Как выбрать и сделать браслеты противоскольжения своими руками

Самодельные браслеты противоскольжения своими руками

Что лучше цепи или браслеты противоскольжения

Браслеты появились на колесах машин относительно недавно. Эффективность браслетов была подтверждена на самом сложном бездорожье. Они помогают уверенно преодолевать глубокий снег и непролазную грязь. Водители быстро оценили достоинства этого средства противоскольжения, и оно быстро получило распространение. По некоторым свойствам браслет превзошел традиционную цепь.

Он состоит из двух отрезков цепи, закрепленных по торцам двух металлических шпилек. На каждой из них закреплен очень прочный противоскользящий ремень из плетеного полипропилена, который продевается через отверстия колесного диска. На конце одного из этих ремней закреплен специальный замок, который после крепления на шине фиксирует все устройство. Браслет может устанавливаться на автомобиль с передним, задним или полным приводом. Благодаря регулировке размеров, он может ставиться на любое колесо, совмещаться с машинами большинства марок.

Несколько таких изделий, смонтированных на колесе, обеспечивают внедорожные характеристики близкие к цепи. Причем их количество прямо пропорционально плавности хода машины. Каждый водитель в зависимости от дорожной ситуации сам определяет нужное количество браслетов и колес для их установки.

К достоинствам этого средства относятся:

возможность самому осуществить его монтаж на застрявшее колесо;
улучшение проходимости машины на скользкой и заснеженной дороге;
простота конструкции и малое время крепления;
компактность, позволяющая удобно разместить в машине несколько браслетов;
демократичная цена;
использование на автомобилях разных классов;
универсальность, позволяющая использовать на колесах разных радиусов;
более высокий, чем у цепей уровень безопасности.

Важно, что конструкция этого средства позволяет изготавливать браслеты противоскольжения своими руками. Немало автомобилистов этим пользуются, делая вполне качественные и надежные устройства.

Установка браслетов на колёса, варианты крепления

Установка браслетов на колёса не представляет особой проблемы. Есть несколько вариантов крепления, о которых необходимо знать. Разница между ними довольно существенная:

Первый вариант — устанавливать браслеты только на задние колёса. Такой метод актуален особенно для машин с передним приводом.
Второй вариант — устанавливать только на передние колёса. Соответственно, наиболее эффективен для авто с задним приводом.
Третий метод — устанавливать на все 4 колеса. Самый надежный и безопасный вариант, гарантирующий максимальное сцепление на дороге.

Главное правило, вне зависимости от метода крепления — это равномерное распределение браслетов. То есть, если всего вы крепите на колесо 3 ремня, то делать это необходимо в равной удалённости друг от друга. Только такой способ позволит минимизировать износ резины и добиться точного противоскольжения.

Какие бывают браслеты

Колесо, оснащенное браслетом, по сути, получает съемный усилитель протектора, который:

Помогает поднять ходовые возможности машины.
Увеличивается безопасность машины в пути.
Торможение становится эффективнее.
Минимизируются боковые заносы.
Уменьшаются пробуксовки.

Комплектующие браслета могут быть из разных материалов, разной толщины в зависимости от класса машины. Так, у автобусов и грузовых автомобилей толщина металла, из которого сделана цепь, составляет 8 мм, а ширина прочной тканевой ленты порядка 50 мм. Для цепей браслетов внедорожников идет 6-миллиметровая цепь и толстый ремень для его крепления. Легковой автомобиль массой до полутора тонн имеет цепь с сечением прутка в 5 мм и ленту шириной 25 мм. Обычно набор для автомобиля состоит из шести браслетов. На каждое колесо по три штуки. Это позволяет преодолевать грязь, песок, снег, глину, раскисшую землю. В комплект фабричного производства входят также перчатки, инструкция по монтажу и безопасному ведению работ, прорезиненный прочный затягивающийся мешок или пластиковый кейс.

Обычно используются две цепи этого антискользящего изделия. Все чаще встречаются трехцепные, которые ставят на автомобиль для преодоления особо сложной дороги. Крепятся цепи на прочную металлическую планку трапециевидной формы. На резине их фиксирует особо прочный ремень. В последние годы на некоторых автомобилях ставят браслеты, в которых функцию противоскользящих цепей выполняют ремни из полиуретана высокой износоустойчивости. Сверху них закреплены металлические скобы, обеспечивающие прекрасное сцепление на льду. Оснащены они замками с функцией самонатяжения. Бывают сделанные в виде металлической скобы с шипами. Встречаются сделанные самодельщиками из отрезка шины большего размера.

Разнообразие конструкторских вариантов позволяет человеку с хорошими слесарными навыками сделать браслеты противоскольжения своими руками.

Назначение браслетов

Конструкция браслетов противоскольжения представляет собой сочетание нескольких частей: цепь, ремешок и самозатягивающийся замок. В отличие от цепей, браслеты не нужно устанавливать заранее, их можно закрепить непосредственно перед гололёдом или перед проездом по скользкой дороге.

Подобные устройства позволяют спокойно проезжать по снежным дорогам, избегать пробуксовки, а также обеспечивать дополнительную безопасность за счёт более плотного сцепления с дорожным покрытием. Часто браслеты приобретают владельцы автомобилей перед поездкой в горную местность, перед сильными снегопадами или заморозками. Огромным плюсом является то, что установить браслет на покрышку может каждый: для этого не нужно особых навыков или знаний.

Как сделать браслеты противоскольжения своими руками

Прежде чем начинать изготовление таких браслетов, стоит обратить внимание на устройство продающихся подобных изделий. После этого сделать браслеты будет проще. До начала работы уточнить, какие материалы и инструменты нужны. Определить общую длину цепи, фиксирующего ремня, длину и диаметр высокопрочного стального прута для нарезания шпилек. Понадобятся металлические трубки, которые будут одеваться на шпильку для снижения истирания ремня.

Нужны будут также гайки, шайбы, фиксирующие замки, пряжки. Цепь надо подбирать сварную с антикоррозийным покрытием, ремень из прочного плетеного синтетического материала. Из оборудования для работы понадобятся инструменты и материалы для разрезания цепей, нарезания резьбы, обрезания и прошивки ремня.

Купленный материал нужно разметить, проверить правильность расчетов и разрезать по соответствующим размерам. Нарезать резьбу на шпильках, заготовить металлические трубки для них. Более короткие куски ремня идут на крепление замка, те, что длиннее – для затягивания браслета. Торцы ремня оплавить. С одного конца каждого ремня сделать петлю с прошивкой, в которую должна плотно входить трубка.

После этого непосредственно изготавливать браслеты противоскольжения своими руками. Сначала следует сделать заготовку шпилек. На их смазанную солидолом поверхность надеть трубки. Затем с двух сторон обеих шпилек с помощью гаек и шайб закрепить конечные звенья цепей. На короткую часть ремня ставится замок. Длинная часть пропускается через отверстие в диске и снаружи соединяется с замком.

Первое изделие монтируется на автомобиль, где проверяется его работоспособность и отсутствие контакта с деталями тормозного механизма. Обычно это 2-3 штуки на ведущее колесо. Если заниматься этим в свободное от работы время, то за 3-4 дня машину можно оснастить полным комплектом.

Как произвести монтаж цепей на колеса своими руками

Устройство противоскольжения монтируется в первую очередь на ведущую пару и делается это двумя методами:

непосредственно на стоящем автомобиле;
с поддомкрачиванием нужной стороны.

Выбор способа остается за водителем, но стоит заострить внимание на одной рекомендации – о монтаже нужно думать заранее, еще до въезда на труднопроходимый участок. Только таким образом удастся избежать досадных ошибок и сохранить массу времени.

Способ установки без поддомкрачивания машины

Перед тем, как приступить к операции установки самодельной цепи на автомобильные колеса, следует тщательно уложить ее, не допуская перекручивания звеньев. Далее действуем по пунктам:

Наехать ведущим колесом на изделие.
Автомобиль поставить на ручной тормоз.
Надеть цепь так, чтобы натяжное устройство с крюком и карабином оказалось с наружной стороны.
С внутренней стороны соединить крюк и последнее звено продольного элемента.
С наружной стороны надеть муфту карабина на натяжной механизм и зафиксировать.
Распределить поперечные детали и произвести натяжку.

Монтаж цепи на колеса автомобиля своими руками с помощью домкрата аналогичен вышеописанной технологии, единственное его преимущество заключается в облегчении задачи. Для более качественной установки нужно предварительно снизить давление в шинах, но после операции не забыть восстановить нормальные параметры. Эта процедура даст возможность максимально плотного прилегания изделия к покрышке.

Как монтировать браслеты

Для умелого обращения со средствами противоскольжения лучше на машине заранее в спокойной обстановке провести монтаж и снятие браслетов. Следует постоянно помнить, что браслет – это цепь, и любое ее повреждение или обрыв может повредить автомобиль, причинить другие неприятности.

Пользование самодельным устройством требует учета обстоятельств:

перед началом и во время движения убедиться в надежности фиксации браслетов;
их нельзя использовать на асфальтированных и бетонных дорогах;
двигаться на них можно только после правильной установки;
при монтаже и снятии использовать перчатки;
при начале движения придерживаться безопасной дистанции;
не допускать, чтобы пробуксовывало колесо с браслетом.

Устанавливать антипробуксовочные браслеты можно как на штампованные диски, так и на обычные. Изготовленные своими руками браслеты противоскольжения требуют особого внимания. Их следует использовать на небольших бездорожных участках. При этом надо помнить, что от них нет толку на рыхлом песке. Если автомобиль полноприводный, со свободным межосевым дифференциалом, на каждом колесе должно быть одинаковое количество браслетов. Если межосевая блокировка включена, возможна их установка на одной ведущей оси. При частых поездках по сложным дорогам, через каждые несколько километров следует проверять состояние крепления, подтягивать ремень.

Выбор готовых браслетов

Выбор готовых браслетов несложен. Поступающие в продажу, они делятся на три размерных категории: малые (для легковых авто), средние (для микроавтобусов и внедорожников) и большие (для грузовиков). Чтобы не ошибиться в размере, запомните ширину протектора колес вашей машины, измерьте и сравните с ней длину цепей браслетов. Длина цепей должна быть больше ширины протектора приблизительно на 5 см. Оцените надежность крепления ремней к цепям. Крепление ремней должно быть обязательно внахлест, а для прошивки не должны использоваться нитки из натурального сырья, так как в таких условиях они быстро сгниют. Прошивка должна быть частой, в несколько рядов (обязательно капроновыми нитками). Стыки звеньев цепи непременно должны быть сварены или пропаяны медью. Гальваническое покрытие этих цепей необязательно, так как оно все равно сотрется после нескольких раз использования браслета. Наряду с браслетами из стальной цепи, встречаются устройства в виде пластмассовых хомутов и резиновых трубок, но у наших автолюбителей они не пользуются популярностью. Так как у наших водителей все должно быть железное.

Как с ними ездят

Даже самые хорошие устройства противоскольжения, которые сделаны своими руками, не являются панацеей от бездорожья. Автомобиль, оборудованный браслетами, требует особого внимания. Здесь много зависит от того, какое покрытие имеет дорога. На скользком крутом подъеме, в грязи и глине, на плотном снегу браслеты показывают себя хорошо. Попытки использовать их в песке или рыхлом снегу результата могут не дать.

Если летом машина застряла в высокой колее или села на грунт кузовом, то высока вероятность того, что браслет окажется бесполезным. Более того, одетое в него колесо будет все больше погружаться в грунт. Тут понадобится лопата, лебедка, буксирный трос и тягач. Схожие проблемы возникают и в зимний период, когда снег рыхлый и температура близка к нулю. Браслеты оказываются бесполезными, прорывая яму под машиной.

Важно также неукоснительно соблюдать скоростной режим, двигаясь с устройством противоскольжения. Недопустимо ехать с браслетами по снегу или земле со скоростью более 40 км/час. Если под колесами каменистая или оледеневшая земля ехать надо особенно осторожно со скоростью не более полутора десятков километров в час.

Сервис

Порой сделать своими руками такие средства оказывается проще, чем регулярно ухаживать за ними. Автомобиль, в багажнике которого находятся браслеты, регулярно с их помощью преодолевает бездорожье. После этого браслеты снова забрасываются в багажник. В очередной раз обнаруживается, что цепь на них заржавела, ремень порвался, замок его не держит. Кроме того, шина в том месте, где он ставился, имеет признаки потертости.

Поэтому следует придерживаться нескольких элементарных правил ухода за произведением рук своих:

держать браслеты в сухом и чистом месте;
после использования очистить от грязи и вымыть;
проверять ремни, цепи и замки;
смазывать и подтягивать гайки;
потертые ремни заменять;
исключить контакт с влагой, топливом, кислотами.

Сделанные своими руками из качественных материалов браслеты по своей эффективности и долговечности обычно не уступают заводским изделиям. Однако, чтобы затраченные усилия не пропали даром, их нужно грамотно эксплуатировать и поддерживать в работоспособном состоянии.

Что лучше, браслеты или цепи противоскольжения

Способы повышения проходимости автомобиля

Чтобы улучшить проходимость машины по грязевой или снежной поверхности дорожного покрытия, водители используют разные способы улучшения зацепления покрышек с вязкой дорогой.

Существуют два способа, как улучшить проходимость автомобиля:

Купить и поставить резину с глубокими протекторами с определенным рисунком, например, «елочка».
Купить или сделать самому браслеты или цепи противоскольжения.

Шины с соответствующим рисунком и глубокими протекторами создают большое сопротивление во время движения, из-за чего увеличивается расход топлива. К тому же, покрышки для повышенной проходимости тяжелые и сильно шумят.

Появилось устройство ФулФри, которое, по словам производителей и продавцов, уменьшает расход топлива и защищает детали ДВС от некачественного топлива. Узнаем, по отзывам специалистов fuelfree развод или правда.

Используя второй вариант, чтобы надеть цепи, надо воспользоваться домкратом или путем разложения цепи и наезда на нее с последующей фиксацией.

Что лучше, цепи или браслеты противоскольжения?

Браслеты от пробуксовки состоят из 2 частей цепи, которые соединены попарно двумя ремнями. Один ремень с пряжкой, а второй — свободный. Надевать на колесо антипробуксовку надо так, чтобы цепь, которая образует грунтозацепы, находилась на протекторе шины в 2 ряда так, чтобы между рядами цепей был незначительный зазор. Свободный конец ремня надо провести через отверстие в колесном диске, далее надо затянуть ремень и застегнуть его.

Одной цепи, браслета не достаточно, чтобы улучшить проходимость автомобиля. В комплект входит 6 браслетов, обычно. Одного комплекта для машины с одним ведущим мостом (не полным приводом). Для авто с полным приводом желательно установить браслеты на все колеса. В этом случае, проходимость значительно увеличится.

Для эффективности, надо на каждое ведущее колеса надеть по 3 браслета, с равными между ними промежутками. Можно как купить, так и сделать самостоятельно. Плюс, если делать своими руками, можно доработать некоторые моменты.

Вот как выглядят браслеты противоскольжения

А вот как выглядят цепи противоскольжения

Отличие браслетов от цепей противоскольжения в том, что при установке браслетов, не требуется поднимать машину домкратом. Это очень удобно, так как можно даже надеть на колеса, когда автомобиль уже застрял.

У кого есть 2-3 дня свободного времени и немного материалов, тот может сделать ручной шиномонтажный станок своими руками. Для этого всего лишь нужны: сварочный аппарат с электродами, трубы прямоугольного и круглого сечения, и пару пластин толщиной 5 мм.

Что касается эффективности использования браслетов, то они не уступают цепям. Кстати, не следует как попало ездить по грязи или по рыхлому снегу, даже с цепями или браслетами противоскольжения, поскольку, если автомобиль сядет на дно (днище лежит на грязи или снегу, а колеса висят), то такие улучшения проходимости не помогут.

Использовать браслеты безопасно. Если порвется ремень или цепь браслета, то кузов, обычно, не ударяет.

В России средства по улучшения проходимости в виде навесных авто аксессуаров (штуковин) мало кто применяет, нежели в Европе. В Европе есть дороги, где без наличия в багажнике цепей или браслетов противоскольжения, движение запрещено.

Известны ли вам правила перевозок негабаритных грузов? При несоблюдении этих правил, автомобиль опрокидывает.

Характеристика браслетов противоскольжения

Несмотря на общую схему работы браслетов противоскольжения, есть несколько различных вариантов. В основном все модели отличаются между собой размером и количеством цепочек. Размер напрямую зависит от вида автомобиля:

для легковых машин подойдут браслеты с одним рядом цепей;
для средних микроавтобусов и внедорожников понадобятся более толстые варианты с двумя рядами цепей;
для грузовиков и автобусов — профессиональные крупные браслеты с толстыми цепями в два — три ряда.

По своему действию браслеты практически аналогичными стандартным цепям. В таком случае, как понять, когда нужны цепи, а когда можно обойтись более лёгким вариантом?

Если вы планируете длительную поездку, на протяжении которой всё время предстоит езда по снежным опасным дорогам, то лучше сразу же установить специальные цепи. Если в пути предполагается, что лишь небольшая его часть будет заснеженной, то браслеты являются более оптимальным вариантом.

Достоинства браслетов

Если рассматривать преимущества браслетов, то в первую очередь следует отметить, что цепи на колеса своими руками сделать очень трудно, в отличие от более простого варианта.

Браслеты противоскольжения обходятся на порядок дешевле за счёт небольшого количество деталей, а также простоты изготовления. Помимо этого, для многих водителей большим преимуществом является то, что подобные браслеты намного меньше вредят покрышкам в отличие от цепей.

Самодельные браслеты противоскольжения легко закрепить в пути, для этого понадобится лишь несколько свободных минут. Также просто в дальнейшем их снять.

Недостатки браслетов

Несмотря на большое количество плюсов, есть и несколько минусов:

если неправильно закрепить браслет, то в пути он может отстегнуться;
не всегда подходят для горных дорог.

Это интересно: Ремонт лобового стекла автомобиля: 7 этапов устранения сколов и трещин

Очевидно, что преимуществ у браслетов от скольжения намного больше, чем недостатков. Однако многое зависит также от качества продукта и от того, насколько правильно он был закреплён на колесах.

Как сделать браслеты для колес?

Чтобы сделать браслеты для колес своими руками, потребуются следующие материалы для сборки одного такого устройства:

Измерить ширину шины и купить два отрезка длиной ширина шины «плюс» сантиметров 7. Цепь следует выбрать такую, чтобы можно было просунуть в звено цепи болт М8 (метрический болт диаметром 8 мм). Стыки звеньев обязательно должны быть сварены. Крупные звенья цепи обеспечат лучшее зацепление, чем мелкие. Также следует учесть минимальное расстояние от рисунка шины до арки крыла. Надо установить такую цепь, чтобы до арки крыла было нормальное расстояние, иначе, если грязь забьется под цепь, она может задеть крыло.
Потребуется 2 болта М8.
Две трубки стальные, примерно, длиной 4 см, а диаметром 8,5 мм, чтобы болты свободно проходили в них. Если нет трубок, то можно использовать гайки большего диаметра, чем М8, их нужно штук 8.
Потребуется самоконтрящиеся две гайки для болтов М8.
Шайбы внутренним диаметром 8 мм, а наружным, чтобы не проходила в звено цепи.
Ремень с металлической пряжкой или одна стропа, которая называется тракса.
Ремень без пряжки или одна стропа.
Толстые нити из капрона.

Инструменты для создания и установки браслетов противоскольжения:

Ключи рожковые для гаек и болтов М8.
Шило.

Для определения ширины резины, можно посмотреть маркировку, нанесенную сбоку на шину, .. .. .. / 70 R 14 (вместо точек указывается ширина протектора в мм).

Стропы можно купить в магазине товаров для альпинистов.

После приобретения вышеперечисленных товаров, приступаем к сборке. Сборка простая:

Надеть шайбу на болт.
На этот болт надеть последнее звено цепи.
Надеть вторую шайбу.
Надеть трубку или 4 гайки, и протянуть ключом.
После протяжки, надеть третью шайбу.
Надеть последнее звено второго отрезка цепи.
Надеть 4-ю шайбу.
Завернуть самоконтрящуюся гайку.

В таком же порядке собрать вторую половину браслета.

После того, как две половинки цепного браслета противоскольжения собраны, делаем следующее:

Конец ремня для стяжки грузов просовываем через болт и прошиваем толстой капроновой нитью, используя для этого шило и иголку. После огибания болта, длину ремня оставляем сантиметров 10.
Таким же макаром сшиваем второй ремень или стробу без пряжки. Длину конца этого ремня оставляем побольше, чтобы было удобнее скреплять. Уменьшить при необходимости можно в любое время.

Кому больше нравится формат видео, вот видео по теме:

Надевать следует цепи и браслеты только на ведущие колеса. На ведомых колесах от них толку нет, даже будут ухудшать проходимость и будут повышать сопротивление качению.
Число браслетов надевается столько, сколько будет оптимальным для конкретного радиуса колеса. Оптимальное число для дисков легковых автомобилей — это от 3 до 5.
Если еще не успели купить или сделать цепной браслет противоскольжения своими руками, и застряли в грязи или снегу, то попробовать подложить под колеса что-нибудь такое, что зацепится за протектор шины и протолкнет автомобиль. Для грузовиков (Зил, Газик и т.д.), а также Нива, Уаз, оптимально использовать просечку. Некоторые водители возят полметровые просечки.

Если цепь или браслет были использованы для проезда трудного участка пути, то после его прохождения, надо снять эти аксессуары, потому что они не предназначены для длительной эксплуатации.

Обзор промышленной продукции

Для начала сделаем обзор продукции, выпускаемой различными фирмами.

Браслеты противоскольжения «Барс»

Браслеты противоскольжения автомобиля «Барс»

Как видите, этот браслет представляет собой две цепи, имеющие определённую длину (по размеру шины). Производитель предусмотрел выпуск браслетов, имеющих размеры, подходящие для шин различных типоразмеров. Как одевать такие цепи противоскольжения? Это не составляет особой сложности – замки удерживаются на боковой поверхности шины, а соединяющий цепи ремень пропускается изнутри обода и фиксируется замком, располагающемся на наружной части боковой поверхности шины. Производитель рекомендует надевать по три браслета противоскольжения на колёса полно приводных авто, в случае, машин с приводом на одну ось – по четыре.

Браслеты противоскольжения «Тигр»

Как видите, замок браслетов имеет специальную прокладку, которая позволяет сохранить колёсный диск, не царапая его ни замком, ни ремнём, с помощью которого фиксируется браслет. Как заявляет производитель, он производит цепи противоскольжения не только для легковых авто, но и для внедорожников и кроссоверов.
Статья в тему: Велосипедное крепление на крышу автомобиля

Браслеты противоскольжения «Гризли»

Изделия этого производителя идентичны двум описанным выше, правда, видимо для удобства при выборе покупателем необходимых браслетов, имеют маркировку, показывающее предназначение авто браслетов противоскольжения для того или иного типа автомобиля:

GRIZLI L – цепи противоскольжения для легковых автомобилей;
GRIZLI V- внедорожники;
GRIZLI P- внедорожники, более прочные цепь и болты, чем у предыдущей серии;
GRIZLI G- цепи (браслеты) противоскольжения для грузовых автомобилей; имеют цепи и крепёж повышенной прочности. Кроме того, места соприкосновения ленты с диском усилены дополнительными накладками, защищающими их от преждевременного перетирания.

Цепи противоскольжения «Thule»

В отличие от авто браслетов противоскольжения, цепь целиком опутывает шину, представляя собой накладной увеличенный стальной протектор. Поэтому цепь лучше, чем браслеты, позволяет двигаться по голому льду, так как обеспечивает больший контакт с дорогой, чем браслеты.
Цепи Thule выпускаются различной ширины, размеров звеньев, поэтому подбор цепи под размер любого колеса не представляет трудности. Снятие и установка цепей не составит труда, так как они снабжены рычагом, устанавливаемым снаружи колеса. Более того, внутри цепей пропущен стальной с пластиковым покрытием трос, благодаря которому цепь «пропускается» под колесом, что позволяет надеть её, не поднимая автомобиль. Цепи обладают механизмом против запутывания – в них для облегчения установки вставлены цветные детали. Кроме того, они обладают механизмом само натяжения, что исключает повышенный износ протектора.

Статья в тему: Замена опорных подушек двигателя автомобиля

Резиновые цепи противоскольжения

Резиновые цепи противоскольжения автомобиля

По некоторым характеристикам резиновые цепи имеют преимущества перед стальными – например, резиновые цепи противоскольжения лучше подходят для преодоления грязи, так как «накладной протектор» значительно увеличивает высоту «штатного». Кроме того, такие цепи позволяют двигаться с большей скоростью на хороших участках дорог. Само управление автомобилем тоже становится комфортнее – при движении с браслетами или стальными цепями ощущается сильная вибрация, да и управляемость машиной оставляет желать лучшего.

Пластиковые браслеты противоскольжения

Установка пластиковых браслетов позволит добиться более комфортной езды и управляемости автомобилем, но, к сожалению, их замки достаточно недолговечны. В зависимости от материала пластика, они имеют различное сцепление с ледяным покрытием дороги, но значительно увеличивают проходимость авто по грязи.

Самодельные браслеты противоскольжения своими руками

Что лучше цепи или браслеты противоскольжения

К достоинствам этого средства относятся:

возможность самому осуществить его монтаж на застрявшее колесо;
улучшение проходимости машины на скользкой и заснеженной дороге;
простота конструкции и малое время крепления;
компактность, позволяющая удобно разместить в машине несколько браслетов;
демократичная цена;
использование на автомобилях разных классов;
универсальность, позволяющая использовать на колесах разных радиусов;
более высокий, чем у цепей уровень безопасности.

Установка браслетов на колёса, варианты крепления

Первый вариант — устанавливать браслеты только на задние колёса. Такой метод актуален особенно для машин с передним приводом.
Второй вариант — устанавливать только на передние колёса. Соответственно, наиболее эффективен для авто с задним приводом.
Третий метод — устанавливать на все 4 колеса. Самый надежный и безопасный вариант, гарантирующий максимальное сцепление на дороге.

Какие бывают браслеты

Колесо, оснащенное браслетом, по сути, получает съемный усилитель протектора, который:

Помогает поднять ходовые возможности машины.
Увеличивается безопасность машины в пути.
Торможение становится эффективнее.
Минимизируются боковые заносы.
Уменьшаются пробуксовки.

Назначение браслетов

Как сделать браслеты противоскольжения своими руками

Как произвести монтаж цепей на колеса своими руками

Устройство противоскольжения монтируется в первую очередь на ведущую пару и делается это двумя методами:

непосредственно на стоящем автомобиле;
с поддомкрачиванием нужной стороны.

Способ установки без поддомкрачивания машины

Наехать ведущим колесом на изделие.
Автомобиль поставить на ручной тормоз.
Надеть цепь так, чтобы натяжное устройство с крюком и карабином оказалось с наружной стороны.
С внутренней стороны соединить крюк и последнее звено продольного элемента.
С наружной стороны надеть муфту карабина на натяжной механизм и зафиксировать.
Распределить поперечные детали и произвести натяжку.

Как монтировать браслеты

Пользование самодельным устройством требует учета обстоятельств:

перед началом и во время движения убедиться в надежности фиксации браслетов;
их нельзя использовать на асфальтированных и бетонных дорогах;
двигаться на них можно только после правильной установки;
при монтаже и снятии использовать перчатки;
при начале движения придерживаться безопасной дистанции;
не допускать, чтобы пробуксовывало колесо с браслетом.

Выбор готовых браслетов

Как с ними ездят

Сервис

Поэтому следует придерживаться нескольких элементарных правил ухода за произведением рук своих:

держать браслеты в сухом и чистом месте;
после использования очистить от грязи и вымыть;
проверять ремни, цепи и замки;
смазывать и подтягивать гайки;
потертые ремни заменять;
исключить контакт с влагой, топливом, кислотами.

Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?

С чего все начиналось, откуда появилось.

Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.

В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)

Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.

Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.

Что же такое Катализаторы и как эта система работает?

Попытаюсь объяснить “На пальцах”:

Состоит вся эта система из:

— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)

После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.

Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).

Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.

Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки

Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания

Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.

Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.

Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.

В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.

Проблемы, и очень большие проблемы.

СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:

— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.

— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.

— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.

— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.

— Время. Вечных механизмов нет.

— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.

Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:

— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает “задыхаться”. Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает “задыхаться”, или вовсе глохнуть.

— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.

— Разрыв труб в выпускной системе. Из-за высокого давления, при закупоривании катализаторов, может произойти разрыв трубы. Не взрыв, конечно, но где-то прокладку продавит, где то может и лопнуть. Воздух — не вода, жмется, но всему есть предел. Учитывая, что из камеры сгорания газы выходят имея большую температуру и под давлением, то скапливаются они достаточно быстро.

— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.

— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.

— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.

— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут “мясорубку” Check Engine.

Выход в такой ситуации:

— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.

В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)

Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.

Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.

Ну собственно, собственный пример. )

Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.

Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.

Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.

Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно “хорошие” параметры.

Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.

После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:

1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.

2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.

3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.

В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте

— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.

— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)

— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.

— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.

— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (

— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но “Покуривает” машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.

— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )

— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉

Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.

Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )

Причины выхода из строя катализатора, симптомы, последствия езды с неисправным катализатором.

Всем привет. Сегодня хотим не много внести ясности о том как работает катализатор, как диагностируется, почему не горит ошибка при забитом катализаторе и многое другое.

Для каталитического нейтрализатора существует несколько вариантов, когда можно сделать вывод что катализатор пришел в негодность.

Начнём с первого примера — это слабая пропускная способность катализатор, в следствие сильного нагара на сотах катализатора. Обычно это происходит из-за не качественного топлива (присадок в нём), или же обильного попадания масла или антифриза в камеру сгорания. В этом случае керамика покрывается обильным слоем нагара, и в прямом смысле этого слова, соты катализатора зарастают. Это обычно сопровождается снижением тяги после активной езды по городу или простою в пробках, особенно в жаркое время года.Так же снижение тяги можно заметить при езде по трассе, спустя некоторое время езды по трассе, машина начинает сложнее набирать скорость, иногда вовсе не может развить скорость выше 100 км ч, если дать машине остыть, она снова начинает хорошо ехать. Если не принять никаких мер по ремонту катализатора, ситуация усугубляется, машина на холодную едет хорошо, ну после прогрева так же начинает тупить, уже не важно в пробке вы стоите или едите по трассе. В совсем запущенных случаях, машина просто заглохнет и больше не заведётся. Параллельно этим симптомам, поднимается расход топлива на несколько литров, начинает плавать холостой ход, в некоторых случаях приходится дольше крутить стартером для запуска мотора. При этом обращаю внимание, при этой неисправности, ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, так как в бензиновом автомобиле пропускная способность катализатора ничем не контролируется.

Следующий вариант выхода из строя катализатора, это оплавление катализатора. Обычно этому подвержены автомобили с ГБО. Вообще наша рекомендация – при установке гбо, сразу же керамический катализатор необходимо либо удалять либо менять на металлический. Так же оплавлению катализатора может способствовать езда на автомобиле с неисправной системой зажигания ( сгоревшая катушка, забитая форсунка, подсос воздуха). Катализатор очень нежная запчасть в автомобиле, и в случае неполадок в системе зажигания, больше всего страдает катализатор. Симптомы оплавленного катализатора очень схожи с симптомами забитого нагаром катализатора, ЧЕК ПРИ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ТАК ЖЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.

Следующий вариант выхода из строя катализатора — это выгорание ценных металлов с керамических сот катализатора. На сотах катализатора находится напыление ценных металлов, основные — это (платина, палладий, родий), которые участвуют в химической реакции, и способствуют распаду токсичных веществ выхлопа на безвредные (воду, азот и углекислый газ). Таким образом, когда напыление выгорает, химическая реакция не происходит, блок управления двигателем с помощью датчиков лямдо зондов видит, что выхлоп до входа в катализатор и после не меняется, и выдаёт ошибки P0420 P0430 P0431 и им подобные, которые говорят о том, что «эффективность катализатора ниже требуемой» Внешне керамика катализатора может быть идеальной, ну напыления в нём уже нет, и свои функции он не выполняет.

И только при такой неисправности ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК. Многие ошибочно думают, что раз катализатор визуально хороший, можно поставить обманочку и кататься дальше, ну это не так, после выгорания ценных металлов, следующим этапом идёт разрушение керамической основы катализатора, она пересыхает и начинает крошится, и тут наступает самое страшное, керамическая пыль, которая по структуре напоминает песок, начинает попадать в двигатель и царапать стенки цилиндров.

Как производится замена катализатора

Для улучшения экологической ситуации, многие автопроизводители стали устанавливать каталитические нейтрализаторы, в задачу которых входит за счет химических реакций преобразовывать ядовитые вещества в выхлопных газах в безвредные.

Обусловлена установка нейтрализатора постоянным ужесточением мер относительно вредных выбросов автомобилей в атмосферу. Все эти меры прописаны в стандартах ЕВРО. В частности, в стандарте ЕВРО-4 прописано, что автомобиль должен быть оснащен катализатором.

Возможные проблемы с катализатором

Но у каталитических нейтрализаторов имеется одна неприятная особенность – они недолговечны, в среднем срок его эксплуатации составляет около 100 000 км пробега, и это при учете того, что топливо соответствует качеству. У нас же, где любителей «бодяжить» бензин – большое количество, срок службы катализатора значительно меньше.

Такая недолговечность нейтрализатора обусловлена его конструкцией – внутри корпуса размещается блок-носитель, состоящий из мелких сотов. Сам материал блок носителя может быть керамическим или металлическим, но не это главное. На всю поверхность сотов нанесен слой из дорогостоящих материалов – платины, иридия и т. д. со временем этот слой расходуется в результате химической реакций. Если этот слой расходуется, появляются проблемы с авто.

Схематичное изображение места, где находится катализатор

При некачественном же топливе возникает другая проблема – слой не успевает расходоваться, потому что несгоревшие элементы топлива попросту забивают соты или оседают на их поверхности, что тоже приводит к проблемам с авто.

Проблемы возникают потому, что работа катализатора контролируется бортовым компьютером авто. Для этого в систему отвода выхлопных газов устанавливается два лямбда-зонда. Первый располагается перед каталитическим нейтрализатором, второй — за ним.

Первый лямбда-зонд оценивает в выхлопных газах остаточный кислород. Исходя из его показателей электронный блок управления корректирует топливную смесь авто.

Второй же лямбда-зонд тоже оценивает остаточный кислород, но уже после прохождения выхлопных газов катализатора. А поскольку он часть вредных веществ нейтрализует, на выходе из него состав газов меняется.

Сравнивая показания этих зондов, которые должны отличатся, бортовой компьютер оценивает работоспособность выхлопной системы.

Если же соты катализатора забиты или слой металлов израсходован, то данные двух лямбда-зондов не будут отличаться. Это приведет к тому, что на приборной доске загорится «Check Engine», а при сканировании бортового компьютера он выведет сообщение о нарушении работоспособности каталитического нейтрализатора, но это не самое худшее. В результате нарушения работы катализатора электронный блок перейдет на работу в аварийном режиме, при котором в двигатель постоянно будет подаваться обедненная смесь. Это чревато и повышенным расходом бензина, и не стабильностью работы силовой установки.

Какими способами можно заменить катализатор

Видео: Замена катализатора на пламегаситель Nissan Almera N16

Решить проблему катализатора обычным сбросом настроек, не получиться, все исправить можно только вмешательством в систему отвода выхлопных газов.

Первый способ

Производители авто рекомендуют выполнять замену катализатора на оригинальный. Такое решение является самым простым – приобрели новый катализатор, установили его на место изношенного, произвели сброс настроек, и авто становиться полностью исправным.

Но у такого вроде «простого» решения есть один значительный недостаток. Сейчас часто катализатор сделан заодно с выпускным коллектором, что значительно влияет его стоимость. А учитывая небольшой срок службы, а с нашим бензином этот срок – еще меньше, то не всегда экономически целесообразным является такая замена.

Второй способ

Устранить проблему с катализатором можно с помощью замены изношенного или забитого на так называемый «универсальный» катализатор. Дело в том, что можно приобрести не фирменный катализатор, а рассчитанный на работу с любым авто. Замена производится достаточно просто, с авто снимается выхлопная система, «родной» катализатор вырезается, а на его место вваривается универсальный.

Такой катализатор обойдется значительно дешевле, при это авто будет работать без проблем. Но и качество изготовления универсальных нейтрализаторов ниже, а значит, и выйдет из строя он раньше. То есть, через определенный промежуток владелец авто снова столкнется с данной проблемой.

Третий способ

Одним из самых ходовых способов у нас является замена катализатора на пламегаситель. При правильном подходе проблему катализатора данной заменой можно решить на долгие годы.

Сводиться данный способ к тому, что вместо катализатора в систему вваривается пламегаситель, который обеспечит нормальное прохождение потока выхлопных газов, стабилизирует этот поток, предотвращая вибрацию выхлопной системы, снизит звук и частично охладит газы, что обеспечит сохранность остальных элементов системы. Конечно, одной замены будет недостаточно, еще придется решать проблему разности показателей лямбда-зондов. Но об этом ниже.

Замена катализатора на пламегаситель

Схематичное изображение пламегасителя

Пламегаситель представляет собой двойную трубу, врезанную в систему вместо катализатора. Первая труба и является самим пламегасителем, а вторая, находящаяся поверх первой – ее корпусом.

Сейчас можно просто приобрести пламегаситель и врезать его вместо катализатора. При выборе «заводского» пламегасителя учитываются размеры катализатора, установленного на авто, диаметр труб и объем двигателя.

Размеры и диаметр подбирать нужно очень точно, чтобы в затем не появилось проблем с установкой выхлопной системы в сборе на авто, или же врезанию пламегасителя в систему.

А подбор по объему двигателя делается для того, чтобы пламегаситель в полной мере справлялся со своей работой. К примеру, если на авто с 3-литровым мотором врезать пламегаситель, рассчитанный на 2,0 литра объема, то в результате он не сможет в нужной мере гасить звук и вибрацию.

Можно сделать пламегаситель и самому. Простейший способ – это использование труб разных диаметров. Вначале нужно выбрать отрезок трубы. По по длине он должен быть идентичен катализатору, а по диаметру – одинаков с приемными трубами системы. В этом отрезке нужно проделать отверстия по всей длине диаметром не менее 3 мм. Затем этот отрезок одним концом приваривается к приемной трубе.

Второй отрезок трубы должен быть по длине одинаков первому, но по диаметру – больше. На одном из концов этой трубы делаются прорези, которые потом загибаются и привариваются к первой трубе.

Полость между трубами желательно заполнить для лучшей работы пламегасителя. Некоторые для этого используют металлические губки для мытья посуды. Поскольку они обычно сделаны в виде кольца, то их попросту надевают на внутреннюю трубу. Полость нужно заполнить полностью.

Затем на втором конце второй трубы снова делаются прорези, она загибается и приваривается к первой. Затем нужно проследить, чтобы все сварочные швы были герметичными, никаких отверстий, особенно в местах сваривания труб не должно быть.

Затем ко второму концу пламегасителя приваривается вторая часть выхлопной системы и она устанавливается на место.

«Обман» показаний лямбда зондов

Видео: Лямбда зонд (датчик кислорода). Как обмануть второй лямбда зонд?

Теперь по поводу работы лямбда-зондов. Главное условие для тог, чтобы исчез «Check Engine» и двигатель работал в штатном режиме – это обеспечение разности показания лямбда-зондов.

Сделать это можно тремя проверенными способами. Первый – это перепрошивка бортового компьютера, чтобы он не реагировал на показания второго лямбда-зонда. Но для этого нужен хорошо разбирающийся специалист.
Второй способ – врезка в проводку, идущую ко второму лямбда-зонду конденсатора на 2,2 мФ. Но врезать его нужно не проводку, запитывающую зонд, а в те, которые предают данные на бортовой компьютер. Причем врезается он параллельно. Этот конденсатор будет искажать показания зонда, в итоге, бортовой компьютер будет получать данные, отличающиеся от показаний первого лямбда-зонда.
И третий способ – использование «обманки». Представляет она собой втулку, которая помещается между зондом и его посадочным местом. В торце этой втулки проделано отверстие диаметром 2 мм. Эта втулка значительно снизит доступ зонда к выхлопным газам, в народе это называется «дышит не полной грудью». Из-за этого данные от второго зонда будут отличаться от показаний первого, что решит проблему.

Проблемы с катализатором «Киа Рио»: признаки неполадок, способы решения, замена катализатора, когда лучше его удалить

Решение интегрировать в систему выхлопа легковых автомобилей катализатор компания «Киа Моторс» приняла для соответствия нормам экологических требований Евро 5 и 6.

Катализатор и его функции в авто

В результате сгорания топлива в цилиндрах двигателей образуются продукты, выводимые в атмосферу через выхлопную трубу. Наряду с безвредными двуокисью углерода и водой в газообразной смеси присутствуют соединения, способные вступать в химические реакции. В результате образуются ядовитые вещества, загрязняющие окружающую среду.

С целью минимизировать ущерб от не полностью сгоревших в цилиндрах ДВС бензина и дизельного топлива на пути вывода продуктов их реакций помещают специальный блок. Проходящая через него смесь газов, обогащенная содержанием окиси углерода (СО) и не успевшей окислиться части гидрокарбонатов (СН), в среде с присутствием катализаторов (не участвующих в химических реакциях элементов) теряет свою токсичность.

Таким образом, протекание исходящих газов через пассивную каталитическую среду способствует их дополнительной очистке перед выбросом в атмосферу.

Признаки проблем с катализатором

Катализатор «Киа Рио» 4 имеет тонкую и хрупкую сотообразную структуру проводящей части для соответствия нормам Евро 5 и 6. По мере увеличения пробега ячеистое тело может засориться или подвергнуться разрушению. В обоих случаях это негативно отразится на работе двигателя. Симптомы утраты работоспособности катализатора:

резкое усиление окраски и запаха исходящих из выхлопной трубы газов (при разрушении), либо падение их напора (при засорении);
увеличенный расход топлива;
спад мощности при росте нагрузки (холостой ход и плавное увеличение оборотов в норме);
появление металлического звона в системе отвода выхлопных газов (может обуславливаться перемещением частей разрушенного ячеистого тела при резкой перегазовке).

Поскольку признаки неисправностей катализатора «Киа Рио» 4 схожи с проблемами при некачественной фильтрации топлива и плохой работе насоса, необходимо разобраться с источником происхождения неполадок.

Если причина связана с системой очистки выхлопных газов, нужно определить — ремонтировать или решиться на удаление катализатора «Киа». С учетом стоимости ремонта это может быть оптимальный вариант.

Как проверить состояние катализатора

Чтобы рассеять подозрения, владельцу лучше обратиться в автосервис официального дилера для проведения диагностики. Автомобили, оборудованные системой доочистки отработанных газов, имеют ряд специальных датчиков, информирующих о состоянии узла дожига выхлопной смеси. О неполадках в работе сигнализируют предупреждающие индикаторы на панели приборов.

Проблемы с катализатором на Киа

Точное выявление неисправностей осуществляется с помощью диагностики, анализирующей коды ошибок. Характерным признаком возможных неполадок может быть проблема с катализатором на «Киа Рио», на что указывает появление универсального кода сбоев в работе двигателя P0420. Для этого могут быть несколько причин.

Неисправность датчиков обогащения выхлопной смеси кислородом

Генератор ошибки срабатывает, если получен сигнал об одинаковых или близких значениях количества окислителя до и после реакторного узла. Такая ситуация может случиться при отказе датчика (при этом потерь мощности двигателя не отмечается).

Засорение конвертера катализатора

Возможное сужение просвета ячеистого тела уменьшает эффективность дожига вредных выбросов. Снижение производительности обусловливается накоплением посторонних веществ в каналах. Причиной засорения чаще всего бывает несоответствие топлива стандартам качества.

Обрыв электропроводки датчика О₂

Вследствие нахождения вблизи коллектора отводимых горячих газов электропроводка подвергается усиленной коррозии. Также играет роль удаленность датчика от устройства обработки сигналов, вследствие чего повреждения контакта случаются раньше истечения срока гарантии на пробег авто.

Утечки выхлопных газов

Ложные сработки, сигнализирующие о некорректной работе катализатора, могут появиться при утечке выхлопных газов.

Неисправность датчика температуры двигателя

При ложной информации о нагреве силового агрегата (холодный) система будет посылать в камеры сгорания переобогащенную смесь. Это повлечет срабатывание кислородного датчика и появление сигнала о неисправности.

Замена катализатора на Киа

При выявлении признаков разрушения, засорения или других препятствий в работе катализатора Kia Rio, не позволяющих нормально эксплуатировать автомобиль, встает вопрос о его замене.

Если принято решение его заменить, все операции доступны для выполнения своими руками:

Отсоединение массы и всех проводов от системы выхлопа.
Демонтаж термического экрана и датчиков.
Расстыковка с выпускным коллектором двигателя.
Съем корпуса узла очистки выхлопных газов.

Установка проводится в обратном порядке.

Когда есть смысл удалить катализатор на Киа

Если экологическая эффективность работы двигателя не имеет значения, а на замену не хватает средств, этот блок можно исключить из системы. Однако при этом не удастся обойтись простым удалением тела катализатора на «Киа» из выхлопного трубопровода. По замыслу конструкторов, функциональное назначение узла — не только дожиг токсичных газов, но и понижение температуры с одновременным шумопоглощением.

Поэтому удаление катализатора на «Киа Рио» — это своеобразный тюнинг. Нужно поставить специальное устройство — пламегаситель, уберегающее от термического разрушения всю конструкцию выхлопной трубы. Минусом будет невосполнимая потеря соответствия экологическим нормам

Продлеваем жизнь катализатора на Киа Рио

Чтобы не оказаться перед необходимостью замены дорогостоящего узла намного раньше предусмотренного эксплуатацией срока, следует придерживаться нескольких правил. Это поможет исключить проблемы с катализатором «Киа Рио»:

ввиду хрупкости ячеистого тела избегайте вождения, вызывающего тряску, удары, другие типы механических воздействий;
исключите гидроудары (въезд в глубокие лужи и другие возможности спровоцировать резкий перепад температур в результате попадания воды на блок дожига);
не допускайте перегрева, используйте только рекомендованный тип топлива;
заливайте моторное масло с пониженным количеством серы и фосфора.

Соблюдение вышеуказанных условий поможет сохранить функциональность узла очистки выхлопных газов и избежать нежелательных последствий в виде ремонтных расходов.

Ремонт катализатора: удалить, изменить, заменить? Инструкция с фото и видео

Как поступить, если неисправен катализатор? Менять или нет, и каковы последствия?

Эти вопросы возникают у всех владельцев автомобилей с солидным пробегом, а иногда и совсем не старых. Происходит это у всех примерно одинаково. В какой-то момент автовладелец начинает замечать, что машина стала хуже ехать, увеличился расход топлива, при этом ухудшилась динамика, машину словно кто-то держит и не даёт разгоняться. Дальше — диагностика и диагноз. Здесь начинаются самые интересные события.

Оглавление:

Что такое катализатор и для чего он нужен

Но что это за устройство такое «Каталитический нейтрализатор», что он дает и зачем нужен? Устройство это по внешнему виду напоминает глушитель или резонатор. Бывают коллекторные и магистральные катализаторы.

Коллекторный (слева) и магистральный (справа) катализаторы

Внутри установлены керамические блоки с отверстиями, напоминающими пчелиные соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами из дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины. Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами, преобразуются в менее вредные. То есть, это устройство служит для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили, от Евро2 до Евро5.

Причины неисправности катализатора

В процессе эксплуатации автомобиля это устройство очень долго не напоминает о себе. Но малокачественное топливо и большие пробеги постепенно «убивают» те самые керамические блоки. В случае с некачественным топливом керамические блоки просто спекаются, соты оплавляются и не пропускают выхлопные газы. Создаётся избыточное давление в выхлопном коллекторе. Выпуск газов затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, мотор хуже запускается, медленно разгоняет машину и при этом возникают провалы и дерганье.

Даже если авто все время ездил на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за две сотни тысяч километров, слой напыления из металла на сотах становится тоньше и исчезает совсем. Катализатор перестает выполнять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

Фильтр катализатора после длительного использования

Изменения качества выхлопа регистрируются датчиками – лямбда зондами. Первый установлен на входе, а второй — на выходе из устройства. Информация с датчиков передаётся в ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. Если параметры не соответствуют, ЭБУ вносит корректировки в качественные характеристики топлива, и подает сигнал на приборную панель, загорается табло «Chec Engine». При такой неисправности эксплуатировать машину еще некоторое время можно, но проблема нарастает и может стоить дорого — потребуется ремонт не только катализатора, но и поршневой группы. Затягивать нельзя. Нужен ремонт.

Лампочка неисправности катализатора

Ремонт у официального дилера или на авторизованном СТО

Первый и самый естественный шаг — обращение к специалистам на серьезную большую и красивую дилерскую станцию. Хорошая теплая обстановка, приветливые менеджеры, и т.д. Через некоторое время, после осмотра будет предъявлен предварительный счет на замену неисправного каталитического нейтрализатора. И, если вас устроит стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит срок и время следующего визита на станцию для замены. После успешно проведенного ремонта, счет на оплату несколько подрастет и не один раз, но по согласованию с заказчиком. Расставшись со своими деньгами, получите работающий «как новый» двигатель, экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства исполнителя работ.

Ремонт катализатора у официального дилера — самый дорогой, но при этом самый безопасный вариант.

Этот вариант устроит обладателей дорогих авто. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без стоимости установки на Ладу Гранту, и до совсем фантастических сумм в несколько сот тысяч рублей, на автомобили премиум и бизнес-класса. Высокая стоимость объясняется не только наличием в катализаторе дорогостоящих материалов, но качеством изготовления и брендом.

Замена у дилера никак не повлияет на характеристики автомобиля, и он побежит, как и должен.

Удаление катализатора

Узнав стоимость катализатора и работ у дилера, многие идут к народным умельцам. Те в свою очередь предлагают дешево и радикально решить проблему. А именно выбить (удалить) катализатор из корпуса. Операция довольно простая и не очень дорогая. Для этого снимается катализатор, независимо, коллекторный он или магистральный, разрезается, а у некоторых развальцовывается стык верхнего корпуса, затем разрезается внутренний корпус. Из него извлекаются отработавшие своё керамические блоки, после заваривается при помощи сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем на место укладывается теплоизоляционный материал, и заваривается или обжимается наружный корпус. Устанавливают полученную деталь на место и всё.

Но только не для Евро4 и Евро5. Для этих автомобилей необходима «перепрошивка» ЭБУ, или установка «обманки» на нижний лямбда зонд. Это нужно для того, чтобы обойти или обмануть датчики считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе из катализатора. На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

Подробнее про данный способ можете посмотреть в видео:

Замена катализатора на пламегаситель

Второй способ радикального ремонта практикуется не только в гаражах, но и на небольших СТО. В этом случае после выемки выгоревших внутренностей, во внутренний корпус вваривают пламегаситель. Это труба, равная по диаметру трубе выхлопной магистрали. В ней сделана перфорация, т.е. насверлено много отверстий, а оставшееся пространство заполняется огнестойким теплоизолирующим материалом. Чаще всего используют базальтовую вату.

Замена катализатора на пламегаситель

У описанных выше «неофициальных» видах ремонта есть свои преимущества:

Это, в первую очередь, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей с установкой пламегасителя и в 3-4 тысячи просто «пробив» катализатор.
Машина поедет резвее.
Можно лить 92 бензин, выгорать уже всё равно нечему.
Большой срок службы изделия. При качественно выполненных сварочных работах, такое устройство послужит от 3 до 5 лет.
Облегчит работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко уходят.

Но будут и нехорошие последствия:

Звук выхлопа почти во всех случаях будет резче и громче.
Срок службы остальной части выхлопной системы уменьшится, потому что выхлопные газы пойдут напрямую с высокой температурой.
Самое главное — состав выхлопа не будет соответствовать заявленным характеристикам. Это не только экология, на которую обычно плюют. Но это и сложности при прохождении техосмотра. А между тем условия проведения ТО, постоянно ужесточаются.

Замена катализатора на универсальный

Высокая стоимость материалов и работ привела к тому, что появились альтернативные виды ремонта и замены катализатора, которые способны удовлетворить и экономных и тех, кто заботится об экологии. Если возникла такая проблема, а денег для замены на оригинальный катализатор жалко или их просто нет, можно воспользоваться услугами многочисленных компаний занятых решением этой задачи.

Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы . Установка такого устройства обойдется недорого, надо лишь подобрать его в соответствии с объёмом двигателя.

Замена неисправного на новый не представляет сложности. Снимается труба, старый катализатор вырезается с помощью «болгарки», и на его место вваривается другой. Если есть навыки в сварочных работах, можно выполнить эту работу самостоятельно.

Замена катализатора на универсальный

При этом не нужно «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — выхлопная система заработает штатно. Срок службы универсального катализатора будет во многом зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать нормам.

Замена картриджей катализатора

Кроме того существует вариант еще экономичнее . Это ремонт катализатора с помощью ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус на место вышедших из строя. Эти детали доступны, но проведение такого ремонта потребует от исполнителя навыков и необходимого инструмента. Потребуется не только снять и поставить на место катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, заварить корпус, восстановить теплоизоляцию и внешнюю обшивку. В результате получается полноценный и отвечающий всем требованиям катализатор.

Замена картриджа катализаторат

Также можете посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

Такая замена или ремонт позволит спокойно ехать на техосмотр, и пройти его по закону, а не искать «жучков» готовых за небольшие деньги продать вам «липовый» талон техосмотра.

Какое решение принять — менять, пробивать или ремонтировать каждый решает сам. Но когда принимаете решение, подумайте о тех людях, что вместе с вами движутся в потоке и в пробках вынуждены дышать тем, что извергает Ваш автомобиль и еще сотни других. Вспомните о своем, и о здоровье близких вам людей. О ночном покое ваших родителей и детей.

Как проверить катализатор на машине

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

Замена катализатора на пламегаситель: за и против

Симптомы загрязнения или выхода из строя

Водитель с практическим опытом без труда определит снижение эффективности работы каталитического нейтрализатора.

С другой стороны, каждый автолюбитель может сделать это, наблюдая следующие проявления:

повышение расхода топлива;
нестабильно работающий мотор на холостых оборотах;
потеря динамики при езде;
снижение мощности силового агрегата;
проблемы, возникающие при запуске двигателя;
появление на приборной панели светящейся надписи Check Engine;
неконтролируемое отключение мотора.

Кроме того, при сильной степени загрязнения катализатора можно визуально наблюдать изменения цвета выхлопа. При сильном загрязнении из трубы вообще могут не выходить выхлопные газы.

Если появился один или несколько из перечисленных симптомов, то следует проверить данное устройство. Лучше всего снять его и визуально обследовать. При наличии загрязнений различной природы на сеточке катализатора нужно прочистить ее, используя различные методы.

Зачем нужна замена катализатора?

Каталитический нейтрализатор имеет довольно простую конструкцию, а его стоимость оправдывается наличием напыления из редких металлов: платины, палладия, родия (иногда золота). Принцип нейтрализации газовой смеси основывается на максимальном взаимодействии газа с поверхностью реакции катализатора при высокой температуре, поэтому сам агрегат выполнен в виде керамических сот с нанесенным на них металлическим покрытием. Чтобы достичь температуры, необходимой для реакции, блок катализатора устанавливается на минимальном расстоянии от выпускной трубы двигателя, а в некоторых моделях устанавливается в самой выпускной трубе. Выход из строя катализатора чаще всего связан с несколькими причинами, и имеет различные проявления:

Механическое разрушение керамических сот. Происходит вследствие жесткого удара о преодолеваемые препятствия, удара камнем дорожного покрытия.

Механические повреждения, связанные с резким охлаждением раскаленного катализатора, что возможно при заезде в лужу.

Нарушение очистительной и пропускной способности нейтрализатора. Происходит при использовании марок топлива с большим количеством присадок на основе металлов, которые осаждаются на поверхности сот, препятствуют химической реакции и прохождению смеси газов. Еще одной причиной засорения сот может быть наличие в выпускных газах некоторого количества моторного масла, что возможно при износе поршневых колец. При таком закупоривании сот внутри катализатора температура может достичь таких высоких значений, что соты попросту сплавятся в один монолитный блок.

Разрушение структуры сот вследствие воспламенения недогоревших в системе двигателя остатков топлива. Происходит при неисправной системе зажигания или подачи топлива.

Поломка катализатора влечет за собой заметное падение мощности двигателя, появление посторонних звуков и вибраций при разбитом агрегате. В отзывах автовладельцев отмечается, что такие изменения в общей работе систем авто не остаются незамеченными, возникает вопрос их скорейшего восстановления. Эксплуатация автомобиля становится затруднительной, а иногда и опасной для состояния двигателя. Особую опасность имеют разрушенные керамические соты катализатора, установленного в непосредственной близости от выпускного коллектора. Элементы керамической пыли могут попасть внутрь камеры сгорания при остановке двигателя и вызвать разрушение внутренней поверхности цилиндров.

Щадящие методы

Существуют наиболее мягкие способы очистки катализатора с помощью современной автомобильной химии. Кроме того, демонтированное устройство можно очистить с помощью длительного замачивания и последующего удаления загрязнений механическим способом.

Присадки

Современные специализированные магазины предлагают широкий выбор специальных средств, которые предназначаются для промывки и восстановления нейтрализатора. Использовать их очень просто. Для этого нужно влить содержимое бутылочки внутрь топливного бака авто.

Но следует помнить, что сильно загрязненный катализатор очистить только химическим путем не получится. Данные присадки целесообразно использовать для профилактических целей, при низком уровне загрязнения или износа. Регулярное использование таких средств может увеличить ресурс устройства.

Какими способами можно заменить катализатор

Видео: Замена катализатора на пламегаситель Nissan Almera N16

Первый способ

Второй способ

Третий способ

Механические методы

Наждачная бумага

В случае незначительных загрязнений фильтр катализатора можно очистить с помощью мелкой наждачной бумаги:

Для этого нужно снять нейтрализатор.
Затем осторожно, избегая сильного надавливания, очистить сетку от налета.
Остатки грязи лучше убрать, используя сжатый воздух.

Просверливание

Перед тем, как восстановить работу катализатора путем просверливания, следует внимательно оценить вероятные неблагоприятные последствия. Вполне вероятно, что после таких действий мотор будет работать в аварийном режиме. При этом может увеличиться расход топлива, а двигатель потеряет мощность. Кроме того, удаление устройства нередко требует корректировки блока управления силового агрегата.

Удобней всего будет удаление главного нейтрализатора и промывка предварительного. При этом нужно «обмануть» температурный датчик, вкрутив в него болт. Зачастую такие действия приводят к искажению данных о температуре.

Пламегаситель или катализатор: плюсы и минусы

Даже самый качественный каталитический нейтрализатор выхлопных газов автомобиля рано или поздно приходит в негодность, и сразу встает вопрос: как правильно поступить и чем его заменить.

В первую очередь нужно грамотно избавиться от неисправного устройства, а для этого работают пункты приема катализаторов в Казани и других крупных городах России от компании Katalizator-Group, где б/у нейтрализаторы скупают по очень выгодной цене.

Взамен демонтированного ката большинство владельцев автомобилей решаются на установку альтернативного устройства – пламегасителя или ищут другие варианты замены. Идеальный вариант – поставить на место отработанной детали оригинальный катализатор, но это очень дорого и даже если продать б/у катализатор в Казани в скупку, и получить материальную компенсацию, этот вариант останется самым дорогостоящим. Тем более что не всегда автокаты выходят из строя лишь по окончании срока годности, новый катализатор остается таким уязвимым к некачественному бензину, ударам и прочим факторам, ускоряющим его разрушение.

Варианты замены катализаторов

Универсальный катализатор дешевле, чем оригинальная установка и подходит для установки в выхлопную систему сразу нескольких моделей авто, а если сдать б/у катализатор в Казани в пункт приема, то можно частично компенсировать расходы. Универсальный кат бывает двух видов:

укомплектованный трубами и коллектором, соответствующими для определенной модели авто
в виде картриджа с корпусом в виде металлического цилиндра с сотовыми внутренностями.

В первом случае достаточно снять отработанный кат и установить на его место универсальный, тогда как сменный картридж более трудоемкий в монтаже.

Пламегасительсамый распространенный способ замены каталитических нейтрализаторов, так как вполне законный, а устройство частично выполняет функции полноценного ката. Также роль играет материальная составляющая – установить пламегаситель можно очень недорого, в частности, если сдать в прием катализаторов в Казани старую установку и выручить за нее деньги.

Что такое пламегаситель (стронгер)

По сути, пламегаситель является разновидностью резонатора, но с некоторыми функциями каталитического нейтрализатора, за исключением окисления токсичных веществ выхлопных газов.

Пламегаситель обрабатывает первичные потоки выхлопа из картера силового агрегата, попадающие затем в главный резонатор выхлопной системы.

Пламегаситель тормозит прямые потоки отработанного газа, частично охлаждает его и выполняет функции шумоизоляции. Так как конструкция стронгера довольно проста, выхлоп получает меньшее сопротивление на выходе, что положительно сказывается на мощности мотора и общей динамике авто. Это особенно ценится приверженцами автотюнинга. Но главной причиной замены автоката пламегасителем является простота установки, и если продать катализатор в Казани, цена его значительно сократится.

Но не все пламегасители одинаково качественны и некоторые из них очень быстро выгорают. Базовым требованием к качеству стронгера является корпус устройства, который должен быть выполнен из двух слоев стали с противокоррозийным покрытием. Не стоит «бросаться» на низкую стоимость строгеров китайского производства, так как они очень быстро прогорают, и вам вновь придется его менять.

Плюсы и минусы стронгеров

К несомненным преимуществам качественного пламегасителя вместо оригинального катализатора нужно отнести:

увеличение производительности мотора до 5 л.с.
приемлемая стоимость изделия
устойчивость к быстрому прогоранию и коррозии

При установке стронгера вместо ката также стоит учесть, что:

выхлопная система авто быстрее износится
для новых моделей при установке пламегасителя придется менять программу ЭБУ и настраивать ее под Евро-2
автомобиль со стронгером не отвечает эко-нормам большинства стран, и если планируется выезд за границу, то вариант с пламегасителем не подходит.

В целом установка пламегасителя это вполне разумный компромисс, так как вообще без нейтрализатора выхлопа ездить не рекомендуется, стронгер станет одной из самых недорогих альтернатив, тем более что всегда можно удешевить покупку этого устройства, если продать старый катализатор в Казани в скупку от компании Katalizator-Group.
продать катализаторПосмотреть контакты