Кратко о подвеске Пассат Б5: описание, замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

• Audi A3 (8P) 2003-2013
• Audi TT (8J) 2006-2014
• Seat Altea 2007-2015
• Seat Leon II (1P) 2006-2013
• Skoda Octavia II (1Z) 2004-2013
• Skoda Yeti 2010-2018
• Volkswagen Beetle 2011-2018
• Volkswagen EOS 2011-2016
• Volkswagen Golf 5 (1K) 2003-2008
• Volkswagen Golf 6 (5K) 2009-2013
• Volkswagen Golf Plus 2005-2014
• Volkswagen Jetta 2011-2018
• Volkswagen Scirocco 2008-2017

• два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) “Болт с шестигранной головкой”;
• две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
• фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) – 4 штуки;
2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) – 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

• посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
• передняя подвеска стала более упругой;
• сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
• вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
ex 2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4×4
ex 2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
2008 Volkswagen Passat B6 1.8 TSI (BZB) 160 л.с. МКПП -> 4×4 MQ350 DCC Stage

Замена сайлентблоков задней балки Фольксваген Пассат Б5 (3B)

Рано или поздно любой узел требует либо ремонта,либо замены.
В данном случае сайлентблоки задней балки VW Passat b5.
Думаю о том, что как поддомкратить авто и снять колесо и сделать безопасным процесс писать не стоит..ибо если вы этого не знаете лучше туда не лезть!

1) Балка крепится к двум кронштейнам.в кронштейнах собственно и находятся сайлентблоки.

2) Снимать кронштейны лучше по очереди.так проще не сбить положение балки чтобы потом не ехать на сход-развал
Потребуются два ключа на 21мм( или головки на 21мм если у вас получится туда ими подлезть)
Кронштейн к кузову крепится болтами,которые откручиваются головкой на 18мм.

3) теперь о замене самого сайлентблока

Можно конечно купить готовые кронштейны с сайлентблоками..но это дороже и не так интересно.
Поэтому куплены сайлентблоки отдельно от кронштейнов.
их и будем устанавливать.

4) чтобы снять прежний,нужно сделать два пропила болгаркой.чтобы появился упор.ибо выдавить сайлентблок можно только в одну сторону.

5) Выдавливаем прессом.
Обойму нужно подобрать по наружнему диаметру..
в моем случае от подшипника передней ступицы Хёндэ Гетц

6) зачищаем посадочное место.
и прессуем той же обоймой новый сайлентблок

Запрессовывать в кронштейн согласно тому же положению в котором был прежний.

7) устанавливаем кронштейн на кузов по старым меткам..их видно по шайбам болтов и по самому кузову.

и уже потом прикручиваем балку к кронштейну!
Окончательно болт советую затянуть после того как машина будет стоять на колесах..
доступа вполне хватает..так сайлентблоки будут жить дольше!
С другой стороной проделываем тоже самое.

Потраченное время на обе стороны 2 часа.
Траты на два сайлентблока 1500руб
вместо 5-7 тыс которые в сборе с кронштейнами..
Может кому и пригодится моя тема..

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

замена сайлентблоков в рычагах

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»

-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-откручиваем стойки стабилизатора

-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.

Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.

-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.

Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.

-двигатель можно приподнять упором в поддон

Или с помощью длинной монтировки (ломика)

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать

Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки

вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть

-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»

затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку

-а затем можно и обварить

-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить

-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно

-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.

-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении

-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги

-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения

-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,

но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:

-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:

-при торможении смещение происходит в другую сторону

-теперь смотрим на сам сайлентблок

-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.

-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов

-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.

слева цельнолитой, справа штатный

он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,

но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.

-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,

а лучше — ставить новые болты.

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке

тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.

Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.

-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Особенности и цена передней подвески Пассат Б5

Передняя подвеска Пассат Б5 обеспечивает комфорт при поездке на автомобиле немецкого производства. Какой бы надежной ни казалась эта система, она всё равно требует замены в тех или иных случаях. Немецкий концерн Volkswagen держит марку качества, для своих требовательных клиентов он предлагает только качественные автомобили и комплектующие. Производитель автомобилей всё время отслеживает ситуацию с растущими потребностями клиентов. В автомобилях Passat B5 применяется многорычажный вариант подвески.

Задачи передней подвески Пассата Б5

Передняя подвеска фольксваген пассат Б5 позволяет смягчать ход автомобиля на неровной дороге. Изготовленный из алюминия амортизатор позволяет поглощать неровности. Этот лёгкий материал применяется для изготовления запчастей для дорогих машин. Volkswagen — народный автомобиль, который по цене доступен среднему классу граждан. Автоконцерн стал практиковать внедрение алюминиевой подвески в бюджетные комплектации автомобилей. Модели, представленные на рынке, постоянно модернизируются с учетом требований и пожеланий потребителей.

За счёт передней подвески происходит синхронизация между колёсами и кузовом пассата B5. К колёсам передаётся крутящий момент. В этом заключается миссия элементов конструкции детали ходовой. Все динамические нагрузки поглощаются за счёт работы подвески. Также обеспечивается курсовая стабильность автомобиля за счёт снижения кузовных вибраций и плавности передвижения авто.

Что касается устройства передней подвески Пассат Б5, центральное звено — поперечная балка. Двигатель присоединен к ней при помощи специальных опор — рычагов передней подвески пассат Б5. Задача рычагов — уменьшение колебаний, которые передаются на кузов от двигателя. Комплект передней подвески пассат Б5 снабжен цилиндрическими пружинами, которые выполняют функцию амортизаторов.

Недостатки подвески

Конструктивно сложная подвеска и дальше продолжала бы выполнять свою функцию, но её особенности вызывают скепсис у механиков. До поры до времени подвеска работает хорошо, но проблема в том, что она включает рычаги из алюминиевых сплавов. Алюминий — мягкий материал, и он не адаптирован к отечественным дорогам. Чрезмерные встряски негативно сказываются на целостности запчасти.

Передняя подвеска потихоньку выходит из строя при передвижении по неровному дорожному покрытию, бесконечным ямам и выбоинам. Ожидаемый эксплуатационный срок передней подвески составляет примерно 70 000 км, но при нынешних дорожных условиях едва ли можно дотянуть до 40 000 км. Иногда замена передней подвески пассат Б5 требуется гораздо раньше, а стоит это недешево.

Когда в 2000-е годы в страну завозились Фольксвагены, возникала необходимость замены передней подвески пассат Б5. Автомеханики нашли выход из этой ситуации — разработали специальные ремонтные комплекты, позволяющие на некоторое время забыть о проблеме. Переделанные подвески того времени были очень надёжными и прочными.

О достоинствах многорычажной подвески

Автомобилисты, которые любят комфортную езду, восхваляют конструктивные особенности подвески Volkswagen Passat B5. Многорычажный элемент помогает забыть о каких-то неровностях на асфальтовом покрытии. Даже если вы одним колесом попадёте в яму, рычаг сработает и не даст колесу провалиться. Деталь стоит на страже целостности кузова, бережет от последствий тяжёлых ударов колесом в яму.

Поскольку контроль подвески индивидуален для каждого колеса, итогом становится прекрасное сцепление колес с дорожным покрытием. Если диагностика автомобиля проводится вовремя, вам не нужно часто заглядывать в автосервис и интересоваться ценой комплекта передней подвески пассат Б5.

Когда водитель аккуратно водит машину, объезжает ямы, подвеска будет радовать точностью работы. Очень аккуратный автовладелец сможет проехать на детали без замены до 100 000 км.

Особенности задней подвески

В конструкции Volkswagen Passat B5 есть и задняя подвеска. Эта часть агрегата ходовой представляет собой балку с рычагами. При вхождении в поворот крен смягчает передний стабилизатор. Задняя балка крепится к кузову при помощи резинометаллических втулок. Выемки на дорогах воспринимаются гораздо легче и незаметнее благодаря тому, что амортизаторы смягчают движение, а вместе с ними хорошо работают и пружинные механизмы.

Если автомобиль начинает болтать из стороны в сторону, особенно на больших скоростях, это первый симптом неполадки. При диагностике механик может выявить процент износа запчастей. Как только он достигнет 80%, подвеска должна быть заменена новой.

Элемент ходовой состоит из шаровых опор, стабилизаторных стоек, верхних и нижних рычагов. Проблема может скрываться в одном из этих элементов или же в задних балочных сайлентблоках, содержащих опорные кронштейны и прочие элементы. Эту часть ходовой автомобиля самостоятельно без навыков заменить очень сложно, поэтому самым прямым и верным решением вопроса будет обращение в автосервис.

Как понять, имеются ли неисправности

Внимательный автолюбитель обязательно прислушивается к каждому звуку, который издает автомобиль. При поломке подвески вы сможете обнаружить следующие сигналы:

• Раскачивание кузова при движении. Неисправные амортизаторы ведут к ухудшению реакции на команды руля. Когда ломаются амортизаторы, начинает быстрее изнашиваться трансмиссия. Раскачивание кузова провоцирует выпадение верхних опор и сайлентблоков из рабочего режима.
• Удлинение тормозного пути. Срабатывание антиблокировочной системы колёс происходит внештатно. Ситуация требует немедленного вмешательства, принятия срочных мер, поскольку появляется угроза безопасности водителю и его пассажирам.
• Ухудшение контакта с дорогой. При поломке амортизаторов автомобиль не на полную силу соприкасается с дорогой. Это способствует снижению показателей манёвренности. Водитель может уйти в скольжение и резкий срыв. В этом случае, помимо подвески, нужно диагностировать колёса: посмотреть, насколько в них хороший протектор и может ли он держать сцепление с дорогой. Своими руками замену деталей производить не рекомендуется. Здесь нужен опыт и сноровка автомеханика.
• Ухудшаются физические ощущения. Пассажиры испытывают симптомы укачивания, а водитель теряет внимательность. Ситуация получается опасная, потому что кузов может крениться во время разгона или торможения.
• Прямой повод заехать к автомеханику — это стук подвески. Причём реагировать нужно незамедлительно, потому что будут изнашиваться неравномерно покрышки. Сотрется протектор, резина станет более жёсткой и, кроме затрат на ремонт подвески, придётся ещё раскошелиться на замену колёс.

Если у вас только начали проявляться тревожные симптомы относительно исправности автомобиля, нужно сделать диагностику. Быстрое обращение в СТО поможет сэкономить на замене запчастей, потому что, например, замена сайлентблока намного проще, чем всех остальных деталей. А проблема может заключаться именно в нём.

Советы по замене сайлентблоков на задней балке VW Passat B5

Сайлентблоки находятся в кронштейнах. Если изучить схему передней подвески пассат Б5, то можно самостоятельно провести замену комплектующих:

1. Соблюдая все правила осторожности, снимите кронштейны. Если делать все движения поочередно, то положение балки останется нетронутым и вам не придется тратиться на развал-схождение.
2. Взяв в руки торцевую головку на 18 мм, отвинтите все крепления.
3. Если кронштейны в хорошем состоянии, заменить можно одни сайлентблоки.
4. После того как вы разберете запчасти, нужно зачистить посадочное масло.
5. Следующим этапом запрессовать новый сайлентблок.
6. После этого запрессовать сам кронштейн.
7. Блок подвески монтируется на кузов исходя из отметок на шайбах и кузовной части. Весь механизм собирается в обратном порядке.
8. Завершающий этап — крепление к кронштейну балки.

Рекомендации экспертов

Однозначного решения относительно аккуратного использования подвески нет. Однако есть несколько рекомендаций, которые специалисты дают, чтобы продлить службу деталям автомобиля. В первую очередь необходимо соблюдать спокойный стиль езды. Быстрое ускорение, вождение рывками в спортивном стиле не сулит ничего хорошего для подвески вашего автомобиля.

Чтобы быть в курсе того, насколько сильно износилась подвеска, постарайтесь вовремя проходить техническое обслуживание и диагностику. Даже если запчасти ходовой доставляют вам хлопоты, это ещё не является поводом отказаться от эксплуатации любимой машины. Серьёзным можно считать пробег 150-170 тыс. км, после чего медленно начинают сыпаться амортизаторы и рычаги фронтального узла.

Если вы заменили переднюю подвеску фольксваген пассат Б5, ремкомплект должен пройти не менее 100 000 км. Применяйте оригинальные запчасти, не используйте дешёвые китайские аналоги, потому что цена набора составит 15-30 тыс. руб., а прослужит он всего лишь 40 000 км.

Подвеска vw passat b5: слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты, что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние «ходовки» транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

1. Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков, верхних опор.
2. Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP. Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
3. Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
4. Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
5. Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков, зная определенные нюансы.

Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3

Загнать машину на специальную эстакаду и смотровую яму (подъемник), определить место размещения инструментов и комплектующих.
Поставить машину на домкраты или деревянные колодки с двух задних сторон. Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта

Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.
Снять с креплений тормозную трубку, чтобы она не мешала в процессе восстановительных работ
Обратите внимание на провод датчика АБС, его также лучше отключить, чтобы на него не давила балка, и он не подвергся негативному воздействию.
Демонтируется пластиковый короб топливного фильтра, будьте внимательны с его креплениями.
Снимается пружина привода регулятора тормозов, проявляя бдительность и осторожность.

Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.

Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3

1. При помощи двух ключей на 19 раскручиваем балку, как только болты комплекта ослабнут, стоит сдвинуть балку вниз и немного направить вперед, освобождая доступ к основным деталям, требующим замены. Помните, что балка очень тяжелая, ее необходимо придерживать. Можно балку полностью демонтировать и отнести в сторону, чтобы она не мешала.
2. Применяя зубило и молоток, постарайтесь выбить сайлентблоки с их посадочных мест. Иногда это удается с трудом, особенно если длительное время не производилась их замена на транспортном средстве.
3. Если сайлентблок не поддается ударам и не выходит из посадочного места, то примените антифрикционную многоцелевую смазку Литол-24, при ее помощи можно попытаться извлечь деталь.
4. На положенное место монтируются новые сайлентблоки. Обычно это не вызывает никаких трудностей, также, как поменять задние стойки на Пассат Б3.
5. Устанавливается на место балка, но до конца ее крепления не затягиваются.
6. Возвращаем машину в исходное положение, обязательно снимает ее с домкрата или деревянных подпорок, только тогда проводится окончательное крепление балки к кузову и болтов амортизаторов, потому что прочная фиксация проведет к деформации и порче многих комплектующих.
7. В момент работы с ее крепежной системой балки в салоне авто должен находиться человек на месте водителя. Его задача – создавать привычную рабочую массу, показывать ежедневную нагрузку транспортного средства, вот тогда и можно правильно оценить степень фиксации балки, а потом уже разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

На завершающем этапе ремонтных работ выполняется прокачка тормозов.

Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов. В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства «многорычажки» заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Полезные советы

Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.

Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan

Подвеска Фольксваген Джетта 6: особенности, достоинства и недостатки

Подвеска Volkswagen Taos: схема, недостатки и выводы

Детальный разбор подвески VW Polo Liftback

VW Touareg: российские варианты подвески

Косяки немецкого качества: недостатки и поломки Passat B6

Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно

1. Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине. Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров. Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести. Диагностировать неполадки следует в кратчайшие сроки, ведь если кроме трещин и сколов на сайлентблоке появятся разрывы, то предугадать поведение машины сложно, да и ремонт потребует больших финансовых затрат.
2. Скрип машины без заведенного двигателя. Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку. И если вдруг послышится скрип, то вопрос возникает один, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3, к кому обратиться за помощью, если не хватает знаний в сфере ремонта иномарок.
3. Ухудшение маневренности авто. Замечаете, что стала хуже работать педаль тормоза, словно куда-то проваливается, вяло отвечает на требование водителя, иногда не срабатывает на 100%.
4. Трещины и сколы на резиновых вставках сайлентблока. Внешние повреждения заметны лишь при визуальном техническом осмотре, когда машина находится на эстакаде и имеется возможность оценить все на смотровой яме. Подобраться трудно, мешают другие элементы комплектации, но задача все же выполнима.

Диагностика сайлентблока

Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

Все о рычагах на Фольксваген Пассат Б5

Автор: Александр Хряк 07.06.2020 Время прочтения: 4 минут 28 309 просмотров Комментариев пока нет

Volkswagen Passat B5 создан специально для любителей надежных и комфортных авто. Производитель позаботился о своих покупателях и предложил разные комплектации Б5. Для данной серии было выпущено огромное число ДВС — насчитывается всего семнадцать версий! Авто весьма комфортен. А комфорт складывается из разных факторов, в том числе важное значение имеет комплект рычагов Пассат Б5. И какой бы крепкой она не была, иногда и она требует уход и замену.

Какие рычаги устанавливаются на Passat B5

Передняя подвеска у Passat B5 оснащена четырьмя рычагами, которые размещены поперек. Они хорошо уменьшают колебания, передаваемые на кузов. Амортизаторная стойка крепится к кронштейну подвески, а её нижняя часть – к поперченному рычагу.

Важно! Следует знать, что сварка и рихтовка настойчиво не рекомендуются на этой детали.

Множество разговоров связано с одной чертой у рычагов подвески Пассат Б5 – все детали изготовлены из алюминиевого сплава. Нельзя сказать о расчете на наши отечественные дороги, в связи с чрезмерно мягкостью металла. Как показывает статистика, множество проблем связано конкретно с передней подвеской. В крайне редких случаях, у автолюбителей получается проехать 70 000 километров, обычно рычаги «умирают» на отметке в 45 000 пробега.

Как подобрать новую запчасть

Если вы задумались о замене поперечных рычагов для VW Passat, то стоит обратить свой взор на производители: HDE, Lemforder, Kraft, Baw, Teknorot и TRW – именно о них автовладельцы оставляют положительные отзывы. А вот о покупке MOOG, FEBI и Stellox стоит подумать, взвесив все за и против, так как по отзывам потребителей их надолго не хватает.

Оригинал, аналог, б/у

Купить рычаги Volkswagen Passat можно контрактные – они прослужат вам гораздо дольше. Так же можно в целях экономии рассмотреть аналоги либо б/у. Тут многое зависит от наличия необходимой суммы на покупку запчастей, наличия деталей для Пассата в регионе, а также от пожеланий автолюбителей.

Важно! При выборе неоригинальных запчастей для B5 впоследствии придётся выполнить точное схождение и развал.

По определённым данным, первым выходит из строя верхний задний, также стаёт поскрипывать передний нижний. Про это, разработчик уже в курсе, и недавно стал выпускать усовершенствованные верхние задние рычаги.

Стоимость комплекта для Пассата в среднем от десяти до четырнадцати тысяч рублей.

Инструкция по замене рычагов передней подвески

По рекомендациям официальных дилеров менять детали подвески лучше сразу все, правда никто не запрещает заменить вам какую-то отдельную деталь.

Верхние легко меняются, так сказать, «на коленке», правда только в том случае, если длинный болт, который крепит их к основанию поворотного кулака, не успел закиснуть и его реально достать. Для самостоятельной замены вам стоит обзавестись накидным ключом на 16 и на 18, а также головки того же размера.

Если вы решили поменять с какой-то одной стороны, то вам проще будет снять амортизационную стойку полностью, чем поворачивать крепление от стойки в месте, где сложно подступиться.

Следуйте пошаговой инструкции:

1. Пассат нужно поставить на домкрат, чтобы стоял устойчиво, ведь вам придётся сдёргивать гайки и нужно чтобы авто стояло крепко. Затем нужно снять колесо;
2. Отверните гайку крепления рычагов прямо к поворотному кулаку, предварительно почистив её металлической щёткой, обработайте «WD-шкой», чтобы свободно крутилась, затем аккуратно выбивайте болт;
3. После этого выбивайте палец шаровой рычага из поворотного кулака. Рекомендуется выбивать и менять детали поочерёдно, а обе сразу;
4. Отверните гайку болта, который крепит рычаг к кронштейну, тут не развернуться, лучше иметь ключ на шестнадцать пиленный пополам, затем снять болт и рычаг;
5. Ставьте новую деталь, прикручивайте в обратном порядке, после этого поменяйте второй верхний либо ставьте колесо на место.

• Нижние рычаги Пассата поменять гораздо труднее, правда, не с технической стороны, а из-за множества соединенительных деталей. Для замены потребуется подкатной гидравлический домкрат, стойка либо наличие обычной ямы. Она существенно облегчит процесс. Необходимо взять два накидных ключа на восемнадцать (простой и изогнутый), а также головки в диапазоне от тринадцати до девятнадцати – для подрамника двигателя.
• Из специального инструмента вам может пригодиться съёмник, для снятия шаровой из поворотного кулака. Заменить съёмник может гидравлический домкрат либо низкая стойка, монтировка и хороший весомый молоток. Ведь шаровую вы снимите за счет упора пальца при опускании автомобиля.
• Если вы будете использовать съемник, то вам придется вытаскивать полуось из ступицы. Но, можно сделать всё иначе. Палец шаровой переднего рычага сдавить за счет упирания в него одной стороной удлинителя, другой стороной прямо в асфальт – немного опускаем, наносим пару ударов большим молотком в корпус рычага у пальца шаровой.
• Говоря о пальце шаровой у заднего рычага, то его стоит попробовать выбить с помощью коротенького удлинителя, также может понадобиться монтировка «для отрыва. Если он вам еще нужен, то выбивайте его через гайку, чтобы не замялась резьба на пальце шаровой.
• Только при полном снятии запчастей можно со ста процентной вероятностью говорить, какие из них «умерли», а на каких ещё можно поездить.
  Когда снимите нижний передний рычаг – сделайте диагностику люфта стойки стабилизатора в шаровых, при ее износе вы услышите стук не хуже, как при «мёртвом» рычаге.
• Установку детали стоит выполнять в обратном порядке. Говоря о тонкостях замены, стоит уточнить, что сначала нужно постановить шаровую рычаг в поворотный кулак, не затягивая, а затем рычаг в подрамник. Всё хорошо прикручивайте, не забудьте прикрутить подрамник к кузову.

Важно! Если вы выбрали оригинальные запчасти для Пассата, то можете спокойно ехать. А вот если запчасти были неоригинальные, то необходимо сделать точное схождение и развал.

В заключении статьи, хочется отметить, что специалисты считают, что для продления срока эксплуатации запчастей можно придерживаться следующих рекомендаций:

• Водить машину аккуратно, мягко, забыть о спортивном стиле езды, когда это неоправданно.
• Своевременно делать техническое обслуживание, делать осмотры и диагностики.

Хлопоты с рычагами на этой марке имеются, но это не повод отказываться от любимого автомобиля, ведь у многорычажной подвески есть множество плюсов.

Гораздо комфортнее чувствуют себя автолюбители, у которых установлена многорычажная подвеска. Её монтаж позволяет забыть о неровностях на дорогах. Если машина угодила в яму, в ту же секунду сработает рычаг попавшего в него колеса. Он будет оберегать ваш кузов от тяжёлых последствий сильных ударов.

Ещё одно преимущество многорычажной подвески в том, что сцепление колес с дорогой гораздо лучше, если сравнивать с обычной подвеской. Успех эксплуатации напрямую зависит от поведения самого автолюбителя: как часто он посещает автосервис, для проведения такой стандартной процедуры, как диагностика; характерные манеры вождения; климатические и дорожные условия.

Аккуратному и ответственному автолюбителю удаётся дойти до отметки пробега в 100 000 километров. Берегите свой автомобиль.

Замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Пассат

Сайлентблоки передних рычагов Фольксвагена Пассат не отличаются долговечностью и нередко просятся на замену при «детских» пробегах (менее 50 тыс. км). Изношенные «резинки» лучше заменить как можно скорее, иначе они постепенно разобьют посадочные места, и тогда придется перебирать всю подвеску на «передке».

Симптомы и причины неисправности

Износ сайлентблоков передней подвески Пассата сопровождается:

• ухудшением управляемости (автомобиль не так уверенно «держит» дорогу, «плавает» из стороны в сторону);
• неравномерным износом покрышек;
• появлением скрипов или стуков на неровностях.

При детальном осмотре на неисправных деталях присутствует сильный люфт и видны повреждения:

• трещины,
• разрывы,
• отслоения резины от втулок.

Запчасти

Нижние рычаги Пассата крепятся двумя «сайлентами»: передним и задним.

Первый выглядит как бочонок с шайбами на торцах.

Номер оригинальной запчасти 1K0 407 182.

Качественные аналоги выпускают:

• Lemforder (29916 01),
• Hans Pries (110 060 755),
• Meyle (100 407 0086),
• Moog (VO-SB-0428),
• Febi (24390)
• TRW (JBU 692).

Второй состоит из алюминиевого кронштейна с запрессованной в него массивной упругой частью.

Номер оригинала — 3C0 199 231 D.

• Febi 30691,
• Lemforder 34711 01.

Если металлический корпус не деформирован, можно заменить только резиновую сердцевину, подобрав ее от соплатформенных ВАГов. Такой вариант имеет как минимум, два преимущества:

1) он дешевле, даже с учетом стоимости перепрессовки «резинок»;

2) есть возможность поэкспериментировать со вставками разной жесткости:

• VAG 1K0 407 183 E, Lemforder 34559 01 — «стоковые» характеристики:
• VAG 8Z0 407 183 A, Lemforder 27135 01 — для любителей «пожестче».

Порядок работ

Технология замены сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Пассат Б6

По статистике, задний «сайлент» имеет меньший ресурс. Зато сменить его проще:

1. Демонтируем защиту.
2. Откручиваем 3 крепежных болта.
3. Вынимаем сайлентблок в сборе, устанавливаем вместо него новый (либо перепрессованный).
4. Прикручиваем снятые элементы на место.

Для замены переднего сайлентблока:

1. Удаляем защиту.

2. На Пассатах с АКПП приопускаем подрамник или приподнимаем силовой агрегат (иначе коробка будет мешать демонтажу левого рычага).

3. Снимаем рычаг, открутив 4 болта и 3 гайки.

4. Раз уж подвеска частично разобрана, проверяем состояние:

• пыльников ШРУСов,
• шаровых опор,
• рулевых наконечников,
• стоек стабилизатора.

5. Запрессовываем новые «сайленты».

1. Выполняем сборку в обратном порядке (окончательно затягиваем крепеж на загруженном собственным весом автомобиле).

2. Обязательно проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Учтите, что ресурс новых деталей зависит не только от их качества, но и от соблюдения технологии монтажа. Обращайтесь в нашу сеть автосервисов, мы подберем качественные комплектующие и установим их, в точности соблюдая заводскую инструкцию для вашего Фольксвагена.

Цены на замену сайлентблоков передних рычагов Пассат Б6, Б7

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Фольксваген. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.