Какая периодичность замены салонного фильтра?

Через сколько нужно менять салонный фильтр

Фильтр салона, которым оснащен каждый легковой автомобиль, предназначен для очистки воздуха, попадающего в салон вашей машины через отопительную систему. Если ваш автомобиль оборудован угольным фильтром, то он будет защищать водителя и от неприятных сторонних запахов. Так как данный компонент собирает в себе пыль и грязь, поступающую в машину с улицы, замена фильтра салона является неотъемлемой частью технических работ.

Как часто нужно менять салонный фильтр в автомобиле

Согласно регламенту проведения, ТО замену салонного фильтра следует производить через 20-25 тысяч пробега, что почти совпадает с каждой второй заменой моторного масла.

При частой езде по грунтовым дорогам фильтрующий элемент следует менять чаще. Впрочем, городским водителям, проводящим большое количество времени в транспортных пробках, можно смело порекомендовать более частую замену.

Работающие печка или кондиционер как пылесос втягивают вместе с воздухом пыль, продукты выхлопа других автомобилей, сажу, мусор и насекомых. Вся эта смесь откладывается на фильтре и постепенно начинается процесс гниения и размножения бактерий. В салоне появляется неприятный запах. В крупных автосервисах кроме замены салонного фильтра предлагают антибактериальную обработку вентиляционной системы. Услуга бесспорно полезная и даже необходимая для здоровья и если есть возможность, то следует ею воспользоваться хотя бы раз в год.

Косвенными признаками, указывающими на загрязнение салонного фильтра, являются:

• запотевание стекол внутри салона;
• повышенная влажность;
• появление постоянного неприятного запаха;
• снижение поступления воздушного потока при работающем кондиционере или обогревателя.

При обнаружении подобных симптомов следует заменить фильтрующий элемент вентиляционной системы.

Замена воздушного фильтра

Замена воздушного фильтра не представляет какой-либо особой сложности, такую работу с легкостью можно выполнить самостоятельно, используя при этом простейшие инструменты. Нужно будет изучить инструкцию к автомобилю, в которой указывается, где располагается такой салонный фильтр. Далее открывают кожух, обычно он крепится клипсами, после чего аккуратно достают фильтр, устанавливая на его место новый фильтрующий элемент и защелкивают кожух. Обычно такая работа занимает не более 5 минут, машину не нужно гнать сервис, что позволяет несколько сэкономить автовладельцу.

Подведем итоги

Автовладельцу необходимо регулярно выполнять замену воздушного фильтра, что предупреждает появление в салоне автомобиля характерного неприятного запаха, исключаются неисправности кондиционера и системы вентиляции. Обычно такая замена салонного фильтра выполняется каждые 20000 километров, всю работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив на обращении к специалистам.

Салонный фильтр в автомобиле меняют каждые 20000 километров пробега, однако если автомобиль используется на грунтовых проселочных дорогах, такой межсервисный интервал сокращают до 10.000.

Каждый современный автомобиль оснащается системой фильтрации, предназначенной для очистки воздуха, который попадает через систему отопления. Существует несколько разновидностей данного очистителя, поэтому список возможностей каждого варьируется в широких пределах. Угольные, например, дополнительно устраняют неприятные сторонние запахи.

Базовый вариант вбирает в себя всю пыль и грязь, которая поступает извне. Встает вполне закономерный вопрос: как часто менять салонный фильтр? С этой проблемой и постараемся разобраться в данной статье, потому как сам процесс является неотъемлемой частью технического обслуживания автомобиля.

Какой фильтр лучше выбрать

Промышленностью выпускаются два вида салонных фильтров, с фильтрующим элементом на бумажной основе и адсорбционные с дополнительным слоем из активированного угля. Адсорбционный фильтр не только задерживает мелкий мусор, но и нейтрализует вредные вещества, устраняет неприятный запах в салоне. При выборе фильтра следует ориентироваться на каталожный номер оригинального изделия. В десятку лучших производителей салонных фильтров входят такие известные бренды как:

• MANN;
• RAF;
• DENSO;
• KNECHT MAHLE;
• BOSCH;
• FRAM;
• CORTECO;
• AMD;
• FORTECH;
• FILTRON.

Типы салонных фильтров

Выбирая фильтр, первым образом следует ориентироваться на его размеры. В зависимости от модели автомобиля, размеры салонных фильтров отличаются, и на упаковке с расходным элементом производители указывают, для каких машин он подходит. При этом отличаются салонные фильтры не только по размерам, но и по материалам, из которых они изготовлены. В зависимости от фильтрующих материалов, можно выделить следующие типы фильтров:

• Бумажные. Самые обычные модели фильтров выполняются из пористой бумаги, которая ограничивает прохождение мелких частиц, при этом позволяя проникать воздуху в салон. Фильтрация происходит только на механическом уровне, и такие фильтры самые дешевые;
• Угольные. Угольные фильтры также выполняются из бумажного полотна, но со специальным напылением, которое способно устранять неприятные запахи, поступающие с воздухом, а также абсорбировать вредные газы. Проблема угольных фильтров в том, что они проявляют свои плюсы до тех пор, пока не будут истощены абсорбирующие свойства угля, что происходит быстрее рекомендуемого времени замены элемента. Соответственно, через несколько тысяч километров угольный фильтр становится по свойствам равен обычному бумажному варианту.
• Угольно-полифенольные. Распространенные фильтры среди людей, у которых имеются аллергии на различные частицы, которые могут оказаться в воздухе. Такие фильтры частично покрываются активированным углем и частично полифенолом, который является антиоксидантом и способен бороться с аллергенами, не позволяя им проникнуть в салон;
• Электретные. Дорогие салонные фильтры, которые редко устанавливаются в автомобилях производителями. Данные фильтры отличаются от остальных вариантов тем, что они содержат не только слой из бумаги с напылением для механической фильтрации, но и отдельный слой из электрически заряженных тонких волокон. Электрические заряды позволяют притягивать микроскопические частицы, не давая им проникнуть в салон. Производители таких фильтров утверждают, что их эффективность по задержанию примесей размером в десятые доли микрон достигает 99%, а частиц размером в сотые доли микрон 30%.

Важно: Салонные фильтры любого типа являются одноразовыми элементами, которые необходимо заменять при загрязнении. Очистка фильтрующих элементов пылесосом и другими средствами не позволит удалить задержанные микрочастицы, соответственно, не даст никаких результатов.

Барьерный фильтр

Данный экземпляр производится из тончайшей бумаги либо полотна (натурального или синтетического). Подобные фильтры предназначаются для удерживания мельчайших механических взвесей в воздухе. Они очищают воздушный поток, подающийся внутрь салона, лишь от пыли (иногда от мелких насекомых).

Угольное фильтрующее устройство

На фильтрующий материал такого устройства небольшим слоем наносится угль. Именно он способствует абсорбированию опасных примесей, содержащихся в воздухе, и нейтрализации неприятного запаха. Такой фильтр отличается улучшенными качествами фильтрации, если сравнивать с его барьерным аналогом. Но важно знать, что от времени фильтровальные свойства ключевого элемента (угля) утрачиваются, что ведет к их трансформации в обычный фильтр.

Салонный воздушный фильтр

Угольный элемент со специальным покрытием

В данном варианте обыкновенный угольный фильтр имеет дополнительное полифенольное антиоксидантное покрытием. Подобные устройства нейтрализуют аллергены. В них на одну из сторон материала пористого типа наносится слой активированного угля, а на другую сторону наносится слой полифенолов – натуральный антиоксидант. Данный образец имеет более высокую стоимость и наиболее востребованы в периоды цветения растений и повышения активности аллергенов.

Это интересно: Как выбрать датчик массового расхода воздуха

Электретный фильтровальный элемент

Подобное устройство помимо обыкновенного полотняного слоя оснащено еще дополнительным электро-заряженным слоем из тонкого волокна. На первый из слоев возложена функция механического фильтрования, тогда как на второй – притягивание микроскопических частиц всевозможных примесей воздуха. Изготовителями подобных устройств заявляется, что этот фильтр задерживает:

• 99% разнообразных частиц размером от 5 до 100 мкм. К таким примесям относят пыльцу, грибные споры, пыль различного происхождения;
• свыше 65% частиц, имеющих диаметр от 0,3 до 1 мкм (дым/сажа/бактерии);
• до 35% микроскопических частиц, имеющих размеры, равные сотой доле микрона.

Фильтр комбинированного типа

Это устройство объединило в себе угольные элементы и электретные слои. Устройство имеет несколько степеней очистки. Кроме этого, в продаже встречаются многослойные фильтрующие устройства. Они имеют слой механической очистки в сочетании с электростатическим, антисептическим и угольным слоем.

Наиболее востребованы у российских автомобилистов барьерные и угольные фильтрующие устройства, поскольку они имеют минимальную цену. Фильтры с антиаллергенными характеристиками являются устройствам класса «премиум».

Функция салонного фильтра

При установке салонного фильтрующего устройства важно знать, что любой фильтр, вне зависимости от типа и стоимости устройства, это одноразовый элемент, который подлежит обязательной замене по истечении определенного периода времени.

Как заменить фильтр салона в автомобиле самостоятельно

Заменить салонный фильтр своими руками не сложно, главное знать его расположение. В импортных автомобилях чаще всего фильтрующий элемент расположен за вещевым ящиком под передней панелью с пассажирской стороны. Для обеспечения доступа к фильтру требуется демонтаж вещевого отсека, который крепится саморезами к передней панели.

На отдельных моделях фильтрующий элемент находится под панелью с водительской стороны, как, к примеру, в автомобиле Ниссан Кашкай, где для обеспечения более легкого доступа необходимо демонтировать педаль акселератора. В автомобилях российского производства фильтр располагается под лобовым стеклом или в подкапотном отсеке, что существенно упрощает процедуру замены. Главное — правильно установить фильтр, в соответствии с маркировкой направления воздушного потока: это может быть стрелка или надписи «верх» и «низ».

Сколько будет стоить замена?

Практически каждый автомобилист неоднократно задавался вопросом стоимости очистительного оборудования для своего железного коня. Здесь все зависит от бренда и назначения фильтрующего элемента для конкретной машины.

Сразу скажем, что владельцам микроавтобусов, внедорожников, крупногабаритной грузовой техники придется выложить значительно больше средств по той простой причине, что фильтр изначально габаритный. Второй нюанс – место покупки и замены. У официальных дилеров прайс будет высоким, но вы будете уверены в качестве элемента и сможете, в случае чего, предъявить претензию из-за некачественной замены.

Что будет, если не менять фильтр или ездить без него длительное время

Многие водители наивно полагают, что без салонного фильтра можно обойтись и некоторые сознательно снимают его в зимний период, увеличивая поступление воздушного потока к радиатору климатической установки. Стоит согласиться, да, обогрев работает более эффективно, но возникает другая проблема, которая проявится через определенный срок.

Без фильтра пыль, сажа и прочий мелкий мусор будут благополучно оседать на охлаждающих отверстиях радиаторов, тем самым снижая поступление воздуха. Таким образом, пытаясь улучшить обогрев, к концу зимы придется заниматься очисткой радиаторов климатической установки, которые снимаются не так-то просто и в большинстве случаев без обращения к специалистам не обойтись. Особенно пагубно сказывается езда без фильтрующего элемента на работе кондиционера, испаритель начинает интенсивно покрываться изморозью, что повышает нагрузку на компрессор и снижает продуктивность работы.

Экономя небольшие деньги на салонном фильтре, потребуется затратить тысячи на очистку вентиляционной системы и ремонт кондиционера. Поэтому будьте бдительны.

Типы фильтров

Впервые воздушные элементы очищения воздуха стали устанавливать на машины еще в начале 90-х годов. На тот момент они были если не идентичны, то очень напоминали стандартные фильтры. В дальнейшем структура и конструкция компонента существенно переделывалась и дорабатывалась. Появлялись первые двухслойные варианты: первый слой задерживал уличную пыль, а второй ликвидировал проникновение в салон микроскопических частиц загрязнения. Через некоторое время на рынке стали появляться модели, снабженные дополнительной прослойкой из активированного угля, что значительно повышало качество фильтрации воздуха.

Условно современные фильтры разделяются по способу очистки воздуха, подаваемого в салон. Существует 2 большие категории:

• механические;
• адсорбционные (угольные).

В первом случае воздух преодолевает «препятствие» в виде сетки из очень тонких специальных волокон. Во втором же в работу включен активированный уголь, поэтому дополнительно элемент поглощает вредные вещества и неприятные запахи.

Периодичность замены

Невозможно однозначно сказать, как часто нужно заменять салонный фильтр. Опытные автолюбители рекомендуют проводить замену через каждые 20-25 тысяч километров пробега. Но все же ориентироваться рекомендуется прежде всего на среду, в которой эксплуатируется автомобиль.

Жителям больших городов рекомендуется особенно тщательно следить за состоянием салонного фильтра и проверять его хотя бы один раз в месяц. То же относится и к фильтрам в автомобилях, которые часто ездят по грунтовым и песчаным дорогам.

Замена салонного фильтра в авто: зачем, когда и почему

Введение

Любое транспортное средство состоит из множества составляющих, причём одна часть агрегатов готова активно функционировать на протяжении не одного года, в то время как другие элементы устройства приходится регулярно менять, чтобы обеспечить общую работоспособность автомобиля. Например, такое устройство, как фильтр салона, предназначено для очистки воздуха, который попадает в салон авто посредством отопительной системы. Многие автомобилисты не знают о том, как часто менять салонный фильтр в авто, хотя специалисты сервисных центров считают замену этого типа элемента неотъемлемой частью любых технических работ. Оборудованный, например, угольным приспособлением автомобиль «оберегает» водителя и пассажиров от неприятных запахов, попадающих с улицы. Поэтому агрегат, который напитывает в себя пыль и грязь, должен регулярно меняться. Рассмотрим причины и частоту замены салонных фильтров в авто.

Специалисты и опытные автомобилисты рекомендуют производить замену салонного фильтра раз в сезон

Частота замены салонного фильтра

Чтобы понять, как часто менять салонный фильтр, необходимо обратить внимание на среду «обитания» транспортного средства, кроме того, на периодичность смены расходника влияет такое свойство, как производитель. Практическое большинство зарубежных автопроизводителей рекомендуют менять этот важный компонент очистительной системы после того, как автомобиль «прошёл» очередные 20–25 тыс. км. Стоит отметить, что более точные грани периодичности, позволяющие узнать через сколько менять салонный фильтр, каждый автомобилист может почерпнуть из руководства по использованию своего транспортного средства. Правда, в тех автомобилях, которые функционируют в крупном мегаполисе, замену агрегата следует производить каждые 10 тыс. км.

Причины замены приспособления

Если автовладелец самостоятельно не может поменять салонный фильтр и, что главное, не видит надобности в замене компонента очистительной системы, он должен узнать о тех преимуществах, которые даёт эта манипуляция.

Во-первых, интересующиеся необходимостью замены этого расходника должны знать, что после проведения работы увеличится воздушный поток, поступающий через печку. Во-вторых, новый компонент очистительной системы позволяет в несколько раз снизить попадание неприятных запахов в салон транспортного средства. В-третьих, сменённый салонный агрегат улучшит работу кондиционера в жаркую погоду и печки в холодное время года.

Кроме всего перечисленного, автомобилист, который не знает зачем менять салонный фильтр в автомобиле и не интересуется состоянием этого элемента очистительного комплекса, подвергает своё авто значительному риску. Например, в машинах с климат-контролем использование морально устаревшего элемента грозит серьёзным ремонтом. Из-за неисправного агрегата ухудшается состояние воздушной системы, зачастую автомобилисты сталкиваются с обмерзанием радиатора-испарителя. Всё это провоцирует благоприятную среду для развития микробов, вместе с тем в салоне появляется отвратительный запах, который не может скрыть даже дорогой освежитель.

Менять очищающее устройство следует в тех случаях, когда внутри машины держится влажность и стёкла часто запотевают.

Заключение

От чистоты и функционирования элемента очистительной системы зависит множество немаловажных параметров, ввиду чего автомобилист должен следить за состоянием расходника и менять его каждые 10 тыс. км пробега, что позволит заблаговременно обезопасить авто от неприятностей. Процедуру по смене компонента очистительной системы можно провести на любой СТО, хотя, имея некоторые познания, элемент может быть быстро сменён владельцем авто самостоятельно.

Через сколько нужно менять салонный фильтр

Фильтр салона, которым оснащен каждый легковой автомобиль, предназначен для очистки воздуха, попадающего в салон вашей машины через отопительную систему. Если ваш автомобиль оборудован угольным фильтром, то он будет защищать водителя и от неприятных сторонних запахов. Так как данный компонент собирает в себе пыль и грязь, поступающую в машину с улицы, замена фильтра салона является неотъемлемой частью технических работ.

Как часто нужно менять салонный фильтр в автомобиле

Согласно регламенту проведения, ТО замену салонного фильтра следует производить через 20-25 тысяч пробега, что почти совпадает с каждой второй заменой моторного масла.

При частой езде по грунтовым дорогам фильтрующий элемент следует менять чаще. Впрочем, городским водителям, проводящим большое количество времени в транспортных пробках, можно смело порекомендовать более частую замену.

Работающие печка или кондиционер как пылесос втягивают вместе с воздухом пыль, продукты выхлопа других автомобилей, сажу, мусор и насекомых. Вся эта смесь откладывается на фильтре и постепенно начинается процесс гниения и размножения бактерий. В салоне появляется неприятный запах. В крупных автосервисах кроме замены салонного фильтра предлагают антибактериальную обработку вентиляционной системы. Услуга бесспорно полезная и даже необходимая для здоровья и если есть возможность, то следует ею воспользоваться хотя бы раз в год.

Косвенными признаками, указывающими на загрязнение салонного фильтра, являются:

• запотевание стекол внутри салона;
• повышенная влажность;
• появление постоянного неприятного запаха;
• снижение поступления воздушного потока при работающем кондиционере или обогревателя.

При обнаружении подобных симптомов следует заменить фильтрующий элемент вентиляционной системы.

Замена воздушного фильтра

Замена воздушного фильтра не представляет какой-либо особой сложности, такую работу с легкостью можно выполнить самостоятельно, используя при этом простейшие инструменты. Нужно будет изучить инструкцию к автомобилю, в которой указывается, где располагается такой салонный фильтр. Далее открывают кожух, обычно он крепится клипсами, после чего аккуратно достают фильтр, устанавливая на его место новый фильтрующий элемент и защелкивают кожух. Обычно такая работа занимает не более 5 минут, машину не нужно гнать сервис, что позволяет несколько сэкономить автовладельцу.

Подведем итоги

Автовладельцу необходимо регулярно выполнять замену воздушного фильтра, что предупреждает появление в салоне автомобиля характерного неприятного запаха, исключаются неисправности кондиционера и системы вентиляции. Обычно такая замена салонного фильтра выполняется каждые 20000 километров, всю работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив на обращении к специалистам.

Салонный фильтр в автомобиле меняют каждые 20000 километров пробега, однако если автомобиль используется на грунтовых проселочных дорогах, такой межсервисный интервал сокращают до 10.000.

Каждый современный автомобиль оснащается системой фильтрации, предназначенной для очистки воздуха, который попадает через систему отопления. Существует несколько разновидностей данного очистителя, поэтому список возможностей каждого варьируется в широких пределах. Угольные, например, дополнительно устраняют неприятные сторонние запахи.

Базовый вариант вбирает в себя всю пыль и грязь, которая поступает извне. Встает вполне закономерный вопрос: как часто менять салонный фильтр? С этой проблемой и постараемся разобраться в данной статье, потому как сам процесс является неотъемлемой частью технического обслуживания автомобиля.

Какой фильтр лучше выбрать

Промышленностью выпускаются два вида салонных фильтров, с фильтрующим элементом на бумажной основе и адсорбционные с дополнительным слоем из активированного угля. Адсорбционный фильтр не только задерживает мелкий мусор, но и нейтрализует вредные вещества, устраняет неприятный запах в салоне. При выборе фильтра следует ориентироваться на каталожный номер оригинального изделия. В десятку лучших производителей салонных фильтров входят такие известные бренды как:

• MANN;
• RAF;
• DENSO;
• KNECHT MAHLE;
• BOSCH;
• FRAM;
• CORTECO;
• AMD;
• FORTECH;
• FILTRON.

Типы салонных фильтров

Выбирая фильтр, первым образом следует ориентироваться на его размеры. В зависимости от модели автомобиля, размеры салонных фильтров отличаются, и на упаковке с расходным элементом производители указывают, для каких машин он подходит. При этом отличаются салонные фильтры не только по размерам, но и по материалам, из которых они изготовлены. В зависимости от фильтрующих материалов, можно выделить следующие типы фильтров:

• Бумажные. Самые обычные модели фильтров выполняются из пористой бумаги, которая ограничивает прохождение мелких частиц, при этом позволяя проникать воздуху в салон. Фильтрация происходит только на механическом уровне, и такие фильтры самые дешевые;
• Угольные. Угольные фильтры также выполняются из бумажного полотна, но со специальным напылением, которое способно устранять неприятные запахи, поступающие с воздухом, а также абсорбировать вредные газы. Проблема угольных фильтров в том, что они проявляют свои плюсы до тех пор, пока не будут истощены абсорбирующие свойства угля, что происходит быстрее рекомендуемого времени замены элемента. Соответственно, через несколько тысяч километров угольный фильтр становится по свойствам равен обычному бумажному варианту.
• Угольно-полифенольные. Распространенные фильтры среди людей, у которых имеются аллергии на различные частицы, которые могут оказаться в воздухе. Такие фильтры частично покрываются активированным углем и частично полифенолом, который является антиоксидантом и способен бороться с аллергенами, не позволяя им проникнуть в салон;
• Электретные. Дорогие салонные фильтры, которые редко устанавливаются в автомобилях производителями. Данные фильтры отличаются от остальных вариантов тем, что они содержат не только слой из бумаги с напылением для механической фильтрации, но и отдельный слой из электрически заряженных тонких волокон. Электрические заряды позволяют притягивать микроскопические частицы, не давая им проникнуть в салон. Производители таких фильтров утверждают, что их эффективность по задержанию примесей размером в десятые доли микрон достигает 99%, а частиц размером в сотые доли микрон 30%.

Важно: Салонные фильтры любого типа являются одноразовыми элементами, которые необходимо заменять при загрязнении. Очистка фильтрующих элементов пылесосом и другими средствами не позволит удалить задержанные микрочастицы, соответственно, не даст никаких результатов.

Барьерный фильтр

Данный экземпляр производится из тончайшей бумаги либо полотна (натурального или синтетического). Подобные фильтры предназначаются для удерживания мельчайших механических взвесей в воздухе. Они очищают воздушный поток, подающийся внутрь салона, лишь от пыли (иногда от мелких насекомых).

Угольное фильтрующее устройство

На фильтрующий материал такого устройства небольшим слоем наносится угль. Именно он способствует абсорбированию опасных примесей, содержащихся в воздухе, и нейтрализации неприятного запаха. Такой фильтр отличается улучшенными качествами фильтрации, если сравнивать с его барьерным аналогом. Но важно знать, что от времени фильтровальные свойства ключевого элемента (угля) утрачиваются, что ведет к их трансформации в обычный фильтр.

Салонный воздушный фильтр

Угольный элемент со специальным покрытием

В данном варианте обыкновенный угольный фильтр имеет дополнительное полифенольное антиоксидантное покрытием. Подобные устройства нейтрализуют аллергены. В них на одну из сторон материала пористого типа наносится слой активированного угля, а на другую сторону наносится слой полифенолов – натуральный антиоксидант. Данный образец имеет более высокую стоимость и наиболее востребованы в периоды цветения растений и повышения активности аллергенов.

Это интересно: Как выбрать датчик массового расхода воздуха

Электретный фильтровальный элемент

Подобное устройство помимо обыкновенного полотняного слоя оснащено еще дополнительным электро-заряженным слоем из тонкого волокна. На первый из слоев возложена функция механического фильтрования, тогда как на второй – притягивание микроскопических частиц всевозможных примесей воздуха. Изготовителями подобных устройств заявляется, что этот фильтр задерживает:

• 99% разнообразных частиц размером от 5 до 100 мкм. К таким примесям относят пыльцу, грибные споры, пыль различного происхождения;
• свыше 65% частиц, имеющих диаметр от 0,3 до 1 мкм (дым/сажа/бактерии);
• до 35% микроскопических частиц, имеющих размеры, равные сотой доле микрона.

Фильтр комбинированного типа

Это устройство объединило в себе угольные элементы и электретные слои. Устройство имеет несколько степеней очистки. Кроме этого, в продаже встречаются многослойные фильтрующие устройства. Они имеют слой механической очистки в сочетании с электростатическим, антисептическим и угольным слоем.

Наиболее востребованы у российских автомобилистов барьерные и угольные фильтрующие устройства, поскольку они имеют минимальную цену. Фильтры с антиаллергенными характеристиками являются устройствам класса «премиум».

Функция салонного фильтра

При установке салонного фильтрующего устройства важно знать, что любой фильтр, вне зависимости от типа и стоимости устройства, это одноразовый элемент, который подлежит обязательной замене по истечении определенного периода времени.

Как заменить фильтр салона в автомобиле самостоятельно

Заменить салонный фильтр своими руками не сложно, главное знать его расположение. В импортных автомобилях чаще всего фильтрующий элемент расположен за вещевым ящиком под передней панелью с пассажирской стороны. Для обеспечения доступа к фильтру требуется демонтаж вещевого отсека, который крепится саморезами к передней панели.

На отдельных моделях фильтрующий элемент находится под панелью с водительской стороны, как, к примеру, в автомобиле Ниссан Кашкай, где для обеспечения более легкого доступа необходимо демонтировать педаль акселератора. В автомобилях российского производства фильтр располагается под лобовым стеклом или в подкапотном отсеке, что существенно упрощает процедуру замены. Главное — правильно установить фильтр, в соответствии с маркировкой направления воздушного потока: это может быть стрелка или надписи «верх» и «низ».

Сколько будет стоить замена?

Практически каждый автомобилист неоднократно задавался вопросом стоимости очистительного оборудования для своего железного коня. Здесь все зависит от бренда и назначения фильтрующего элемента для конкретной машины.

Сразу скажем, что владельцам микроавтобусов, внедорожников, крупногабаритной грузовой техники придется выложить значительно больше средств по той простой причине, что фильтр изначально габаритный. Второй нюанс – место покупки и замены. У официальных дилеров прайс будет высоким, но вы будете уверены в качестве элемента и сможете, в случае чего, предъявить претензию из-за некачественной замены.

Что будет, если не менять фильтр или ездить без него длительное время

Многие водители наивно полагают, что без салонного фильтра можно обойтись и некоторые сознательно снимают его в зимний период, увеличивая поступление воздушного потока к радиатору климатической установки. Стоит согласиться, да, обогрев работает более эффективно, но возникает другая проблема, которая проявится через определенный срок.

Без фильтра пыль, сажа и прочий мелкий мусор будут благополучно оседать на охлаждающих отверстиях радиаторов, тем самым снижая поступление воздуха. Таким образом, пытаясь улучшить обогрев, к концу зимы придется заниматься очисткой радиаторов климатической установки, которые снимаются не так-то просто и в большинстве случаев без обращения к специалистам не обойтись. Особенно пагубно сказывается езда без фильтрующего элемента на работе кондиционера, испаритель начинает интенсивно покрываться изморозью, что повышает нагрузку на компрессор и снижает продуктивность работы.

Экономя небольшие деньги на салонном фильтре, потребуется затратить тысячи на очистку вентиляционной системы и ремонт кондиционера. Поэтому будьте бдительны.

Типы фильтров

Впервые воздушные элементы очищения воздуха стали устанавливать на машины еще в начале 90-х годов. На тот момент они были если не идентичны, то очень напоминали стандартные фильтры. В дальнейшем структура и конструкция компонента существенно переделывалась и дорабатывалась. Появлялись первые двухслойные варианты: первый слой задерживал уличную пыль, а второй ликвидировал проникновение в салон микроскопических частиц загрязнения. Через некоторое время на рынке стали появляться модели, снабженные дополнительной прослойкой из активированного угля, что значительно повышало качество фильтрации воздуха.

Условно современные фильтры разделяются по способу очистки воздуха, подаваемого в салон. Существует 2 большие категории:

• механические;
• адсорбционные (угольные).

В первом случае воздух преодолевает «препятствие» в виде сетки из очень тонких специальных волокон. Во втором же в работу включен активированный уголь, поэтому дополнительно элемент поглощает вредные вещества и неприятные запахи.

Периодичность замены

Невозможно однозначно сказать, как часто нужно заменять салонный фильтр. Опытные автолюбители рекомендуют проводить замену через каждые 20-25 тысяч километров пробега. Но все же ориентироваться рекомендуется прежде всего на среду, в которой эксплуатируется автомобиль.

Жителям больших городов рекомендуется особенно тщательно следить за состоянием салонного фильтра и проверять его хотя бы один раз в месяц. То же относится и к фильтрам в автомобилях, которые часто ездят по грунтовым и песчаным дорогам.

Как часто нужно менять салонный фильтр в автомобиле?

Фильтр салона, которым оснащен каждый легковой автомобиль, предназначен для очистки воздуха, попадающего в салон вашей машины через отопительную систему. Если ваш автомобиль оборудован угольным фильтром, то он будет защищать водителя и от неприятных сторонних запахов. Так как данный компонент собирает в себе пыль и грязь, поступающую в машину с улицы, замена фильтра салона является неотъемлемой частью технических работ.

Типы фильтров

К современным автомобильным фильтрам предъявлены жесткие требования. Они должны быть компактными и безотказно выполнять свою функцию даже в критическом режиме: в условиях холодного запуска и повышенного давления. Периодичность смены фильтра в автомобиле зависит от условий эксплуатации, а также установлена по регламенту производителем.

Салонный фильтр отвечает за очистку воздуха, поступающего в машину. Иначе его еще называют угольный фильтр, поскольку сделан из активированного угля. Определяют засорение фильтра по запотевшим стеклам или тогда, когда воздух из печки плохо поступает в салон. Период эксплуатации салонного фильтра по регламенту завода изготовителя — примерно каждые 10 тыс. км.

Изначально при проектировании первых моделей авто фильтры были у всех стандартные. Позже их усовершенствовали до двухслойных. Сегодня салонные фильтры сделаны на основе активированного угля, способного абсорбировать молекулы таких вредных веществ, как, например, серы, оксида азота и подобных.

1. Механический. Воздух в салон поступает через тонкие волокна сетки.
2. Абсорбционный. Благодаря основе из активированного угля поглощает не только пыль, но и запахи.

Также существуют сажевые типы воздушных салонных очистителей. Такие фильтры есть только у автомобилей с дизельным мотором. Они задерживают твердые частицы выхлопных газов. В замене этот вид фильтра не нуждается, при постинжекции он очищается сам. Если все-таки фильтр забился, его очистку проводят в официальных дилерских центрах.

Все автомобильные фильтры должны быть в исправном состоянии, чтобы определить частоту их замены, нужно руководствоваться информацией, прописанной в книге по эксплуатации.

Подведем итоги

Сейчас фильтры могут быть двух видов: обычные и из угля. Второй тип наиболее предпочтителен, так как с его помощью можно в значительной мере снизить попадание в салон вредных веществ. Да, он может стоить немного дороже, но и его эффективность будет в разы выше.

Таким образом, следует всегда помнить, что салонный фильтр – это один из важных, наряду с другими агрегатами автомобиля, за которых необходимо обязательно следить. Если у вас не получается осуществить его замену самостоятельно, то всегда можно обратиться к специалистам, которые предоставят квалифицированную помощь.

Нужно ли его менять и как часто

Многие автомобилисты замену салонного фильтра относят к разряду «необязательных» работ. Но важно помнить, что безопасность движения зависит не только от опыта водителя, но и от его самочувствия, а чистый воздух в салоне просто обязателен.

Срок службы салонного фильтра и интервал замены указаны в эксплуатационной книге. Однако то, через сколько времени и как часто менять салонный фильтр, нужно рассчитывать, отталкиваясь от условий использования машины. В каждой стране ситуация на дорогах разная, в российских мегаполисах ввиду повышенной запыленности фильтр служит меньше положенного.

Самостоятельно понять, что пора менять салонный фильтр невозможно. Если на поверхности фильтра нет пыли, это не означает, что он чистый.

Некоторые автомобилисты предпочитают снять салонный фильтр на зиму, поскольку замечают, что в этом случае печка быстрее греет воздух в салоне. Это особенно актуально, когда идет снег и влажность воздуха повышенная, а при быстром обогреве значительно снижается запотевание стекол. Вариант допустим, если на обочинах и дорогах лежит снег и нет мусора и пыли.

Признаки необходимости замены

Определить, когда надо поменять этот элемент в авто, можно по косвенным показателям:

• внутри автомобиля замечен устойчивый неприятный запах;
• кондиционер в летнее время года и печка зимой работают на максимуме, но мощности все равно не хватает;
• потеют стекла, отмечается повышенный уровень влажности в салоне.

Необходимо учитывать, что средняя продолжительность работы фильтра составляет 20–25 тыс. километров.

Видеоинструкция о том, как заменить салонный фильтр в автомобиле Рено от канала «Автошпион».

Замена фильтров в автомобиле против очистки

Сегодня каждый автовладелец в условиях непростой экономической ситуации старается сэкономить как можно больше денег на владении автомобилем. В первую очередь больше всего денег при содержании машины уходит на топливо, страховку и техническое обслуживание. К сожалению, на топливе особо не сэкономишь, так как заправляться на сомнительных АЗС с подозрительно дешевым топливом – все равно что играть в русскую рулетку. Также не сэкономите вы особо и на страховании. Но тем не менее у каждого автовладельца есть реальный шанс уменьшить свои траты на ремонт и техническое плановое обслуживание автомобиля. Как? Сейчас расскажу.

Безусловно, на замене моторного масла и других жидкостей вы вряд ли сэкономите без ущерба автомобилю и двигателю. Если, конечно, речь идет не о жидкости стеклоомывателя, которую реально можно заливать практически любую, не опасаясь что-то повредить.

Но вот на плановой замене различных фильтров вы можете сэкономить. Да-да, несмотря на то что вы регулярно должны менять фильтры в машине – практически при каждом ТО, вы можете продлить срок их службы, просто очистив. Но помните, что в конце концов вам все равно придется поменять все фильтры, так как временная очистка делает их неэффективными.

Как заменить салонный фильтр

Как уже говорилось, салонный фильтр может располагаться в разных местах, в зависимости от марки автомобиля.

На примере рассмотрим процедуру замены, когда фильтр находится в бардачке:

1. Убираем из бардачка все содержимое.
2. Снимаем ограничитель, который находится по правую сторону.
3. Для снятия фиксаторов опускаем бардачок вниз и сжимаем его стенки.
4. Снимаем старый фильтр и устанавливаем новый в обратном порядке.

На фильтре изображена стрелка с надписью UP, это означает, что фильтр должен быть поставлен стрелочкой по направлению вверх.

И помните: ремонт фильтра невозможен, продувки и промывки пользы не принесут, необходима только замена.

Открываем бардачок, чтобы снять старый фильтр

Достаем отработанный фильтр

Правильное положение, как вставить салонный фильтр

Как поменять салонное фильтрующее устройство

На самом деле, данный элемент достаточно просто меняется, необходимо только правильно определить его месторасположение, а затем подобраться нему. Крайне важно, снимая пластиковые вставки, за которыми стоит фильтр, не повредить защелкивающие элементы, крепящие их. Целесообразно несколько раз почитать инструкцию к авто, где подробно расписано, как снимать крепление, чем его восстановить либо полностью заменить элемент по причине поломки.

Демонтировав отработавший фильтр, не торопитесь ставить на его место новый элемент. Специалисты советуют воспользоваться пылесосом либо иным способом почистить место, где стояло фильтрующее устройство. После этого можно приступать к установке нового фильтра. При этом не забывайте смотреть на имеющиеся на устройстве указатели — именно они укажут, какой стороной правильно установить фильтрующее устройство.

Старый и новый фильтры

Некоторыми компаниями указываются схемы монтажа фильтровального устройства. Обычно, это стрелочка, которая указывает направление воздушных потоков: когда указатель направлен вниз, значит воздушный поток поступает сверху.

В случае отсутствия каких-либо указателей, следует установить, по какой стороне пазы имеют больше углублены. Именно через эту сторону идет воздух до его очистки. Логика такова, что канавки, имеющие большую глубину, предполагают более долгий сбор крупного мусора, листьев. Рассмотрим, как меняется фильтрующее устройство на некоторых моделях машин.

Меняем фильтр на Toyota

В модели Corolla салонный фильтр располагается у ног пассажира сзади вещевого ящичка. Для смены фильтра не требуется ничего, только новое устройство.

Это интересно: Виды ламп ближнего света: какие лампочки лучше светят и можно поставить в фары

С обеих сторон вещевого ящичка есть специальные защелки. При их отстегивании ящичек слегка опускается. Это даст доступ к фильтрующему блоку. Блок удерживается на 2-х защёлках, которые надо отжать. Теперь уже ничто не помешает установке нового фильтровального устройства.

Если при установке ящик опустился ниже, то следует проверить привод микро-лифта (небольшого поршня), который обеспечивает плавность при открывании ящика. Скорее всего, он элементарно вылетел из крепления.

Как поменять фильтр

Меняем фильтр на Chevrolet Cruze

Последовательность действий при замене фильтрующего устройства такова:

1. С боков, внутри вещевого ящика надо убрать 2 защелкивающихся ограничителя, слегка отодвинув, а потом подтянув к себе.
2. С правого края отстегнуть ограничитель хода.
3. Когда бардачок опустится, станет видна пластмассовая крышка фильтровального устройства. Смену элемента можно произвести после удаления крышки, которая удерживается тремя защелкивающими элементами.

Меняем фильтр на Daewoo

В модели Lanos внутренний фильтр установлен в пространстве под капотом. Действия по замене фильтровального элемента выполняются в такой последовательности:

1. Снимаем резиновую уплотнительную прокладку капота.
2. Откручиваем три крепления на левой части «жабо» — пластмассовая деталь, в которой крепятся дворники. Затем нужно слегка потянуть ее по направлению к ближнему крылу и извлечь.
3. Просуньте руку в проём для поиска верха фильтрующего устройства. Новый салонный фильтр ставится в то же место.

Заметим, что замена фильтровального элемента у Lanos вам потребуется проявить некоторую изворотливость.

Последствия использования отработанного фильтра или его отсутствие

Салонный фильтр стоит практически на всех марках автомобилей, он задерживает пыль и сажу, не позволяя грязному воздуху проникать в салон. Если водитель аллергик, фильтр в салоне обязателен, чтобы воздух в автомобиле был без вредных примесей.

Во всех автомобилях, а особенно с климат-контролем, фильтр должен всегда быть в исправном состоянии. Если он забился или вовсе отсутствует, то спустя короткий промежуток времени понадобится чистка в автосервисе, а это обойдется намного дороже.

Еще один критический момент при отсутствии или неисправности фильтра, когда обмерзает радиатор испарителя. Замороженная пыль будет со временем оттаивать и создавать идеальную среду обитания для бактерий и вирусов.

А если пыль попала в кондиционер или печку, нужно будет делать полный демонтаж испарителя на СТО, что опять же ударит по карману автовладельца.

Что будет, если не ставить фильтр салона?

Тонны частиц отработанных деталей опадают на дорогу – ежедневно. Спиленные тормозные колодки, диски сцепления, спил покрышек, металлическая пыль. Затем подымается ветром и выхлопными трубами, попадает нам в салон автомобиля.

Мы вдыхаем эти тяжелые элементы, которые наносят вред легким и постепенно накапливаются в организме, приводя к аллергиям, кашлю и плохому самочувствию.

В автомобиле воздуховоды направлены на водителя и пассажиров и, если фильтр отсутствует, весь поток грязи летит прямиком на тех, кто находится в салоне.

По мимо того как уберегать здоровье, фильтр служит барьером, который защищает радиатор печки от влаги, грязи, листьев и прочего мусора, который может попасть в воздушные каналы.

Видео «Замена фильтра салона Приоры с кондиционером»

Предлагаем посмотреть видео о том, как заменить салонный фильтр Priora с кондиционером. Также маленьким секретом с вами поделится автор INVENMEN YURIY.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Основы автоэлектрики. Часть1. Основные законы

При диагностике автомобиля у многих начинает возникать вопрос по электрической части. К сожалению, не все прониклись в школе, техникуме или университете основными законами электродинамики, что привело к пробелам в матчасти. Более того, немногие постигли прелести радиолюбительства, что расширяет познания в области электроники. Поэтому я решил начать цикл, посвящённый автоэлектрике (да и вообще электрики в целом), чтобы помочь тем, кто гулял во время лекций с девочками и глотал каждый день юности, а теперь мучается в гараже.

Итак, с чего следует начать?

Думаю, с основных законов электротехники, а именно:
1. Основные понятия
2. Сила тока, напряжение, сопротивление
3. Закон Ома для участка цепи
4. Первое правило Кирхгофа
5. Второе правило Кирхгофа
6. Методы измерения

1. Основные понятия

Электрический ток — упорядоченное движение заряженных частиц (электроны, ионы).
Постоянный электрический ток — ток, направление движения частиц в котором постоянно.
Переменный электрический ток — ток, направление заряженных частиц в котором изменяется.
Проводник — материал, вещество или среда, хорошо проводящие электрический ток.
Диэлектрик — материал, вещество или среда, которые практически не проводят электрический ток.
Источник электрического тока — некий преобразователь любого вида энергии (механической, химической, ядерной и так далее) в электрический ток.

2. Сила тока, напряжение, сопротивление

Сила тока (I) — это скорость прохождения количества заряда через попереченое сечение проводника. Если мы говорим о движении электронов, как носителей заряда, то фактически — это сколько электронов проходит через сечение проводника за единицу времени.

Измеряется сила тока в единицах “Ампер”, А:
0,000001 А = 0,001мА = 1мкА (микроампер)
0,001 А = 1 мА (миллиампер)
1000 А = 1 кА (килоампер)

Электрическое напряжение (U) — это разность электрических потенциалов между двумя точками электрической цепи, проводника или чего бы то ни было ещё. Если значение напряжения отлично от нуля, то при замыкании этих двух точек проводником, в последнем будет возникать электрический ток до тех пор, пока потенциалы не уровняются, иными словами, пока напряжение на станет равно нулю.

Измеряется напряжение в единицах “Вольт”, В:
0,001 В = 1 мВ (милливольт)
1000 В = 1 кВ (киловольт)
1000000 В = 1000 кВ = 1 МВ (мегавольт)

Электрическое сопротивление ® — это физическое свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока. Чем сопротивление выше, тем меньше электрического заряда может через него проходить при всех прочих равных условиях.
Зависит сопротивление от длины проводника (l), площади поперечного сечения проводника (S) и физического свойства материала, из которого сделан проводник, называемого удельным сопротивлением (p):

Значения удельных сопротивлений некоторых материалов:

Измеряется сопротивление в единицах “Ом”, Ом:
0,001 Ом = 1 мОм (миллиом)
1000 Ом = 1 кОм (килоом)
1000000 Ом = 1000 кОм = 1 МОм (мегаом)

3. Закон Ома для участка цепи

В определённых кругах часто можно услышать фразу: “Не знаешь закон Ома, сиди дома”.
И не напрасно, ибо в наш век, когда и минуты без какого-либо электронного устройства рядом уже не представить, такой простой закон полезно было бы знать каждому.

Выглядит он следующим образом:

Т.е. сила тока, проходящего через участок цепи, равен отношению напряжения между концами этой цепи к сопротивлению этой же цепи.

Тут важно понять, что сила тока зависит от напряжения и сопротивления, а никак не наоборот. Т.е. имея источник постоянного напряжения 14 В и подключив к его клеммам нагрузку определённым сопротивлением (лампочку, резистор, прибор с неким внутренним сопротивлением и так далее), Вы определите значение тока.
Даже в общении с радиолюбителями можно услышать ошибочное мнение, что не меняя напряжение и не меняя сопротивление цепи, можно увеличить силу тока. Увы, это недостаток понимания элементарного закона.
Сила электрического тока — это лишь следствие, а не причина.

4. Первое правило Кирхгофа

Сумма всех токов в узле любой цепи равна нулю. Тут важно понимать, что учитывается направление движения тока: то значение силы тока, что подходит к узлу (точке) цепи, имеет знак плюс, тот ток, что отходит, — имеет знак минус.

Простым примером является любая точка на проводнике: сколько зарядов за единицу времени (читай сила тока) подошло к этой точке, столько же и отошло от неё. Так как значение этих токов равны по модулю, но имеют разные знаки, то алгебраическая сумма будет равна нулю.

Более сложные узлы выглядят так:

5. Второе правило Кирхгофа

Сумма напряжений на любом замкнутом контуре равна нулю. Тут опять же важно понимать, что источник ЭДС имеет значение напряжение со знаком минус, потребители — со знаком плюс. Или наоборот — кому как удобно. Эти значения сохраняют полярность по направлению движения тока.

Простым проявлением 2-го правило является следствие, что напряжение всех параллельных цепей равно между собой. Именно благодаря этому закону во всех розетках квартиры одинаковое напряжение и все лампочки в Вашем автомобиле питаются от напряжения аккумуляторной батареи. Ибо каждое параллельное соединение можно рассматривать как единый замкнутый контур с источником ЭДС.

6. Методы измерения

Согласитесь, знание вышеописанного не имеет никакой ценности, кроме как способности блеснуть им за кружкой пива перед товарищами, если Вы не можете их хоть как-то пощупать.

Поэтому нужно уметь правильно измерять интересующие нас значения.
Для измерения силы тока служит прибор Амперметр:

Для измерения напряжения — Вольтметр:

Для измерения сопротивления — Омметр:

Как правило, эти приборы имеют такие немаловажные параметры, как предел измерения (до какого значения может мерить), цена деления (с точностью до какого значения можно определить значение), погрешность измерения (насколько допускается производителем отклонение полученных измерением данных от реальных) и для амперметра и вольтметра — для какого тока (переменный или постоянный).

К радости радиолюбителей, инженеров, автоэлектриков и всех остальных, кому необходимо измерять немаловажные величины участка цепи, современный рынок предлагает широкий выбор так называемых АВОметров (Ампер-Вольт-Ом-метры). Часто можно услышать и второе название — мультиметр. Ну, а в народе прижились понятия тестер, цешка и просто прибор.

Пользоваться мультиметром достаточно просто, но нужно знать некоторые правила:

1) Сила тока измеряется в разрыва цепи. Т.е. для измерения этой величины нам необходимо воткнуть измерительный прибор в цепь.
К примеру, нам необходимо измерить, сколько тока потребляет электрическая лампочка. Для этого необходимо отсоединить любой из проводов, питающих лампочку, и вставить в полученный разрыв прибор, затем запитать цепь. Почему любой провод? Да потому что работает первое правило Кирхгофа. В зависимости от того, каким образом вы подключите щупы, будет меняться только знак значения — плюс или минус.

2) Напряжение измеряется параллельно исследуемой цепи. Т.е. для этого измерения нам не нужно ничего разъединять. Просто подключаем щупы к нужным точкам.
К примеру, нам нужно измерить напряжение на аккумуляторной батарее. Мы просто подцепляем щупы к её плюсу и минусу. Если нарушить полярность, опять же просто изменится знак значения.

3) Сопротивление измеряется на обесточенном участке аналогично напряжению. Т.е. мы просто подключаемся к узлам цепи. Тут есть немаловажный момент: если в цепи несколько параллельных узлов, Вы измерите результирующее сопротивление всей цепи.
К примеру, если Вы хотите измерение нити накала лампочки, то измерение лучше производить с её извлечением из патрона. Если же Вам важно понять общее сопротивление цепи — мерьте прямо на автомобиле. Вообще о самих значениях сопротивлений мы поговорим более детально в следующих частях.
И еще раз повторюсь: сопротивление следует измерять лишь на обесточенных цепях, т.е. нельзя измерить сопротивление на горящей лампочке. Это связано с самим методом измерения, который основан на подаче тока на измеряемую цепь прибором, а значит побочные токи внесут погрешность, причем солидную.

4) Перед измерением необходимо правильно выставить единицу и предел измерения на приборе, а при необходимости — переподключить щупы на самом приборе.
Во-первых, щупы: на большинстве авометров для измерения сопротивления и напряжения служат одни клеммы для подключения, а для измерения силы тока — другие. Если неправильно подключить перед измерением, имеется высокая вероятность как минимум спалить предохранитель прибора. Как максимум — вывести из строя прибор или цепь измерения. Поэтому будьте внимательны!
Во-вторых, единицы:
— если нужно измерять напряжение постоянного тока, то переключатель следует перевести в сторону V=,
— если напряжение переменного тока, то V

.
— если силу постоянного тока, то A=,
— если силу переменного тока, то A

.
— если сопротивление (помним: тока быть вообще не должно), то греческая буква Ω.
Неправильное подключение также может вывести прибор из строя.
В-третьих, предел измерения:
Если Вы заведомо не знаете, какое значение получите, устанавливайте максимальный предел. Если увиденное значение близко к нулю, то переключайте то того значение, которое позволит Вам увидеть более точное значение, которое не должно быть выше установленного предела.
Если же Вы знаете порядок значений (например, сеть переменного тока в розетке — 160…250 В), то предварительно установите требуемый предел, который выше измеряемой величины (на большинстве мультиметров для розетки — это

Как можно понять из вышесказанного, любое нарушений правил может привести к нежелательным последствиям. Поэтому будьте внимательны и соблюдайте требования до включения прибора в цепь, и вам не придётся лишний раз тратиться;)

Буду закругляться. Надеюсь, писал всё это не зря, и кому-то будет очень полезно.

Если есть пожелания что-то рассмотреть в рамках данного цикла, пишите в комментариях.

Как обучиться автоэлектрике самостоятельно

Материал подготовлен автором проекта АвтобурУм.

Профессия автоэлектрика сейчас востребована на рынке труда со стороны работодателей. Кроме этого, она достаточно хорошо оплачиваема. Грамотный автоэлектрик может иметь свою практику, то есть получать доход от своей деятельности самостоятельно. Чтобы не иметь проблем с налоговой, лучше, конечно, оформить свою деятельность в соответствии с законодательством. Но, сейчас не об этом.

Каким образом можно получить профессию автоэлектрика

Самый традиционный способ – закончить высшее учебное заведение. В России есть несколько высших учебных заведения, которые готовят специалистов по родственным специальностям, но после их окончания некоторые выпускники не могут даже грамотно поменять аккумулятор. Есть учебные заведения, которые готовят автослесарей по государственной программе, давая им худо-бедные знания по автоэлектрике. Беда всех учебных заведений в том, что они как бы отодвигают нужные в процессе работы знания на второй план, замешивая их с совсем бесполезной информацией. Понятное дело, занятия ведут не специалисты, а преподаватели.

Наиболее полезный способ обучения по автоэлектрике – курсы автоэлектриков. Как правило, частные организации, которые проводят такие курсы, нанимают профессиональных автоэлектриков, прошедших специальные курсы. Практические занятия проводятся в реальной СТО. Есть смысл обучения на таких курсах. Есть и недостатки такого метода обучения:

не во всех городах, даже областных, проводятся такие курсы;

курсы имеют коммерческий характер, поэтому сроки максимально сжаты по времени;

в группе обучаемых обычно не менее 5 слушателей, лишний раз не попросишь пояснить, индивидуальные занятия стоят значительно дороже.

Есть еще вариант: обучение в качестве ученика автоэлектрика на конкретной СТО. Этот способ больше подходит для молодого человека. Но надо быть готовым, что первое время придется быть мальчиком на подхвате поди-подай, да и не факт, что на СТО работает грамотный разноплановый специалист-автоэлектрик.

Можно найти дедушку-автоэлектрика, работающего нелегально в гаражных кооперативах. Вероятнее всего, его знания будут устаревшие.

Современный вариант обучения – самостоятельное. Его преимущества:

вы можете обучаться в любое время и произвольный срок, сами составлять график обучения;

такое обучение бесплатно;

источник информации бесконечен – интернет;

вы сами можете выбрать свою специализацию (об этом чуть ниже).

самый главный враг самостоятельного обучения – лень;

нельзя самому себе выдать удостоверение (такие бумажки сейчас практически никого не интересуют, к тому же бумажку можно-таки изготовить либо поработать учеником);

трудности с практической частью (при наличии своего гаража можно сначала потренироваться на хламе, потом своем авто, затем друзей).

Что необходимо изучать

На нашей СТО в течение семи лет идет обучение слушателей и учеников по следующему приблизительному плану.

Это лишь ориентировочный план. Содержание занятий постоянно меняется в соответствии с изменением матчасти. Кроме этого, слушатели обычно заказывают определенную специализацию автоэлектрика:

схемотехник, специалист широкого профиля (наиболее востребован на СТО);

чиповщик, специалист по иммо, ключам, прошивкам (наиболее высоко оплачиваемый);

автоэлектрик по определенным маркам (при трудоустройстве на дилерские СТО);

Любая специализация включает все разделы обучения, ибо даже чиповщику, который будет работать с программным обеспечением, не знать, что такое, например, резистор, нельзя.

Как необходимо изучать

Всю информацию можно сейчас найти в интернете, но делать необходимо это не спонтанно, а тематически. То есть, если вы начинаете обучение по приведенной программе, начинайте с охраны труда. Скачайте типовые инструкции по ОТ для автоэлектрика, электрика. Не пропускайте этот пункт. Помните, Ваша жизнь важнее всяких денег. Затем переходите ко второму разделу. На этом этапе в вашем распоряжении уже должны быть инструменты, паяльник и др. Обычно автоэлектрике желают обучиться мужчины с опытом работы в гараже. У нас есть положительный опыт обучения молодых людей без опыта общения с авто, девушек для женского СТО (сейчас это фишка).

Самый сложный раздел программы – основы электротехники и электроники. В школе изучают резисторы, конденсаторы, диоды, но на уровне непонятных формул. В практике нужны знания для «чайников». Именно такую информацию нужно искать.

Обязательно надо скачать программы AUTODATA и TOLERANCE, разумеется, установить их.

На этом сайте есть несколько примеров занятий с этими программами:

Переходя к разделу «диагностическое оборудование» необходимо приобрести любой сканер.

Можно получше, типа AUTOCOM (Delphi) стоимостью около 5.000 рублей или подешевле типа ELM327 Bluetooth стоимостью от 500 рублей (3 бакса на алиэкспресс), который будет работать со смартфоном. Чип-тюнинг, скорее всего, самостоятельно изучить не получится: оборудование дорогое, да и риск без опыта что-то пробовать экспериментировать самостоятельно большой. Студенты-программисты осваивают чип-тюнинг за пару недель самостоятельно без проблем.

В процессе обучения необходимо зарегистрироваться на профессиональных форумах типа http://www.auto-bk.ru/forum/ и http://carhelp.info/forums/

Практические занятия

Для начала при наличии своего гаража приглашайте в него своих друзей с различными авто, исследуйте, где находятся основные датчики, исполнительные устройства, узлы авто. Практически по любому вопросу вы найдете информацию в интернете. Более солидный сайт для поиска информации по последовательности ремонта – drive2.ru.

Начинайте самостоятельные ремонты с более простых задач: замена свечей, датчиков, узлов, компьютерной диагностики. Переходите к более сложным: прозвонке жгутов, измерению параметров датчиков, установке дополнительного оборудования.

Сроки самостоятельного обучения

Опыт обучения показывает, что для того, чтобы обучить специалистов «с нуля» до среднего уровня требуется для:

диагностов – 1 месяц;

схемотехников – 0,5 года;

специалиста узкого профиля – 3 месяца;

чиповщиков – 1 год плюс постоянное повышение квалификации.

Самостоятельное изучение обычно занимает большее время.

Не следует думать, что автоэлектриком может быть каждый. Автоэлектрик – сложная специальность. Необходимо быть специалистом-электриком, хорошим мотористом, иметь хороший уровень пользования компьютером, постоянно повышать образовательный уровень. Именно поэтому хорошего специалиста-автоэлектрика трудно найти. СТО постоянно сталкиваются с проблемой: как только толковый ученик-автоэлектрик достигает среднего уровня, он уходит на собственные хлеба. Оптимальный возраст самостоятельного обучения – от 30 до 40 лет. Я постоянно привожу пример, когда к нам пришел обучаться отличный плиточник с приличным доходом в возрасте 36 лет. Мотивировал переобучение беспокойством за свое здоровье. Честно говоря, не верил в успех. Сейчас он востребованный автоэлектрик, и очень грамотный.

Как легализовать свои самостоятельно полученные знания (получить «корки»). Наиболее простой вариант – устроиться на частное СТО, выписать удостоверение по охране труда с записью «автоэлектрик». Можно пройти какие-нибудь удаленные курсы, где дадут бумажку, разумеется, за деньги.

Самоучитель автоэлектрика. Составляем план

В практике работы в автосервисе часто встречаются ситуации, когда приходит молодой человек (только один раз пришла девушка), и просит устроить его на работу учеником автоэлектрика. Некоторые парни готовы работать без зарплаты, только чтобы получить опыт в качестве оплаты своего труда. Мы очень редко соглашаемся принять сотрудника без опыта работы. Во-первых, на СТО много дорогостоящего оборудования. Сотрудник без истории в трудовой представляет определенный риск. Во-вторых, неопытный помощник может натворить много бед. Есть много случаев воспламенения автомобилей по вине малообученных автоэлектриков.

Я обычно предлагаю желающим найти свое призвание в электроремонте автомобилей для начала пройти краткий курс самообучения, чтобы по приходу для трудоустройства иметь хотя бы начальные навыки работы с измерительными и ручными инструментами, автосканером, уметь читать электрические схемы, знать назначение основных устройств автомобиля, принцип работы двигателей внутреннего сгорания, других устройств автомобиля.

Для работы на СТО, даже в качестве подмастерья, очень желательно иметь права категории хотя бы В. Мастер без прав по закону не может даже загнать авто на пост. Поэтому перед тем как принять решение о самообразовании в области автоэлектрики, лучше закончить водительские курсы.

Что необходимо иметь перед тем, как начать обучение

1. Ноутбук или нетбук, работающий в операционной системе Windows. Дело в том, что большинство профессиональных сканеров подключаются к компьютерам. Сейчас есть много диагностических устройств, которые управляются при помощи android-устройств, но для справочных и прикладных программ типа AUTODATA (читайте тут) ноутбук все равно необходим, как и умение на нем работать (я думаю, сейчас это доступно каждому школьнику).

2. Мультиметр. Мультиметр вообще должен быть у каждого автовладельца. Не только мультиметр, но и умение на нем работать. Я посвятил на Буруме приемам работы с мультиметром целую статью. Можно поискать в интернете статьи похожей тематики. Не следует приобретать навороченный мультиметр. Достаточно самой простой модели с возможностью измерять постоянный ток до 10 Ампер. Даже опытные автоэлектрики регулярно выпаливают мультиметры, если случайно в режиме измерения тока подключаются контролировать напряжение. Сам регулярно (раз в год) выбрасываю по мультиметру. Слабое место китайских мультиметров – щупы, особенно зимой. Они отваливаются постоянно. Хорошие щупы стоят, как пять плохих мультиметров (больше тысячи рублей).

3. Паяльник, флюс, припой. Не помню, писал ли на Буруме про технологию пайки. Этому можно посвятить не одну статью. Если вы собираетесь заниматься автоэлектрикой профессионально, надо подумать о паяльной станции с феном. Научиться грамотно паять несложно. Надо взять пару поломанных электронных блоков, несколько проводов разного сечения, и паять-перепаивать.

4. Слесарный инструмент. Если кто думает, что автоэлектрик это свежая униформа и ноутбук с мультиметром, то заблуждается. Это замасленная одежда, слесарный инструмент и мат. Порой датчики находятся в самом неудобном месте, какое можно только придумать. Для того чтобы их снять и поставить новый иногда приходится разбирать полмашины. Никогда не забуду Geely, в которой для того чтобы заменить передний повторитель поворота, пришлось снимать крыло.

Отдельным абзацем расскажу об оборудовании места для самообучения. Большинство самообучающихся для этих целей выбирают гараж. С моей точки зрения лучше работы выполнять на улице, чем в неуютном, тесном, темном, вонючем гараже. Суровые российские условия не позволяют возиться с машиной на улице в холодное время года. Как подготовить гараж к самообучению:

1. Прикрыть яму, чтобы не провалиться туда при обучении.
2. Выкинуть осветительную лампу на 220 Вольт. Можно установить вместо нее мощную светодиодную лампу на 12 Вольт и подключить к бортовой сети авто. Только тогда можно быть уверенным в своей безопасности.
3. Приобрести или попросить у соседа зарядное устройство.
4. Одолжить рабочий или купить новый порошковый огнетушитель.

Вообще, вопросам техники безопасности необходимо уделять первостепенное значение. Хорошим тоном в среде автоэлектриков является требование пройти инструктаж по ТБ перед началом работ.

Составление плана самообучения

Итак, все готово к самообучению. Пора переходить к самому процессу. Чтобы он не происходил хаотично, надо разработать план. Для чего вообще нужен план?

Некоторые умельцы учатся автоэлектрике на основании конкретного опыта. То есть, к ним обращаются с конкретной неисправностью. Они шарят в интернете, затем определяют неисправность, контролируют и устраняют ее. Всё красиво на словах. В реальности, например, если неисправен датчик коленвала, приходится параллельно изучать, что это за штуковина, где он может стоять, как его проверить, как пользоваться мультиметром и далее по списку. Время ремонта может солидно затянуться. Поэтому лучше все основное изучить заранее. Рационально это сделать в определенной последовательности, чтобы не осталось пробелов.

Можно использовать типовой план каких-нибудь реальных курсов автоэлектриков. Но лучше составить собственный. Самообучение по своему плану будет быстрее и эффективнее. Что стоит обязательно включить в этот план (если вы это уже умеете и знаете, можно исключить):

1. Правила безопасного ремонта. Самое главное в работе автоэлектрика – не сжечь автомобиль, и не допустить, чтобы он воспламенился впоследствии, как результат вашего вмешательства. В этот пункт входят приемы пайки и изоляции, соединения и ремонта электропроводки, контроль предохранителей и реле, соединение по электропитанию. Если вы не в курсе некоторых деталей или не найдете такую специфическую информацию (с примерами) в интернете, лучше, если занятие с вами проведет матерый автоэлектрик, можно под пиво.

2. Работа с измерительным инструментом. Приемы работы с мультиметром. Измерение токов, напряжений сопротивлений. Не лишним вспомнить из школьного курса, что такое ток, сопротивление, закон Ома, приставки кило-, мега.

3. Чтение электрических схем. Как обозначаются проводники, контакты разъемов, блоки, узлы, детали, лампочки и прочие. Умение загрузки и чтения схем в прикладных программах типа AUTODATA. Перед этим необходимо скачать автодату не ниже версии 3.38 и установить ее на компьютер. Можно почитать на Буруме (самоучитель автоэлектрика), как работать с автодатой. Я посвятил этому пять статей. Этого, конечно, недостаточно, но на первое время хватит.

4. Работа с диагностическим оборудованием. На первое время можно приобрести простейший ELM327 BLUETOOTH.

Он стоит от 300 рублей. Такое чудо-устройство позволяет читать ошибки по двигателю, подключается к смартфону по радиоканалу. Затем можно приобрести AUTOCOM, с которым уже можно начинать отбивать деньги самостоятельно (он читает ошибки по всему электрооборудованию авто). Уверен, что на этом дело не остановится, и на очереди будет LAUNCH.

5. Принцип работы, неисправности ДВС, признаки, устранение неисправностей. Это один из самых сложных пунктов. Чем отличается автоэлектрик от других специалистов по автомобилям? Он должен знать одновременно всё обо всем вплоть до кузовных работ. Но на первом деле стоит двигатель. Многие неисправности, например, подсос во впускной системе, компьютерная диагностика может не диагностировать. А найти их надо.

6. Чип-тюнинг. Это не только программное изменение параметров двигателя, но и привязка иммобилайзеров, ключей, эмуляция катализатора, ЕГР и прочие дела с использованием программных методов. Можно только на этом пункте зарабатывать бешеные деньги, даже не зная, как работает двигатель. Для этого требуется дорогостоящее оборудование. Однако, специалисты узкого профиля не сильно востребованы на СТО.

7. Установка дополнительного оборудования. Многие автоэлектрики умеют, но не хотят этим заниматься. Это направление больше подходит для аккуратных, внимательных, «дотошных» специалистов. При установке допоборудования необходимо хорошо разбираться в схемотехнике.

В этом приблизительном плане я не отразил многие практические пункты. Если в «обратной связи» на Буруме будут конкретные пожелания подробнее раскрыть необходимые пункты, ссылки на источники, рассказать о конкретном опыте ремонта, я это непременно сделаю.

Автоэлектрика для начинающих – минимальный багаж знаний

Очень многое в нашем автомобиле находится под контролем хорошо отлаженной системы “бегущих электронов”, и поэтому автоэлектрика для начинающих должна быть известна каждому водителю, чтобы мелкие неполадки не могли застать врасплох.

Автоэлектрика для начинающих – над чем придется «властвовать»?

Современные автомобили имеют довольно сложную электронику, которая облегчает процесс вождения, сводит вероятность аварии к нулю и делает наше пребывание в салоне максимально комфортным. Однако первоначальное предназначение любой автоэлектрики – запуск двигателя и дальнейшее поддержание его в работающем состоянии, иначе наш автомобиль не сдвинется с места и не сможет выполнять свою главную функцию. К обсуждаемой системе относятся электрогенераторы и аккумуляторы, являющиеся источниками питания каждого авто.

Также к области нашего интереса в рамках этой статьи можно отнести и механизмы, отвечающие за первоначальный старт и последующее движение. Это распределитель искры, блок управления, который может быть электронным или механическим, высоковольтная катушка, свечи, стартер, антиблокировочная система.

Второстепенными элементами автоэлектрики являются источники освещения: все виды фар, габаритные огни, стоп-сигналы, поворотники, подсветка. Кроме того, не стоит забывать и о звуковом сигнале, играющем важную роль в обеспечении безопасности, и всевозможных датчиках, следящих за работой автомобиля, и других дополнительных элементах.

Основы автоэлектрики для начинающих – где искать неполадки?

Автоэлектрика, можно сказать, по праву занимает ведущую позицию в авто, так как очень много элементов конструкции относится к данной категории, поэтому поломки в системе встречаются довольно часто. Чаще всего они возникают из-за некачественных контактов, кроме того, жгуты подвергаются естественному износу, в результате чего перетираются. Нередко встречаются дефекты в датчиках, что приводит к их неправильному функционированию.

Негативное влияние на монтажные блоки, электрические цепи и лампочки оказывает пыль, грязь и влага. Часто встречаются и «непропаи» в контактах. Очень важно следить за состояниями датчиков, особенно тех, которые отвечают за правильную работу мотора.

Ведь если они будут давать неверные показания, или же не давать их вовсе, то и правильная работа двигателя окажется под сомнением, что приведет к его скорому выходу из строя.

Чем «умнее» блок управления, тем меньше мы можем ему помочь в случае поломки, поэтому периодически проходите диагностику этого механизма на СТО.

Несколько простых советов по автоэлектрике

Основы автоэлектрики для начинающих не так уж и сложны, зная и придерживаясь их, можно не только выявить простейшие неисправности, но и продлить жизнь некоторых элементов. Так, если необходима замена предохранителей, то осуществить ее вполне реально, используя дубликаты точно такого же номинала. Очень распространенной ошибкой является то, что при установке аккумулятора путают полюса, поэтому нужно быть внимательным даже с такой, казалось бы, простейшей задачей. Дабы не вышел раньше времени из строя генератор, не нужно «прикуривать» авто, когда за окном минусовая температура.

Покупайте всегда только лишь качественные детали, это является гарантом правильной работы как их по отдельности, так и всей системы в целом. Так, например, если вы купили тонкий провод и присоединили его к мощному усилителю, вполне возможно, что первый расплавится, и это послужит причиной нежелательного замыкания. Устанавливая противотуманные фары, приобретите еще дополнительно новые предохранители и реле.

Обязательно обращайте внимание на работу доски приборов, она должна светиться при запуске. Потом, уже при работающем движке, на ней не должны загораться индикаторы, сигнализирующие о каких-либо неисправностях.

Если во время движения в салоне появился запах гари, то немедленно остановитесь, снимите клеммы с аккумулятора и вызывайте эвакуатор, так как дальнейшее движение может быть опасно для жизни. Все это элементарные правила, с которыми может справиться и гуманитарий, а если же какое-то явление вызывает у вас замешательство, то лучше обратитесь за консультацией к автоэлектрику.

Электроника для всех

Блог о электронике

Автоэлектрика и автоэлектроника. Курс молодого бойца.

DI HALT
Надумал тут замутить еще одну рубрику — Автоэлектроника

Ну и есть ряд мыслей по поводу поковырять свою Нексию на предмет разных улучшений и прочего самопала. Я правда больше по всякой автоматике прусь, а кто то может и прошивки ЭБУ меняет. Прорвы материала не обещаю, но что будет то выложу. Ну и можете свои наработки присылать.

Пока выложу пробным камнем статью Владимира Крылова о работе инжекторных движков, дабы было общее впечатление о их работе.

Часть первая, обзорная. Общий принцип работы бензинового двигателя внутреннего сгорания

Для удобства разделим мотор на три концептуальные части:

• Железки (ШПГ, КШМ, ГРМ)
• Система питания
• Система зажигания

Железки
Если в школе(и/или вузе) тебе было глубоко положить на термодинамику, циклы Карно и Отто, тепловые процессы и иже с ними, если капот ты открывал только с целью долить масла или другой жижи – просто набери в Википедии «поршневой двигатель». Там есть анимированные картинки, которые дадут общее представление о кинематике ДВС. Сразу оговоримся, мы будем говорить о четырехтактном бензиновом моторе -– двухтактники это архаично и неэкологично, а дизель – это гораздо сложнее для неспециалиста. Итак, железки – они в сборе выполняют функции:

— преобразование энергии горящего топлива в механическую(поступательную)-поршень с уплотнительными кольцами, цилиндр. Здесь рулить особо нечем.

-преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное — шатун, коленчатый вал. Тут тоже все сугубо железно.

-организация процесса – газораспределительный механизм. В простейшем случае это кулачковый вал, связанный с коленчатым цепной или зубчатоременной передачей, открывающий и закрывающий в нужный момент впускные и выпускные клапана. Тут бывают электронные системы изменения фаз газораспределения, это интересно, но об этом гораздо позже.

-всякая вспомогательная фигня – смазка трущихся поверхностей, поддержание температурного режима мотора, выработка электричества, пуск мотора – в этих железках есть чуть-чуть электроники, но самый минимум, упомянем их позже по мере надобности.

Вот такая вот абстракция из железок сложилась, теперь собственно наша цель – как всем этим управлять. В основном управлением занимаются вышеупомянутые системы питания и зажигания. Сейчас трудно рассматривать их не в связи друг с другом, а во времена, когда «копейки» были новыми эти две системы жили каждая абсолютно своей жизнью.

Итак, что же нам нужно, чтобы запустить систему, которая так весело крутится на Википедии? Достаточно немного – раскрутить железки электромотором от аккумулятора, подать на впуск ПРАВИЛЬНУЮ горючую смесь, и в ПРАВИЛЬНЫЙ момент её, сжатую, поджечь. Поехали? Просто? Вроде бы да, да закавыка в том, что ПРАВИЛЬНЫЕ состав смеси и момент искрообразования для каждой комбинации «обороты-нагрузка-тепература-положение педали газа-еще куча параметров» — величины совершенно разные. А сильно отклоняться от ПРАВИЛЬНЫХ нельзя: тут тебе и мощность, и экономичность с экологичностью логарифмически быстро ухудшаются.

Вот где простор для современной вычислительной техники! Однако, когда компьютеры были большими, рулила аналоговая техника. Применительно к авто они назывались «карбюратор» и «контактная система зажигания». Я сравниваю эти два автоархаизма с арифмометром «Феликс» — железно, надежно при качественном изготовлении, но уж очень медленно, инерционно, и поэтому неточно.

В век дешевого бензина, дорогих микросхем и попустительского отношения к экологии прокатывало -– но инженерная мысль не стояла на месте.

Углубляться в прошлое и рассказывать про карбюраторы и контактное зажигание не буду – любопытный сам найдет, а мы представим что их никогда и не было, забудем как страшный сон, и перейдем к более современным Электронным Системам Управления Двигателем – для своих просто ЭСУД или для буржуев Engine Management System.

Все гениальное просто – механическая часть систем питания и зажигания современных ДВС, оборудованных ЭСУД, действительно проста. Как мы договорились выше, нам нужно дать мотору правильную смесь и в нужный момент поджечь.

Для этого мы засовываем в бензобак топливный насос который, в отличие от своего карбюраторного собрата, способен давать некислое давление (на моём Опеле до 6 очков, как-то мерял), и врезаем в топливопровод регулятор давления. Эта фигня жутко похожа на стабилизатор LM78xx – она пропускает нужные мотору 2-3 атмосферы в топливную рейку, а остальное отправляет обратно в бак.
Топливная рейка(она же рампа), чтоб ты знал – это такая трубка из нержавейки квадратная в сечении обычно, по одной из граней которой прорезаны отверстия под форсунки. Собственно форсунка – это маленький электромагнитный клапан с распылителем. Подали напругу — Соленоид втягивает подпружиненную иглу, которая выходит из своего конического седла, и открывает форсунку. А она, как ты помнишь вставлена одним концом в рейку, в которой, как ты надеюсь тоже не забыл, строго определенное давление. Соответственно из крошечных отверстий распылителя форсунки изрыгается факел тончайше распыленного топлива. И самое интересное –- не абы сколько этого топлива, а до микрограмма определенное. Давление-то постоянное, и расход топлива через форсунку за единицу времени мы знаем… Какой вывод? Замечательный –- этой темой могут рулить твои и мои любимые электронные «жучки»

Т.е. подавая на форсунку импульсы определенной ширины мы получаем впрыснутую дозу топлива, строго пропорциональную ширине поданного импульса. Таким образом мы с тобой познакомились с первым исполнительным устройством системы управления двигателем.
Но, как известно, чтобы получить что-то на выходе, надо иметь что-то и на входе. В самом деле-впрыснуть топлива мы теперь можем сколько захотим, а вот сколько надо захотеть? Тут самое время сделать еще одно физическое-лирическое отступление: о составе горючей смеси. Как ты уже понял, оная состоит из воздуха и топлива(в нашем случае бензина), причем топливо подразумевается в испаренном состоянии. Фишка здесь в том, что наибольшая теплота сгорания развивается при сжигании смеси с определенным составом – на одну массовую долю топлива надо 14.7 массовых долей воздуха.
При отклонениях туда-сюда в 10 процентов тоже горит, но не всегда оптимально, при дальнейших отклонениях начинает переставать воспламеняться. Выходит, для того, чтобы впрыснуть сколько надо топлива, надо знать сколько мы засосали воздуха. Карбюратор не знал, он оперировал непосредственно законом Бернулли, за что был списан на задворки истории, а вот нам непременно надо. Для этого познакомимся с первым датчиком – массового расхода воздуха (ДМРВ). Раньше для замера массы входящего воздуха во впускном канале устанавливалась подпружиненная заслонка, ось которой была связана с потенциометрическим датчиком. Недостатки долго объяснять не надо – много механики, инерционная тяжелая заслонка, стирающееся покрытие дорожки потенциометра(ужас любого электронщика и аудиофила) – в общем у меня на машине такой, но ей уже 18 лет.

Современная конструкция – два волоска из платины, нагреваемых от источника тока, один из которых обдувает входящий поток воздуха, второй — контрольный. Чем плотнее поток – тем сильнее остывает обдуваемый волосок, по изменению сопротивления вычисляется масса воздуха. На выходе уже удобоваримый сигнал для контроллера.

Ну вот, элементарные исходные данные чтобы приготовить нужную смесь у нас есть, теперь надо придумать как поджечь это дело. Тут особо сложного ничего также нет. Непосредственно поджигом занимается свеча зажигания – обычный высоковольтный искровой разрядник. А нужные ему 10-20 кВ выдает катушка зажигания – по сути трансформатор.

Подали на первичку 12 вольт постоянки – накопили энергию. Потом разрываем первичную цепь – великая и ужасная электромагнитная индукция наводит на вторичке требуемое высокое напряжение. Оно пробивает воздушный зазор на свече – и смесь нужной консистенции, которую мы с тобой засосали в цилиндр и сжали на первом «туда-сюда» рабочего цикла, благополучно воспламеняется.

Тут лирическое отступление. Я как человек, вкуривший-таки (хоть и в достаточно зрелом возрастеJ) в термодинамику, не люблю, когда говорят, что смесь в цилиндре «взрывается». Взрываться – слишком общее слово, взрывы могут происходить с участием не только процесса горения, но всяких там цепных ядерных реакций, термоядерных синтезов, гидроударов т.п. И лексика слова «взрыв» — оно однокоренное слову «рвать». И действительно – то, что взывается, обычно имеет оболочку, которая и рвется, у нас же в ее роли стенки цилиндров, которые остаются целыми и невредимыми. Так что я и книжки предпочитаем говорить, что смесь сгорает. И это действительно так – сгорая, нагревает теплотой сгорания газы, которые при сгорании образуются (а там безвредные CO2 и H2O, а также ужасные CO, CH, Nox, с которыми нужно бороться).

Газы, как им положено, при этом расширяются и давят на поршень, который на втором «чих-пых» рабочего цикла отдает механическую энергию вращающейся системе (там еще есть на одном конце коленвала круглая фигня, похожая на блин от штанги с зубчатым венцом по краю – маховик – он запасает энергию на рабочем ходу и отдает на прочих ходях поршня – получаем плавный ход).
Ну и напоследок еще одним ходом вверх при открытом выпускном клапане поршень выбрасывает газы наружу (в современных авто через специальный очиститель), загрязняя нашу многострадальную атмосферу. Цикл повторяется раз за разом, и оно крутится!
Но крутится пока только у нас в уме – поджечь-то мы подожгли, а вот в нужный ли момент? Фишка в том, что время сгорания определенной порции смеси – величина условно постоянная, а вот при разных оборотах мотора время цикла, разумеется, меняется. А еще, в идеальном случае сила давления на поршень должна появляться в момент, когда он пройдет свою верхнюю точку и только-только начнет движение вниз. Но если мы подадим искру в этот самый момент – пока смесь будет разгораться, пока начнет отдавать свое тепло газам – поршень уже уйдет чуть вниз, а когда дойдет до низа, у нас еще вовсю будет гореть смесь, которая уже должна быть отработанными газами.
Короче часть энергии – просто на ветер, а еще температура выпускного тракта поднимается, и еще есть негативные последствия. Стало быть, поджигать надо чуть раньше. Вот мы и подобрались к еще одной важнейшей количественной мере теории ДВС – углу опережения зажигания. Это угол по коленвалу между его положением в верхней мертвой точке и положением в момент подачи искры. Чем выше обороты, тем раньше надо поджечь, чтобы успело разгореться, тем больше соответственно угол. Выходит, нам с тобой надо знать положение коленвала в каждый момент времени.
И тут снова приходит на помощь наша любимая электроника. Вешаем на коленвал диск с зубчиками по краям, неподвижно у края диска закрепляем датчик (может быть датчиком Холла, индуктивным, да хоть оптическим). В простом случае хватает 60 зубчиков. При вращении коленвала датчик будет вырабатывать электрический сигнал (прямоугольный, синус, зависит от типа датчика). И самая главная хитрость – в одном или нескольких местах по окружности нашего диска убираем один зуб – теперь мы можем засечь КОНКРЕТНОЕ положение коленвала а дальше отсчитывать угол по импульсам датчика. Теперь мы поджигаем смесь не когда попало, а с нужным углом опережения. Больше оборотов – раньше генерим искру, меньше – позже. А что же происходит, когда давишь на газ? Элементарно – даешь мотору больше воздуха.
Мы не зря пошли плясать именно от воздуха – цепочка начинается с него. Больше воздуха измерили – больше впрыснули топлива – больше энергии выделилось – обороты увеличились(либо при тех же оборотах работаем на бОльшую нагрузку). Для регулирования потока воздуха поставим на его пути канал круглого сечения (называется дроссельный патрубок)и перекроем его круглым диском, надетым на ось, совпадающую с линией его диаметра так, что на этой оси он может поворачиваться. Поворачивая диск на оси регулируем поток воздуха – вуаля! Называется этот диск дроссельной заслонкой, управляется механически от педали газа, либо электронно (датчик на педали, исполнительный шаговик с датчиком положения на заслонке).
Вот так, в первом приближении оно все и работает. Знакомиться плотнее с системой управления, датчиками и исполнительными устройствами будем далее. Ждите новых материалов, задавайте вопросы, буду стараться отвечать.

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

Основы автоэлектрики; диагностика. (часть1)

Мы дадим Вам несколько рекомендаций по работе с приборами для тестирования и диагностики, по отысканию неисправностей и по сбору технической информации в автомобиле. Начнём с приборов, необходимых для тестирования и диагностики. В наши дни, чтобы суметь эффективно отыскать неисправность в автомобиле, очень важно иметь под рукой необходимые приборы для тестирования и диагностики.

К ним относятся:

■ тестер
■ осциллоскоп
■ прибор для диагностики

Приборы для тестирования и диагностики…
Тестер относится к приборам, которые наиболее часто используются в авторемонтной мастерской. Он применяется для быстрого измерения напряжений и сопротивлений. Находящийся в постоянном пользовании тестер должен иметь, как минимум, следующие характеристики:

■ DC V = различные диапазоны для постоянного напряжения (мВ, В)
■ DC A = различные диапазоны для постоянного тока (мА, А)
■ AC V = различные диапазоны измерения переменного напряжения
■ AC A = различные диапазоны измерения переменного тока
■ Q = различные диапазоны измерения сопротивления
■ Л = звуковой сигнал по факту измерения

В качестве дополнительной опции рекомендуется иметь шкалы для измерения температуры и частоты. Входное сопротивление должно быть не менее 10 Мом.
Осциллоскоп необходим для приёма и изображения сигналов различных датчиков. Осциллоскоп должен иметь следующие характеристики:

■ 2 канала
■ частота не менее 20 Мгц
■ сохранение и последующая распечатка изображения

В качестве дополнительной опции рекомендуется автоматическое изображение картинки (фиксация и вывод на дисплей). Для более удобного пользования предпочтительно иметь портативный прибор.
Значение прибора для диагностики в современной автомастерской всё более возрастает. Для правильного применения прибор должен иметь следующие характеристики:

■ считывание зарегистрированных неисправностей, с понятным текстом
■ удаление зарегистрированных неисправностей
■ показ комплекса измеряемых значений
■ тестирование исполнительных органов

Кроме этого, необходимо учитывать также ряд функциональных характеристик:

■ прибор должен быть удобен для переноски
■ обеспечивать диагностику как можно большего числа типов и модификаций автомобилей
■ возврат в исходное положение и новое программирование данных период между сервисным обслуживанием
■ в приборе должна быть предусмотрена возможность кодирования управляющих устройств
■ должна быть обеспечена передача данных через ПК / принтер
■ наиболее простой порядок обновления программы

Прежде чем будет принято решение о приобретении прибора, необходимо опробовать различные приборы от разных производителей в рабочих условиях. При этом нужно обратить внимание на простоту управления и пригодность для конкретной работы.

Дополнительно следует обратить внимание на следующие факторы:

Каков диапазон применения прибора относительно типов автомобилей?

Подходит ли прибор для диагностики автомобилей, на которых специализируется автомастерская? Сравните марку автомобилей Ваших клиентов с данными, заложенными в прибор. Если Вы специализируетесь на одной марке автомобиля, то данные по нему должны быть в приборе в обязательном порядке. Конечно, должен быть представлен весь модельный ряд производителя, со всеми вариантами двигателей.

Также решающее значение имеют степень объёма тестирования и возможность проверки систем (двигатель, ABS, кондиционер и т.д.) на каждом конкретном автомобиле. Если в приборе заложены данные на несколько типов автомобилей, то это автоматически означает, что для всех автомобилей применяется одинаковый стандарт диагностики.

Как осуществляется обновление программного обеспечения в приборе?

Для этого существует также целый ряд возможностей. Обновление можно осуществлять через интернет, с компакт-диска или с карт памяти. У каждого производителя своя методика. Главное при этом — как часто необходимо проводить обновление и насколько полным оно будет.

Какая информация предлагается дополнительно?

Ряд производителей предлагают обширную дополнительную информацию. При этом речь идёт о технической информации, например, об электрических схемах, о монтажных схемах, методике проверок и т.д. Иногда даются также рекомендации по специфическим автомобильным проблемам, а также по программам обслуживания клиентов.

Диагностика автомобиля и отыскание неисправности———

Существует ли поддержка при возникновении трудностей?

Каждому знакома ситуация, когда ничего не получается. Это может быть связано с проблемами в самом приборе, с компьютером или же с автомобилем. В этом случае большую помощь может оказать возможность получения консультации по горячей линии. Многие производители приборов предлагают возможность оказания помощи по горячей линии, которая распространяется как на проблемы с программным обеспечением и работой самой аппаратуры, так и на проблемы, возникающие с тестируемым автомобилем. Пути получения ответа на вопросы по горячей линии самые различные. Это может быть и вопрос по телефону, и запрос по факсу, и письмо по электронной почте.

Какие затраты могут возникнуть?

Наряду с непосредственной стоимостью прибора существует целый ряд дополнительных расходов. Выясните подробную информацию о дополнительных расходах, например, при использовании горячей линии. Многие производители приборов предлагают авторемонтным мастерским так называемы модульный набор. Это означает, что авторемонтная мастерская может составить собственный пакет программного обеспечения, в зависимости от своих потребностей. В него входит, помимо прочего, расширение эффективности его действия с использованием прибора AU для проведения проверки автомобиля AU II (считывание кода неисправностей EOBD).

Нет необходимости приобретать все эти приборы каждый по отдельности. Часть их уже имеется в авторемонтной мастерской, например, осциллоскоп в приборе для диагностики двигателя, или они могут быть приобретены в комбинации с другими приборами, например осциллоскоп в тестере. Прибор для диагностики в полном оснащении располагает, как правило, встроенным осциллоскопом и тестером.

Поиск неисправности начинается уже в момент приёмки автомобиля на ремонт. Во время разговора с клиентом и во время пробной поездки можно собрать много важной информации. Клиент может точно объяснить, когда и при каких обстоятельствах возникла та или иная неисправность. Имея в своём распоряжении эту информацию, Вы уже сделали первый шаг на пути к определению причины неисправности.

Если же Вы не получили никакой информации от клиента, так как во время приёмки не было сделано ни пробной поездки, ни опроса клиента, то Вы сталкиваетесь с первыми проблемами. Например, неисправность не проявляется вообще, или Вы не можете её воспроизвести.

Как можно найти неисправность, которой на данный момент не существует?

Но когда Вы точно знаете, когда и при каких обстоятельствах возникает неисправность, то Вы всегда можете её воспроизвести и сделать первые выводы на пути её устранения. Для получения максимального объёма информации рекомендуется составить типовой опросный лист, где перечислены все возможные условия эксплуатации и состояния автомобиля. Это поможет быстрому и эффективному опросу клиента. Если автомобиль находится в авторемонтной мастерской, то необходимо просмотреть перечень неисправностей, зарегистрированных прибором.

Это — первичное применение прибора для диагностики. Если в банке данных прибора зарегистрирована неисправность, то при проведении последующих измерений и в ходе дальнейшей проверки необходимо убедиться, идёт ли речь о неисправном элементе, например — датчике, или неисправен подводящий кабель, или же речь идёт о механической неисправности. Простая замена детали только увеличивает расходы, но не приносит желаемого результата.

Необходимо понимать самое главное — прибор распознаёт неисправность, но не даёт ответа на вопрос о причине её возникновения, то есть связана ли неисправность с самой деталью, кабелем или механическим воздействием. Дальнейшие выводы можно сделать, только ознакомившись с паспортными техническими характеристиками. При этом необходимо сравнивать паспортные и истинные значения управляющего устройства.

Пример: температура двигателя составляет свыше 80 °С, но температурный датчик посылает на управляющее устройство сигнал о температуре 20 °С. Такие неисправности можно выявить, ознакомившись с техническими характеристиками.

Если ознакомиться с паспортными данными невозможно или неисправность обнаружить не удаётся, то необходимо провести проверку и сделать следующие измерения:

С помощью визуального контроля можно быстро определить места возникновения переходных сопротивлений, которые возникают из-за окисления или механических дефектов разъёмов или контактов на разъёмах. Также можно определить значительные повреждения сенсорных датчиков, устройств пуска и кабелей, например, следы от повреждений, причинённых грызунами. Если во время визуального контроля не было обнаружено никаких недостатков, то продолжаем дальнейшую проверку детали.

Замеры сенсорных датчиков и устройств пуска————

Для проверки работоспособности сенсорных датчиков и устройств пуска можно произвести замер внутреннего сопротивления с помощью тестера. При проверке датчиков Хелла соблюдать осторожность, так как их можно повредить при измерении сопротивления. Сравнение паспортной и истинной величин позволяет сделать вывод о состоянии элемента.

В качестве примера снова возьмём температурный датчик. Измеряя сопротивление при различных температурах, можно определить, соответствуют ли истинные значения необходимым паспортным значениям. С помощью осциллоскопа можно вывести изображение сигнала сенсорного датчика на экран. В этом случае, сравнивая правильное изображение сигнала с неправильным, можно определить, действительно ли с датчика на управляющее устройство уходит достаточно правильный сигнал, или же неисправность вызвана другой причиной.