Краш-тесты детских автокресел – ADAC, IIHS, EuroNCAP, Авторевю

Краш-тесты ADAC (Германия)

ADAC ( Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. – Всеобщий немецкий автомобильный клуб) – самый крупный автомобильный клуб Германии и Европы и третий по размеру автомобильный клуб в мире.

Основано 24 мая 1903 года в Германии. Центральный офис находится в Мюнхене.

По данным на 2008 год количество членов клуба насчитывало около16 200 000 человек. ADAC – крупная организация с ежегодным оборотом около 1,5 миллиарда евро.

Тираж ежемесячного журнала «ADACmotorwelt» для членов общества (14 миллионов экземпляров) является самым крупным тиражом среди всех европейских журналов.

Согласно уставу, автоклуб занимается проблемами автомобилестроения, авто- и мотоспорта. Особое внимание в клубе уделяется развитию дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, различным тестам автомобилей и автомобильной продукции, туризму, а также защите прав авто- и мотолюбителей и владельцев моторных лодок. Автоклуб осуществляет услуги по ремонту транспортных средств, занимается изготовлением дорожных карт и планов городов. В распоряжении клуба имеется современный и самый крупный в Европе испытательный центр и полигон, оснащенные самым современным оборудованием.

Методика тестирования детских автокресел ADAC

Основу методики ADAC по тестам детских автокресел составляет последнее Европейское правило тестирования детских удерживающих устройств ECE 44/04.

Но имеется ряд принципиальных различий, максимально приближающие краш тесты ADAC к реальным дорожным условиям.

Эти различия заключаются в более высокой скорости разгона кресла при фронтальном ударе, тестом на боковой удар и более чувствительными манекенами последнего поколения.

Автокресло с закрепленным в нем манекеном испытывается при фронтальном ударе на скорости 64 км/ч и боковом ударе на скорости 50 км/ч. На разгонной дорожке закрепляют кузов автомобиля (до 2006 года включительно – VW Golf IV 5 дверей, с 2007 года – Opel Astra 5 дверей).

Детские автокресла, каждую модель – тестируют несколько раз с двумя манекенами в соответствующей возрастной группе (минимальный весрост в возрастной группе и максимальный весрост в этой группе). Если автокресло включает в себя несколько возрастных групп, то соответственно его тестируют в каждой заявленной возрастной группе с двумя манекенами.

Если автокресло имеет положение для сна, то его тестируют поочередно в двух положениях – в стандартном и в максимально горизонтальном.

Во время краш теста оцениваются следующие параметры:

По безопасности: максимальные нагрузки на голову, шею, грудь и живот ребенка при фронтальном и боковом ударе, максимальные перемещения автокресла , устойчивость автокресла к опрокидыванию, прочность всех креплений автокресла.

По эксплуатации: удобство и простота установки автокресла, устойчивость кресла в момент движения, наличие и четкость регулировок, простота обслуживания, понятная и правильная инструкция.

Данные методики практически ежегодно претерпевает изменения в сторону ужесточения.

Например, в 2007 году методика тестов изменилась достаточно серьезно:

Стали более тщательно и точно оценивать ускорение головы при фронтальном ударе. Причиной этого послужили данные из собственных исследования аварий, проводимых ADAC. Кроме того, впервые использовались усовершенствованные манекены нового поколения, имеющие более отчетливое сходство с детским телосложением.

Так же использовался другой кузов автомобиля, в котором закрепляют детские автокресла для динамических испытаний – им стал Opel Astra 5 дверей вместо VW Golf IV 5 дверей).

Следствием изменения методики тестов стало то, что отдельные модели, конструкция которых не изменилась с 2006 года, в прошлом году получившие оценку «хорошо», при новых условиях получили всего лишь«удовлетворительно»

Для своих тестов ADAC ежегодно выбирает 25-35 автокресел, которые недавно появились на рынке либо которых не было на предыдущих тестах.

Результаты тестов ADAC служат надежным и авторитетным ориентиром для производителей при разработке перспективных моделей либо совершенствовании уже имеющихся. Безусловно, результаты этих тестов служат для Европейских покупателей важнейшим критерием при выборе автокресла.

Критерии оценки безопасности автокресел.

SICHERHEIT НАДЕЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ (50% от общей оценки).

Ударные краш – тесты: симулирующий фронтальный удар со скоростью 64 км/ч и боковой удар со скоростью 50 км/час. Объективные и точные значения нагрузки были измерены на сверх чувствительных манекенах .

Так же специалистами, субъективно, были оценены расположение ремня безопасности , соответствие размера кресла возрасту ребенка , прочность конструкции, устойчивость автокресла и т.д.

BEDIENUNG: УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ( 20% от общей оценки)

Проверяется простота и правильность установки автокресел с детьми и манекенами в реальный автомобиль. Выявляют возможность неправильной установки и фиксации автокресла, возможность самостоятельного (несанкционированного) расстегивания ремней безопасности ребенком, универсальность автокресла и его совместимость с различными моделями автомобилей. Проверяют наличие грамотной и правильной инструкции.

KOMFORT: КОМФОРТ. ( 20% от общей оценки)

Проверяется удобство автокресла для ребенка. Количество и качество регулировок, положение головы ребенка, положение ног ребенка, опора для спины, функциональность положения для сна. Так же внимательно проверяется ткань обивки автокресла на соответствие норм гиены, антиаллергенность , стойкость к истиранию, воздухопроницаемость и т.д. Оценивается возможность обзора у ребенка в различных регулировках автокресла.

GEBRAUCH: ОБСЛУЖИВАНИЕ. ( 10% от общей оценки)

Оценивается легкость обслуживания, а именно снятие и чистка чехлов, очистка пластиковых поверхностей. Учитывается так же и стоимость автокресла и качество его сборки, определяется критерий цена качество.

TESTURTEIL: ОБЩАЯ ОЦЕНКА.

Принимая во внимание вышеперечисленные оценки и их важность (процентное соотношение) мы определяем итоговую оценку автокресла.

Очень хорошо – самая высокая оценка, у автокресла самые высокие показатели.

Хорошо – высокая оценка, у автокресла показатели в верхней или средней границе нормы

Удовлетворительно – средняя оценка, у автокресла показатели в нижней границе нормы

Плохо – низкая оценка, у автокресла показатели ниже границы нормы

Очень Плохо – самая плохая оценка, у автокресла показатели существенно ниже границы нормы и находятся в зоне опасности

Автокресла с оценкой ПЛОХО И ОЧЕНЬ ПЛОХО НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

Результат НЕТ ОЦЕНКИ – в этом краш тесте данное автокресло развалилось на части.

Начиная с 2007 года ужесточилась методика тестирования автокресел и появились новые, более совершенные манекены.

ADAC-2019: результаты краш-тестов детских автокресел

Таблица результатов ADAC-2019

Баллы: 0,5 — 1,5: «очень хорошо»; 1,6 — 2,5: «хорошо»; 2,6 — 3,5: «удовлетворительно»; 3.6 — 4.5: «достаточно»; 4.6 — 5.5: «недостаточно»

Где приобрести детские кресла для авто в Крыму недорого

У нас купить детское кресло в машину можно в широчайшем ассортименте! Мы очень тщательно отбираем продукцию, ориентируясь на производителей с безукоризненной репутацией на рынке – Nania, Peg-Perego, Tutis, Chicco, Recaro и не только! В нашем интернет-магазине можно заказать доставку приобретенных товаров по городам полуострова и других регионов России! Вы также можете забрать их из пунктов самовывоза, размещенных в Симферополе, Ялте и Севастополе.

Недорогое и хорошее автокресло для новорождённых

Автолюлька Nania BeOne SP (0-1,5 года)

Общая оценка ADAC: хорошо

Данное автокресло участвовало в краш-тестах ADAC еще и в 2014 году и получило хорошие результаты. Из плюсов — маленький вес и приятная цена. Группа: Переноска для младенцев 0+ с собственными ремнями безопасности и центральным натяжением ремней. Подходит для новорожденных до 13 кг (до 1 1/2 года)Масса сиденья: 2,9 кгУстановка: Против направления движения с трехточечным ремнем транспортного средства. Внимание: Не используйте на пассажирских сиденьях с передней подушкой безопасности

Остальные рекомендуемые автокресла не относятся к категории «недорогих». Если вас интересуют недорогие автокресла, прошедшие краш-тесты, проверьте этот пост:

Какое место в автомобиле считается самым безопасным по статистике

Согласно неумолим данным статистики и реалий жизни любой автотранспорт при серьезном ДТП (столкновение, переворот и др.) подвергается повреждениям различной степени. Производители легковых машин стараются обезопасить пассажиров, создавая вокруг них своеобразное поле повышенной безопасности, стараясь снизить деформацию кузова в области пассажирских сидений.

Таким образом, наиболее безопасное посадочное место в машине располагается там, где вероятность возникновения перегрузок, опасных для здоровья, и деформаций кузова минимальная. Другими словами, это место в машине, где шансы остаться живых при серьезной аварии значительно выше, чем в остальных.

Многие водители до сих пор считают самым безопасным местом для пассажира – сзади себя, но это не так. Подобная версия уже давно развенчана и тому немало доказательств. Основными доводами подобного утверждения являются инстинктивное отведение водителем опасности от себя, заключающееся в убирании с траектории удара своей стороны, подставляя противоположный бок. Также популярна версия, что ребенку безопаснее всего находится позади пассажирского сидения.

В обоих вариантах не учитывается вероятность бокового удара и переворота автомобиля, приводящие к деформациям боковых частей кузова.

Для выявления максимально безопасного пассажирского места проводилось немало исследований, среди них тщательное изучение данных статистик дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Дополнительно проводились ряд краш-тестов, тем более сейчас они стали максимально приближены к реальности и проводятся независимо от производителей, которые, конечно, заинтересованы в выставлении своей продукции более безопасной по сравнению с конкурентами.

По результатам многочисленных тестов и анализа аварий было выявлено максимально безопасное для ребенка место – заднее среднее место, при условии, что ребенок находится в специальном кресле (для маленьких), правильно установленном, или пристегнут ремнем безопасности (подростки). Уровень безопасности при нахождении ребенка в данном месте выше на 15-25% по сравнению с другими сидениями.

Подобное утверждение подтверждается конструктивными особенностями машины, так как при нахождении маленького пассажира сзади посередине уменьшает вероятность получения травм как при боковых ударах, так и при перевороте автотранспорта, при котором возникают деформации дверей, боковых стоек и боковых частей крыши.

Именно в центре заднего пассажирского ряда больше всего остается свободного пространства, необходимого для спасения маленького пассажира. Само собой, подобный эффект возможен только при нахождении в детском кресле или использовании иных специальных устройств или штатного ремня в случае с подростками.

К увеличению детских травм и смертности при ДТП приводит пренебрежение родителями мер безопасности. Они аргументируют сомнительными доводами, такими как, что ребенку неудобно сидеть, не нравится или приводят сомнительные доводы исключительных ситуаций, когда отсутствие удерживающих устройств спасало жизнь. При застегнутых штатных ремнях риск получения ребенком травмы многократно возрастает, даже при экстренном торможении, так как ребенок не удержится на месте.

Данное посадочное место является самым неудобным в автотранспорте, за исключением минивенов и других моделей машин, в которых задний ряд состоит из трех отдельных кресел. Помимо этого, многие современные модели автомобилей, в том числе легковые и внедорожники представительского уровня, оборудованы подлокотниками и иными устройствами, повышающими комфорт, поэтому отсутствует данное место.

Многие недорогие машины и семейные автомобили оборудованными специальными креплениями для монтирования детских кресел в центре заднего ряда. В большинстве моделей легкового транспорта предусмотрен стандартный штатный ремень или как минимум поперечная лямка. При такой комплектации автомобиля ремнями безопасности для сохранения жизни и здоровья детей настоятельно рекомендуется размещать их в середине заднего ряда сидений.

Фаворит по безопасности расположения детского кресла – золотая середина

Прислушиваясь к советам как отечественных экспертов, так и зарубежных, лучше всего усаживать свое драгоценное чадо непосредственно посередине дивана заднего сиденья. Если визуально представить расположение внутри машины детского кресла именно сзади, посередине, то очевидно, сколько вокруг него свободного пространства.

При аварии данное место на 16 % (по статистическим данным тематических исследований университета Буффало) более безопасно, нежели все другие положения детского сиденья. Это действительно уж если не самое безопасное место в машине для детского кресла, то точно в наибольшей степени среди вышерассмотренных вариаций. Оно окружено пространством, которое не сдавливается при столкновении (в том числе боковых с обеих сторон).

Недорогие автокресла, прошедшие краш-тесты

Автокресло Cybex Sirona с базой (0-4 года)

Автокресла совмещённой категории всегда привлекают своей функциональностью и долгим сроком службы. Однако хороших результатов в краш-тестах добиваются немногие производители. Cybex исключение.

Общая оценка ADAC: хорошо

Одобрено: i-size от 45 см до 105 см Сиденье с ногой для детей 45-105 см (до четырех лет) , Есть лежачее положение Вес сиденья 7.4 кг База: 7,7 кг

Автокресло Max-Cosi Pearl с базой (1-4 года)

Оценка ADAC: хорошо

Безопасное и простое в обращении детское кресло, одобренное в соответствии с Правилом ООН ЕЭК ООН 129 (i-size), в котором дети ростом до 1,05 м защищены в автомобиле. Сиденье является частью модульной системы, в которой различные детские кресла могут быть установлены на одной и той же основе Isofix.

I-size от 67 см до 105 см сиденье с ногой для детей ростом от 67 до 105 см (приблизительно от одного до четырех лет) , Есть положения сидя или лежа Вес сидения: 7,4 кг 7,6 кг базы

Автокресло Britax Roemer Advansafix 9-36 кг

Оценка ADAC: хорошо

Хорошее детское кресло для длительного использования. Высота ремней безопасности может быть легко и быстро адаптирована к растущему ребенку с помощью центрального регулятора. Для детей весом до 15 кг сиденье можно закрепить только с помощью Isofix и Top-Tether, установка с помощью ремня безопасности автомобиля невозможна. Поэтому его можно использовать только в транспортных средствах с соответствующими точками крепления. В некоторых случаях сиденье более устойчиво в автомобиле, когда подголовник транспортного средства снят.

Автокресло Britax Roemer KidFix (15-36кг)

Оценка ADAC: хорошо

Хорошее детское кресло для детей в возрасте от 4 лет, которое имеет дополнительное крепление к креплениям Isofix (в разрешенных транспортных средствах). Это повышает боковую устойчивость и предотвращает наклон сиденья при поворотах. Такие кресла идеальны примерно с четырех лет, потому что дети до этого возраста неспокойны и засыпают, склоняясь вперед. В некоторых случаях сиденье более устойчиво в автомобиле, когда подголовник транспортного средства снят.

Какие параметры оцениваются?

Таблицы краш тестов автокресел можно найти у различных компаний. Все они проводят испытания по многочисленным параметрам:

1. ADAC – это немецкая компания, которая ежегодно испытывает детские автокресла одновременно по нескольким параметрам.
2. ANWB из Нидерландов занимается схожими краш тестами.
3. TCS в Швейцарии оценивает изделия только по двум параметрам – удобство эксплуатации и надежность для ребенка.
4. WARENTEST работают совместно с ADAC и публикуют в своем журнале результаты по показателю комфорта перевозки детей в авто и надежности.
5. RACC занимаются тестированием лишь качества устройств и элементов, которые удерживают автокресло.
6. Autoliitto (Финлиндия) работают по той же схеме, что и ADAC.
7. OAMTC также комплексно проводят краш тесты.

Таким образом, можно выделить такие параметры оценки:

• надежность;
• удобство использования по назначению;
• комфорт пребывания ребенка во время поездки;
• экологическая чистота изделий.

Важно! Все испытания являются лабораторными по указанным показателям. Ситуации на дорогах могут иметь индивидуальный характер. Безопасное для ребенка автокресло также нужно подбирать индивидуально и тщательно.

Неудачные испытания

В этом рейтинге две модели сидений оценены как «плохие» . В испытании на лобовое столкновение с Chicco Oasys i-Size Bebecare в сочетании с Duofix i-Size Base, ремень выскальзывает из люльки, и ребенок-манекен выбрасывается. Поэтому защита при лобовом столкновении оценивается как «плохая », а оценка ADAC — «неудовлетворительно».

Ткань «Maxi-Cosi TobiFix» содержит антипирен TCPP. Поскольку измеренное значение превышает установленный порог для игрушек в Директиве 2014/79 / EU, содержание загрязняющих веществ оценивается как «плохое» . Это привело к неудовлетворительной оценке ADAC.

Лучшие производители

Завершают наш рейтинг ведущие производители на рынке детских товаров и специализированных аксессуаров для авто.

BRITAX ROMER

История компании BRITAX ROMER начинается в 1930 г. Первыми товарами фирмы были детские коляски. Позже, в 1945 г. производитель заинтересовался новыми трехточечными ремнями безопасности, которые только-только начинали выпускаться единичными заводами. На основе этой разработки копания создала усовершенствованную автомобильную систему безопасности именно для детей. С 60-х годов BRITAX ROMER начало выпускать детские автокресла, постепенно выйдя с ними на мировой рынок. В настоящее время и в Германии, и в Великобритании компанией Britax-Romer были построены оснащенные самым современным оборудованием лаборатории, предназначенные для испытаний детских автомобильных кресел. На сегодняшний день это один из крупнейших лидеров по производству качественных детских автокресел.

Maxi-Cosi

Бренд Maxi-Cosi принадлежит голландскому подразделению канадской компании Dorel Inc., которая была образована в 1968 году. Детские автомобильные кресла, которые компания выпускает уже более 30 лет, сочетают в себе безопасность, удобство и стиль. Специалисты и инженеры компании уделяют большое внимание здоровью ребенка. Все модели разрабатываются с учетом анатомических особенностей малышей. Вся продукция марки Maxi-Cosi соответствует европейским стандартам безопасности, каждое автомобильное кресло сертифицируется по стандартам ECE R44/03. Кроме этого, компания выпускает детские коляски, люльки, мебель и товары по уходу за новорожденными.

Рейтинг лучших по безопасности детских автокресел по результатам краш-тестов ADAC: таблица с исследованиями

Для большинства родителей, трепетно относящихся к своему потомству, первостепенной задачей является обеспечение его безопасности, в том числе на дороге. В эту категорию входит безопасность перевозки ребенка в автомобиле. Она обеспечивается путем приобретения специальных удерживающих устройств (например, автомобильных люлек для детей раннего возраста и кресел для старших детей).

Перевозка ребенка в автокресле не только более удобна для родителей, но еще и обеспечивает безопасность малыша

Как определяют безопасность кресла?

Краш тесты детских автокресел позволяют решить вопрос о степени безопасности, которую может гарантировать та или иная модель автокресла. На сегодняшний день авторитетным является тест-клуб ADAC (Германия).

Краш-тест автокресел

Функционал изделия обеспечивается совокупностью параметров. Основными являются:

• материал (по качеству);
• крепление (по прочности);
• конструктивное решение модели (по надежности).

В качестве дополнительного критерия, при проведении испытаний детских автокресел, изучается комфортабельность и эргономичность удерживающего устройства. Специалисты тестирующих центров определяют, насколько физиологично состояние, в котором малыш будет находиться в кресле, не будут ли у него болеть отдельные части тела (шея, ягодицы) или не устанут ли мышцы всего тела. «Правильное» детское кресло должно быть удобным, чтобы сделать поездки с ребенком спокойными.

Тесты учитывают не только безопасность, но и эргономичность кресла, то есть физиологически правильное расположение тела

Испытанию подвергаются и основные, и дополнительные функции устройства, призванные облегчить жизнь малыша и его родителей. Например, кресла, рассчитанные на новорожденных, могут иметь функцию переноски. Она, повышает рейтинг устройств при оценке качества продукции. Для подростков будут оцениваться другие комфорт-качества – например, наличие подставки под ноги или держателя для стакана (бутылки).

Последний из этапов теста детских кресел предполагает выявление практических качеств устройства:

• долговечности;
• качества материала и т.п.

Краш-тесты от ADAC

Эта тестовая лаборатория проводит подобные испытания ежегодно в весеннее время. Испытательный полигон находится в городе Ланберг, куда и съезжаются производители детских устройств обеспечения безопасности со всей Европы, чтобы протестировать новинки и проверить доработанные старые модели. В испытаниях используются манекены, рассчитанные на разный вес и рост маленького пассажира. С 2011 года манекены-испытатели стали более чувствительны к ударам, их снабдили специальными датчиками, отмечающими повреждения.

Разрушающие опыты проводятся при разных скоростях движения. Скорость зависит от направления удара:

• лобовое столкновение – 64 км/ч;
• боковое – 50 км/ч.

Последний рейтинг от ADAC по результатам краш-тестов

Модели тестируемых автокресел периодически меняются, опишем самые популярные из них.

Группа 0+ – дети от 0 до года

1. Recaro Privia;
2. Besafe Izi Go;
3. Concord Airsafe (доработка Concord Air);
4. Cybex Aton Q;
5. Kiddy Evolution Pro 2;
6. Maxi Cosi Pebble.

Таков рейтинг безопасности для основных моделей детских автокресел.

• Первая модель Recaro Privia – это автолюлька на основании Isofix, она имеет хорошие показатели при разрушающем тестировании (рекомендуем прочитать: как пользоваться автолюлькой для новорожденных?).
• Besafe Izi Go имеет высокие показатели безопасности, но есть и негативный момент – модель тяжелая.
• Третья модель Concord Airsafe имеет легкую конструкцию и популярна у родителей, которым приходится много носить ребенка.
• Cybex Aton Q основания не имеет, в отличие от 3-х предыдущих моделей. У нее высокие показатели сопротивления удару, особенно хорош уровень боковой защиты (оценка – очень хорошо), ребенок в устройстве находится практически горизонтально.
• Kiddy Evolution – модель интересная, но тяжелая.
• И последняя из рассматриваемых моделей Maxi Cosi Pebble проходила тестирование неоднократно, ее оценочный уровень – GUT.

Группа 0+/1 – от 0 до 18 кг (трансформеры)

• В этой группе рейтинг краш тестов для детских автокресел возглавляет модель Concord Ultimax 2 . Этот трансформер занял лидирующее положение после значительной доработки.
• Следом за ним в таблице победителей краш тестов стоит аналогичная модель под названием Romer Max-Fix 2 с оценкой «хорошо».
• И 3-е место у трансформера Romer Dualfix . Модель удобна, ее показатели надежности и прочности весьма неплохи, причем как при фронтальном ударе, так и при боковом. Но есть одно маленькое «но» – могут возникнуть проблемы с ремешками, в некоторых случаях при испытании оказывалось, что манекен не достаточно хорошо фиксировался в кресле.

Группа от 1 до 3 лет – от 9 до 18 кг

• Первая строчка в оценочном списке по прочности и надежности принадлежит модели Chicco (Чикко/Кикко). По утверждению производителя она эргономична, имеет высокую степень защиты ребенка, но не отмечена покупателями из-за своих угловатых форм. В качестве базы при изготовлении модели использовалась система Isofix.
• В Европе популярна модель Migo Saturn и его вариация Migo Saturn Solar Isofix . В России эти устройства считаются люкс-классом, соответственно, имеют высокую стоимость. На нашем рынке встречаются нечасто.

Migo Saturn Solar Isofix часто используется в Европе, однако в России встречается редко по причине высокой стоимости

Группа 1-2-3 – от 9 до 36 кг

Список автокресел этой группы возглавляют две модели, которые и испытателями, и родителями признаны лучшими – Kiddy GuardianFix Pro2 и его собрат Cybex Pallas 2-Fix.

• Первое автокресло – Kiddy GuardianFix Pro2 – эргономично, оно адаптировано под перевозку спящего ребенка (голова малыша не заваливается вперед). Специальная защита и масса возможностей по регулировке отдельных его элементов (сидения – в длину, спинки – по наклону и высоте, объему внутри устройства и боковой защите) делают модель очень привлекательной. Отрицательным моментом при характеристике этого автокресла может считаться отсутствие ремешка, который препятствует соскальзыванию ребенка вниз (крепится между ножками).
• Вторая модель – Cybex Pallas 2-Fix – получила свои положительные оценки чуть раньше, чем первое описанное автокресло. Этот факт не делает его менее удобным или надежным. Оно также имеет много регулируемых функций и съемный столик. В этой модели автокресла ребенок хорошо переносит длительные путешествия, не испытывая неудобств.

Группа 2-3, от 15 до 36 кг

Какие кресла стоит выбирать детям от 4 лет? Однозначно это автокресло должно быть рассчитано на вес от 18 кг и выше. Сопоставляя отзывы покупателей и результаты, полученные с помощью краш тестов, получился вот такой модельный ряд автокресел:

1. Romer Kidfix XP Sict;
2. Concord Transformer T;
3. CBX by Cybex Free Fix.

Основной характеристикой первой по списку модели Romer Kidfix XP Sict является спецнакладка на ремне безопасности. Она снижает нагрузку при лобовом столкновении в области шеи малыша. Несмотря на высокие показатели безопасности и надежности, качественный материал, использованный для изготовления автокресел этой модели, цена их вполне приемлема.

Romer Kidfix XP Sict – отличный и безопасный вариант для детей более старшей группы

Все представленные модели выполнены из высококачественных материалов, имеют хорошую степень защиты при ударе сбоку. И большой выбор регулировок, который позволяет подобрать высоту спинки и угол наклона, удобный для каждого ребенка от 4 до 12 лет.

Автокресло – это не статусный атрибут или очередная глупая модная тенденция. Можно услышать мнение, что раньше вполне обходились без автокресел и дети вырастали. Но:

• во-первых, раньше скорости на дорогах были иными;
• во-вторых, количество частных машин сейчас на несколько порядков превышает это самое «раньше»;
• в-третьих, технологии развиваются, создаются разные устройства и приспособления, призванные облегчить жизнь или даже сохранить ее.

Автокресло – одно из таких устройств. К его выбору нужно подходить осознанно, думая, прежде всего, о сохранении физического здоровья своего малыша. От качества этого устройства, его эргономичности зависит удобство маленького пассажира и состояние его позвоночника, от степени защиты – сохранение здоровья и жизни малыша во время движения транспортного средства.

Зачем увеличивать клиренс автомобиля и как это сделать своими руками

На подавляющем большинстве современных автомобилей, особенно иностранного производства, высота кузова над землёй лежит в пределах 130–160 мм. Это делается в угоду управляемости машины, её устойчивости и комфорту водителя. Но низкая посадка одновременно является проблемой при езде по российским дорогам с некачественным покрытием, где поддон картера двигателя так и норовит зацепиться за какой-нибудь бугор. Этот вопрос автомобилист может решить самостоятельно, приняв меры по поднятию авто на 3–5 см над дорогой. Говоря техническим языком, нужно увеличить клиренс своими руками.

Понятие клиренса и зачем его увеличивать

С технической точки зрения дорожный просвет, он же — клиренс, — это расстояние от верха дорожного покрытия до самой нижней точки элементов кузова. Но дело в том, что ниже уровня днища выступают другие детали и части агрегатов:

• трубы выхлопного тракта;
• карданный вал с подвесным подшипником;
• передний обвес;
• масляный картер мотора.

Именно эти элементы получают повреждения от ударов о препятствия, возвышающиеся над уровнем дорожного полотна (например, при движении по колее).

Совет. Наиболее низкой точкой автомобиля принято считать поддон картера двигателя либо его защиту из металлического листа. Если вы хотите измерить клиренс своего автомобиля, то лучше начать именно с этой точки.

Замер выполняется с помощью обычной линейки или рулетки при условии, что машина стоит на ровной площадке. Чтобы не испачкаться, положите на асфальт старую куртку, опуститесь на неё и загляните под автомобиль. Если защита поддона не выступает ниже «бороды» переднего бампера, то замер можете делать по обвесу, в противном случае фиксируйте дорожный просвет по картеру. Периодическая проверка этого параметра позволит определить степень усадки передних пружин в процессе эксплуатации авто.

Увеличение клиренса — процедура довольно популярная у владельцев иностранных легковых автомобилей с малым дорожным просветом — от 130 до 150 мм. Будучи новыми, эти машины как-то справляются с ездой по городу, но спустя несколько лет начинают цепляться бампером за выступы на дороге. Это одна из причин поднятия машины, но есть и другие:

• чрезмерный износ и усадка пружин;
• некоторые способы наращивания клиренса обходятся дешевле, чем покупка новых элементов подвески;
• когда авто постоянно эксплуатируется с полной загрузкой по плохим дорогам либо тянет гружёный прицеп.

Справка. Оптимальную величину клиренса можно определить по российским ВАЗовским моделям — 170 мм под двигателем. Этого достаточно для езды в городских условиях и по трассе. Чтобы уверенно двигаться по просёлку и грунтовке, нужен дорожный просвет 190 мм и более.

Что такое клиренс — видео

Влияние на поведение автомобиля

Инженеры — разработчики конструкции автомобиля рассчитывают все параметры таким образом, чтобы обеспечить нужные характеристики. Поэтому спорткары и подобные типы машин максимально «прижаты» к поверхности дороги, что необходимо для устойчивости и управляемости на высокой скорости. Внедорожники, не рассчитанные на слишком быструю езду, подняты над полотном, поскольку их главная задача — успешно преодолевать препятствия в условиях плохих дорог либо их полном отсутствии.

Всё дело в центре тяжести авто, поднимающемся вместе с кузовом при увеличении клиренса, что ведёт к таким последствиям:

1. Управляемость автомобилем снижается вместе с ростом скорости.
2. Авто сильнее кренится в поворотах, возрастает тормозной путь.
3. Увеличивается потребление топлива.
4. Во время движения поток воздуха в пространстве под машиной усиливается. Чем выше скорость, тем хуже становится сцепление колёс с асфальтом.

Совет. Ухудшения ездовых качеств останутся почти незаметными, если вы грамотно выполните работы по наращиванию клиренса. Обычный легковой автомобиль нельзя поднимать без последствий выше, чем на 5 см.

Способы увеличения дорожного просвета

Простейший способ быстро приподнять авто примерно на 1—1,5 см, реализуемый без разборки механизма подвески, — поставить шины с более высоким профилем. Помимо увеличенного клиренса, вы получите дополнительный комфорт, потому как ездить на высокопрофильной резине станет мягче. Но вариант нельзя назвать самым дешёвым, ведь придётся покупать 2 комплекта новых скатов — зимних и летних.

Поднятие кузова над землёй выполняется и другими методами:

• путём установки колёсных дисков большего диаметра (добавится 10—15 мм);
• замена пружин на более высокие (выигрыш 2—3 см);
• добавление различных проставок под пружины и стойки (можно нарастить от 3 до 5 см).

Справка. Ещё один способ под названием боди-лифт применяется для наращивания клиренса внедорожников за счёт монтажа проставок между несущей рамой и кузовом машины. Подобный тюнинг на легковых авто не практикуется.

Установка больших дисков — вариант непопулярный и вот почему:

• покупка 4 дисков, пусть и штампованных, обойдётся недёшево;
• возрастёт вес колёс, а за ним — нагрузка на трансмиссию, уменьшая её ресурс;
• расход горючего станет больше;
• не на каждом автомобиле арки позволяют поставить диски другого размера.

Замена пружин и монтаж повышающих проставок — вид работ, спокойно выполняемых своими руками в условиях обычного гаража, оборудованного смотровой канавой. Покупка новых деталей обойдётся вам от 1000 до 3500 руб. в зависимости от марки авто, что гораздо дешевле замены дисков и шин. Поскольку для реализации обоих способов производится разборка ходовой части автомобиля, их можно рассматривать совместно.

Важно. Чтобы без ощутимых последствий для эксплуатационных характеристик нарастить дорожный просвет, необходимо поднимать обе части машины — переднюю и заднюю.

Модернизация передней подвески своими руками

Процедура замены пружин и добавления проставок условно делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментария.
2. Разборка подвески со снятием передней стойки.
3. Подбор и покупка деталей для тюнинга.
4. Монтаж пружин и проставок, обратная сборка.
5. Корректировка углов развала — схождения колёс.

Если вы приобрели автомобиль с рук, рекомендуется соблюдать именно такую последовательность. Не стоит закупать детали, не разобрав механизма подвески, и не увидев, что там стоит на данный момент. Предыдущий хозяин авто тоже мог подложить повышающие кузов элементы, чтобы не менять просевшие пружины, тогда заранее купленные детали окажутся ненужными и вы напрасно потратите деньги.

Другое дело, когда автомобиль куплен в салоне и вы знаете, что постороннего вмешательства в конструкцию не было. Тогда покупайте комплект проставок заблаговременно.

Какой понадобится инструмент, чтобы сделать высокий клиренс

Из специальных приспособлений вам потребуется съёмник, предназначенный для выдавливания шаровых пальцев рулевых тяг, и стяжки для пружин в виде шпилек с захватами. То и другое продаётся за небольшие деньги и вполне пригодится в будущем, если вы привыкли ремонтировать машину своими руками. Список остальных инструментов выглядит так:

• набор рожковых ключей и головок с воротком, оснащённым трещоткой;
• баллонный ключ и домкрат для снятия колёс;
• противооткатные упоры;
• обычный слесарный инструментарий — молоток, различные отвёртки, бронзовые наставки и пассатижи;
• перчатки матерчатые и ветошь.

Совет. Не стоит игнорировать перчатки и работать голыми руками при разборке ходовой части авто. Испачкать их грязью и смазкой не страшно, куда неприятнее сбить руки при ослаблении гаек и срыве ключей.

Порядок разборки

Первым делом подложите под задние колёса машины упоры, откройте капот и установите домкрат. Затем открутите и снимите одно из передних колёс, а дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Ослабьте гайки крепления верхней части амортизатора, находящиеся по кругу от выглядывающего штока (обычно 3 шт.), но до конца их не откручивайте. Если последний прикрыт защитным колпачком, снимите его.
2. Удерживая шток за грани на конце, отверните основную гайку, прижимающую его к стакану.
3. Разберите узел крепления стойки к поворотному кулаку, открутив гайки и выбив болты через бронзовую наставку.
4. Отверните гайку, удерживающую шаровой палец рулевой тяги, предварительно вытащив фиксирующий шплинт (если он есть). Наденьте съёмник и выдавите наконечник тяги из гнезда.
5. Теперь стойка висит на 3 верхних гайках, которые вы ослабили изначально. Открутите их и вытащите весь узел в сборе.

Примечание. Если к стойке прикреплена трубка с тормозной жидкостью, как это сделано на российских переднеприводных ВАЗах, то её тоже нужно аккуратно отсоединить и отодвинуть в сторону.

После демонтажа остаётся высвободить пружину, для чего сожмите её стяжками и открутите гайку, удерживающую опорный подшипник. После этого снимите пружину со штатными наставками, чтобы взять с собой в магазин для сравнения с новыми деталями.

Если конструкция передней подвески вашего автомобиля многорычажная, то алгоритм разборки меняется. Наконечник рулевой тяги выпрессовывать не нужно, а первым делом откручивается нижнее крепление амортизатора. Дальше действуйте так:

1. Подложите под нижний рычаг деревянную колодку или другую опору и опустите домкрат.
2. Открутите палец нижней шаровой опоры и выдавите её съёмником из проушины на ступице. При необходимости приподнимите домкрат.
3. Отсоедините от нижнего рычага конец стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Стяжками сожмите пружину, поднимите домкрат и вытащите её из стакана. Оттуда же извлеките штатную проставку.

Фото разборки передней подвески

Выбор элементов для поднятия авто

Как правило, для увеличения клиренса подбираются ремонтные пружины, чья высота больше на 1 виток. Это даст прирост дорожного просвета 3—5 см, чего вполне достаточно легковому автомобилю. Есть и другие варианты:

• выбрать пружины повышенной жёсткости, чтобы машина «не садилась» при загрузке плюс проставки высотой 30 мм;
• купить комплект проставок вместе с усиленными верхними опорами;
• использовать штатную пружину с межвитковыми и поднимающими проставками.

Можно применять каждый вариант по отдельности либо в комбинации, главное, — не выходить за пределы 50 мм. А некоторым автомобилям, чей просвет над дорогой и так неплохой, достаточно поднятия 30 мм. Сами проставки изготавливаются из таких материалов:

1. Детали из резины отличаются низкой ценой, но их срок службы ограничен, поэтому наставки придётся периодически менять.
2. Полиуретановые изделия прочнее резиновых, но и по стоимости дороже.
3. Лёгкие проставки из алюминия практически вечны, их хватит на весь срок службы авто.

Важный момент. Вместе с элементами усиления пружин не забудьте приобрести приспособления для удлинения амортизаторов, иначе их рабочего хода не хватит для гашения колебаний приподнятого кузова. Постоянно находясь в крайнем раскрытом положении, шток разбивает верхнюю часть корпуса амортизатора, отчего последний выходит из строя.

Как увеличить: установка новых деталей и сборка

Чтобы поставить элементы, которые вы приобрели для наращивания клиренса автомобиля, нужно действовать в обратной последовательности. Переставьте стяжки на новую пружину, сожмите её и соберите стойку, установив усиленные проставки вместо штатных. При необходимости смонтируйте приспособления для удлинения амортизаторов. Старайтесь чётко и без перекосов вставлять детали на свои места, чтобы высота кузова над землёй оставалась одинаковой в разных точках и не возникало скрипов от неправильно повёрнутых в гнёздах резинок.

Совет. Перед монтажом новую пружину стяните приспособлениями, ориентируясь на длину старого элемента. Тогда она свободно встанет на своё место.

Пользуясь моментом, пока узел разобран, проверьте техническое состояние остальных деталей — подшипников, резиновых втулок и пальцев шаровых опор или наконечников рулевых тяг. Перед установкой верхний опорный подшипник стойки рекомендуется смазать. Премудростей здесь никаких нет, просто собирайте автомобиль в обратном порядке. По окончании обязательно посетите станцию технического обслуживания и откорректируйте развал — схождение, иначе боковой износ скатов неизбежен.

Применение проставок — видео

Поднятие задней части машины

Инсталляция проставок и высоких пружин в заднюю подвеску автомобиля производится таким же образом, как и в переднюю. Даже набор инструментов остаётся неизменным, а съёмник для выпрессовки шаровых пальцев здесь не нужен вовсе. Отличие заключается в порядке разборки ходовой части:

1. Снимите обшивку багажника либо спинку заднего сиденья, чтобы добраться до верхних креплений стоек.
2. Освободите верхнюю опору стойки, открутив гайку на штоке. Последний необходимо удерживать вторым ключом, чтобы амортизатор не проворачивался.
3. Поднимите машину домкратом и снимите заднее колесо, после чего опустите кузов на колодку. Домкрат подставьте под ступицу и приподнимите её.
4. Открутите нижнюю опору стойки и выбейте болты, если они не вынимаются вручную. Извлеките узел в собранном виде из стакана, разберите его и поменяйте штатные проставки с пружиной на усиленные.

Совет. В процессе разборки пользуйтесь аэрозольной смазкой WD-40, помогающей ослабить прикипевшие резьбовые соединения.

Задняя многорычажная подвеска разбирается по такому же алгоритму, как и передняя: сначала откручивается нижнее крепление амортизатора, потом освобождается нижний рычаг, пружина стягивается и вынимается из гнезда вместе с наставками. При сборке обязательно поставьте удлинители для амортизаторов, чтобы штоку хватало рабочего хода на завышенном кузове.

Как разбирается задняя подвеска — фото

Видеоинструкция по удлинению амортизаторов

Для автомобилиста, хоть раз менявшего стойки на машине своими руками, не составит проблемы увеличить клиренс с помощью проставок и новых пружин. Процедура не подразумевает кардинального вмешательства в конструкцию подвески и не требует применения специального оборудования либо сварки. Возможно, в первые дни после поднятия кузова вам придётся привыкать к небольшим изменениям в поведении авто на дороге и снизить скорость езды. Это закономерные последствия увеличения клиренса, к которым нужно привыкнуть.

7 реальных способов повысить клиренс

В прошлой статье мы разобрались, зачем необходимо повышать клиренс автомобиля, какие существуют преимущества и подводные камни в этой процедуре. Особенно важен этот вопрос для владельцев иномарок, поскольку далеко не все иностранные модели хорошо адаптируются к российским условиям. Сегодня мы перечислим вам, собственно, средства, чтобы повысить дорожный просвет автомобиля. У каждого способа так же есть свои показания и противопоказания.

Как поднять клиренс: 7 способов

Установка более жестких или длинных пружин

Один из самых ожидаемых путей повышения клиренса, который упал вследствие просадки пружин – установка новых пружин с более высокой жесткостью или увеличенным количеством витков. Хотим только напомнить, что если ваша посадка вырастет более чем на 5 см, последствия могут быть непредсказуемыми.

Аргументы ЗА:

В зависимости от выбранных пружин вы можете серьезно «приподняться» — аж до 8-12 см.
Долговременный эффект.

Аргументы ПРОТИВ

Такое дополнение конструкции обычно невыгодно сказывается на управляемости авто: меняются углы работы задней и передней подвески, крены на поворотах увеличиваются;
Покупка пружин, и, если необходимо, новых амортизаторов – не самое дешевое удовольствие;
Трудно найти оригинальные увеличенные пружины для модели, приходится покупать либо от других авто, либо стороннего производителя. Подобный тюнинг – полностью «на свой страх и риск».

Монтаж шин с высоким профилем

Сравнительно недорого можно поднять дорожный просвет, поставив шины более высокого профиля. Можно выбрать предельный разрешенный размер, указанный производителем, а можно поставить еще более крупную «резину» и расширить колесные арки. Просто, но не совсем гениально.

Аргументы ЗА

Сравнительно недорогой способ;
Долговременное увеличение клиренса;
Конструкция авто не изменяется;
Результат повышения – 1-3 см.

Аргументы ПРОТИВ

Спидомер выдает погрешности до 5 км/ч;
Топливо расходуется «веселее».
Новые шины и колесные арки быстро износятся, если возникает трение. В ненагруженном состоянии шины могут как будто подходить по размеру, а при загрузке шины будут тереться об арки или подкрылки при поворотах.

Монтаж дисков большего диаметра

Замена дисков способна дать пару лишних сантиметров с постоянным эффектом, однако заменить их намного дороже и труднее. Комплект нужно подобрать под размеры ступицы колеса, на них должны присутствовать соответствующие болты крепления.

Аргументы ЗА

Небольшой, но рост;
Постоянный эффект.

Аргументы ПРОТИВ

Трудности в подборе;
Те же недостатки, что и у шин.
как поднять дорожный просвет

Проставки под стойку амортизатора

Суть метода в том, что в месте соединения опоры стойки амортизатора с кузовом устанавливается проставка из металла, ABS пластика, полиуретана или резины. Стоят они дешево, дают увеличение на 3-5 сантиметров. Такой метод не считается изменением конструкции модели. Тем не менее, негативное влияние на управляемость проставки оказывают, а также достаточно быстро истираются.

Аргументы ЗА

Дешевизна;
Повышение клиренса на 3-5 см;
Большой выбор.

Аргументы ПРОТИВ

Потеря курсовой устойчивости;
Возникновение кренов;
Подвеска меняет угол работы подвески;
Увеличение хода амортизатора, что создает риск пробоя.

Установка дополнительных пластин в рессоры в авто с рессорной подвеской

Таких автомобилей становится меньше, однако для подобных моделей (в том числе для Газели) этот способ остается эффективным. Если вы обладатель рессорного внедорожника, вполне возможно, что ваши арки позволят установить колеса большего диаметра и добавить 1-2 рессоры.

Аргументы ЗА

Действенный способ для данных типов авто, особенно если вам нужно увеличить жесткость подвески.

Аргументы ПРОТИВ

Повышение центра тяжести;
Подвеска становится менее комфортной;
Возрастает нагрузка на рессоры.

Использование межвитковых подушек – бафферов

Баффер – межвитковая подушка, изготавливается из полиуретана. Есть более дешевые производства – из ТПР, обычной резины. Вставка одевается на средние широкие витки пружин и поддерживают их, препятствуя сжатию до критического уровня. Бафферы марки MRoad – долговечные и эффективные подушки с полным размерным рядом. Они изготовлены из высококачественного полиуретана, который имеет свойство восстанавливать свою форму, его свойства не зависят от температуры. Установка бафферов в пружины является простым и доступным способом самостоятельно повысить клиренс. Купить бафферы MRoad можно на нашем сайте.

Аргументы ЗА

Простая установка, доступные цены
Бафферы органично встраиваются в работу пружины, не изменяя распределение нагрузки
Улучшаются ходовые качества автомобиля: снижение раскачки, кренов, собранный и мягкий ход
Клиренс увеличивается на 2 см
Гарантия на бафферы MRoad – 100000 км!

Аргументы ПРОТИВ

Множество некачественных подушек из Китая не оправдывают расходы
пневмобаллоны в пружины для увеличения клиренса

Пневмобаллоны

В нашем обзоре мы специально опустили тему регулируемой пневматической подвески, поскольку это слишком дорогостоящий вариант — для тех, кто не останавливается перед расходами. Для автомобилей бюджетного и среднего класса установка подвески будет оцениваться в районе 100000 руб, что составляет 1/4 — 1/5 часть их цены. Однако, в последнее время появилось средство поднять клиренс, сравнимое по эффекту с пневмоподвеской – это пневмобаллоны. Баллоны из резины толщиной до 1 см вставляются в задние полые пружины подвески и накачиваются воздухом. Их установка дает поднятие клиренса до 5 см в зависимости от давления внутри. Результатом использования ПБ становится также улучшение управляемости, повышение грузоподъемности: авто можно полностью загружать без просадки задней части кузова. Компания MRoad в настоящий момент работает над запуском пневмобаллонов под собственной маркой, чтобы сделать эти полезные устройства доступными для российских автолюбителей. Приобрести пневмобаллоны MRoad можно будет в течение месяца.

Аргументы ЗА

Повышение грузоподъемности;
Отсутствие просадки при загрузке;
Возможность регулировать дорожный просвет;
Серьезное увеличение клиренса (до 5 см);
Улучшение управляемости.

Аргументы ПРОТИВ

Необходимость вручную подкачивать баллоны (если необходимо изменить давление), либо устанавливать мост подкачки для регулировки клиренса;
Пневмобаллоны часто накачивают сверх допустимого предела, тогда из срок эксплуатации снижается, и они могут попросту разорваться. При допустимом давлении срок эксплуатации неограничен.

Вот мы и перечислили 7 основных способов поднять дорожный просвет. Используйте один или несколько методов на вашем авто, главное – соблюдайте аккуратность и не замахивайтесь на повышение более чем на 5 см. Небольшой рост дорожного просвета не окажет негативного влияния на поведение машины и позволит вам чувствовать себя на дорогах увереннее.

Компания MRoad желает автомобилистам удачи и хороших дорог! Подпишитесь на новости нашего блога, читайте полезные авто-статьи.

Увеличение клиренса: как проще или как лучше

В России не самые простые условия для эксплуатации автомобиля, с этим мало кто будет спорить. В то же время, большинство моделей машин, ездящих по нашим дорогам, для этих самых дорог не приспособлены, в первую очередь из-за своего небольшого клиренса (дорожного просвета).

Из этой статьи вы узнаете:

• Что такое клиренс (дорожный просвет)
• Самый недорогой способ поднять машину
• Увеличиваем дорожный просвет проставками в подвеске
• Увеличиваем дорожный просвет заменой подвески
• Пневмоподвеска
• Что означает увеличение дорожного просвета

Немало владельцев таких машин (Форд, Киа, Шевроле, Ниссан, Хендай, Тойота) задаются вопросом увеличения клиренса своего автомобиля. Насколько это возможно и как это сделать проще?

Что такое клиренс (дорожный просвет)

Для начала стоит сказать, что многие водители путают понятие клиренса (дорожного просвета) и расстояние от порогов автомобиля до поверхности дороги. Клиренсом называют расстояние от самой нижней точки на днище автомобиля до поверхности дороги. Этой точкой совсем не обязательно являются пороги машины.

У большинства автомобилей самая нижняя точка на днище располагается спереди, это могут быть элементы передней подвески или поддон защиты картера двигателя (если он есть) и КПП. Изредка самой нижней точкой могут быть редуктор на переднем или заднем мосту, или элементы задней подвески.

Способы увеличить клиренс автомобиля существуют разные, среди них есть совсем простые и не затратные для водителя, а есть и такие, которые потребуют серьёзного вмешательства в подвеску машины и заметных расходов. Рассмотрим эти способы в порядке возрастания трудозатрат и стоимости для водителя.

Так же нужно отметить, что любой способ увеличить клиренс машины имеет ряд существенных недостатков, которые нужно учитывать, прежде чем решиться поднимать автомобиль.

Самый недорогой способ поднять машину

Один из самых простых способов поднять свой автомобиль – это установить на него покрышки чуть большего размера, чем штатные.

К примеру, вместо штатных шин 195/60R15 устанавливаем шины 195/65R15. В маркировке этой размерности покрышек профиль шины (её высота) задана в процентах от ширины (195мм) и составляет следующие величины:

• Шины размера 195/60/R15 имеют высоту 117мм (60% от 195мм);
• Шины 195/65 имеют высоту 126,7мм (65% от 195 мм);

Здесь разница в высоте этих двух покрышек составляет 1см, то есть, простой заменой размерности покрышек можно поднять свой автомобиль на 1-2 см. Если же поэкспериментировать с подбором не только шин, но и дисков, то к штатному клиренсу можно добавить ещё 1-2 см.

Недостатки: Установка нештатных шин большего размера на автомобиль влечёт за собой не только увеличение дорожного просвета, но и целый ряд недостатков:

• Автомобиль станет разгоняться неохотнее (диаметр колеса становится больше, двигателю сложнее крутить колесо);
• Расход топлива может заметно вырасти (двигателю сложнее крутить увеличенные колёса, чем более динамична езда с такими колёсами – тем более заметен перерасход топлива);
• Спидометр будет показывать скорость меньше, чем есть на самом деле (датчик спидометра считывает частоту оборотов колеса, при большем диаметре колеса машина проходит больший путь, чем тот, на который настроен спидометр);
• Одометр машины будет показывать меньший пробег (датчик одометра считает количество оборотов колеса, при большем диаметре машина проедет больший путь)

Так же нужно сказать, что не стоит слишком увлекаться и выбирать покрышки сразу на несколько размеров больше штатных, так как слишком большие колёса могут навредить самому автомобилю. Например, могут начать тереться о колёсные арки на неровностях дороги или цепляться за передние крылья в поворотах, не говоря уже о повышенных нагрузках на подвеску машины. Максимум стоит брать колёса на 1-2 «размера» больше штатных.

Этот способ самый оптимальный в том случае, если автовладельцу требуется поднять машину временно, к примеру, только на зиму. Тогда летом, установив шины штатного размера, автовладелец снова возвращает автомобилю его штатные параметры.

Увеличиваем дорожный просвет проставками в подвеске

Проставки для увеличения клиренса – один из самых популярных способов поднять свой автомобиль. Этот способ сравнительно недорог, но уже требует вмешательства в подвеску машины, для чего необходимо наличие некоторых навыков (если их нет – лучше довериться автосервису).

Проставки бывают двух видов:

• Проставки, которые вставляются в саму пружину и не позволяют 1-2 виткам пружины сжиматься, называются «межвитковые»
• Проставки, которые устанавливаются под чашки стоек подвески и позволяют поднять весь кузов автомобиля над его подвеской (и над дорогой)

Стоимость межвитковых проставок сравнительно невысока и их установка занимает не так много времени (автовладельцам с опытом ремонта даже вполне под силу выполнить эту процедуру самостоятельно). Межвитковые проставки бывают пластиковые, алюминиевые и полиуретановые.

Недостатки: Из-за ограничения работы витков пружины подвеска автомобиля становится гораздо более жёсткой, длина хода амортизатора увеличивается, а управляемость автомобиля может ухудшиться (расплата за повышенный клиренс). Так же витки пружин в местах соприкосновения с проставками могут испытывать повышенную нагрузку, из-за чего есть риск их поломки. После процедуры необходимо выставить правильные углы схождения-развала.

Большой плюс в установке межвитковых проставок заключается в том, что их стоимость сравнительно невысока, а монтаж достаточно прост. Автовладелец может установить их, что называется, “для пробы”, чтобы на себе прочувствовать что значит ездить на автомобиле с увеличенным клиренсом. Если поведение автомобиля ему не понравится – он может их удалить в любой момент.

К примеру, межвитковые проставки от немецкого производителя со скидкой можно заказать здесь >>>

Проставки от другого немецкого бренда, выпускающего свою продукцию в России, можно заказать здесь >>>

Что касается проставок, устанавливающихся под чашку подвески машины, то они подразумевают уже достаточно большой объём работы с подвеской. Для их монтажа каждую стойку необходимо демонтировать и установить обратно, уже вместе с проставкой. Подобные работы подразумевают наличие подъёмника, поэтому устанавливать такие проставки лучше всего в автосервисе.

Увеличение клиренса с помощью проставок под чашку стойки подвески – это один из самых недорогих, но в то же время оптимальных способов поднять автомобиль, так как подвеска машины будет работать в штатном режиме, а весь кузов приподнимается на несколько сантиметров над подвеской (и над дорогой). Тем не менее, и этот способ не лишён недостатков.

Недостатки: Приподнятый над подвеской кузов автомобиля смещает общий центр тяжести машины вверх, что, при неблагоприятных обстоятельствах, может привести к серьёзной аварии с опрокидыванием машины. При увеличенном таким способом клиренсе водителю не стоит сильно нагружать багажник на крыше машины, а так же испытывать пределы возможностей машины быстрой и агрессивной ездой. После процедуры необходимо выставить правильные углы схождения-развала.

Увеличиваем дорожный просвет заменой подвески

Заметно более дорогой способ поднять автомобиль – это заменить пружины подвески. Чтобы машина стала выше, необходимо подобрать более жёсткие пружины, чем штатные, либо более длинные. Жёсткость пружин указывается в их маркировке, так же как и их длина.

При замене пружин необходимо обеспечить правильную работу амортизаторов, для чего нужны специальные приспособления которые удлиняют места их крепления, либо заменить амортизаторы на более длинные. Штатные амортизаторы не смогут нормально работать с приподнятым над дорогой кузовом машины и быстро выйдут из строя.

Недостатки: Установка нештатных пружин и амортизаторов заставляет подвеску автомобиля работать в предельно допустимых режимах, либо вообще в непредусмотренных для безопасного движения. После процедуры необходимо выставить правильные углы схождения-развала.

Пневмоподвеска

Самый радикальный и дорогостоящий, но в то же время самый правильный способ увеличить клиренс автомобиля – это целиком заменить его штатную подвеску на регулируемую пневмоподвеску. Такая подвеска способна устанавливать необходимый дорожный просвет по желанию водителя и согласно обстоятельствам в любой момент времени.

Недостатки: Стоимость комплекта пневмоподвески и стоимость её обслуживания.

Что означает увеличение дорожного просвета

Каждому автовладельцу, планирующему увеличение клиренса своего автомобиля, необходимо понимать, что изменение дорожного просвета – это вмешательство в конструкцию машины, влекущее серьёзные последствия.

Повышенный клиренс изменяет центр тяжести автомобиля и заложенные на заводе – производителе параметры, напрямую влияющие на безопасность движения, такие как устойчивость в поворотах и управляемость автомобиля (не говоря уже о снижении комфорта при движении).

Безопасную езду на автомобиле с увеличенным клиренсом никто гарантировать не может, и в случае аварии и судебных разбирательств, вмешательство в конструкцию автомобиля может стать тем обстоятельством, которое будет играть против его водителя. Тем не менее, большинство водителей, кто решается увеличить дорожный просвет своего автомобиля, вполне осознают эти риски и сознательно идут на них.

Чтобы избежать всех возможных рисков, связанных с вмешательством в конструкцию автомобиля, лучше всего не связываться с увеличением клиренса, а постараться рассмотреть для себя покупку автомобиля с высоким дорожным просветом, тем более, что вариантов таких машин сегодня немало.

Правда нужно оговориться, что не стоит верить тем характеристикам, что пишут о своих машинах заводы-производители, а всё проверять на практике:

Как увеличить клиренс автомобиля самостоятельно

Клиренс на самом деле является очень важной частью в автомобиле, дело в том, что он влияет в первую очередь на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость. Некоторые люди хотят его увеличить чаще всего для того чтобы увеличить проходимость, неудобно им куда проезжать. Из-за этого они пытаются решить эту проблему.

Содержание:

Если вы хотите это сделать, то вы должны понимать, что чуть-чуть ухудшиться динамика, немного измениться в худшую сторону управляемость и также есть вероятность, что снизиться уровень жесткости. Если вас это все не пугает, то приступаем к разбору различных способов.

Способов присутствует несколько, в принципе можно применить любой, но для каждой подвески есть максимально оптимальный вариант.

Распорка

Пружины авто между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку, которая толще, чем это расстояние. Такую прокладку можно приобрести в магазине. В итоге после установки автомобиль будет проседать меньше от собственного веса. То есть пружина изначально сжимается, из-за того, что на нее давит сам кузов, а прокладка делает это сжатие меньшим.

Там где будет установлена данная распорка, там сжатия практически не будет, а там где ее нет, сжатие будет больше. Но несмотря на это большинство недорогих автомобилей, таких как Ford Focus, Hyundai Solaris и так далее получают 3-5 см к предыдущему клиренсу. Да, можно поставить еще больше таких распорок и получить еще большее увеличение, но лучше этого не делать.

Данный способ даст вам то что нужно, но есть и обратная сторона. Проставки очень сильно увеличат жесткость, особенно если у вас изначально не особо комфортная машина. Также ухудшиться управляемость и ESP будет работать не так корректно как раньше.

Стоит это все не особо дорого, и сделать всю процедуру можно самостоятельно. Если покупать ее для моделей АвтоВАЗа, то они в среднем вам обойдутся в 500 рублей комплект. Если же у вас не особо дорогая иномарка, то минимум вам потребуется 2 000 рублей также за комплект.

Другие пружины

Этот способ используются автолюбителями чаще всего, так как до него можно додуматься даже без использования поиска в интернете. Увеличить клиренс с помощью данного метода не сложно, но если у вас не особо популярный автомобиль, то вам будет очень сложно найти пружины.

Присутствует у этого способа очень много минусов. Во-первых, вы не найдете такую запчасть от производителя, то есть вы не можете быть уверенным в качестве пружины и материалов из которых она сделана. Во-вторых, очень сильно страдает управляемость, увеличение кренов и плохая стабилизация на трассе.

Это сделать очень просто, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их. Стоимость обсуждать сложно, так как суммы зависят от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс 6-12 сантиметров. Но такие увеличения очень плохо скажутся на безопасности вашего вождения.

Большие колеса

Это достаточно дорогой метод, но при этом по осуществлению простой. Его без проблем можно выполнить своими руками, так как это максимально просто. Ваша задача купить другие диски и шины, большего диаметра и установить их.

Например, вы можете без проблем увеличить клиренс сняв свои 15-е диски и установить 16-е, соответственно поставить такие же шины. Но будете внимательны, берите резину таким же профилем, какой он и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет, либо не измениться, либо наоборот уменьшится.

Посмотрите, какие размеры колес подходят для вашего автомобиля, так как если они будут не соответствовать, то появятся проблемы. При поворотах колеса могут задевать арки, тем самым вы портите резину и саму арку, что не особо радует.

Также вы получаете улучшение внешнего вида, но это плюс. Спидометр будет отображать меньшую скорость, а пробег автомобиля будет меньшим по приборам, чем по факту. Помимо этого, динамика и максимальная скорость уменьшиться, а расход увеличиться. Дело в том, что колеса большего диаметра просто тяжелее. Но эти изменения будут не особо большими.

Большая часть машин позволит данным способом увеличить свой клиренс максимум на 3 сантиметра. Это не так уж много, но возможно кому-то это и нужно, плюс диски новые хотел.

Проставка в стойки амортизаторов

Один из самых способов это этот. Суть в том, что есть место где стыкуется амортизатор и кузов и в это место можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек и вы уведете это место.

Минус здесь только один, центра тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Какой получиться результат сложно сказать, так как бывают разной толщины проставки.

Установить их можно самостоятельно, если вы немного разбираетесь в машинах. Рублей за 600 вы сможете приобрести данную проставку. Они бывают пластиковыми и алюминиевыми, из алюминия стоят немного дороже, но зато они надежнее.

Больше рессор

У вас подвеска на рессорах, что редко встречается в современном мире, то вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две рессорные пластины. Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или на Газели. Из минусов стоит отметить небольшое повышение жесткости и изменения центра тяжести, но максимальная нагрузка на подвеску станет больше, то есть вы сможете немного больше нагружать груза.

Если у вас внедорожник, то скорее всего вы можете установить другие колеса, которые значительно больше штатных. Но на самом деле будут лучше установить несколько новых пластин, так как минусов намного меньше.

Торсионная ходовая

Этот способ самый простой, но данный тип подвески встречается редко. У данного типа есть возможность увеличить клиренс самостоятельно, при этом вы не получите минусов, если не будете заниматься этим с фанатизмом.

Пневмоподвеска

Этот способ является самым дорогим из всех перечисленных, но в плане безопасности он является самым лучшим. Этот вариант позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, происходит это благодаря накачке подушек.

За это придется отдать больше 100 000 рублей, сумма может быть немного меньше, а может быть значительно больше. Все зависит от вашего автомобиля, так как изменениям подвергается вся ходовая часть и чем она сложнее, тем процедура дороже.

В итоге вы можете при необходимости поднимать автомобиль, а в обычном режиме опускать в нормальное состояние, но стоит это дорого.

Вывод

Как мы видим способов существует много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который больше всего подходит вам и наслаждаться результатом. Стоит большинства вариантов не дорого и осуществить их можно своими руками, но помните, что практически все варианты негативно влияют на вашу безопасность.

Видео

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Полиуретановые проставки и другие способы увеличения дорожного просвета – сравнение. Часть 2

Полиуретановые проставки и другие способы увеличения дорожного просвета – сравнение. Часть 2

Первую статью цикла мы посвятили устройству подвески и происходящим в ней процессам. Теперь же мы расскажем о том, как увеличение клиренса влияет на поведение автомобиля. Мы не будем брать какой-то конкретный способ увеличения дорожного просвета, а представим себе идеальный вариант, при котором нет никаких негативных проявлений. Мы даже исключим из этого анализа описанную в предыдущей статье проблему с увеличенной нагрузкой на сайлентблоки. Это поможет лучше понять, какие процессы происходят в подвеске с увеличенным клиренсом и как это влияет на поведение автомобиля.

На что влияет увеличенный клиренс

Что такое клиренс и на что он влияет? Этот вопрос вызовет усмешку у любого водителя, мол, как можно не знать таких элементарных вещей? И, тем не менее, вопрос далеко не так прост, как покажется многим. На первый взгляд, клиренс, это расстояние от земли до днища, редуктора, бамперов или других деталей, в зависимости от способа измерения. А на второй взгляд, клиренс, верней его изменение от стандартного к увеличенному, описывает изменение центра тяжести машины. Именно высота центра тяжести определяет, насколько машина будет управляема и устойчива в поворотах, а также какие меры придется принимать, чтобы улучшить эти характеристики. Во время движения по прямой центр тяжести не влияет на безопасность, ведь даже при резком разгоне или торможении соотношение влияния на центр тяжести и колесной базы (точек опоры) огромно. Поэтому создать достаточное давление на центр тяжести, способное перевернуть машину, можно лишь установкой на ее пути бетонной плиты. Многие водители знакомы с ощущением, возникающим при резком торможении, когда кажется, что машина «клюет носом». Когда колеса резко снижают скорость машины, инерция начинает воздействовать на центр тяжести, образуя рычаг, который старается опрокинуть кузов. Именно поэтому при резком торможении нос машины идет вниз, а при резком разгоне вверх, что особенно ощутимо на переднеприводных машинах. И чем выше клиренс, тем выше центр тяжести, а значит, сильней влияние изменения скорости на него.

Во время поворотов ситуация кардинально меняется по двум причинам. Во-первых, из-за небольшого расстояния между колесами одной оси меняется соотношение между точками опоры и длиной рычага. Во-вторых, изменение скорости происходит по совсем другим законам, ведь тут в дело вступает не разница в скорости, а центробежная сила, возникающая в результате изменения направления движения. Поэтому увеличение клиренса гораздо сильней проявляется во время поворотов, чем при резких разгонах или торможениях при движении по прямой. Центробежная сила, возникающая в повороте, зависит от двух факторов – скорости движения автомобиля и угла поворота, а вот эффективность воздействия на автомобиль зависит от высоты центра тяжести. Во время поворота машины, под воздействием центробежной силы, кузов начинает перекашивать в сторону, противоположную повороту и здесь в действие вступает подвеска. Чем жестче пружины и стабилизатор поперечной устойчивости, тем сильней машина сопротивляется воздействию центробежной силы. Затем центробежная сила преодолевает сопротивление подвески и кузов начинает крениться, из-за чего перераспределяется нагрузка между колесами левой и правой стороны. На колеса с внутренней стороны поворота давление кузова снижается, а на колеса с внешней стороны кузова растет. При этом колеса с внешней стороны и так обладают максимальным сцеплением с дорогой, поэтому увеличение давления на них не улучшает их сцепления с дорожным покрытием.

А вот на колеса с внутренней стороны давление снижается, из-за чего они теряют сцепление с дорогой, при этом центробежная сила воздействует не только на центр тяжести, но и на весь кузов, стремясь изменить направление его движения. По мере падения сцепления с дорогой колес с внутренней стороны поворота, нагрузка перекладывается на колеса с внешней стороны поворота, затем наступает момент, когда боковое давление оказывается сильней сцепления и машину заносит. Если же воздействие центробежной силы слишком резкое или сильное, а сцепления колес с наружной стороны хватает для того, чтобы держаться за дорогу, машину переворачивает. Этот процесс происходит на любом автомобиле, вне зависимости от высоты его центра тяжести, однако увеличение клиренса усиливает влияние центробежной силы. Поэтому увеличение клиренса снижает безопасное соотношение максимальной скорости и угла поворота. Если вы на машине с обычным клиренсом безопасно проходили какой-то поворот на скорости 100 километров в час, то после увеличения клиренса безопасная скорость снизится приблизительно на 2–3 процента за каждый сантиметр. Увеличив дорожный просвет на 40 миллиметров, вы снизите безопасную скорость прохождения поворота на 8–12 процентов, то есть вместо 100 километров в час, вам придется проходить поворот на скорости от 88 до 92 километров в час.

Грамотное увеличение клиренса: 6 способов поднятия кузова

Чем выше кузов над землёй, тем лучше проходимость транспортного средства. Поэтому некоторые водители пытаются увеличить клиренс автомобиля своими руками, используя для этого различные средства. Какая из технологий лучше, что желательнее использовать, стоит ли вообще овчинка выделки? Попробуем разобраться, ведь ошибки установки различных средств могут отрицательно повлиять на безопасность управления машиной.

Что такое клиренс и как его правильно измерять

Клиренс — высота, измеряемая между низом авто и асфальтом. Изготовители зачастую указывают лишь примерное значение просвета, а некоторые фирмы, такие как Citroen, эту информацию всячески скрывают.

Вот, например, какие усреднённые значения предоставляют автопроизводители в сантиметрах:

• 14-20 и 12-17 под двигателем — легковые авто;
• 18-25 и 17-21 под картером — паркетники, кроссоверы;
• 20-35 и 20 и более под мотором — крупные внедорожники.

Эту величину можно вычислить и самостоятельно. Понадобится обычная деревянная линейка или рулетка с миллиметровой шкалой. Автомобиль загоняется на специальную яму с ровными взаимными сторонами. Заранее измеряется давление в шинах — оно должно соответствовать нормированным значениям. Из машины надо вынести всё лишнее — она не должна быть загружена.

В первом случае расчёта высоты рулетка прикладывается только к передней части автомобиля — к низу двигателя. В силу своей массы, мотор считается самой нижней точкой автомобиля. Замеряется длина до земли, поэтому машина должна стоять на яме немного вперёд. Обязательно надо вычесть толщину защитного чехла картера, если такой установлен.

Другой способ измерения более сложный. Нужно замерить расстояние до земли в нескольких точках: под передней, задней осью и моторной установкой. Такой вариант даёт возможность получить точные данные о высоте просвета разных частей кузова. Это нужно при активной эксплуатации автомобиля на бездорожье.

Отдельное внимание следует уделить кромке переднего бампера, который ударяется в процессе парковки или при передвижениях по неровной дороге, снегу. Поэтому рекомендуется также замерять просвет от этой части кузова.

На сколько его можно изменить

Хотя заниженный клиренс всегда опасен риском повреждения заднего моста или карданного вала (задний привод), увеличивать показатель надо в рамках дозволенного. На переднеприводных легковых авто лучше вообще не поднимать моторную зону выше 2022 мм, а дорожный просвет задней части увеличивать до 2030 мм. Дело в том, что при чрезмерном повышении клиренса есть риск столкнуться со сложностями корректирования развала. Поэтому, например, в процессе установки проставок надо уделять тщательное внимание длине болтов и шпилек.

Главное ограничение, которое возникает в процессе повышения просвета, это углы съезда/выезда. Клиренс наращивают, ориентируясь на их показатели, ведь штатно заданная геометрическая проходимость должна оставаться нетронутой. По этой причине надо грамотно проводить увеличение клиренса, пользуясь всякими удобными случаями. Например, если автомобиль «обут» в резину 55/R15, поменяв их на типоразмер 65/R15, удастся без каких-либо конструктивных изменений повысить дорожный просвет на 22 мм.

Однако такой способ не так востребован среди автомобилистов. Дело в том, что установка нештатной резины повышает расход горючего и «ломает» систему колёсных датчиков. Бортовой компьютер сбивается, выдаёт неправильные данные о давлении. Кроме того, чересчур высокие покрышки трутся об арки.

Последствия увеличения дорожного просвета

Сложность регулировки развала — не единственное отрицательное последствие увеличения клиренса автомобиля. Даже при незначительном искусственном повышении дорожного просвета изменяется конструкция ходовой, что априори рискованно: быстрее портятся шаровые и гранатки, расстраивается ход рулевой рейки, появляется вибрация.

Ради каких-то лишних сантиметров не стоит проводить модернизацию, если на это нет веских причин. Даже официальные дилеры отказываются от предоставления услуги подобного рода, хотя могут заработать на этом лишние деньги. Максимум — установят более длинные заводские пружины. Решаясь на самостоятельный тюнинг, надо всегда помнить — одновременно с улучшением отдельных технических характеристик исчезает заводская гарантия и снижается ресурс подвески.

Как увеличить клиренс автомобиля своими руками

Существует масса способов увеличения клиренса. К сожалению, ни один из них не даёт гарантию безопасного вождения, имеет свои недостатки. Наиболее безопасным считается установка пневмоподвески, но из-за высокой стоимости процедуры многим это не по карману.

Проставки под пружины

Среди автомобилистов распространёна версия установки кольцеобразных или коробчатых проставок. Вдевают их между кузовными чашками и пружинами. Способ эффективен, даёт хороший прирост клиренса. Таким образом можно поднять передок или приподнять заднюю часть автомобиля.

Спереди используются стальные или алюминиевые проставки в виде коробчатого кронштейна с отверстиями. Сзади — полиуретановые, резиновые или пластиковые кольца с тремя проушинами. Примерная стоимость одного комплекта — 1000 рублей или больше, в зависимости от материала.

Конкретные минусы данного способа: из-за повышения центра тяжести ухудшается управляемость автомобилем, нарушается жёсткость и надёжность конструкции подвески. Кроме того, быстрее начинают изнашиваться элементы рейки, ухудшается ход амортизаторов.

С другой стороны, этот вариант оправдан в случае необходимости возвращения исходного клиренса, когда он уменьшается из-за усадки пружин. Как правило, такое происходит на машинах, часто передвигающихся по грунтовым дорогам и бездорожью.

Обычно установка проставок проводится в специализированных центрах. Однако некоторые автолюбители сами это делают, ведь особо сложных манипуляций в процессе нет:

1. Машину поднимают на домкрат. Колесо демонтируют, снимают шланги тормозов и освобождают стойки. Демонтаж последних, на некоторых автомобилях может осложняться конструкцией. Например, на Тойотах приходится разбирать почти половину машины, чтобы добраться до гаек со стороны капота;
2. Заводские болты стоек меняют на новые, более длинные. Крепят проставки;
3. Всё собирают обратно. Сложность на данном этапе могут вызвать пружины поперечной стойки, которые сразу не встанут на место. Их надо подпереть другим домкратом, пока они не достанут до крепёжных отверстий.

На задние стойки проставки ставятся утолщённые, каучуковые. Они такого отрицательного влияния на рабочие характеристики автомобиля не оказывают. Только работы в данном случае много: надо убирать задние кресла и оголять кузов из салона.

Распорки

Это резиновые прокладки, которые ставятся между витками амортизационной пружины. Правильнее называть их бафферами. Изготавливаются они из полиуретана или резины. Вставляются в широкие витки пружин, поддерживают их, препятствуя сжатию до критического уровня. Свободно продаются в автомагазинах, стоят примерно 500 рублей за комплект (для Ваз 2107, 2110). После установки автомобиль меньше проседает от собственной массы, ведь пружина сжимается не полностью. Клиренс увеличивается в этом случае примерно на 20-30 мм. Можно и больше, если установить несколько распорок, но в целях эксплуатационной безопасности этого лучше не делать.

Если детали изготовлены из качественного полиуретана со свойствами самовосстановления изначальной формы и гарантией в 100 тыс. км пробега, это наиболее лучший способ увеличения клиренса до 20 мм. Однако такие распорки найти очень трудно, значительно больше встречается некачественных подделок из Китая.

Более длинные пружины

Установка длинных пружин — ещё один вариант модернизации. Это тоже простой способ, что позволяет нарастить лишних 120 мм. С другой стороны, если автомобиль редкий, будет сложно найти в продаже готовые детали. Ещё один недостаток данного варианта повышения дорожного просвета — увеличение кренов, из-за чего сильно страдает управляемость.

Новые пружины рекомендуется ставить с более жёстким разрешением или увеличенным количеством витков. Преимущество — долговременный эффект.

Большие колеса

Легко выполнимый своими руками способ. Задача автолюбителя — купить шины с более высоким профилем, а затем установить их вместо штатных покрышек. В результате дорожный просвет станет на 20-30 мм больше, а конструкция автомобиля не изменится.

Как говорилось выше, от такой переделки увеличивается расход топлива и начинает «глючить» бортовой компьютер. Новая резина, кроме того, не должна иметь меньший профиль, чем заводская покрышка, иначе никакого увеличения клиренса не будет. Установку колёс с большим профилем надо проводить на машине с загруженным багажником, чтобы исключить риск трения покрышки об арки или подкрылки при поворотах.

Существует и другой вариант — замена штатных дисков. Однако этот вариант усложняется подбором элементов под размеры ступицы автомобиля. Если будет хотя бы незначительное отклонение, заводские болты крепления не подойдут к отверстиям.

Рессорные пластины

Если подвеска автомобиля на рессорах, как на Газелях и старых внедорожниках, можно поднять дорожный просвет, добавив ещё 2-3 листа. Однако ввиду того, что найти подходящие размеры сложно, рекомендуется не добавлять, а полностью заменять комплект рессор.

К сожалению, данный способ имеет недостатки: чрезмерная нагрузка на подвеску, изменение центра тяжести и повышение жёсткости.

Пневматическая подвеска

Самый дорогой из всех перечисленных выше способов. Зато он практически лишён минусов. Примечательно, что клиренс регулируется в этом случае по желанию водителя. Он изменяет его кнопкой, установленной в салоне.

Примерная стоимость установки подушек — 100 тыс. рублей. Цена зависит от конструкции автомобиля, состояния ходовой части, возраста машины.

В последнее время появился ещё один вариант поднятия клиренса. Он не такой дорогой, а по эффекту почти сравним с пневмоподвеской. Речь идет о резиновых пневмобаллонах, которые вставляются в задние полые пружины ходовой, а затем накачиваются воздухом. Увеличить дорожный просвет в этом случае можно на 50 мм или больше. Всё будет зависеть от давления внутри баллона. В результате не только поднимется клиренс, но и улучшится управляемость автомобилем, повысится грузоподъёмность. Из недостатков можно отметить только необходимость ручной подкачки.