Как проверить и очистить свечи зажигания от загрязнений

avtoexperts.ru

В сервисных книгах на современные автомобили почти у всех моделей ресурс свечей зажигания заявлен на уровне 15-30 тысяч километров, а значит, их нужно менять примерно каждое второе ТО. Почему так мало, разве свеча может физически износиться за такой пробег? Износ имеет место быть, но не такой быстрый, более серьезная проблема, которая приводит к необходимости часто менять свечи – образование на них нагара.

Нагар на свечах – штука неприятная. Да, его используют в качестве диагностики работы мотора (в зависимости от цвета можно понять бедная смесь поступает в двигатель или богатая), но вообще в повседневном использовании ничего хорошего нагар не несет. Ухудшается искрообразование, а значит вырастает расход топлива, падает динамика, труднее даются пуски, возрастает детонация и так далее. Да, ухудшение по всем параметрам не глобальное и свечи с нагаром вряд ли способны обездвижить автомобиль, но машиной становится управлять менее приятно. В общем, с нагаром бороться нужно. Но как это сделать? Расскажем про разные способы.

В автосервисе

Можно поехать на чистку свечей в специализированный сервис. Плюс такого подхода в том, что у нормальных сервисов скорее всего есть специальное оборудование, которые сделает процесс очистки быстрее и эффективнее. Профессионалы свечи обычно чистят двумя способами – пескоструй и ультразвук. Пескоструй считается самым эффективным – песок под давлением очищает компоненты свечи практически до нового состояния и не повреждает электрод.

Ультразвуковая очистка свечей по процедуре похожа на то, как чистят форсунки: их кладут в емкость со специальным растровом и воздействуют ультразвуком. Эффективность тоже высока.

Одно но – за очистку свечей в автосервисе могут взять сумму не многим меньшую чем стоит новый комплект свечей, поэтому экономический смысл в очистке на сервисе есть только когда речь идет о дорогих моделях. Если исходить из разумной экономии, то лучше почистить свечи самостоятельно, тем более, что в этом нет ничего сложного.

Первый очевидный способ – механически очистить свечу. Но это не лучшая идея, если сильно тереть, то на компонентах свечи могут образоваться царапины, которые ухудшат искрообразование и будут сильнее вызывать появление нагара. Поэтому лучше воспользоваться химией или высокой температурой.

Химический способ очистки свечей самый популярный в домашних условиях. В качестве активного вещества можно использовать любое средство, у которого заявлена борьба с ржавчиной, накипью и отложениями – «Силит», «Доместос» и так далее. Конкретный бренд значения не имеет. Вещество нужно налить в емкость (которую потом не жалко будет выкинуть) и положить в нее свечи на 40-60 минут. За это время состав разъест всю «гадость». То, что химия работает, можно судить по мутности раствора, чем мутнее, тем больше «разъел». Сам по себе ни один раствор не сможет полностью очистить свечу, он смывает и размягчает самые крупные куски, для получения идеального результата нужно свечу промыть и немного дочистить руками. Делать это можно старой зубной щеткой, обычной кисточкой для рисования или зубочисткой – и удобно, и свечу не повредишь.

Для химической очистки не обязательно использовать бытовую химию. Жив еще старый дедовский способ, в котором свечи отмачивали в уксусе. Хорошим реагентом для удаления нагара считается и ортофосфорная кислота, которая присутствует во многих газировках («Кока-Кола», «Спрайт», «Фанта» и так далее), они тоже могут хорошо «помыть» свечи. Но, в любом случае, потом придется немного почистить и руками.

А вот уксуснокислым аммонием мы бы чистить не рекомендовали. Это самый эффективный из химии способ, но сложный. Сначала свечи нужно обезжирить в бензине, протереть, высушить, а потом сварить в 20-процентном водном растворе ацетата аммония. Варить нужно при температуре кипения и при этом помнить, что пары раствора ядовиты и нужно проветривать помещение. В общем, получается эффективно, но очень трудоемко, проще уж купить «Колы» и положить свечи откисать.

Помимо химического есть еще тепловой способ очистки свечей. Общий принцип у него простой – нужно свечи нагреть до состояния, пока нагар не засохнет и не превратиться в корочку, которую потом можно легко удалить медной щеткой. Греть можно на чем угодно – подойдут и горелка, и паяльная лампа. Да даже на обычной газовой плите можно прокалить свечи. Единственная сложность – нужно не перестараться, чтобы не расплавить и не сжечь свечу. Прокаливать рекомендуется до появления красного налета, после этого уже можно приступать к очистке.

Выводы

Не всегда есть смысл заниматься очисткой свечи. Если видны явные механические повреждения электродов или изолятора (в том числе и уменьшение толщины), свеча начала ржаветь или разрушаться, то таких пациентов можно сразу выкидывать. Но если проблема только в нагаре, то такую свечу можно реанимировать и отправить служить на второй срок. Мы привели множество разных способов. Выбрать можно любой. Нам по соотношению цена/качество/удобство больше всего нравится химическая очистка «Силитом», но на истину не претендуем.

Чистим свечи зажигания в домашних условиях: при помощи рук и народных средств

Свеча − главный элемент надёжной работы бензинового двигателя. Функция заключается в передаче напряжения, преобразуемой катушкой зажигания под поршневую камеру. Технически исправный мотор определяется визуальным осмотром свечей, но лучше делать это на горячем двигателе. Внешне, светло-коричневые с серым налётом свечи, считаются работоспособными. Электроды не должны иметь нагара, оплавленных концов, подозрительную цветность.

Определяем неисправность свечей зажигания по налёту

По цвету налёта определяются конкретная неисправность работы двигателя:

Известковый цвет на свечах, днище поршня, тарелках клапанов свидетельствует о неполном сгорании остатков моторного масла, попадающих из картера. Факторы влияют на стабильность двигателя, наполнение смеси под поршнем, пробиваемости искры.

При неполном сгорании моторного масла на свечах появляется известковый нагар

Черный нагар свидетельствует о чересчур богатой горючей смеси

Одна из причин смолистого нагара — неполадки в работе системы зажигания

Эти казусы приводят к интенсивному износу зеркала цилиндра, мотор начинает «троить». Лучший вариант решения задачи — заменить свечи.

• Светлый цвет, наличие в пределах электрода (центрального) мельчайших металлических крупинок, что является фактором частого перегрева свечи. Это есть несоответствие её с двигателем, позднее зажигание. Причина может скрываться в неисправной системе охлаждения, что приводит к трещинам тарелок клапанов, пригоранию поршня. Имеют место трещины изолятора, мелкие кусочки которого залетают под поршень, выводя из строя стенки цилиндра.

Белый нагар с блеском на центральном электроде свидетельствует о чрезмерном перегреве свечи

Причины неисправностей

Свечи и неисправности связаны с появлением:

• Износ, чаще бокового электрода.
• Трещина корпуса изолятора.
• Оплавление обоих электродов.
• Эрозия – утончение бокового элемента.
• Наслоения нагара.

Износ

Виды износа свечей зажигания

Не своевременная замена свечей приводит к искажению зазора и как следствие, искрообразованию с последствиями плохого запуска автомобиля. Износ бокового электрода вызывается присадками, входящими в состав бензина. Результатом становятся пропуски искры, детонация мотора. Изделия подлежат замене.

Трещина корпуса свечи и изолятора

Поводом замены считаются даже незаметные трещины или визуально видимые щербинки, сколы на теле изолятора.

При эксплуатации свечей с трещинами происходит утечка тока через изолятор на корпус свечи

Дефекты проявляются в следствии:

• износа (естественного).
• Детонации из-за раннего угла зажигания.
• Топлива низкого октанового числа.
• Изолятора низкого качества.
• Неправильно выставленного зазора.

Дефект изолятора свечи является поводом утечки тока. Факт приводит к понижению разряда искры между электродами. А это уже трудный пуск двигателя, низкая приёмистость, толчки при движении с места, неустойчивые холостые обороты.

Микротрещины легко обнаружить в тёмное время суток или темноте гаража.

Оплавление

Оплавление электродов – проявление серьёзного перегрева

Появление шероховатого, пористого нагара. Происходит из-за тепловой нагрузки, низкого октанового бензина, раннего цикла зажигания. Не исключаются дефекты распределителя (трамблёр) или клапанов. Проверяются смесеобразование, зажигание, меняются свечи.

Эрозия

На электродах свечей зажигания, выработавших свой ресурс, появляются следы эрозии

Вызывается фактами окисления, неправильной установкой зазора. Эрозия возобладает во взаимодействии свинца в бензине. Это присутствие создаёт химическую реакцию с, например, никелевым материалом электродов.

Наслоение

Ярко выраженный коричнево-жёлтый, толстый слой налёта является свидетельством наличия присадок (этила) в топливе.

Будучи проводником тока, нагар приводит к искажению искрообразования (на высоких нагрузках). Поскольку такой нагар устранять бесполезно, возникает необходимость замены.

Способы очистки свечей в домашних условиях

Свечи, утратившие функциональные качества, восстанавливаются в бытовых условиях:

Физический

• Ручной способ с очисткой электродов наждачной бумагой, надфилем. Предпочтительно при неожиданных дорожных ситуациях. Желательно чистить мелкой металлической, капроновой или щёткой зубной, которая удалит грязь из нижней части заземляющего электрода.

Чистить свечи наждачной бумагой и другими жесткими материалами не рекомендуется

Рекомендуется избегать повреждения поверхности изолятора, поскольку даже мелкие царапины приводят к образованию нагара.

• Пескоструйный — способ удаления загрязнения, налёта. Электроды подвергаются давлению воздуха с мелкозернистым песком. Гаражные условия позволяют использовать реверсные дрели с двусторонней прокруткой свечи в среде мелкого песка.

Чистка свечей пескоструйной машиной самый действенный способ

Видео об очистке свечей зажигания на пескоструйной установке, созданной своими руками

Тепловой

Прокаливать свечи можно на газовой плите до появления красного цвета

Выполняется прокаливанием (прожигание) детали. Рекомендуется, если электроды залиты. Прогреваются (сушатся) паяльной лампой, газовой горелкой или на плите до красного цвета. Завершается очисткой поверхности мягкой медной щёткой.

Химический

• Бытовые химические средства также очищают нагар, грязь, налёт. Подспорьем служат очистители от ржавчины, ацетон, уксус. Положительные результаты получаются после помещения детали в раствор с силитом, после чего очищается зубной щёткой.

Для чистки свечей можно использовать жидкость для очистки карбюраторов, «фейри», ацетон, очиститель ржавчины, уксус, спрайт и кока-колу

Свеча смачивается кислотой и беспрерывно прогревается в течение одной минуты. Затем опускается в кислоту и сушится. Процесс повторяется по каждой свече многократно (зависит от толщины покрытия). Эффект достойный применения.

Предварительно обезжирив рабочие поверхности, например, бензином, нагар, налёт разный можно очищать уксусом или кислым аммонием. Детали помещаются в сосуд с 20% раствором аммония, выдержкой 0,5 часа. Процедура эффективна, если среда составляет не менее 90°С.

Видео об очистке свечей зажигания химическим способом

Ультразвук

Используется чаще на СТО, имея удовлетворительный эффект результата.

Видео об очистке свечей зажигания ультразвуком

Выбор свечей

Приобретая свечные изделия, обращается внимание на главные особенности:

1. Калильное число – показатель, при котором начинается воспламенение смеси с раскалённым электродом. То есть возгорание происходит не от искры, а температуры нагрева электрода.
2. Искровой промежуток − интервал, охватывающий промежуток между центральным и заземляющим элементами. Не рекомендуется отгибать или прижимать его. Если детали изношены, то лучше поменять.
3. Температурный диапазон . Определяется нагревом рабочей секции свечи и составляет 900° (от 500°) не выходя за пределы предусмотренной рамки. Ниже 500° приводит к проблемам, искажая образование искры. Выше 900° приводит к калильному зажиганию. Отсюда возникают термины «холодные», «горячие» свечи.
4. Тепловая характеристика . Напрямую связано с накалом и работой двигателя. Горячие свечи – самоочищаются от нагара при высоких оборотах мотора (сказано выше). Холодные – самоочищаются при низкой температуре, но высоких пределах нагрузки на силовой агрегат. Не рекомендуется применять, поскольку свеча становится непригодной для эксплуатации.

Итак, ресурс свечи предусматривает до 30 тысяч километров , но зависит от условий их работы.

Иридиевые

Выполнены из иридиевого сплава с тонким центральным электродом с температурой плавления 2450°С . Износостойкость выше платины, что позволяет создать центральный электрод сечением 0,4 мм и получать сильную искру с лучшим воспламенением в камере.

Эксплуатационные характеристики иридиевой свечи зажигания

Эксплуатационные показатели выдают:

• Пробег 100 тысяч километров.
• Быстрое зажигание, даже бедной смеси.
• Низкая потребность напряжения с улучшенным зажиганием.
• Увеличенную мощность до 3% с уменьшением расхода бензина до 7%.
• Плавное начало движения в холода, низкий показатель токсичности отработанного газа. Иридиевые изделия опережают эксплуатационные показатели никелевых или платиновых свеч, в том числе, 2-3 раза по стоимости.

Секрет преимущества кроется в сварке электродов лазерным способом. Электропроводная способность позволяет изготавливать электроды малых диаметров относительно медного или платинового металла. Это способствует лучшему сгоранию бензина на всех режимах работы авто. Параллельно обеспечивается точный зазор с предотвращением пропуска искры.

К недостаткам, кроме стоимости, относится низкий спрос пользования на двигателях малой мощности.

Как проверить свечи зажигания

Читайте в статье:

Работа двигателя во многом зависит от состояние такого элемента, как свечи зажигания. Искра, которая образовывается на ее электродах, отвечает за воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания.

Однако со временем происходит износ конструктивных элементов свечи. Это приводит к тому, что искра на электродах не образовывается или делает это не постоянно. Как итог – не происходит воспламенение смеси, из-за чего двигатель начинает троить, плохо заводится. Соответственно, в эксплуатации автомобиля начинаются проблемы – снижается мощность и динамика силового агрегата, растет расход топлива, ускоряется износ отдельных деталей.

В то же время не всегда речь идет о необходимости замены свечей зажигания. Вполне вероятно, что они еще рабочие, но нуждаются в проведении обслуживания. Остается разобраться только в том, как проверить свечи зажигания, что позволит установить – исправные они, или уже требуют замены.

Когда проверять состояние свечи зажигания – признаки неисправности свечей

Перед тем, как приступить к проверке свечей зажигания необходимо убедиться в том, что проблемы именно в них, а не в других узлах и блоках автомобиля. На наличие проблем с данными деталями могут указывать такие факторы:

• Возникают проблемы с пуском двигателя, особенно когда он холодный.
• Нестабильная работа силового агрегата, что явно будет проявляться на холостых оборотах.
• Увеличивается потребление топлива.
• Изменение цвета выхлопа, он становится сизым, что связано с попаданием не воспламенившегося топлива в выхлоп.
• Свеча становится мокрой, на ней остается бензин и масло, однако определить это можно только выкрутив ее с головки блока цилиндров.

Срок службы классических свечей зажигания составляет до 50 тысяч км пробега. Однако на практике срок их эксплуатации редко превышает 35 тысяч км. Во многом продолжительность жизни зависит от качества топлива и смазочных материалов.

Иридиевые свечи могут отходить до 90 тысяч км пробега. Но их стоимость на порядок выше, и надо просчитать целесообразность их использования.

Как проверить свечи зажигания на авто, не снимая их

Есть простой способ как можно проверить свечи зажигания не снимая их. Для этого выполняется всего несколько простых действий. При этом никакое дополнительное оборудование не потребуется. Достаточно завести двигатель и после этого выполняем такие операции:

• Отключаем от первой свечи высоковольтный провод (бронепровод), и слушаем как работает двигатель.
• Если звук работы изменился, появилось троение или другие проблемы, то свеча была исправной.
• Если ничего не изменилось, то такая свеча по умолчанию считается неисправной.

Такие действия выполняем поочередно со всеми свечами. Это самый простой и доступный способ как проверить свечи зажигания автомобиля, но далеко не единственный.

Как проверить наличие искры на свече зажигания

Есть один легкий вариант как проверить снятые свечи зажигания, для которого также не потребуется никакое оборудование. Достаточно поочередно выкручивать свечи, после чего обратно подключать к ним высоковольтные провода. При этом с каждой из них выполняем такие действия:

• Заводим автомобиль.
• Свечу с подключенным проводом подводим к блоку цилиндров.
• Между свечей и двигателем должна образоваться заметная яркая искра.
• Если этого не произошло, то свеча с большой вероятностью неисправна.

В таких случаях необходимо проверить чистоту свечи и зазор. Возможно будет достаточно провести чистку и регулировку. Если же это не помогло, то придется заменить свечу.

Как проверить состояние свечей зажигания при визуальном осмотре

О состоянии свечей зажигания многое может сказать даже визуальный осмотр. Черные, зачастую длинные полосы на изоляторе свидетельствуют о пробое. Механические повреждения в любом участке с большой вероятностью приведут к выходу детали из строя.

Особое внимание следует уделить состоянию контактов. На них не должно быть явно заметного нагара какого-либо цвета. Если же нагар есть, то свеча может не давать искру. По цвету нагара в большинстве случаев можно установить и причину его образования:

• Черный нагар свидетельствует преимущественно о плохом качестве используемого топлива. Также это может указывать на наличие проблем с маслосъемными колпачками, прогаре клапанов. В отдельных случаях черный нагар вызван чрезмерным количеством подаваемого топлива.
• Красный, оранжевый или коричневый цвет контактов свечи зажигания и нагара свидетельствует о чрезмерном использовании присадок. Они есть в масле, а в отдельных случаях в некачественном топливе. Реже такой цвет также может указывать о проблемах с клапанами.
• Белый цвет контактов со слабым нагаром свидетельствует о недостаточности подачи топлива. Если же нагар сильный, похожий на налет в трубах и на старых смесителях, то проблема вероятнее всего в масле. Произошел износ маслосъемных колпачков и масло попадает в камеру сгорания, где происходит его сжигание.

После того, как удалось проверить состояние свечи зажигания, можно принимать решение о ремонте или замене. Если нагар сильный, то целесообразнее провести замену. Если небольшой – можно продлить жизнь свечи чисткой, но это временное решение.

Как проверить свечи зажигания мультиметром

Отличный способ как проверить свечи зажигания в домашних условиях – воспользоваться мультиметром. Обычно он есть в каждого автовладельца, на крайний случай, можно одолжить в соседа по квартире или гаражу.

Самый простой метод как проверить исправность свечи зажигания – узнать сопротивление. Для этого необходимо выкрутить свечу и выставить тестер на замер сопротивления с показателем 20 кОм. Далее выполняем такие операции:

• Один контакт мультиметра подводим к центральному электроду.
• Второй к контактной гайке.
• Показатели сопротивления в норме для большинства ДВС должны находиться в диапазоне от 5 до 15 кОм.
• Если тестер показывает сопротивление между электродом и корпусом, то свеча вероятнее всего нерабочая.
• Мультиметром можно обнаружить и свечи с нулевым сопротивлением. Но они используются в строго ограниченном количестве двигателей.

Важно, что проверить свечу зажигания мультиметром на работоспособность можно только по центральному электроду. На нем стоит резистор, предотвращающий образование дуги. Именно он и создает сопротивление.

Как проверить зазор на свечах зажигания

Важным параметром является зазор свечи зажигания. Проблема заключается в том, что со временем контакты изнашиваются, становятся тоньше. Соответственно, расстояние между центральным электродом и боковыми увеличивается. Если оно станет чрезмерно большим, то искра не будет образовываться.

Перед тем, как проверить зазор на свечах зажигания потребуется подготовить специальный щуп. По сути – это тонкая металлическая пластина определенной толщины. В комплекте обычно имеется несколько типоразмеров, что и позволяет проводить проверку. Достаточно знать каким должен быть параметр для свечей вашего двигателя и сопоставить его с имеющимся в реальности.

Если расстояние между электродами окажется очень большим их можно подогнуть до нужного значения. Делать это следует аккуратно, чтобы избежать механических повреждений. Однако это является временным решением и такие свечи следует заменить в ближайшее время.

Проверка с помощью пистолета

Есть специальный прибор для проверки свечей зажигания, внешне похож на пистолет. Принцип проверки довольно простой – создается давление, после чего на свечу подается напряжение. Если загорается лампочка на пистолете, то она рабочая.

Чтобы проверить исправность свечи зажигания прибором выполняем такие действия:

• В специально подготовленный разъем вставляем свечу.
• На другой ее край надеваем колпачок.
• Нажимаем на курок и смотрим на лампочку индикатора.

Однако этот метод остается не совсем корректным, поскольку, по сути, определяется только наличие искры. В то же время искра может быть слабой или образовываться не на электродах, а на корпусе. Так что лучше параллельно проверить ее и с использованием вышеописанных способов.

Существует множество способов как проверить свечи зажигания. Некоторые из них не требуют даже снятия свечи зажигания или дополнительных приборов. Это позволяет без проблем проверить свечи зажигания в домашних условиях. В других случаях потребуется мультиметр или пистолет, снятие свечи. Самым же корректным способом будет проверка свечи на стенде, но за это придется заплатить. В некоторых случаях стоимость услуги больше, нежели новой свечи, что делает операцию со стендом бессмысленной.

Больше полезной информации и интересных фактов читайте на Cheko2.ru!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. СОВЕТЫ

В данной статье расскажем: как заменить масло в двигателе, какой интервал его замены, а также какие нужно менять фильтра при смене масла.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ?

Замена масла в двигателе различных марок автомобилей не сильно отличается и проходят по одинаковой схеме. Для начала выбираем моторное масло подходящее по типу и марке двигателя.

Порядок замены масла в двигателе выглядит следующим образом:

Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Если он прогрет, то подождать несколько минут, чтобы немного охладить масло и не обжечься. Далее находим подходящую емкость, куда будем сливать масло. Подойдет старая канистра, если отрезать ножиком боковую крышку.

советы по замене масла в моторе
Чтобы слить масло, нужно открутить пробку на картере двигателя. Как правило, это самая нижняя точка на поддоне или для большей уверенности свериться с инструкцией по эксплуатации. Для начала, откручиваем пробку картера гаечным ключом, а в конце руками, потому что масло польется сразу и быстро (заранее подставьте емкость для слива), т.к. пробку можно потерять.

Масло сливается из двигателя быстро, обычно не больше пяти минут. Но на сто процентов слить масло из двигателя не получится. Это не страшно, т.к. обычно в моторе остается не более 2-3% от старого масла.

Старое масло сливается, оценивается цвет, наличие посторонних примесей. По этим факторам определяют, требуется ли промывка двигателя или необходима замена масла без промывки. После, заливается новое масло, меняют масляный фильтр и замена масла считается завершенной.

Когда заливаете масло в двигатель, постоянно следите за уровнем при помощи масляного щупа. Заливать нужно по уровню, между отметками “min” и “max”. Залейте 80% от общего объема и после постоянно доливайте, корректируя с помощью щупа.

ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Как часто менять масло в двигателе и следует ли придерживаться рекомендациям завода-изготовителя? Для современных моторов при повышении качества масел рекомендуют замену производить через 10—15 тысяч километров. При этом надо иметь в виду, что эта величина определяется производителем при нормальных условиях эксплуатации. Чем условия эксплуатации хуже, тем сильнее стоит задуматься о ранней замене моторного масла.

Что считать тяжелыми условиями? Сюда следует отнести климатические условия: морозы, частую смену температур, влажный климат, большую запыленность воздуха. Частые перегрузки мотора (например, в горной местности или при перевозке тяжелых грузов) тоже не способствуют сохранению работоспособности масла. Обычно, если условия эксплуатации определены как тяжелые, рекомендуют пробег до замены масла уменьшать на 25—30 процентов.

Эксплуатация автомобиля в городе приравнена к особо тяжелой — вяло текущая пробка убивает масло так же активно, как грязное бездорожье. Средние сроки замены масла: 5000 — 7000 км для минералки и 10 000 — 12 000 км для синтетики.

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА?

При замене масла в двигателе нужно обязательно заменить масляный фильтр. Если производите замену масла в автосервисе, то услуга включает замену масляного фильтра. Так зачем менять масляный фильтр?

Работа двигателя с засоренным масляным фильтром эквивалентна работе без него, т.к. масло перепускается мимо фильтрующего элемента. Это предусмотрено конструкцией масляного фильтра. При замене масла фильтр менять обязательно, потому что при обычной работе он будет к 10 000 км забит, что приведёт к открытию перепускного клапана и масло пойдет к трущимся парам неочищенным. Отсюда — интенсивный износ двигателя. Хотя лампочка аварийного давления гореть не будет.

Если меняете масляный фильтр самостоятельно, не забудьте залить в него моторного масла примерно до половины объема (для лучшего первого запуска после смены масла) и смазать резинку на корпусе фильтра.

СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

1. Тщательно выбирайте моторное масло. Покупайте те, которые соответствуют допускам и одобрениям производителя автомобиля. Помните, что вязкость – далеко не самый важный параметр.

2. Не злоупотребляйте «экспресс» заменами масла. Вакуумная замена масла плоха тем, что в двигателе остается намного больше отработанного моторного масла, чем при традиционной замене методом слива. Поэтому, такой способ нужно обязательно чередовать с традиционным сливом, сократив при этом сервисный интервал.

3. Меняйте масло чаще! Ни один воздушный фильтр не задержит всей пыли и грязи, которые присутствуют в воздухе. И, соответственно, ни один топливный фильтр не задержит примесей, которые продаются на заправках вместе с топливом в виде бесплатного бонуса.

4. Ни в коем случае не пользуйтесь никакими присадками и добавками в моторное масло! Присадки могут навредить, положительный эффект от таких примесей бывает кратковременным .

5. Следите за уровнем масла по меткам на щупе. Недолив масла до нижней метки способен привести к масляному голоданию трущихся деталей, что приведет к их быстрому износу. Перелив масла также отрицательно сказывается на работе трущихся деталей.

6. Не покупайте моторные масла у сомнительных продавцов! Поддельное моторное масло 100% не будет соответствовать требованиям производителя автомобиля, поэтому мотор достаточно быстро может выйти из строя. Покупайте оригинальное масло на фирменных АЗС или найдите ближайший магазин, где торгуют оригинальной продукцией. Также защитой от подделки служат металлические канистры.

Как поменять масляный фильтр? Замена масла и масляного фильтра в автомобиле

Система смазывания автомобиля включает моторное масло, масляный насос и масляный фильтр. Есть и другие элементы, которые не будут рассматриваться в настоящей статье. Помимо использования качественного моторного масла, которое требует регулярной замены, масляный фильтр также нужно заменять.

Масляный фильтр и его функции

Масляный фильтр – это устройство, через которое проходит масло в процессе работы двигателя. Функция масляного фильтра заключается в очистке моторного масла от загрязнений различного рода, которые образуются при работе двигателя.

Какая-то часть таких загрязнителей появляется в масле в результате трения и износа деталей двигателя, некоторое количество попадает из топлива, ну а какое-то количество проникает в двигатель снаружи (например, через систему подачи воздуха). Все пути попадания загрязнителя в масло перечислить сложно. Важно понимать, что загрязненное масло теряет свои свойства и двигатель работает в нестандартном для него режиме. Соответственно,использование масляного фильтра необходимо для сохранения чистоты моторного масла и сохранения всех его свойств.

Конструкция масляного фильтрадовольно простая. Если сильно упростить её описание, то получится, что масло под давлением постоянно циркулирует через бумажный фильтрующий материал. Фильтрующий материал расположен в металлическом стакане, который оснащен специальными клапанами и резьбой.

В процессе работы происходит деградация свойств фильтрующего материала, и он перестает выполнять свои функции. Кроме того, происходит старение уплотнительных резинок и механических элементов типа пружин. Масляный фильтр уже не способен очищать загрязненное масло и в процессе работы двигатель не смазывается должным образом. Соответственно, фильтр требует замены и является расходным материалом. Средний интервал всегда указан в сервисной инструкции к автомобилю. Обычно он составляет около 8 000 – 15 000 км пробега.

Замена масляного фильтра

Процесс весьма прост. Для самостоятельной замены масляного фильтра вам потребуется просто открутить старый патрон фильтра от двигателя и накрутить на его посадочное место новый фильтр. Предварительно необходимо очистить старый фильтр сухой тканью для исключения попадания грязи в двигатель.

Откручивать фильтр можно специальным инструментом или стандартным газовым ключом. Есть универсальный способ – пробить корпус фильтра отверткой и скрутить в таком виде Способ применяется, если фильтр не поддается откручиванию стандартными методиками.

Откручивая использованный масляный фильтр, нужно, в первую очередь, быть уверенным, что из двигателя полностью слито старое моторное масло. В самом корпусе старого фильтра остаётся небольшое количество масла, которое также может вытечь.

Если фильтр был установлен «на сухо», то при его откручивании могут возникнуть сложности. Фильтр пригорает и не откручивается стандартным съемником. В этом случае можно пробить корпус фильтра отверткой или ухватить его газовым ключом. Помимо этого, можно применить увеличенный рычаг. Важно понимать, что старый фильтр вам уже вряд ли пригодится и корпус его можно деформировать или протыкать. Главное здесь не повредить посадочную резьбу, на которую будет накручен новый фильтр.

Устанавливая новый масляный фильтр, необходимо смазать посадочную точку и нижний резиновый клапан небольшим количеством моторного масла. Момент затяжки следует уточнить в руководстве. Важно не перетянуть данное резьбовое соединение, поскольку в этом случае будет подтекать моторное масло. Но и оставить фильтр наполовину раскрученным нельзя.

Способ №1.

Для его реализации вам потребуется длинная отвертка. Проткните ею масляный фильтр насквозь, а затем сорвите его сильными плавными (не резкими!) движениями и просто выкрутите руками.

При этом всегда помните следующее:

• пробивать фильтр нужно именно насквозь всего корпуса, так как если прокол будет сделан лишь с одной его стороны, деталь вы снять не сможете, а только изувечите ее;
• во время прокола на вас через сделанные отверстия может политься масло – будьте к этому готовы.

Как правильно выбрать масляный фильтр

Масляный фильтр подбирается индивидуально для вашего двигателясогласно инструкции пользователя. Есть оригинальные масляные фильтры, а есть их заменители. Каждый производитель выпускает рекомендации по выбору расходных материалов. Обычно производитель советует использовать только оригинальные фильтры. Однако, и заменители иногда обладают достойным качеством.

Оригинальные расходные материалы всегда будут более предпочтительными, так как они спроектированы именно для вашего автомобиля. Конструктивные недочеты заменителей и попытка сделать изделия более универсальными не всегда оказывают положительное влияние. Но и правильно подобранный качественный заменитель позволяет использовать его некоторое время. При этом пробег между техническими обслуживаниями, как правило, лучше сократить.

Очевидно, что качество изготовления фильтра напрямую влияет на здоровье вашего двигателя. Некачественный фильтр может вызвать очень серьезную поломку. Не редко бывают случаи, когда фильтр буквально рассыпается изнутри и своими обломками забивает масляные каналы в двигателе.

Основная причина появления столь серьезных проблем – это существование на рынке огромного количества подделок.

Поддельные масляные фильтрывыпускаются любых типов, от любого производителя и продаются они за любые деньги. Можно купить фирменный масляный фильтр SUZUKI, который окажется поддельным и испортит ваш двигатель, или приобрести фильтр-заменитель от компании MANN, который также окажется контрафактным. Оба случая одинаково опасны.

Способ №5.

Предполагает использование для снятие масляного фильтра самодельного инструмента, принцип действия которого аналогичен специальному цепному съемнику, но для начала этот инструмент нужно сделать.

Возьмите небольшой отрезок велосипедной цепи (для автомобилей марки ВАЗ идеальный размер – 30 звеньев) и соедините его в кольцо штатным замком или клепкой. В старой или просто ненужной торцевой головке на 22 или 19 сделайте пропил равный ширине этой цепи и вставьте одно в другое. Для удобства работы в присоединительный квадрат головки вставьте подходящий вам удлинитель или ключ-трещотку и осуществите выкручивание масляного фильтра с помощью данного инструмента против часовой стрелки.

Как отличить поддельный масляный фильтр

К сожалению, если у человека глаз не наметан, то отличить поддельный масляный фильтр от оригинала будет довольно сложно. Всё дело в том, что подделки становятся всё более и более совершенными. Но качество лучше не становится.

Если расположить рядом на столе два фильтра, один из которых будет оригинальный, а второй поддельный, то распознать подделку можно. Но для этого нужно иметь пример для сравнения.

Есть набор параметров, на которые всегда следует обращать пристальное внимание при выборе фильтра. Пользователи выявили характерные признаки подделок. Внимательный покупатель всегда их заметит. Ведь внешне поддельный масляный фильтр выглядит намного более дешево и некачественно, чем оригинал.

1. Резьба на поддельном масляном фильтре всегда будет не накатана, а нарезана. Сама резьба короче, чем у оригинала. Если потрогать такую резьбу пальцем, то можно легко порезаться.

2. Поддельный масляный фильтр часто оказывается более легким, чем его оригинальный собрат. Вес оригинального фильтра можно узнать из официальных данных на сайте производителя. Контрафактный масляный фильтр легче, потому что мошенники используют меньшее количество фильтрующей бумаги и плотность её ниже.

3. Качество полиграфии на коробке всегда весьма условное. Коробка или сильно глянцевая, или наоборот плохо проработанная. Если подделка совсем грубая, то внешний вид коробок порой отличается от оригиналов. Коробка эта ещё и плохо заклеена.

4. Резиновые уплотнители выполнены из твердой резины и часто плохо держатся на своем месте. Резиновый клапан иногда просто лежит внутри фильтра и достается отверткой.

5. Отверстия прорезаны очень и очень плохо. Фаски нигде не сняты. Обо все части конструкции можно пораниться. Иногда некоторые отверстия даже не прорезаны, а только размечены.

6. Самая важная черта – это наличие клея внутри фильтра. Достаточно посветить внутрь фильтра фонариком и клеевое соединение сразу заметно. Дешевое производство не позволяет выполнить изделие с точными допусками. Пиратам приходится использовать клей. Клей в процессе работы фильтра может отвалиться и попасть в каналы двигателя.

7. Качество печати на самом фильтре весьма посредственное. Часто буквы сливаются, блеклые или наоборот – очень яркие. Краска обычно наносится толстым слоем и шрифт легко прощупывается пальцами.

8. Поддельный фильтр обычно лишен элементарных степеней защитыот производителя. Например, фильтры от немецкой компании MANN имеют специальные защитные знаки, которые светятся в ультрафиолете.

9. Некачественный масляный фильтр может издавать разные звуки при потрясывании и пахнуть дешевым пластиком.

10. Поддельный масляный фильтр обычно выделяется низкой ценой. Если вам предложили фильтр, который стоит на 300 рублей дешевле оригинального фильтра в официальном дилерском центре, то будьте очень внимательны. Скорее всего это подделка.

11. Пленка, которая заклеивает поддельный фильтр, обычно наклеена весьма посредственно. Она значительно толще, чем у оригинала. Иногда её можно снять с фильтра даже не повредив. Кроме того, пленка должна иметь отверстия для проветривания, тогда как подделки заклеивают сплошным куском пленки.

Способ №2.

Предусматривает снятие масляного фильтра кожаным ремнем или веревкой.

Сам по себе способ довольно простой и по своей сути имитирует действие специального ключа, о котором и шла речь в самом начале этой статьи.

1 Возьмите широкий ремень (из кожи или ее заменителя) либо веревку, сделайте из него петлю и затяните ее на фильтре против хода часовой стрелки.

1. Резким сильным рывком выверните демонтируемую деталь.
2. Если сделать это не получилось – из-за проскальзывания ремня – просто подложите внутрь петли наждачную бумагу и повторите произведенные действия.

Стоит ли устанавливать поддельный масляный фильтр

Если вы выявили поддельный фильтр, то лучше отказаться от его использования. Поломка такого изделия может произойти в любой момент. Правда качественная подделка иногда способна проходить половину запланированного срока. Однако, использование поддельного фильтра будет требовать от вас постоянного внимания и контроля системы смазывания двигателя.

При выявлении поддельного фильтра лучшим решением будет вернуть его обратно в магазин и требовать полного возмещения денежных средств.Конечно же, не следует отказываться от варианта обозначить свою претензию в книге жалоб магазина.

Если продавец отказывается принять фильтр добровольно, то нужно жаловаться в контролирующие органы. Безответственное отношение со стороны продавца может стоить вам и другим покупателям очень дорого и привести к серьезной поломке автомобиля.

Когда продавец добросовестно продаёт недорогие заменители фильтров, предупредив вас об этом, это не является серьезной проблемой. Каждый сам волен принять решение.

Гораздо более опасная и обидная схема заключается в продаже поддельных фирменных изделий – Suzuki, FORD, Toyota, MANN, Filtron и т.п. Такие изделия стоят наравне в оригинальными деталями, но имеют качество даже более низкое, чем у китайской копии.

Когда нужна замена масляного фильтра и как её делать

Одна из главных ролей, выполняемых моторными маслами — это удаление посторонних примесей, частиц износа и загрязнений из зон сопрягающихся деталей. Но чтобы поддерживать смазку в чистоте, её нужно постоянно очищать от инородных загрязняющих веществ. Эту роль с успехом выполняет масляный фильтр. С выработкой ресурса он требует замены.

Зачем системе двигателя нужен масляный фильтр

Одно из условий исправной и длительной работы двигателя — эффективное функционирование масляной системы. Эффективность достигается двумя путями:

• улучшением состава масла за счёт применения высококачественной базовой основы и добавления сбалансированного пакета различных присадок;
• использованием такого фильтрующего элемента, который превосходно очищает моторное масло от механических примесей, превращающим смазку в абразивную смесь.

Конструкция

Фильтрующий элемент — основная деталь любого масляного фильтра. Для очистки моторного масла используется деталь, которая производится из специальной бумаги, которая представляет собой толстый слой сочетания тончайших нитей из целлюлозы, синтетики и стекла. Для придания фильтрующему материалу прочности, жёсткости, нужных физико-химических свойств, его подвергают пропитке составом, основу которого составляют фенолформальдегидные смолы.

После такой подготовке бумажная лента сминается в гармошку и наматывается на перфорированную трубку из листового металла. Образуется цилиндрическая гофра — фильтрующий патрон — торцы которого выглядят как звезда с множеством лучей. На каждый торец гофры намертво приклеивается тонкое кольцо из металла, которое тщательно герметизирует фильтрующий бумажный цилиндр. От качества клея (устойчивого к бензину и маслу) и плотности его слоя зависит непроницаемость для утечки нефильтрованного масла. Это очищает масло от механических примесей размером 45 микрон и больше.

Ещё фильтр служит для оставления некоторого объёма масла в масляных полостях движка после его остановки. Эту роль выполняет обратный клапан в виде широкой, сложной конфигурации манжеты из резины. Когда двигатель заведён, масло благодаря давлению приподнимает эластичные края манжеты и устремляется в систему. При остановке мотора масло течёт вниз в картер и своим весом прижимает манжету, которая препятствует дальнейшему его стеканию. Масляная система остаётся частично заполненной.

Во многих деталях имеется перепускной клапан, который срабатывает для пропуска холодного масла непосредственно в масляную систему при включении стартера утром. Это нужно для облегчения запуска движка, ведь в этом случае масло идёт мимо фильтра.

Когда и зачем надо менять

Фильтрующий элемент со временем накапливает в себе предельное количество загрязнений и перестаёт выполнять свою основную функцию. Здесь остаётся только один выход: старый масляный фильтр заменить новым.

В особых случаях требуется досрочная замена. Если обратный клапан сделан из некачественной резины и перестаёт запирать масляную систему — деталь нужно немедленно менять. Об этом может просигнализировать долго негаснущая лампочка давления масла при заведённом двигателе. Одной из причин её горения может быть пустая масляная система. Последствия могут быть очень печальные: пока магистрали заполняются маслом, трущиеся детали работают без смазки. Итогом может стать или повышенный износ сопрягающихся частей, или заклинивание кривошипно-шатунного механизма.

Если продолжать ездить на забитом, то можно быстро «убить» движок. Дело в том, что на циркуляции смазки засорённость фильтрующего элемента никак не скажется. Оно будет обходить фильтр за счёт срабатывания перепускного клапана. В этом случае к трущимся деталям оно поступит неочищенным. Силовой агрегат начнёт интенсивно изнашиваться, а контрольная лампочка давления масла загораться не будет. Такая ситуация специально запроектирована в устройстве фильтра. Разработчики определили срок службы этого устройства в 10 тыс. километров, что совпадает со сроком службы качественного моторного масла.

Регламент замены масла всех автомобильных производителей предусматривает одновременную замену масляного фильтра. О том, что он забит, можно догадаться только по косвенным признакам. Во-первых, нужно чаще вытаскивать щуп, и визуально оценивать степень загрязнения масла. Во-вторых, прислушиваться к работе двигателя и следить за его показателями мощности. При интенсивном износе шатунно-поршневой группы могут появиться посторонние шумы и стуки, а также автомобиль будет становиться менее приёмистым.

Если вы сами меняете масло и масляный фильтр, обращайте внимание на то, сколько из него вытечет. Небольшое количество отработки подскажет о надёжной работе обратного клапана, что способствует долговечности двигателя. Поскольку конструкция детали в легковых автомобилях делается неразборной — после отработанного срока он просто утилизируется. Промывать его любым растворителем бесполезно, так как очистить бумагу от загрязнений невозможно. У грузовых автомобилей масляный фильтр разборный, и в нём меняется только фильтрующий элемент.

Важно понимать, что надёжная работа масляной системы зависит от слаженной работы всех её компонентов. А масляный фильтр — один из важнейших элементов, обеспечивающих её эффективную работу.

Видео: Зачем менять масляный фильтр

Как не ошибиться с выбором

Сегодня, чтобы не ошибиться с выбором масляного фильтра, нужно покупать ту оригинальную марку, которая ставится на сборочном конвейере завода изготовителя. А если другую марку, то только по рекомендации официальных дилеров. Это надёжно, безопасно, правильно. Связано это с большим количеством разных исполнений дешёвых фильтров непонятными изготовителями, отличающихся между собой не только по цене, но и по размерам, регулировочным настройкам клапанов, качеству бумаги фильтрующего элемента, качеству изготовления отдельных конструктивных элементов.

Неоригинал — потенциальная угроза долговечности двигателя

И хотя многие производители недорогих фильтров стараются копировать технологии изготовления оригинальных очищающих устройств, получается это у них зачастую плохо. Не тот клей; не та бумага или не так сложена гармошкой; некачественная резина в обратном клапане; негерметичный перепускной клапан или, наоборот, срабатывающий только при превышении критического давления. Такие фильтры плохо справляются со своими обязанностями, не выхаживают положенного ресурса, способны нанести огромный вред дорогостоящему силовому агрегату.

Основное отличие оригинальных масляных фильтров от неоригинальных аналогов заключается в том, что при проектировании оригинального фильтра главное внимание сосредоточено на правильном функционировании этого важного устройства и его длительной работе. Производители неоригинальных фильтров для системы смазки двигателя в первую очередь думают о том, как снизить затраты на производство своих изделий.

Перепускной клапан — защитник от опасного повышения давления масла

Особо хочется сказать о роли перепускного клапана. Основная его задача — направить поток масла мимо фильтра, чтобы тем самым не допустить критического подъёма давления масла в системе смазки двигателя. В итоге защищаются от повреждения сальники, прокладки, уплотнения. Повышенная опасность исходит от холодного масла — у него очень низкая вязкость — и от очень грязной фильтрующей гофры, которая препятствует свободному прохождению масла сквозь забитую загрязнениями бумагу. Впрочем, проблему холодного пуска мотора помогает решать и байпассный клапан, вмонтированный в масляный насос.

Расположение перепускного клапана

У многих фильтров очистки масла перепускной клапан находится на верхней стороне (противоположной торцу с установочной резьбой). Практика показала, что это не самое удачное расположение. При пуске силового агрегата густое масло попадает в масляную систему, обходя фильтр очистки масла. Для этого клапан пропускает смазку сразу в центральный канал, проходящий внутри стальной трубки с отверстиями, и при этом омывается загрязнённый торец фильтрующего элемента. Производители масляных фильтров исправили этот недочёт, и стали размещать перепускной клапан внутри канала внизу (вблизи торца с резьбой вкручивания фильтра в блок цилиндров). Месторасположения регулирующего устройства можно увидеть, посмотрев внутрь резьбового отверстия. Если клапан хорошо заметен — он находится внутри фильтра над торцом фильтрующего элемента. Если видна только пружина — он расположен внутри фильтрующего элемента. В оригинальных масляных фильтрах настройке срабатывания перепускного клапана уделяется особое внимание, поэтому обеспечивается надёжная гарантия защиты двигателя от непредвиденного повышения давления.

У дорогих моделей автомобилей в масляном фильтре нет ни обратного, ни перепускного клапана. Защита от избыточного давления и дренажа масла вмонтирована непосредственно в масляную систему двигателя. Поэтому покупать для таких престижных автомобилей продукцию непроверенных исполнителей недопустимо, затратно, очень рискованно.

О взаимозаменяемости масляных фильтров для бензиновых двигателей и дизелей

Марка масел, смазочные свойства и кинематические характеристики карбюраторных движков и дизелей сильно отличаются друг от друга. Поэтому регулировки перепускных клапанов, а также и свойства резины дренажных (обратных) клапанов различны. Хотя установочная резьба у большинства фильтров одинаковая — устанавливать масляный фильтр от бензинового мотора на дизель (и наоборот!) — недопустимо.

Размеры масляных фильтров для бензинового двигателя и дизеля

Если же применяется универсальное масло для обоих типов движков, то различие между фильтрами заключается только в размерах. Для бензинового двигателя используется фильтр меньшего размера, а у дизеля — большего. Связано это с тем, что при сгорании дизельного топлива образуется много сажи. В этом случае установка от дизельного двигателя на бензиновый движок возможна, от карбюраторного на дизель — нет.

Как провести замену своими руками

В абсолютном большинстве случаев масляный фильтр меняется вместе с моторным маслом. Алгоритм действий такой:

• автомобиль поставить на смотровую яму или поднять на подъёмнике;
• отвернуть сливную пробку в картере двигателя и слить отработанное масло в ёмкость с широкой горловиной;
• отвернуть масляный фильтр против часовой стрелки (с помощью рук, специального ключа или подручного средства). Поскольку старый фильтр больше не понадобится, его можно сминать, дырявить, откручивать с помощью зубила или отвёртки;
• завернуть новый масляный фильтр, предварительно заполнив его свежим маслом. Затянуть с большим усилием от руки до плотной посадки на место;
• завернуть сливную пробку и залить новое масло в картер по нижней метке щупа для контроля уровня;
• завести двигатель, следя за контрольной лампочкой давления масла (она должна погаснуть через несколько секунд после запуска);
• дать поработать мотору несколько минут;
• заглушить двигатель и внимательно осмотреть его со всех сторон на предмет обнаружения подтёков масла;
• долить масло до нормального уровня.

Инструмент для откручивания масляного фильтра

Видео: Volkswagen Polo Sedan ТО-2, замена масляного фильтра

Масляный фильтр — это не тот расходный материал, на котором нужно экономить. От его способности хорошо очищать моторное масло от инородных механических частиц зависит техническое состояние и долголетие дорогостоящего двигателя. Поэтому не приобретайте подозрительные, неоригинальные масляные фильтры. Последствия могут быть тяжёлыми.

Добрый День! Меня зовут Юрий. Мне 67 лет. (2 голоса, среднее: 1.5 из 5)

Замена масла своими руками: самая полная инструкция и самые полезные советы

Пошаговые инструкции по замене масла

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и выключите двигатель. Если необходимо, поднимите переднюю часть автомобиля, запустив его на рампу или, подняв его вверх при помощи домкрата.
2. Откройте капот.
3. Найдите маслоизмерительный щуп и снимите его (помогает при сливе масла). Масляный поддон
4. Как только автомобиль надежно поддерживается, надевайте защитные очки, залазьте под машину и начинайте работать с масляным поддоном. Советуем предварительно изучить этот вопрос в Руководстве по эксплуатации.
5. Найдите пробку для слива масла, она представляет собой длинную головку болта на дне поддона. Сливная заглушка позволяет слить масло. (Помните, у некоторых автомобилей есть две сливные пробки).
6. Поместите контейнер, под сливную пробку. Удостоверьтесь, что уловитель достаточно большой, чтобы удерживать объем масла, который, как ожидается, начнет вытекать из двигателя. Убедитесь, прочитав руководство пользователя, что объем масла, который требуется для вашего автомобиля соответствует вашим ожиданиям. Ослабление сливной пробки
7. Ослабьте сливную пробку с помощью шестигранного ключа. Аккуратно выньте пробку вручную, убедившись, что лоток находится под отверстием пробки. Масло будет быстро вытекать из отверстия, однако даже после того как оно вытекло следует подождать 10 минут: капли могут задержаться внутри мотора. Резьба сливной пробки
8. Протрите резьбу масляного поддона и сливную пробку с помощью тряпки и визуально проверьте состояние масляного поддона и резьбы маслоналивной пробки и прокладки. Купите новую пробку, если у вас хоть малейшие сомнения относительно ее состояния. При необходимости замените прокладку (некоторые производители рекомендуют это). После окончания слива масла переустановите пробку для слива масла и затяните ее с помощью соответствующего гаечного ключа. Пробка должна плотно закрутится, не следует переусердствовать, прокладка гарантирует герметичность. Масляный фильтр
9. Найдите масляный фильтр. Перед заменой дважды убедитесь, что у вас действительно правильный фильтр – даже при идентичном внешнем виде, фильтры могут быть различны.
10. Установите масляный поддон под масляный фильтр, чтобы поймать оставшееся масло. Фильтр всегда задерживает немного масла. Ослабление масляного фильтра
11. Ослабьте масляный фильтр с помощью гаечного ключа и дайте маслам стекаться. Эта процедура не требует спешки: даже когда вам кажется, что всё масло уже вышло, дела могут обстоять иначе, т.к. вязкое вещество может застаиваться в каналах мотора и маспроводе.
12. Снимите масляный фильтр. Убедитесь, что прокладка фильтра на месте. Если он все еще цепляется за крепежную пластину двигателя, удалите и его, и оставшийся остаток. Демонтаж фильтра
13. Поместите немного нового масла на прокладку нового масляного фильтра, чтобы он плавно устанавливался на двигатель. (Примечание: не используйте смазку!) Вручную установите новый масляный фильтр на двигатель, поворачивая его по часовой стрелке. Как только прокладка масляного фильтра начнет контактировать с поверхностью прокладки монтажной пластины, затяните фильтр в соответствии с указаниями для вашего авто (обычно инструкция размещена на новом масляном фильтре или масляном фильтрующем ящике). Как правило, это три четверти на один полный оборот после того, как прокладка фильтра контактирует с двигателем. (ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуры замены масляного фильтра картриджа могут отличаться от указанных нами. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации или обслуживанию). Снимите крышку масляного бака
14. Под капотом снимите крышку для заливки масла и влейте необходимое количество масла через воронку. Помните, что масло должно соответствовать рекомендациям производителя: марка, вязкость и количество – индивидуальные параметры.

Подробная видео-инструкция по замене масла в вашем авто:

Запустите двигатель и работайте на холостом ходу в течение минимум 30 секунд. Тщательно осмотрите под автомобилем утечки масла (особенно с помощью сливного отверстия и масляного фильтра). Если видны утечки, немедленно отключите двигатель и устраните течь. Проверка утечки

Осторожно опустите автомобиль на ровную поверхность. Маслоизмерительный щуп

Эти инструкции предназначены в качестве общих рекомендаций. Будьте предельно осторожны при подъеме любого автомобиля.

Часто задаваемые вопросы о замене масла

1. Нужно ли использовать стабилизатор или добавку при каждой смене масла?

Нет. Современные моторные масла разработаны для полной защиты двигателя. Им не нужна дополнительная помощь.

Когда мне нужно менять масло?

Вы должны заменить масло и фильтр на или до конца интервалов замены масла, предоставленных производителем вашего автомобиля. Эти интервалы основаны на пробеге или времени. Делая это, вы можете сохранить моторное масло в хорошем состоянии и обеспечить наилучшую защиту для всех ваших компонентов.

Как я должен избавиться от своего старого масла после смены масла?

Использованное масло может загрязнять окружающую среду и никогда не должно выливаться в канализацию. Вы можете слить масло и сбросить старые масляные фильтры на большинстве центров смены масла, которые будут утилизированы надлежащим образом.

В чем разница между моторным маслом с технологией PurePlus и полностью синтетическим моторным маслом?

Полное синтетическое моторное масло с технологией PurePlus ® – очень эффективный тип масла. Тем не менее, некоторые производители представили Full Synthetic – моторное масло с технологией PurePlus, обеспечивающей лучшую чистоту и защиту в составе моторных масел.

Когда необходима первая замена масла в новом автомобиле?

В случае с новым авто всегда следует придерживаться советов производителя. В инструкции можно найти и рекомендации относительно периодичности замены. Считается, что первый раз следует заменить масло после обкатки, т.е. спустя 5-7 тысяч км.

Как часто необходимо менять масло в автомобиле, который редко используется?

Долгий период простоя приносит машине больше вреда, чем пользы. Это справедливо и касательно масла, так как собравшийся в силовом агрегате конденсат, нарушит его кислотный состав. Масло попросту превратится в среду, способствующую разрушению двигателя.

Является ли вакуумная «экспресс» замена масла альтернативой обычной замене?

Упрощенные и оперативные варианты – это лучше, чем ничего, но подходят такие методы только для чрезвычайных ситуаций, когда времени на нормальную замену попросту нет. При вакуумной процедуре много отработанного масла остается в двигателе. Поэтому такие методы нужно чередовать с более основательными.

Правда, что манера вождения влияет на частоту замены масла?

Это правда, любителям быстрой езды необходимо не только чаще менять масло, но и более тщательно следить за его качеством. Оно должно иметь синтетическую или в крайнем случае полусинтетическую основу.

Можно снизить периодичность замены масла, используя более дорогое?

Да, используя качественную продукцию на синтетической основе, интервал будет составлять от 10000 до 15000 км. Однако, следует помнить, что составы на минеральной основе необходимо менять каждые 5000-7000 км.

Увеличивает ли добавочный пакет присадок в новых маслах срок службы?

Все пакеты добавок истощаются с использованием. Поскольку добавки нужны для выполнения своей функции, они будут потребляться быстрее, нейтрализовав кислоты. В последние годы была проделана огромная работа по разработке аддитивной технологии, которая длится дольше во время слива масла, а моторные масла разработаны таким образом, чтобы оставаться свежими дольше во время замены.

Правда ли, что масла с носителем GTL (газ-жидкость) после долгого протоя требуют хорошего встряхивания? Присадки оседают и раствор становится не однородным? В дополнение, рекомендуете ли вы бутылку встряхнуть, чтобы повторно добавить содержимое?

Полные синтетические моторные масла с технологией могут храниться до четырех лет при правильных условиях, и нет необходимости встряхивать бутылку с моторным маслом перед выдачей. Все составы тщательно сбалансированы, чтобы гарантировать, что добавки остаются однородно разбавленными в моторном масле.

Как часто необходимо менять масло в АКПП?

Жидкость в АКПП следует менять каждые 50 тысяч км или 36 месяцев (обслуживание с кодом 20, код можно получить на приборной панели). Необходимо использовать жидкость с кодом A 001 989 6803, заправочный объем 9.7 литров.

Таким образом, можно сделать вывод, что нерегулярная замена масла оказывает отрицательное воздействие на уровень защиты двигателя от износа. Заменить масло самостоятельно – довольно простая задача, главное – выполнять все инструкции и правила техники безопасности.

В процессе работы масло накапливает в своем составе различные продукты сгорания: золу (если у вас дизель), высоко- и низкотемпературные отложения, воду, кислые соединения, которые снижают функциональность смазочного материала. При регулярной замене масла поддерживается сбалансированный состав необходимых растворов. Также масло удаляет образующиеся отложения и продукты окисления, вызывающие коррозию деталей, а, следовательно, и повышенный износ.

Как правильно менять моторное масло?

Если гарантийный срок машины уже прошел, вы можете сэкономить на обслуживании, выполняя часть работ самостоятельно. Рассказываем, как менять масло в двигателе автомобиля своими руками.

Пошаговая инструкция

Место и инструменты

Масло желательно менять в гараже с ямой или на специальной эстакаде — такие есть в специальных «карманах» магистральных дорог и рядом с гаражными кооперативами. Так вы получите удобный доступ к днищу машины и не запачкаетесь в процессе.

Перед началом процедуры узнайте, сколько масла заливается в двигатель автомобиля. Эта информация указывается в инструкции по эксплуатации. Купите смазку с запасом в 1 литр — лишним он не будет. Вам также понадобится масляный фильтр и уплотнитель сливной пробки. Если вы планируете менять масло самостоятельно и в будущем, положите в гараже новую сливную пробку — когда старая придет в негодность, у вас уже будет наготове «План Б».

• брезентовые перчатки;
• пару тряпок;
• набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем;
• набор комбинированных ключей;
• отвертку с плоским наконечником;
• силиконовую смазку;
• пустую пластиковую канистру объемом 5 литров;
• воронку;
• фонарик.

В идеале стоит запастись динамометрическим ключом и съемником масляного фильтра. Но это узкоспециализированные инструменты, которые стоят дорого и продаются не в каждом магазине. В первый раз их точно покупать не нужно.

Как слить масло из двигателя авто?

Вначале прогрейте машину до рабочей температуры (85–95°) и дайте ей постоять 10–15 минут. Если вы поменяете масло в холодном моторе, большая часть жидкости останется внутри, и процедура будет неполной. Откройте капот и медленно открутите заливную пробку. Ее можно положить сверху на отверстие. Выдвиньте масляный щуп на пару сантиметров и положите так, чтобы он не соскользнул обратно. Опускайтесь под автомобиль.

Подсветите фонариком и найдите сливную пробку в картере двигателя. Не перепутайте ее с пробкой картера автоматической коробки передач. Такая ошибка возможна в автомобилях с поперечным расположением мотора. Перед сливом масла из двигателя наденьте брезентовые перчатки. Обрежьте одну стенку пластиковой канистры и подложите емкость под сливное отверстие. Станьте так, чтобы пробка находилась на расстоянии вытянутой руки. Медленно откручивайте ее. Когда почувствуете, что резьба закончилась, резким движением потяните пробку на себя.

Масло сливается из двигателя машины до 10 минут. Когда поток иссякнет, не спешите забирать канистру. Залейте 200–300 мл свежей смазки сверху — она вымоет остатки старой жидкости. Возьмите канистру и вынесите ее на свет. Если масло просто потемнело можно приступать к следующему этапу. Если в нем видны грязь, стружка и черные сгустки, нужно обязательно промыть систему смазки двигателя.

Как поменять моторное масло в автомобиле?

Когда масло полностью стечет, подложите тряпочку под фильтр. Откручивайте его руками в перчатках, подходящим ключом или специальным съемником. Будьте аккуратны — из него вытечет небольшое количество жидкости.

Тщательно вытрите штуцер для фильтра и нанесите небольшое количество силиконовой смазки на резиновый уплотнитель. Поставьте новый фильтр и аккуратно затяните его рукой до упора. Когда вы почувствуете сопротивление.

Вопреки советам «гаражных мастеров», моторное масло заливать в фильтр не нужно. Больших преимуществ вы не получите, а вот неправильное выполнение процедуры может привести к образованию воздушной пробки и замедлить прокачку смазочной жидкости. Это грозит ускоренным износом мотора и ранним капремонтом.

Закройте сливную пробку. Подложите под нее новый уплотнитель. Если у вас есть малейшие сомнения в герметичность детали, поменяйте ее сразу. Пробка стоит намного дешевле ремонта цилиндро-поршневой группы.

Чтобы поменять масло в двигателе автомобиля, вставьте в заливочную горловину воронку. Налейте на 0,5 литра меньше объема, указанного в инструкции по эксплуатации. Достаньте щуп, вытрите его наконечник тряпочкой, вставьте и достаньте снова. Продолжайте доливать, периодически меряя уровень щупом. Останавливайтесь, когда масло дойдет до максимального уровня, отмеченного чертой и надписью «MAX». Плотно закройте крышку, вставьте щуп в отверстие до конца и заведите двигатель. Дайте ему поработать пять минут, затем остановите и подождите еще 5 минут. Повторите процедуру с щупом — вытрите, вставьте, достаньте. Уровень масла должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Если он ниже, доливайте еще смазки. Если выше, придется откачать избыток на СТО. Обе ситуации одинаково опасны для машины.

Промывка двигателя

Есть два варианта очистки смазочной системы.

1. Экспресс-процедура. Непосредственно перед заменой масла в двигатель заливают агрессивную присадку — так называемую «пятиминутку». После этого мотору дают поработать 5 минут и сливают масло. Эти способом лучше пользоваться, если машина использовалась в тяжелых условиях — на бездорожье, в пыли, долго ездила на высоких оборотах. Злоупотреблять им не стоит — средство ускоряет коррозию.
2. Щадящая промывка. За 100 км пробега до смены в масло доливают специальную присадку. В это время нужно ездить аккуратно — стараться поддерживать невысокие обороты и скорость до 80–90 км/ч. После масло меняют по стандартной процедуре.

Как часто и зачем меняют масло?

Моторное масло снижает трение между движущимися частями двигателя, замедляя износ металла. Без него пробег до капитального ремонта сокращается в десятки раз. При малом уровне или низком качестве смазки износ также ускоряется, хоть и не так критично.

Сервисные книжки рекомендуют менять масло в двигателях современных автомобилей каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стоит также смотреть на упаковку масла — если производитель указывает меньший срок годности, ориентируйтесь именно на него. Если автомобиль используется в городе, где чистота воздуха оставляет желать лучшего, лучше менять масло раз в 7-8 тысяч километров – двигатель прослужит дольше и порадует меньшим количеством поломок. Межсервисные интервалы стоит сократить до 5 тысяч километров в следующих случаях:

• езда по бездорожью;
• многочасовое простаивание в пробках;
• езда в спортивном стиле – с высокими оборотами;
• повышенная запыленность воздуха;
• подозрение на низкое качество смазки.

Если вам приходится заливать масло, не рекомендуемое производителем, его меняют в два раза чаще — например, через 5–7,5 тысяч километров пробега. Такое происходит, когда минеральные составы меняют на синтетические и наоборот.

Как проверять уровень и давление масла?

На приборной панели есть лампочка с символом масленки. Она загорается при низком уровне или недостаточном давлении технической жидкости. Современные машины с цифровыми диагностическими системами также могут показывать сообщение об ошибке на дисплее бортового компьютера.

Но полагаться только на электронику не стоит. Раз в неделю проверяйте уровень при помощи щупа под капотом. В некоторых машинах щупа нет – вместо него используется датчик. В зависимости от модели проверить уровень можно при диагностике на СТО или с помощью сервисного раздела в мультимедийной системе. Соблюдайте интервалы замены смазки и обязательно меняйте масляный фильтр. Если махнуть на него рукой, он забьется и не будет пропускать жидкость. Тогда вся грязь отправится прямиком к движущимся частям, ускорив износ мотора.

Полезные советы

1. Покупайте масло, рекомендованное производителем автомобиля. Если в инструкции и сервисной книжке не указано конкретное название, ориентируйтесь на физические и химические характеристики. Вязкость определяется по классификации SAE, например, 15w40, а качество — по API, например, SN/CF.
2. Старайтесь промывать двигатель только при реальной потребности. Не злоупотребляйте ускоренной заменой при помощи вакуумного насоса. Обе процедуры ускоряют износ мотора и приближают дату капремонта.
3. Если машина используется только в городе, меняйте масло чаще — желательно, каждые 7 500 километров пробега. В загрязненном воздухе и при сложных условиях эксплуатации смазка теряет свои свойства намного быстрее.
4. Откажитесь от присадок для моторного масла. Они приносят пользу только в низкокачественных минеральных составах для сельскохозяйственной техники. Добавив присадку в хорошее масло для легкового автомобиля, вы испортите смазку и навредите двигателю.
5. Опасайтесь подделок под известные бренды. Проверить качество жидкости в бутылке или канистре может только лаборатория. Покупайте автомобильные масла в проверенных магазинах и заправочных станциях.

Замена масла в двигателе разного типа: основы, процессы

Как известно, любая деталь автомобиля нуждается в обслуживании. Для сердца транспортного средства — это смена масла в двигателе. Но, не все автомобилисты знают, как правильно заменить масло в двигателе того или иного типа.

Причины замены смазки мотора

Как говорилось ранее — любой двигатель нуждается в обслуживании. Для силового агрегата — это замена смазочной жидкости, которая известна как моторное масло. Почему же это так, и через, сколько нужно техническое обслуживание силового агрегата? Срок замены масла в двигателе — разный, и как показывает практика, для каждой марки моторов завод изготовитель устанавливает свои сроки.

А вот причины для всех силовых агрегатов одинаковые:

• Каждое моторное масло имеет свой срок и ресурс годности. Так, влияние разных факторов, таких как — трение, нагрев и резкое охлаждение, негативно влияют на физические и химические свойства смазочной жидкости. Поскольку, двигатель работает постоянно при температуре 90 градусов, а при выходе со строя термостата и за 100, то масло со временем начинает терять свои свойства. Другие фактором является то, что смазка отводит тепло от деталей к стенкам блока цилиндров и потеря этих свойств ведет к перегреву внутренних элементов.
• Еще одним фактором является то, что в процессе эксплуатации двигателя внутренние элементы изнашиваются и выделяется металлическая стружка, которая лишает масла его основных химических свойств, что приводит к перегреву силового агрегата. Последствием может стать не только сильный нагрев, но и постоянное включение вентилятора охлаждения.
• Несвоевременная замена масла влияет на такие процессы, как сгорание воздушно-топливной смеси в цилиндрах силового агрегата. Неправильное сгорание топлива может привести, что внутренний процесс приведет к отложениям на стенки цилиндров, которые убираются только при проведении капитального ремонта.
• Несвоевременная смена масла в авто приводит к повышению степени износа и трения. Это может стать причиной высокой изнашиваемости деталей.
• Другие причины, которые впоследствии повлияют на работоспособность и техническое состояние силового агрегата.

Все эти причины, как показывает практика, приводят к увеличению износа элементов ДВС, а также, как последствие, капитальному ремонту, который будет стоить весьма недешево.

Общие сведенья о замене смазки

Замена моторного масла в автомобиле — это один из самых простейших процессов. Согласно общепринятой практики, смена смазки силового агрегата включает в себя несколько операций, которые большинство называют техническое обслуживание двигателя.

Замена масла ДВС имеет такие операции: смена смазочной жидкости мотора, замена масляного фильтра (обычного или для дизеля — тонкой и грубой очистки), промывка силового агрегата при необходимости. Все эти операции выполняются при проведении обслуживания автомобиля.

Стоит отметить, что смена моторного масла в движке может быть плановая или внеплановая. Плановая замена смазочной жидкости проводится при каждом техническом обслуживании двигателя. Внеплановая замена — делается при капитальном ремонте, или ремонте, связанном с заменой внутренних деталей мотора, а также при накоплении нагара или промывке.

Замена масла в двигателе разных типов

Технология замены моторного масла в силовом агрегате во всех автомобилях практически идентична, но отличается нюансами, на которые влияют конструктивные особенности. Так, технологический процесс смены для легковых и грузовых автомобилей немного отличается.

Конечно, есть разница в замене масла современных электронных автомобилей и более простых по конструкции аналоговых моторах. В этом разделе рассмотрим, общий технологический процесс смены масла для разных типов двигателя.

Замена масла в моторах легковых автомобилей

Поменять масло в двигателе достаточно простая процедура и довольно знакомая многих автолюбителям. Конечно, многие автомобилисты, особенно старых моделей транспортных средств, проводят замену самостоятельно, чтобы не тратить средства и время на поездку в автосервис.

Но, не все владельцы автомобилей понимают, как правильно проводить смену смазочной жидкости в автомобиле, поэтому рассмотрим общепринятый процесс:

1. Перед тем, как приступить непосредственно к проведению работ, необходимо провести визуальный осмотр двигателя. Это делается с целью определения наличия пробоев прокладок или подтеков масла.
2. Покупка всего необходимого для проведения технического обслуживания, а именно: моторного масла в необходимом количестве (узнать показатель можно на официальном автосервисе или в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля), масляного фильтра, уплотнительного (зачастую медного) кольца для сливной пробки, а также попутных деталей (прокладок и т.д.) — если необходимо.
3. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Даем ей остыть. Замена масла проводится только на холодных двигатель из соображения безопасности. При этом уже можно скинуть минусовую клемму АКБ.
4. Если на автомобиле установлена нижняя металлическая или пластиковая защита, ее следует демонтировать. Если этого не сделать, то в большинстве случаев невозможно добраться до сливной пробки или масляного фильтра.
5. Подставляем емкость напротив сливной пробки и откручиваем ее. Ждем, пока смазочная жидкость вытечет полностью.

Стоит отметить, что при необходимости, делается промывка двигателя от разного вида осадков и нагаров, образованных вследствие эксплуатации силового агрегата.

1. Откручиваем и проводим замену фильтрующего элемента масла. На некоторых легковых транспортных средствах стоит дизельный двигатель, на котором может быть два фильтра: грубой и тонкой очистки, менять необходимо оба.
2. Закручиваем сливную пробку. В обязательном порядке необходимо заменить уплотнительное кольцо.
3. Закручиваем новый фильтр, предварительно налив в него 200-250 грамм масла.
4. Через заливную горловину, заливаем новое масло.

Процесс замены масла в легковом автомобиле достаточно простой и с ним может справиться даже новичок автомобильного дела. Срок замены смазки для легкового автомобиля разные:

• Для бензиновых моторов — 10-12 тыс. км пробега.
• Для дизеля — 8000 — 11 000 км.
• Для транспортных средств, эксплуатируемых на газу — 10-11 тыс. км пробега.

Замена масла в движках грузовиков

Что касается грузовиков, то здесь смена масла немного сложнее. Во-первых, объем смазки больше в несколько раз, а во-вторых, фильтров, которые нужно заменить также больше. Рассмотрим последовательность действий направленных на смену масла в грузовом двигателе:

1. Перед тем, чем приступить непосредственно к проведению работ, как и в случае с легковым двигателем, необходимо провести визуальный осмотр двигателя. Это делается с целью определения наличия пробоев прокладок или подтеков масла.
2. Покупка всего необходимого для проведения технического обслуживания, а именно: моторного масла в необходимом количестве (узнать показатель можно на официальном автосервисе или в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля), масляных фильтров, топливных фильтров, уплотнительного (зачастую медного) кольца для сливной пробки, а также попутных деталей (прокладок и т.д.) — если необходимо.

Стоит отметить, что большинство производителей грузовых силовых агрегатов рекомендуют вместе со сменой смазочного вещества и фильтрующих элементов масла, менять топливные фильтры.

1. Автомобиль устанавливается на яму и снимается защитный поддон.
2. Подставляем емкость под сливную горловину и откручиваем ее. На некоторых силовых агрегатах, особенно американского производства, вместо обычно пробки, сливная горловина — это кран, который позволяет проводить экспресс замену смазочной жидкости.
3. После того, как смазка слитая, меняются фильтра тонкой и грубой очистки.
4. Последним этапом, становиться заливка нового масла в размере от 9 литров, в зависимости от объема.

Сроки замены масла для грузовиков разных моделей — разные и определяются заводом изготовителем, но в основном находятся в диапазоне 15-20 тыс. км пробега.

Замена масла на новом авто: нюансы и тонкости процедуры

В дальнейшей нормальной эксплуатации двигателя очень важна первая замена масла. Ходит достаточно много слухов и мнений насчет этого показателя, когда его проводить, и нужен ли он вообще.

Но, большинство автопроизводителей приходят к единому мнению, что первая замена масла должна проводиться спустя 1000-3500 км пробега для легковых силовых агрегатов и 5000-7000 км — для грузовиков. Автопроизводители в сервисных книгах или руководствах по эксплуатации и обслуживании зачастую пишут, когда проводится первая замена масла в силовом агрегате.

Это связано с тем, что именно в этот период происходит притирка новых деталей и обкатка. Внутренние детали могут выдавить осколки металла, а также в этот период повышенное выделение металлической стружки. Второй причиной становиться то, что масло теряет свои свойства в обкаточный период, который длиться всего несколько тысяч километров. Поэтому, большинство производителей на процесс притирки и обкатки льют самое дешевое масло.

Вывод

Сменить масло в двигателе достаточно просто и этот процесс смогут сделать практически все автолюбители. Особенное внимание, стоит уделить самому процессу и нюансам проведения. Также, важным фактором является — срок смены смазочной жидкости, это напрямую влияет на показатель износа.

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Читайте, зачем и когда менять масло в двигателе, а также подробную процедуру по его замене на автомобиле ВАЗ 2110. Смотрите видео.Читайте, зачем и когда менять масло в двигателе, а также подробную процедуру по его замене на автомобиле ВАЗ 2110. Смотрите видео.

Зачем и когда менять масло в двигателе автомобиля?

Замена масла в двигателе автомобиля является обязательной регулярной процедурой, которая способствует продлению срока его службы. Замена масла в двигателе обуславливается тем, что в процессе эксплуатации двигателя масло подвергается воздействиям высоких температур и механическим воздействиям, в результате чего наблюдается выгорание содержащихся в масле присадок. Это приводит к тому, что вязкость моторного масла сильно снижается, и тем самым уменьшается его смазочная способность, что при дальнейшей эксплуатации мотора может привести к повышенному износу его движущихся частей. Так же в процессе эксплуатации наблюдается загрязнение масла продуктами износа двигателя, что приводит к выводу из строя масляного фильтра. Для каждого двигателя пробег между заменами масла регламентируется рекомендациями завода-изготовителя, и в среднем составляет 8?12 тысяч километров.

Сам процесс замены масла в автомобильном двигателе условно можно разделить на несколько этапов, основными из которых является слив масла, промывка двигателя и заливка нового масла. Каждую из этих операций следует выполнять в соответствии с определёнными правилами, которые обязательны для всех типов двигателей. Мы проводили процедуру на автомобиле ВАЗ 2110, на других моделях процесс похожий.

Видео: зачем и когда менять масло в моторе авто

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Этап первый. Слив масла

1. Завести мотор и прогреть его до максимально допустимой температуры для максимально полного слива старого масла (80 °С по указателю температуры охлаждающей жидкости). Это делается для того, чтоб уменьшилась вязкость моторного масла за счёт повышение его температуры.

Допускается заливка специальных присадок к маслу, которые снижают его вязкость и одновременно обладают моющими свойствами (так называемых «присадок-десятиминуток»). Для заливки моющей присадки открутите пробку маслозаливной горловины и залейте её в двигатель. Следует помнить, что если вы залили в двигатель такую присадку то трогаться на автомобиле категорически нельзя, — заливать их нужно после того, как автомобиль установлен на специализированный подъёмник.2. После прогрева двигателя до рабочей температуры его следует заглушить и открутить пробку маслозаливной горловины для того, чтоб слив старого масла был полным.

3. Установите автомобиль на подъёмник либо на эстакаду. С помощью специального четырёхгранного ключа открутите нижнюю сливную пробку масляного картера. Пробку следует откручивать очень аккуратно, поскольку температура масла в картере составляет примерно 60–90 градусов Цельсия и откручивать пробку рекомендуется в специальных перчатках.

4. Слить масло в предварительно подготовленную для этого ёмкость.

Этап второй. Промывка двигателя

Если вы применили для уменьшения вязкости масла в двигателе описанную выше «промывку-десятиминутку» то этап промывки можно пропустить, но всё же рекомендуется провести полноценную промывку двигателя многоразовым моющим маслом.

1. Закрутить пробку слива масла в масляном картере.

2. Через специальную лейку залить промывочное масло в маслозаливную горловину двигателя, закрутить пробку и запустить двигатель на 10–15 минут. Применение специального промывочного масла гарантированно отмоет двигатель от накопившихся внутри продуктов сгорания и износа.

3. Заглушить двигатель машины, открутить сливную пробку масляного картера и слить промывочное масло в отдельную канистру. Оно является многоразовым и его можно впоследствии использовать повторно.

4. После слива промывочного масла закрутите на место сливную пробку масляного картера.

Видео: нужно ли промывать двигатель?

Этап третий. Замена масляного фильтра и заливка свежего масла

Прежде чем заливать свежее масло в двигатель необходимо сначала заменить масляный фильтр.

1. Открутить старый масляный фильтр при помощи специального ключа. Если в наличии специальный ключ отсутствует, а фильтр не удаётся отвернуть руками, то пробейте его корпус отвёрткой и, используя её как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте его ближе к днищу, чтобы не повредить штуцер на двигателе.

2. Залейте в новый масляный фильтр до половины моторного масла и установите его на двигатель, предварительно обильно смазав маслом уплотнительное резиновое кольцо. После замены масляного фильтра следует приступить к заливке свежего масла в двигатель.

3. Открутите пробку маслозаливной горловины и вставьте в неё воронку.

4. Залейте в двигатель авто свежее масло руководствуясь при этом показателями уровня на масляном щупе. Показатель уровня масла на щупе должен быть на отметке «мах».

5. После заливки масла двигатель необходимо запустить на 2–3 минуты, а вслед за этим заглушить и снова проверить уровень масла на масляном щупе. В случае необходимости масло нужно долить.

От правильности и своевременности проведения процедуры замены масла и масляного фильтра в автомобильном двигателе гарантированно обеспечит его безотказную и долговременную работу.

Видео: как поменять масло в двигателе