Какая смазка для ШРУСа лучше

Виды смазок ШРУСов для вашего автомобиля

Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

Какие функции выполняет смазка?

Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

• порванного пыльника и его замены;
• замены шарнира регулировки угловых скоростей;
• эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
• пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше, автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молибдена почти не отличаются. Но все-таки в продукте из дисульфида молибдена есть большой недостаток. Смазка полностью теряет свои свойства после попадания воды под поврежденный пыльник. Чтобы такого не случалось нужно хотя бы раз в месяц осматривать состояние пыльников. Так же заглядывать под автомобиль следует после сильных ударов по подвеске и поездок по бездорожью.

Такие смазки изготовляют самые разные производители. Смазка Шрус-4, отечественного производства, не уступает аналогам из других стран, работает она не хуже. Из зарубежных, можно использовать такие смазки как Mobil, BP, Liqui Moly, Esso.

Смазки на основе бария

В последнее время учеными было создано много различных смазок для ШРУС, но только один тип объединяет преимущества литиевых и молибденовых, не обладая их недостатками – бариевые смазки. Основное преимущество таких смазок – высокая устойчивость к воздействию влаги. К примеру, если разорвется пыльник, то смазку на основе бария можно не менять до тех пор, пока в ней не накопится много грязи.

Не менее важно то, что такая бариевая смазка защищает ШРУСы от всех видов коррозии и не растворяет пыльники из любых полимеров. Единственное, чем не может похвастаться смазка такого типа это ценой и малой устойчивостью к отрицательным температурам. Смазки на основе бария намного дороже, нежели литиевые и молибденовые вследствие сложности их изготовления и встречаются на много реже.

На рынке можно найти только один продукт на основе бария отечественного производства – ШРБ-4.

Какие смазки нельзя использовать

Ни в коем случае нельзя использовать смазки на таких основах:

• графитовые (служат для защиты подшипников);
• углеводородные;
• цинковые;
• кальциевые;
• натриевые;
• на основе железа.

Они попросту приведут к разрушению механизма.

Как выбрать смазку

Смазывающие ШРУСы смазки имеют различный внешний вид. Учитывая все особенности и внутренний набор характеристик смазок, наиболее подходящий вариант, сегодня, это смазки на основе дисульфида молибдена. Хороший вариант, подходящий для всех автомобилей, минимизирующий трение в узлах и устойчивый к коррозии, с минимальным воздействием на пыльник. Смазывая каждый узел ШРУСа, Вы продлите ему жизнь. Но все же, при выборе смазки, стоит придерживаться рекомендаций в инструкции Вашего автомобиля.

Тест смазок для ШРУС: какая лучше

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

• При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
• Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
3. Смазывающие свойства.
4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

• ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
• ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
• LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
• Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
• Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
• BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Виды смазок ШРУСов для вашего автомобиля

Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

Какие функции выполняет смазка?

Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

• порванного пыльника и его замены;
• замены шарнира регулировки угловых скоростей;
• эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
• пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше, автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молибдена почти не отличаются. Но все-таки в продукте из дисульфида молибдена есть большой недостаток. Смазка полностью теряет свои свойства после попадания воды под поврежденный пыльник. Чтобы такого не случалось нужно хотя бы раз в месяц осматривать состояние пыльников. Так же заглядывать под автомобиль следует после сильных ударов по подвеске и поездок по бездорожью.

Такие смазки изготовляют самые разные производители. Смазка Шрус-4, отечественного производства, не уступает аналогам из других стран, работает она не хуже. Из зарубежных, можно использовать такие смазки как Mobil, BP, Liqui Moly, Esso.

Смазки на основе бария

В последнее время учеными было создано много различных смазок для ШРУС, но только один тип объединяет преимущества литиевых и молибденовых, не обладая их недостатками – бариевые смазки. Основное преимущество таких смазок – высокая устойчивость к воздействию влаги. К примеру, если разорвется пыльник, то смазку на основе бария можно не менять до тех пор, пока в ней не накопится много грязи.

Не менее важно то, что такая бариевая смазка защищает ШРУСы от всех видов коррозии и не растворяет пыльники из любых полимеров. Единственное, чем не может похвастаться смазка такого типа это ценой и малой устойчивостью к отрицательным температурам. Смазки на основе бария намного дороже, нежели литиевые и молибденовые вследствие сложности их изготовления и встречаются на много реже.

На рынке можно найти только один продукт на основе бария отечественного производства – ШРБ-4.

Какие смазки нельзя использовать

Ни в коем случае нельзя использовать смазки на таких основах:

• графитовые (служат для защиты подшипников);
• углеводородные;
• цинковые;
• кальциевые;
• натриевые;
• на основе железа.

Они попросту приведут к разрушению механизма.

Как выбрать смазку

Смазывающие ШРУСы смазки имеют различный внешний вид. Учитывая все особенности и внутренний набор характеристик смазок, наиболее подходящий вариант, сегодня, это смазки на основе дисульфида молибдена. Хороший вариант, подходящий для всех автомобилей, минимизирующий трение в узлах и устойчивый к коррозии, с минимальным воздействием на пыльник. Смазывая каждый узел ШРУСа, Вы продлите ему жизнь. Но все же, при выборе смазки, стоит придерживаться рекомендаций в инструкции Вашего автомобиля.

Смазки для ШРУС типа трипод

Вращательные силовые моменты от узлов трансмиссии автомобилей к колесам для выравнивания угловых скоростей, используются специальные шарниры, называемые ШРУС и трипод с обязательной смазкой.

Автомобили конкретных марок имеют различные виды устройств, обеспечивающих вращение ведущих полуосей с одинаковой скоростью. Она не зависит, как круто повернут руль и от занимаемого положения подвесной системы автомашины.

Что такое трипод?

ШРУС состоит из двух автономных узлов:

• внутренний узел крепится непосредственно к ведущей полуоси;
• второй интегрирован в ступицу ведущего колеса.

Они используется для выравнивания угловой скорости крупными шариками, передвигаемые по специальным желобкам. Для внутреннего шруса и внешнего аналога применяют, в зависимости модели авто, конкретную смазку. Недостаток механической конструкции в том, что не предусматривает осевых подвижек подвески. Такими свойствами обладают игольчатые шарниры.

Их назвали триподами, от английского слова tripod. Шарниры данного вида компенсируют недостаток шаровых аналогов. Выравнивание угловой скорости происходит за счет подвижек роликов по специальным каналам при разворотах или осевой нестабильности.

Поскольку пытливая мысль инженеров не застаивается, созданы шрусы с шарнирами шарикового механизма, позволяющего создавать осевые передвижения. В качестве примера стоит привести отечественный автомобиль Волжского автозавода модификации 2108-2110. Выпускались с игольчатым вариантом и шариковым.

Какая требуется смазка?

Следует понять, что разговор идет о ведущем переднем мосте, поскольку зданий ведущий мост выравнивает угловые скорости при помощи дифференциала. ШРУСы работают под огромными разнонаправленными силовыми моментами, в повышенной температурной зоне. Чтобы трипод функционировал долго, следует составные детали смазывать.

Требуемая консистенция пастообразного вида интегрируется в узел и тщательно герметизируется надежными пыльниками. Они могут быть пластиковыми или изготовлены из резины.

Обязательное условие — никогда, даже при большой нужде, не использовать смазку, оказавшуюся под рукой. Рекомендованный тип смазочного материала обеспечит долгосрочную эксплуатацию шарниров.

Узел с шариковыми рабочими элементами смазывают продуктами, с универсальными противозадирными характеристиками, способными долго работать в зоне точках повышенных температур.

Аналогичное условие ставиться и для триподов (узел с игольчатыми роликами) требующих, чтобы смазочный продукт не имел в консистентной структуре твердых частиц, обладающих абразивными характеристиками. Использование неконкретного смазочного продукта — прямой путь к уничтожению важных для автомобилей узлов. Использование не рекомендованных графитных смазочных средств, приводит к быстрому выходу шарниров из функционального состояния.

Грубую ошибку совершают водители, когда используют смазку, предназначенную для шариковых шарниров, для смазки игольчатого роликового шарнира.

Виды смазки

В специализированных интернет-магазинах, стандартных торговых предприятиях необходимо покупать смазочные продукты с аббревиатурой NLGI 2 на упаковке.

Консистенции содержат противозадирные присадочные вкрапления MoS2 (дисульфид молибдена). Смазка активно противостоит износам шарниров при мгновенных силовых воздействиях, когда возможна сварка перемещаемых шариков по конструктивным желобам. Практика показала, смазывание шарнира обеспечивает его долговременную эксплуатацию.

Распознать смазочный продукт, содержащий дисульфид молибдена, несложно по внешнему виду. Консистенции представлены с черным или серо-темным отсветом.

Упаковочный материал смазки содержит следующие надписи:

• для шариковых ШРУС;
• MoS2;
• с дисульфидом молибдена ;
• ШРУС-4 (смазка отечественного производства).

В розничной, оптовой продаже есть и другие предложения, заслуживающие внимания автомобилистов. Главное, подобрать для смягчения абразивности трущихся деталей шарниров нужный смазочный продукт, хорошо влияющий на функционал рабочего органа.

Смазывающие материалы для триподов

Конструктивные особенности триподов, где главным изнашиваемыми элементами, являются подшипники игольчатого типа, требует использование иных марок смазочного продукта.

Практикой доказано, что лучше использовать смазочные консистенции, содержащие на упаковке надписи:

• NLGI 1;
• NLGI 1.5;

Представленные средства не имеют твердых добавочных вкраплений. В контексте инструкций сказано, что нельзя использовать для данного вида шарниров смазочный материал под вывеской «ШРУС-4» и других аналогов, содержащих в структуре молибденовые добавки.

Эксплуатационная практика автомобилей доказывает, что лучше покупать и использовать следующие смазочные средства:

• Tripod Joints;
• «Для приподов»;
• Inboard;
• Inner и другие.

Перечень смазок велик. Привести в списке имеющиеся в продаже наименования в тексе физически невозможно. Импортные смазки легко купить в многочисленных стационарных торговых точках и интернет-магазинах. Сегодня смазка универсальная для трипода является ликвидным импортным товаром благодаря высоким технологическим характеристикам.

Смазочные продукты, требующие детального уточнения

Ликвидные рыночные площадки предлагают продукты, требующие уточнения, где они могут использоваться. То есть смазки для внутреннего узлового элемента, трипода, или применять, как универсальный продукт.

• Первой в списке на анализ стоит смазочная консистенция под названием RedLine CV-2, содержащая молибден красный. В инструкции по использованию разъясняется, что материал содержит в молекулярной структуре атомы молибдена органического. На английском языке утверждение сопровождается фразой Red Moly.

На форумах о смазке разные толкования. Иные хвалят, какая она классная! Другие встают во фронт, доказывая, что годится исключительно для шариковых шарниров. Мнения противоположные, но не критичные по эмоциональному накалу, что в итоге приводит к нейтральному выводу — можно использовать для шарниров шарикового исполнения и для приподов.

Смазки на полимочевинной основе

Рекламные ролики производителей смазочных товаров для особых автомобильных узлов, притягивают внимание автомобилистов. Особый интерес вызывают смазки, изготовленные на полимочевине. Сначала расшифруем сложное название, то есть что оно значит.

Это полимеры синтетические, в структуре которых содержатся частицы продукта (мочевина). Вещество представлено химической формулой NH-CO-NH. Смазка полимочевинная создает специальную противозадирную защитную пленку.

• По такой технологии изготовлен продукт Slipkote® Polyurea CV Joint. Используется для смазки узлов и деталей шарниров, выравнивающих угловые скорости. Применяется в автомобилях с приводным ведущим передним мостом, в автомашинах отдельных моделях с задним ведущим мостом.

Смазывают узел на весь срок эксплуатации. Меняют при прохождении ТО. Данная смазочная консистенция имеет ряд преимуществ над остальными аналогами. Смазка держит высокие температуры, не разрушает термопластик, водостойкая. Загуститель полимочевинный в сублимации с базовыми смазывающими консистенциями, нетрадиционными присадочными материалами, гарантирует долговечность, стойкость к некомфортным условиям использования.

При использовании данного смазочного продукта необходимо систематически контролировать шарниры на возможность вытекания жидкости.

Отечественные производители

В Северной Пальмире начато производство смазки ВМПАВТО в ассортименте. Новый товар под названием «МС-ШРУС триподный». В инструкциях по использования говорится, что смазочный продукт рекомендован для универсального использования при температурных режимах до +160 C°. Дана и иная положительная информация. Мало сказано о недостатках.

Изготовители смазочного материала ВМПАВТО «забыли» в подробностях расписать технические характеристики продукта. Создается впечатление, что покупатель должен верить продавцу на слово. В какой-то степени, оплошность брендового предприятия, покупателям не понятна.

В продаваемом товаре не упоминается, проходила ли смазка тестовое испытание. Какие побочные вкрапления интегрированы в консистенцию? Отсутствие элементарных описаний товара, не может не настораживать покупателей. Они хотят знать об отечественном продукте вмпавто, практически все.

Отзывы ВМПАВТО

Разобраться в данном вопросе помогут профильные форумы в интернете. Появившаяся информация о выпуске нового смазочного отечественного продукта с неплохими потребительскими характеристиками, позитивно встречена многими участниками форумов. Большое число сторонников продукта подтверждает в комментариях, что продукт ВМПАВТО для ШРУСов соответствует российским стандартам. Качество подтверждено сертификатами и документами соответствия.

Есть лестные отзывы об используемой таре. Посуда из синтетики практична в применении, безопасна, снабжена необходимой информативной базой. И, конечно, демократичная цена. Импортные аналоги намного дороже. Отечественный продукт покупают во всех регионах страны. С каждым днем интерес автомобилистов к нему возрастает.

Заключение

Отечественный ликвидный рынок не испытывает дефицита смазочных средств для шарниров. Площадки заполнены импортными и отечественными изделиями. Созданы идеальные условия для выбора.

Видео: какая лучше смазка?

Тест смазок для ШРУС какая лучше

Замена смазки в ШРУС

В процессе замены можно выделить несколько этапов:

1. Разборка ходовой части автомобиля.

Снимаем все элементы, удерживающие ШРУС (шаровые тяги, опоры). Механизм извлекаем аккуратно, чтобы исключить возможность повреждения.

На корпусе ШРУС и опоре нанесите насечки, которые послужат ориентирами для точной сборки (останется просто их совместить).

1. Разборка непосредственно ШРУС и удаление старого состава. Отделить внешнюю и внутреннюю часть. Очистить детали от старой смазки и грязи. Достаточно протереть плотной тряпкой или бумагой.

ВАЖНО: не применять автошампунь или мыло, остатки которых могут ухудшить качество смазывающего вещества. Существуют специальные средства очистки.

1. Заполнение ШРУС новой смазкой. Внешняя часть заполняется до предела, лучше, если смазка будет выступать. Внутреннюю часть стоить заполнить на три четверти.
2. Сборка ШРУС.
3. Установка на штатное место, монтаж пыльников. Следует заложить небольшое количество смазочного вещества внутрь пыльника и распределить ее по внутренней поверхности равномерно.
4. Сборка ходовой части автомобиля.

Следует заметить, что автопроизводители и специалисты рекомендуют проводить работы по обслуживанию ШРУС не реже пробега в 60 тысяч километров. Производители смазывающих составов убеждают покупателя в качестве своего продукта и рекомендуют замену каждые 80-90 тысяч километров. При активной эксплуатации в сложных условиях следует проверять ходовую каждые 40 тысяч пробега. И наоборот если автомобиль выезжает из гаража редко, то замена может производится с периодичностью 4-5 лет.

Видео-инструкцию по замене смазки ШРУСа вы найдете здесь:

Замена без разбора

Заменить смазку в ШРУСе можно и без снятия его составных частей. Для этого нужно:

1. Снять сам ШРУС с машины.
2. Вставить кончик тюба и вдавливать масло внутрь узла.
3. Плотно прижимать тюб и ждать, пока цвет вещества не изменится на свежий.
4. Вытереть деталь, удалив излишки вещества.
5. Поставить деталь на место.

Внимание! У этого способа есть один недостаток – на стенках деталей внутри остаётся тонкий слой старого вещества. Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде

Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям

Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде. Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям.

Внимание! На авто с АКПП при вывешенных колесах давление в системе быстро спадет. Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому

Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам

Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому. Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам.

• Как поменять передние сайлентблоки на «Мерседес-211 4matic»
• Как поменять сайлентблоки на «Дэу-Нексии»
• Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6
• Как поменять сайлентблоки на «Шевроле-Авео»: видео

Типы смазок для ШРУС

Смазки выпускаются на основе различных химических составов. Перечислим и охарактеризуем используемые в настоящее время типы.

Литиевые смазки ШРУС

Это наиболее старые смазки, которые начали использоваться сразу же после изобретения самого шарнира. Они основаны на литиевом мыле и различных загустителях. В зависимости от используемого базового масла смазки могут иметь цвет от светло желтого до светло коричневого. Они хорошо подходят для использования при средних и высоких температурах. Однако при низкой температуре теряют свою вязкость, поэтому уровень защиты механизма значительно снижается. Возможно даже постукивание шарниров при больших морозах.

Смазка ШРУС с молибденом

С развитием технологий использование литиевых смазок стало во многом неэффективно. Поэтому химической промышленностью были разработаны более современные смазки на основе литиевого мыла, однако с добавлением дисульфида молибдена. Что касается смазочных свойств, то они приблизительно такие же, как и у литиевых аналогов. Однако особенностью молибденовых смазок является их высокие антикоррозионные свойства. Это стало возможным благодаря использованию в их составе солей металлов, которые заменили часть кислот. Такие составы абсолютно безопасны для резины и пластика, из которых производятся некоторые детали ШРУСа, в частности, пыльник.

Существенным недостатком смазок на молибденовой основе является их боязнь влаги. То есть, при попадании под пыльник даже незначительного ее количества, смазка с молибденом превращается в абразив с вытекающими последствиями (повреждения внутренних частей ШРУСа). Поэтому при использовании молибденовой смазки необходимо регулярно проверять состояние пыльников на корпусе ШРУСа, то есть его герметичность.

Популярными продуктами из этой серии в нашей стране являются смазки «ШРУС-4», LM47 и другие. Об их преимуществах, недостатках, а также сравнительных характеристиках мы поговорим ниже.

Бариевые смазки

Этот тип смазок на сегодняшний день является самым современным и технологичным. Смазки обладают отличными эксплуатационными характеристиками, химической устойчивостью, не боятся влаги и не взаимодействуют с полимерами. Их можно использовать в качестве смазки для наружного и внутреннего ШРУСа (трипода).

Недостатком бариевых смазок является снижение их свойств при отрицательных температурах. Поэтому замену рекомендуется проводить после каждой зимы. Кроме этого, в связи со сложностью и технологичностью производства, цена бариевых смазок выше, чем у литиевых или молибденовых аналогов. Популярной отечественной смазкой такого вида является ШРБ-4.

Какие смазки использовать не следует

ШРУС — механизм, который работает в сложных условиях. Поэтому для его смазки нельзя использовать любые попавшиеся под руку составы. В частности, ШРУСы нельзя смазывать:

• графитовой смазкой;
• техническим вазелином;
• “Смазкой 158”;
• различными углеводородными составами;
• составами на основе натрия или кальция;
• составами на основе железа и цинка.

Смазка ШРУС — технические характеристики и свойства

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Для того, чтобы стать экспертом в сфере смазочных материалов, которые используются в автомобилях, не требуется заканчивать высшие учебные заведения.

Для этого необходимо лишь: интересоваться, какой тип смазки для какого узла подходит и знать периодичность её замены. Не смажешь – не поедешь! Эта старая и мудрая истина родилась в то время, когда на гужевой транспорт стали устанавливать колёса.

Что только не использовали умельцы для смазки. Для начала это был животный жир. Ну, а те смазки, которыми пользуемся мы, изготовленные в результате переработки нефти, используются чуть боле ста пятидесяти лет.

Любой узел или механизм автомобиля, который предусматривает взаимное воздействие друг на друга различных элементов, нуждается в смазке.

Смазка деталей производится с определенной целью:

• снижение силы трения между деталями и сведение к минимуму износа поверхностей;
• снижение нагрузки на детали, уменьшение противодействия, обусловленного всё той же силой трения;
• защита элементов от коррозии и старения.

Владельцы переднеприводных машин очень детально должны познакомиться с таким видом продукции нефтепереработки как смазка ШРУС.

Смазка ШРУС – знакомимся поближе

Шарниры равных угловых скоростей – это особые механизмы. Для того, чтобы наладить равномерную передачу вращательного движения от одной полуоси к другой, изобретателям и конструкторам пришлось немало поломать голову.

В итоге мы имеем ШРУС. Надёжный и долговечный механизм, но срок его службы напрямую зависит от наличия и качества смазывающего материала.

Шарнир, имеющий наружную и внутреннюю обойму, а также комплект шаров между ними очень схож с подшипниками

Всем известно, что для шарниров очень важно подобрать правильную смазку

Для ШРУСов это вдвойне важно, ведь их элементы испытывают колоссальные нагрузки. Учитывая важность узла, специалистами разработана смазка, которая предназначена исключительно для этих механизмов

На прилавках автомагазинов можно найти вязкий материал в жесткой или мягкой упаковке с надписью «Смазка ШРУС 4». Каждый водитель должен знать, что для смазывания ШРУСов используется только специальная смазка и никакая другая.

Смазка ШРУС — технические характеристики

Особое назначение ШРУСа требует, чтобы и смазки были для него использованы особые. Шарнир в своей работе испытывает различные типы нагрузок, резкие перепады интенсивности работы и колебания температурных режимов.

В этой связи для смазки ШРУС, технические характеристики должны быть такими, чтобы обеспечивать шарниру оптимальные условия в любом режиме эксплуатации.

Представленная на рынке смазка ШРУС 4 и другие виды смазочных материалов для шарниров обладают такими свойствами:

• высокая прочность, что позволяет смазке надёжно удерживаться на работающих деталях;
• достаточная вязкость, позволяющая веществу, даже при высоких температурах не переходить в жидкое агрегатное состояние и не стекать;
• отличные противозадирные характеристики, которые предупреждают появление задир в месте контактирования деталей;
• хорошие противокоррозионные свойства для защиты деталей от коррозии;
• высокая адгезия для прочного молекулярного соединения смазки с рабочей поверхностью и водоотталкивающие способности;
• превосходная механическая и физико-химическая стабильность, что позволяет сохранять смазке свои свойства в результате продолжительной эксплуатации

Что еще нужно знать водителю о смазке ШРУС?

Один из самых остро обсуждаемых вопросов, который касается ремонта автомобиля и в частности ШРУСов, связан с тем, как часто необходимо производить замену смазки.

На этот случай есть несколько правил. Смазка ШРУС меняется всегда и обязательно:

В отношении пробега между заменой смазки следует руководствоваться инструкцией от завода изготовителя, как автомобиля, так и смазки

Важно помнить – новой смазкой ШРУС не испортить, а старая может принести немало неприятностей

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Как выбрать смазку для ШРУСа? Какая смазка для ШРУСа лучше?

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей или просто “граната” — деталь весьма интересная и важная. С ее помощью передается крутящий момент от трансмиссии на колеса. Эту деталь можно встретить на любом современном переднеприводном авто.

Граната подвергается серьезным нагрузкам и постоянно находится в движении, поэтому с момента ее изобретения было придумано большое количество смазывающих компонентов, нацеленных на снижение трения внутри ШРУСа, а также предотвращение образования коррозии. Смазкой забивается все свободное пространство внутри ШРУСа, после чего поверх одевается защитный пыльник (чехол) предотвращающий смывание этой смазки, а также попадание вовнутрь влаги, пыли и песка. Плохая смазка или нарушение герметичности пыльника приводят к разрушению внутренних компонентов этого устройства, в результате чего сокращается срок службы ШРУСа или полный его выход из строя. О том как проверить ШРУС читайте здесь.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что смазка для ШРУСа — очень важна, поэтому к ее выбору следует относиться серьезно. В этой статье я расскажу о том, как и по каким критериям следует выбирать смазку, а также о том какой она бывает и какая смазка для ШРУСа лучше.

В данном вопросе следует руководствоваться такими критериями:

• Тип смазки;
• Взаимодействие смазки с резиной и полимерами (“резинки”, прокладки, уплотнители, пыльники и т. д.);
• Состав;
• Срок службы;
• Разновидности смазок для ШРУСа;

Существует много разновидностей смазок, среди которых: литиевые, дисульфид молибденовые, а также бариевые смазки. Теперь более подробно о каждом из них.

Литиевые смазки

Смазки на основе раствора лития имеют желтый цвет и густую консистенцию. При минусовых температурах литиевая смазка, как правило, становится гуще. Из-за такой особенности “работать” эти смазывающие компоненты начинают не сразу, в результате на морозе возможны кратковременные постукивания в начале, до того момента как смазка прогреется. Такой тип смазки хорошо себя зарекомендовал и способен до 10 раз снизить нагрузку на узлы.

Литиевая смазка для ШРУСа обладает повышенными консервационными свойствами и почти не пропускают влагу к металлической поверхности детали. Также следует отметить достойную нейтрализацию пыли. Ложкой дегтя в этом списке преимуществ будет то, что не все смазки такого типа могут похвастаться прекрасной стойкостью к коррозии. Именно по этой причине рекомендуется выполнять проверку состояния смазки после каждых 50 тыс. км.

Нельзя не отметить такую важную особенность этого типа смазки, как абсолютная совместимость с практически любыми полимерами, которые используются для защиты рабочих поверхностей ШРУСа. Я имею ввиду пыльник, прокладки и прочие резинки. Исключением является пластик, точнее некоторые его виды, при взаимодействии с которыми этот полимер может разрушаться.

Дисульфид молибденовые смазки

Смазки на основе дисульфид молибдена в последнее время активно стали вытеснять литиевые смазки. Причин тому несколько, прежде всего, как я говорил выше, литиевые смазки противопоказаны некоторым видам пластика, который используется в современных авто. Кроме того, молибденовые смазки для ШРУСа имеют более продолжительный срок службы, это в среднем — 100 тыс. км. Именно по этим причинам смазки такого типа в последнее время стали очень популярными среди автомастеров и автомобилистов. Главным преимуществом этих смазок является высокая степень устойчивости к коррозии. Уровень трения примерно такой же, как и литиевых аналогов. За счет особого состава, в котором снижен уровень кислоты, молибденовые смазки практически не взаимодействуют с пластиками и полимерами.

Из недостатков можно выделить боязнь влаги. В случае попадания влаги на обработанную поверхность как она тут же перестает “работать”. К примеру, если пыльник поврежден и внутрь гранаты попадет вода, молибденовая смазка тут же утратит свои свойства. Учитывая такую особенность, владельцам авто на которых используется данный тип смазки рекомендуется как минимум раз в месяц или после поездки по бездорожью, производить визуальный осмотр пыльников ШРУСа на предмет трещин, разрывов и прочих дефектов.

Бариевые смазки

Данный тип смазки можно назвать достойным конкурентом обычной литиевой смазке. Его особенность в том, что он как и молибденовые аналоги не агрессивен к полимерам и резине, однако в отличие от дисульфид молибденовых смазок он абсолютно не боится влаги. Недостатком является то, что цена бариевой смазки, довольно высокая. Второй “камень в огород” — плохая переносимость низких температур, в результате такую смазку придется сменять после каждой зимы, а это, как вы понимаете — лишние траты.

Рекомендую: Актуальное видео!

Подытожим

Смазка для ШРУСа — жизненно необходима, поэтому следить за ее наличием и состоянием — задача каждого сознательного автомобилиста. В вопросе какая смазка для ШРУСа лучше, следует руководствоваться рекомендациями производителя вашего авто, а также учитывать состав пыльников и прочих “резинок”, которые могут быть подвержены разрушению. На мой взгляд “золотой серединой”, то есть оптимальным вариантом, можно считать литиевый варинат, при условии, что пыльники и прочие полимеры “не боятся” этого типа смазки. Если же этот вариант вам противопоказан, обратите внимание на второй вариант — молибденовые. Они не уступают по качеству предыдущим, однако требуют постоянного контроля и не переносят влагу, так что следите за целостностью пыльников. Третий вариант подойдет тем, кто живет в теплом климате где нет суровых зим, так как бариевые смазки для ШРУСа не переносят низких температур. Если финансы позволяют производить регулярную сезонную замену бариевой смазки, то данный вариант будет идеальным с точки зрения характеристик и полезных свойств.

Отправляясь в магазин, советую обратить внимание на следующих производителей: Liqui Moly, BP, ESSO, Mobil и Texaco, а также: Литол, ШРУС-4, ШРБ-4 и Фиол. Вторая группа представлена отечественным производителем, не уступает по качеству иностранным аналогам при этом стоит существенно дешевле.

На этом у меня все, надеюсь вышеизложенного вам будет достаточно для того, чтобы сделать свой выбор, надеюсь, он будет правильным! Всего доброго и до новых встреч на страницах Вопрос Авто.

Как выбрать правильную смазку для ШРУС

Содержание:

• Что такое ШРУС и какова его конструкция
• В чем заключается опасность не угадать со смазкой
• Что важно знать при выборе смазки
• Чем смазывать шариковый ШРУС
• Как подобрать смазку для триподного ШРУСа
• Универсальные бариевые смазки
• Лайфхаки
• Советы начинающим автовладельцам

Выбор правильной смазки для ШРУСа – залог долгой и безаварийной работы вашего автомобиля. Сам по себе этот узел транспортного средства участвует в передаче крутящего момента от коробки к колесам и поэтому регулярно подвергается высокой степени нагрузки. В этих условиях чрезвычайно важно подобрать правильную смазку, обеспечивающую сохранение эксплуатационных качество деталей на долгие годы. В магазинах сегодня несложно найти подобные товары от различных производителей, но чтобы не ошибиться с выбором надо более подробно разобраться в устройстве ШРУСа и определить его тип. Именно поэтому начнем мы с небольшой вводной части для начинающих автолюбителей.

Что такое ШРУС и какова его конструкция

Главная функция ШРУСа заключается в том, чтобы передать энергию вращения двигателя к колесам. Естественно, он является лишь промежуточным звеном этой цепи, в которой также присутствует и коробка передач. К ней то и подключен один из ШРУСов, называемых внутренним. В качестве данного узла чаще всего устанавливают шарнир-трипод, особенно его любят использовать производители отечественных автомобилей. За счет применения такой конструкции смещение оси в горизонтальной плоскости не влияет на работу автомобиля, а крутящий момент передается колесам практически в полном объеме даже в поворотах. Основным элементом такого шруса приходится трипод – шарнир со сферическими роликами.

Более распространенным вариантом является шариковый ШРУС. Чтобы гасить высокие ударные нагрузки на его корпусе предусмотрены специальные продольные канавки, которые позволяют сохранить плавность хода, например, при трогании автомобиля с места или при подъеме в горку. Такой тип ШРУСов был разработан еще в 20-х годах прошлого века, но и по сей день повсеместно применяется в автомобилестроении.

В чем заключается опасность не угадать со смазкой

Как уже говорилось выше, ШРУС при работе автомобиля должен выдерживать высокие нагрузки и все это может привести к его преждевременному выходу из строя. Прокручивание и заклинивание шарнира равных угловых скоростей является наиболее опасным последствием, к которому может привести поломка данного узла транспортного средства. Конечно, это не происходит одномоментно и, прежде чем окончательно выйти из строя, шариковый ШРУС будет сигнализировать о появлении неисправности характерным хрустом.

Именно поэтому несоответствие типов смазки или использование обычного литола могут привести к тому, что эксплуатация машины станет невозможна. И, как следствие, вас ждет достаточно дорогостоящая покупка запчастей и их последующая замена.

Что важно знать при выборе смазки

Для каждого типа шарнира подходит соответствующий тип смазки. Так шариковый в силу особенностей своей конструкции требует применения специальной противозадирной маски, способной работать при высоких температурах. Это обеспечит плавное скольжение шариков по направляющим канавкам благодаря абсолютно гладкой поверхности и отсутствию заусенцев.

В случае же триподных ШРУСов использование смазки с абразивными свойствами губительно скажется на работоспособности узла. Так как со временем она может сточить контуры роликов и нарушить надежность контактов в детали, что, соответственно, приведет к проскальзыванию.

Чем смазывать шариковый ШРУС

Если необходимо смазать шариковый ШРУС, то обязательно проверьте, чтобы на упаковке присутствовала маркировка о наличии в составе MoS2. Это вещество, дисульфид молибдена, в виде небольших твердых гранул обеспечивает защиту от быстрого износа при высоких нагрузках, которым регулярно подвергается этот узел автомобиля. Кроме того, оно помогает избежать сваривания и перемещения шариков в направляющих.

Также важно обратить внимание на консистенцию – она должна относиться к категории NLGI 2, рекомендованную для внешних шрусов этой конструкции. Вся идентификационная информация, как правило, указывается на упаковке, но если у вас возникли сомнения или текст за давностью времени стал плохо читабелен, можно также ориентироваться и по цвету – в 99 % случаев подобная смазка будет иметь черный или темно-серый оттенок.

Как подобрать смазку для триподного ШРУСа

Конструктивные особенности триподного ШРУСа не позволяют использовать для смазки вещества с твердыми примесями. Это негативно скажется на сроке его службы и может привести к опасным последствиям при эксплуатации автомобиля в целом.

Для внутренних шарниров подойдет смазка мягкой консистенции – NGLI 1 и NGLI 1.5 по международной классификации. Чтобы лучше ориентироваться стоить спрашивать товары с маркировкой Tripod Joints или просто «Для триподов», если речь идет об отечественных производителях. Поскольку триподы практически всегда устанавливаются в автомобиле в качестве внутренних ШРУСов, то изготовители также могут использовать на упаковке надписи Inner и Inboard, что также свидетельствует о том, что смазка подходит для игольчатых подшипников.

Универсальные бариевые смазки

Сегодня на рынке можно также найти бариевый тип смазок. Они подходят как для внутреннего, так и для внешнего ШРУСа. По своим эксплуатационным характеристикам они практически не имеют слабых мест – химически и влагоустойчивы, не разъедают материалы. К числу их недостатков можно отнести лишь плохую переносимость отрицательных температур и сравнительно более высокую стоимость. Рекомендуется замена подобной смазки на ежегодной основе. Отечественные производители выпускают такой продукт с маркировкой ШРБ-4.

Лайфхаки

Несмотря на то, что цивилизация уже добралась даже в самые отдаленные уголки нашей страны, рядовой автолюбитель по-прежнему может столкнуться с ситуацией, когда в местном автомагазине отсутствует нужный тип смазки. В этом случае можно использовать топленый свиной жир, который обладает необходимыми свойствами. Стоит отметить, что мера это временная и не может служить полноценной заменой.

Советы начинающим автовладельцам

Если вы за рулем относительно недавно, то скорее всего еще не сталкивались с такими процедурами как замена:

• шарнира;
• пыльника;
• смазки.

Как правило, от того насколько правильно вы подходите к вопросу выбора смазки и своевременно осуществляете эту процедуру зависит срок эксплуатации самого ШРУСа. Как ее выбрать мы с вами подробно разобрали, а вот насчет частоты его замены стоит сказать отдельно.

Многие бывалые автолюбители придерживаются мнения, что делать это необходимо не реже одного раза в 50 000 км. Цифра эта подтверждена экспериментальным путем, и мы советуем придерживаться ее и тем, кто только накапливает свой водительский стаж. Впрочем, если вы слышите характерный хруст во время движения автомобиля, особенно при разгоне, то стоит, помимо самой коробки, также проверить и шарниры, даже если время планового осмотра еще не наступило. Помните, что замена смазки обойдется вам значительно дешевле установки нового ШРУСа и при первых признаках неисправности не поленитесь проверить состояние шарнира равных угловых скоростей.

Тест восьми воздушных фильтров: «Дыши, мотор, дыши!»

В отношении фильтров — больше чем в отношении любых других компонентов — потребитель не в состоянии на глаз или на ощупь дать оценку их качеству. Поэтому во многом понятие качества подменяется внешним видом и узнаваемостью бренда. Мы решили взять на лабораторный ресурсный тест воздушные фильтры восьми известных производителей и выяснить, кто и как справляется со своими обязанностями.

У нас в руках одни из самых известных и распространенных воздушных фильтров для популярной модели автомобиля Volkswagen, среди которых продукция BIG Filter, Champion, Mann-Filter, Bosch, Fram, Mahle, Filtron и Sakura.

Так фильтровали моторное масло: от железных сеток до сменных катриджей

Разброс в ценах получился ощутимый, поэтому при первоначальном осмотре мы разместим их по стоимости в порядке возрастания. Но сначала смотрим, кто и как подошел к вопросу упаковки и производства.

Единой концепции упаковки у производителей нет — каждый сам решает, какой она будет. Основных аспектов два: имиджевый и функциональный. Первый главным образом влияет на узнаваемость. Есть варианты ограниченного цветового решения, есть полноцветные варианты оформления, есть варианты типа ОЕМ (заводской поставки) — просто картонная или белая упаковка, без брендовой «раскраски».

Последний вариант, без применения краски, становится все более популярным благодаря экологическому тренду. Плюс, конечно, экономия: любая цветная коробка — это типографское изделие, требующее дополнительных расходов. Поэтому скромно оформленная упаковка не является недостатком продукции, это лишь осознанный выбор, который все чаще делают и гранды рынка в том числе.

Функциональный параметр — главное, на что ориентируются и потребители, и дистрибьюторы, и розничные продавцы. Применяемость, номер фильтра, аналоги, штрих-код для работы на складе — все это должно быть в обязательном порядке. Причем информация может быть как напечатанной как на самой коробке, так и в виде стикера — последний вариант более распространен.

Два важных требования: плотность картона и подгонка под размер. Очень часто скромная внешне упаковка сделана из куда более качественного картона, который лучше уберегает содержимое, в частности, поддающийся внешним воздействиям воздушный фильтр.

Подгонка упаковки в размер фильтра обеспечивает всей конструкции дополнительную жесткость. Если есть зазор, особенно при неплотном картоне, могут возникнуть проблемы при транспортировке. Правда, при больших масштабах производства вынужденно делается некий усредненный размер упаковки, которую используют сразу для нескольких типов фильтров. Такой вариант экономии имеет право на существование, правда, желательно использование качественного плотного картона.

Поскольку на складах воздушные фильтры чаще всего стоят как книги, стандартное место нанесения информации расположено на торце. Любой другой выбор места ее расположения вызывает сложности в идентификации

Метод испытания

Испытательный стенд для воздушных фильтров построен по стандарту ISO 5011, применяемому для проверки данных компонентов, — и использует все методики проверки.

Проверяемый фильтр устанавливается в родном корпусе (идеальный вариант для испытания). Далее с помощью вентилятора имитируется нагнетание разреженного воздуха, как при обычном движении. Расход воздуха должен быть таким, какой двигатель использует при номинальной мощности.

Первый параметр — начальное сопротивление. (вспомогательный, напрямую участвует в определение пылеемкости) Он демонстрирует, какое сопротивление оказывает фильтр воздушному потоку, насколько «легко дышать» двигателю, оборудованному таким фильтром. Его величина напрямую определяет ресурс фильтрующего элемента. Чем выше это значение, тем ниже ресурс. Зависит начальное сопротивление исключительно от конструкции, оформляющей воздушный тракт двигателя, размеров окна, перекрытого фильтрующим элементом, материала, использованного для изготовления шторы, и ее параметров (размера гофр и их количества). Поскольку при сравнительных испытаниях использовались один и тот же корпус, переходники и устройство подачи, то факторами, определяющими начальное сопротивление, стали материал шторы, размеры гофр и качество изготовления.

Второй параметр — пылеемкость. Это, собственно, ресурс как таковой. Нижней границы у этого параметра нет. Верхней, в принципе, тоже нет, но чем этот показатель больше — тем лучше. Изготовитель автомобиля регламентирует его требованием «не менее. ». Ключевым фактором, определяющим этот параметр, является площадь фильтрующей поверхности шторы. Как интегральный показатель он оценивает ее форму, геометрию и размеры. Вторым по значимости фактором являются свойства материала шторы (воздухопроницаемость, средний и максимальный размер пор). Разделение на «первый» и «второй» факторы по значимости очень условное, поскольку они в значительной степени влияют один на другой. Геометрия определяется при проектировании раньше чисто хронологически, поэтому в данном описании этот фактор и объявлен первым.

Третий параметр — эффективность фильтрации. Он показывает, какое количество пыли, поданной на вход, задержал фильтр. Чем выше этот параметр, тем лучше. По значимости он важнее, чем два предыдущих, при сравнении фильтрующих элементов оценивается первым, и только при равных величинах эффективности эти элементы можно сравнивать по остальным параметрам.

BIG Filter — 297 рублей

Самый доступный по цене фильтр петербургского производителя. Уплотнение корпуса сделано из вспененного полиуретана, правда отлито оно неровно. Последний параметр допускается официально, поскольку никак не влияет на работу фильтра. К проклейке никаких претензий нет, на пластинах присутствуют ребра жесткости. Бумага плотная, с фенольной пропиткой. За исключением не самой аккуратной обрезки, никакой экономии не видно.

Filtron — 354 рубля

Фильтр выполнен не самым аккуратным образом, с наплывами облоя, хотя бортик каркаса наиболее приближен к оригинальной конструкции. Присутствуют ребра жесткости. Проклейка качественная, полная. Бумага темнее, чем у других фильтров, что может говорить о термообработке.

Fram — 477 рублей

Конструкция типовая, гофрированная бумага не подвержена слипанию, качество проклейки идеальное, полиуретановый уплотнитель и пластина сделаны как на оригинале. Небольшой облой по краям рабочей поверхности на функциональность фильтра не влияет. Пластиковый каркас чуть проще, чем на оригинале.

Champion — 510 рублей

Качественно и аккуратно изготовленный фильтр. Полная копия оригинала и по уплотнению, и по пластине. Первое, что бросается в глаза, — белая бумага (это исходный цвет сырья с акриловой пропиткой, любой цветовой оттенок говорит о применении фенольной пропитки или термофиксации).

Пропитка бумаги бывает акриловая (белый цвет) и фенольная (желтый). Темный цвет означает, что фильтр подвергся термофиксации, чтобы держал форму. Правда, последний параметр больше актуален для топливных и масляных фильтров, где рабочая поверхность напрямую взаимодействует с плотной жидкостью.

Bosch — 591 рубль

Изготовление в целом качественное. Так же как и в случае с Fram, присутствует небольшой облой. Применена тонкая бумага, благодаря чему увеличено количество гофр. Опять-таки, это выбор технологии конкретной компании, не влияющий на качество. Однако по опыту можно сказать, что применение тонкой бумаги уменьшает пылеемкость. Проклейка сплошная, но гофрирование неровное, неравномерный шаг — при потоке воздуха рабочая поверхность может схлопываться.

Mahle — 648 рублей

Фильтр сделан неаккуратно, с самым большим количеством облоя. Отсутствуют ребра жесткости на каркасе — это влияет на акустический комфорт, в реальных условиях такой фильтр может «гудеть». При этом сама пластина — полиамидная, а не полипропиленовая, то есть сделана из более дорогого пластика. К шторе претензий нет, все качественно проклеено.

Mann-Filter — 653 рубля

По геометрии фильтрующего слоя заметно отличается от оригинала: больше сечение с полукруглыми краями — фирменная черта Mann-Filter. Это говорит о способе применяемой технологии изготовления в конкретной компании и не влияет на качество или функциональность фильтра. Продольные полосы на бумаге говорят о внутренней/наружной стороне при изготовлении. Штора идеальная, проклейка полная, без каких-либо зазоров.

Sakura — 710 рублей

Самый дорогой из тестируемых фильтров и единственный, который был дополнительно завернут в целлофан. Пластиковый каркас без ребер жесткости, так же как и Mahle. Как и в случае с Bosch, применена тонкая бумага, однако сделано все аккуратно, с минимальным облоем и полной проклейкой.

Результаты испытаний

По результатам эффективности лучшие результаты показал фильтрующий элемент LX 2010 (Mahle). Это можно объяснить высокими фильтрующими свойствами материала, использованного при изготовлении. А в совокупности с другими параметрами этот фильтр может быть признан лучшим во всей группе испытанных образцов.

На втором месте, но только по величине эффективности фильтрации, стоит Fram. Несмотря на разницу всего в 0,01%, этот экземпляр очень далек от первого. Пылеемкость он показал самую низкую (107,6 граммов). Объяснить это можно использованием слишком плотного материала для шторы данного размера. При таком высоком начальном сопротивлении, как у этого образца, результат не мог быть другим.

Хорошую эффективность — на уровне 99,2% — показал фильтр Sakura. Но, как видно из величины пылеемкости (111 граммов), достигнут этот параметр за счет значительного снижения эффективности ресурса. Возможно, в данном случае такой результат получен не по параметрам материала шторы, а из-за низкой площади фильтрации. У данного образца он минимальный.

Следом по эффективности идет BIG Filter со значением 99,18%. От третьего места он отстал на 0,02%, но с массой набранной пыли 181,5 грамма. В целом достойный результат по совокупности параметров.

На пятом месте — Bosch с эффективностью 99,12% и пылеемкостью 135 граммов. Столь посредственные результаты можно объяснить неудачной конструкцией фильтрующей шторы. У данного образца максимальная площадь фильтрации из всех представленных. Достигнута она за счет большого количества гофр, что при установке приводит к значительному уплотнению «карманов» и, как следствие, высокому начальному сопротивлению и снижению ресурса.

Результат Filtron — 99,11%. Но пылеемкость у него значительно больше — 144,3 грамма. Низкую пылеемкость по сравнению с предыдущими образцами можно объяснить малой площадью фильтрации шторы и материалом со средними параметрами.

На седьмом месте — Champion со значением эффективности 98,61. Данная величина находится на грани допустимого значения конечной эффективности автомобильного фильтра (99%). Такой результат, при учете пылеемкости в 191,1 грамма, можно объяснить использованием посредственного материала для изготовления шторы — слишком большие поры в бумаге для такого размера и конструкции.

Самую низкую эффективность, к огромному удивлению, показал Mann-Filter — 96,73%. Чем вызваны такие неважные результаты столь известного бренда, сказать затруднительно. По всем остальным параметрам образец выглядит вполне достойно. Пылеемкость у него просто оглушительная — 234,6 грамма! Возможно, в образце имел место дефект, не выявленный при внешнем осмотре, поэтому для установления всех причин необходимо детальное исследование. Но предпочтительнее провести испытания нового образца, а еще лучше — трех образцов, и уже тогда сделать заключение о данной модели.

Каков итог?

Как неоднократно показывали наши испытания, стоимость компонента и раскрученность бренда не являются определяющими показателями его качества и эффективности работы, однако могут гарантировать необходимый показатель надежности.

Если брать в общем, то лучшим в этом тесте мы признаем воздушный фильтр Mahle. По двум важнейшим параметрам (пылеемкость и эффективность) он занял первое и четвертое места, что при цене чуть выше среднего делает его оптимальным по всем характеристикам.

Второе место делит целая группа фильтров, параметры которых достойны хорошего отзыва, хотя каждый из них и не является лидером в отдельных испытаниях. Это продукция BIG Filter, Mann-Filter и Champion. Отметим, что BIG Filter при хороших результатах имеет самую низкую цену. А если бы не досадный проигрыш Mann-Filter по эффективности, возможно, и лидер этого теста был бы другим.

В аутсайдерах — фильтры Bosch, Filtron, Sakura и Fram. Однако, отставание этих брендов можно назвать относительно условным – на 1-2 балла от второй группы. Выделяется только фильтр Sakura, который при невысоких параметрах оказывается самым дорогим в тесте.

Выбираем воздушный фильтр для автомобиля

Согласно данным опросов, владельцы автомобилей делятся на две значимые группы. Первые убеждены, что воздушный фильтр не является критически важным элементом автомобиля и регулярно менять его не обязательно, как, например, масляный или топливный. Ведь для очистки достаточно просто вытряхнуть или продуть изделие, а при покупке можно сэкономить, подобрав более-менее похожий по форме и виду вариант.

Вторые же убеждены, что воздух, поступающий в автомобиль, содержит множество частиц песка и других элементов, которые повреждают его детали. Воздушный фильтр служит барьером, сохраняющим целостность двигателя и продлевающим его службу.

Чтобы разобраться в том, кто прав, а также узнать, на что стоит обратить внимание в первую очередь при выборе воздушного фильтра для вашего автомобиля, мы обратились к эксперту компании TOTACHI INDUSTRIAL Николаю Зацепину.

Для чего нужен воздушный фильтр

В среднем автомобиль поглощает около 13 кубометров атмосферного воздуха за 100 км пробега. Дорожная пыль, взвесь частиц автопокрышек, сажа и прочие примеси, содержащиеся в нем, неизбежно попадают в двигатель, ухудшая состояние масла и нанося повреждения поверхностям цилиндров. Запыленность воздуха и дисперсный состав пыли зависят от климатических условий, типа почвы, состояния дороги, интенсивности движения транспорта и т.п. Абразивные свойства пыли зависят, в основном, от ее минералогического состава и содержания в ней частиц кварца и корунда, которые имеют высокую твердость и вызывают наиболее интенсивный износ деталей двигателя. Наиболее опасными для пар трения являются частицы технологических загрязнений, чей размер превышает показатели в 30-45 микрон. Размер задерживаемых частиц в воздушном фильтре должен составлять не более 12 микрон, а, например, толщина человеческого волоса – 70 микрон.

Для того чтобы обезопасить автомобиль от дорогостоящего ремонта, и существует воздушный фильтр. Его основная задача – задерживать посторонние частицы, пропуская в двигатель только очищенный воздух. Основной характеристикой, определяющей качество воздушного фильтра, является коэффициент пропуска пыли. В соответствии с требованиями отечественных нормативных документов, средний коэффициент пропуска пыли воздушными фильтрами легковых автомобилей не должен превышать 1%. Следует отметить, что многие иностранные производители, опираясь на более лояльные требования нормативных документов, производят фильтрующие элементы с коэффициентом пропуска около 3%.

Материал воздушного фильтра должен иметь такую пористость, чтобы задерживать частицы грязи и пыли размером от 2 микрон.

Помимо отсеивания абразивных частиц из «вдыхаемого» двигателем воздуха, фильтр должен обеспечить еще и минимальное сопротивление, а это два разнонаправленных параметра. Этим и объясняется необходимость разнообразия его материалов, форм и типов.

Какие воздушные фильтры бывают

Фильтры для очистки воздуха появились сравнительно недавно. Первые образцы 30х годов прошлого века имели сложную и громоздкую конструкцию, а проволочные сетки с тканью и масляные ванны занимали большое пространство. Они требовали сложной процедуры очистки, но все равно не могли обеспечить должную защиту и требуемый объем воздушного потока для двигателя. Только в 1957 году появился бумажный фильтр, уже больше похожий на современный, его сложенная гармошкой поверхность, позволила увеличить объем фильтрующего элемента в более чем в 1,5 раза.

Современные автомобили стали более требовательными как к объему потребляемого воздуха, так и к его чистоте. Это связано с появлением инжектора и систем наддува. Для обеспечения возросших требований, автопроизводители разрабатывают новые конструкции и материалы для воздушных фильтров. Самой распространенной конструкцией воздушного фильтра на данный момент является плоский фильтр с полиуретановой рамкой.

Основные материалы, применяемые в изготовлении воздушных фильтров – целлюлоза и нетканый синтетический материал. Также есть и гибридные, где оба материала создают единое целое фильтрующего элемента.

Основные материалы использующиеся для изготовления воздушных фильтров и оптимальные сроки эксплуатации.

Большое значение для эффективной фильтрации имеет равномерность взаимодействия воздушного потока со всей площадью фильтра. Здесь важно обратить внимание на соблюдение стандартных зазоров между складками «гармошки» фильтрующего материала – они все должны быть одинаковые по размеру. При увеличении поверхности фильтрующего элемента необходимы ребра жесткости, выполненные из клея, полиуретана, пластика или металла.

Ребра жесткости, добавляемые в конструкцию воздушного фильтра не позволяют деформироваться фильтрующему материалу.

В целлюлозном фильтре между шторами должны присутствовать структурные выступы, которые не позволяют им слипаться в процессе эксплуатации. Материал для качественных воздушных фильтров должен пройти термическую обработку в печи, чтобы фильтр при эксплуатации вбирал в себя меньше влаги. Возможно и применение масляной пропитки воздушных фильтров – такие образцы вы могли видеть в оригинальных коробках японских автопроизводителей, таких как TOYOTA, SUBARU, NISSAN.

Выбор материалов фильтрующей поверхности является одним из ключевых факторов, позволяющих регулировать соотношение чистоты входящего воздушного потока и соответствия физико-техническим требованиям пропускной способности фильтра, заданных производителями автомобилей. При производстве фильтров компания TOTACHI INDUSTRIAL применяет технологию TF-Technology (target filtration technology – технология направленной фильтрации), которая позволяет превосходить требования OEM-производителей по ряду параметров*.

*Испытания проводились по методике ГОСТ 8002-74 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Воздухоочистители. Методы стендовых безмоторных испытаний». Испытания проводились на стенде, аттестованном по ГОСТ Р 8.568-97 (инв.№ 62787), на кварцевой пыли с удельной поверхностью 5600 см2 /г.

Что автомобиль потребляет больше всего?

Сколько в граммах?

Чего больше всего поглощает автомобиль из окружающей среды? Это вовсе не постоянно дорожающий бензин. И не масло с масляными фильтрами. И даже не покрышки. Больше всего автомобиль потребляет… воздуха! Приблизительно в 15 раз больше, чем топлива. Если вы за поездку израсходовали 10 л бензина, то при этом воздуха прошло через двигатель около 110 кг. Что приблизительно соответствует 130 м 3 . А это — объем двух железнодорожных цистерн. Вот теперь можно оценить, сколько загрязнений может нести с собой такое количество воздуха.

пыльная дорога

Зависимость концентрации пыли в воздухе от дорожных условий, мг/м 3

Условия эксплуатации

Европейские дороги

Скандинавские и южно-европейские дороги

Зона строительных работ

Зона сельскохозяйственных работ

Автоколонна на грунтовой дороге

Колонна гусеничных транспортных средств

Концентрация пыли мг/м 3

В зависимости от условий и места эксплуатации содержание частиц в воздухе, потребляемом легковым автомобилем, колеблется от 0,2 до 50 мг/м 3 . Причем первый показатель относится к европейским, вымытым с шампунем дорогам, а второй — к движению нескольких автомобилей по грунтовой дороге. За 15 тысяч километров (а это обычный пробег от одного до другого технического обслуживания) через двигатель проходит в среднем около 20 000 м 3 воздуха. И с собой этот воздух может принести от 4 г до 1 кг пыли. Конечно, максимальное значение относится скорее к экстремальным условиям эксплуатации, но показатели около 100 г на наших дорогах совершенно реальны. При этом дизельные двигатели и двигатели с большим рабочим объемом пропускают через себя еще больше воздуха.

Пыльный двигатель

Диаметр частиц пыли в воздухе, поступающем в двигатель, составляет от 0,01 до 2000 мкм. Около 75% от общей массы частиц имеют размер от 5 до 100 мкм. Распределение и концентрация зависят от внешних условий, то есть от того, какое вещество образует большую часть пыли.

Датчик массового расхода воздуха

При некачественной или недостаточной фильтрации воздуха частицы пыли попадают в двигатель, а часть из них — и в масло. Через масло частицы могут проникать в критически важные зоны, например, в зазор между стенками цилиндров и поршнями, в канавки поршневых колец и в подшипники коленчатого вала. Все это может стать причиной преждевременного износа.

Критерии оценки воздушных фильтров

Современные воздушные фильтры должны иметь нужную грязеемкость и необходимую эффективность очистки в любых условиях эксплуатации. Кроме того, не допускается изменение складчатой структуры (формы гофров) при попадании воды в фильтр, например, при езде по мокрой поверхности или в дождливую погоду. Помимо этого, качественный воздушный фильтр не должен быть восприимчив к воздействию моторного масла, паров топлива и картерных газов, которые попадают в фильтр из воздуха или вследствие диффузии (при выключенном двигателе). И, наконец, необходима высокая термическая стабильность материала, так как в режиме движения температура в фильтре может подниматься до 90°С.

Характеристики материалов

Материалы для фильтрации воздуха в автомобилях представляют собой структуры из волокон естественного (целлюлоза) или искусственного происхождения (например, полиэстер). У бумажных фильтров частицы задерживаются в основном на поверхности. У фильтров из нетканых материалов улавливание частиц происходит в объеме, во всей толще.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр

Исследования ведущих фирм по производству воздушных фильтров показывают, что нетканые материалы превосходят по показателям бумажные воздушные фильтры в разы.

Поглощающая способность различных фильтровальных материалов

Фильтрующий материал

Удельная поглощающая способность [г/мг]

Масса единицы поверхности [г/м 2 ]

Многослойный материал (композит)

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр

На фото видно, насколько реже расположены складки на фильтре из нетканых материалов. Кроме того, за счет очистки воздуха в толще нетканого материала эффективность очистки выше, чем при бумажном фильтрующем элементе.

Эффективность очистки различных фильтровальных материалов

Фильтрующий материал

Эффективность очистки, %

Легковой автомобиль (бенз. двигатель)

Легковой автомобиль (диз. двигатель)

Грузовой автомобиль (диз. двигатель)

Многослойный материал (композит)

Из всего сказанного делаем вывод, что за неткаными фильтрами будущее, а применение бумажных элементов — дань отработанным традиционным технологиям и, соответственно, низким ценам в производстве.

Альтернатива для стритрейсеров

Еще существуют так называемые «нулевики». Фильтры, имеющие обычно форму усеченного конуса, устанавливаемые без корпуса и якобы имеющие нулевое сопротивление. Как вы понимаете, нулевое сопротивление имеет только свободное всасывание воздуха совсем без фильтра, но тогда и об улавливании пыли забудьте. Эти фильтрующие элементы обеспечивают некоторое снижение сопротивления воздушному потоку, но только за счет ухудшения отсева частиц. Кроме того, они требуют обслуживания, заключающегося в пропитке специальной жидкостью.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления

Что будет, если не менять?

Воздушный фильтр

Вне зависимости от того, какого типа фильтрующий элемент применен на вашем автомобиле, менять его в эксплуатации следует не реже, чем это рекомендовано заводом-изготовителем автомобиля. Если не произвести замену вовремя, то сопротивление фильтра возрастет, что нарушит нормальный процесс смесеобразования в двигателе. Возрастет расход топлива, что плохо и для кошелька владельца, и для каталитического нейтрализатора. Ухудшится динамика автомобиля, но до поры до времени, пока не произошел разрыв фильтрующей шторы, абразивный износ двигателю не грозит.

Ну а в каких случаях фильтр нужно менять чаще, вы, наверное, уже поняли. При эксплуатации на запыленных дорогах ресурс может уменьшаться в несколько раз. «Вытряхивание» фильтра дает совсем небольшой эффект при бумажном фильтрующем элементе и никакого эффекта при нетканом. Наихудший вариант с точки зрения загрязнения фильтра — попасть в ливень после поездки по изрядно пыльным дорогам. При этом частицы пыли склеивает влага. Аналогичный эффект в больших городах зимой, когда в пробках на пыль воздействует и влага, и частицы несгоревшего топлива, висящие смрадным облаком над дорогой.

грунтовая дорога

Коллеги! Ждем ваших комментариев! Расскажите, как часто меняете фильтр, пробовали ли вытряхивать? Или вспомнили какие-нибудь курьезные случаи, связанные с воздушным фильтром?