для днища. Средняя цена автопластилина – 100 рублей.

Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

Грунт-эмаль или краска

Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

• источник постоянного тока, например, автомобильный аккумулятор;
• электролит (3 л воды и 1 ч. л. кальцинированной соды);
• металлы с разной электрохимической активностью.

Порядок действий следующий:

1. Деталь, нуждающуюся в чистке, снимают.
2. Ржавчину зачищают скребком или щеткой.
3. Опускают в электролит стальную пластину, подключив ее к «+» аккумулятора.
4. Деталь, нуждающуюся в чистике подключают к «-», после чего тоже опускают в раствор.
5. Включают питание. На запуск химической реакции будут указывать пузырьки воздуха и бурление раствора. Спустя некоторое время он окрасится в черный цвет.

На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

Механический способ: чем зачистить поверхность?

Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

• корщетка;
• щетка с металлической щетиной;
• наждачная бумага;
• шлифовальная машина;
• алюминиевая фольга.

Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

Профилактика

Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

1. Автомобиль нужно регулярно мыть, как зимой, так и летом. Это позволит удалить агрессивные компоненты, которыми посыпают дороги, а также избавиться от пыли и грязи, под которой металл быстро разрушается.
2. На капот и на крышу наносят антигравийную пленку.
3. На каждом колесе должны быть установлены брызговики и подкрылки.
4. Один раз в 5 лет обязательно проводят антикоррозийную обработку кузова.

Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Все работы должны проводиться с учетом техники безопасности. Руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.
2. При обработке кузова едкими веществами, нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещении.
3. Слишком долго держать кислоту на поверхности кузова нельзя, она может разрушить неповрежденный металл.

О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев “бэушных” автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто “на коленке”, так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией “самобеглых колясок” и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: “Ржавчина – раковая болезнь металла, если появилась – будет расползаться, хоть ты лопни” (“О’кей Google!”).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за “пациентами”, могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

“Коррозия, ржавление, ржа – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой”.

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)₃ (ржавчину).

Что же, с вопросом “кто виноват?” все ясно, теперь осталось понять “что делать?”.

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период – это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших “жуков” вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными “пистолетиками” за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на “болгарку” и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально “выгрызают” коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические “ерши” и “чашки” категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит “зализывание” коррозии целым металлом. Обработанное “ершом” место достаточно потереть “наждачкой”, чтобы убедиться в правоте моих слов, – из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет “пожирать” целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) “О’кей Google”, еще раз покажи “как работает электрохимический метод удаления коррозии”

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод – плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие “еврокуба”.

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную “ванну” делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую “живет” уже множество нарождающихся “жуков”, которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

4. И самый важный пункт – чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных “жуков”, что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать “жук” с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл – акриловый грунт – шпатлевание – затирка – акриловый грунт и проявка грунта – исправление огрехов шпатлевания – эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология “мокрый по мокрому”) – предокрасочная затирка (если красим не “мокрый по мокрому”) – окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем “жука” виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды – сушим – затираем “наждачкой” – наносим слой эпоксидной смолы – окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может “питаться” кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону “жука”, не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже “пожилые” советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя “Волга” тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика – “По локоть в масле”. Главный приз за лучший материал – сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании “Автосеть” . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти – в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров “Автосеть”

Партнеры рубрики “Маршрут мечты”:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров “Территория тюнинга”

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО “Атлант-М Фарцойгхандель”