Как удалить воду из бензобака автомобиля?

Как удалить воду из бензобака

Частой проблемой у владельцев автомобилей является нарушение работы бензонасоса. Порой возникает недоумение у хозяина машины: — «Неделю назад заменил насос, и он опять сломался». При снятии модуля бензонасоса в балансном стакане его обнаруживается вода со следами ржавчины. Наличие воды в бензобаке является источником поломки бензонасоса. Ее отрицательное ее воздействие сказывается и на других элементах деталей топливной системы, вызывая неустойчивую работу двигателя, падение тяговой характеристики или даже отсутствие запуска. В этой статье мы ответим на ряд вопросов, связанных с наличием воды в бензобаке, каким путем она проникает в топливную систему, как влияет на работу двигателя и как удалить воду из бензобака. А в заключении представлен анекдот на тему наличия воды в бензобаке, юмор которого будет понятен всем, кто терпеливо ознакомился с информацией ниже.

Откуда берется вода в баке

Заправка

Одной из причин попадания воды в бак может быть не внушающая доверие автозаправочная станция (АЗС). На АЗС емкости хранения топлива, как правило, находятся на определенной глубине земли с выводом вентиляционных шахт в атмосферу. При отсутствии систем ливневой канализации вода может проникнуть через шахты в емкости. Вода в емкости может попасть и через топливозаправщик, в котором по техническим обстоятельствам может попасть вода. Несмотря на то, что отбор топлива из резервуара происходит не с его дна, а с некоторого уровня, вода попадает в раздаточные колонки. И это связано с несвоевременной профилактикой резервуаров, на дне которых с течением времени накапливается нефтешлам, в том числе и подтоварная вода.

Недоброжелатели

Вода может появиться в баке и по причине хулиганства недоброжелателей (людей, которые затаили против владельца автомобиля какую-то вражду). Недоброжелатели могут открыть крышку бензобака и налить воды. Минимальный способ защиты от такого хулиганства – это установка крышки с замком.

Конденсат

Конденсат – это физический процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкую форму. Суть физического процесса заключается в количестве молекул влаги в воздухе, способном содержать в себе молекулы в форме газа при заданной температуре. Переходный процесс возникает при изменении температуры — чем меньше температура воздуха, тем больше молекул воды переходит из газообразного состояния в жидкое и, наоборот, увеличение температуры увеличивает количество молекул газа (пара).

При понижении температуры воздуха или при контакте воздуха с охлажденными предметами, возникает момент, когда его температура понижается до определенной точки росы, при которой начинает выпадать конденсат (роса).

Схема возникновения конденсата представлена на рисунке:

Процесс накопления конденсата в баке для бензиновых двигателей не отличается от того же процесса образования воды в баке для дизельных двигателей. На схеме ниже легко понять, что внутренняя полость бака сопряжена с атмосферным воздухом. Воздух, попадая в бак из-за перепада температур конденсируется на стенках бака с образованием капель жидкости, которые впоследствии стекают под действием силы тяжести вниз, накапливаясь на дне бака по принципу «капля за каплей». Плотность воды больше плотности бензина (или солярки) и по этой причине вода оседает на дне бака до принудительного ее удаления. От самостоятельного ее испарения (обратного перехода в газообразное состояние) защищает сверху слой бензина (солярки).

Признаки и симптомы

Если автомобиль после посещения АЗС не заводится, то это является признаком наличия воды в баке. Особенно это может проявиться при сильных морозах. Вода на дне бензобака замерзает, ледяной ком обрастает вокруг бензонасоса и топливо перестает поступать в рампу форсунок.

Когда существует уверенность в отличном качестве АЗС, но появляются симптомы наличия воды в бензобаке, а именно:

  • Частое появление ошибки по низкой эффективности катализатора
  • Продолжительный запуск двигателя
  • Отсутствие тяги
  • Несбалансированная работа
  • Повышенный расход топлива

Последствия воды для автомобиля

Вода, поступающая из бензобака в рампу форсунок не может быть причиной гидроудара. Ее присутствие в смеси воздуха и бензина даже в какой-то мере способствует чистке от нагара камеры сгорания и днища поршней. Тем не менее, вода наносит вред топливной системе. Ломается бензонасос, форсунки забиваются минеральными солями, выделяющимися от воды. Последствия воздействия воды сильно проявляются при длительном простое автомобиля. Сопла форсунок необратимо ржавеют и устранить такую неисправность возможно только заменой форсунок.

Известна дороговизна запасных частей для ремонта автомобиля и если не позаботиться о своевременном техническом его обслуживании, то оплачивать устранение неисправности в разы дороже. Например, Опель Астра («Пуки») не эксплуатировался в течение трех лет. Результатом длительного простоя оказалась замена дорогостоящих форсунок. Для профилактики бензобака Опель достаточно 1 флакона средства выведения воды стоимостью 150 рублей, а комплект форсунок ориентировочно стоит 22000 рублей.

Способы удаления воды из бензобака

Что делать если в бензобаке накопилось много воды и как ее вывести? Существует два результативных метода для того чтобы выгнать воду: механический и химический. Кроме этого, можно попробовать, не снимая бак убрать воду с помощью влагостойкого пылесоса Керхер.

Механический

Механический метод извлечения воды из бензобака подразумевает его снятие с машины. Открутив модуль бензонасоса, содержимое бака сливают в канистру для вторичного использования в слесарных работах. В пустой от предыдущего топлива бак заливают горячую воду и вновь ее сливают с целью безопасного в дальнейшем нагрева и выпаривания воды. После процедуры выпаривания полость бака через отверстие бензонасоса продувают сжатым воздухом.

Механический метод желательно совмещать с химическим залив вытеснитель влаги (спирт) в бак при заправке бензином.

Химический

При химическом методе удаления влаги из бензобака применяются жидкости, способные растворяться в воде. Лучшим растворителем является спирт. Ацетон, растворитель и любые жидкости нефтепродуктов в процедуре очистки не пригодны, так как не растворяются в воде, а также могут нанести вред двигателю. Необходимо отметить, что химический способ является удобным и эффективным на автомобилях с затрудненным доступом к бензонасосу. Например, на автомобиле Форд СиМакс, чтобы снять бензонасос требуется снимать бензобак, или вырезать люк.

В инструкции любого средства производитель указывает сколько лить в граммах (g) спиртосодержащую жидкость на полную заправку бака. Например, фирма Тритон рекомендует заливать в бак автомобиля ВАЗ-2114 (2115) емкостью 43 литра один флакон жидкости массой 350 мл.

Вытеснители в бак

Производители предлагают эффективные средства удаления воды из бензобака, такие как Liqui Moly, Triton. Статистика показывает, что именно жидкости этих производителей получили большое количество положительных отзывов.

Читайте также:  Рейтинг лучших зимних шипованных шин 2022 года

Профилактика воды в бензобаке

Избавиться от неприятностей, связанных с попаданием воды в бензобак возможно профилактическими методами:

  • заправку автомобиля производить на надежной и проверенной автозаправочной станции;
  • регулярно проверять герметичность в местах соединения модуля бензонасоса с баком и поступающих трубок к нему;
  • при длительной стоянке автомобиля заправить бак до полной его вместимости («до горлышка»);

  • регулярно (раз в квартал) заливать в бак спиртосодержащие жидкости (осушитель влаги, вытеснитель или удалитель воды, и т.д.) для удаления водного конденсата;

  • устанавливать замки, блокирующие открывание крышек бензобака от недоброжелателей.

И в заключении анекдот про воду — и смешной, и жизненный:

Дело было в конце девяностых. На крайний север пригнали несколько самосвалов марки мерседес и дали инструктора, дабы русские водители не сломали чудо немецкой техники. Инструктор садился с водителем и обучал премудрости управления. И вот, двигаясь по зимнику, самосвал догоняет наш военный грузовик. Неожиданно, впереди идущий грузовик останавливается. Из кабины выскакивает солдат с ведром, черпает из канавы воду и заливает в бак. Немец, неплохо говорящий по-русски, с охреневшим лицом спрашивает у своего подопечного — Что случилось?

Наш сибирский парень отвечает:

— Топливо закончилось, видимо.

— У вас что — в канаве топливо?

Пауза минут десять.

— У вас что, есть моторы, которые работают на воде?

— Нет, он же на соляре!

Молча доезжают до базы, немец ошарашенно идёт к колонному и рассказывает об увиденном. Ему объясняют, что закончилась солярка, топливозаборник стоит выше дна, вода тяжелей, залив воду — подняли солярку и машине хватило доехать до заправки. Немец долго переваривал услышанное и выдал:

— А почему у вас топливозаборник не до дна сделан?

Ответ, который прозвучал, отправил немца к психиатру:

Как удалить воду из бензобака

Статья о том, как не допустить попадания влаги и как при необходимости удалить воду из бензобака. В конце статьи — видео об опасности воды в бензиновом баке автомобиля. Статья о том, как не допустить попадания влаги и как при необходимости удалить воду из бензобака. В конце статьи — видео об опасности воды в бензиновом баке автомобиля.

Автовладелец может тщательно следить за качеством заправляемого топлива, будь-то бензин или дизель, но однажды все равно столкнется с нестабильной работой своего четырехколесного помощника.

Наличие воды в бензобаке – довольная частая проблема автомобилистов. Однако предположить ее могут только очень опытные водители, отлично разбирающиеся в эксплуатации своего транспортного средства.

Но если несколько лет назад попавшая в бак вода вызывала лишь неприятную потерю мощности, то по мере все повышающейся технологичности автомобиля ее наличие может стать причиной обширного и весьма дорогостоящего ремонта.

Симптомы воды в бензобаке

Не обязательно обладать техническими познаниями, проводить какие-либо манипуляции с бензобаком или обращаться в автосервис, чтобы выявить проблему. Когда автовладелец уже чувствует свою машину и привык к ее характеристикам и поведению, он сразу обратит внимание на странности в ее работе. Совокупность следующих показателей должна навести автовладельца на мысль о том, что в его бензобак могла просочиться ненужная влага:

Плохой запуск двигателя

Наиболее часто вода проникает в автомобиль, долго находившийся без движения. Мотор будет запускаться очень тяжело и непрестанно глохнуть. Но и в том случае, если буквально вчера все было в порядке, к аккумулятору претензий нет, а наутро машина не заводится, это должно вызвать подозрения. Значит, имеющий меньшую плотность бензин поднялся наверх, а топливная система втягивает осевшую на дно воду, на которой машина работать отказывается.

Стук, вибрация и неправильная работа двигателя

Может быть такая ситуация, когда свечи зажигания находятся в исправном состоянии так же, как и цилиндры, но мотор словно бы троит. А при запуске холодного двигателя идет сильная вибрация, снижаемая в процессе прогревания автомобиля. Все это указывает на скопившуюся влагу, которая постепенно испаряется от нагрева.

Пути попадания воды в бензобак

Наиболее распространенная причина, относящаяся к разряду субъективных — при посредничестве АЗС. На малоизвестных автозаправках с нечистыми на руку сотрудниками в бензобак может быть залито разбавленное водой топливо. Мошенники таким образом повышают объем продаж, а водитель получает за собственные деньги серьезные неполадки с двигателем.

Следующей причиной является сама конструкция бензобака. Так как он не обладает абсолютной герметичностью, в него просачивается воздух. Как известно, воздух содержит некоторое количество влаги, оседающей на стенках неполного бензобака, откуда она потихоньку стекает в топливо. Проникнет влага и в дождливую или туманную погоду, что сразу определяется по скоплению капель на крышке.

В нормальных условиях хранения и эксплуатации автомобиля конденсат будет копиться до критической массы, которая застопорит работу автомобиля, достаточно долго. Хуже обстоит дело у автомобилистов, живущих во влажных регионах или вынужденных регулярно оставлять машину во влажных помещениях. В таких ситуациях рекомендуется всегда держать бак заполненным, чтобы воздуху некуда было проникать и оседать в виде конденсата.

Наконец, последней причиной может быть сознательное хулиганство. Подростки или люди, желающие неприятностей владельцу автомобиля, могут специально залить некоторое количество воды в бак. Чтобы уберечься от такого происшествия, следует установить крышку бензобака со специальным замком.

Чем грозит вода в бензобаке

Наибольшую опасность вода представляет для инжекторных и дизельных моторов, чем для бензиновых или карбюраторных. Последние перенаправляют лишнюю влагу на дно карбюратора, откуда владелец с легкостью может ее слить.

Очень большой вред наносит влага в холодное время. Машина не будет заводиться, от расширившейся воды может пострадать бензонасос и распылители инжектора, выйдет из строя замерзшая система впрыска. Перед тем, как удалить воду из бензобака зимой, автомобиль обязательно придется отогнать в теплое место, иначе ледяной барьер просто не удастся разморозить.

Автомобилист может совершить ошибку и дополнительно заправить машину, чтобы исправить положение. Чем только ухудшит ситуацию, так как посадит аккумулятор и нарушит работу бензонасоса. Это очень распространенная ошибка тех водителей, которые по характеру нестабильной работы двигателя не могут верно определить проблему и пытаются решить ее сгоряча, не разобравшись в корне неприятности.

Ну и никуда не деться от ржавчины, которая непременно начинает появляться на всех металлических поверхностях, где длительное время находилась влага.

Удаление воды

Не все автовладельцы знают, как удалить воду из бензобака, не снимая его. Между тем, это элементарная процедура, осуществимая подручными средствами. Вот важные моменты этого процесса:

Читайте также:  Как открыть капот, если порвался тросик

Опустошить бак естественным путем, истратив все топливо, не удастся без риска повреждения автомобиля. У инжекторных машин легче всего удалить воду из бензобака насосом, так называемым способом сообщающихся сосудов.

До бензонасоса необходимо добраться путем снятия сидений и снять подающий топливо шланг. После чего на золотник надевается другой шланг, который помещается в пустое ведро или иную емкость. При включении зажигания активируется электрический бензонасос, быстро избавляющий бак ото всего лишнего.

Подобное мероприятие удобнее проводить с использованием смотровой ямы или любой возвышенной точки, например, эстакады.

К бензиновым двигателям применяют народный, десятилетиями проверенный метод. Чтобы удалить воду из бензобака, ее разбавляют спиртом. Технология срабатывает при максимально полном бензобаке, в который заливают не меньше стандартного стакана медицинского спирта или любого другого с горючими свойствами.

Вступая в реакцию друг с другом, жидкости сгорают без ущерба двигателю и всей топливной системе. Качественный спирт не оставит после себя никаких отложений на дне и стенках бензобака.

Определить чистоту спирта можно путем поджигания небольшого количества жидкости – невидимое пламя скажет об отсутствии посторонних примесей. Только следует быть готовым к тому, что поднятый со дна бака осадок забьет топливный фильтр, который сразу придется поменять.

Если еще до наступления холодного сезона озаботиться и долить в топливо немного спирта, это предохранит в дальнейшем от образования льда и потенциальной поломки бензонасоса.

А вот до того, как удалить воду из бензобака дизельного автомобиля, туда надо добавить около половины литра машинного масла. Эффект аналогичный предыдущему – эмульсия сгорит.

Некоторые борются с водой автомобильными химическими средствами, которые обладают свойствами абсорбировать, связывать воедино молекулы воды. Но это достаточно сомнительная практика, так как до конца не известно влияние этих реактивов на внутренности двигателя.

Повезло тем владельцам, которые имеют на бензобаке своего автомобиля сливную пробку. Тогда не потребуются ни спирты, ни автохимия, ни насосы — лишь полностью опустошить бак, дождаться его полного высыхания и заполнить под самое горлышко, чтобы не пропустить конденсат.

Те автомобилисты, которые хорошо технически подкованы и понимают устройство своей машины, могут снять бензобак. Для данного метода не нужны подручные приспособления, а в итоге будет практически 100-процентная гарантия очищенного бака.

Знающий человек элементарно снимет бензобак, сольет его, высушит и вернет на законное место. Пусть сама процедура более трудоемкая и грязная по сравнению со всеми предыдущими, она подойдет той категории водителей, которые опасаются вмешиваться в топливную систему с посторонними жидкостями и веществами.

Профилактика топливного бака

Чтобы не думать о том, как удалить воду из бензобака автомобиля, лучше принимать профилактические меры и не допускать самого факта появления воды:

    заливать топливо только на надежных, проверенных заправочных станциях;

стараться держать бензобак максимально наполненным;

не забывать в преддверии заморозков вливать в бак спирт;

  • использовать крышку с замком во избежание хулиганских выходок с топливным баком.
  • Видео о том, чем может быть опасна вода в бензобаке:

    Чем удалить влагу из бензобака: экспертиза «За рулем»

    Откуда в бензине берется вода? Ее появлению содействуют повышенная влажность атмосферного воздуха, неаккуратность заправщиков, гигроскопичность некоторых компонентов бензина. А страшна влага тем, что, замерзнув, может заблокировать путь бензину из бака в камеру сгорания. Простейший способ борьбы с этой опасностью — залить в бензобак влаговытесняющее средство. Таких в продаже много. Наша задача — выбрать самое хорошее.

    Для экспертизы мы собрали все препараты, представленные на столичном рынке к моменту проведения испытаний. Таковых набралось девять, по цене от 115 до 570 рублей; в фотогалерее они представлены в алфавитном порядке.

    Полученные результаты относятся только к данной выборке и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции в целом.

    115 ₽
    Объем 300 мл
    Обрабатываемый объем топлива: 60–80 л

    Антикоррозионная защита — хорошая. Самый дешевый препарат в выборке в пересчете на единицу продукции. Связывающая способность — как у большинства: при содержании воды 28 % смесь замерзла. Оценка: удовлетворительно.

    170 ₽
    Объем 340 мл
    Обрабатываемый объем топлива: 60–80 л

    Уровень антикоррозионной защиты самый низкий в данной выборке: тестовая пластина сильно заржавела. Связывающая способность обычная: переход в твердое состояние — при 28 %. В целом — неудовлетворительно.

    115 ₽
    Объем 250 мл
    Обрабатываемый объем топлива: 40–50 л

    Антикоррозионная защита — хорошая. Связывающая способность не блещет: привычные 28 %. Цена в пересчете на миллилитр не самая привлекательная. В целом — удовлетворительно.

    140 ₽
    Объем 355мл
    Обрабатываемый объем топлива: 40–50 л

    Антикоррозионная защита — удо­влетворительная. Вице-чемпион по связываемости воды: сдался только при 44-процентном содержании воды. Цена привлекательная. В целом препарат отработал на четверку с минусом.

    280 ₽
    Объем 310 мл
    Обрабатываемый объем топлива: 40–60 л

    Антикоррозионная защита — отличная. Чемпион по связыванию воды: первые льдинки появились при 44-процентном содержании воды в смеси! Цена не из самых привлекательных, ­но, похоже, препарат стóит своих денег. Оценка: отлично.

    570 ₽
    Объем 300 мл
    Обрабатываемый объем топлива: 60 л

    Антикоррозионная защита — отличная. Воду связывает неплохо: сдался только при 37 % — «бронзовый» результат. Самый дорогой препарат в нашей выборке, но к профессиональным качествам — ноль претензий. Оценка: хорошо.

    120 ₽
    Объем 250 мл
    Обрабатываемый объем топлива: 50 л

    Антикоррозионная защита — отличная. Но замерз препарат раньше других. Цена приемлемая. В целом — удовлетворительно.

    145 ₽
    Объем 340 мл
    Обрабатываемый объем топлива: 50–60 л

    Антикоррозионная защита — средняя. Связыва­емость воды — средняя, как у большинства. Цена приемлемая, но в целом хвалить не за что. Удовлетворительный результат.

    350 ₽
    Объем 325 мл
    Обрабатываемый объем топлива: н.д.

    Антикоррозионная защита — отличная. Но воду связывает неохотно, как большинство «середняков». Цена высокая. Оценка — удовлетворительно.

    Методика испытаний

    Вода с бензином практически не смешивается. Поэтому химики пытаются связать ее с топливом, чтобы она добралась по топливопроводам до цилиндров и там сгорела. Таким связующим звеном служит спирт, который входит в состав различных вытеснителей влаги. Но в чересчур большой концентрации спирт опасен для двигателя, так как способствует коррозии металлических частей, а также разрушению прокладок и уплотнителей. Неслучайно ведь современные европейские топлива типа Е10, содержащие 10% этанола, годятся не для всех моторов.

    Читайте также:  Самые большие в мире машины - фото седанов и внедорожников

    Для оценки связыва­ющей способности мы разлили препараты по химическим склянкам (по 50 мл в каждую), сложили их в морозилку (-30 °C) и начали дозированно добавлять воду. Начали с 20 мл — через 24 часа не замерзли только три склянки из девяти. Добавили еще по 10 мл — через сутки жидких смесей осталось две. Влили еще по 10 мл, доведя содержание воды аж до 44 %! И лишь на этом рубеже Kerry KR‑340 замерз окончательно. Сопротивлялся только Lavr Ln2125, не дозволяя раствору переходить полностью в твердое состояние.

    Влияние проверяемых препаратов на коррозионные процессы мы оценивали с помощью тестовых пластин, вырезанных из боковой стенки одной и той же металлической канистры. Пронумерованные заготовки разместили в кюветах, заполненных 50‑процентным водным раствором каждого из препаратов. Длительность выдержки — 96 часов.

    По рангу

    Любопытно, что разница в поведении обнаружилась буквально с первых секунд эксперимента. Раствор с Liqui Moly мгновенно стал мутным, а Wynn’s образовал синий поясок на поверхности жидкости. Ржавчина практически сразу появилась на пластине в растворе с препаратом Eltrans.

    Никаких признаков коррозии мы не обнаружили при использовании средств Lavr Ln2125, Liqui Moly, Nekker и Wynn’s.

    По итогам всех испытаний первое место занял российский препарат Lavr Ln2125. Отметим с лучшей стороны также Liqui Moly и, пожалуй, Kerry KR‑340.

    Всем водителям — наш совет: с наступлением морозов залейте в бензобак одно из этих средств. Не рекомендуем добавлять в бензин чистый спирт, тем более в большом количестве: можно спровоцировать коррозию топливопроводов и других ­элементов системы питания.

    Счастливого пути! И поменьше льда в топливной системе!

    • На АЗС появляется бензин с октановым числом 100. Эксперт «За рулем» разобрался, в какие моторы есть смысл его заливать.
    • Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки — все это должно быть в багажнике автомобиля!

    Появилась вода в бензобаке — как избавиться от опасной проблемы

    Влага, будучи живительной субстанцией в большинстве жизненных случаев, попадая в топливный бак авто, превращается в свою противоположность. И хотя простые профилактические меры способны минимизировать процесс проникновения воды в бензобак, полностью устранить эту опасность практически невозможно. К счастью, имеется несколько действенных способов удалять влагу из топливного бака, первые из которых были придуманы ещё сотню лет назад. Разрабатываются и новомодные средства. Всё ли предлагаемое автомобилистами в этом плане эффективно и безопасно для авто?

    Чем грозит вода в бензобаке, как она туда может попасть

    Вода, имея большую плотность, нежели бензин, опускается на дно бензобака и там концентрируется. Топливо, находясь над ней, препятствует её испарению и тем самым одновременно способствует её накоплению. Далее следуют такие нежелательные процессы в топливной системе авто:

    1. Влага провоцирует окислительную реакцию металлов в ней, что ведёт к их коррозии. Особенно опасен процесс электрохимической коррозии, который запускается водой, впитывающей сернистые соединения из низкокачественного горючего.
    2. В бензиновых системах непосредственного впрыска и в дизельных двигателях влага провоцирует возникновение кавитационного эффекта, ведущего к разрушению форсунок.
    3. Зимой присутствие в топливной системе воды из-за её способности замерзать и при этом расширяться способно привести к выходу из строя топливопроводов и чревато последующей разборкой двигателя и заменой комплектующих.
    4. В дизельных моторах присутствие влаги приводит к поломке плунжерной пары и её дорогостоящей замене.

    Наличие влаги в топливном баке можно определить по таким признакам:

    • затруднённому старту холодного двигателя;
    • неровной работе мотора;
    • странным звукам, издаваемым двигателем, которые сопровождаются его сотрясением;
    • снижением динамических характеристик авто.

    Попадает же вода в топливный банк чрезвычайно просто. Это неизбежно происходит во время заправки автомобиля горючим. Вместе с вливающимся топливом через открытый люк в бак проникает воздух с содержащейся в нём влагой. Там на стенках образуется водный конденсат, который стекает в бензин и опускается на дно. Особенно интенсивно это происходит в дождливую или туманную погоду.

    Виновниками попадания в заправочную ёмкость автомобиля влаги зачастую выступают небольшие АЗС, в которых наблюдается интенсивный кругооборот топлива. Ёмкости часто опорожняются и наполняются, в них собирается водный конденсат, равно как и в бензовозах. И хотя вода не растворяется в бензине (и наоборот), при активном движении этих жидкостей и их перемешивании образуется неустойчивая эмульсия, которая, попадая в автомобильный бензобак, снова распадается на бензин и воду. Этому способствует тот факт, что среднестатический легковой автомобиль 90% своего эксплуатационного цикла пребывает в покое и лишь 10% — в движении.

    Заметный вклад в образование влаги в топливной системе делает привычка многих автомобилистов ездить с полупустыми баками. Это они чаще всего объясняют желанием экономить на топливе за счёт снижения веса авто. В итоге же частая заправка провоцирует более интенсивное поступление воздуха в бензобак. Кроме того, чем меньше в нём топлива, тем больше площадь соприкосновения воздуха с его стенками и тем активнее идёт процесс конденсации влаги. Отсюда следует рекомендация специалистов держать бак максимально полным, особенно в сырую погоду.

    Как удалить воду из бензобака — обзор способов с учётом разных нюансов

    За время существования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания автомобилисты накопили богатый опыт избавления топливных баков от коварной влаги:

    1. Наиболее действенный способ избавления заправочной ёмкости от воды — снятие бензобака и его очистка. Он даёт стопроцентно положительный результат, но сопряжён с немалыми усилиями и потерей времени.
    2. Гораздо проще применение метода сообщающихся сосудов, для чего конец длинного шланга помещают на самое дно топливного бака. Второй конец опускают в какую-нибудь ёмкость, расположенную ниже днища бензобака. Под действием атмосферного давления находящаяся на дне вода по шлангу покидает заправочную ёмкость.
    3. В автомобилях с инжекторными двигателями для откачки воды можно использовать бензонасос, у которого шланг, идущий к инжектору, перенаправляется в какую-нибудь пустую ёмкость. При включённом зажигании бензонасос быстро откачает воду из бензобака.
    4. Параллельно с механическими способами освобождения заправочной ёмкости от воды ещё 100 лет назад додумались применять для этой цели спирт. В даном методе используется способность спирта соединяться с водой. Практически в бензобаке получается водка той или иной концентрации. Плотность спирта немного больше бензиновой плотности, а плотность спиртово-водной смеси — ещё больше, но всё же меньше, чем у чистой воды. В спокойном состоянии эта смесь покоится на дне топливного бака, но во время движения и сопутствующей ей тряски легко перемешивается с бензином и в итоге сгорает в двигателе. Кроме того, связанная спиртом вода не замерзает в зимнее время и потому не наносит ущерба топливной системе авто. Для подобных целей применяется этиловый, метиловый и изопропиловый спирты. Их заливают в зависимости от объёма топливного бака от 200 до 500 мл. Понятно, что чем выше их концентрация, тем более выражен эффект от их применения. Правда, данный способ не лишён недостатков, поскольку спирт стимулирует корродирующие свойства воды. Кроме того, образующаяся водка влияет на процесс детонации в моторе. Это нестрашно для старых моделей, но у современных двигателей с их прецизионной настройкой может вызвать проблемы.

    При этом специалисты подчёркивают, что содержащие спирт осушители топлива подходят только бензиновым двигателям и крайне противопоказаны дизелям. Спиртосодержащие средства нивелируют смазывающие свойства топлива, позволяют воде просачиваться через топливный фильтр и тем самым провоцируют в зоне высокого давления возникновение вредоносных процессов кавитации.

    Какие нерабочие способы предлагают в Сети

    Далеко не все автомобилисты подозревают, что в бензобаке может появиться вода, считая, что ей просто неоткуда взяться в замкнутой топливной системе авто. Те же, кто знаком с проблемой, быстро овладевают накопленным коллегами богатым арсеналом средств обезвоживания топлива. Поэтому придумывать экстравагантные и недееспособные способы борьбы с водой в бензобаке им нужды нет. Но зато насчёт результатов применения проверенных средств в Сети идёт очень оживлённая полемика. Например, известно, что спирт можно заменить ацетоном. Эта жидкость, связывая воду, хорошо горит, обладает небольшой плотностью и даже повышает октановое число бензина. Однако в автомобилях давних годов выпуска ацетон способен разъедать шланги и прокладки. А этиловый спирт, образующий в бензобаке водку, наоборот, более опасен для современных автомобилей, о чём уже шла речь выше.

    Видео: удаление влаги из топливного бака

    Бензин и вода — вещи несовместные. Присутствие влаги в топливном баке чревато коррозийными процессами, перебоями в работе и двигателя и даже выходом его из строя. При обнаружении воды в бензобаке необходимо принять немедленные меры по её удалению.

    Как избавиться от воды в бензобаке

    Вода в бензобаке автомобиля мешает его работе. Она содержится там почти всегда, поэтому большинство владельцев машин даже не обращают на нее внимание. Но, когда ее накапливается достаточное количество, двигатель начинает чихать и кашлять, стучать, а зимой тронуться с места становится просто невозможно.

    Лед в бензобаке серьезно стопорит работу, может рвать шланги и трубки. Сама по себе вода вызывает коррозию, портит стенки топливного бака.

    1. Откуда берется вода
    2. Способы, как избавиться от воды в бензобаке
    3. Химические присадки и спирт
    4. Механические способы удаления воды
    5. Как минимизировать попадание воды в бензобак

    Откуда берется вода

    Есть несколько причин для ее появления в бензобаке:

    1. Из воздуха, особенно если автомобиль заряжается при высокой влажности. Например, в тумане или во время дождя.
    2. Из-за дешевого бензина, некоторые компоненты которого притягивают к себе частицы воды.
    3. Благодаря «доброжелателям», которые могут вручную подлить воду.

    Рано или поздно она скапливается в бензобаке любого автомобиля.

    Способы, как избавиться от воды в бензобаке

    Есть два варианта, как удалить воду из бензобака, — с использованием химии и механически.

    Химические присадки и спирт

    Принцип их действия заключается в том, чтобы смешать воду с бензином, а в холодное время года еще и не дать ей смерзнуться в комок льда. После этого она благополучно сгорит с остальным топливом при работе двигателя. Это наиболее простой путь, как избавиться от воды в бензобаке, но с большими объемами он не действует. Так что, если кто-то подлил ее туда нарочно — придется искать другие способы справиться с проблемой.

    Такой же эффект дает и обычный спирт, особенно в сочетании с изобутанолом, но часто его использовать нельзя — это может вызвать коррозию.

    В специальных средствах наравне со спиртом используются антикоррозийные вещества, которые берегут бензобак от повреждений. Часто в них есть также компоненты, благодаря которым вода дольше не замерзает при низких температурах.

    При этом вода под их воздействием не растворяется в бензине окончательно. Она образует водяной пузырь, который при работе двигателя сгорает.

    Среди них выделяются два русских средства:

    1. Water Remover Agat Silverline Avto. Это один из наиболее надежных вариантов, который дольше других сохраняет воду в жидком состоянии при низких температурах.
    2. Astrohim. Самый бюджетный вариант из тех, которые вообще имеет смысл рассматривать по уровню качества.
      Не стоит выбирать кустарные средства, непонятно как, где и кем произведенные. Они могут очень плохо сказаться на состояния автомобиля.

    Это не только неплохой способ, как убрать воду из бензобака, но и отличный метод профилактики. Его использует большинство водителей, чтобы позаботиться о состоянии своей топливной системы и уменьшить накопление в ней воды.

    Существует также целый ряд средств, которые не вмешивают воду в топливо, чтобы она сгорела вместе с ним, а делают ее молекулы значительно тяжелее и помогают им оседать на дно. Там она не мешает обычной работе двигателя, пока ее не накопится по-настоящему много. После вопрос решается заменой топливной смеси.

    Механические способы удаления воды

    Когда вода в бензобаке, что делать, приходится решать порой быстро. Двигатель как следует не работает, химические средства не всегда под рукой, и приходится использовать более сложные механические способы.

    Вариантов тут два:

    1. С помощью шланга.
    2. Через топливную рампу.

    Первый из них хорошо знаком людям старшего поколения. Шланг в этом случае погружается на самое дно бензобака и подсасывается. В отдельную емкость сливается вся, находящаяся внутри, смесь бензина и воды.

    После того, как все будет слито, бензобак можно заполнять заново, концентрация воды в топливе будет не выше обычной. Именно этот способ отлично подойдет в тех случаях, если ее скопилось очень много или вообще подлил кто-то намеренно.

    Работает такой способ только со старыми автомобилями. В новых моделях предусмотрено отверстие на дне топливного бака, которое можно использовать таким же образом.

    Топливная рампа помогает примерно так же решить вопрос. В этом случае с нее стоит снять заглушку, подсоединить шланг и запустить питание бензобака. Топливо и содержащаяся в нем вода выгорят сами.

    Порой, если нет возможности воспользоваться ни одним из этих способов, автовладельцы используют совсем экзотический вариант. Они все время поддерживают в бензобаке максимально возможный уровень топлива, чтобы оно само вытесняло воду на дно. Порой это можно использовать как временный вариант, но сам по себе этот метод затратный и трудоемкий, тем более, что эффект от него зачастую крайне сомнителен.

    Как минимизировать попадание воды в бензобак

    Для этого нужно соблюдать простые меры предосторожности, которые позволят владельцу реже сталкиваться с этой проблемой и не задумываться об удалении воды из бензобака как можно дольше.

    • не открывать без необходимости крышку топливного бака и как можно скорее ее закрывать после;
    • не заправляться мелкими порциями (это еще одна причина, по которой способ с поддержанием неизменно высокого уровня топлива — не слишком хорошее решение, ведь при его использовании и требуются постоянные небольшие дозаправки);
    • не заправляться во время дождя, снега или тумана;
    • в холодное время года, когда вода в бензобаке особенно опасна, нужно регулярно использовать спирт или химическую присадку.

    Наконец, стоит поставить надежный замок на крышку бака. Если она будет плотно прилегать к горловине, то большая часть воды в окружающей среде останется снаружи. Кроме того, это убережет от тех, кто может подлить воду нарочно.

    Еще один важный момент — использование качественного бензина на надежных заправках. Сэкономить тут не удастся, но избежать лишних проблем это поможет.

    Не стоит долгое время держать канистру с бензином открытой, как любят делать многие автовладельцы — из нее ничего не испаряется, напротив, в ней только скапливается новый конденсат из воздуха. Соответственно, чем дольше она открыта, — тем больше воды попадает в топливо.

    Вот почему не нужно прогревать двигатель в машине зимой

    Прогрев двигателя зимой может уменьшить его ресурс
    В зимний сезон здравый смысл подсказывает нам, что, прежде чем отправиться в путь на автомобиле, мы изначально должны запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, т. е. до тех пор, пока мотор не прогреется. Но действительно ли это нужно? На этот счет существует много различных мнений, о чем автолюбители любят долго разглагольствовать и спорить часами. А на самом деле вопрос автомобилистами ставится интересный: нужно ли прогревать холодный двигатель, и особенно в зимний период времени? Оказывается, вопреки распространенному мнению, существует конкретный ответ: сам прогрев холодного двигателя перед поездкой никак не продлевает срок его службы. Вы удивлены?

    Прочитав данную статью, вы будете знать, что длительный прогрев двигателя в зимнее время может привести к нехватке смазки внутри блока двигателя, а в результате частого прогрева двигателя зимой вы можете значительно понизить его ресурс из-за уменьшения качества смазки внутренних компонентов силового агрегата.
    Если объяснить в двух словах, то двигатель внутреннего сгорания работает с использованием поршней, которые, в свою очередь, сжимают воздушно-топливную смесь (смесь воздуха и топлива) для последующего ее воспламенения свечой зажигания в камере сгорания. Воспламенение топлива – это малоконтролируемый мини-взрыв внутри камеры сгорания, в результате которого высвобождается энергия, как раз и «питающая» и приводящая в движение внутренние компоненты в двигателе.
    Когда двигатель холодный, у бензина меньше шансов испаряться в достаточном количестве. Соответственно, получается, что при холодном моторе (например, после ночной стоянки автомобиля на улице в мороз) топливная смесь может оказаться не совсем подходящей для ее оптимального воспламенения.
    Современные двигатели с электронным впрыском топлива имеют различные датчики, которые, в зависимости от температуры двигателя и от температуры на улице, подают сигнал блоку управления двигателем на дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания. То есть, по сути, если в холодное время года бензин испаряется плохо, то электроника современного автомобиля автоматически подает на холодный двигатель в камеру сгорания больше топлива. И это будет происходить до тех пор, пока двигатель не прогреется до +4-5 градусов.
    В итоге получается, что во время прогрева на холостом ходу двигателя в камеру сгорания попадает больше топлива, чем требуется тогда, когда мотор находится в прогретом состоянии. Таким образом, по мнению ведущих автомобильных инженеров-специалистов, вся дополнительная порция топлива оседает на стенках цилиндров двигателя и может привести к дальнейшему вымыванию моторного масла. Хотим напомнить, что бензин, являясь прекрасным растворителем, при запуске холодного мотора начинает быстро вымывать саму смазку двигателя со стенок цилиндров. Правда, с многими здесь можно согласиться, что в течение короткого прогрева двигателя на холостом ходу этот процесс вряд ли может сократить ресурс самого двигателя. Но если регулярно прогревать современный автомобиль как раньше, по старинке, то в течение длительного периода времени из-за постоянной нехватки внутри двигателя моторного масла ресурс его службы может существенно сократиться.
    Например, от нехватки смазки в холодном двигателе страдают в первую очередь поршневые кольца и сами стенки цилиндров. Ведь из-за того, что излишний бензин, по сути, мгновенно растворяет моторное масло, увеличивается выработка стенок цилиндров и поршневых колец.
    Кроме всего не стоит забывать, что из-за увеличенной подачи топлива при прогреве двигателя существенно вырастает расход горючего.
    Вот почему большинство автопроизводителей советуют в современных автомобилях не прогревать двигатель длительное время. Например, многие автомобильные компании рекомендуют водителям прогревать автомобиль прямо на ходу на небольших оборотах, а далее, как только мотор прогреется до 4 градусов, электроника автоматически переключит впрыск топлива в камеру сгорания двигателя на нормальное его значение. Кстати, возьмите на заметку, именно с этого момента в машине также снизится повышенный расход топлива, который обычно отмечается сразу после запуска холодного двигателя.
    Обратите также внимание, что холостой ход на самом деле медленнее прогревает двигатель. Намного быстрее мотор может прогреться на ходу, в движении. Причем стоит отметить, что даже если спустя несколько минут после запуска холодного двигателя вовнутрь салона машины начнет поступать теплый воздух, это еще не означает, что двигатель автомобиля начал быстро прогреваться.
    Идеальным, по мнению многих инженеров, является следующий алгоритм: запустить холодный двигатель, дать ему поработать 1-2 минуты (в это время можно очистить машину ото льда и снега) и только потом, на небольших оборотах, отправляться в путь. Правда, надо учитывать погодные условия: если на улице сильный мороз (более –10 градусов), то прогрев мотора на холостом ходу желательно увеличить как минимум вдвое.
    Таким образом, из всего вышесказанного становится понятно, что не стоит безоговорочно прислушиваться к совету автопроизводителей, некоторые из которых в своих рекомендациях нередко заявляют, что двигатель вообще не нужно прогревать. Просто нужно помнить, что трогаться сразу после запуска автомобиля в зимнее время чревато для мотора лишней нагрузкой.
    Но и затягивать холостой ход двигателя во время прогрева также не стоит. Мы уже сказали, что для этого достаточно 1-2 минуты (при небольшом морозе), затем можно плавно и медленно трогаться, двигаясь на небольших оборотах. Для полного прогрева двигателя автомобиля во время движения, в зависимости от температуры воздуха, потребуется всего в среднем от 5 до 15 минут.

    Откуда же взялся миф, что перед поездкой нужно всегда прогревать двигатель до рабочей температуры?
    Прогрев двигателя до рабочей температуры в былые годы был обязателен для всех автомобилей, оснащенных карбюраторной системой впрыска. Напомним, что карбюратор в старых машинах смешивал бензин и воздух, создавая, тем самым, топливную смесь для двигателя. К сожалению, карбюратор не имел датчиков, которые есть сегодня во всех современных автомобилях с электронной системой впрыска. Соответственно, из-за отсутствия датчиков в карбюраторных машинах во время прогрева автомобиля количество топлива, смешиваемого с кислородом, не регулировалось. В результате, чтобы отправиться в путь на старой машине в зимнее время, необходимо было полностью прогреть мотор до рабочей температуры.
    Вот почему до сих пор существует устойчивый миф, что все автомобили (даже новые) непременно нужно полностью прогревать перед эксплуатацией зимой.
    Но если вы не являетесь владельцем старой карбюраторной машины, то вам нет никакой необходимости полностью прогревать свой автомобиль перед поездкой. Лучше всего будет, если вы после запуска двигателя дадите ему несколько минут, чтобы набрать небольшую температуру, а далее уже отправитесь в дорогу

    Не повредит ли движение на непрогретой машине гидроусилителю?
    А как быть с гидроусилителем? Ведь он также использует смазку для работы рулевого усилителя и на морозе тоже имеет свойство замерзать. Как быть, если долго автомобиль прогревать нельзя, а ехать с непрогретым гидроусилителем тоже опасно?
    На самом деле это не является проблемой, поскольку трансмиссионное масло гидроусилителя прогревается очень быстро. Да, конечно, в первую минуту после запуска холодной машины зимой руль будет очень тяжелым, ведь в гидроусилителе при холоде масло будет густое. Но после того как вы тронетесь с места и проедете всего 1-2 минуты, рулевое колесо станет легким и трансмиссионное масло гидроусилителя полностью прогреется.
    Единственное, в первые минуты движения машины вам не стоит делать рулевым колесом резких движений, надо быть осторожным, так как руль в это время будет тяжелым. Кстати, если вы будете долго греть автомобиль на холостом ходу, то не рассчитывайте на быстрый прогрев жидкости в гидроусилителе. Особенно тогда, когда во время прогрева вы не двигаете рулем. Дело тут в том, что из-за отсутствия движения рулевого колеса насос гидроусилителя не качает нужное количество жидкости и, соответственно, сам процесс прогрева трансмиссионного масла гидроусилителя будет идти очень медленно

    Возможно советы не прогревать любые автомобили – это чей-то заговор?
    Существует мнение (особенно среди многих автолюбителей, а не среди профессионалов), что рекомендации автопроизводителей по поводу необязательного прогрева двигателя после его запуска – это не что иное, как глобальный заговор самих автопроизводителей, направленный против всех автовладельцев транспортных средств с целью уменьшения сроков владения автомобилями из-за преждевременного выхода из строя самих силовых агрегатов. Конечно же, эта версия не выдерживает никакой критики.
    Подумайте хорошенько, зачем это производителям автомобилей? Даже если допустить, что им это как раз и было нужно, то вряд ли таким образом они пытались бы уменьшить ресурс у своей автопродукции. Ведь существует множество других, причем менее заметных, способов сократить ресурс пробега автомобилей.
    А некоторые из автомобилистов считают, что подобные советы не прогревать двигатель в зимнее время многие автопроизводители в своих руководствах дают под давлением экологов и других соответствующих государственных служб. Ведь не секрет, что автомобиль на холостом ходу выделяет в атмосферу больше всего вредных веществ по сравнению с тем, когда находится в движении под нагрузкой.
    Именно по этой самой причине в наши дни, по мнению многих, автокомпании-производители советуют водителям не греть свою машину в зимнее время года.
    В отличие от теории заговора самих автопроизводителей, эта версия все же не лишена смысла, хотя тоже явно претендует на очередную байку насчет глобального заговора.Да, никто уже не скрывает, что все автопроизводители уже как минимум 10 лет находятся под огромным давлением экологов и различных контролирующих служб, которые время от времени ужесточают экологические нормы в автопромышленности. Естественно, что все автомобильные компании вынуждены приспосабливаться и подстраиваться под новые строгие экологические нормы и тем самым изменять свои выпускаемые в свет автомобили. Нередко все эти меры приводят к ухудшению качества автомашин.
    Но все же это не означает, что рекомендации автопроизводителей не прогревать двигатель в зимний период времени напрямую связаны с экологическими нормами. Здесь все намного сложнее, чем видится изначально.
    Хотя мы, как и многие из вас, тоже не согласны с тем, что двигатель в зимнее время вообще не нужно прогревать. Как мы уже выше сказали, мотор в любом случае нуждается в первоначальном прогреве на холостом ходу. Но только не длительное время. Если, конечно, речь не идет о сильном морозе, когда время прогрева на холостом ходу должно быть, безусловно, увеличено.

    Почему стоит прогреть двигатель хотя бы недолго?
    А хотя бы потому, что в современных инжекторных двигателях, как и в карбюраторных, между внутренними металлическими компонентами двигателя имеются определенные тепловые зазоры. Например, существует определенный тепловой зазор между поршнями и цилиндрами, также и между другими компонентами мотора
    После запуска двигателя они, естественно, приходят в регламентированные для этой конструкции нормы, поэтому двигатель не будет так сильно изнашиваться и «тянуть» в нагрузку на холодную. Да к тому же и другим компонентам автомобиля нужно дать определенное время приработаться, разогнать масло. Касается это не только трансмиссии или ступиц колес, а реально всего металлического «организма» автомобиля. Ненужных частей в нем нет! Вы же не хотите убить их раньше времени? То-то же! Поэтому прогревайте, и пребудет с вами счастье!

    Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и летом

    Волнующий вопрос для всех автомобилистов на протяжении уже многих лет прогревать или не прогревать двигатель. Спор на эту щепетильную тему будет продолжаться, пока на земле существуют автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
    Существует два диаметрально противоположных лагеря до хрипоты отстаивающие свою правоту. Мы попытаемся рассмотреть доводы каждой стороны и привести наши рассуждения к общему знаменателю.

    Почему нужно прогревать двигатель автомобиля?

    В первую очередь нужно найти ту отправную точку, с которой все началось. Нет, мы не станем искать истину во временах первых двигателей внутреннего сгорания. Вернемся буквально на 30 – 35 лет назад. Времена прогрессивных идей и конструкций в автомобилестроении. И хотя инновационная система распределенного впрыска уже активно внедрялась крупными производителями автомобилей. Все же преобладающее число автомобилей тех лет оснащалось карбюраторной системой питания, особенно на территории еще бывшего СССР. Наверное, уже не многие вспомнят, но многие оценят эти замечательные устройства с механической регулировкой воздушной заслонки. Плохо отрегулированный карбюратор доставлял немало хлопот автовладельцу, а особенно в зимний период эксплуатации.
    Именно с тех времен идет устойчивое мнение, по сей день поддерживаемое многими мастерами и автолюбителями, что прогрев двигателю необходим. Потому как регулируемая троссиком воздушная заслонка напрямую влияла на количество оборотов двигателя, и в зимний период на таких автомобилях пока снизятся обороты до устойчивых рабочих величин, а значит двигатель прогреется, движение начинать не желательно. Слишком велика будет нагрузка на двигатель и коробку автомобиля.
    И теперь возникает резонный вопрос: – «Так было давно, а что же теперь, в наше время, что изменилось?». Произошла смена поколений, успешно реализованы и внедрены новые системы электронного впрыска, которые уже без участия человека, самостоятельно регулируют поступление топливо-воздушной смеси в цилиндры. Тем самым выход на устойчивые рабочие обороты двигателя происходит гораздо быстрее и менее болезненно для двигателя в целом. А это означает, что начало движения может произойти гораздо раньше.
    Более того, практически все производители современных автомобилей в инструкции по эксплуатации транспортных средств настоятельно не рекомендуют прогревать двигатель. Делая упор на такие показатели как увеличение токсичности в момент прогрева, а так же увеличение расхода топлива.

    Прогрев двигателя машины зимой.

    Можно было бы согласиться, и полностью довериться производителям автомобилей, если бы не учитывался тот фактор, что наши автомобили эксплуатируются не только при положительной температуре воздуха за окном. Зимний период эксплуатации – это дополнительное время на подготовку автомобиля к движению. Пока откапываются сугробы после грейдера и сметается снег с кузова, двигатель молотит на холостых – это и есть зимний прогрев. По окончании всех работ мы уже садимся в относительно теплый салон и наблюдаем стрелку температуры ОЖ почти на своем законном рабочем месте, можно двигаться. Но что за этот период происходит внутри двигателя, что испытывает двигатель при прогреве без движения, т.е. без нагрузки. С самого первого момента запуска, система управления двигателем поднимает обороты, хорошо обогащая смесь (наверняка обращали внимание, что выхлоп сильно попахивает топливом в этот момент), естественно часть топлива, не успев сгореть, стекает по стенкам цилиндров вниз, в поддон где смешивается с моторным маслом. Попутно, топливо, стекая в поддон, смывает со стенок цилиндров масляную пленку, результатом получаем сухое трение в цилиндрах. Естественно, что резко усиливается износ. Богатая смесь так же даст усиленную нагрузку на катализатор и создаст идеальные условия для формирования нагаров на распылителях форсунок и впускных клапанах. Таким образом, ближе к весне получим хорошо сформировавшийся слой нагара, который сильно изменит поведение двигателя.

    Для окончательного понимания масштабов этого мероприятия разложим все на плюсы и минусы.

    Плюсы прогрева двигателя:

    ⦁ За время прогрева салон автомобиля успевает слегка нагреться.
    ⦁ Частично размораживаются окна автомобиля.

    Минусы прогрева двигателя:

    ⦁ Двигатель работает с повышенной нагрузкой на катализатор.
    ⦁ Богатая смесь на холостых оборотах без нагрузки способствует повышенному образованию нагаров на клапанах, форсунках, дне поршня.
    ⦁ Образовавшиеся нагары с течением времени повлияют на динамику и мощность.
    ⦁ Увеличение нагаров со временем ухудшает смесеобразование.
    ⦁ Несгоревшее топливо, стекая по стенкам цилиндра, снижает смазывающую способность моторного масла, что вызывает повышенный износ.
    ⦁ Несгоревшее топливо, попадая в поддон, окисляет моторное масло, что приводит к его деградации.

    В сухом остатке получим, что в прогреве нет никакой практической необходимости, только тратится дополнительное топливо. Прогрев машины на месте вреден для двигателя и экологии, инструкции автопроизводителей несут верную информацию. Прогревать двигатель необходимо в движении. Вполне естественно, что прогрев в движении происходит много быстрее, чем на стоящем автомобиле. Стало быть, суммарный износ оказывается меньше. Много меньше выделяется и вредных веществ в атмосферу. Горячее масло быстрее и в полном объеме начинает выполнять свои функции.


    Прогрев дизельного мотора.

    Ситуация с прогревом дизельного автомобиля слегка отличается. И основное отличие заключается в том, что при заводе на холостых оборотах двигатель не греется совсем. Для прогрева дизельному двигателю нужна нагрузка, которую можно получить только при движении. Длительный прогрев не добавит тепла в салон, не повысит рабочую температуру двигателя. Зато увеличит нагрузку на сажевый фильтр за счет повешенного образования сажи. Моторное масло так же пострадает из-за большего количества топлива попадающего в поддон.

    Правильный уход за двигателем.

    Даже учитывая все выше написанное полностью исключить прогрев автомобиля не возможно. Да и тяжелый режим эксплуатации мегаполиса и пробок только добавит нагрузку на топливную систему и систему нейтрализации отработанных газов. В таком режиме ни двигатель, ни топливная система самостоятельно восстановиться не смогут. Как можно помочь своему автомобилю не накапливать лавинно проблемы, а сохранять заявленные характеристики? Ответы на такие вопросы есть у компании Liqui Moly.

    Компания Liqui Moly имеет богатый исследовательский и практический опыт в применении присадок. Технические специалисты рекомендуют не доводить до плачевного состояния автомобиль, а использовать профилактические меры:
    Для автомобилей с бензиновым двигателем, рекомендуется периодическое применение присадок, очищающих топливную систему. Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv арт. 7555 мягко снимет загрязнения с форсунок и камеры сгорания при тяжелых условиях эксплуатации и первоначальных симптомах загрязнения топливной системы. Удалит нагары, смолы и сократит выброс вредных веществ

    Для снижения нагрузки на катализатор бензинового двигателя технические специалисты рекомендуют Очиститель катализатора Catalytic-System Clean арт. 7110. Это специальное средство для очистки системы катализатора бензинового двигателя. Очищает катализатор, систему впрыска и камеру сгорания. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.

    Для очистки впускных клапанов систем распределенного впрыска рекомендация к применению Очистителя клапанов Ventil Sauber арт. 1989. Присадка эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удаляет нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам холостого хода.

    Для автомобилей с дизельным двигателем, для очистки системы впрыска дизтоплива технические специалисты Liqui Moly рекомендуют применять Очиститель дизельных системDiesel Spulung арт. 1912. Это высокоэффективное средство для дизельного топлива, очищающее форсунки от нагара и отложений. Использование присадки позволяет также защитить топливную систему от коррозии, улучшить параметры двигателя за счет повышения цетанового числа и улучшения процесса сгорания топлива.

    Для снижения нагрузки на сажевый фильтр дизельного автомобиля применение присадки Diesel Partikelfilter Schutz арт. 2298 поможет снизить саже образование в камере сгорания, а так же минимизирует количество сажи попадающее в фильтр.

    Нужно ли прогревать двигатель в холода и как это правильно делать

    В центральную часть страны приходят первые ночные морозы, и автомобили требуют повышенного внимания. Мы уже писали о том, чем может обернуться повышенная влажность, какие сбои электрооборудования могут быть осенью и как вообще готовить машину к заморозкам.

    Теперь в редакции спорят: нужно ли прогревать двигатель и есть ли разница между атмосферными, турбированными, дизельными или гибридными агрегатами? В каких случаях стоит дать машине поработать на холостых и как на ней ехать после пуска? Все эти вопросы мы задали не только сотрудникам редакции, но техническим специалистам автосервисов Autonews.

    Заместитель главного редактора Autonews.ru Николай Загвоздкин: «Сейчас даже в инструкции по эксплуатации прописано, что прогревать двигатель не нужно. Но если очень уж хочется, то делается это на малом ходу, а не на холостых оборотах. Стоящий на месте заведенный автомобиль портит воздух и жизнь соседям. То же касается дизеля: если машина завелась, можно сразу ехать, а если там плохая солярка, то автомобиль и не заведется».

    Обозреватель Autonews.ru Екатерина Демишева: «Никогда специально не прогреваю автомобиль. Завожу, жду пару секунд, пока протестируются все системы и датчики, и еду. Если машина завелась — все в порядке. А в морозы водитель и так прогревает салон, пока ждет, когда оттает лобовое, либо чистит машину от снега. Этого с лихвой хватает, чтобы прогрелось даже то, что прогрева не требует».

    Редактор Autonews.ru Наталья Голубева: «Я всегда прогреваю свою машину. Так мне легче психологически. Посижу пять минут, в телефоне покопаюсь и потом еду».

    Обозреватель Autonews.ru Иван Ананьев: «Если не нужно убирать листву или снег, трогаюсь с места почти сразу после пуска. Да, есть некоторое подсознательное желание как бы размять автомобиль, но на самом деле железке разминка не нужна, а масло по каналам двигателя разливается почти мгновенно. Если же нужна чистка, проведу ее с работающим мотором — за эти пару минут как раз успеют нагреться стекло, сиденья и зеркала».

    Редактор Autonews.ru Ярослав Гронский: «Прогреваю не только зимой, но даже просто в холодную погоду. Есть ощущение, что прогретый мотор и работает по-другому, и везет ощутимо бодрее. Обычно трачу на это от одной до пяти минут в зависимости от наружной температуры. Но понимаю, что это чисто мои субъективные ощущения».

    Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод».

    Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов. «Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — добавляет эксперт.

    Более длительного прогрева требует дизельный двигатель, причем как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, говорит Конев: «У солярки есть свойство немного загустевать в морозное время года. Чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину можно несколько минут прогреть. Если этого не делать, то ничего страшного тоже не случится. Это мнение основано на личном опыте работы с автомобилями. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не надо».

    Гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и чаще всего в холодное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания после включения автомобиля. Рекомендации здесь действуют те же, и специального прогрева тоже не требуется, объясняет технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут. «Нажал кнопку пуска, подождал пару секунд для собственного психологического спокойствия, зажглись фары и приборы — можно ехать. Для нормальной работы масляной системы ДВС даже в сильный мороз достаточно всего пары секунд», — объясняет эксперт.

    Вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но такой температуры в реальности никогда не будет. Проблема автомобиля Tesla, например, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается».

    Современные двигатели прогрева не требуют, и ждать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска все-таки не стоит. Эксперты рекомендуют стартовать плавно и ехать спокойно, чтобы в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только двигатель, но и все остальные узлы машины.

    «Устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков. И современные масла действительно сильно лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. К тому же мотор быстрее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Кроме того, в сильный минус, особенно на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать нужно плавно, спокойно», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

    На каких автомобилях не нужно прогревать мотор, а на каких нужно

    Однако возьмите любое руководство современной модели, что там будет написано про прогрев? Вот один из примеров – “Прогрев двигателя на месте не только законодательно запрещен в ряде стран, но и излишен с технической точки зрения”.

    К тому же, пункт 17,2 ПДД РФ не разрешает стоять в жилых зонах с заведенным мотором свыше пяти минут. Соответственно, и греть дольше пяти минут, получается, нарушение. Эксперты тем не менее не раз объясняли, что такие рекомендации и запреты связаны в первую очередь с экологией.

    Дело в том, что прогрев холодного мотора на стоянке увеличивает вредные выбросы. Соответственно, рекомендуется греть движок в движении, плавно на небольших скоростях. Как бы то ни было, мы обозначим категории автомобилей, чьи двигатели имеет смысл прогревать в холода в наибольшей степени.

    Моторы, оснащенные одной или несколькими турбинами, требуют более длительного прогрева на месте, нежели “атмосферники”. За холодную ночь турбина сильно охлаждается, а после пуска двигателя горячие выхлопные газы проходят через “улитку” турбины, разогревают ее до 1 000 и больше градусов.

    Между тем, этот элемент очень чувствителен к резкому перепаду температур. Поэтому, если завести турбированный мотор и начать движение, тем более сразу дать “газу”, механизм турбины будет активно изнашиваться.

    Отсюда вывод – грейте турбомоторы, пока все его детали и рабочие жидкости не вышли на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестали меняться. Причем, такая рекомендация относится как к турбоагрегатам прошлых поколений, так и к современным “движкам”, к примеру, Skoda Octavia, Audi A4, Renault Arkana или, скажем, Chery Tiggo 7 Pro.

    Не секрет, что силовые агрегаты 70-х, 80-х и даже 90-х годов, особенно если речь идет об изделиях отечественного автопрома, гораздо требовательнее к прогреву, нежели современные двигатели. Дело прежде всего в более низком качестве металлообработки и отсутствии таких передовых технологий, как ныне применяемое хонингование (абразивная обработка поверхностей цилиндров при помощи хонов, иначе – хонинговальных головок).

    Из за более грубой обработки трущихся элементов старые моторы необходимо подолгу греть, дожидаясь, пока они не достигнут рабочих температур. Кроме того, в 90-е годы произошел массовый переход с карбюраторных двигателей на инжекторные, электроника стала готовить топливно-воздушную смесь более скрупулезно, соответственно такой сценарий, когда горючее сгорало не полностью, и бензин стекал по стенкам цилиндров и смывал масло, ушли в историю. Таким образом, если вы владелец раритета, в морозы прогрейте мотор вашего автомобиля до рабочей температуры в течение 15 – 20 минут.

    Чем более качественное масло залито в двигатель вашего автомобиля, тем меньше нужды в длительном прогреве, если только температура не опустилась ниже 20 – 25 градусов. Иными словами, если залита бюджетная минералка или полусинтетика, а также масла с высокой вязкостью, уделите прогреву повышенное внимание. К зимним (маловязким) можно отнести моторные жидкости с индексами вязкости 0w20, 0w30, 5w30, 5w40.

    Скажем, масло с вязкостью 0w30 обладает повышенной текучестью даже при температуре от -30°C до -40°C. Такое рекомендуется для северных регионов и эффективно минимизирует вредные последствия холодного пуска и минимального прогрева двигателя.

    Однако у маловязких масел есть и неприятная оборотная сторона. Жидкие смазки создают более тонкое защитное пленочное покрытие. Соответственно, при повышенных нагрузках на мотор (например, долгая работа на высоких оборотах) ускорится износ его трущихся элементов. В том числе поэтому в средней полосе при не очень холодных зимах в ходу все же более сбалансированные масла – скажем, вязкостью 10w40 и 5w30.

    После запуска холодного мотора следует дать ему поработать примерно минуту, чтобы он прогнал масло по внутренним магистралям головки цилиндров. С началом работы современные моторы программно повышают обороты – так насос эффективнее прокачивает смазку. Поэтому – слушайте, а также смотрите на тахометр!

    Как только моторный рокот ослаб, а обороты упали, это сигнал к тому, что автомобиль в принципе готов к началу движения. Можно аккуратно трогаться и двигаться первые 10 минут, сильно не газуя.

    Иными словами – осуществляем основной прогрев в движении, как это и рекомендуют современные мануалы. Однако все же лучше, даже если у вас современный автомобиль, дать двигателю поработать после пуска на холостых оборотах примерно 5 минут. Как мы уже заметили выше, российское законодательство разрешает такую “пятиминутку”.

    Надо ли прогревать современный двигатель

    Много лет водители спорят о том, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой? В холодное время года на старом карбюраторном автомобиле сразу, без прогрева, особо не поедешь: смесь сгорает не полностью, машина дергается, ехать на такой тяжело, да и небезопасно. Современный автомобиль, как бензиновый, так и дизельный, гораздо умнее предшественников: электроника сама увеличивает подачу горючей смеси во время прогрева, а затем постепенно снижает концентрацию. Большинство автопроизводителей сейчас прямо пишет в инструкции, что прогрев не нужен, можно разу же отправляться в путь. С другой стороны, некоторые эксперты высказывают мнение, что такие старты губительно сказываются на состоянии мотора. Давайте разберемся, в каких случаях нужно прогревать двигатель, а когда можно без этого обойтись?

    Этапы прогрева

    Прогрев двигателя идет неравномерно. Сразу же после старта увеличивается температура поршней, цилиндров и головки блока. Они нагреваются не мгновенно, поэтому начальный промежуток времени вредит двигателю – нагретый поршень скользит по еще холодным стенкам цилиндра. Если в этот момент энергично давить на газ, то существует реальная опасность деформирования канавок в цилиндре, что в конечном итоге приводит к снижению компрессии и постепенному выходу мотора из строя.

    Охлаждающая жидкость постепенно прогревается – именно ее температуру мы видим на датчике, расположенном на панели приборов. Моторное масло, которое за время стоянки стекло в катер, нагревается позже. Причем при низкой температуре оно становится густым, текучесть снижается. В результате получается, что силовой агрегат некоторое время работает в режиме масляного голодания и это повышает его износ.

    С точки зрения экологии стоит учесть, что холодный двигатель даже на холостом ходу работает на обогащенной смеси, которая сгорает не полностью. И нейтрализатор выхлопных газов эффективно действует также в нагретом виде. Поэтому первые минуты транспортное средство чадит нещадно.

    В поисках компромисса

    Плюсы и минусы разных видов прогрева мотора озвучивались неоднократно. Рассмотрим три варианта старта после холодной ночевки.

    1. Действуем так, как предлагает инструкция: повернул ключ зажигания и сразу же поехал. Мотор ощущает все недостатки холодного старта, но все же есть один плюс – при движении двигатель эффективно прогревается, поэтому быстрее оказывается в благополучной зоне. В любом случае, начинать движение нужно аккуратно, без резких рывков. Противопоказаны как резкие ускорения, так и буксование в снегу, что часто случается при старте в зимнее время. Опасно сразу же выезжать на скоростную трассу и развивать высокую скорость. Нарушение этих правил приводит к повышенному износу не только двигателя, но и ряда других узлов и агрегатов, в которых замерзла смазка и другие технические жидкости.
    2. Греем до тех пор, пока температура двигателя не приблизится к рабочей – около зеленой зоны на шкале приборов. В холода нужно дать поработать минут 15-20. Обидно терять время и топтаться у машины, также стоит учесть, что все это время в выхлопную трубу вылетают деньги! Холостые обороты повышены, из-за чего мотор потребляет больше обычного. Опять же не стоит забывать об экологии: бесцельно коптить небо неприлично, а в жилых зонах вообще запрещено Правилами дорожного движения.
    3. Третий вариант – компромиссный между первым и вторым. Ждем минуту-две, за это время как раз можно успеть смести снег, почистить стекла и фары. Затем аккуратно трогаемся, соблюдая все рекомендации, изложенные в первом пункте, и не торопясь едем по маршруту.

    Ряд экспериментов показал, что именно третий, компромиссный вариант, наиболее предпочтителен. В этом случае в момент старта моторное масло уже немного прогрелось и обволакивает соприкасающиеся поверхности. Такой подход увеличивает срок службы двигателя. Что касается расхода топлива, то последний способ не самый экономичный и слегка уступает первому. Однако разница незначительна даже при небольших поездках длиной 10-20 км. Если же путь длиннее, то ее практически не видно.

    Резонный вопрос: почему производители молчаливо разрешают «холодный пуск» в инструкциях к автомобилю? Все потому, что никто не хочет признаваться в возможных повреждениях двигателя – каждая марка считает, что у нее под капотом только надежные агрегаты. Также мало правды в словах про «необслуживаемые» коробки передач.

    Температура за бортом

    Задавая вопрос, нужно ли прогревать двигатель зимой, давайте уточним, о какой температуре идет речь. При плюсовой температуре прогревать машину нет смысла, можно сразу же отправляться в путь. Небольшие отрицательные температуры подразумевают действия по первому (без прогрева) либо по третьему (с коротким прогревом) вариантам.

    При сильных морозах, ниже -15-20 С0, без длительного прогрева не обойтись. И здесь становятся актуальными вопросы комфорта и безопасности. Стекла промерзшей машины покрываются инеем от дыхания сидящих в салоне людей. Обогрев недостаточно эффективен и проблемы не решает. Есть, конечно, вариант: ехать в мороз с открытыми окнами. Но это чрезвычайно некомфортно. На некоторых автомобилях установлены лобовые стекла с обогревом, которые облегчают жизнь. Но даже в этом случае замерзают боковые стекла, да и находиться в промерзшей машине не особо приятно. Так что в мороз становится уже не до экологии и экономии – машину нужно хорошо прогревать. При этом лучше активировать внутреннюю циркуляцию воздуха и не направлять теплый поток на лобовое стекло, поскольку оно может треснуть. Решая вопрос: до какой температуры прогревать двигатель зимой – исходите из того, чтобы было комфортно в салоне и стекла не покрывались инеем.

    Аномальные холода – это уже отдельная тема для разговора. Технологические жидкости густеют, снижаются возможности аккумулятора. В общем, одни мучения. Эксперты считают, что если в средней полосе России температура падает ниже -30 С0, то от поездки лучше воздержаться.

    Тяжелое топливо

    Дизельный двигатель автомобиля также имеет ряд нюансов в эксплуатации. Это связано с тем, что при понижении температуры парафин, содержащийся в тяжелом топливе, густеет. Парафин забивает фильтры и патрубки, поэтому подача топлива ухудшается либо полностью прекращается. Чтобы топливо не густело, раньше в него добавляли керосин, сейчас используют специальные депрессорные присадки. Существует три вида солярки: летняя, зимняя и арктическая, температура помутнения которых -5 С0, -25С0 и -35С0 соответственно.

    Также в продаже есть специальные антигели, которые не дают густеть парафину.

    Владельцам дизельных автомобилей стоит зимой заправляться на проверенных АЗС и использовать антигели только известных производителей. А еще перед наступлением холодов имеет смысл пройти профилактический осмотр в профильном техническом центре ГК FAVORIT MOTORS. Проблемы могут быть разными. Например, за несколько лет эксплуатации в топливном баке может скапливаться вода и другие отложения. Если воду можно ликвидировать специальными присадками, то желеобразные отложения нужно удалять. Работа непростая, так что лучше поручить ее квалифицированным мастерам ГК FAVORIT MOTORS.

    Газовое оборудование

    Машины на газовом топливе экономичны и более дружелюбны к экологии, чем их бензиновые и дизельные собратья. Впрочем, у таких машин есть и минусы. Один из них – проблемный старт в морозы. Поэтому при отрицательной температуре мотор таких автомобилей заводят на бензине, а когда охлаждающая жидкость нагреется до 50 С0, переключают на газ. Современное газобаллонное оборудование облегчает жизнь: достаточно ввести параметры критической забортной температуры и цифру, до которой должен нагреться двигатель перед переключением на ГБО. И всё: умная электроника сама отследит, когда в ее понимании наступит зима, и начнет себя вести в соответствии с заложенной программой.

    Выбираем помощника

    Предпусковой подогреватель двигателя – наиболее эффективное средство от зимних неурядиц. Агрегат заранее нагреет двигатель и салон, водителю достаточно повернуть ключ зажигания и отправиться в путь. Одни предпусковые подогреватели программируются на определенное время, другие можно запускать путем подачи SMS с телефона.

    Альтернатива – установка охранного комплекса с удаленным запуском. По сравнению с предпусковым подогревателем есть минусы: снижение угоностойкости автомобиля, длительная работа на холостом ходу.

    В техцентре ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные сотрудники смогут подобрать вам оптимальный вариант дополнительного оборудования для автомобиля, при установке которого сохраняются все гарантийные обязательства.

    Ссылка на основную публикацию