Как восстановить и отремонтировать постель коленвала

Как восстановить и отремонтировать постель коленвала

СЕРГЕЙ САМОХИН

При ремонте кривошипно-шатунного механизма двигателя далеко не всегда удается обойтись только шлифовкой шеек коленчатого вала или заменой вкладышей. Довольно часто приходится восстанавливать опорные поверхности (постель) вала. Почему, в каких случаях и как это делается, рассказывают специалисты фирмы “Иномотор”.

Поверхности постели коленчатого вала, образованной опорами в блоке и крепящимися к ним коренными крышками, воспринимают все нагрузки, возникающие при работе кривошипно-шатунного механизма. Ввиду этого конструкция постели обладает достаточно высокой прочностью и жесткостью. Однако, даже несмотря на то, что опорные поверхности отделены от вращающихся частей вала подшипниками скольжения, первые так же подвержены повреждениям, как и большинство деталей двигателя.

Неприятности в постели

Наиболее распространенный дефект цилиндрических поверхностей, на которые опираются коренные шейки коленчатого вала, – отклонение формы их поперечного сечения от окружности, проявляющееся в виде эллипсности. Причины этого явления могут быть различными. Прежде всего эллипсность отверстий в опорах может возникнуть в результате нормальной, но продолжительной эксплуатации двигателя. Она вызывается длительным воздействием циклических нагрузок. В этом случае наблюдается практически одинаковое увеличение диаметров всех отверстий в сравнении с номинальным значением в направлении, совпадающем с направлением перемещения поршней. Причем деформируются, главным образом, наименее жесткие части опоры – коренные крышки.

Такая картина характерна для большинства двигателей с чугунными блоками вне зависимости от производителя. У двигателей с блоками из легких сплавов после пробега более 200-300 тыс. км обнаруживается иная картина. Эллипсность отверстий постели образуется за счет увеличения их размера в плоскости разъема опор блока с коренными крышками. В отмеченных случаях, как правило, разность диаметров, измеренная в плоскости разъема опоры и перпендикулярно ей, может составлять величину до 0,05 мм.

Эллипсность отверстий постели может быть не только результатом длительной эксплуатации. Она может наблюдаться при малых пробегах как результат нарушения режима смазки коренных подшипников. Начальная стадия процесса сопровождается резким повышением температуры в зоне контакта шейки и вкладыша, что приводит к нагреву постели вала, непосредственно контактирующей с подшипниками. В результате термического воздействия происходит ослабление конструкционных элементов опор вала, прежде всего болтов и крышек. При этом геометрия отверстия в опоре нарушается.

У многих двигателей с чугунным блоком температурная деформация приводит, казалось бы, к парадоксальным последствиям. На “подогретых” опорах диаметр отверстий, замеренный перпендикулярно разъему, уменьшается в сравнении с номинальной величиной. Чаще всего такая неприятность отмечается у двигателей автомобилей Saab, VW и Audi. По этим признакам, даже не имея других “свидетельств”, можно с большой долей вероятности определить, был ли аварийный износ подшипников коленчатого вала или нет. Двигатели, имеющие легкосплавный блок цилиндров, также страдают от перегрева. У них форма отверстий постели искажается в основном за счет изменения геометрии алюминиевых частей опор.

Более серьезное повреждение поверхностей постели происходит, когда повышение температуры в зоне трения шейки с подшипником приводит к полному расплавлению антифрикционного слоя и “прихвату” вкладыша. Проворачивание вкладыша вызывает быстрое истирание опорных поверхностей шейки. Авария сопровождается глубокой (0,3-0,4 мм и даже более), достаточно равномерной их выработкой. В этом случае слабым утешением может служить лишь то, что такая беда случается не на всех опорах одновременно. Чаще повреждается одна из опор, имеющая наихудшие условия смазки.

В каких случаях нужно восстанавливать постель вала? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, что допуск на диаметр отверстия постели составляет 0,02 мм. При этом создается нужный натяг разрезного вкладыша, препятствующий его проворачиванию и обеспечивающий отвод тепла из зоны трения в тело блока. С другой стороны, известно, что опасность проворота подшипника возникает при увеличении зазора в соединении “шейка-вкладыш” до 0,04-0,05 мм. Несложно посчитать, что даже незначительное изменение диаметра отверстия в опорах на 0,02-0,04 мм может привести к нежелательным последствиям. Искажение формы отверстия в сторону уменьшения диаметра грозит подклиниванием шейки вала, увеличение снижает натяг подшипника. Не говоря о том, что любое отклонение формы отверстия постели от окружности вызывает неравномерное распределение нагрузки на подшипник. Отсюда следует, что для восстановления нормальной работоспособности коленчатого вала, любые отклонения размера отверстий постели от номинала, превышающие величину 0,02 мм, нужно устранять.

О ремонте постелей

В зависимости от глубины повреждения постели, применяются различные способы ремонта. Все они преследуют одну цель: восстановить требуемый размер и строгую форму отверстий в опорах, необходимые для нормальной работы подшипников, при сохранении их соосности.

Основной прием, применяемый при ремонте, – занижение высоты коренных крышек. Таким образом удается создать необходимый припуск на последующую механическую обработку отверстий в номинальный размер. Обработка постели выполняется за один “установ” либо растачиванием, либо хонингованием, что определяется требуемой глубиной обработки.
На первый взгляд, технология восстановления не сложная и вполне осуществима при наличии соответствующего оборудования. Однако данный метод имеет особенность, которая накладывает ограничение на диапазон его применения. Дело в том, что обработка постели с занижением крышек вызывает смещение оси отверстий в сторону опорных поверхностей блока. При аккуратной обработке оно составляет примерно половину от величины эллипсности отверстий. Естественно, ось коленчатого вала, установленного в отремонтированную постель, также сместится на указанную величину.

Значительное изменение положения оси коленвала (более 0,08 мм) может привести к нежелательным последствиям. Во-первых, может нарушиться работоспособность переднего и заднего сальников, вплоть до потери их герметичности. Во-вторых, возможны проблемы при стыковке двигателя с КПП, а также негативное влияние на работу агрегатов трансмиссии. В большей степени это касается автоматических трансмиссий. Из опыта известно, что для АКПП критичным является смещение 0,05 мм, в то время как для механических коробок – 0,1 мм. В-третьих, смещение оси вала изменяет размер камеры сгорания, влияя на степень сжатия. К этому фактору наиболее чувствительны дизельные двигатели. Камера сгорания, имеющая небольшую высоту, расположена, в основном, в головке блока, и незначительное увеличение высоты подъема поршня может привести к его “встрече” с ГБЦ.

Определяя предстоящую технологию ремонта, приходится предварительно оценивать величину смещения оси отверстий постели, а также возможность технической осуществимости мероприятий по устранению его последствий. Практика ремонта показывает, что при смещении оси вала до 0,15-0,2 мм в большинстве двигателей отрицательные последствия удается свести к нулю путем не очень трудоемких дополнительных операций. Среди них можно отметить соответствующую корректировку положения передней крышки и корпуса заднего сальника двигателя, доработку направляющих втулок, центрирующих корпус КПП, занижение высоты поршней и другие, в зависимости от особенностей конструкции двигателя.

Если возможное смещение грозит превысить указанную величину, имеет смысл продумать иные методы устранения дефекта. В ряде случаев выйти из положения удается, подобрав практически идентичные по конструкции вкладыши от других двигателей, имеющие больший наружный диаметр. Так, например, при ремонте постелей двигателей Saab и Opel (с номинальным диаметром отверстия 62 мм) удается использовать вкладыши от двигателей Mercedes, рассчитанные на установку в отверстие диаметром 62,5 мм, или от Audi с наружным диаметром 63 мм. Вкладыши имеют различную толщину, но при этом рассчитаны под одинаковый диаметр шейки вала. При таком подходе постель обрабатывается под увеличенный размер, что позволяет либо вовсе исключить смещение, либо свести его к минимуму.

При очень значительном повреждении одной из опор вала прежде всего проверяют и при необходимости восстанавливают геометрию остальных, используя все тот же метод занижения крышек. Так как крышку поврежденной опоры можно безболезненно занизить на большую величину, рассматривают варианты ремонта “блочной” части. С нею можно поступить по-разному: либо подобрать подходящий вкладыш под увеличенный наружный размер, либо изготовить вставку П-образного сечения, которую приваривают к предварительно расточенной поврежденной поверхности. Окончательную обработку отверстия “в размер” выполняют растачиванием относительно оси уже обработанных опорных отверстий. В общем, возможных вариантов довольно много. Из них выбирается такой, который позволяет достичь цели с минимальным смещением оси вала и минимальными изменениями конструкции двигателя, особенности которой каждый раз учитываются.

Постель “Мерседеса”

Чтобы не быть обвиненными в голословности, рассмотрим особенности ремонта постели на конкретном примере. В качестве такового судьба предоставила дизельный двигатель Mercedes-Benz модели 606. Двигатель рядный, 6-цилиндровый, с 7-опорным коленчатым валом. Он поступил в ремонт для устранения последствий перегрева, приведшего к тепловому “прихвату” поршней в ряде цилиндров. Так что в дальнейшем ему еще предстоит перенести операцию гильзования.

Осмотр двигателя, помимо явно видных повреждений, вызванных перегревом, выявил эллипсность нескольких отверстий постели, величина которой составляла от 0,3 до 0,4 мм. При такой выработке можно рассчитывать на то, что после обработки ось отверстий сместится не более чем на 0,2 мм. Как указывалось выше, это практически предельная величина, при которой допускается напрямую применять метод занижения крышек без серьезных последствий.

При ремонте постели счет идет на сотые доли миллиметра. Поэтому работы начинаются с выполнения повторных измерений. Помимо замеров эллипсности, выполняемых нутромером с индикаторной головкой, контролируется отклонение оси отверстий постели от горизонта. Для этого снимают две крайние крышки и измеряют максимальную глубину опорных поверхностей от плоскости разъема.

Занижая крышки, важно выполнять механическую обработку параллельно существующей плоскости разъема. Добиться этого, применяя универсальное оборудование, например фрезерный станок, не просто, так как приходится каждую крышку выставлять индивидуально, затрачивая много времени. Небольшой станок фирмы Sunnen, специально предназначенный для этой операции, позволяет методом шлифования “торцануть” крышки за считанные минуты. После этого их устанавливают на штатные места и затягивают динамометрическим ключом моментом, который рекомендован производителем. В нашем случае он равен 90 Н·м.

Хонингование постели выполняется в номинальный размер за один “установ” блока. Этим обеспечивается строгая соосность отверстий в опорах. Для обработки применяется специализированный хонинговальный станок Sunnen, оснащенный хоном большой длины. Хонингование ведется в несколько этапов, с промежуточным контролем диаметра отверстий. Такой метод обработки позволяет добиться идеальной точности. Чтобы ее обеспечить, нужно помимо оборудования использовать точный измерительный инструмент.

Следующий этап после восстановления геометрии постели – измерение смещения оси коленчатого вала. Наиболее точно его можно определить следующим способом. На блок устанавливается передняя крышка. В обработанной постели блока крепится скалка с установленной на ней индикаторной головкой. Для этого в крайние опоры вставляются специально изготовленные втулки, внешний диаметр которых равен диаметру отверстий постели. Вращая скалку, “обкатывают” отверстие переднего сальника коленчатого вала щупом индикатора, фиксируя биение ее оси относительно отверстия. Так было установлено, что ось вала сместилась в вертикальном направлении на ожидаемую величину – 0,2 мм, о чем была сделана соответствующая пометка на крайней крышке. В дальнейшем она поможет при устранении последствий смещения оси.

Две “десятки” – довольно большая величина, которая способна нарушить нормальную работу сальников и деталей КПП. Для компенсации смещения были изготовлены ступенчатые эксцентриковые втулки, которые установили вместо штатных в плоскость разъема блока с передней крышкой, корпусом заднего сальника и картером коробки. Эксцентриситет втулок равен величине смещения оси вала – 0,2 мм. Поскольку передняя крышка и корпус заднего сальника сместились относительно блока, это нарушит плотность прилегания прокладок масляного поддона и ГБЦ.

Устранить дефект не сложно, фрезерованием выступающего верхнего торца крышки и нижней плоскости блока. Если бы выполнялся ремонт блока бензинового двигателя, этим можно было бы ограничиться. Для дизеля уменьшение высоты камеры сгорания на 0,2 мм является слишком большой величиной. Чтобы не утруждать клиента поиском прокладки ГБЦ увеличенной толщины, торцуем поршни, соответственно, уменьшая их высоту.

Как видите, с точки зрения трудоемкости, собственно восстановление геометрии постели “Мерседеса” составляет лишь часть, причем далеко не большую, общего комплекса работ, включающего устранение последствий смещения оси вала.

В ряде случаев для компенсации смещения приходится прибегать к более изощренным методам. Исходя из этого, определяется стоимость восстановительных работ. Независимо от количества опор двигателя, ремонт постели оценивается в среднем в 150 долл., комплекс работ по компенсации смещения оси – в 100 долл. С экономической точки зрения, это целесообразно, так как единственная альтернатива восстановлению постели – замена блока.

Как восстановить и отремонтировать постель коленвала

• Главная
• О компании
  • О нас
  • Вакансии
  • Доставка
  • Сертификат
  • Сотрудничество
  • Гильзы для ремонта
  • Специальное предложение
• Запчасти
  • Запчасти на двигатели BMW / Mini
  • Запчасти на двигатели Chevrolet / GM
  • Запчасти на двигатели Chrysler / Dodge
  • Запчасти на двигатели Citroen / Peugeot
  • Запчасти на двигатели Ford
  • Запчасти на двигатели Honda / Acura
  • Запчасти на двигатели Hyunda / Kia
  • Запчасти на двигатели Iveco / Fiat
  • Запчасти на двигатели Jeep
  • Запчасти на двигатели Land Rover / Jaguar
  • Запчасти на двигатели Mazda
  • Запчасти на двигатели Mercedes
  • Запчасти на двигатели Mitsubishi
  • Запчасти на двигатели Nissan / Infiniti
  • Запчасти на двигатели Opel
  • Запчасти на двигатели Subaru
  • Запчасти на двигатели Suzuki
  • Запчасти на двигатели Toyota / Lexus
  • Запчасти на двигатели VAG
  • Запчасти на двигатели Volvo
• Ремонт
  • Сварка
  • Ремонт ГБЦ
  • Ремонт Блока Цилиндров
  • Ремонт Коленвалов и шатунов
  • Гильзовка блока цилиндров
  • Гильзы для ремонта
  • Примеры работ и обзор запчастей
  • Выкуп б/у двигателей и их составляющих
  • Ремонт турбокомпрессоров, новые турбины и картриджи
• Примеры работ
• Ком.Транс
  • Caterpillar / CAT
  • Cummins
  • DAF
  • Detroit Diesel
  • Deutz
  • Isuzu
  • Hino
  • JCB / Perkins
  • John Deere
  • Komatsu
  • Kubota
  • MAN
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Shibaura
  • Toyota
  • Yanmar
  • Камаз
  • ЯМЗ
• Цены
• Контакты

1. Главная
2. Статьи
3. Ремонт или восстановление постели коленвала

Постель коленвала

Для нормальной работы двигателя автомобиля необходима идеальная работа всех механизмов.

Главенствующее, но так часто обделяемое вниманием – роль исправного двигателя в КШМ (вкладыши коленвала). От их эффективной работы, от износа зависит общая работа работоспособность мотора. Тонкие на первый взгляд пластинки являются необходимой и важной наружной обоймой подшипника, которая позволяет снижать трение, но и они в свою очередь быстро поддаются деформации. К сожалению, многие автомеханики и автолюбители всерьез полагают, что постель коленвала не может изнашиваться, и даже не проверяют в каком она нынешнем состоянии. При отсутствии правильного ремонта такое обстоятельство приводит к негативным результатам и еще более длительному ремонту.

При установке нового коленвала в старую постель высока вероятность, что повреждения будут внешне не видны, а постель будет зажимать, и только ухудшит диагностику неполадки. Например, при тугом движении или зажатии после заведения мотора происходит интенсивное трение и перегрев узла с последующим заклиниванием. Велика вероятность серьезного заклинивания в результате механических и термических нагрузок и, впоследствии, при запуске двигателя вкладыши могут серьезно деформироваться.

Возможные дефекты

Наиболее частая проблема искажения цилиндрических поверхностей – это искажение естественной формы от поперечного сечения кольца. Возникнуть оно может как в результате заклинивания, так и в момент стабильной работы. Длинная циклическая нагрузка может проявиться эллипсностью отверстий в опорах.

Если взглянуть на отверстия, а точнее на его диаметр то, нетрудно определить и заметить неестественное увеличение размеров по сравнению с предыдущим номинальным значением направления, которое совпадает с направлением движения поршня. Нужно ли говорить, что слабые части опоры, а также коренные крышки могут подвергнуться наиболее сильному искажению. Формированию эллипсности способствуют и другие причины, например, нарушение правильности нанесения смазки на коренные подшипники при малом пробеге

Причины поломки постели вала

Разладка происходит за счет интенсивного нагревания шейки подшипника. Отсутствие или малое количество смазки позволяет металлу сильно нагреваться, расплавлять защитный слой и выводить из строя мотор путем стирания опорной поверхности вкладыша.

На полукольцах, его наружных стенках предусмотрены специальные выступы, убирающиеся после сборки в переднюю часть бока. При возникновении крайне неблагоприятных условий, дефектов, эти усики не могут нормально удерживать вкладыш, и он приклеивается к шейке коленвала. В данном случае мотор в лучшем случае просто заклинивает, он глохнет и перестает работать.

Необходимо заметить, что проворачивание вкладыша может привести к быстрому износу уже опорных поверхностей, когда глубокая выработка поверхностей доходит до 0.4 мм и больше

Основные причины и возможные проблемы неисправностей:

– слишком густая смазка или ее полное отсутствие, соприкосновение абразивов с нижней частью двигателя;

– маловязкая смазка при интенсивной перегрузке;

– малое натяжение силы при установке крышки подшипника.

Необходимо сразу проверять на аномальное отклонение отверстий постельного вала, а то, что превышает величину 0,02 – сразу же исправлять.

Взяв в расчет длину и глубину повреждения и взвесив все, можно принимать решение о ремонте и восстановлении исходного состояния. Необходимо соблюдать нужные пропорции в соответствие с опорой, которая, в свою очередь, требует естественной производительности подшипника.

О восстановлении

Необходимо строго следить за изменением положения оси коленвала. Отклонение более, чем на 0.08 мм приводит к потере работы сальника, как переднего, так и заднего, а также нарушение герметичности.

При неправильной установке вероятная проблема со стыковкой двигателя с коробкой передач и агрессивное воздействие на трансмиссию. Для автоматической коробки передач смещение на 0,05 мм уже может привести к поломке, когда для механической результат допустим в 0,1 мм.

При изменении, смещении оси вала, меняется камера сгорания. Это, в свою очередь, влияет на степень сжатия и мощность двигателя, соответственно.

Наиболее остро изменения на себе ощущают дизельные двигатели, и незначительное уменьшение и увеличение подъема может столкнуть с ГБЦ и вызвать серьезную поломку.

После проверки всех опор вала, устранения всех неполадок можно применить метод занижения крышек.

Обработка отверстий происходит путем растачивания на основе оси отверстия, которые обработаны.

Необходимо правильно лишь подобрать правильный метод ремонта, вносящий минимальное изменение в двигатель и местонахождение оси. Часто бывает, что для исправления смещения требуются более качественные методы решения проблемы, вплоть до полного разбора двигателя и цена ремонта в каждом конкретном случае определяется индивидуально.

ООО ” МоторИнтех “

Ремонт деталей двигателей

Тел.: 8 (495) 325-01-31, 8 (495) 785-81-37
ул.Кантемировская, 59А [схема проезда]

Специальное предложение

Новое предложение.

Шлифовка грузового коленчатого вала в течение суток! Подробности уточняйте у сотрудников приемки.

Новости

Теперь у нас в компании вы можете преобрести восстановленые детали двигателей. Информацию о наличии и стоимости деталей вы можете узнать в перечне восстановленных деталей.

[Перечень восстановленых деталей]

Новое оборудование.

Ультразвуковая ванна УЗВ-2ДН для мойки деталей размером:

– Высота – 500мм
– Ширина – 450мм
– Длина – 850мм

Автозапчасти и комплектующие

Услуга от компании ООО “МоторИнтех” Автозапчасти и комплектующие для вашего автомобиля в наличии и на заказ.
Телефоны: 8 (495) 325 0131, 8 (495) 785 8137 (многоканальный)

Правила оказания услуг

Правила оказания услуг (выполнения работ) по восстановлению деталей и узлов двигателей ООО «МоторИнтех»

Вопросы и ответы

Ознакомтесь с нашим F.A.Q.
Ответы на часто задаваемые вопросы.

Есть вопросы? Задавайте!

Если у Вас возникли вопросы
Вы можете отправить письмо.

«Стуканутые» моторы

«Стуканутые» моторы, проворот вкладышей, «съеденные» валы, отсутствие ремонтных вкладышей и т.д. – одна большая тема «Ремонт постелей и валов».

Человеку, впервые сталкивающемуся с такими проблемами, обычно кажется, что жизнь деталей закончилась и выход тут только один – замена всего и вся. А тут еще и заботливые дилеры со своими фирменными программами, в которых четко указано, что ремонтировать ничего нельзя – только менять, и чаще всего весь узел в сборе: «мы, конечно, очень сожалеем (как же – сожалеют они!), что Вам придется заплатить приличные деньги (а куда Вы денетесь!), но другого выхода нет». Причем ни одной внятной причины, почему деталь нельзя отремонтировать, не приводится – нельзя, и все тут (хотя причина тут вполне понятна – желание побольше подзаработать на продаже запчастей). Так вот, уважаемые господа – выход есть, без потери качества и значительно (в разы) дешевле. Мы утверждаем это, основываясь на своем собственном многолетнем опыте. А теперь подробнее о разных случаях из практики и способах ремонта.

Случай 1. Вал изношен, а ремонтные вкладыши не выпускаются. Ситуация довольно типична для мотоциклов и современных двигателей.

Для начала небольшое лирическое отступление «О дилерах».

Дилеры объясняют это тем, что при шлифовке вала якобы снимается «особый упрочненный слой» – чушь полная: коленвалы подвергаются поверхностной закалке токами высокой частоты, при этом толщина слоя даже теоретически никак не может быть меньше 0,5 мм, поэтому любые коленвалы можно шлифовать в ремонтный размер. Кстати, через несколько лет после начала выпуска двигателя ремонтные вкладыши обычно появляются в продаже (так было, например, с двигателями VR6 (VW) и V6 (Ауди). Вопрос дилеру – а как же «особый упрочненный слой»? Иногда ситуация доводится до полного абсурда, особенно преуспела в этом фирма «Форд» – на некоторых ее новых двигателях с алюминиевым блоком цилиндров вообще запрещено даже ослаблять болты крепления коренных крышек и шатунов, а при малейших подозрениях на повреждение вкладышей замене подлежит вся нижняя часть двигателя (т.е. блок цилиндров с коленвалом, поршнями и шатунами в сборе). И можно было бы поверить в некие волшебные свойства деталей этого двигателя, которые могут быть осквернены одним только прикосновением рук механика, если бы не одно «но»: аналогичные (чтобы не сказать – такие же) двигатели устанавливаются на автомобили «Мазда», но почему-то для них существуют и ремонтные вкладыши, и поршневые кольца, и поршни (кстати – абсолютно взаимозаменяемые с деталями «Фордов»), и никто не запрещает заниматься разборкой-сборкой.

Невольно вспоминается случай из нашей практики:

На новом Ford Focus CMax с двигателем 1,8 л (куплен у официального дилера, пробег – 5000 км) клиент случайно заезжает в глубокую лужу, двигатель глохнет и больше не заводится. Клиент, естественно, обращается в свой сервисный центр, где узнает, что случай не является гарантийным, и ремонт надо будет оплачивать. Неприятно, но что делать? Самое интересное начинается, когда дилер снимает двигатель, начинает его разбирать, доходит до пункта своей инструкции, запрещающего ему «дотрагиваться» до нижней части двигателя, и после визуального осмотра выносит свой вердикт – блок цилиндров с коленвалом, поршнями и шатунами в сборе подлежит замене (а это где-то около 5500 долларов!) И вот тут уже клиент в шоке. Он начинает понимать, что здесь что-то не так. Распрощавшись с гостеприимным дилером и с трудом уговорив его напоследок хотя бы разобрать двигатель до конца, клиент привозит детали к нам. После тщательных промеров нас «ужасает» масштаб разрушений – согнут один шатун и слегка потерт шатунный вкладыш, все остальное – как будто только что с завода, что и неудивительно – ведь пробежала-то машина всего ничего. В результате, заказываем по «Мазде» оригинальные запчасти: один шатун с поршнем в сборе и один шатунный вкладыш, полируем коленвал и отдаем счастливому клиенту – все, проблема решена. Даже не хочется сравнивать этот ремонт по стоимости с официальным – и так все ясно. Выводы делайте сами.

Конечно, дилеры до зубов вооружены документацией фирмы-изготовителя автомобиля, но при этом мало кто умеет пользоваться микрометрами и нутромерами (если такой инструмент у них вообще имеется, простая лекальная линейка для проверки плоскости – и то редкость), в лучшем случае – штангенциркулем, а чаще всего износ определяется просто на глаз.

Поэтому, небольшой совет напоследок: поинтересуйтесь у тех, кто будет ремонтировать Вам двигатель, какими инструментами они будут измерять износы, а еще лучше – попросите поприсутствовать при этом и посмотрите, как они будут это делать.

Но вернемся к нашему случаю. Итак: налицо износ вала и отсутствие в программе изготовителя ремонтных вкладышей. Что делать?

Мы поступаем следующим образом: сначала ищем ремонтные вкладыши в каталогах производителей запчастей для вторичного рынка – очень часто в их производственной программе имеются ремонтные вкладыши, не поставляемые фирмами-изготовителями двигателей. Если же и это не помогло – подбираем вкладыши от другого автомобиля с соответствующей доработкой (перегибание по диаметру, перебивка замков, обрезание по ширине, проточка канавок, сверление отверстий и т.д.) См. фото 1:

1. старые изношенные вкладыши (образец)
2. заготовка (подобранные вкладыши)
3. вкладыши перегнуты и обрезаны в размер
4. готовые вкладыши

Фото 1. Доработка вкладышей для двигателя мотоцикла.

В крайнем случае, если не удается ничего подобрать, то выручает наварка шейки. Конечно, само слово «наварка» пугает, но, если все делать грамотно, то результат обычно очень хороший – у нас есть опыт, когда валы выхаживали сотни тысяч километров без поломок. Главное, чтобы навариваемый вал был без трещин.

Фото 2. Наваренная шатунная шейка коленвала.

Случай 2. Вкладыш провернулся и разбил свое посадочное место в блоке цилиндров.

Фотографии типичных дефектов. Ничего страшного, все можно поправить.

Отверстия под втулки и вкладыши валов в блоках цилиндров выполняются с большой точностью, чтобы обеспечить хорошее прилегание вкладыша по всей окружности. Если просто поменять вкладыш в поврежденном отверстии, то его рано или поздно (а чаще – сразу) провернет снова. Поэтому посадочные отверстия (постели) под вкладыши необходимо проверять и при необходимости ремонтировать. Также очень важно при ремонте не сместить ось вала, так как смещение оси может привести к тому, что двигатель потом будет просто невозможно собрать – не встанет на место промежуточная шестерня газораспределительного механизма, поршни будут упираться в прокладку головки блока, не говоря уже о трудностях с подсоединением коробки передач. Поэтому подход в каждом конкретном случае разный, но смысл всегда один и тот же – надо не просто восстановить отверстие в блоке цилиндров, но и добиться того, чтобы это не ухудшило работоспособность блока цилиндров.

Для ремонта постели балансирного вала отверстие растачивается в больший диаметр, изготавливается дополнительная втулка, в которую запрессовывается «родная» втулка, и весь получившийся «бутерброд» вставляется в блок цилиндров.

Если речь идет о коренных вкладышах, то способ ремонта выбирается, исходя из величины повреждения: если отверстия повреждены не сильно (речь идет о сотых долях миллиметра), то можно занизить крышки или саму поверхность блока под крышки, а затем расточить отверстия в первоначальный размер.

Кстати, этот станок позволяет растачивать отверстия в очень большом диапазоне диаметров, в том числе и для блоков цилиндров грузовиков.

Фото 10. Расточка постели в блоке цилиндров FIAT (V-образный, 8 цилиндров).

Последняя доводочная операция – хонингование постели.

Фото 11. Хонингование постели в блоке цилиндров (Мерседес-Бенц, двигатель М137 (V-образный, 12 цилиндров).

Если постель в блоке цилиндров повреждена очень сильно, то можно перед расточкой подварить поверхности – мы умеем это делать как по алюминию, так и по чугуну. А дальше процедура та же самая – расточка и хонингование.

Случай 3. Разбиты отверстия в головке блока цилиндров под распредвал и изношены шейки распредвала.

Для головки блока цилиндра не менее, а может быть, даже и более важно, чем для блока, добиться, чтобы не «ушла» ось распредвала, особенно если применяются гидротолкатели. Поэтому основной способ ремонта – расточка отверстий «как чисто» и наварка шеек распредвала. Иногда приходится подваривать отверстия постели. Кстати, за всю нашу многолетнюю практику не было ни одного случая поломки распредвала после наварки, это очень надежный и эффективный метод.

Фотографии типичных дефектов (Фото 19,20 и 21). Ничего страшного, все можно поправить.

Этот случай достаточно сложный. Здесь придется специально изготавливать сегменты и вваривать их в постель с последующей расточкой соосно всей постели.

А дальше все по обычной процедуре: приварка и расточка. Последняя операция – сверление масляного канала.

Случай 4. Втулки распредвала под обработку.

Самый простой случай: втулки устанавливаются на свои места, а затем протачиваются в нужные размеры.

Очень важно добиться совмещения отверстий для подачи масла. Втулка устанавливается при помощи оправки на специальный клей.

Восстановление опор постели коленвала легковых двигателей

Коленчатый вал — деталь двигателя сложной формы, включающая шейки на которые крепятся шатуны, от которых коленвал воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Коленчатый вал одна из самых дорогостоящих деталей двигателя, поэтому ремонт коленчатого вала может стать более целесообразным выходом ввиду различных конструктивных особенностей коленчатых валов.

Восстановление коленчатого вала представляет собой комплекс операций по восстановлению опорных поверхностей вала, шлифовке шеек коленчатого вала и замены вкладышей.

Прежде чем приступить к восстановлению постелей коленчатого вала, необходимо провести исследование дефектов коленвала. Давайте рассмотрим виды дефектов коленчатого вала, которые обычно выявляются при повреждении постелей коленчатого вала.

Виды дефектов постелей коленвала

На коленчатом вале часто встречается дефект цилиндрических поверхностей (элипсность) – для обнаружения дефекта следует измерять форму поперечного сечения и сравнить с номинальными размерами. При замерах обнаруживается, что в направлении, совпадающем с направлением перемещения поршней, происходит увеличение диаметров всех отверстий в сравнении с номинальным значением. Деформации подвергаются коренные крышки.

Износ постелей коленчатого вала мы рассматриваем на примере двигателя с чугунным блоком. У двигателей с блоками цилиндров из других более легких сплавов после аналогичного пробега в 300 тысяч километров наблюдается другая картина. В таком случае обычно отверстия постелей увеличиваются в размерах, что приводит к их эллипсности. Для определения отклонений мы делаем замеры в плоскости разъема опоры и такие же замеры перпендикулярно ей, после чего получаем разность диаметров, которая равна до 0,05 мм.

Причиной эллипсности постелей коленвала может быть нарушение нормальной смазки коренных подшипников. Нарушение смазки приводит к повышению температуры в месте контакта шейки коленвала и вкладыша, в последствие нагревается и постель коленвала. Вследствие ослабления элементов опор вала (болтов, крышек), наблюдается нарушение геометрии отверстия.

Повышение температуры сопровождается расплавлением антфрикционного слоя, что может привести к прихвату вкладыша. Прихват вкладыша (проворачивание вкладыша) вызывает сильный износ опорных поверхностей. Как следствие одна из опор, с худшими условиями смазки, получает сильные повреждения.

Восстановление постелей

Наша компания Motor-Rep предлагает Вам комплекс услуг по восстановлению (ремонту) постелей коленчатого или распределительного вала двигателя!
Как бы хорошо и своевременно не обслуживался двигатель, рано (обычно из-за неправильной эксплуатации или выхода из строя различных узлов двигателя, например масляного насоса) или поздно (обычно при большом пробеге) практически каждый владелец автомобиля сталкивается с проблемой выхода из строя посадочных мест распредвала или коленвала двигателя.

Самая частая причина, по которой необходима правка постелей коленвала или правка постелей распредвала – это масляное голодание двигателя. Из-за выхода из строя масляного насоса, либо из-за перегрева или не правильной эксплуатации двигателя вкладыш прилипает к валу (колено или распредвал) и прокручивается, тем самым разбивая посадочное место. При данной поломке страдает не только постель, но и сам вал, на нем образуются задиры и сколы, вплоть до трещин в валу (так же вы можете узнать про наши услуги по ремонту коленвала или распредвала на странице “Ремонт Коленвала” или в разделе “Цены” нашего сайта).

Все восстановительные работы по правке постелей коленвала или распредвала ведутся с учетом всех требований завода изготовителя и только на профессиональном оборудовании и с использованием одобренных материалов и средств. Процедура ремонта посадочных мест коленвала зависит от степени изношенности постелей. Основные этапы ремонтных работ следующие:

• Обязательная полная диагностика и осмотр постелей на предмет износа
• Составление акта дефектовки постелей
• Перечень и расчет всех необходимых работ по ремонту
• Сам ремонт и послеремонтная диагностика

Сама услуга правки коленвала (правки распредвала) состоит из следующих работ: Сначала мы напыляем разбитые или изношенные посадочные места. Напыление происходит только профессиональным средством с разными присадками. Присадки выбираются индивидуально, в зависимости от материала, из которого изготовлен блок (чугун или алюминий). Далее мы подрезаем (ровняем) бугеля и лишь потом растачиваем отремонтированную постель распредвала или коленвала в размер вкладыша. Каждая процедура выполняется профессионалами, в кратчайшие сроки и с гарантией!

Ждем Вас в числе наших клиентов и вы убедитесь сами в нашем профессионализме и качестве отремонтированных запчастей и самого двигателя в целом.

Все цены на работы вы можете узнать в разделе «ЦЕНЫ» нашего сайта или по телефону: 8 (495) 995-58-10

Motor Repair – это вторая жизнь Вашего двигателя!

Ремонт и восстановление блока цилиндров двигателя

Задача ремонта заключается в том, чтобы после ремонта, двигатель имел характеристики максимально приближенные к заводским нормам.

Предварительная мойка блока цилиндров

Перед сборкой двигатель должен быть тщательно отмыт. Прежде всего, перед процессом мойки, выпрессовываются все заглушки масляных магистралей, для их гарантированной проходимости и снятия многолетнего налета. Сегодня существуют самые современные моющие средства, которые способны отмыть даже труднорастворимые отложения внутри блока. Это достигается благодаря применению паровых установок, где вместе с паром подается моющее средство, которое способно вымыть блок до блеска, даже в самых труднодоступных местах.

Расточка / хонингование блока цилиндров

Перед ремонтом блок подлежит обязательным промерам и по их результату, принимается решение о предстоящем виде ремонта. Если блок имеет допустимый износ, то он подлежит расточке и дальнейшему хонингованию. Расточка производится по замерам ремонтных поршней, для каждого цилиндра отдельно. Целью хонингования является нанесение на зеркало цилиндра мелкоструктурного рельефа в виде сетки, глубиной до 0.01мм под углом 20–60 градусов, необходимого для удержания масляной пленки, для бесконтактной работы пары поршень-цилиндр. Постоянное наличие масляной пленки на зеркале цилиндра многократно увеличивает ресурс блока, а стало быть, и всего двигателя.

Гильзовка чугунного блока цилиндров

Когда износ зеркала цилиндров превышает предельно допустимый и выходит за все существующие ремонтные размеры, ремонт блока выполняется методом гильзования. Для чугунных блоков, в таких случаях используются гильзы из легированных износостойких чугунов. Существуют два вида гильз: «сухие» и «мокрые». «Сухие» гильзы устанавливаются в уже расточенные гнезда цилиндров, с предварительным натягом и непосредственно не имеют контакта с охлаждающей жидкостью. Гильзы могут запрессовываться как «на холодную», так и термическим способом. «Мокрые» гильзы постоянно контактируют с охлаждающей жидкостью. Процедура ремонта в этом случае гораздо проще, так как выполняется вручную. Старые гильзы вытаскиваются и заменяются новыми.

Перед установкой «сухих» гильз производят расточку блока под их размеры. Это одна из важнейших операций, так как от качества ее исполнения будет зависеть дальнейший ресурс двигателя. Во время расточки, помимо необходимого размера, соблюдают геометрию и степень чистоты отверстия под гильзы. В противном случае оставшиеся бочкообразность или конусность передадутся гильзе, с которой для устранения этих недостатков, придется снимать дополнительный слой металла, что скажется на прочности гильзы.

Поэтому нужно избегать ремонта на старых станках с невысоким классом точности. Эти работы у нас выполняются специалистами, имеющими многолетний стаж в этой области.

При установке гильз на «горячую» обеспечивают натяг порядка 50– 80 мкм, предварительно равномерно нагрев блок до 120–150 градусов. Затем, охлажденные в азоте гильзы, вставляют в блок. После выравнивания температуры, гильза будет сидеть в блоке «намертво».

При установке гильз на «холодную», приходится увеличивать толщину гильзы, чтобы не наступило коробления при запрессовке, и так как в этом случае натяг составляет лишь 0,05 мм,

Гильзовка алюминиевого блока цилиндров

Алюминиевые блоки гильзуются по аналогии с чугунными блоками, с установкой специальных гильз из алюминия с содержанием различных присадок. Так если блок отлит из сплава локасила, то для восстановления цилиндров используют гильзы, с высоким содержанием кремния (до 28%), из алюминия. В современных блоках с покрытием цилиндров никелем, вообще не предусмотрена расточка, и такие блоки восстанавливаются алюминиевыми гильзами. В отдельных случаях могут применяться и чугунные гильзы, что удешевляет ремонт.

Гильзовка двигателя

Производится гильзовка любых двигателей, блоки которых изготовлены из чугуна, цельноалюминиевых блоков и сплавов алюминия.

Перепрессование поршней

Выполняется перепрессовка всех видов поршней, как горячим, так и холодным способом, в зависимости от посадки поршневого пальца. Выпрессовка выполняется с использованием гидравлического пресса, имеющего переходники под все виды поршней. Сборка поршней с шатунами, производится после предварительного нагрева в термопечи. В зависимости от конструкции поршневого пальца, нагреву подлежит либо поршень, либо шатун.

Замена вкладышей промежуточного вала

При износе вкладышей промежуточного вала, производится их замена с последующей обработкой с использованием одноходовой развертки. Эта одна из ответственных работ, так как вкладыши вала имеют прямой магистральный канал давления и, при износе это сказывается на общем давлении в двигателе.

Шлифовка промежуточного вала

При замене вкладышей промежуточного вала при необходимости производится его шлифовка, в этом случае вкладыши устанавливаются ремонтного размера.

Установка заглушек с изготовлением

Температурные заглушки блока и заглушки масляных каналов, а также заглушки масляных полостей коленчатого вала заменяются при их повреждении или при проведении ремонтных работ. Все виды заглушек изготавливаются на месте и устанавливаются с соблюдением необходимого натяга.

Ремонт постели коленвала

В случаях предельно допустимого износа или аварийного задира шейки коленвала, а также при сильных перегревах происходит деформирование постели коленвала. В этих случаях крышки (бугеля) коленвала занижаются на незначительную величину, затем их затягивают предписанным моментом и производят расточку и хонингование постели коленчатого вала. Этой операцией достигается восстановление геометрии и соосности постели коленвала.

Шлифовка плоскости блока цилиндров

Обычно при перегреве головки блока происходит её деформация, а при сильном перегреве деформируется и плоскость блока цилиндров. Для устранения этого дефекта плоскость блока цилиндров подлежит шлифованию до допустимого размера. Выполняются шлифовальные работы любых блоков.

Опрессовка блока цилиндров

В случаях, когда невозможно определить место утечки жидкости или масла, производится опрессовывание блоков или головок блока, с использованием специального оборудования с полным погружением деталей в горячую (80°С) воду и подачей повышенного давления для обнаружения места утечки. Оборудование позволяет производить опрессовывание любых видов блоков двигателей или головок блока.

Формула изобретения

1. Способ восстановления постелей коренных подшипников блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания, включающий обработку площадок плоскостей разъема крышек коренных подшипников блока цилиндров и установку в постелях блока цилиндров инструмента для обработки постелей коренных подшипников блока цилиндров, отличающийся тем, что обработку площадок плоскостей разъема крышек коренных подшипников блока цилиндров осуществляют притиркой до выведения следов износа переносным плоским притиром, перекрывающим по длине не менее двух площадок плоскости разъема коренных подшипников блока цилиндров, затем замеряют эллипс постелей для каждого коренного подшипника блока цилиндров и укладывают в постели блока цилиндров инструмент для ее обработки, выполненный в виде цилиндрического нерегулируемого притира, на поверхность которого предварительно нанесена притирочная паста, устанавливают крышки коренных подшипников блока цилиндров, на площадке плоскости разъема которых с блоком цилиндров располагают прокладки, суммарная толщина которых равна величине эллипса постели для каждого коренного подшипника блока цилиндров, осуществляют прижим крышек коренных подшипников блока цилиндров посредством пружин, одетых на болты крышек коренных подшипников блока цилиндров, придают цилиндрическому нерегулируемому притиру вращательное возвратно-поступательное движение, поджимая его в процессе притирки к крышкам коренных подшипников блока цилиндров и снимают прокладки по мере смыкания крышек коренных подшипников блока цилиндров до полного их смыкания, причем притирку постелей коренных подшипников ведут при горизонтальном положении блока цилиндров, когда постели блока цилиндров обращены вниз, при этом диаметр цилиндрического нерегулируемого притира определяют по формуле: Дпр=Дном — Пмин /1000, где Дпр — диаметр цилиндрического нерегулируемого притира, мм; Дном — номинальный диаметр постели коренных подшипников блока цилиндров, мм; Пмин — минимальная зернистость применяемой притирочной пасты, мкм.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что притирку постелей коренных подшипников блока цилиндров ведут с поворотом блока цилиндров на 180°, прижимая цилиндрический нерегулируемый притир к постелям блока цилиндров.

Восстановление опор постели коленвала легковых двигателей

1. Главная
2. Услуги
3. Ремонт блоков цилиндров
4. Восстановление опор постели коленвала легковых двигателей

Восстановление опор постели коленвала легковых двигателей

Цена: 5 500 руб. / шт.

Допустимые габариты блока цилиндров: длина/ширина/высота:1000/320/420мм, minØ68, maxØ112

На видео показан процесс восстановления постели коленвала

Стоимость ремонта постели коленвала (расточка или хонингование), грузовых и легковых автомобилей:

Представленная информация носит справочный характер, точная стоимость услуг определяется специалистами сервиса в зависимости от сложности, технических особенностей и стоимости запчастей.

Адреса и телефоны наших сервисов

Автосервис на Уралмаше Екатеринбург, пр. Космонавтов, 107

тел.: (343) 307-11-00

Автосервис в Центре Екатеринбург, ул.Чапаева, 7/1

тел.: 219-44-42

Автосервис в г. В. Пышма г. В. Пышма

тел.: +7-904-171-18-23

Восстановление опор постели коленвала легковых двигателей: 5 500 р. / шт.

Расточка постели коленвала АЗЛК: 6 500 р. / блок

Расточка постели коленвала ВАЗ: 6 500 р. / блок

Расточка постели коленвала ГАЗ: 6 500 р. / блок

Расточка постели коленвала грузовых двигателей: 6 500 р. / блок

Расточка постели коленвала Д-160, А01, крупногабаритный: 10 000 р. / блок

Расточка постели коленвала ЗИЛ: 6 500 р. / блок

Расточка постели коленвала ЗИЛ- дизель: 8 500 р. / блок

Расточка постели коленвала ЗИЛ- дизель: 7 000 р. / постель

Расточка постели коленвала ЗМЗ: 6 500 р. / блок

Расточка постели коленвала иностранных двигателей: 2 000 р. / опора

Расточка постели коленвала иностранных двигателей с единой крышкой постели ( тип «плита»): 12 000 р. / блок

Расточка постели коленвала иностранных двигателей с раздель. крышками постели («бугели»): 12 000 р. / блок

Расточка постели коленвала иностранных двигателей, крупногабаритные (от 980 мм и более): 3 000 р. / опора

Расточка постели коленвала КАМАЗ (в рем.размер): 8 500 р. / блок

Расточка постели коленвала КАМАЗ (в рем.размер): 7 000 р. / постель

Расточка постели коленвала УАЗ: 6 500 р. / блок

Расточка постели коленвала ЯМЗ: 8 500 р. / блок

Расточка постели коленвала ЯМЗ: 7 000 р. / постель

Укладка вала демонстрационная легковых двигателей: 1 500 р. / шт.

Отправить сообщение или сделать заказ

Заполните поля формы и отправьте сообщение — специалист сервиса свяжется с Вами в ближайшее время. Обязательно укажите свои контактные данные для возможности связаться с вами для предоставления консультации.

Замена ШРУСа и пыльник ШРУСа своими руками

Малейшее попадание пыли и грязи выведет ШРУСы из строя за сотню километров пробега. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно внимательно осматривать защитные резиновые чехлы (пыльники) — нет ли в них трещин, а также возможных повреждений. В данной статье мы расскажем как проверить состояние пыльников ШРУСа, а также как заменить пыльник и ШРУС в автомобиле своими руками.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.

Как проверить состояние пыльников ШРУСа и самого ШРУСа

Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСа требуется всего лишь вывернуть передние колеса до упора и посмотреть, где расположен ШРУС. Если гофрированная резинка цела, а вокруг нее нет следов разбрызганной смазки, то все в порядке. Если же ее целостность нарушена, то лучше всего сразу заменить деталь. ШРУС может работать только в условиях хорошего состояния всех составляющих. В противном случае туда начнет попадать влага и грязь с дороги, и ШРУС быстро придет в негодность.

Кроме того, нарушения в работе ШРУСа легко определить по специфическому звуку: при осуществлении крутого поворота будет отчетливо слышен треск. Если поменять деталь немедленно нет возможности, то можно некоторое время ездить и с неисправной деталью. Но если вовремя не заменить ее, то она просто развалится на ходу движения автомобиля и тогда это обернется еще большими проблемами, а именно вызывом эвакуатора и потеренным временем.

Чтобы проверить ШРУС нужно вывернуть колеса максимально влево и начать потихоньку двигаться. Если будет слышен хруст — то неисправен ШРУС правого колеса. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса, когда выворачиваем руль максимально вправо.

Как правильно заменить ШРУС и пыльник ШРУСа

Операция по замене ШРУСа или защитных чехлов слишком много времени не займет. Для этого понадобятся яма, эстакада или подъемник, молоток, бородок, накидные ключи или головки на 17 и 30 мм, слесарные тиски, лом, отвертка, пассатижи и домкрат (если работы проводятся на яме). Из расходных материалов, кроме комплекта пыльников ШРУСа, понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРУС-4.

Для наглядного пособия к инструкции по замене ШРУСа предлагаю посмотреть несколько видео-уроков как правильно заменить ШРУС в автомобиле в посте. Так вы сможете максимально точно ознакомиться с процессом замены ШРУСа и его пыльника. Операции по замене ШРУСа своими руками меняем ШРУС своими руками- устанавливаем автомобиль на яму или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью — достаточно 1,5-2 литра. Также некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют ШРУС и его пыльник без слива масла из КПП;

— вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод;

— снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и бородком раскерниваем юбку на гайке ступицы;

— попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы;

— накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;

— чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать ломик или длинную монтажную лопатку. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля;

— оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.

Демонтаж привода с автомобиля на этом можно считать законченным. Теперь переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Далее действуем следующим образом:

— с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута;

— сдвинув немного защитный чехол (пыльник), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода;

— с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки. После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить;

ЗАМЕНА ШРУСА И ЕГО ПЫЛЬНИКА. СОВЕТЫ

Малейшее попадание пыли и грязи быстро выведет ШРУС из строя. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно осматривать резиновые чехлы (пыльники) — нет ли повреждений. Расскажу как проверить состояние пыльников и заменить ШРУС.
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ШРУСА И ПЫЛЬНИКОВ

Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСа требуется вывернуть передние колеса до упора и посмотреть, где расположен ШРУС. Лучше это проделать на подъемнике. Если гофрированная резинка цела, а вокруг нее нет следов разбрызганной смазки — все в порядке. Если целостность нарушена, то лучше сразу заменить чехол. В противном случае туда начнет попадать грязь, и ШРУС быстро придет в негодность.

Нарушения в работе ШРУСа можно определить по специфическому звуку: при осуществлении крутого поворота (колеса вывернуты на максимальный угол) будет отчетливо слышен треск. Если вовремя не заменить ШРУС — он развалится на ходу и это обернется большими проблемами. Ездить долго с неисправным ШРУСом не рекомендуется.

комплект ШРУСа и его пыльник
Чтобы проверить ШРУС нужно вывернуть колеса максимально влево и начать потихоньку двигаться. Если будет слышен хруст — то неисправен ШРУС правого колеса. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса, когда выворачиваем руль максимально вправо.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ШРУС И ПЫЛЬНИК ШРУСА

Для замене ШРУСа или защитных чехлов понадобятся яма или подъемник, молоток, накидные ключи или головки на 17 и 30 мм, слесарные тиски, отвертка, пассатижи. Из расходных материалов понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРУС-4 и гайка ступицы со стопором (всё это обычно поставляется в комплекте с новым ШРУСом).

Резиновые защитные чехлы на ШРУСах переднеприводных автомобилей закреплены обычно ленточными навертными хомутами. При ремонте шарнира и смене чехла обязательно замените эти хомуты на червячные (винтовые). Они удобнее при установке и более надежно держат чехол, не позволяя грязи проникать внутрь шарниров.
Для наглядного пособия к инструкции по замене ШРУСа предлагаю посмотреть несколько “видео-уроков как правильно заменить ШРУС” или воспользоваться нижеследующими советами.
ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ШРУСА

— устанавливаем автомобиль на яму или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью — достаточно 1,5-2 литра. Некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют ШРУС и его пыльник без слива масла из КПП;

— вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод;

— снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и зубилом раскерниваем юбку на гайке ступицы;

— попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы Легко открутить гайку ступицы можно при помощи пневматического гайковерта, который при откручивании работает с вибрацией — при этом не надо фиксировать колесо;

— накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;

— чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать монтажку или ломик. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля;

вытаскиваем ШРУС из КПП и ступицы колеса
— оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.

Демонтаж привода с автомобиля можно считать законченным. Переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Действуем следующим образом:

— с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута;

— сдвинув немного защитный чехол (пыльник), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода;

— с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки. После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить;

— орудуя по окружности плоской отверткой, надеваем на вал новый “пыльник”;

— промытый и обследованный ШРУС надеваем внутренней обоймой на вал до упора в стопорное кольцо;

— чтобы преодолеть сопротивление этого кольца на сжатие, снова понадобится выколотка с наконечником из мягкого металла, только усилие прикладываем к шлицевой части ШРУСа;

— внутрь ШРУСа и в защитный чехол закладываем свежую смазку, надеваем чехол на корпус с помощью плоской отвертки и фиксируем его хомутами. После чего устанавливаем собранный привод на автомобиль в обратной последовательности.

Гайку ступицы поменяйте на новую, а затягивать ее следует с усилием не менее 23-25 кгс м, т.е. очень-очень сильно, возможно при помощи “удлинителей” для большего усилия.

Все детали ШРУСа следует промыть, обновить смазку, если требуется, надеть новый чехол и затем установить обратно, закрепляя остальные детали и комплектующие в том же порядке. Если работа кажется сложной — можно обратиться в авто сервис.

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

• старение резины и появление на ней усталостных трещин;
• попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
• химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
• износ и протирание при нарушении правил монтажа;
• прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

• неопреновые;
• полиуретановые;
• силиконовые;
• термопластиковые;
• дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

• машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
• снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
• отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Замена пыльника ШРУСа: как поменять пыльник самостоятельно

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) является прочной и надежной деталью. При этом рабочую часть шарнира защищает резиновый пыльник, который препятствует подпаданию влаги, грязи и песка, а также вымыванию смазки ШРУС из шарнирного соединения.

При этом в процессе эксплуатации указанные пыльники ШРУС (пыльник ШРУСа наружный и пыльник ШРУСа внутренний) постепенно изнашиваются. Основные проблемы пыльника:

• резина рассыхается, рвется и трескается;
• ослабляется хомут, который удерживает пыльник и т.д.

В результате мелкие частицы и вода проникают в шарнир и быстро выводят элемент из строя. Чтобы увеличить срок службы ШРУС, за состоянием пыльников нужно следить и менять их при появлении даже малейших дефектов. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда менять пыльник ШРУС

Замена пыльников ШРУС необходима в том случае, если было обнаружено повреждение самого пыльника, при этом шарнир еще находится в исправном рабочем состоянии. В подобной ситуации достаточно снять старый пыльник, обновить смазку ШРУС и поставить новый пыльник гранаты.

Как поменять пыльник ШРУСа: доступные способы

Существует несколько способов замены пыльников:

1. с разборкой;
2. без разборки полуоси;

Первый вариант можно считать «классической» заменой. При этом основной недостаток — большой объем работ. Второй способ более предпочтителен, так как позволяет значительно упростить процесс и сократить время на выполнение работ. Что касается минусов способа, для этого нужно специальное оборудование.

Вполне очевидно, что такой пневмоинструмент есть далеко не у каждого автолюбителя. Также нецелесообразно приобретать такое решение для личного пользования, так как проще обратиться на СТО, если нужна замена пыльника ШРУСа без снятия. Если же пыльник нужно поменять самостоятельно, ниже рассмотрим замену пыльника на примере внутреннего ШРУС и наружного.

Как выбрать пыльник ШРУС для замены

Замена пыльника внутреннего ШРУСа необходима в том случае, если поврежден пыльник, но само шарнирное соединение находится в нормальном состоянии (нет характерных стуков при проверке ШРУС под нагрузкой).

Определившись с тем, что будет меняться только пыльник, нужно выбрать подходящий кожух. Новый пыльник должен быть:

• выполнен из гибкой плотной резины, силикона или полиуретана;
• форма должна быть гофрированной и конусной, надежно фиксироваться хомутом;

Обратите внимание, внутренний пыльник ШРУСа отличается более сложной формой по сравнению с наружным пыльником, также он больше по размеру. Пыльник должен эффективно защищать как от внешних воздействий, так и выдерживать давление смазки внутри шарнира. Еще пыльники гранаты должен быть устойчивыми к высоким нагревам.

При подборе оптимально выворачивать одну из складок нового пыльника наружу, чтобы провести визуальную оценку. В норме не должно быть трещин, расслоений, изменения цвета и т.д.

Как заменить пыльник наружного ШРУСа

В качестве примера рассмотрим замену пыльника ШРУС на ВАЗ 2114. Первое, внешний пыльник повреждается намного чаще, чем внутренний. Причина — он располагается ближе к ступице и испытывает больше негативных воздействий.

Для выполнения работ потребуется набор ключей (рожковые, накидные, головки), щетка по металлу, молоток, домкрат, а также новый пыльник и смазка ШРУС-4. Теперь можно приступать к замене:

• сначала авто загоняется на яму;
• дальше включается первая передача;
• машину поддомкрачивают и снимают колесо;
• затем откручивается гайка крепления ступицы и снимается шайба под ней;
• дальше в подготовленную емкость сливается масло из КПП;
• затем нужно открутить два болта крепления нижней шаровой опоры к ступице.
• теперь руль следует выкрутить до упора в ту сторону, где производится ремонт (необходимо, чтобы привод полностью сместился во внутреннем ШРУСе);
• дальше ступица снимается со шлицов приводного вал;.
• теперь выполняется полное снятие привода;
• чтобы снять привод, между корпусом КПП и внутренним шарниром вставляется монтировка, при помощи которой вытягивается вал из КПП и привод снимается.

Кстати, чтобы не сливать масло из КПП, некоторые пробуют выбить внешнюю гранату, не снимая внутренний ШРУС (снимаются хомуты пыльника и пыльник режут). Для этого нужно зажать вал привода в тисках, чтобы привод не мог сдвигаться на внутреннем шарнире. Затем помощник сбивает ШРУС, простукивая по внутренней обойме шарнира. Обратите внимание, данный способ применять не рекомендуется!

Смазка набивается перед натягиванием пыльника на ШРУС, смазочный материал наносят внутрь пыльника и внутрь шарнира. Для смазки используют ШРУС-4. Затем пыльник фиксируется хомутами. Завершающий этап — обратная сборка.

Обратите внимание, если пыльники меняются с двух сторон, нельзя извлекать приводы одновременно. Это может привести к смещению шестерен внутри КПП. Если это произойдет, поставить приводы на место будет очень сложно.

Пыльник внутреннего ШРУС: замена

Замена пыльника внутреннего ШРУСа не является сложной процедурой и может быть выполнена в условиях обычного гаража своими руками. Для того чтобы поменять чехол, потребуется выполнить следующие действия:

• затянуть ручник, поставить рычаг КПП на первую передачу или положение P для коробки-автомат;
• установить противооткатные упоры под колеса на задней оси, поднять автомобиль на домкрате и снять колесо со стороны, где будет меняться пыльник;
• снять тормозной суппорт с диска, снять тормозной диск, далее снимается ступица, а также шаровая опора;
• на некоторых авто можно поменять пыльник без снятия полуоси, однако в подавляющем большинстве случаев полуось нужно будет снимать;
• выполнив демонтаж, нужно выполнить снятие хомутов пыльника, стянуть пыльник со стакана, а также извлечь стопорное кольцо;
• следующий шаг — достать обойму ШРУС с шариками, почистить шарики от остатков старой смазки и набить свежую смазку в шарнир;
• теперь нужно поставить обратно обоймы с шариками и закрепить стопорное кольцо;
• завершающий этап сводится к тому, что потребуется установить новый пыльник и закрепить хомут, после чего проверяется надежность его фиксации.

Рекомендации

Часто бывает так, что водитель обнаруживает разрыв пыльника ШРУС прямо в дороге. При этом движение на большие расстояния с порванным пыльником может стать причиной быстрого повреждения детали (особенно если дорога мокрая).

Чтобы сохранить ШРУС и доехать до места ремонта необходимо срочно принимать меры. Как правило, для этого достаточно иметь под рукой полиэтиленовый пакет, а также проволоку или веревку. Еще желательно подготовить какую-либо консистентную смазку.

Для решения проблемы потребуется:

• поднять автомобиль на домкрате;
• убрать остатки вытекшей смазки;
• заполнить смазкой прорванный пыльник;
• обернуть пыльник пакетом;
• затянуть проволокой или веревкой, приходясь по каждой бороздке пыльника.

Добавим, что в рамках ТО каждые 10-15 тыс. км важно проверять состояние пыльников ШРУС, так как замена пыльника наружного или внутреннего может потребоваться абсолютно неожиданно.

По этой причине необходимо регулярно проверять защитные пыльники ШРУСов, чтобы увеличить ресурс наружных и внутренних гранат. Как правило, именно регулярный осмотр позволяет выявить проблемы с пыльниками на ранней стадии, то есть еще до появления хруста и стуков.

Как самому заменить пыльник ШРУСа?

Для передачи крутящего момента к управляемым колесам используются валы со специальными шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами. При разрушении кожуха происходит вымывание смазки и попадание пыли на трущиеся поверхности. Своевременная замена пыльника ШРУСа позволяет снизить затраты на ремонт и продлевает срок эксплуатации шарнира.

Проверка состояния пыльников

Для проверки состояния резинового чехла необходимо осмотреть поверхность детали, поворачивая приводной вал. Поиск поврежденной детали производится на подъемнике или при снятом колесе, для улучшения видимости используется карманный фонарик или переносная лампа.

На поверхности не допускаются разломы или разрывы, для дополнительной проверки рекомендуется ощупать поверхность чехла рукой. Если на поверхности пыльника присутствует смазка, то необходимо разобраться с причиной появления замасливания.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа, имеющего унифицированную конструкцию, идентична для большинства автомобилей с приводом на передние колеса. Работы выполняются на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом ремонта необходимо приобрести новый чехол (оригинальный или от альтернативного производителя) с комплектом металлических крепежных хомутов. Также требуется приобрести смазку, которая вводится во внутреннюю часть пыльника.

Необходимые инструменты

Минимальный набор инструментов, необходимых для выполнения ремонта:

• механический или гидравлический домкрат;
• упоры под колеса и вспомогательные подставки для удержания кузова;
• металлическая щетка для очистки поверхности от присохшей грязи;
• молоток и зубило;
• ветошь для протирки;
• набор гаечных ключей и головок;
• динамометрический ключ;
• отвертка с плоским жалом и плоскогубцы;
• лопатка для нанесения смазки в полость чехла.

Ход работы

Последовательность действий при замене внешнего пыльника:

1. Поставить автомобиль на яму, затянуть ручной тормоз и установить под задние колеса упоры.
2. Ослабить гайки или болты крепления колесного диска к ступице, а затем поднять кузов на домкрате.
3. Установить под порог страховочные упоры (при их отсутствии допускается применение запасного колеса с доской).
4. Демонтировать колесо, а затем снять фиксаторы центральной гайки (для удержания используется шплинт или загнутая в пазы фаска гайки).
5. Отвернуть гайку, для выполнения процедуры потребуется помощь второго человека, который нажмет на педаль тормоза.
6. Демонтировать тормозные колодки и суппорт, который отводится в сторону (снятие шланга не требуется). Суппорт крепится болтами к поворотному кулаку, размер и расположение головок зависят от модели автомобиля.
7. Стянуть тормозной диск. Если деталь прикипела к ступице, то необходимо воспользоваться молотком. Удары наносятся через деревянную прокладку, предотвращающую повреждение поверхности диска.
8. Отвернуть болты, соединяющие ступицу и корпус амортизационной стойки. Перед разборкой необходимо счистить слой грязи щеткой и протереть поверхность ветошью.
9. Потянуть ступицу на себя, выводя шлицы вала из отверстия.
10. Демонтировать старый чехол, воспользовавшись ножом или отверткой. Одновременно удаляются старые хомуты, повторно использовать крепления не рекомендуется.
11. Аккуратно удалить старую смазку со следами воды или загрязнений с поверхности шарнира. Снятие смазки производится деревянной лопаткой и чистой ветошью или тряпками.
12. Снять внешний шарнир вместе с корпусом. Для выполнения задачи потребуется помощь напарника, который не позволяет разъединить шарнир вала около картера коробки передач. Шарнир снимается с оси с помощью зубила и молотка (в конструкции используется внутреннее стопорное кольцо, которое сжимается при ударе).
13. Протереть вал и ШРУС от остатков смазки, допускается разобрать узел и промыть детали бензином.
14. Собрать узел и нанести на детали слой смазки, вещество плотно набивается во все полости и пазы.
15. Надеть новый пыльник на вал, в полость чехла предварительно добавляется порция смазки.
16. Соединить шарнир и полуось, предварительно совместив посадочные зубцы.
17. Надеть на штатные места хомуты, а затем установить снятые детали. При затяжке резьбы необходима затяжка, рекомендованная заводом-изготовителем.

Вариант без снятия

Процедура снятия и установки чехла без разъединения вала и шарнира предусматривает использование специального приспособления, которое растягивает резиновый пыльник. Способ используется в случаях, когда разъединить детали без разрушения металлических элементов невозможно (из-за коррозии или конструктивных особенностей).

Методика снижает затраты времени на ремонт, но при растяжении пыльника возможно повреждение эластичного материала. Кроме того, возникают сложности с заполнением внутреннего объема смазкой.

Возможные проблемы

Распространенной проблемой является прикипание шарнира к валу. Если ступица крепится болтом, то для разъединения деталей необходимо закрутить болт в отверстие до упора. После того как деталь упрется в торец оси, следует еще сделать 2-3 оборота гаечным ключом, что позволит снять шарнир. Если крепление осуществляется гайкой, то потребуется полностью снять полуось, а затем зажать привод в тисках. Плотная фиксация детали позволит сбить шарнир зубилом, но если контакт разъединить не удается, то придется разрезать внутреннее кольцо ШРУСа болгаркой.

Ход работ при замене пыльника внутреннего ШРУСа

Для замены защитного резинового чехла внутреннего ШРУСа потребуется:

1. Демонтировать колесо, тормозной суппорт и диск.
2. Отсоединить точки крепления ступицы от амортизатора, а затем снять ступицу с приводной полуоси. На части машин необходимо вынуть шаровую опору из посадочного гнезда на поворотном кулаке, а затем снять ступицу.
3. Снять хомуты, удерживающие пыльник на картере коробки передач. Поскольку при снятии хвостовика из корпуса трансмиссии вытекает жидкое масло, то необходимо подложить ветошь.
4. Вынуть стопорное кольцо, удерживающее трипоиды, а затем аккуратно вытянуть привод из картера, пометив маркером положение деталей.
5. Отметить маркером положения трипоидов, а затем демонтировать тройник.
6. Промыть детали в бензине и протереть сухой тряпкой.
7. Установить на вал новый пыльник, заполнить узел смазкой и произвести обратную сборку привода. При монтаже необходимо нанести смазку на тройник и трипоиды.
8. После установки вала в коробку смонтировать хомуты, а затем установить на штатные места снятые детали подвески.

Как действовать при разрыве пыльника в дороге?

При разрыве пыльника в дороге необходимо поднять кузов машины на домкрате, а затем удалить через отверстие старую смазку и ввести порцию свежего вещества. Поврежденный участок закрывается целлофановым пакетом или обматывается изоляционной лентой или канцелярским скотчем. Подобная защита рассчитана на пробег до 500 км по сухой дороге. Если движение осуществляется в сырую погоду, то рекомендуется проверять состояние пакета через каждые 30-40 км, поскольку попадание грязи в смазку приводит к ускоренному износу шарнира.

Как производить замену пыльника наружного ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей представляет собой сложное устройство, которое нуждается в надежной защите от пыли и посторонних частиц. Своевременная замена пыльника наружного ШРУСа позволит избежать поломок и обеспечить надежную работу механизма.

1. Что такое пыльники и с какого материала воспроизводятся
2. Стоимость пыльников
3. Как часто нужно менять пыльник на ШРУСе
4. Признаки, когда необходимо менять пыльник
5. Инструкция по замене пыльника наружного ШРУСа
6. Что делать если “граната” не сбивается
7. Как заменить внешний пыльник ШРУСа без его снятия
8. Самодельное приспособление
9. Инструкция замена пыльника внутреннего ШРУСа
10. Что делать если пыльник порвался в дороге

Что такое пыльники и с какого материала воспроизводятся

Пыльник ШРУСа представляет собой изделие, которое с виду напоминает гофрированную грушу и производится из термопласта или резины. Часто неотъемлемую часть механизма называют чехлом наружного ШРУСа. Основные функции изделия выглядят следующим образом:

• Защита шарнира от пыли;
• Устранение вероятности потери смазки;
• Защита ШРУСа от воды и грязи.

Пыльники надеваются на внутренние и наружные шарниры. Как правило, они могут пересыхать и рваться, что подвергает устройство, передаваемое крутящий момент от двигателя к колесам, опасности.

Стоимость пыльников

Стоимость оригинального пыльника зависит от модели автомобиля и параметров чехла наружного ШРУСа. Оригинальные изделия сегодня представлены на рынке по стоимости от 2 до 3 тысяч рублей, что является высокой ценой для большинства владельцев транспортных средств.

Можно воспользоваться недорогими запчастями от других моделей автомобилей. Например, если параметры ШРУСа подходят, можно приобрести аналогичную грушу за 100-300 рублей.

Стоимость универсальных пыльников наружного ШРУСа стартует от 500 рублей и может доходить до 1 тысячи рублей.

Обратите внимание! Отличие оригинальных пыльников и аналогов заключается в том, что первые выполнены из термопласта и обладают повышенной устойчивостью и приемлемой эластичностью. Аналоги выполнены из резины, эксплуатационный срок которой оставляет желать лучшего.

Как часто нужно менять пыльник на ШРУСе

Пыльник на ШРУСе необходимо менять с той периодичностью, которая указана производителем элемента. Чехол ежедневно подвергается различным атмосферным, механическим и химическим воздействиям, поэтому рекомендуется придерживаться грамотно рассчитанной специалистами частоты.

Также, важно обращать внимание на эксплуатационные условия (езда по грунтовым дорогам, частая эксплуатация в холодное время года и прочее). Эксперты отмечают, что проверять состояние пыльника наружного ШРУСа необходимо по окончанию каждого сезона (весеннего, осеннего, летнего и зимнего).

Учитывая, что большинство неоригинальных моделей выполнены из резины, резкая смена температурного режима и уровня влажности негативным образом скажется на целостности и герметичности элемента.

Признаки, когда необходимо менять пыльник

Опыт владельцев машин подсказывает, что пыльник наружного ШРУСа является важнейшим элементом в механизме шарнира, благодаря которому обеспечивается абсолютная защита от воды, грязи и пыли. Только так система может эффективно выполнять номинальный функционал.

Резиновые чехлы чаще дают сбой. Как правило, они трескаются, или их герметичность нарушается. Чтобы выявить неисправность достаточно посмотреть на сам ШРУС. При нарушении герметичности или возникновении трещины на его поверхности будет смазка, т.к. одно из предназначений пыльника заключается в устранении вероятности протечки смазывающего вещества.

Инструкция по замене пыльника наружного ШРУСа

Перед тем, как поменять пыльник наружного ШРУСа, необходимо позаботиться о наличии смотровой ямы, а также инструментов из следующего списка:

1. Монтировка;
2. Домкрат и упоры;
3. Смазочное вещество;
4. Щетка по металлу и молоток;
5. Бензин для промывки;
6. Набор ключей (стандартных или с поворотной головкой).

Замена пыльника внешнего ШРУСа начинается с загона транспортного средства на смотровую яму. Лучше всего поставить 1ю передачу. Далее следует поослабить крепления на колесах, снять чехол и выкрутить ступичную гайку. Однако перед этим понадобится убрать загибы, которые входят в паз. Установив машину на домкрат, следует подставить под колеса упоры и выполнить следующие действия:

• Демонтировать защиту картера при ее наличии;
• Открутить крепления шаровой опоры;
• Минимизировать длину ШРУСа поворотом руля до упора;
• Отвести поворотный кулак в сторону и вынуть ШРУС из ступицы;
• Снять хомуты и вытащить поврежденный пыльник (его можно разрезать);
• Очистить ШРУС от старой смазки;
• Сбить гранату с вала (следует стучать молотком по внутренней части ШРУСа через проставку из мягкого металла, чтобы не повредить ШРУС, одновременно вытягивая шарнир на себя).

В случае удачного демонтажа необходимо осмотреть стопорное кольцо на предмет поломки. Также, щеткой по металлу следует очистить привод от ржавчины и других веществ. Далее в гранату набивается смазка, после чего на вал надевается новенький пыльник. С помощью деревянной или резиновой проставки необходимо забить гранату на прежнее место и закрепить хомутами пыльник.

Что делать если “граната” не сбивается

Граната не всегда поддается демонтажу, поэтому часто необходимо приложить больше усилий. Однако не нужно быть фанатичным. Демонтаж с помощью грубой физической силы может привести к повреждению подшипников, располагающихся в коробке передач.

Однако есть еще один метод замены чехла ШРУСа, который подразумевает полный демонтаж всего привода. Однако об этом поговорим через несколько разделов.

Как заменить внешний пыльник ШРУСа без его снятия

Не все знают, что произвести замену внешнего пыльника ШРУСа можно и без снятия ШРУСа. Как правило, такие манипуляции можно осуществлять с моделями отечественного автомобильного производства.

Перед тем, как заменить пыльник ШРУСа без снятия, необходимо обзавестись специальным оборудованием, которое осуществляет растяжку «груши». Изделие представляет собой конструкцию со специальными креплениями и подвижными рычагами, которые соединяются шлангом для дальнейшей подачи сжатого воздуха.

На рычаги надевается сам пыльник, который вскоре растягивается. Владельцу транспортного средства остается только протянуть конструкцию через демонтированную из ступицы гранату и отпустить подвижные рычаги. Процесс не отнимает много времени и сил, поэтому с заменой сможет справиться любой владелец автомобиля.

Самодельное приспособление

Иногда можно произвести замену и без специального оборудования, достаточно воспользоваться подручными изделиями. В качестве приспособления отлично выступит раструб от огнетушителя, который соответствует по размерам.

Широкая часть должна быть надетой на гранату, которая сбивается. Сама груша натягивается на раструб с помощью проворачивания. Лучше всего предварительно обработать шарнир смазывающим веществом.

Возможно, придется приложить немного усилий для проталкивания пыльника. Как только операция принесла успех, необходимо вывернуть его и закрепить. Однако приспособления не всегда есть под рукой у каждого владельца транспортного средства, поэтому может понадобиться помощь специального оборудования или креатив.

Инструкция замена пыльника внутреннего ШРУСа

Замена пыльника внутреннего ШРУСа предполагает полный демонтаж приводного вала. Для начала следует снять наружный ШРУС (весь процесс был описан выше). Далее необходимо слить масло с коробки и открутить крепление внутреннего шарнира, после чего вставить между ШРУСом и КПП плоское приспособление – монтажку, которая должна выйти из своего гнезда. Затем выполняются следующие действия:

• Съем стопорного кольца;
• Демонтаж внутреннего шарнира и шариков в сепараторе;
• Съем обоймы и ее стопора;
• Промывка комплектующих деталей в бензине;
• Установка нового чехла с полной сборкой в обратном порядке;
• Установка привода и заливка масла в коробку.

Таким методом можно воспользоваться и в том случае, когда не получается сбить гранату. Достаточно воспользоваться тисками и получить необходимый результат.

Что делать если пыльник порвался в дороге

Бывает, что при смене колеса обнаруживается трещина или прорыв чехла. В этом случае необходимо предпринять какие-либо действия, чтобы сохранить состояние шарнира и уберечь себя на дороге. Для того следует выполнить следующие действия:

1. Поставить транспортное средство на домкрат;
2. По возможности вытащить всю старую смазку и забить пыльник новой смазкой до самого упора;
3. Обмотать весь чехол полиэтиленовым пакетом и затянуть его в местах выемки в гофре веревкой;
4. Сверху желательно пройтись изоляционной лентой или обычным скотчем.

Такое решение позволит без особых проблем проехать около 500 км. Однако рекомендуется периодически проверять целостность «пыльника» во избежание проблем с шарниром. Если транспортное средство движется по грунтовой дороге или во время дождливой погоды, лучше всего посетить ближайший сервис и воспользоваться помощью специалистов.

Если вы не знаете, как заменить пыльник самостоятельно, это видео даст исчерпывающие ответы по смене неотъемлемого элемента шарнира и советы по ремонту и обслуживанию ШРУСа.

Оставьте ваш комментарий и поделитесь этой статьей в соцсетях.