Когда светодиодные лампы в автомобиле хуже галогенок

Как выбрать светодиодные лампы для автомобиля

Сейчас автомобили выпускают с фарами, использующими источники света четырёх типов конструкции: простые лампы накаливания, газонаполненные (ксеноновые, галогенные) и светодиодные.

Последнее время светодиодные лампы для автомобиля или LED-лампы (от английского light-emitting diode) приобретают популярность в быту и на производстве, а также у автолюбителей. Основные причины повышения спроса на эти светильники в том, что у них световой поток больше при меньшей мощности, а срок службы больше при сравнении с обычными.

Типы ламп, применяемых в головных фарах современных автомобилей

Основные требования к светодиодным лампам для автомобиля

Прежде чем выбирать или приобретать светодиодные лампочки, стоит определить, подойдут ли они для такого типа фар и задних фонарей. Потому что конструктивно светодиодные лампы длиннее обычных. Вернее, не сама лампа, а её хвостовик. Причина этого — в необходимости установки радиаторов охлаждения светодиодов и наличия в данном типе ламп драйвера. Это устройство для стабилизации тока. А увеличение длины светильника может не дать установить защитные кожухи на цокольную часть фары.

Кулер и драйвер могут не позволить установить LED-лампу в фару

Далее стоит посмотреть на излучаемый лампочкой свет. Насколько ярким и качественным он будет, зависит от нескольких факторов:

1. Мощность излучателя.
2. Световой поток.
3. Цветовая температура.
4. Направленность света.

Световой поток лампы — это яркость луча, испускаемого источником. Измеряется люменами.

Если в большинстве ламп с мощностью и световым потоком на момент написания статьи всё более-менее нормально и одинаково, цветовую температуру каждый выбирает себе по вкусу, но вот направленность света — это основная проблема светодиодных ламп для автомобилей. Из-за отличий в конструкции излучателя сложно обеспечить одинаковое распространение света в галогенках и LED-лампах. Отсюда вытекает проблема, состоящая в том, что оптика рассчитана изначально под галогеновые лампы. На рисунке ниже вы можете наблюдать, о чём идёт речь, здесь изображено примерно, как должно быть.

Расположение светодиодов и нити накала в стандартной лампе

Светодиодные лампы делят по виду светодиодов на две группы:

• SMD — при этой технологии светодиоды закрепляются на поверхности лампочки. Поэтому они проще в монтаже, и у них меньше потребление энергии. По этой технологии изготавливают светодиодные излучатели мощностью 10 Ватт и более, выдающие очень яркое свечение без дополнительной установки рассеивающих линз;
• COB — светодиоды, изготовленные по этой технологии, устанавливают непосредственно на плату, что уменьшает объём, улучшает однородность светового луча, обеспечивает больший отвод тепла от диодов.

Светодиодные лампы, изготовленные по технологиям: слева — SMD, справа — COB к содержанию ↑

Номинальная мощность и световой поток для каждого цоколя

Номинальная мощность лампы указывается в паспорте автомобиля, по ней выбирают предохранители, а также сечение проводов. Световой поток, в свою очередь, также должен соответствовать типу лампы и оптике для обеспечения достаточной освещённости дорожного полотна перед автомобилем.

Предлагаю взглянуть на сводные данные из каталога OSRAM по номинальным характеристикам галогеновых ламп разных типов:

• H1 55w — 1550 лм;
• H3 55w — 1450 лм;
• H4 60w — 1650 лм дальний, 1000 лм ближний;
• H7 55w — 1500 лм;
• H8 35w — 800 лм;
• H9 65w — 2100 лм;
• H11 55w — 1350 лм;
• HB2 60w — 1500 лм дальний, 910 лм ближний;
• HB3 60w — 1860 лм;
• HB4 51w — 1095 лм.

Для сравнения потребляемой мощности галогенок со светодиодными аналогами предлагаю таблицу, в которой приведены примеры характеристик некоторых типов ламп.

Из таблицы видно, что мощность светодиодных ламп на порядок меньше мощностей галогенных при равной яркости. Это означает, что и нагреваться светодиодная лампа будет меньше, и потребление энергии, соответственно, будет меньше. Однако величины, приведённые в таблице, достаточно условны, скорее, расчётны, на практике мощность светодиодных ламп отличается, от производителя к производителю. Поэтому на рынке можно найти светодиодную лампу одного и того же типа, но с разной заявленной мощностью: 5.5, 10, 12, 15, 30, и даже пишут 50 ватт.

Температура светового потока

По температуре светового потока определяют, каким цветом будет светиться лампа. Измеряется в градусах по Кельвину. В таблице ниже представлено соответствие оттенка света показателю температуры.

Чем выше показатель цветовой температуры света, тем холоднее его оттенок.

От температуры света зависит утомляемость глаз при вождении в тёмное время суток и ослепляющий эффект на водителей других автомобилей.

Различия в свечении ламп с разной цветовой температурой

Хотя ослепляющий эффект в большей степени зависит от правильной регулировки ламп, самих фар и конструкции ламп. Поэтому после установки LED-лампы нужно произвести настройки направления светового пучка на специальном стенде.

Настройка фар автомобиля к содержанию ↑

Плюсы и минусы светодиодных автомобильных ламп

Прежде чем хвалить или ругать светодиодные лампы, ещё раз сравним их показатели с галогеновыми и ксеноновыми источниками света, но уже по сроку службы в таблице ниже:

Плюсы светодиодных ламп:

1. При меньшей мощности, по сравнению с галогенками, светодиодные дают яркий свет.
2. Длительность службы светодиодных излучателей многократно превышает этот показатель у ламп накаливания. Кроме того, LED-лампы меньше подвержены поломке при ударах и вибрациях.
3. Меньшая температура нагрева LED-ламп позволяет разрабатывать более компактную оптику, потому что меньше вероятность оплавления пластмассовых деталей.
4. Светодиоды разгораются почти мгновенно, быстрее чем галогеновые лампы и уж тем более, чем ксенон. Что повышает вероятность того, что вас быстрее заметят на дороге. Хотя это сомнительный плюс, потому что в последних поколениях ксенона розжиг происходит достаточно быстро, и даже можно моргать светом без всяких проблем.

1. Высокая стоимость, по сравнению с галогеновыми лампами. Но хорошие галогенки дорого стоят, сопоставимо со средними по качеству LED-лампами.
2. Неправильный выбор источников света со слишком высокой яркостью, а уж тем более с неправильным расположением излучателя, может ослеплять водителей других автомобилей.
3. С течением времени яркость свечения светодиодов уменьшается, что снижает видимость дороги и самого автомобиля. Хотя галогеновые лампочки к концу срока службы тоже светят хуже.
4. Из-за радиаторов охлаждения могут не подойти к фарам авто, а у ламп с кулером — он может заклинить. Это приведёт к перегреву источников света, значит, их преждевременному выходу из строя.

Для ближнего света

В качестве ближнего света чаще используют лампочки типов: H1 (в последнее время в фарах ближнего света применяют редко), Н7, H8, HB4, или Н11.

Для дальнего света

Лампочки дальнего света бывают разные, обычно используют: Н1, HB3, H9, H11.

Светодиодные лампы Н1, HB3, H9, H11 и их галогенные аналоги

Фактически сами излучатели LED-ламп головного света могут не отличаться (хотя должны), производители лишь устанавливают разные цоколи (хвостовики) непосредственно на сам прибор, либо выносят его на проводе, если используется массивный радиатор или кулер для охлаждения.

Совмещённые модели светодиодных ламп

Отличием этих LED-ламп является совмещение в одной автолампе двух диодных излучателей света: ближнего (в фаре располагается сверху лампочки) и дальнего (в фаре располагается снизу лампы). Такое расположение излучателей света в фаре позволяет направлять пучок света в нужном направлении: от источника сверху лампочки свет отражается от рефлектора и направляется перед автомобилем (ближний свет); от источника снизу лампы свет отражается рефлектором и направляется вперёд. Тем самым дорога освещается на большее расстояние (дальний свет). У таких излучателей света цоколь обычно Н4.

Расположение светодиодов в совмещённой лампе

Если на коробке или на самой лампочке с цоколем Н4 указано одно значение светового потока — 3000, 3800 или 4500 лм, то нужно понимать, что это значение дано для двух источников суммарно. Следует помнить, что фактическая яркость будет в два раза меньше, то есть: 1500, 1900 и 2200 люменов.

Кроме H4 есть и другие двухнитевые галогенки и их LED-аналоги:

• Н13 (55/60 Вт) — используют в американских автомобилях.
• HS1 (35/35 Вт) — уменьшенная мощность, используется в мототехнике. Почти взаимозаменяема с H4 (вместо HS1 можно поставить H4, а наоборот — потребуются небольиие доработки).
• R2 (45/40 Вт) — двухнитевые лампы накаливания, почти не применяют как морально устаревшие. Использовались в двухфарных системах для дальнего и ближнего света, как на ВАЗ 2101 например.
• HR2 (45/40 Вт) — галогенный аналог предыдущей.
• P21/5 (21/5 Вт) — две нити используются для стоп-сигнала и габаритов.

Совмещённые LED-лампы R2, HR2, H4, HS1, H13 и их двухспиральные галогенные аналоги к содержанию ↑

К противотуманным фарам

ПТФ светят прямо, чтобы осветить дорожное полотно при тумане и непогоде. Какие же светодиоды лучше применять в ПТФ? Дело в том что в противотуманных фарах используют разнообразные лампочки: HB3, HB4, H1, H2, H3, H7, H11, H9. Свет рассеивается благодаря рифлёному стеклу и отражателю. Тем не менее часто применяются лампы со спиралью, которая расположена перпендикулярно оптической оси, а именно H3. Типы ламп в галогенном исполнении обеспечивают поток порядка 1500 лм. Соответственно, светодиоды должны обеспечивать не меньше. При этом не стоит выбирать лампочки со слишком высокой цветовой температурой, которые светят синеватым светом. Наоборот, для противотуманок желательно тёплое свечение с обилием жёлтых и красных оттенков в спектре, а именно 2400К, 3000К, 4300К. Порекомендовать что-то конкретное нельзя, поскольку в штатных ПТФ каждого из автомобилей используется свой тип лампочек. В тех ПТФ, что монтируются самостоятельно на бампер или кенгурятник, может быть что угодно.

Светодиодные лампы H1, H2, H3, H7, H11, H9, HB3, HB4 и их галогенные аналоги

Для габаритных огней и задних фонарей и ДХО

Для обозначения габаритов автомобиля спереди и сзади применяют лампочки бесцокольные W5W (они же Т10) и T4W (иногда обозначаются по типу цоколя ba9s) мощность 5 и 4 Вт соответственно. Если задний габарит совмещён со стоп-сигналом, то можно использовать двухспиральные лампочки типа W21/5W или P21/5W, мощность спиралей которых составляет 21 и 5 Ватт соответственно. А для отдельных стоп-сигналов односпиральная P21W.

Лампы W5W, T4W, W21/5W, P21/5W

Световой поток лампочек габаритных огней обычно лежит в пределах 50–100 лм, а стоп-сигнала около 150 лм и более.

Для освещения салона и приборной доски

В плафоне освещения салона часто используют 5-ваттные C5W, реже на 10, 18 или 21 ватт. Их называют софитными, потому что цоколь расположен на обоих концах. Такие же часто применяют для подсветки номерного знака. Кроме них часто используются и упомянутые выше лампочки W5W.

Софитные лампочки для освещения салона

Для подсветки приборной доски тоже применяют лампочки с цоколями W5W (T10) и T4W. Они используются и для подсветки органов управления, но иногда и миниатюрные с цоколем Т5 (как Т10, только меньшего диаметра). Но в современных автомобилях подсветка приборной доски зачастую несменная — в виде распаянных на плате SMD-светодиодов.

Сравнение T10 и T5

Какие проблемы могут возникнуть при установке светодиодов вместо штатных лампочек?

Главная проблема, с которой сталкиваются автолюбители при замене автомобильных ламп — это ошибки блока управления. Может загореться «Check», например. Это связано с тем, что блок управления отслеживает потребление тока приборами освещения, а светодиодные лампочки потребляют мало. «Мозги» при опросе ламп думают, что лампочка перегорела или возникла другая неисправность, и уведомляют водителя о проблеме со световыми приборами. В некоторых машинах можно не обращать внимание, а ездить так как есть, но случается, что фары со светодиодными источниками не светят совсем. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Сложный. Обратиться в сервис: и если есть такая возможность, то в блоке управления пропишут светодиодные лампы. Обычно такое возможно, если есть комплектация этой модели со светодиодами.

2. Простой — установить так называемую обманку, или балласт. В этом случае преимущество светодиодных ламп в их низком потреблении мощности исчезает, зато вы получаете от них яркий белый свет . Такие обманки называются в магазинах по-разному, как просто “обманка для светодиодных ламп”, так и “LED can-bus”.

Самодельные обманки

Зачастую обманка — это обычный резистор с низким сопротивлением и высокой мощностью. Их можно купить готовые, но не все хотят платить пару-тройку сотен рублей за простое сопротивление. Поэтому автолюбители нашли выход и из этой ситуации. Итак, обманку можно сделать самому, для этого можно установить параллельно лампочкам:

1. Резистор соответствующего сопротивления и мощности. Например, для замены W5W нужен резистор сопротивлением около 28–30 Ом, мощностью более 5 Ватт (или несколько меньшей мощности, соединённых последовательно/параллельно).
2. Подключить параллельно патронам лампочек простое реле (вернее, его катушку).
3. Спрятать где-то, вне фары или фонаря обычные лампочки накаливания.

Но такие решения хороши для маломощных ламп габаритов, подсветки номера и др. При этом есть и готовые лампочки уже со встроенной обманкой.

W5W со встроенной обманкой, к маркировке таких ламп часто добавляется CANBUS

При установке светодиодов вместо ламп ближнего/дальнего света или противотуманок придётся покупать модуль, подобный тому, что изображён ниже. При выборе лампочек учитывайте их тип (H7, H3 и т. д.).

Модуль обманка

Почему установка светодиодов в фары вместо галогенных ламп не очень хорошая идея: мнение эксперта

Почему не стоит менять галогенные лампы на светодиодные (LED)

Самостоятельная замена галогенных ламп светодиодами на автомобильных фарах, как ни странно, но это популярная модификация, к которой прибегает немалое количество автомобилистов по всему миру. Зачем люди это делают? Таким образом, как они предполагают, можно улучшить безопасность передвижения по дорогам ночью. Ведь, как известно, современные светодиодные фары освещают дорогу значительно лучше, чем старые галогенки, а значит, и уровень защищенности должен быть выше. Так ли это, давайте попробуем разобраться в нашем материале, прибегнув к экспертному мнению.

И для начала хотелось бы отметить следующее, так сказать, главную мысль-предостережение поста: может, фары на светодиодах и правда выглядят ярче, чем лампы накаливания, но «выглядеть ярче» и «светить лучше» — не одно и то же. Это вполне доходчиво объяснил зарубежный эксперт, уже много лет занимающийся вопросом осветительных приборов автомобилей и модернизации головного автомобильного света при помощи светодиодов.

Установка светодиодов туда, где должны быть установлены галогенные лампы, на самом деле не является разумным обновлением

Эксперта зовут Дэниел Стерн , он проживает в США и, судя по блогу и отзывам клиентов, очень неплохо разбирается в правильной модернизации автомобилей. Он любезно приоткрыл тайны и ответил на ряд важных вопросов, которые мало кто задавал себе об автомобильном освещении.

Что именно мы подразумеваем под светодиодными фарами?

В этом материале мы поговорим о типах светодиодных LED-ламп (прим.: аббревиатура LED расшифровывается как «Light Emitting Diode»), которые помещаются в корпус фар автомобиля, последние из которых изначально были разработаны для работы с галогенными лампами накаливания. Обычно такую установку называют просто — «светодиодные лампы».

Конечно же, мы не будем рассматривать здесь автомобили, на которые ставят светодиоды с завода, или так называемые высокоразрядные HID-лампы (High-Intensity Discharge) и другие ответвления. Только светодиоды.

Полупроводниковые источники света — технология в автомобильном мире не новая и освоенная (но при кустарном применении все еще нерабочая)

Светодиодное освещение в быту, как и автомобильная технология, существует уже несколько десятилетий, и на рынок автозапчастей оно распространялось волнами, во всем мире примерно совпадающими. Более-менее массово появление технологии началось в 2005 году, когда на полках автомагазинов можно было впервые увидеть светодиодную «замену лампочки накаливания».

В частности, тогда же появился распространенный теперь вид LED-лампочек, который вставляется в то же гнездо, что и стандартные лампы накаливания.

Тогда они были примитивными. Все диоды были направлены в одну сторону, и светоотдача была явно плохой.

Перенесемся примерно в 2015 год, когда доступность светодиодных технологий еще больше расширилась. К тому времени количество компаний, предлагающих замену светодиодным лампам для фар с галогенками, значительно расширилось, появилась куча более-менее стандартизированных размеров.

Оборудованная светодиодами фара стала светить ярче, но даже галогенная (пусть и высокоэффективная) лампа по-прежнему лучше справлялась с задачей освещения дороги.

В 2022 году ситуация вновь поменялась, и, при первом взгляде, в лучшую сторону. Сегодня на рынке присутствует бесчисленное множество компаний, продающих светодиодные лампы на замену, вроде Bluechip, Sylvania. В том числе и гиганты, например Philips.

И, конечно же, eBay и Amazon просто переполнены дешевыми предложениями за хоть за 500, хоть за 1,5 тысячи рублей. И это при том, что ценник на более-менее качественные LED-лампы для головного света стартует от 6 тысяч рублей.

Но самое плохое, что по большей части ни одна из этих ламп не будет работать как положено, за очень редкими исключениями, и те будут с натяжкой.

Наказание за установку светодиодов в фары в России в 2022 году

Также не стоит забывать и о таком минусе, как законодательные ограничения на установку подобных диодных ламп в фары, предназначенные для галогенок (или самовольная установка фар в автомобили, у которых на аналогичные модели также устанавливаются и светодиоды).

В этом случае имеет место быть нарушение пункта 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:

Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Если говорить кратко, в 2022 году, после опубликованного постановления Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года , в большинстве случаев наказание для водителя, использующего светодиоды в фарах, — это штраф в 500 рублей . Лишение прав накладывается лишь в том случае, если установлены лампочки, у которых одновременно не соответствуют требованиям и цвет огней, и режим работы.

Есть ли смысл ставить светодиоды в лампы?

Светодиоды при правильном размещении и правильной регулировке (в теории) могут преобразовывать минимальную потребляемую мощность в большое количество света, что в целом делает эту технологию привлекательной.

При прочих равных похоже, что замена энергоемких разрядных ламп на более яркие светодиоды с меньшим потреблением энергии убивает сразу двух зайцев. Плюс к этому у LED присутствует эффект «мгновенного включения» и визуальная четкость света (что на практике утомляет водителей в длинных поездках больше из-за резкого перехода от яркого света к темноте, чем мягкий градиент обычных газоразрядных ламп и даже ксенона), что заставляет экспериментаторов ставить их на свои автомобили. А еще, и это один из главных плюсов, светодиоды могут придать старым автомобилям современный стиль.

Проще говоря, светодиодные фары — это легкоустанавливаемые и легкодоступные «игрушки» с флером безопасности и технологичности, благодаря которым автомобили выглядят круче.

Почему светодиодные лампочки, скорее всего, не подойдут в обычные фары?

Большинство автомобильных фар — это больше, чем просто лампочка в отражателе, присоединенная к плюсу и минусу. Это действительно высокоточная система, оттачиваемая поколениями инженеров. В научной среде даже отдельное направление изучения влияния света есть, основа основ любой инженерной мысли — фотометрия называется.

Фотометрия — общая для всех разделов прикладной оптики научная дисциплина, на основании которой производятся количественные измерения энергетических характеристик поля излучения.

Интенсивность, или мощность светового потока (единица силы света измеряется в кандела), световой поток, измеряемый в люменах (Лм), освещенность, световая эффективность и множество других, не менее важных параметров.

Вплоть до отражателей (сложной системы зеркал), которые имеют строго выверенную для каждого типа источника света форму. Для эллиптической оптики — одну, для ламп с двойным накаливанием H4 — другую. Ну а для светодиодов — третью.

​​И все это для того, чтобы свет, излучаемый лампой, попадал на дорогу таким образом, чтобы обеспечить максимальную видимость для водителя, не ослепляя встречный транспорт.

Большинство светодиодов не излучают свет из того же места в корпусе фары, что и лампы накаливания, и с этого момента они обречены на посредственные результаты!

Как насчет светодиодных ламп, которые действительно испускают световой пучок правильно?

Как мы видим, в борьбу за покупателя уже вступают крупные игроки. Быть может, они делают идеальные запчасти для замены?

Как говорит эксперт из США:

«Ряд из наиболее известных компаний, реализующих, разрабатывающих и тестирующих светодиодные лампы для фар, рассчитанных на газоразрядные лампы, в 2022 году, стараются имитировать расположение ламп накаливания для решения данной проблемы, но это лишь часть решения уравнения».

Дэниел Стерн также поясняет, почему светодиод с физическими параметрами, схожими с обычной лампочкой (идентичные размеры и форма), не будут работать в реальности:

«Продольное положение источника света (того, где источник света начинается и заканчивается, если производить замеры по базовой лампочке накаливания) — это только один из важных аспектов. Но дело не только в нем. Также крайне важны форма, размер, ориентация и распределение светового пучка, а также яркости источника. Получение правильного результата по одному из пяти лучше, чем ноль из пяти, но это все равно 20 процентов от номинала, и это очень плохой показатель».

«Если бы мы могли взмахнуть волшебной палочкой и создать цилиндрический светодиодный излучатель тех же размеров, что и лампу с нитью накаливания с необходимой яркостью и световым потоком, то несовместимость исчезла бы. В обозримом будущем это технически невозможно, поэтому у нас в основном плоские двухмерные светодиоды вместо трехмерной формы привычной лампочки».

Дэниел продолжает:

«Между двумя расположенными спинами друг к другу плоскими светодиодами имеется определенное пространство (оно должно быть, иначе некуда будет поместить материал, отводящий тепло от нагрева работающей лампы), таким образом, наш источник света радикально отличается от привычной лампы как по форме, размеру, так и по положению и распределению света. Даже если мы приложили все усилия, чтобы расположить излучатели точно в том же продольном положении, что и исходные нити, это сработать не сможет по ряду причин, как физических, так и экономических».

И вновь стоит обратить внимание на отражатели фар

Как мы уже сказали выше, проблема в том, что светоотражатели, разработанные для галогенных ламп, по своей природе несовместимы со световой отдачей светодиодов.

«… распределение светового пучка при работе ближнего и дальнего света сильно отличается от того, для чего была разработана оптика обычной фары. В результате диаграмма направленности света будет не такая, какой должна быть, не будет соответствовать конструкции автомобиля и во всех отношениях будет неоптимальной».

Аллегория эксперта такова:

«Я ношу очки, также как и мой сосед. Для нас было бы вредно и контрпродуктивно меняться ими, потому что даже если они подойдут мне и я буду выглядеть в них потрясающе, оптика вряд ли будет соответствовать моим глазам (даже если мне покажется, что вижу с ними нормально)».

«И это не потому, что я выбрал соседа слева, а не соседа справа. То же самое относится и к очкам обоих соседей, даже если у одной пары линзы стеклянные, а у другой пластиковые, у одного набора круглые линзы, а у третьего прямоугольные, один комплект фотохромный, а другой нет. Главное то, что один человек будет более дальновиден, чем я, а другой более близорук и т. д.».

Перенеся объяснение на фары, получим следующее: светодиоды в корпусах фар, предназначенных для галогенных ламп, направляют неправильное количество света в неправильные места.

Большинство обзоров светодиодных ламп в Интернете бесполезны, равно как и критерии, которые в них часто цитируют (резкие границы, цветовая температура и т. д.)

Почему не стоит доверять экспериментам из Сети?

«Если мы говорим о фото- и видеоэкспериментах из сети Интернет, то они будут вводить в заблуждение, даже если у фотографа будут самые лучшие намерения. Пиксели и пленка имеют гораздо более узкий динамический диапазон, чем зрительная система человека, поэтому даже фотограф, который тщательно сохраняет все настройки камеры идентичными при фотографировании с разными световыми лучами, не может предоставить больше, чем в целом общую сравнительную информацию: например, более резкую границу по сравнению с менее четкой или более широкий луч вместо более узкого».

Но даже если у вас есть сопоставимые источники света перед вашими глазами, возможно, вы не вычислите лучший свет только по тому параметру, что он «ярче».

Здесь замеры нужны и профессиональное оборудование со специалистами, а не на глазок «мерить» и доверять ложной информации, где также не предоставляется никаких нормативов, ГОСТов и не используется никаких приборов, например реглоскопа.

Так работают ли светодиодные лампы в обычных фарах? Мнение специалистов журнала «За рулем»

Чтобы не прибегать к мнению только одного иностранного эксперта, приведем доводы отечественных специалистов из журнала «За рулем». В крайне показательной и очень интересной обзорной статье-эксперименте «Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал!» экспертами были описаны результаты испытаний пяти моделей светодиодов.

Эксперимент состоял из нескольких испытаний. Кратко дадим их описание и результаты (подробнее о тесте читайте на «За рулем», перейдя по ссылке выше).

1. Реглоскоп (прибор, знакомый всем по прохождению ТО) — проверяет светораспределение: три LED-лампы из пяти провалили тест ;

2. Второе, заключительно практическое испытание проводили на соответствие требований Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света. То есть по ГОСТу или Национальному стандарту РФ, предписывающему единообразие для работы автомобильных фар. Результат удивил даже видавших виды тестировщиков: ТЕСТ ПРОВАЛИЛИ ВСЕ ЛАМПЫ! Даже самые дорогие.

«Все светодиодные источники света, поочередно размещенные сотрудниками испытательной лаборатории в фаре ГАЗели, слепили встречного водителя, а самые дешевые вдобавок отказались нормально освещать правую обочину», – пишут эксперты автомобильного журнала.

Светораспределение в реглоскопе

Итого: вывод на 2022 год ясен. Полупроводниковые источники света все еще остаются не только вне закона, но и вне оптического формата. Ослепление водителей и не ахти какая видимость при установке диодов в обычные фары будет обеспечена. Ждем, что будет через пять лет?

Светодиодные лампы в фарах: можно ли заменить «галогенки»

Светодиодные фары стоят недешево. В тоже время производители светодиодов предлагают доступную по цене альтернативу – LED-лампы, которые можно ставить в любые фары вместо штатных «галогенок». Разберемся, к чему приводит такая замена, на примере светодиодных ламп Philips

Светодиодные источники света повсеместно внедряются в нашу жизнь, вытесняя как обычные лампы накаливания, так и энергосберегающие люминесцентные лампы. Переход к светодиодам особенно заметен по автомобилям: впервые начав устанавливаться в стоп-сигналы, LED-источники света теперь встречаются почти в любом типе оптики, включая головную. Более того, в последнее время намечается тенденция вытеснения ксеноновых ламп источниками LED.

Специалисты Philips стремятся сделать свет оптики как можно ближе к дневному, который наиболее приятен для глаз человека

Новая фишка от Philips — светодиоды, которые можно установить взамен штатных ламп Н4 — уже были представлены некоторыми производителями из Китая. Вот только с качеством проблемы у последних были и остаются довольно серьезные, что подтверждают тесты независимых испытаний: почти во всех случаях световой поток либо оказывался слишком слабым, либо не создавал пучка правильной формы, в котором порой отсутствовала светотеневая граница. Лампы от Philips, как повелось, подобных недостатков должны быть лишены. По крайней мере, на подземной автостоянке, где нам были показаны новинки освещения, к свету LED-ламп придраться было невозможно: по заявлению производителя, они светят на 150 % эффективнее, чем стандартные галогенные лампы. Свет от них действительно оказался ярким, равномерным и близким к дневному, что должно положительно сказаться на вождении: естественный белый свет фар в темное время суток не напрягает глаза водителя при поездке, что позволяет ему максимально сконцентрироваться на дороге. У светодиодных ламп есть и другие достоинства, список которых весьма широк: огромный срок службы, достигающий аж 12 лет, стойкость к экстремально высоким температурам, высокая виброустойчивость…

Все вроде бы прекрасно, вот только есть несколько обстоятельств, которые пока что не позволят подобному свету в ближайшие годы вытеснить классические и дешевые галогенки. Первое — не самая высокая универсальность компонента. Старший управляющий по глобальному маркетингу рынка автомобильных запчастей Томас Хенин прокомментировал этот вопрос: «Проблема замены ламп на светодиодные заключается в том, что эти лампы хорошо работают не на всех автомобилях; таким образом, необходимо проверять их по производителю и модели. Водители, заинтересованные в замене галогенных ламп на светодиодные, нуждаются в профессиональной поддержке, чтобы проверить правильность геометрии света и наличие необходимой для установки электронной и механической совместимости машины. При этом замена внутреннего освещения на светодиоды не представляет сложности».

Второй, не менее существенный недостаток — цена. По словам представителей компании, комплект из двух светодиодных ламп H4 в комплекте с необходимой проводкой, переходниками, блоками питания и крепежом стоит порядка 12 000 рублей. Согласитесь, немало. Третий нюанс — ограниченный ассортимент, состоящий пока что из типоразмера H4. Нам показали рабочие образцы формата Н7, которые уже применяются на некоторых автомобилях GM, но на вторичный рынок их выпускать не спешат: из-за малого их размера возникают сложности с охлаждением, из-за чего приходится встраивать в конструкцию электрический кулер, что, на мой взгляд, может отрицательно сказаться на надежности изделия.

LED-лампа размера H4 легко встает на место штатной «галогенки»

Последний и, пожалуй, самый серьезный недостаток — невозможность использования таких ламп на дорогах общего пользования. Благо, филипсовцы, будучи честными ребятами, покупателя об этом предупреждают сразу. Вот, к слову, выписка из инструкции: «Только для внутреннего освещения и использования на бездорожье. Светодиодные лампы головного света, противотуманные и сигнальные лампы Philips в настоящее время ожидают омологации ECE и не разрешены к использованию на дорогах общего пользования. Если вы используете светодиодные лампы головного света, противотуманные и сигнальные лампы на дорогах общего пользования, вы можете потерять права и страховку».

Для дополнительного охлаждения в более компактной LED-лампе Н7 установлен кулер

Благо, над модернизацией других типов ламп работа в компании также ведется. Например, новые лампы Xenon WhiteVision имеют точно такую же цветовую температуру, как у светодиодных ламп (до 5000К), одновременно и обеспечивая отличную видимость на дороге, и делая внешний вид автомобиля более стильным. Другая новинка — самые яркие в линейке Philips ксеноновые и галогеновые лампы: Xenon X-tremeVision второго поколения и Philips RacingVision соответственно. Обе модели, по словам производителя, улучшают видимость на 150 % по сравнению с минимальными законодательными требованиями, обеспечивая лучшую видимость и лучший контраст по сравнению c менее мощными лампами.

Новый Philips Xenon WhiteVision имеет такую же цветовую температуру, как у LED-ламп

Есть у Philips новые продукты, касающиеся автомобильного транспорта лишь косвенно. Речь идет о выпуске двух специальных ламп для цветоанализа, использующихся в кузовных мастерских: светодиодный прожектор MatchLine PJH20 LED и компактная светодиодная лампа MDLS CRI, дающие белый свет, аналогичный естественному дневному. Вы наверняка наслышаны о таких случаях, когдаотремонтированный автомобиль выходил из кузовной мастерской, а на дневном свете разница в цвете отремонтированной части, посравнению с остальной поверхностью автомобиля, становилась очень заметной. У этого явления есть даже особое название — метамеризм. Так вот, избежать риска возникновения метамеризма позволяет использование ламп со светом, близким к дневному, цветовая температура которого составляет 6000K.

Светодиодный прожектор Philips MatchLine PJH20 предназначен для точного цветоанализа окрашенных деталей

Светодиодный прожектор для цветоанализа Philips MatchLine PJH20 обеспечивает световое излучение с двухэтапным режимом мощности (максимальная мощность потока составляет 2300 люмен), которое может быть настроено в зависимости от конкретных потребностей и имеет угол обзора 90°. Также прожектор имеет перезаряжаемую литиевую батарею, которая служит до 4 часов, и сетевой кабель в 5 метров, позволяющий перемещаться по цеху и подходящий для работ с большой длиной обрабатываемой поверхности. Светодиодная лампа Philips MDLS CRI имеет более скромные размеры и служит для оперативной проверки малых деталей автомобиля.Прибор отличается вращающейся на 300° многонаправленной головкой, обеспечивающей максимальную гибкость и свободный от тениобзор на 360°. Таким образом, модуль можно установить в любом месте рядом с участком ремонта, чтобы осветить дефекты. Максимальная мощность света лампы составляет 500 люмен, но если три модуля совместить (идут в комплекте), суммарная мощность увеличится до 1500 люмен. Также прибор оснащен усиленной аккумуляторной батареей, которая рассчитана на 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300, что эквивалентно примерно пяти годам работы при непрерывном использовании. Вполне вероятно, что в будущем светодиоды и вправду вытеснят остальные источники света.

Для более интенсивного света три модуля MDLS CRI можно совместить, получив мощность 1500 люмен

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Обсуждение Отменить

1 комментарий

Закупих для моей машины светодиодные автомобильные фонари h7 DLED SMART3. Свет от них действительно оказался ярким. Они лучше, чем галогены. Светодиодные лампы имеют и другие преимущества: огромный срок службы до 12 лет, устойчивость к экстремально высоким температурам. Они уникальны для меня

Установка кондиционера в автомобиль – сделай сам!

Установка кондиционера в автомобиль своими руками – занятие для усидчивых и внимательных, потому что несколько неверных действий могут привести не только к отсутствию желаемого комфорта, но и к плохому самочувствию от работы такого агрегата.

Как установить кондиционер в авто – выбираем оборудование

В наше время невозможно представить автомобиль без кондиционера. Это связано с крайностями, в которые любит ударяться наша погода, особенно летом, и, конечно же, большим количеством времени, которое мы проводим за рулем автомобиля в летний период. В большинстве автомобильных комплектаций предусматривается установка кондиционера или климат-контроля. Но некоторые автолюбители устанавливают его самостоятельно. Перед тем как приступить к установке кондиционера, необходимо правильно подойти к его выбору.

Как же купить данное оборудование именно под свой автомобиль? Да очень просто, большинство кондиционеров подходят практически для всех автомобилей. Но важно еще учесть принцип работы. Кондиционеры бывают двух типов – ручные и автоматические. Последние делятся на два подтипа, которые работают только на одну зону или на несколько. Как правило, они работают на две зоны, это оптимальный вариант, поэтому он и самый популярный. Хотя для особо чувствительных пассажиров это будет проблемой, тогда заботливый автовладелец приобретает оборудование с большим разделением зон.

Ручные кондиционеры представляют собой самый простой вариант. На панели устанавливается регулятор, с помощью которого контролируется подача холодного воздуха в салон. Вы сами выбираете, с какой силой будет поступать воздух. Плюсы данного типа в том, что он прост в установке и стоит недорого. Автоматический кондиционер представляет собой монитор на приборной панели, с помощью которого вы регулируете, какая именно температура должна быть в салоне, а уж все остальное выполняет автоматика. Также в зависимости от конструкции, как мы уже упомянули, вы можете контролировать температуру в определенных зонах салона автомобиля.

Как правило, чем больше зон, тем дороже стоит кондиционер. Ручной кондицинер будет самым дешевым и простым в установке, но оценивать и регулировать подачу холодного воздуха придется самостоятельно.

Готовимся к работе по всем правилам

Чтобы качественно установить кондиционер на автомобиль, вам необходимо обеспечить себя профессиональным оборудованием. Для обеспечения корректной работы будущего климатического оборудования вам понадобится комплект кондиционера и инструменты для установки. Сюда должны войти: набор ключей, а также стандартный набор отверток и различных плоскогубцев; качественная дрель, а также сверла по металлу и пластику; необходимо еще и специализированное место с подъемником или ямой, чтобы при необходимости можно было опуститься под машину, но это может не понадобиться.

Перед тем как приступить к установке кондиционера, внимательно прочтите инструкцию и проконтролируйте, чтобы все детали были в комплекте. Если заметили, что чего-то не хватает, сразу обратитесь в магазин, где приобретали устройство, не стоит начинать работу. Также при организации места для деятельности захватите руководство по эксплуатации вашего авто, потому что некоторые элементы конструкции, с которыми предстоит работать, нужно будет для начала найти. Вряд ли вы точно знаете каждый болтик в машине.

Установка кондиционера в автомобиль – как правильно организовать работу?

Теперь обсудим, как установить кондиционер в авто без помощи квалифицированных слесарей. Ставим машину на ровную поверхность, глушим, отключаем зажигание и приступаем к работе. Теперь отыщите место расположения старого отопителя и снимите его, также частично раскрутите приборную панель вашего автомобиля, ведь там придется поставить панель для управления функциями кондиционера. Далее сливаем весь антифриз и снимаем корпусы воздушных фильтров. Затем необходимо демонтировать бампер, вентилятор и воздушный фильтр с двигателя.

После того, как демонтаж завершен, крепим опоры для компрессора. Они устанавливаются на двигатель, и для каждой модели авто это делается по-разному, также есть нюансы и у каждого типа кондиционера. Данную информацию советуем уточнить в инструкции устанавливаемого оборудования и техническом описании к вашему автомобилю. Теперь прикручиваем кронштейн для натяжного ролика. Для выполнения данного действия необходимо просверлить два отверстия в крышке ремня ГРМ. Далее соединяем между собой два корпуса: испарителя и штатной печи, и процесс можно считать завершенным. Осталось аккуратно установить на место все вентиляторы и радиаторы, а также компрессор.

Небольшая проблема может возникнуть во время установки регуляторов кондиционера в панель приборов. Если никаких заглушек на панели не предусматривается, то вам необходимо будет вручную вырезать необходимое отверстие для регулятора. Если вы никогда до этого не сталкивались с отопительной системой автомобиля и вообще плохо представляете, как именно устроены все «внутренности», то лучше доверить это дело профессионалам. Тем более, часто бывает, что при покупке кондиционера бонусом установка делается бесплатно.

Установка и ремонт кондиционера в авто своими руками

Работы с автомобильным кондиционером — нелегкая задача для неопытного автовладельца. Ошибки в установке или обслуживании охлаждающего устройства могут не только привести к тому, что кондиционер не будет работать, но и способны навредить самому автомобилю. Поэтому перед самостоятельными работами с автокондиционером нужно убедиться в правильности подбора устройства и верности своих действий.

Самостоятельная установка

На подавляющем числе автомобилей, даже не оборудованных заводским кондиционером, предусмотрено место для монтажа. Самостоятельная установка кондиционера на автомобиль состоит из подготовки автомобиля и кондиционера к установке, непосредственно самого монтажа и проверки работоспособности устройства.

Оборудование

Перед проведением работ по установке нужно выбрать кондиционер и проверить его комплектность. Автомобильные кондиционеры бывают двух типов: автоматические и ручные. Ручные кондиционеры — самая простая разновидность охлаждающего устройства. На передней панели монтируется регулятор, с помощью которого можно управлять подачей холодного воздуха в салон автомобиля.

Автоматические кондиционеры бывают однозонные и двухзонные. У автоматического кондиционера за управление отвечает монтируемый на переднюю панель монитор. Автоматические кондиционеры наиболее удобны в использовании, но цена у них дороже. Ручные дешевле, но регулировка мощности подачи холодного воздуха падает на водителя или переднего пассажира.

Перед проведением работ по установке кондиционера следует проверить комплектность устройства. В набор должны входить:

• конденсатор;
• компрессор с приводным ремнем;
• испаритель;
• ресивер-осушитель;
• блок управления;
• датчики;
• комплект фреонопроводов;
• кронштейн;
• электропроводка;
• руководство по установке со схемой подключения электропроводки.

Также для проведения работ понадобится следующий набор инструментов:

• набор ключей;
• набор отверток;
• плоскогубцы;
• дрель;
• сверла для работы по металлу и пластику.

Подготовка

Подготовка к установке кондиционера состоит и в подборе места для проведения процедуры. Желательно выбрать место с ровным и чистым полом, так как возможно придется проводить работы под днищем. Еще лучше будет загнать машину на смотровую яму. Также понадобится хорошее освещение по той же причине, так что необходимо озаботиться наличием мощного переносного фонаря.

Перед проведением работ необходимо слить из системы охлаждающую жидкость, а также снять корпус воздушного фильтра. Для удобства работ желательно снять сам фильтр, передний бампер и вентилятор и печку, для чего придется частично разобрать переднюю панель.

Пошаговая инструкция

Установка кондиционера и замена старого охлаждающего устройства на новое могут серьезно различаться. В первом случае необходимо заменить устройство, во втором в том числе подготовить крепления для системы кондиционирования. Для удобства разберем второй случай как более сложный.

Инструкция по самостоятельной установке кондиционера выглядит следующим образом.

1. Первый шаг — установка опор компрессора, которые монтируются на двигатель автомобиля. Разные модели кондиционеров и автомобилей предусматривают различные схемы установки опор, в большинстве случаев они монтируются на крышку ремня газораспределительного механизма (ГРМ). В крышке нужно дрелью просверлить два отверстия.
2. Затем с помощью просверленных отверстий нужно прикрутить кронштейн с натяжным роликом и монтировать компрессор.
3. Далее нужно монтировать блок управления на переднюю панель. Если в панели предусмотрено место для размещения кондиционера, то блок управления размещается в нише. В обратном случае необходимо высверлить отверстия в передней панели и монтировать блок.
4. Монтируется испаритель. Он может быть установлен в салоне автомобиля, но может располагаться и вместе со всей системой в моторном отсеке рядом с перегородкой. Далее нужно соединить корпуса печки и испарителя.
5. Затем нужно монтировать ресивер-осушитель. Обычно он устанавливается возле штатного автомобильного радиатора и терморегулирующего вентиля.
6. Все элементы системы кондиционирования нужно соединить электропроводкой и фреонопроводными трубками. Схему подключения проводки и трубок нужно взять из руководства по пользованию автомобилем.

После того, как система собрана, необходимо отправится в сервисный центр и заправить ее фреоном, либо закачать хладагент самостоятельно. Одновременно следует проверить систему кондиционирования на предмет утечек.

Ремонт кондиционера

Самостоятельный ремонт кондиционер также непростая задача. Чаще всего из строя выходят отдельные элементы системы: компрессор, испаритель или конденсатор. Также могут рваться трубки, что приводит к утечке хладагента.

Ремонт кондиционера обычно состоит из удаления хладагента из системы кондиционирования и осмотре вышедшей из строя детали. Если простой чисткой проблема не решается, то необходима замена сломанной детали.

Незначительные утечки фреона, вызванные трещинами на трубках, можно устранить, наложив «заплатки» в виде обработки трещин специальным средством.

Другие работы

Другие работы, связанные с автомобильным кондиционером, это чистка охлаждающей системы, промывка, полная заправка и подкачка хладагентом.

Чистка

Чистка и дезинфекция кондиционера — необходимая процедура, так как со временем в системе накапливаются бактерии и плесень и появляются неприятные запахи при включении.

Очистить кондиционер можно двумя способам: механическим и химическим. Химический способ предусматривает обработку системы специальными аэрозолями, механический — ручную чистку, если химическая обработка не принесла результатов.

Химический способ очистки выглядит так.

1. В автомагазине необходимо приобрести специальное антибактериальное средство.
2. Автомобиль заводится, включается кондиционер и закрываются все окна и двери.
3. Запускается рециркуляция воздуха на полную мощность.
4. Баллончик ставится в салоне возле патрубков воздуховода и включается распыление.
5. Ожидается время, указанное в руководстве по пользованию аэрозолем.

Механическая чистка предусматривает откачку хладагента и замену патрубков системы.

1. Для этого нужно демонтировать переднюю панель для получения доступа к испарителю, а также снятие печки.
2. Затем откачивается хладагент.
3. Отсоединяются датчики и патрубки, идущие к радиатору, после чего он извлекается.
4. Радиатор замачивается в мыльном растворе.
5. Затем радиатор отмывается от грязи вручную.
6. Система собирается в обратном порядке.

Промывка

Промывка кондиционера — обработка системы пенным составом, которая также направлена на удаления плесени и бактерий из воздуховодов. Пену также можно приобрести в магазине автохимии.

Пена заводится через салонный фильтр при использовании удлинителя для флакона. Пеной заполняются все воздуховоды, также средство заводится через дренажное отверстие. Через определенное время, указанное в инструкции, необходимо завести движок и включить кондиционер на 5-10 минут, за которые система промоет воздуховоды.

Заправка

Утечка фреона — самая распространенная проблема с автомобильным кондиционером. Со временем концентрация хладагента падает из-за незначительных утечек в системе кондиционирования. Для закачки фреона нужно использовать хладагент той же марки, что уже заправлен в систему. На подавляющем числе современных моделей автомобилей используется фреон марки R134a (тетрафторэтан).

Перед полной заправкой кондиционера необходимо очистить и промыть систему, а также определится с количеством требуемого хладагента, которые зависят от системы кондиционирования — двухзонные кондиционеры требуют большее количество фреона. Нормативы можно узнать из руководства по пользованию автомобилем, также они указываются на табличке в моторном отсеке автомобиля.

Если в системе менее 50 % фреона, то перед заправкой нужно произвести вакуумирование, то есть удаление воздуха и влаги. Для этого нужно присоединить вакуумный насос к штуцеру компрессора и повернуть кран компрессора против часовой стрелки. Для полного удаления воздуха нужно повторить процедуру 2-3 раза по 15 минут.

Для заправки фреоном понадобятся:

• баллон или баллоны с хладагентом;
• манометр;
• переходник с краном;
• шланги.

Следует собрать систему, проткнув крышку баллончика и присоединив шланги и манометр.

Заправка производится со стороны низкого давления.

1. Нужно надеть шланг манометра на штуцер низкого давления.
2. Завести двигатель и довести обороты мотора до 1500 Об/мин.
3. Включить рециркуляцию воздуха.
4. Открыть вентиль низкого давления, перевернуть баллон крышкой вниз и осторожно отвернуть кран.
5. Дождаться, пока в салон автомобиля не пойдет воздух температурой 6-8 °C.

Процесс подкачки выглядит следующим образом.

1. Необходимо завести двигатель, поставить автомобиль на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
2. Включить рециркуляцию воздуха в салоне.
3. Прижать баллон с хладагентом к шариковому клапану.
4. Постепенно откручивать вентиль баллона до полного открытия.
5. После нужно сесть за руль автомобиль и прибавить газу. Со временем в салоне автомобиля должен пойти холодный воздух.

Автомобильный кондиционер требует периодического обслуживания, то есть очистки и промывки системы. Обслуживать кондиционер самостоятельно несложно — достаточно время от времени проводить чистку и промывку системы. А вот самостоятельная установка или замена деталей доступна лишь опытным автовладельцам.

Рекомендации по изготовлению автомобильного кондиционера своими руками

К сожалению, значительная часть огромной армии российских автомобилистов являются обладателями машин, не оборудованных кондиционером. И в период летнего зноя их страдания трудно описать словами. Проблема заключается в том, что у большинства таких автовладельцев просто нет денег на покупку автомобильного кондиционера и его правильную установку. Или же они считают нецелесообразным тратить деньги именно на это – ведь вокруг столько соблазнов! Так или иначе, им приходится ездить со всеми открытыми окнами, испытывая на себе в плотном городском потоке возможности солнечной радиации растапливать подкожный жир, а при езде на большой скорости подвергаясь воздействию сквозняков.

Как создать автокондиционер самостоятельно.

Говорят, что сегодня даже бюджетные модели оснащаются системами кондиционирования. Возможно, пройдёт не более десятка лет, пока автомашина без кондиционера будет восприниматься как совершеннейший нонсенс. Но пока транспортные средства без климатической системы, колесящие по просторам нашей необъятной родины – суровая реальность, а родной автопром не спешит внедрять западные стандарты. Так что многомиллионная армада водителей с наступлением жары вынуждена придумывать и испытывать всё новые способы охлаждения раскалённого железа, и среди них только единицы могут похвастаться более-менее удовлетворительными результатами.

Для настоящих Кулибиных мы подготовили подборку самых распространённых способов попытаться изготовить кондиционер в машину своими руками. Возможно, некоторые из этих конструкций покажутся вам наивными, некоторые – смешными, но все они работают, хотя и с разной эффективностью. Разумеется, было бы неплохо получить хотя бы базовые сведения о том, какими бывают системы кондиционирования, каков принцип их работы, какие инструменты и расходные материалы потребуются для технического творчества.

1. Немного теории
2. Какие материалы и инструменты потребуются
3. Изготовление автомобильного кондиционера своими руками
4. Способ с использованием контейнера
5. Способ с использованием пластиковых бутылок
6. Способ с применением морозильной камеры
7. Использование оконного кондиционера
8. Кондиционер на полупроводниковых элементах
9. Подводим итоги

Немного теории

На данный момент классификация кондиционеров по способу охлаждения содержит всего две большие категории:

• компрессорные системы кондиционирования;
• испарительные устройства.

Компрессорные кондиционеры работают по принципу принудительной циркуляции по закрытому герметичному контуру специального хладагента, который, попадая в нужное место, охлаждает его. Но поскольку законы физики гласят, что если в одном месте вещество (в данном случае – газ) нагревается, то в другом оно должно охлаждаться, чтобы иметь возможность работать непрерывно. Поэтому конструкция компрессорных систем кондиционирования достаточно сложна, и собственно компрессор – далеко не единственная и не самая главная их компонента.

Собрать компрессорный аккумулятор – задача сложная не только в техническом плане. Здесь нужно позаботиться и о безопасности, поскольку хладагент будет циркулировать в системе под давлением, что само по себе опасно. Так что в распоряжении домашних умельцев остаётся только второй вариант – испарительные устройства. Они намного проще конструктивно, поэтому именно принцип охлаждения за счёт испарения воды положен в основу большинства самодельных систем кондиционирования.

Какие материалы и инструменты потребуются

Что потребуется, чтобы сконструировать действующий автомобильный кондиционер, потратив на это на порядок меньше денег, чем на покупку штатного устройства:

• пластиковый контейнер небольшой ёмкости (в качестве ориентира можно назвать сумку-холодильник, а если у вас завалялась где-нибудь на балконе или чердаке неработающая сумка, смело используйте её);
• радиатор автомобильной печки, например, вазовский;
• несколько компьютерных вентиляторов, размеры которых должны соответствовать объёму ёмкости;
• не очень мощный трюмный насос;
• крепёжные элементы;
• шланги/провода;
• вилка прикуривателя.

Если в автомобиле имеется аудиопроигрыватель, оснащённый USB-портом, задача упрощается. Для такого варианта самодельного автокондиционера потребуется ещё меньше деталей:

• небольшая ёмкость (металлическая или пластиковая, подойдёт даже двухлитровая бутылка из-под напитка);
• компьютерный вентилятор (например, для блока питания);
• клейкая лента, несколько листов бумаги;
• USB кабель.

Наконец, можно сконструировать автокондиционер из старого неработающего холодильника (нам понадобится только его морозильная камера). В этом случае нам потребуются:

• электролобзик;
• несколько вентиляторов;
• дренажная трубка (можно сделать из гофрированной подходящего диаметра);
• изоляционный материал.

Какой из вариантов выбрать – решайте, исходя из того, что из перечисленного есть в наличии, а что легко можно приобрести в ближайшем супермаркете.

Изготовление автомобильного кондиционера своими руками

Выбрав один из предложенных способов изготовления самодельного кондиционера для автомобиля, неукоснительно придерживайтесь схемы сборки – любое отклонение может превратить благую затею в фарс.

Способ с использованием контейнера

Основной компонентой такого самодельного автокондиционера является контейнер из пластика. Берём два компьютерных кулера, измеряем их диаметр. На верхней части контейнера размечаем места, где нужно будет вырезать два отверстия по этим размерам. Вырезать можно канцелярским ножом со сменными лезвиями, острым ножиком или даже ножницами – всё зависит от толщины пластика. Как правило, компьютерные вентиляторы имеют четыре отверстия для крепления, используем саморезы или винты подходящего размера и надёжно прикручиваем кулеры к поверхности нашей ёмкости (они могут соприкасаться или стоять врозь, главное – чтобы лопасти вентилятора глядели наружу).

Второй важной задачей является приделывание в крышке пластикового контейнера радиатора печки. Это тоже достаточно несложная работа, не требующая каких-то особенных навыков – нужно просто по периметру проделать отверстия и закрепить радиатор посредством болтов или винтовых соединений. Чтобы отделить радиатор, используем кусок любого пластика, по размерам аналогичного крышке контейнера.

Следующий шаг – монтаж к днищу ёмкости трюмной помпы. К входному отверстию насоса присоединяем шланг, второй конец которого одеваем на один из патрубков радиатора. Если верхняя часть контейнера не имеет поднимающейся (откидывающейся) крышки, нужно обеспечить такую возможность посредством использования рояльной петли – такая конструкция будет намного удобнее, упростив эксплуатацию нашей охлаждающей системы. При этом нужно постараться сделать крышку максимально герметичной, например, использовав специальную мягкую резиновую прокладку, установив её по периметру крышки. Такой шаг позволит избежать разбрызгивания воды через неплотное соединение – мы же хотим, чтобы салон оставался чистым и сухим?

Завершающий этап – обеспечение электропитания насоса и вентиляторов. Для этого их провода необходимо присоединить к проводам автомобильного прикуривателя (надеемся, вы позаботитесь о безопасности соединений, заизолировав их изолентой).

Всё, кондиционер в авто своими руками готов. Остаётся заправить его водой и льдом, после чего просто подсоединить прикуриватель к штатному гнезду. Отметим, что при выключенном моторе эксплуатировать такую систему не рекомендуется – вы рискуете посадить аккумулятор. Что касается эффективности такой системы, то не стоит надеяться на чудо, но снижение температуры на несколько градусов в районе обдува будет вам гарантировано. Где в пути пополнять запасы льда – это совсем другая история. По крайней мере, на автозаправках такой расходный материал пока ещё не предлагают.

Способ с использованием пластиковых бутылок

Такая конструкция намного проще в изготовлении. И хотя она выглядит немного примитивно, эффективность такого самодельного кондиционера будет не намного меньше, чем у предыдущего варианта. Итак, первый этап нашей конструкторской деятельности заключается в работе с бутылкой. Используя острый нож или ножницы, отрезаем верхнюю часть ёмкости (примерно посередине верхнего выпуклого кольца). Низ откладываем в сторону, а с верхней частью нужно ещё поработать: разделить её примерно на две части и опять разрезать. Получим лейку с горлышком, а также небольшой цилиндр.

На конусной части лейки необходимо проделать ряд отверстий по периметру, для чего можно использовать либо острый пробой, либо паяльник. Если нет ни того, ни другого – подойдёт любой другой режущий инструмент, хотя бы нож с узким лезвием. Такую же операцию проделываем с нижней частью бутылки, а именно на выпуклом ободе, расположенном около донышка. Вставив конус в стакан (нижнюю часть), получаем корпус нашего кондиционера.

Теперь пришло время заняться монтажом вентилятора, оснащённого USB-разъёмом. Его нужно вставить в третью деталь пластиковой бутылки. Надёжно закрепить его поможет клейкая лента (именуемая в народе скотчем). Следующий шаг – изготовление аналога дефлектора системы вентиляции автомобиля. Для этого из плотной бумаги изготавливаем раструб, склеив края той же липкой лентой и отрезав низ по диаметру верхнего края бутылки. Эта импровизированная конструкция поможет направить поток охлаждённого воздуха в место назначения (например, на водителя).

Остаётся самая малость – заложить в ёмкость несколько кусков льда (заполнив её хотя бы наполовину). Втыкаем разъём в автомагнитолу и наслаждаемся эффектом! Если предстоит длительная стоянка при выключенном двигателе автомобиля, чтобы не садить аккумулятор, можно использовать батарейку Крона. Разумеется, такая конструкция вряд ли выдержит хотя бы месяц использования, но если учесть, что наши затраты не сборку такой конструкции почти равны нулю – при желании всегда можно изготовить ещё один такой автокондиционер.

Способ с применением морозильной камеры

Поскольку работать мы будем с металлическим контейнером, усилий потребуется немного больше, но зато и вся конструкция будет выглядеть солидней и надёжней. Для начала нужно проделать отверстие в дверце камеры. Для этого задействуем лобзик, вырезав им круг диаметром около 10 см.

Для обеспечения доступа воздуха из салона необходимо удалить резиновый уплотнитель с нижней стороны дверцы. Вставляем в прорезь дренажную трубку, всё остальное пространство тщательно герметизируем посредством заранее приготовленного уплотнителя и монтажной пены, которой потребуется совсем немного. Теперь необходимо прикрепить два вентилятора, один из которых предназначен для охлаждения компрессора, а второй – для вытяжки охлаждённого воздуха наружу. Где устанавливать конструкцию – не имеет значения. Главное, чтобы она не мешала ни водителю, ни пассажирам, и направляла охлаждённый воздух туда, куда необходимо. В принципе, ничто не мешает при наличии свободного времени и «прямых» рук изготовить и испробовать все три варианта, выбрав из них наиболее подходящий.

Конечно, если вас абсолютно не устраивает неказистая внешность такой самодельной системы кондиционирования, никто не запрещает смонтировать универсальный (хотя бы и нештатный) кондиционер. В этом случае вы получите решение, практически не отличающееся от штатного (некоторый диссонанс может вызвать отличие кнопок управления устройством от существующего интерьерного решения панели приборов). Единственное «но» – стоимость такого решения проблемы составит около 60 тысяч рублей.

Поэтому поиски альтернативных способов охлаждения автомобиля в жаркую погоду не прекращаются, и народные умельцы используют любые технические новинки, чтобы реализовать более совершенную, эффективную и надёжную конструкцию кондиционера, сделанного своими руками из подручных средств. Бытует мнение, что хорошие результаты можно получить, используя в автомобиле оконный кондиционер или его мобильный аналог. Стоимость такого решения почти на порядок меньше – около 10 тысяч рублей, а если в вашем распоряжении уже имеется такой рабочий аппарат – то это вообще обойдётся вам почти бесплатно.

Использование оконного кондиционера

Идея состоит в том, чтобы установить такой моноблочный кондиционер в районе заднего сиденья, использовать для его питания инвертор 220 – 12 В, а для вывода нагретого воздуха просто высунуть соответствующий патрубок в окно. Однако в таких рассуждениях скрыта достаточно неочевидная ошибка. Оказывается, даже самому немощному кондиционеру для нормальной работы необходимо потреблять порядка 1500 Вт. Если при 220 вольтах это в принципе не проблема, то 12-вольтовой самодельный кондиционер, установленный в машину, работать не сможет ввиду огромного потребляемого тока. Объясним это конкретными расчётами.

Допустим, инвертор обеспечивает минимальные потери при преобразовании. В этом случае бортовая сеть будет запитывать моно кондиционер напряжением бортовой сети (14 В), а потребление тока составит 1500/12 = 107 А. Чтобы проводка от такого тока не погорела, она должна быть толщиной сантиметра полтора. Но следует учесть, что многие генераторы даже не обладают столь высоким верхним лимитом токоотдачи. Да и инвертор должен быть рассчитан на работу с оборудованием соответствующей мощности (1,5 – 2 КВт) – а это очень специфичное и дорогое оборудование, которое найти в свободной продаже – большая удача. Так что попробовать, конечно, можно, но при условии обеспечения решения всех вышеперечисленных проблем, что, честно говоря, малореально.

Кондиционер на полупроводниковых элементах

Ещё одна гуляющая в сети идея – самодельный кондиционер в машину на элементах Пельтье. Идея заключается в том, что полупроводниковый элемент достаточно большой площади при его подключении к электропитанию с одной стороны нагревается, примерно на столько же градусов охлаждаясь с другой стороны. Приобрести такие пластины – вполне реально, да и стоимость их не так уж высока. Кстати, мобильные ящики-холодильники используют именно этот принцип. Казалось бы, что мешает построить на элементах Пельтье и систему кондиционирования? Тем более что такое решение будет и недорогим, и практически бесшумным, без использования компрессора, испарителя, системы трубок, хладагента и других атрибутов классического автокондиционера.

К сожалению, эффективность такой системы будет приближаться к нулевой. Причина достаточно банальна – недостаточная площадь поверхности, которая будет отдавать холод в салон. Вы просто не почувствуете разницы при включенном устройстве и выключенном. Разве что положите руку на элементы устройства. Но есть и другая проблема – сложности с отводом тепла от нижней части полупроводниковых элементов. Вам не удастся решить проблему – даже чисто теоретически эффект от такого устройства будет нулевым.

Возможно, идеальным техническим решением было бы изготовление крыши автомобиля из полупроводниковых пластин – в этом случае решается проблема теплоотвода, и площадь охлаждения будет достаточной, чтобы обеспечить обдув салона. Но есть и другие вопросы, требующие решения – например, контроль температурного режима. В любом случае снимать крышу своего автомобиля вы вряд ли решитесь, а автопроизводители почему-то не спешат внедрять такую идею в жизнь.

Подводим итоги

Несмотря ни на какие ухищрения, автокондиционер, изготовленный своими руками, может служить разве что демонстрацией вашей изобретательности и технической подкованности. Об эффективности таких устройств говорить не приходится, в противном случае миллионы отечественных автомобилей уже давно были бы переоборудованы. Встречали ли вы в своей практике такие машины? Так что если вы хотите ездить с комфортом, без имитации охлаждения воздуха в салоне самодельными устройствами, без установки классического автокондиционера компрессорного типа не обойтись.

Технический прогресс не стоит на месте, мир переходит на гибридные и электромобили, а конструкция кондиционера остаётся неизменной с середины прошлого столетия. Не стоит ожидать, что вы окажетесь умнее или удачливее сотен профессионалов, интенсивно работающие над этой проблемой. Так что все ваши усилия, направленные на усовершенствование конструкции самодельной системы кондиционирования и повышения её КПД рано или поздно будут успешно забыты, а само устройство займёт почётное место в гараже. В конце концов, охлаждающие способности обычного ящика-холодильника будут наверняка выше, чем вашей самоделки.

Самодельный кондиционер в машине: наш эксперимент

Летний зной – короткая пора страданий для автовладельцев, чья машина не обладает кондиционером. Однако шофера в курилках поговаривают, что ПЭТ-бутылки со льдом, положенные на торпедо под струю воздуха из вентилятора, могут сделать пребывание в автомобиле без кондиционера в жару куда более комфортным. Проверим?

Бутылка со льдом как средство от перегрева?

Наверное, когда-то кондиционер в автомобиле станет совершеннейшей нормой, вне зависимости от стоимости и комплектации. Однако по-прежнему миллионы машин, «бегающих» по нашим дорогам, не имеют этой полезной опции, да и новые, также лишенные кондиционера, все еще выпускаются. А, стало быть, каждое лето раскаленные от солнцепека головы водителей машин без «кондея» посещают нервные мысли о способах охлаждения «душегубки» нагретого на солнце салона альтернативными и «асимметричными» методами.

Первое, что страждущий находит в интернете по запросам «охладить салон машины без кондиционера», «спастись от жары без кондиционера» и т.п. – это предложение использовать ПЭТ-бутылки со льдом. Идея сия кочует с сайта на сайт годами и навскидку даже выглядит работоспособной.

Уверенности прибавляют многочисленные описания гаражных конструкций автомобильных суррогатных «кондиционеров», сделанных на коленке и использующих в качестве «хладагента» ту самую замороженную воду в бутылках от газировки или пива. Представляют они собой разнообразные коробки и ящики, оклеенные внутри фольгой во избежание потерь холода, и с установленными вентиляторами для продувки воздуха через лед. В принципе, это логичное направление развития, нацеленное на повышение КПД технологии, хотя за инжинирингом теряется главное – привлекательная простота. В любой конструкции нужно учитывать фактор человеческой лени – какой бы эффективной ни была разработка, она рано или поздно будет закинута на пыльную полку даже самим разработчиком, если потребует сложной последовательности действий или непростой подготовительной работы… Заморозить, а потом прихватить с собой перед поездкой пару бутылок – по силам любому, а вот городить ящики с вентиляторами – это уже, по мнению большинства, перебор…

Так или иначе, идея витает в массах, но тех, кто опробовал-таки технологию на практике, крайне немного. Поэтому наша задача – разрушить или подтвердить миф с термометром в руках. Проверить, получив выводы в сухих цифрах, а не в субъективных ощущениях, простейший базовый вариант – смогут ли «полторашки» со льдом, положенные на торпедо под струю воздуха из вентилятора, сделать пребывание в машине без «кондея» хоть сколько-то более комфортным? И понять тем самым, целесообразно ли в принципе прикладывать дальнейший креатив, руки и силы в этом направлении?

Эксперимент будет выглядеть так. Берем два одинаковых автомобиля одного цвета, ставим их рядом на солнцепек на несколько часов. После прогрева салонов солнечными лучами в одной машине просто включаем салонный вентилятор на продувку наружным воздухом, а в другой – запускаем рециркуляцию и пускаем поток воздуха на стекло, обдувая им несколько литров льда, замороженного в ПЭТ-бутылках, лежащих на торпедо. Через 15 минут смотрим на результат – насколько удастся понизить температуру? Итак, поехали!

Температура в салоне автомобилей после трех часов, проведенных на солнце – 38 градусов Цельсия:

В одну машину кладем ледяные бутылки, включаем в обеих вентиляторы, засекаем время – 15 минут…

Результат – удручающий… В машине, в которой вентилятор работал на продувку салона забортным воздухом, температура понизилась до 33 градусов, а в машине, в которой была включена рециркуляция и воздух гонялся по кругу, обдувая бутылки со льдом – только до 35,5 градусов… Банальная продувка даже без открытых окон оказалась эффективнее обдува льда в замкнутом пространстве!

Миф о бутылочном охлаждении живуч, и хотя результат был предсказуем, проверить все же стоило. При этом все же стоит отметить, что шесть литров льда способны на большее, вот только не в таком виде!

У любого устройства, работающего на теплоотдачу, будь то кондиционер или обогреватель, важнейшая характеристика – площадь рабочей поверхности. У бутылок на торпедо она крайне мала, плюс обдув их организован неэффективно. Если бы мы поместили те же шесть литров льда в плоскую ребристую емкость, подобную автомобильному радиатору, расположили её в салоне машины и начали продувать через неё воздух – эффект был бы в разы заметнее. Вот только сопутствующие сложности делают подобное мероприятие бессмысленным чуть более, чем полностью…

Прочие тупиковые идеи «альтернативных кондиционеров»

Какие еще идеи посещают не имеющих кондиционера автовладельцев с завидной регулярностью с наступлением лета? Можно, конечно, установить нештатный универсальный кондиционер – он, в принципе, ничем не будет отличаться от штатного – разве что органы управления на панели будут немножко выделяться в общей стилистике интерьера. Но стоимость установки «кондея» на бюджетный легковой авто с компонентами и работой «под ключ» сегодня составляет приблизительно 60 000 рублей. Дороговато, в общем…

Поэтому такое решение быстро отбрасывается и начинается «креативное кроилово». И тут, конечно же, на втором месте после замороженных ПЭТ-бутылок приходит мысль об использовании в машине мобильного или оконного кондиционера, стоимость которых стартует от более-менее доступных 10 000 рублей даже сейчас, в горячий сезон.

Многим кажется, что если поставить бытовой кондиционер-моноблок на заднее сиденье, запитать через инвертор 12-220 вольт и высунуть шланг горячего воздуха в окно, то можно наслаждаться прохладой! Однако реальных успехов никто из таких мечтателей пока не добился… Почему идея нежизнеспособна?

Дело в том, что даже самый слабосильный оконный кондиционер потребляет в режиме охлаждения от сети 220 вольт мощность около полутора киловатт. КПД инвертора 12/220 – явно не 100%, но для простоты демонстрации на пальцах примем её за сто. Соответственно, от бортовой сети 14 вольт такой кондиционер через инвертор будет потреблять 1 500 ватт/14 вольт = 107 ампер. Ток – сумасшедший, проводка будет с палец толщиной + у многих генераторов даже максимальный предел токоотдачи меньше. Мы уж не говорим о том, что инвертор должен быть рассчитан на долговременную работу с мощностью как минимум пару киловатт – такие инверторы, как правило, относятся к дорогущей и специфической профессиональной технике, встречаются в продаже крайне редко и стоят сумасшедших денег…

Идея, стоящая на третьем месте – использование элементов Пельтье. Полупроводниковая пластина при подаче на неё тока нагревается с одной стороны и охлаждается с другой. Купить элементы несложно, стоят они не так уж дорого. На таких пластинах неплохо работают автомобильные переносные холодильники-ящики, и многим кажется, что по такому же принципу можно создать и кондиционер – недорогой, бесшумный, без компрессора, хладагента, трубок и испарителей.

Увы, ни одной реально работающей конструкции «автокондея» на модулях Пельтье найти вам не удастся, хотя проектов на разных автомобильных блогах и форумах – масса, многие даже с промежуточными отчетами об этапах работы, демонстрирующими изрядные усилия энтузиастов-самодельщиков. Почему? Да потому же, почему не работают и бутылки со льдом… Слишком малая поверхность «холодоотдачи» холодной стороны и трудность организации эффективного отвода тепла от горячей стороны. Чтобы обеспечить худо-бедное охлаждение салона, из модулей Пельтье в легковом автомобиле должна быть крыша…

Так что, как ни крути, но альтернативы традиционному автомобильному компрессорному кондиционеру пока нет и в ближайшее время не предвидится. Ведь даже в стоящих на острие прогресса гибридах и электромобилях он имеет классическую конструкцию, не изменившуюся принципиально со времен первых кондиционированных автомобилей – Паккардов и Каддилаков начала 40-х годов ХХ века.

Кондиционер для автомобиля своими руками

Ездить в жару на автомобиле без кондиционера вредно и опасно для здоровья. Это может привести к тепловому удару, что создаст небезопасную ситуацию как для водителя, так и для окружающих. К тому же, даже если до этого дело не дойдет, вряд ли кто-то любит потеть, сидя в раскаленной машине. Конечно, эта проблема не так важна тем, кто ездит без пробок по ровным дорогам. Но что же делать, если окна открыть нельзя или приходится долго стоять в пробке. А делать нужно кондиционер, как именно, рассмотрим ниже.

Описанный ниже кондиционер довольно примитивен. Дело в том, что он работает на льду, таким образом, хватает его примерно на час работы. Но эту проблему можно решить путем установки элементов Пельтье. Например, такие элементы благодаря электротоку могут охлаждать воду, и кондиционер будет работать до тех пор, пока не разрядится аккумулятор. Так или иначе, эта самоделка будет отличным вариантом для доработок и раздумий.

Материалы и инструменты для автомобильного кондиционера:
– пластиковый контейнер (сумка-холодильник);
– небольшой водяной насос на 12В (можно от аквариума);
– радиатор печки от автомобиля;
– провода, трубки для подключения насоса;
– два вентилятора;
– дремель;
– силикон;
– рояльные петли;
– штекер для подключения к прикуривателю и другое.

Шаг первый. Установка насоса
В первую очередь нужно закрепить насос, он фиксируется на дне контейнера. Для таких целей подойдет насос от аквариума или из бачка омывателя стекол. После установки провода от насоса нужно вытянуть наружу.

Шаг четвертый. Завершающий этап сборки
Чтобы крышку можно было удобно открывать и менять лед, автор крепит ее при помощи рояльной петли. Теперь можно подключать радиатор к насосу, для этого достаточно одного шланга, то есть выход насоса подключается к входу радиатора. В этом случае система будет работать, правда, будет слышно журчание воды. Чтобы этого избежать, можно и на исходящую трубу надеть шланг. Ну а теперь остается только подключить все компоненты к бортовой сети.

Если для работы кулеров и насоса требуется напряжение не 12В, а меньше, можно попробовать запитать все через зарядник для мобильных телефонов. Автор подключает устройство через прикуриватель.

Чтобы запустить кондиционер, в контейнер нужно засыпать лед, а затем налить воды. После подачи питания через радиатор будет прокачиваться ледяная вода. В это же время кулеры будут выдувать холодный воздух из контейнера наружу в салон. Поскольку такой кондиционер не особо эффективен, в машине нужно будет хорошо зарыть все окна и двери. Хоть какие-то часы прохлады при таком кондиционере обеспечены. За это время можно переждать пробку или проехать проблемный участок дороги с закрытыми окнами.

По такому же принципу можно сделать и более мощный кондиционер для дома, работающий от питания в 220В. Кстати, в качестве охлаждающей жидкости можно использовать обычную воду из под крана, пропуская ее через радиатор. В таком случае насос не понадобится.

Установка кондиционера своими руками — видео

Красиво жить не запретишь, тем более, что кондиционер это не такая уж и роскошь, а скорее необходимость. Практически в каждом, даже недорогом автомобиле, стоит кондиционер уже с базовой комплектации. Пусть он не такой навороченный и сложный, но он есть. Владельцам же стареньких иномарок или тем более, отечественных автомобилей приходится проветривать салон сквозняками и люками, что совсем неэффективно. Вот мы и подумали, а стоит ли устанавливать кондиционер на старые автомобили, или игра не стоит свеч? Разберемся вместе.

Содержание:

Нужен ли кондиционер в автомобиле?

Изменить климатические условия в салоне и привести их в соответствие с нормой, отлично себя чувствовать в летнюю жару и не дышать смогом через открытые окна поможет установка кондиционера своими руками Видео, которое мы прикрепили ниже, подтверждает возможность и эффективность этой операции, но с небольшими оговорками.

1. Во-первых, нужно отдавать себе отчет, что кондиционер автомобиля это сложное и дорогостоящее устройство, требующее внимательного и осознанного обращения в период установки.
2. Для установки кондиционера своими руками необходимо иметь эти самые руки. В том смысле, что работы должно быть проведено много и работа неординарная. Это не салон винилом заклеивать.
3. Должен быть в наличии инструмент, от самого простого, до специфического, и нужно быть готовым, что определенного удлинителя или хитрой головки под руками не окажется.
4. Заправка и обслуживание кондиционера проводится только специальными устройствами, никакая самодельщина здесь не проходит. Измерение давления и объема хладагента проводятся очень точно, а процесс монтажа требует стерильной чистоты.
5. Любое нарушение технологии установки может обернуться дорогостоящей заменой вышедшей из строя детали. Кондиционер должен быть подобран точно по параметрам двигателя автомобиля.

Словом, принимая решение об установке кондиционера самостоятельно, мы экономим порядочную сумму, но берем на себя большую ответственность.

Правильный выбор оборудования

Для большинства автомобилей компании-производители выпускают готовые наборы кондиционеров. Именно таким набором и есть смысл воспользоваться. Дело в том, что автомобильный кондиционер — это цепь взаимозависимых элементов. Подбираются они только при условии полного соответствия по параметрам, иначе устройство не будет работать. Наборы продают как производители кондиционеров, так и производители автомобилей.

Только если устанавливать устройство на наш автомобиль, на производителя надеяться не стоит. Никто этим на заводе заниматься не станет, потому что кондиционеры в ВАЗах — непозволительная роскошь. Для Калин, Приор и десяток можно купить кондиционер в сборе у производителя. Один из них — тольяттинская компания Фрост. У них и выбор для всей ВАЗовской линейки, и комплектующие человеческие. Правда, доставляют долго, но это уже, скорее всего, не их вина.

Кондиционер для иномарок

Для иномарок вообще проблем нет. Есть масса каталогов с кондиционерами хоть на тридцатилетний Скорпио, хоть на старенький Опель Омега. Все уже просчитано и собрано в кучу, осталось только заказать, оплатить и ждать. ВАЗовский кондиционер обойдется в 25000 рублей в среднем. Это будет автоматический двухзонный аппарат, вполне прилично работающий, за исключением характерных для наших производителей недоделок. Но все они устраняются.

Для иномарки кондиционер стоит дороже, но дороже только за счет пересылки и гарантийной поддержки. В среднем, кондиционер обойдется на 10 тысяч дороже, чем ВАЗовский, но будет железная гарантия того, что в случае неисправности, его тут же заменят новым. Процесс рекламации прост и фирмы охотно меняют нерабочие приборы, заботясь о своей репутации.

Установка кондиционера самостоятельно

Установка заключается в правильном монтаже каждого из элементов устройства, согласно детальному описанию и инструкции, которая прилагается вместе с документами. В документации содержатся чертежи каждого из устройств, способы их крепления на штатные места или же способы организации мест крепления опоры для компрессора, исходя из особенностей двигателя автомобиля. Основные работы, которые предстоит выполнить в процессе установки:

• установка испарителя, как правило, его место в салоне под передней панелью по соседству с печкой;
• установка компрессора и электромагнитной муфты со шкивом на опоры для компрессора, регулировка соосности шкива компрессора с ведущим шкивом;
• установка натяжителя ремня привода компрессора;
• установка системы управления, регуляторов кондиционера, автоматики, в зависимости от выбранной модели;
• установка радиатора кондиционера, конденсора, перед штатным радиатором охлаждения;
  подключение и протяжка магистралей для фреона (только марки R134a);
• заправка и тестирование работы устройства.

Для начала, это все, что необходимо знать о том, чтобы принять решение в пользу установки кондиционера своими руками. Прохладных всем дней и удачных путешествий с новым кондиционером!

Как установить кондиционер в машину своими руками

Содержание

• 1 Как сделать автомобильный кондиционер своими руками? 1.1 Этапы работ.
• 1.2 Как он работает?

Каждому автолюбителю важен комфорт и климат в салоне авто. Автомобильный кондиционер является незаменимой частью системы контроля за климатом в салоне современного транспортного средства. Для обеспечения оптимальной температуры салона, современные авто оборудуют эффективными системами климат контроля. Сегодня, автолюбитель привык чувствовать комфорт в любую погоду. Зимой оптимальная температура в салоне достигается благодаря исправной работе печки, летом климат в салоне контролирует кондиционер.

Конечно, обладателю авто в полной комплектации вряд ли прийдется задуматься о самостоятельном изготовлении кондиционера, а вот салон ранних моделей авто нередко требует доработок. Обеспечить должный комфорт в жарком салоне старенького авто можно изготовив простейший кондиционер своими руками. Технология изготовления устройства достаточно проста, но весьма интересна.

Для того чтобы сделать кондиционер понадобиться достаточно свободного времени, необходимые инструменты и материалы. Для изготовления кондиционера нам потребуются:

• Герметичная емкость. Желательно старенький переносной холодильник или другой контейнер.
• Радиатор печки. Подойдет самый простой.
• Старая зарядка от автомобильной сети.
• Насос для жидкости.
• 1-2 вентилятора.
• Трубки, провода.

Плюсы установки

Главное назначение кондиционера – охлаждение воздуха в салоне. С его помощью можно легко и быстро остудить нагревшуюся под жарким солнцем машину. Второе действие – осушение салонного воздуха, что помогает эффективно бороться с запотеванием стекол, например, во время дождя.

Во многих случаях дополнительная установка кондиционера обойдется дешевле приобретения нового автомобиля с такой опцией.

А самое главное – эту удобную систему можно поставить даже в такие машины, где она вообще не предусмотрена, например, на ВАЗовскую «классику».

Этапы работ.

1. Устанавливаем водяной компрессор на дне емкости. В качестве компрессора можно использовать аквариумный насос или устройство из бачка промывки стекол авто.

2. В крышке контейнера проделываем отверстие необходимого диаметра для установки вентилятора.

3. На обратную часть крышки клеим салонный радиатор. Для правильной циркуляции жидкости, выходные трубки должны смотреть вниз.

4. Выходной патрубок насоса подключаем к входу радиатора. Для обеспечения более тихой и равномерной работы радиатора можно подсоединить шланг для отвода.

5. Далее, подключаем провода вентиляторов и насоса к устройству для зарядки телефона (12В), и подключаем устройство к бортовой сети через гнездо прикуривателя.

Выше представлена примерная технология изготовления устройства контроля за климатом своими руками, которая может подвергаться доработкам. Например, для того чтобы освободить доступ к бортовой сети для других устройств, можно подключить питание кондиционера через USB. Таким образом, вы сможете обеспечить работу кондиционера и GPS навигатора одновременно.

Минусы установки кондиционера

Кондиционер является весьма сложной системой, состоящей из множества крупных и мелких элементов. Они размещаются как в салоне, так и в подкапотном пространстве, заметно «съедая» место. Когда кондиционер устанавливают в не приспособленный для этого автомобиль, появляется опасность перегрева двигателя из-за перекрытия свободного пространства вокруг него.

Но самый главный недостаток, который обязательно проявится при включении кондиционера, – падение мощности двигателя. Считается, что работающий компрессор отбирает у него до десяти лошадиных сил, что особенно критично для слабых двигателей. В таком случае кондиционер лучше выключать при подъемах в гору и обгонах по встречной полосе.

Вместе с падением мощности наблюдается повышение расхода топлива.

Готовимся к работе по всем правилам

Чтобы качественно установить , вам необходимо обеспечить себя профессиональным оборудованием. Для обеспечения корректной работы будущего климатического оборудования вам понадобится комплект кондиционера и инструменты для установки. Сюда должны войти: набор ключей, а также стандартный набор отверток и различных плоскогубцев; качественная дрель, а также сверла по металлу и пластику; необходимо еще и специализированное место с подъемником или ямой, чтобы при необходимости можно было опуститься под машину, но это может не понадобиться.

Перед тем как приступить к установке кондиционера, внимательно прочтите инструкцию и проконтролируйте, чтобы все детали были в комплекте. Если заметили, что чего-то не хватает, сразу обратитесь в магазин, где приобретали устройство, не стоит начинать работу. Также при организации места для деятельности захватите руководство по эксплуатации вашего авто, потому что некоторые элементы конструкции, с которыми предстоит работать, нужно будет для начала найти. Вряд ли вы точно знаете каждый болтик в машине.

Признаки недостатка фреона

Поскольку давление газа в контуре может достигать 20–25 Бар, на автомобиле с пробегом допускается величина естественной утечки хладагента до 10%. Если потери превысили указанное значение, эффективность охлаждения заметно снижается – кондиционер гонит теплый воздух.

Столкнувшись с подобной проблемой, вооружитесь инструкцией по эксплуатации машины, отыщите месторасположение теплообменников, подводящих трубок и убедитесь в появлении вторичных признаков утечки газа:

• следы либо капли масла на стыках трубопроводов;
• обмерзание одной или обеих магистралей;
• один из теплообменников (чаще – испаритель) покрылся инеем;
• с помощью термометра замерьте температуру воздуха на выходе из дефлектора – она должна соответствовать настройке охладителя.

Справка. Фреон содержит синтетическое либо минеральное масло для смазки компрессора. Поэтому на прохудившихся стыках в первую очередь появляются следы смазывающего компонента.

Прежде чем заправить кондиционер фреоном, обязательно выявите и устраните течь. Обтяните накидные гайки ключом и проверьте систему на герметичность единственным доступным в гараже методом – вакуумированием. Подробнее о данной операции читайте ниже.

Статья в тему: Как избавиться от запаха перегара

Как происходит установка кондиционера?

В большинстве случаев установка системы кондиционирования воздуха является весьма сложным мероприятием. Особенно на машинах, не приспособленных для этого. В каждом случае на автомобиль нужно установить компрессор, муфту его включения, испаритель, конденсор, соединительные магистрали, электрические элементы, проложить проводку. А еще – «подружить» все это со штатной системой отопления салона, так как воздуховоды используются одни и те же.

В России больше всего распространены автомобильные кондиционеры производства Италии, Японии и Израиля. Самые востребованные марки – Alex Original, Autoclima и Unicla.

Простейшие самодельные кондиционеры

Если уж становится совсем невмоготу от летней жары (), они вспоминают спасительную формулу «голь на выдумки хитра» и решают: «а ведь можно сделать кондиционер самому – из вентилятора». И делают. Рассмотрим здесь три образца народного творчества, расположив их в порядке возрастания сложности изготовления.

Кондиционер из бутылок

Эта простейшая модель – для небольшой комнаты.

Кондиционер состоит из вентилятора и нескольких бутылок (пластиковых, стеклянных или жестяных из-под пива).

1. Расположим бутылки с холодной водой (а лучше со льдом) в одну шеренгу с зазорами 1-2 см для потока воздуха.

2. Поставим позади шеренги вентилятор и включим его.

3. Периодически будем менять воду в бутылках.

Кондиционер из медной трубки или шланга

Эта модель – для квартиры средних размеров.

Кондиционер состоит из вентилятора и длинной медной трубки (если жалко денег, то можно взять садовый резиновый шланг).

1. Намотаем трубку (шланг) на защитную решетку вентилятора, оставляя между витками зазоры для воздуха (так, чтобы не было перегибов). Получим нечто вроде радиатора.

2. Присоединим один конец трубки (шланга) к смесителю, а другой опустим в ванну или раковину.

3. Зафиксируем устройство в этом положении.

4. Откроем холодную воду (с небольшим напором) и включим вентилятор.

Более продвинутый кондиционер из бутылок

Кондиционер состоит из вентилятора, пластиковых бутылок из-под воды: две по 2 л и три по 0,5 л, и поролоновой ленты.

1. У больших бутылок отрезаем нижние части и просверливаем в них отверстия: в одной – на дне, а в другой – сбоку.

2. Поролоновой лентой обматываем вентилятор.

3. Помещаем его между двумя отрезанными донышками: снизу – донышко с боковыми отверстиями.

4. У двух крышек срезаем донышки.

5. На боках двух маленьких бутылок вырезаем по одному отверстию под размер горлышек.

6. Берем большую бутылку (без дна) и просовываем её горлышко в боковое отверстие маленькой бутылки. Закрепляем эту конструкцию крышкой без донышка. Для этого просовываем её внутрь маленькой бутылки и длинным ножом (или шампуром) закручиваем на горлышке большой бутылки (эта операция наиболее увлекательная: если не получилось, ну и ладно). Теперь маленькую бутылку можно вращать перпендикулярно к оси большой бутылки. Таким же манером крепим к маленькой бутылке вторую маленькую бутылку. Она сможет вращаться перпендикулярно к первой.

7. На конструкцию с вентилятором внутри донышек ставим третью маленькую бутылку – со льдом и накрываем большой бутылкой с двумя вращающимися маленькими. Кондиционер готов. Направление воздушного потока регулируется вращением маленьких бутылок по двум осям.

Теперь вы видите, что из вентилятора можно сделать кондиционер множеством способов.

В летний период вопрос о кондиционере встает особенно остро. Когда на дворе жара, хочется, чтобы был уголок, где можно от нее спрятаться. Бывает, что купить готовую систему кондиционирования нет средств или возможности. Тогда на выручки придет самодельный кондиционер из подручных средств. Особенно хорошо такое устройство впишется в интерьер дачи или загородного домика, но и в квартире его также можно с успехом применять. Приступать к изготовлению кондиционера лучше заранее, пока еще не наступили жаркие деньки. Так как неизвестно, сколько времени это займет у того, у кого нет опыта в подобных делах.

Наносит ли кондиционер вред здоровью?

Существует мнение, что кондиционер в автомобиле – прямой путь к простуде. Отчасти, это так. Но здесь все зависит от правильности пользования данной системой. Многие водители включают кондиционер на длительное время, из-за чего воздух в салоне охлаждается очень сильно. При посадке в автомобиль жарким летним днем человек одет в легкую одежду и от перепада температур, скорее всего, простудится. Чтобы избежать этого, достаточно пользоваться кондиционером более аккуратно, не превращая салон машины в ледяную пещеру.

Если постоянно следить за работой кондиционера сложно, есть вариант установки автоматического блока управления. В этом случае вы получаете почти климат-контроль. Это устройство будет за вас управлять включением кондиционера, поддерживая заданную температуру.

Еще одним нюансом кондиционера, влияющим на здоровье людей, являются бактерии. Во время работы на испарителе (устанавливается под торпеду) конденсируется влага и создается идеальное место для размножения особых микроорганизмов – легионелл. Потоком воздуха они выносятся в салон и способны привести к развитию у людей пневмонии. Особенно уязвимы в данном случае те, у кого слабый иммунитет, а также пожилые и курящие люди.

Чтобы не допустить размножения бактерий внутри кондиционера, производители применяют бактерицидные фильтры или соответствующее покрытие испарителя. Также можно проводить антисептическую обработку кондиционера. Такая услуга предоставляется во многих автосервисах, где выполняется заправка кондиционера авто.

Примечательно, что обработка испарителя не входит в плановые работы по техобслуживанию, которое проводится у новых автомобилей силами дилера. Таким образом, желающим позаботиться о своем здоровье придется оплатить дополнительную работу. Как всегда все, связанное со здоровьем, стоит недешево – очистка кондиционера оценивается в 2 500 – 3 000 рублей.