Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля – нет ничего сложного!

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля и можно ли это делать?

Необслуживаемый вариант автомобильного аккумулятора начал выпускаться в целях снижения итоговой стоимости автомобиля. Если необслуживаемый, значит, не требующий ремонта и регулировки. То есть при выходе из строя быстрая замена. Но продлить длительность эксплуатации можно старым проверенным способом – подключением к зарядному устройству.

У многих возникает вопрос: можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор?

Ответ однозначный: можно и даже нужно, но с оговоркой. Зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях требует от автолюбителя теоретических знаний протекающих процессов, кое-какого опыта и правильного следования инструкции.

Продавцы в один голос заверяют, что закрытые необслуживаемые батареи будут работать длительное время при условии исправности генератора, регулятора напряжения и диодного моста. Но на практике все выглядит не так радужно. В большинстве отзывов говорится о двух годах работы, а при должном уходе они дотягивают до трех лет.

Теория процесса зарядки

Перед массовым выпуском любой продукции она проходит множество испытаний и тестов в научных лабораториях. Так вот, подключив зарядное устройство к аккумуляторной батарее, внутри начинает протекать множество (до 60-ти) химических реакций и электрических процессов.

Аккумуляторная автомобильная батарея содержит в себе:

• пластиковый корпус;
• металлические пластины, изготовленные из свинца;
• электролит – слабый раствор серной кислоты;
• выходные контакты.При подаче напряжения на выходные контакты PbS 0 4 (сульфат свинца) распадается на ионы и под действием тока начинает оседать в чистом виде на катоде, отрицательно заряженном электроде (Pb). К аноду (PbO), положительно заряженному электроду, притягиваются ионы, окисленные до состояния PbО2 (двуокиси свинца).

Химическая реакция, протекающая при зарядке, обратима, и имеет следующий вид:

Pb+PbO+H2SO4 PbSO4+H2O

Серная кислота, выступающая в качестве электролита, меняет свою плотность. Ее увеличение говорит о том, что произошло накопление энергии. Во время электролиза дистиллированная вода распадается до исходного состояния – водород и кислород. Газы, вытесняемые жидкостью, поднимаются на поверхность. При этом создается впечатление того, что жидкость внутри емкости кипит. Грамотный процесс позволяет исключить интенсивное газовыделение.

Процесс разряда вызывает обратную химическую реакцию. При этом у электролита плотность значительно падает.

Принцип зарядки аккумулятора

Старые модели аккумуляторных батарей нуждались в частом обслуживании по следующим причинам:

• саморазряд из-за образования пленки из соли, которая выступала в качестве перемычки;
• солевая шапка на клеммах.

Во время подзарядки на обслуживаемых моделях требовалось:

• постоянная проверка уровня электролита;
• проверка плотности электролита;
• контроль зарядки;
• удаление электролита с внешней стороны, который оседает на ней во время интенсивного подъема газов.

Устройство необслуживаемых аккумуляторов с течением времени кардинальных изменений не претерпели. Просто для выполнения условия, снижения потери жидкости, они стали оборудоваться газовыми клапанами и герметично закрытым корпусом.

Газовый клапан состоит из:

• стакана;
• резинового клапана;
• фиксатора, предотвращающего смещение резинового клапана;
• мата, поглощающего излишки электролита;
• защитной накладки.

Такие газовые клапаны позволяют снизить увеличившиеся внутреннее давление, но при этом блокируют выход водяных паров.

Для продления срока работы и хранения необслуживаемых батарей используются материалы, стойкие к кислоте и слому. Для соединения элементов применяются припои на основе свинца, но с добавками серебра или кальция.

Подзарядка от другого автомобиля

Есть несколько причин, по которым автомобиль может выйти из строя, включая длительное время без запуска автомобиля, содержание его при отрицательных наружных температурах, включение фар или внутренних огней, когда автомобиль простаивает, и многое другое. Для зарядки необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях требуется комплект перемычек и функциональный автомобиль с заряженной батареей. После этого можно подключить аккумуляторы друг к другу с помощью перемычек и перезарядить пустую батарею, передав энергию из функциональной.

Перед началом обслуживания

Необходимо обратиться к руководству производителя, чтобы узнать больше о шагах, которые вы можете предпринять, чтобы безопасно и эффективно обслужить необслуживаемый аккумулятор вашего автомобиля с помощью перемычек. На приборной панели есть зарядный индикатор, который выполнен в форме сегментного светодиода, или показателя заряда в умножителях:

• Перед началом зарядки необходимо осмотреть внешний вид аккумулятора. Батарея должна быть неповрежденной, без трещин и не должна явно пропускать какую-либо кислоту аккумулятора. Не надо пытаться заводить ваш автомобиль, когда на проводке появятся признаки этих повреждений, так как можно причинить вред себе или другим.
• Обязательно надо надевать защитные очки и резиновые перчатки, прежде чем прикасаться к аккумулятору. Очки и перчатки защитят ваши глаза и руки от любой серной кислоты, которая может выбраться из батареи. Стоит убедиться, что кабели, прикрепленные к аккумулятору вашего автомобиля, надежно защищены от коррозии. Корродированные кабели очищаются щеткой с жесткой щетиной.
• Функциональный автомобиль располагается в положение рядом с автомобилем с разраженной батареей, не позволяющее транспортным средствам касаться друг друга. Идеальной позицией для этой задачи будет размещение автомобилей близко друг к другу в одном направлении либо лицом друг к другу в лоб. Надо убедиться, что расстояние между батареей каждого автомобиля достаточно близко, чтобы кабели соединяли автомобили вместе и у вас была возможность прерывать зарядку при необходимости. Длина кабелей перемычек сильно зависит от их стиля и производителя. Не надо пытаться подключить две разные пары перемычек, если ваша первая пара недостаточно длинная. Это может растопить кабели перемычек и запустить огонь. Рабочий автомобиль, содержащий заряженную батарею, заглушается.

Как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля

Зарядка необслуживаемого аккумулятора требуется по простой причине. Езда в городских условиях не позволяет полностью произвести процесс подзарядки. Для этого требуется проехать на автомобиле порядка 150 км. Но сделать это трудно даже жителям мегаполисов. В среднем поездка не превышает 30 км. За такой промежуток батарее достанется треть от номинала мощности.

В зимний период эти значения еще снижаются. Например, понижение температуры окружающего воздуха на 1°С после 20°С, снижает емкость на 1%. Простояв, на холоде мощность падает до 20%, а это уже критические показания, при которых неудачный пуск двигателя вызовет полный разряд. Поэтому требуется в домашних условиях производить подзарядку.

Хорошие зарядные устройства поддерживают два режима.

• Первый – при постоянном напряжении. Ток зарядки меняется постоянно и самостоятельно. Например, при напряжении в 14В на первоначальной стадии сила тока может достигнуть 10А, а на конечной стадии может быть равна 0,1А.
• Второй режим – постоянный ток при изменяющемся напряжении.

Как правильно зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор? Для этого неукоснительно следовать следующим правилам:

1. Проверить напряжение. Если показания на приборе не превышают 11В, то реанимирование не приведет ни к какому результату.
2. Подсоединить крокодилы заряжающего устройства к выходным контактам.
3. Первоначальное напряжение выставляется на уровне 12,5В. При глубоком разряде стрелка на амперметре будет показывать увеличение показаний. Это говорит о замыкании.
4. При стабилизации показаний напряжение следует установить равное 14,4В. При данном напряжении следует выдержать не больше 2 часов и сделать перерыв.
5. После перерыва подключите устройство и оставьте на 4-5 часов. При этом через некоторое время сила тока начнет падать на 0,5-1А.

Контрольный замер после зарядки можно провести по истечении нескольких часов. За это время успокоятся все процессы и автомобильная батарея остынет.

Напряжение для подзарядки не следует увеличивать свыше 14,6В. А при 15В максимальное количество энергии накопится за 30 минут, а далее пойдет перезаряд. Излишек, как и недостаток плохо сказывается на общем состоянии батареи. Но если недостаток можно компенсировать дополнительной зарядкой, то превышение 15В для необслуживаемой батареи верная смерть.

Зарядка

Какие действия необходимы при зарядке автомобильного необслуживаемого аккумулятора (на примере батареи Варта):

Зарядка аккумулятора Varta

В первую очередь необходимо определить остаточное напряжение, чтобы рассчитать время, требующееся для полной зарядки.

• Батарея достаётся из автомобиля, и перед процессом заряда, устанавливается на твёрдую и ровную поверхность, чтобы исключить возможность опрокидывания.
• АКБ, разряженную, полностью или частично, необходимо заряжать, напряжением, строго в 14-14.5V, а сила тока, максимально может быть 2 А в начале зарядки.
• Полная зарядка показывается зелёным индикатором на батарее, или когда на зарядном устройстве ток понижается до значения 0.2 А – это говорит, о полном заряде аккумулятора.

Важно: недопустимо заряжать батарею током, выше 15 А. Максимальное напряжение, подаваемое на клеммы – 15.5 В. При превышении этих показателей аккумулятор может закипеть, взорваться, вызвать возгорание. Поэтому необходим постоянный контроль за зарядом, и при необходимости — смена значений тока-напряжения. Обусловлено тем, что при кипении электролиту некуда деться (как в обслуживаемых), и он может взорваться.

Каждые 0.1 В необходимо заряжать батарею 1 час (до достижения параметра 12.7-12.8 В)

Процесс заряда необслуживаемого аккумулятора можно увидеть на видео.

Время заряда

Полностью разряженная батарея заряжается от 24 до 30 часов для полного заряда АКБ. Но полный разряд вреден для необслуживаемых аккумуляторов – от 1-2 последствий может и не быть, но если постоянно сажать, то он быстро придёт в негодность. При зарядке необходимо выставить значение тока, равное 1/10 от общей ёмкости батареи.

Если АКБ посажен частично, то для его зарядки должно хватить нескольких часов – 3-4 часа хватит, но зависит от того, насколько сильно посажен аккумулятор.

Есть режим ускоренной зарядки, которая применяется только в самых экстренных ситуациях – такой способ приводит к ухудшению качеств аккумулятора. На зарядных устройствах обозначается фразой «Boost». Если такая кнопка отсутствует, и зарядка регулируемая – значение зарядки выставляется максимум на 30% больше штатного. Способ представляет собой подачу большего напряжения и тока на батарею, за счёт чего ёмкость быстро восстанавливается.

Читать также: Линия по производству сигарет

Как определить длительность зарядки

Если используется устройство с амперметром в качестве индикации, то требуется определиться с временем процесса заряжения. Самыми распространенными АКБ имеют емкость 55-62 А/ч. Взяв середину, полная емкость будет 60 А/ч. Учитывая, что зарядка во время движения на автомобиле производится наполовину, то ее емкость будет составлять 30 А/ч.

Необходимый ток для такой емкости равен 6 А. А значит, требуемое время вычисляется по формуле:

Используемые зарядные устройства

Для процесса зарядки необслуживаемой автомобильной батареи не подойдут дешевые модели китайского производства или самодельные. У них нет функции стабилизации тока. Лучше взять современные зарядные станции или же полуавтоматические приборы советского производства.

Они в автоматическом режиме поддерживают параметры, заданные пользователем. Качественные изделия оснащаются электронным дисплеем, который точнее передает показания силы тока и напряжения. В них предусмотрена циклическая работа. В цикл для подзарядки входят следующие режимы: зарядка – выдерживание – разряжение. В цикл полной зарядки входят следующие режимы: зарядка по выставленному току – зарядка по пониженному току – зарядка по выставленному току.

Если зарядка будет проводиться в гаражном боксе, то АКБ снимать с автомобиля необязательно. Но при отключении автомобиля от сети вызовет обнуление показателей и настроек, записанных в памяти бортового компьютера.

При работах по зарядке в домашних условиях стоит помнить о газовых выделениях. Если у вас маленький ребенок, домашние питомцы ли, то работы требуется производить в отдельной проветриваемой комнате, для исключения входа в нее.

Соблюдайте эти правила при зарядке

Как я уже сказал, зарядка – процесс связанный с опасностью для здоровья, поэтому строго придерживайтесь этих правил:

1. Необслуживаемые батареи, в отличие от остальных заряжаются только устройствами, автоматически поддерживающими нужное зарядное напряжение, и автоматически ограничивают зарядный ток.
2. Некоторые «умельцы» советуют заряжать зарядным без автоматического поддержания напряжения, только постоянно следить за процессом, постоянно регулировать вольты — амперы. То есть вдыхать вредные вещества и несколько часов наблюдать не отходя ни на минуту, как вам такая перспектива? Если пропустите момент, в лучшем случае, хана батарее, я бы так рисковать не стал.
3. Строгое соблюдение полярности – это не пальчиковая батарейка, которую можно «по приколу» или по невнимательности подключить наоборот, подключаем плюс зарядного устройства к плюсу АКБ, минус к минусу соответственно! При неправильном подключении провода могут воспламениться мгновенно! Я бы так не баловался, не каждое устройство имеет защиту.
4. Комната, в которой производится зарядка должна хорошо проветриваться, так как газы, выделяемые в процессе зарядки ядовиты и огнеопасны! В корпусе есть маленькие дырочки, для отвода газов, даже если вы их не видите.
5. Напряжение на клеммах батареи не должно превышать 15,5 вольт. Превышение только приведет к разложению воды, с учетом того, что долить ее не получится, возрастет плотность кислоты, что вредно для пластин.
6. В сильно разряженных АКБ плотность снижена, зарядка максимальным током, даже допустимым будет опять же не столько заряжать ее, сколько разлагать воду
7. Ток для зарядки выбираем так, чтобы он не превышал 110 от общей емкости аккумулятора. Например, когда он имеет 12В 55 Ач, тогда зарядный ток берем 5,5А.
8. Зарядное устройство подключается в отключенном положении. Регулятор напряжения, если таковой имеется, устанавливаем в положение на минимум.
9. При сильной разрядке рекомендуется заряжать током 12В

В процессе зарядки, меняется плотность электролита, и соответственно для полного и успешного заряда должны постепенно изменяться ток и напряжение зарядки, поэтому и необходимо устройство автоматически регулирующее эти процессы.

Не буду вам забивать голову цифрами, это бестолковое и на фиг не нужное занятие, не понимаю почему так делают другие авторы статей?

Автоматическим зарядным устройствам не нужен физик-математик — выставили стартовые параметры, с учетом моих советов, подключили по инструкции, включили прибор и все, проверяйте через 6-8 часов уровень заряда.

Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2101, 2106, 2107 – есть ли отличия?

Переключение передач в трансмиссии автомобиля происходит за счет работы сцепления. Механизм сцепления состоит из нескольких элементов, которые во время эксплуатации изнашиваются. Для своевременной диагностики поломок вам полезно будет знать их устройство.

Устройство рабочего цилиндра в ВАЗ

В классических моделях ВАЗ 2106, 2101, 2107 сцепление состоит из двух цилиндров – главного и рабочего. По сути, они выполняют одинаковую работу. Рабочий цилиндр сцепления в автомобиле ВАЗ 2106, 2101, 2107 находится возле коробки передач автомобиля – в этих моделях никаких существенных различий в строении детали нет. Он закреплен на корпусе коробки при помощи нескольких болтов. Расположение детали в этих моделях ВАЗ устроено таким образом, что увидеть ее можно только снизу автомобиля.

Во время нажатия педали сцепления внутри главного цилиндра происходит смещение поршня, под воздействием которого выталкивается тормозная жидкость. После этого тормозная жидкость проходит по всему цилиндру и под воздействием создаваемого давления оказывает работу на этот же поршень, который в свою очередь давит на вилку в цилиндре. Оба цилиндра сцепления автомобиля находятся в зависимости от наличия тормозной жидкости.

Поэтому очень важно проверять наличие этой жидкости в бачке, который расположен под капотом автомобиля, и не допускать ее снижения до критической отметки.

Очень часто случается, что жидкость подтекает. Происходит это из-за износа деталей или вследствие использования тормозной жидкости, которая не предназначена для автомобилей ВАЗ. Для моделей ВАЗ 2106, 2101, 2107 используется марка DOT–3. Применение другого типа плохо влияет не только на рабочий цилиндр сцепления, но и на главный.

Также бывают случаи, когда результатом поломки сцепления в автомобиле ВАЗ может быть и главный цилиндр – такую поломку очень легко заметить. Достаточно открыть капот автомобиля и посмотреть на бачок, в который заливается тормозная жидкость. На стыке его с цилиндром будут заметные потеки. В этом случае нужно подтянуть болты. Если жидкость подтекает и дальше, тогда необходимо применить ремкомплект или заменить деталь полностью.

Следим за тормозной жидкостью

Одним из основных признаков выхода из строя рабочего цилиндра сцепления в автомобилях ВАЗ 2106, 2101, 2107 является частичный или полный провал педали в салоне автомобиля при нажатии. Это свидетельствует об отсутствии герметичности в системе – постепенно количество тормозной жидкости уменьшается, и чем сильнее и чаще вы давите на педаль, тем больше жидкости уйдет за один раз.

Из-за этого сцепление перестает работать, и переключить передачу будет сложно или вообще невозможно. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, не устранять вовремя протечки, тогда могут возникнуть последствия – из строя выйдет корзина и выжимной подшипник сцепления, не говоря уже о создании аварийных ситуаций.

Для устранения причины поломки или полной замены рабочего цилиндра, в зависимости от характера поломки, вам нужен будет новый рабочий цилиндр, тормозная жидкость и стандартный набор инструментов. Замену рабочего цилиндра в автомобиле ВАЗ 2106, 2101, 2107 лучше всего производить из смотровой ямы или на подъемнике. Перед тем, как приступать к выполнению работы, необходимо слить тормозную жидкость, которая есть в системе сцепления. Имея под рукой весь необходимый инструмент, процедуру снятия цилиндра выполнить очень легко.

Первым делом нужно вытянуть фиксатор толкателя, после этого снять оттягивающую пружину. Далее медленно откручивайте гайку на шланге с жидкостью, предварительно подставив емкость для ее сбора. После приступайте к откручиванию болтов крепления цилиндра, предварительно вытянув толкатель с вилкой сцепления. Отведите вилку с толкателем таким образом, чтобы она вам не препятствовала. Между рабочим цилиндром и резиновым шлангом располагается резиновая прокладка с уплотнительной шайбой. Очень важно её не потерять, потому что в ремкомплекте она не идет.

Замените рабочий цилиндр сцепления и приступайте к сборке в обратном порядке. Если необходимо, то на штуцере цилиндра вы можете произвести регулировку глубины нажатия педали. После выполнения всех работ залейте тормозную жидкость в бачок для сцепления. Заливка поможет полностью промыть всю систему гидропровода сцепления автомобиля ВАЗ. Прокачка выполняется для того, чтобы очистить вашу систему от воздуха, который находится в тормозной жидкости.

Выполняем прокачку правильно

Прокачку сцепления необходимо делать сразу после замены рабочего цилиндра, а также при низком уровне тормозной жидкости в бачке. Осуществляется работа по прокачке в автомобилях ВАЗ 2106, 2101, 2107 через штуцер, который расположен на рабочем цилиндре.

Для начала залейте полный бачок тормозной жидкости. Найдите для этой работы напарника, который будет нажимать на педаль сцепления в салоне автомобиля. Возьмите шланг и наденьте его на штуцер рабочего цилиндра, после этого скажите напарнику, чтобы он несколько раз выжал педаль сцепления. После этого пусть нажмет педаль до упора и не отпускает, вы в это время должны немного ослабить гайку на штуцере, чтобы спустить немного жидкости и воздуха.

Повторять данную процедуру нужно до тех пор, пока в жидкости, вытекающей из шланга, не пропадут воздушные пузырьки. После этого долейте ее до средней отметки в бачке и время от времени посматривайте, не уходит ли она.

Как выбрать сцепление на Lada 2107: классификация и обзоры комплектов

Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.

Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:

1. Нажимного диска.
2. Ведомого диска.
3. Выжимного подшипника.

Нажимной диск

На вазовской классике используются два типа таких механизмов:

• 2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
• 2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.

Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:

• На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
• Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.

Ведомый диск

Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:

• 200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
• 200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.

Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.

Выжимной подшипник

Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.

Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.

Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения , когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:

• Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
• Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
• Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
• Шлицы должны быть без повреждений.
• Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.

Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.

Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:

• Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
• Осмотреть качество клепки.
• Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.

Выбирайте лучшее

Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

Valeo

Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

Kraft

Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

• мягкий выжим;
• отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
• маховик практически не изнашивается.

Sachs

Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:

• Оптимальную передачу крутящего момента.
• Устойчивы к повышенным нагрузкам.
• Не требуют обслуживания.

Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.

Kraft tech

Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.

Триал

Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.

Ремонт рабочего цилиндра и регулировка привода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Проблемы со сцеплением могут доставить серьёзные неприятности владельцам автомобилей с механической коробкой переключения передач. Не является исключением и ВАЗ 2107. Однако большинство неисправностей можно довольно просто устранить своими руками.

Устройство и принцип действия сцепления ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 оборудован однодисковым сцеплением сухого типа с гидравлическим приводом. В конструкцию привода входят:

• бачок с пробкой и встроенным успокоителем жидкости;
• подвесная педаль с толкателем;
• главный и рабочий цилиндры;
• металлический трубопровод;
• соединяющий трубопровод и рабочий цилиндр шланг.

При нажатии педали, усилие через толкатель передаётся на поршень главного цилиндра сцепления (ГЦС). ГЦС заполнен тормозной жидкостью, поступающей из бачка гидропривода. Поршень выталкивает рабочую жидкость, и она под давлением через трубопровод и резиновый шланг поступает в рабочий цилиндр сцепления (РЦС). В РЦС давление увеличивается, и жидкость выталкивает из устройства шток, который, в свою очередь, приводит в действие вилку сцепления. Вилка, в свою очередь, перемещает выжимной подшипник, выводя из зацепления нажимной и ведомый диски.

Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107

РЦС является конечным звеном гидропривода сцепления. Его более частый по сравнению с другими узлами механизма выход из строя связан с повышенными нагрузками, возникающими в результате высокого давления жидкости.

Устройство РЦС

Рабочий цилиндр ВАЗ 2107 состоит из:

• корпуса;
• поршня;
• штока (толкателя);
• пружины;
• защитного колпачка (чехла);
• двух манжет (уплотнительных колец);
• клапана для стравливания воздуха;
• стопорного кольца с шайбой.

Расположение РЦС

В отличие от ГЦС, который расположен в салоне ВАЗ 2107, рабочий цилиндр находится на корпусе картера сцепления и прикручен к нижней части «колокола» двумя болтами. Добраться до него можно только снизу, предварительно сняв защиту двигателя (при её наличии). Поэтому все работы проводятся на смотровой яме или эстакаде.

Признаки неисправности РЦС

Выход РЦС из строя сопровождается следующими симптомами:

• непривычно мягкий ход педали сцепления;
• периодические или постоянные провалы педали сцепления;
• резкое снижение уровня рабочей жидкости в бачке;
• появление следов жидкости под автомобилем в районе коробки переключения скоростей;
• трудности при переключении скоростей, сопровождающиеся хрустом (скрежетом) в КПП.

Эти признаки могут быть следствием и других неисправностей (всего механизма сцепления, ГЦС, коробки переключения скоростей и пр.). Поэтому перед началом работ по замене или ремонту РЦС нужно убедиться, что «виноват» именно он. Для этого его следует внимательно осмотреть. Если на корпусе цилиндра, на его штоке или шланге обнаружатся следы рабочей жидкости , можно начинать демонтаж РЦС.

Основные неисправности РЦС

Основная часть РЦС изготовлена из прочной стали, поэтому полностью его меняют лишь при серьёзных механических повреждениях. В остальных случаях можно ограничиться ремонтом. Наиболее часто цилиндра выходит из строя из-за износа уплотнительных колец поршня, защитного чехла, неисправностей клапана выпуска воздуха и повреждением шланга, соединяющего цилиндр и трубопровод.

Ремонтный комплект для РЦС

Любую вышедшую из строя деталь можно приобрести отдельно. Однако при замене манжет целесообразнее купить ремонтный комплект, включающий три резиновых уплотнителя и защитный чехол. Для классических моделей ВАЗ ремкомплекты выпускаются под следующими каталожными номерами:

• 2101–1602516;
• 2101–1605033;
• 2101–1602516.

Стоимость такого набора составляет порядка 50 руб.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Для ремонта РЦС нужно снять с автомобиля. Для этого потребуются:

• круглогубцы или пассатижи;
• гаечные ключи на 13 и 17;
• ёмкость для слива жидкости;
• чистая суха тряпка.

Демонтаж РЦС

Демонтаж РЦС осуществляется в следующем порядке:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Из смотровой ямы ключом на 17 откручиваем наконечник соединения шланга гидропривода и рабочего цилиндра.

Разборка и замена неисправных деталей РЦС

Для разборки и ремонта цилиндра потребуются:

• гаечный ключ на 8;
• шлицевая отвёртка;
• чистая сухая тряпка;
• немного тормозной жидкости.

Разбирается рабочий цилиндр в такой последовательности:

1. Зажимаем цилиндр в тиски.
2. Рожковым ключом на 8 откручиваем клапан стравливания воздуха и осматриваем его на наличие повреждений. При подозрении на неисправность приобретаем новый клапан и готовим его к установке.

Перед заменой манжет поршня и защитного чехла металлические детали цилиндра нужно очистить от грязи, пыли, следов влаги с помощью тормозной жидкости и чистой тряпки. Новые уплотнители и чехол устанавливаются в процессе сборки РЦС. Сначала на поршень надевается передняя манжета, потом задняя. При этом задняя манжета фиксируется шайбой. Защитный чехол устанавливается вместе с толкателем. Сборка устройства и его монтаж производится в обратном порядке.

Видео: ремонт рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107

Прокачка гидропривода сцепления

После любых работ, связанных с разгерметизацией механизма сцепления, а также при замене жидкости гидропривод необходимо обязательно прокачать. Для этого будут нужны:

• тормозная жидкость (0,3 л);
• резиновый шланг;
• ключ на 8;
• сосуд для сбора жидкости (подойдёт пластиковая бутылка объёмом 0,5 л).

Кроме этого, для прокачки потребуется помощник. Порядок действий следующий:

1. После установки РЦС и подсоединения к нему шланга заливаем в бачок гидропривода жидкость до уровня, соответствующего нижнему краю горловины.
2. Надеваем один конец заранее заготовленного шланга на штуцер клапана для стравливания воздуха, а другой конец опускаем в ёмкость для сбора жидкости.

Настройка привода сцепления

После прокачки рекомендуется отрегулировать привод сцепления. Для этого понадобятся:

• штангенциркуль или (в крайнем случае) линейка;
• гаечные ключи на 8, 10, 13, 17;
• круглогубцы или пассатижи.

Порядок настройки сцепления на карбюраторных и инжекторных моделях ВАЗ 2107 отличается. В первом случае регулируют настройку свободного хода педали сцепления, во втором — амплитуду движения штока рабочего цилиндра.

Для карбюраторных ВАЗ 2107 привод настраивается следующим образом:

1. Измеряем величину амплитуды свободного хода (люфта) педали сцепления при помощи штангенциркуля. Она должна составлять 0,5–2,0 мм.
2. Если амплитуда выходит за указанные пределы, ключом на 10 откручиваем контргайку на шпильке ограничителя хода и, поворачивая ограничитель в ту или иную сторону, выставляем требуемый люфт.

Для инжекторных ВАЗ 2107 регулировка привода осуществляется в следующем порядке:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Снизу пассатижами снимаем стяжную пружину с вилки сцепления.
3. Определяем люфт толкателя рабочего цилиндра, отжимая вилку сцепления до упора назад. Он должен составлять 4–5 мм.
4. Если люфт не попадает в указанный интервал, ключом на 17 держим гайку регулировки штока, а ключом на 13 откручиваем фиксирующую гайку.

Шланг рабочего цилиндра

Шланг, соединяющий трубопровод и рабочий цилиндр, подлежит замене в случае:

• видимых повреждений, сопровождающихся вытеканием тормозной жидкости;
• обнаружения на его поверхностях трещин, вздутий (шишек);
• износа резьбовых соединений наконечников.

Выпускаемые отечественными предприятиями шланги имеют каталожный номер 2101–1602590 и стоят около 100 руб.

Для замены шланга необходимо:

1. Установить машину на эстакаду или смотровую яму.
2. Поднять капот и найти в моторном отсеке место соединения трубопровода гидропривода и шланга рабочего цилиндра.
3. Ключом на 17 зафиксировать наконечник шланга, а ключом на 13 открутить штуцер на трубопроводе. Подставить под конец трубопровода ёмкость и собрать вытекающую из него жидкость.
4. Ключом на 17 выкрутить наконечник другого конца шланга из корпуса РЦС. В гнезде цилиндра установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое также необходимо заменить.
5. Установить новый шланг в обратной последовательности.

Таким образом, диагностика, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 не представляет большой сложности даже для неискушённого автолюбителя. Минимальный набор инструментов и рекомендации профессионалов позволят выполнить все работы с минимальными затратами времени и денег.

Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106, 2107, 2105, 2104, 2101

Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 – ответственная и важная процедура обслуживания отечественной классики. В случае поломки или неисправности узла, многие автовладельцы поводят эту процедуру самостоятельно, однако при этом необходимо, помимо определенного набора инструментов, обладать некоторым ремонтным опытом.

Устройство рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107-2101

Даная деталь в системе сцепления играет достаточно важную роль, как конечное звено распределения гидравлической нагрузки. В системе сцепления классики от ВАЗ главный цилиндр располагается, соответственно, в подкапотном пространстве возле коробки передач и имеет довольно удобный выход для проведения ремонта рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106. Деталь состоит из нескольких основных частей, которые в совокупности образуют единый небольшой, но важный агрегат:

1. Поршень непосредственно служит для выдавливания жидкости, расположенной в главном баке (по обыкновению туда заливается специальная тормозная жидкость). При воздействии на педаль сцепления именно поршень приводит механизм гидравлического давления в действие и с усилием надавливает на вилку в сцеплении.
2. Корпус – основополагающая деталь, в которую заключен весь механизм. С наружной части в современных вариантах выполняется из прочного пластика. В ранних моделях на старых советских образцах иногда встречается корпус из металла, однако такая конструкция является менее надежной не только в силу возраста, но и из-за вероятности коррозионного воздействия.
3. Шток – приводится в движение поршнем и выступает в качестве толкателя как при процессе нажатия на педаль, так и после ее отпускания. При нажатии данная деталь выталкивает жидкость в систему, после же закрывает для жидкости корпус.
4. Защитный колпачок служит для сохранения целостности внутри системы при поступлении жидкости. Иначе его называют просто чехлом, который закрывает детали корпуса от излишнего попадания вещества на механические части агрегата.
5. Пружина выступает как единое целое совместно с поршнем во время нажатия на педаль газа и фактически «обслуживает» агрегат при возвратном действии. Одной из основных причин поломки системы зачастую выступает именно износ пружины, отчего цилиндр недозакрывается, и жидкость выходит за пределы замкнутого контура.
6. Клапан для стравливания воздуха, который также служит частой причиной выхода из строя всей детали ввиду своей неработоспособности. Данная деталь предназначена для удаления излишков воздуха в процессе работы поршня. Излишний воздух при наличии в системе и проникновении внутрь жидкости приводит к исчезновению замыкания сцепления, что может привести к аварийной ситуации. Именно клапан служит для удаления образовавшегося воздуха, однако в силу некоторых причин данный агрегат может износиться и выйти из строя. При этом, несмотря на свою простую конструкцию, такая деталь редко поддается ремонту и чаще всего подлежит полной замене не только по причине невозможности самого ремонта, а по большей части из-за невысокой стоимости как полного узла в сборе, так и его отдельных частей.

Принцип работы рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107-2101

Принцип работы данной детали достаточно прост, однако, несмотря на небольшие габариты, функция выталкивания жидкости в систему очень важна в работе всего сцепления. Принцип работы данного агрегата заключается в кратковременном разъединении коробки передач и самого мотора во время переключения передачи. Во время нажатия на педаль сцепления жидкость поступает в главный цилиндр под воздействием поршня, который также надавливает на вилку сцепления. Она уже в свою очередь воздействует на муфту выбора передачи посредством подшипника, который также надавливает на ведомый диск, разъединяя сцепление.

В последующем при отпускании педали посредством пружины цилиндр приводится в исходное положение, а жидкость попадает обратно в бачок. Муфта также возвращается в исходное положение вне зависимости от того, была ли включена определенная передача или автомобиль находится в нейтральной передаче. Тем самым данная деталь является важным связующим звеном при переключениях и выступает основной частью системы гидравлического привода. К достоинству данной системы как раз относится простота конструкции с наличием небольшого количества механических частей, тем самым процесс трения ограничен и увеличивается общий ресурс. Также стоит отметить простой ремонта и небольшую стоимость запасных частей.

Выбор рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107-2101

На отечественном рынке автомобильных деталей присутствует огромное количество деталей и запасных частей к классическим автомобилям семейства ВАЗ. Кроме того, имеется большое количество ремкомплектов рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2101 2107. За десятилетия выпуска данных моделей конструкция не претерпевала значительных изменений, соответственно, детали должны быть отточены и полностью совпадать по всем параметрам. При этом на всех заднеприводных моделях устанавливается фактически один и тот же узел, имеющий схожие характеристики и габариты. Главным критерием при выборе детали на замену рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2101 является фактор качества и надежности выполнения данного агрегата. С учетом большого предложения от различных предприятий, порой никак не связанных с компанией-изготовителем, и различной стоимости качество остается весьма нестабильным.

Оптимальным решением при выборе данной системы является приобретение оригинального ремкомплекта или всего узла в сборе от автопроизводителя. Хотя стоимость такого узла зачастую выше своих сторонних конкурентов, вероятность получить контрафактный продукт все же несоизмеримо ниже, а, учитывая важность агрегата в процессе движения автомобиля, уповать на случай не представляется возможным.

Неисправности рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107-2101

К самым частым неисправностям системы, которые могут привести к полному выходу из строя всего агрегата целиком, относятся:

1. Наличие избыточного количества воздуха в системе. Такая ситуация может возникнуть при наличии трещин в резиновых патрубках или уплотнительных соединениях, а также в результате усталости пластика корпуса и наличия микротрещин. В таком случае проводится полная замена вышедшей из строя детали, так как излишний воздух не дает создавать необходимого давления для размыкания подшипника и сцепления, тем самым владелец попросту не сможет корректно включить передачу.
2. Изнашивание в силу различных причин самих составных частей узла. Так, в результате поломки любой части узла нарушается общий принцип работы, так как, несмотря на простоту конструкции, каждый элемент, выполняя определенную функцию, напрямую влияет на работоспособность системы в целом. В таком случае, помимо простой замены всей системы целиком, может быть рассмотрен вариант с разборкой и устранением конкретной неисправности путем замены определенной составной части в виде детали с помощью ремкомплекта.

Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107-2101 своими руками

Осуществление самостоятельного ремонта данного привода потребует от владельца не только наличия определенного набора инструментов в виде различных ключей с разными размерами головок и ремкопмлекта, но также определенных ремонтных навыков. Самостоятельный ремонт вполне по силам опытному владельцу ВАЗовской классики. Также владельцу в обязательном порядке потребуется подъемник или мА в гараже, так как деталь расположена в нижней части подкапотного пространства, в непосредственной близости от коробки передач.

Для новичков в большинстве случаев потребуется помощник. Всего встречается два основных вида работы с данной деталью – снятие и монтаж нового устройства в систему, который не потребует дополнительного времени и проведения ремонта родной детали с полным или частичным ее разбором, на что потребуется достаточное количество времени, это напрямую зависит от опытности владельца.

Как снять рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107-2101

Процедура снятия агрегата в целом проходит в несколько основных этапов:

1. Необходимо удалить всю жидкость из бака сцепления. Для этого потребуется обычный шприц небольшого объема. Данный бак расположен в верхней части подкапотного пространства. Это необходимо для исключения случаев пролива вещества на владельца или за пределы системы.
2. После этого необходимо ослабить крепления самого бака и при необходимости демонтировать его. Одновременно с этим следует с помощью ключа с головкой на 13 ослабить резиновый патрубок, ведущий от бака к главному цилиндру, теме самым, освобождая свободный доступ к системе.
3. После этого также ключом на 13 отсоединить деталь от иных хомутов системы сцепления и открутить при помощи обычной отвертки 2 посадочных крепления, которые удерживают корпус в посадочном месте. После этого деталь можно полностью извлечь.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107-2101

Ремонтные работы также проходят в несколько этапов и осуществляются непосредственно после демонтажа самого устройства:

1. Ключом с головкой на 22 необходимо отвернуть заглушку и снять пыльник вместе со стопорным кольцом.
2. Затем отодвинуть на весь ход шток рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106 с последующим извлечением штуцера из посадочного места. Тем самым открывается доступ ко всем внутренним частям устройства.
3. Данные части находятся внутри корпуса и располагаются в определенной последовательности.

Установка рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107-2101

Обратная установка отремонтированной детали или монтаж нового устройства происходят в обратном порядке:

1. Узел связки бак и цилиндра необходимо закрепить в штатных местах крепления в подкапотном пространстве с помощью ключей.
2. После этого необходимо соединить главную деталь с патрубками систем автомобиля, при этом выбрав правильный момент затяжки хомутов.
3. После этого подключить бак к общей системе гидравлического привода и залить жидкость в соответствии с уровнем.

Советы и рекомендации

В качестве основного совета при выборе данного агрегата следует упомянуть качество материалов при приобретении. На покупаемых деталях в обязательном порядке должны присутствовать маркировки производителя и номера серии и партий. Многие предприятия имеют собственные информационные ресурсы, на которых можно проверить оригинальность детали, просто сверив номера партий и конкретной детали.

Также в процессе замены рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2104 необходимо строго соблюдать последовательность действий и точно рассчитывать момент затяжки шлангов и патрубков от бака с жидкостью с основной деталью во избежание растрескивания резины и пластиковых частей корпуса.

Также планово раз в несколько тысяч километров пробега необходимо проводить ревизию всего узла целиком, так как абсолютное большинство автомобилей данных моделей имеют солидные пробеги, вероятность возникновения непредвиденных поломок достаточно высока.

Заключение

В итоге замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 своими руками вполне возможна и обязательна в случае возникновения потеков, неисправностей, трещин или иных негативных проявлений. Своевременное устранение данной неполадки убережет водителя от попадания в аварийную ситуацию в будущем. А профилактика системы методом простого периодического осмотра позволит выявить неисправность на ранних стадиях.

Замена рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рабочий цилиндр сцепления – не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.

Примечание!
Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Краткое содержание:

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?
Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?
Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Примечание!
Но не надо забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других причин, к примеру потёкший главный цилиндр сцепления, который в этом случае так же нужно будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и узнать при каких неисправностях его нужно менять, см. в статье под названием: «Замена главного цилиндра сцепления»)

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Примечание!
Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание!
Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление»)

Установка:
1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
После установки цилиндра, обязательно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Цилиндр сцепления на ваз 2107 – как его поменять и выбрать

Во всех классических моделях ВАЗ муфта сцепления управляется с помощью гидропривода. Важная роль в системе гидравлического привода отводится главному цилиндру сцепления.

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2107

Гидравлический привод муфты сцепления ВАЗ 2107 — оптимальный вариант для автомобилей с задним приводом. Важная роль в системе гидропривода отводится главному цилиндру сцепления (ГЦС).

НАЗНАЧЕНИЕ ГЦС

ГЦС преобразует силу нажатия на педаль в давление рабочей жидкости (РЖ), которое через трубопроводы с помощью поршня рабочего цилиндра (РЦС) передаётся на шток вилки. Последняя в результате этого поворачивается на шарнирной опоре и перемещает нажимной подшипник, включая или выключая муфту сцепления (МС). Таким образом, ГЦС выполняет две функции:

• преобразует нажатие на педаль сцепления в давление РЖ;
• передаёт давление на рабочий цилиндр.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЦС

Для создания давления в гидравлической системе необходимы:

• рабочая среда;
• цилиндр с поршнем;
• сила, которая заставит поршень двигаться.

В качестве рабочей жидкости в приводе МС ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость (рекомендуется РОСА ДОТ-4), которая практически не сжимается и не оказывает негативного воздействия на резиновые изделия.

Поршень перемещается посредством штока, соединённого с педалью сцепления. Давление в системе создаётся по аналогии с медицинским шприцем за счёт того, что поршень и отверстие, через которое выталкивается РЖ, имеют разные диаметры. Отличается система от шприца тем, что в ГЦС предусмотрен принудительный возврат поршня в первоначальное положение. Кроме этого, учитывается нагрев РЖ и подвижных деталей в процессе работы.

Работает ГЦС следующим образом. Рабочая жидкость через отверстие 19 подаётся из бака в рабочую полость 22 перед поршнем. При нажатии на педаль 15 толкатель 16 перемещается и, упираясь в поршень 7, двигает его вперёд. Когда поршень перекроет отверстия 3 и 19, давление РЖ перед ним начнёт резко увеличиваться и передастся по трубопроводам поршню РЦС. Последний через толкатель повернёт вилку, и её передние концы передвинут муфту с выжимным подшипником (ВП) вперёд. Подшипник надавит на фрикционную пружину нажимного диска, который двинувшись в сторону ВП, освободит ведомый диск, и муфта выключится.

При освобождении педали начнётся обратный процесс. Давление на поршень исчезнет, и он за счёт возвратной пружины 23 начнёт переходить в первоначальное положение. Одновременно поршень РЦС возвратной пружиной вилки также начнёт двигаться в обратную сторону и создавать перед собой давление, которое через трубопровод будет передаваться обратно в ГЦС. Как только оно станет больше усилия возвратной пружины поршня ГЦС, он остановится. Через перепускной канал в поршне 21 под давлением окажется внутренняя поверхность плавающего уплотнительного кольца 20, выполняющего роль обратного клапана. Кольцо расплющится и перекроет перепускное отверстие 3 в корпусе цилиндра. В итоге останется небольшое избыточное давление, которое уберёт все люфты, образующиеся в результате износа толкателей, проушин вилки и выжимного подшипника. При повышении температуры в рабочей камере цилиндра произойдёт расширение всех деталей и рабочей жидкости. Давление перед поршнем повысится, и он немного сместится назад, открыв компенсационное отверстие 3, через которое избыток РЖ перетечёт в бачок.

Это пояснение нужно для того, чтобы понять, как важно следить за исправностью и чистотой ГЦС. Если забьётся компенсационное отверстие в поршне или в корпусе, внутри цилиндра быстро поднимется температура, которая создаст избыточное давление в главном цилиндре. Оно может выдавить прокладки, и жидкость начнёт подтекать. Педаль станет тугой, а уплотнительные кольца быстрее износятся.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЦС

Так как толкатель должен располагаться горизонтально и точно входить в свой поршень, ГЦС крепится на передней перегородке моторного отсека с левой стороны. По другому его установить невозможно — он прикручивается на две приваренные к перегородке шпильки. Для его демонтажа не нужны никакие дополнительные условия. Доступ к гайкам крепления, штуцерам трубопровода и шлангам бачка обеспечивается простым поднятием крышки капота. При этом не следует путать ГЦС с главным тормозным цилиндром (ГТС), который находится рядом, чуть дальше от боковины левого крыла. ГТС имеет большие размеры и более сложное устройство, к нему подходит больше трубок.

ВЫБОР ГЦС ДЛЯ ВАЗ 2107

Оптимальным вариантом при замене является приобретение ГЦС, предназначенного именно для классических моделей ВАЗ. Не подойдут главные цилиндры сцепления от автомобилей УАЗ, ГАЗ и АЗЛК. Это же относится и к зарубежным аналогам — на иномарках с задним приводом установлены ГЦС, приспособить которые к ВАЗ 2107 смогут только высококлассные специалисты (другие размеры, другая резьба под трубопроводы, другие конфигурации трубок). Однако можно без проблем заменить родной цилиндр на ГЦС от ВАЗ 2121 и от «Нивы-Шевроле».

ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

При покупке нового ГЦС следует ориентироваться на продукцию проверенных российских производителей (АО АвтоВАЗ, ООО «Брик», ООО «Кедр»), белорусскую фирму Fenox, которая адаптирована к нашим условиям и доступна по ценам. Средняя стоимость ГЦС составляет 600–800 руб.

ТАБЛИЦА: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЦС РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В последнее время на рынке встречается много подделок известных брендов. Отличить их можно по некачественному исполнению и низкой относительно оригинальных аналогов цене.

РЕМОНТ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

• комплект рожковых и накидных ключей;
• набор головок с трещоткой;
• длинная тонкая отвёртка;
• пассатижи-круглогубцы;
• 0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
• водоотталкивающее средство WD-40;
• небольшая ёмкость для слива РЖ;
• шланг для прокачки;
• шприц на 22–50 мл.

ДЕМОНТАЖ ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.

РАЗБОРКА ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.

ЗАМЕНА РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.

СБОРКА ГЦС

1. Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.
2. Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.

УСТАНОВКА ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию. Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления.

ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ

После ремонта или замены ГЦС ВАЗ 2107 сцепление нужно прокачать. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада.

ВЫБОР И ЗАЛИВКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

В качестве рабочей жидкости в гидравлическом приводе сцепления ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость РОСА ДОТ-3 или ДОТ-4.

РЖ заливается в бачок ГЦС, расположенный в моторном отсеке на передней перегородке. Для правильного заполнения системы перед заливкой нужно на рабочем цилиндре ослабить на один-два оборота штуцер для спуска воздуха и затянуть его после начала вытекания жидкости без пузырьков газа. Заполнять бачок нужно до соответствующего уровня.

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Прокачку гидропривода желательно выполнять вдвоём — один нажимает на педаль сцепления, другой откручивает и закручивает штуцер для спуска воздуха на рабочем цилиндре, предварительно надев на него шланг. Потребуется выполнить следующие действия:

1. Несколько раз сильно надавить на педаль и зафиксировать её в нажатом состоянии.
2. Открутить штуцер и спустить жидкость вместе с воздухом.

Операцию продолжать до тех пор, пока из гидропривода сцепления не будет удалён весь воздух.

ВИДЕО: ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2107

Главный цилиндр сцепления выходит из строя довольно редко. Причинами его неисправности может стать грязная или некачественная рабочая жидкость, повреждённый защитный колпачок, износ уплотнителей. Отремонтировать и заменить его, обладая минимальными слесарными навыками, довольно просто. Следует лишь точно выполнять инструкции профессионалов.

Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2107 своими руками

Сегодня разберем как заменить неисправный рабочий цилиндр сцепления. Меняют его в случае обнаружения утечки тормозной жидкости и, как следствие, возникновения проблем с переключением передач.

В нашем случае периодически происходило продавливание тормозной жидкости наружу, резиновый колпачок порвался, под него попадала грязь и влага — сцепление не полностью выжималось, а при переключении наблюдались рывки.

Для его замены нам понадобится:
— Набор гаечных ключей на 7(8), 10,13,17,22
— Пассатижи
— Металлическая щетка
— ВД-шка или другой “жидкий ключ”
— Новый рабочий цилиндр
— Медное уплотнительное кольцо D12
— Тормозная жидкость
— Трубка и емкость для прокачки сцепления

Замена Рабочего Цилиндра Сцепления Ваз 2107 Видео

Сцепления ВАЗ 2107: устройство

“Семерка” имеет сухое однодисковое сцепление. Главный цилиндр гидропривода сцепления находится непосредственно под педалью, при нажатии на которую двигается толкатель, воздействующий на поршень главного цилиндра, создавая давление. Тормозная жидкость, которой заполнен гидропривод, выдавливается и перетекает в рабочий цилиндр.

Поршень рабочего цилиндра соединен с вилкой сцепления толкателем. При нажатии на педаль последний перемещает вилку, она смещает выжимной подшипник и разъединяет опорный и нажимной диски. В результате крутящий момент с маховика коленвала перестает передаваться на КПП и появляется возможность переключить передачу.

В случае неисправности узла сцепления при нажатии на педаль вал коробки продолжает вращение и переключить передачи становится затруднительно или вовсе невозможно. При неправильной регулировке сцепления диски могут буксовать, что сопровождается их ускоренным износом.

Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправным сцеплением нельзя — могут повредиться как диски сцепления, так и коробка переключения передач. Поэтому при первых признаках неисправности следует заняться его ремонтом и регулировкой.

Выбор ГЦС для ВАЗ 2107

Оптимальным вариантом при замене является приобретение ГЦС, предназначенного именно для классических моделей ВАЗ. Не подойдут главные цилиндры сцепления от автомобилей УАЗ, ГАЗ и АЗЛК. Это же относится и к зарубежным аналогам — на иномарках с задним приводом установлены ГЦС, приспособить которые к ВАЗ 2107 смогут только высококлассные специалисты (другие размеры, другая резьба под трубопроводы, другие конфигурации трубок). Однако можно без проблем заменить родной цилиндр на ГЦС от ВАЗ 2121 и от «Нивы-Шевроле».

Выбор производителя

При покупке нового ГЦС следует ориентироваться на продукцию проверенных российских производителей (АО АвтоВАЗ, ООО «Брик», ООО «Кедр»), белорусскую фирму Fenox, которая адаптирована к нашим условиям и доступна по ценам. Средняя стоимость ГЦС составляет 600–800 руб.

Таблица: сравнительная характеристика ГЦС разных производителей

В последнее время на рынке встречается много подделок известных брендов. Отличить их можно по некачественному исполнению и низкой относительно оригинальных аналогов цене.

Замена главного цилиндра сцепления Ваз 2107

Простейший способ произвести ремонт сцепления ВАЗ 2107 — поменять изношенные цилиндры (главные и рабочий). Цена их невелика, а трудоемкость операции намного ниже, чем при проведении ремонта. Поэтому автовладельцы зачастую предпочитают менять, а не ремонтировать сцепления.

Начнем с замены главного цилиндра. Порядок операций следующий:

• Слить тормозную жидкость из бачка сцепления, перелив в другую емкость. Это удобно сделать при помощи шприца.
• Ослабить хомут и снять шланг со штуцера главного цилиндра.

• Открутить штуцер металлической трубки, идущей от главного цилиндра к рабочему и отстыковать трубку.
• Открутить ключом на 13 или головкой с удлинителем две гайки крепления главного цилиндра к перегородке кузова и снять главный цилиндр.

Теперь можно установить новый главный цилиндр сцепления. Перед этим стоит проверить состояние гибкого шланга бачка сцепления. Если он растрескался в конце — его надо слегка обрезать или заменить новым.

При установке нового цилиндра необходимо сделать так, чтоб шток привода педали сцепления вошел внутрь цилиндра. Для удобства можно попросить напарника чтоб он немного надавил на педаль сцепления и удерживал ее. После чего следует:

• Установить главный цилиндр на шпильки и затянуть гайки крепления.
• Присоединить и затянуть штуцер металлической трубки.
• Надеть трубку от бачка сцепления и затянуть хомут.
• Заполнить тормозной жидкостью бачок, ориентируясь по отметкам уровня.

Замена главного цилиндра сцепления произведена.

Поиск и устранение неисправностей в приводе сцепления лада 2105, замена сальников в главном рабочем цилиндре, регулировка сцепления лада 2107, прокачка сцепления автомобиля своими руками ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Детали главного цилиндра сцепления ваз 2107: 1 — корпус; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — прокладка; 5 — колпачок; 6 — стопорное кольцо; 7 — поршень толкателя; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — поршень главного цилиндра; 10 — пружина

Главный цилиндр. Снимите защитный резиновый колпачок 5 корпуса цилиндра ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 и стопорное кольцо 6. Это позволит вынуть из корпуса поршень 7, уплотнительное кольцо 8, плавающий поршень 9 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину 10 поршня. Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. Внутренний диаметр главного цилиндра должен быть 19,05+0,025–0,015 мм. Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость. Замените уплотнительные кольца. Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок поврежден, замените его новым. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте детали тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения. После проверки всех деталей соберите главный цилиндр сцепления ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 в порядке, обратном разборке; причем все части цилиндра смазывайте тормозной жидкостью или жидкостью для консервации НГ-213.

Детали цилиндра привода выключения сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 (рабочего цилиндра): 1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — колпачок; 4 — толкатель; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 —уплотнительное кольцо; 8 — тарелка; 9 — пружина; 10 — шайба; 11 — стопорное кольцо

Рабочий цилиндр ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Снимите защитный резиновый колпачок 3 вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11. После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя. После проверки приступите к сборке (порядок обратный разборке), смазывайте детали жидкостью для гидропривода лада классика.

Замена рабочего цилиндра сцепления Ваз 2107

Снятие рабочего цилиндра следует выполнять со смотровой ямы или с использованием подъемника. Порядок операций следующий:

• Снять возвратную пружину с кронштейна рабочего цилиндра.
• Открутить штуцер трубки, идущей от главного цилиндра. Чтобы с нее не вытекала тормозная жидкость, на нее можно надеть колпачок, снятый со штуцера для прокачки цилиндра, или направить ее в приготовленную заранее емкость.
• Выкрутить два болта, соединяющие рабочий цилиндр с КПП и снять их вместе с пластиной.
• Демонтировать рабочий цилиндр сцепления.

Новый рабочий цилиндр устанавливается в последовательности, обратной снятию старого.

После замены любого из цилиндров систему гидропривод необходимо прокачать. Работы надо проводить вместе с напарником. Делается это так:

• Надеть на штуцер рабочего цилиндра шланг и погрузить его конец в приготовленную емкость для тормозной жидкости.
• Выжать сцепление.
• Открутить штуцер на рабочем цилиндре на 1 оборот.
• Дождаться, пока пузырьки воздуха перестанут выходить и закрутить штуцер.
• Повторить операцию пока из штуцера не перестанет выходить воздух. ПРи этом контролировать уровень жидкости в бачке сцепления.
• Затянуть штуцер и надеть колпачок.

Существует несколько способов прокачки сцепления на Ваз 2107,вот видео о самых популярных

Как сменить рабочий цилиндр Lada самостоятельно?

Для работы понадобится следующий набор инструмента:

1. Пассатижи.
2. Рожковый ключ «на 17».
3. Головка «на 13».

Процесс ремонта комфортнее выполнять на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть машины нужно поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся по следующим переходам:

• Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
• При помощи пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
• Разогнуть и вынуть пассатижами шплинт на конце толкателя.
• Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП.
• Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.

• Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» полностью отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
• Выполнить замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу закрутить наконечник шланга, чтобы избежать потерь тормозной жидкости.
• Закрепить новую деталь в обратной последовательности.

Ремонт сцепления ВАЗ 2107

Отремонтировать цилиндры сцепления получается несколько сложнее, чем поменять, но намного дешевле.

Когда цилиндры сняты, можно приступать к разборке. Начнем с главного цилиндра:

• Извлечь тонкой отверткой стопорное кольцо.
• Вынуть штуцер и прокладку.
• Снять пыльник, поддев его отверткой.
• Открутить пробку цилиндра, используя ключ на 22.
• Вытащить стопорное кольцо и отверткой достать внутренности цилиндра.

Для восстановления главного цилиндра следует заменить резиновые уплотнители. Также необходимо проверить состояние пружины, внутренней поверхности цилиндра и поршня. При наличии задиров и повреждений детали необходимо заменить.

Перед сборкой детали следует тщательно очистить и вытереть. Недопустимо попадание внутрь цилиндра бензина или масла — они разрушают резиновые уплотнители.

Сборка производится в порядке, обратном разборке цилиндра.

Рабочий цилиндр сцепления, несмотря на некоторые конструктивные особенности, ремонтируется аналогично главному.

После ремонты цилиндров и монтажа их на место необходимо прокачать гидравлический привод сцепления.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Замена рабочего цилиндра сцепления – инструкция по ремонту РЦС с фото

Трансмиссия. Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2101 О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также “мягкость” педали сцепления.Удаление воздуха из гидроприводаПорядок выполнения 1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи. 2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость.

1. Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2. Когда и зачем нужно прокачивать сцепление
3. Lada 2105 1999, engine Gasoline 1.5 liter., 72 h. p., Rear drive, Manual — DIY
4. Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля
5. Симптомы и причины неисправности
6. Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101
7. Материалы и инструменты
8. Шланг рабочего цилиндра
9. ДТП в России
10. Тюнингованное сцепление спортивного типа
11. Немного советов по ремонту главного цилиндра
12. Как снять рабочий цилиндр сцепления
13. Последовательность операций
14. Видео: снятие цилиндра сцепления на «классике»
15. Некоторые особенности
16. Рабочий цилиндр сцепления. Устройство, функции, замена
17. Необходимый инструмент
18. Этапы работы

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее – пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится”, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Когда и зачем нужно прокачивать сцепление

Устройство сцепления на классических автомобилях семейства ВАЗ за многие годы не претерпевало кардинальных изменений и оставалось практически в первозданном состоянии. Именно поэтому, вне зависимости от заднеприводной модели, процесс удаления излишнего воздуха в системе идентичен.

В процессе эксплуатации сцепление, как и иные агрегаты автомобиля, подвергается естественному износу, который заключается в появлении микротрещин, изнашивании резинотехнических материалов, растрескивания пластика. Ответственной деталью в системе сцепления является главный рабочий цилиндр. В его баке располагается специальная жидкость, по своему составу идентичная тормозной жидкости. Данное вещество отвечает за приведение в действие механизма выключения сцепления посредством гидравлического давления. Однако со временем в систему под воздействием как внешних, так и внутренних факторов начинает поступать воздух, который приводит к образованию воздушной пробки.

Данная пробка не позволяет эффективно и правильно размыкаться сцеплению, что фактически может привести к потере контроля над автомобилем. Такая потеря выражается во включении определенной передачи до отпускания педали сцепления. При этом также ход педали практически пропадает, как и эффективное усилие на данную деталь.

Предупреждение! Данное явление грозит не только потерей и без того малого комфорта от вождения, но и созданием аварийной ситуации при движении на небольших скоростях, когда водитель фактически теряет контроль над автомобилем.

Соответственно, при первых проявлениях данной неисправности, а именно чрезмерной легкости педали сцепления и пробуксовках при переключениях, в первую очередь необходимо проверять именно бак главного цилиндра. Уменьшение жидкости и наличие пузырьков воздуха – верный признак неисправности, при возникновении которых необходимо прокачать сцепление на ВАЗ 2105.

Lada 2105 1999, engine Gasoline 1.5 liter., 72 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Only registered users can participate in discussions.

Ремонтируем главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Спасибо за подписку!

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.