Лучшие методы как завести машину на холоде

Как завести машину в мороз: карбюратор, прямой впрыск, дизель

Зима – суровое испытание для российских автомобилистов. Одна из самых больших трудностей – как завести в мороз машину, простоявшую всю ночь на открытой стоянке или возле подъезда. Проблемы начинаются уже при – 20 °C, а в лютую стужу сложности разрастаются до масштабов катастрофы.

В статье рассмотрим, как завести в мороз автомат или механику, карбюратор или инжектор, дизель или бензин. Все причины и способы решения охватить нереально, так как вариантов тысячи, но основные рассмотрим подробно. Если в машине установлены предпусковые нагреватели, трудностей не возникает даже при – 30 °C, но эти устройства дороги.

Как правильно заводить в мороз карбюраторный двигатель

Начнем с автомобилей с карбюраторным двигателем. Например: как завести ВАЗ в мороз, или УАЗ? Основные причины, мешающие быстро запустить бензиновый мотор зимой:

• сниженная мощность аккумулятора;

• загустевшее масло;

• конденсат, замерзший в топливной системе.

Загляните в выхлопную трубу – в ней может замерзнуть конденсат. Иногда достаточно прочистить эту деталь, чтобы машина ожила. Если выхлоп свободен, действуем по алгоритму.

1. Подготовка АКБ

Когда заводим в сильный мороз машину, первым делом надо оживить аккумулятор. При минусовых температурах батарея теряет от 20 до 50% мощности. Дело в том, что электролит в банках остыл, и химические реакции в нем протекают медленно. На слабом аккумуляторе стартер не сможет развить достаточную мощность, чтобы прокрутить вал двигателя.

Первый пункт инструкции, как правильно заводить машину в мороз: нужно взбодрить АКБ, на 5 секунд включив дальний свет. Электролит в банках разогреется, и аккумулятор подготовится к тяжелой работе. Через 10 секунд приступаем непосредственно к запуску мотора.

2. Отсечение КПП

Следующее действие – вытянуть подсос бензина. Не обязательно до упора, достаточно на 15-20 мм. Теперь запускаем двигатель, но предварительно выжимаем педаль сцепления. Так мы облегчим работу стартеру – ему не нужно будет проворачивать валы и шестерни КПП с загустевшим на холоде маслом. Эту ошибку иногда допускают новички, которые не знают, как завести машину в мороз.

Попытки запустить двигатель должны длиться не дольше 5 секунд, иначе вы полностью разрядите аккумулятор. К тому же в стартере может сгореть обмотка. Другая проблема – износ бендикса. Перемотка обмоток стартера или замена шестерни обойдутся в значительную сумму. Если с трех попыток запустить двигатель не удалось, сделайте перерыв в минуту, чтобы стартер остыл, а аккумулятор набрал заряд.

Если чувствуете, что двигатель вот-вот схватится, но чего-то не хватает, попробуйте чуть-чуть помочь педалью газа. Больше двух легких качков делать не стоит, иначе зальете свечи, тогда уже точно никуда не поедете. Вам придется сушить эти элементы системы зажигания.

3. Как правильно заводить в мороз машину «прикуриванием» от другого автомобиля

Этот совет, как завести в мороз ВАЗ или машину другой марки с карбюраторным двигателем, на случай, если все попытки оказались безуспешны, а батареи уже почти на нуле. Попросите «прикурить» – завестись от чужого АКБ. Полезно иметь провода с «крокодилами» – в этом случае проезжающие водители охотнее согласятся помочь.

Строго соблюдайте полярность: минус – к минусу, плюс – к плюсу, иначе испортите оба аккумулятора. Отсоединять АКБ нужно в следующей последовательности – сначала снимаем минусовые «крокодилы», затем размыкаем плюсовые.

Когда автомобиль завелся, не глушите мотор сразу. Погоняйте его минуты три, присоединенным к чужому аккумулятору, чтобы антифриз и масло в картере прогрелись. Не стоит сильно газовать, чтобы не нагружать генератор.

4. Как завести в мороз «с толкача» ВАЗ или другую марку авто

Ну а как завести машину в мороз, если негде «прикурить»? Остается радикальный метод. Надо попросить соседей по автостоянке или прохожих парней и мужчин помочь запустить двигатель «с толкача». Ставьте третью передачу и пытайтесь «оживить» мотор, пока помощники толкают автомобиль.

Важно: Способ запуска «с толкача» срабатывает безотказно только для автомобилей с МКПП, «автомат» так завести невозможно!

Некачественное топливо – зло

Если двигатель не запускается, несмотря на все попытки, то проблема может крыться в некачественном бензине. На некоторых заправках в топливо могут добавить воды. Это чревато образованием конденсата.

Конденсат в стужу замерзает и может перекрыть топливную систему. Про выхлопную трубу уже упоминали – это самое легко устранимое препятствие. Конденсат может замерзнуть на решетке топливопровода в бензобаке. В этом случае придется буксировать автомобиль в теплый бокс, чтобы замерзший конденсат растаял.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, заправляйтесь на проверенных АЗС. Старайтесь зимой всегда держать бак заполненным на две трети. Чем меньше в бензобаке пустого пространства, тем меньше образовывается конденсата.

Как завести в мороз машину с инжектором

Основные причины, из-за которых трудно завести двигатель с впрыском топлива при температуре ниже – 20 °C, такие же, как и у карбюраторных аналогов:

• сниженная мощность аккумулятора;

• загустевшее масло;

• конденсат, замерзший в топливной системе.

В инжекторном двигателе подача топлива регулируется электронным блоком управления. В этом главное отличие системы прямого впрыска от карбюраторной схемы.

1. Подготовка аккумуляторной батареи

Действуем точно так, как описано про карбюраторный двигатель: мигаем дальним светом, выжимаем сцепление и короткими включениями зажигания пытаемся запустить мотор. Только не требуется подсос – поступление бензина регулирует ЭБУ.

А как завести автомат в мороз? Все делаем аналогично, но не выжимаем сцепление. На машине с АКПП такой педали просто нет. Стартеру приходится вместе с двигателем прокручивать валы и диски коробки передач, но иначе никак. Рычаг селектора нужно поставить в положение P.

2. Как завести автомат в мороз, если ATF жидкость замерзла

В сильные холода трансмиссионная жидкость в АКПП становится настолько вязкой, что возникает необходимость прогреть автомобиль внешними устройствами. Оптимальный вариант – использовать тепловую пушку. Некоторые умельцы применяют паяльную лампу или факел, но это чревато пожаром.

3. Как заводить инжектор в мороз методом «прикуривания»

«Прикуривать» машину с инжекторным двигателем нужно аккуратно. Есть опасность сжечь ЭБУ, адаптировавшийся под ампераж, внутреннее сопротивление и прочие параметры родного аккумулятора. Нельзя просто накинуть провода от сторонней АКБ на свои батареи, и запустить двигатель.

Действуем по алгоритму:

1. Снимаем провода с аккумулятора.

1. Присоединяем провода от давшей «прикурить» машины.

1. Ждем 10 минут.

1. Снимаем сторонние провода.

1. Подключаем «родной» аккумулятор к сети автомобиля.

1. Запускаем двигатель.

Конечно, это сложнее и дольше, чем напрямую «прикурить» от работающей машины. Лучше приложить больше усилий, чем рисковать «здоровьем» бортового компьютера.

Как просушить залитые свечи инжектора

Если мотор запускается и сразу же глохнет, значит во время предыдущих неудачных попыток, вы залили свечи бензином. Когда вы давите на газ, электроника реагирует на положение дроссельной заслонки. Компьютер считает, что вы желаете прибавить скорость, и подает больше бензина к форсункам, чтобы обогатить смесь.

Для очистки свечей от бензина нужно, чтобы дроссельная заслонка открывалась на всю, но топливо не поступало в форсунки. Отключаем от питания бензонасос, вынув предохранитель – нагнетать бензин нечем, а воздух подается через дроссель. Если форсунки и бензонасос питаются через один предохранитель, отсоединяем одну клемму топливной помпы.

Включаем зажигание, чтобы запустить мотор. Как только двигатель завелся, ставим предохранитель на место. Теперь можно спокойно газовать, но не сильно – не стоит нагружать холодный двигатель. Один запуск мотора в зимнюю стужу можно сравнить по ущербу с 200 – 500 километрами пробега при оптимальной температуре. Не стоит усугублять.

Как заводить инжектор в мороз с толкача

Если «прикурить» не у кого, или эта операция не привела к желаемым результатам, остается радикальный метод – «с толкача». Как завести машину с инжектором в мороз «с толкача»? Просим соседей по автостоянке или прохожих подтолкнуть автомобиль, выставляем третью передачу и вовремя включаем зажигание. Не забываем, что так можно заводить авто только с механикой – автоматическая КПП при таких действиях ломается.

Как завести дизель в мороз

Основная трудность при запуске дизельного двигателя – низкая температура топлива и воздуха в цилиндрах. В ДВС данной системы топливо воспламеняется из-за сильного разогрева при сжатии воздуха поршнем. Сильный холод создает препятствия детонации горючего – оно не успевает нагреваться. Какже завести дизель в мороз? Количество затраченных усилий зависит от состояния автомобиля и положения столбика термометра.

1. Прогреваем свечи накаливания

Первым делом пробуем просто прогреть свечи накаливания. При включении зажигания на свечи подается напряжение, и они греются, заодно нагревая воздух в камере сгорания. Повторяем эту процедуру три или четыре раза, когда заводим в сильный мороз дизельный двигатель.

2. Как завести дизель в мороз, если нет подачи топлива

Если стартер бодро крутит вал по 8-10 секунд, а мотор не желает заводиться, значит, нет поступления топлива. Очевидно, в топливной системе пробка. При замерзании дизтоплива, находящийся в нем парафин кристаллизуется, образовывая плотные сгустки. Эти куски забивают топливопроводы и фильтры.

Зимой следует обязательно использовать только зимнее дизтопливо. Если ожидаются сильные холода, рекомендуется добавить в горючее специальные депрессорные присадки, строго соблюдая инструкцию. Эти антигели препятствуют слипанию парафиновых кристаллов, но не могут их растворить.

Если вы упустили момент и парафин уже застыл, придется потрудиться. В этом случае следует добавить в бак разогретое примерно до + 40 °C топливо в том же объеме, что там уже есть. Еще лучше, если горячей солярки будет больше. Нагретое горючее растворит кристаллы парафина, а заблаговременно добавленные присадки не дадут им образоваться вновь.

Как завести в мороз машину автомат с дизелем? Так же, как и с механикой. Разница только в том, что в автомобиле с АКПП не нужно выжимать сцепление при запуске, и нельзя заводить методом буксировки или «с толкача».

Как завести машину в мороз: 10 эффективных способов

Зима — одно из самых нелюбимых времен года для многих автомобилистов. Снег и лед на дорогах, необходимость «переобувать» машину в зимние шины — все это не делает жизнь легче. А если сразу дать большие обороты двигателю в холода, то все может стать еще хуже — увеличится износ двигателя и, как следствие, вы можете попасть на дорогой ремонт. Возможна и обратная ситуация, когда автомобиль не заводится в сильный мороз из-за загустевшего масла и севшего аккумулятора. Чтобы избежать этого мы подскажем топ-10 эффективных способов, как правильно заводить машину в мороз.

10. Ненужные электрические потребители — долой

Когда ваш двигатель холодный, ему требуется больше энергии аккумулятора, чем когда он прогреется. Выключайте климат-контроль, магнитолу и другие ненужные на данный момент приборы, «жрущие» электричество, пока заводите двигатель, чтобы обеспечить больше мощности непосредственно для стартера. Не волнуйтесь, вы можете включить их снова, как только двигатель заведется.

9. Когда 10 секунд — вполне достаточно

В холодное время года масло в двигателе и коробке становится гуще, и мотору требуется больше усилий, чтобы преодолеть это сопротивление. А химические реакции внутри батареи происходят более медленно, когда она холодная. Поэтому у стартера есть меньше энергии для запуска двигателя, и это заставляет двигатель медленнее вращаться. Коробку автомат завести в мороз чуть сложнее, чем механику.

• Если у вас механическая КПП, сначала следует выжать сцепление.
• Когда вы включаете двигатель, он должен завестись в течение пары секунд.
• Если этого не произойдет, убедитесь, что вы не заводите машину дольше десяти секунд. В противном случае может возникнуть перегрев стартера.
• Через 10 секунд дайте стартеру отдохнуть в течение минуты, а затем повторите попытку.

8. Как заводить инжектор в мороз

Двигатель с впрыском топлива (он же инжекторный) распределяет топливо в цилиндры в ходе запуска. Нажатие педали газа во время вращения двигателя вызовет его «затопление». То есть избыток топлива начнет «заливать» свечи зажигания, и они не могут зажечь топливо в цилиндрах.

Если вы случайно нажали на акселератор, и ваш двигатель «залило», попробуйте нажать педаль акселератора до пола, а затем прокрутите двигатель несколько секунд.

Когда педаль доходит до пола, автомобильный компьютер снижает подачу топлива, позволяя излишкам топливу выходить из двигателя. Затем попробуйте запустить двигатель еще раз.

Есть и другой способ: если ваш двигатель залило, оставьте автомобиль на некоторое время (обычно 20-30 минут) в покое, и свечи высохнут. Затем попробуйте снова запустить двигатель.

7. Разогрей меня, хозяин

Некоторые автомобили могут быть оснащены предпусковым подогревателем двигателя. Что делает это прибор, ясно из его названия. Подогреватель особенно рекомендуется, если нужно завести дизель в сильный мороз.

Лучше всего подключить его как минимум за 60-90 минут перед поездкой или накануне вечером, если вы знаете, что утром будет холодно. Убедитесь, что вы отсоединили предпусковой подогреватель двигателя перед тем, как поехать.

6. Если генератор «не алё»

Если вы купили хорошую аккумуляторную батарею, прошедшую суровый отбор экспертов «За Рулем», а она быстро разряжается на холоде, то, вероятно, проблема кроется в генераторе переменного тока. Это электрический прибор, заряжающий аккумулятор при работающем двигателе.

Симптомы неполадки:

• Если вы запустили автомобиль, и двигатель сразу же заглох, это указывает на неисправный генератор.
• На это также указывает мерцание фар и подсветки приборной панели, и даже жгучий запах, проникающий в салон, если генератор недавно перегрелся.

Решения:

• Генератор подключен к аккумулятору и двигателю, поэтому, если вы не квалифицированный механик, его замена — это работа, которую лучше оставить профессионалам.

• Если же вы — опытный автовладелец, и сможете сами починить неисправный генератор, то эта работа займет около двух часов. Самое трудное — найти нужные запчасти.

5. Да масло у него не той системы!

Если у вашего масла слишком большая вязкость, вы не сможете завести машину при низких температурах. С другой стороны, малая вязкость означает, что компоненты двигателя не будут должным образом защищены, что приведет к преждевременному износу.

• Изучите руководство вашего автомобиля, чтобы узнать, какой тип масла рекомендует производитель. Обычно это 10W30 или 5W40, причем первое число (за которым следует буква «W» от слова Winter — зима), обозначающее вязкость масла в холодную погоду.
• Чем ниже число, тем ниже вязкость масла.

• Для автомобилей, работающих в очень холодных условиях, доступно даже масло 0W.

4. А если все дело в карбюраторе?

Если ваше авто достаточно старое, в нем скорее всего стоит карбюратор. Это узел системы питания двигателя, который регулирует смесь топлива и воздуха для подачи в цилиндры двигателя. Карбюратор особенно уязвим для обледенения. Если сопла карбюратора забиты льдом, движок машины может не запуститься.

Как завести машину с карбюратором в мороз:

• Держа левую ногу на сцеплении, попробуйте осторожно нажать педаль акселератора.
• Это позволит впрыснуть небольшое количество топлива, чтобы протянуть двигателю «руку помощи».

Современные автомобили с инжекторными двигателями не подвержены этой проблеме.

3. Когда стартер не стартует

Стартер делает именно то, что вы ожидаете; он использует электричество от аккумуляторной батареи, чтобы привести в движение силовой агрегат автомобиля.

Наиболее очевидным признаком поломки стартера является звук щелчка, когда вы поворачиваете ключ зажигания, после чего двигатель отказывается вращаться и запускаться.

• Если все фары и автомобильная электрика работают нормально, а машина не едет, это также указывает на проблему со стартером, а не с батареей.
• Замена стартера обычно является простой задачей для хорошего механика. Это не очень дорого, и не затратно по времени (около 1-2 часов).
• Новый стартер может выглядеть иначе, чем новый. Производители иногда модифицируют дизайн этого устройства.

2. Кончен бал, погасли свечи

Еще одним популярным советом, как завести машину в холода, является проверка свечей зажигания. Многие автомобилисты забывают о них, а зря. Свечи постепенно становятся такими грязными, что искра просто не может «пробиться» в камеру зажигания. Или же их постепенно «заливает» бензином, который поступал в камеру сгорания в жидком виде, а не как воздушная смесь.

• Если вывинченные свечи пахнут бензином и (или) есть запах бензина из выхлопной трубы, поможет чистка свечей обычной зубной щеткой и специальным чистящим средством. Или же есть более радикальное решение — их замена.
• Если чистить нет времени, не заводите мотор несколько минут, чтобы бензин мог «стечь». Затем 10 секунд покрутите двигатель стартером, выжмите педаль газа до упора, чтобы цилиндры могли «проветриться». И затем попытайтесь завести машину. Если самые сухие цилиндры «схватятся», за ними последуют и остальные.

1. Бензин и водица, они, если честно — не пара

Не сумев завести машину на морозе вы можете проклинать что угодно — от плохой кармы до капризов погоды. Однако виной всему может быть плохое качество бензина.

Если более качественное топливо мешают с менее качественным, то это негативно влияет на мощность машины, она будет хуже ехать, с трудом запускаться, мотор будет трясти, а расход топлива сильно увеличится. А вот если бензин смешали с небольшим количеством обычной воды, то в холодную погоду и она и конденсат замерзнут. В худшем варианте это может привести к «безвременной кончине» бензонасоса.

Симптомы неполадки:

• Если выкрутить свечи зажигания, то они будут абсолютно сухими, или залиты бензином.
• Ощущается запах бензина из выхлопной трубы, или же испарения вовсе отсутствуют.

Решение:

Чтобы произвести «холодный пуск» автомобиля можно воспользоваться осушителями топлива (они подходят только для бензиновых двигателей). Если такой возможности нет, придется ждать потепления или попытаться отогреть машину в гараже. Затем нужно слить некачественный бензин и хорошенько высушить и вычистить все элементы топливной системы. И пользуйтесь заправками только крупных сетей.

Как завести машину в мороз: эффективные способы

В России зимы холодные, поэтому водители часто сталкиваются с проблемой, как завести машину в мороз . Когда температура наружного воздуха опускается ниже отметки 20 градусов, нередко можно увидеть автолюбителей у открытого капота. Новичкам в этот период приходится сложнее всего. Опыта еще нет, ездить хочется, а как заставить работать «мертвую» машину, они еще не знают.

1. Почему в мороз сложно завести авто
2. Аккумулятор (АБ)
3. Свечи
4. Топливо
5. Масло
6. Подготовка авто к зиме
7. Способы завести машину зимой
8. Хранение аккумулятора дома
9. Ближний свет
10. Запуск методом «прикуривания»
11. Запуск «с толкача»
12. «Кривой» стартер
13. Прокаливание свечей
14. Отогревание двигателя горячей водой
15. Применение специальных аэрозолей
16. Электроподогрев
17. Автопрогрев
18. Дополнительный прогрев
19. Мифы и предрассудки
20. Видео о запуске ВАЗа в мороз

Почему в мороз сложно завести авто

Причин, по которым не удается зимой оживить мотор, существует несколько. Часто одна накладывается на другую, усугубляя и без того сложную ситуацию.

Аккумулятор (АБ)

Батарея плохо крутит стартер, когда в ней маленький заряд. Этим страдают, как правило, старые АБ. Пластины у них со временем осыпаются, зарядиться на полную мощь, как раньше, они уже не могут. И если в теплое время года аккумуляторы еще заводят машину, то с понижением температуры способны провернуть коленчатый вал только пару-тройку раз, а иногда и этого не могут.

Причиной слабого заряда бывает и генератор, у которого нарушены технические параметры, поэтому он делает свою работу по зарядке вполсилы или меньше. Часто в этом повинен реле-регулятор генератора.

В мороз хуже крутит даже новая батарея, а если ее возраст перевалил за 3 года, лучше купить другую. В некоторых случаях причина плохой работы аккумулятора кроется в окислившихся клеммах. Если их почистить мелкой наждачной бумагой, токопроводящая способность восстанавливается.

Свечи

От состояния этого расходного материала тоже во многом зависит заводка автомобиля в мороз. На свечах может образоваться нагар, нарушиться зазор вследствие длительной работы. Через растрескавшийся колпачок высоковольтного провода проникает влажный воздух. Все это влияет на пробой искры, которой в мороз может и не быть. То, что летом является помехой, зимой превращается в непреодолимый барьер.

Топливо

Доброкачественный бензин, к сожалению, можно встретить на на каждой заправке. Если водитель залил бак где-то на трассе, пользуясь услугами случайной АЗС, при минусовых температурах можно ждать сюрпризов. Принцип такой: чем дольше машина стоит на холоде, тем труднее ее завести, и чем ниже октановое число бензина, тем проблематичнее запустить силовой агрегат.

Любители ездить с красной лампочкой уровня топлива рискуют пойти на работу морозным утром пешком. В пустом баке часто скапливается конденсат. Одной маленькой капельки, попавшей в бензопровод и замерзшей там, достаточно, чтобы заблокировать работу всей топливной системы. Поэтому зимой бензина в баке должно быть как можно больше, и никогда — меньше половины емкости.

У дизельных двигателей своя проблема, связанная с топливом. Если залита «летняя» соляра, в мороз она превратится в желе. Парафиновые хлопья, появившиеся на холоде, проникают в топливную систему, забивая ее. В результате дизтопливо не прокачивается, стартер вроде и крутит, но испарения из выхлопной трубы глушителя отсутствуют.

Масло

Чем выше вязкость масла, тем труднее осуществить запуск мотора, ведь для этого стартер должен провернуть коленвал, а это сопряжено с определенным усилием. Раньше были только минеральные масла, которые используют и сейчас. Для холодного времени года существуют зимние марки, для теплого — летние.

Оставив на период холодов в моторе густую смазку, водитель увеличивает риск того, что агрегат не сможет завестись в мороз. Грязная смазывающая жидкость только усугубляет эту проблему.

В современных условиях у автолюбителей есть возможность заливать качественные синтетические и полусинтетические масла, вязкость которых при отрицательных температурах повышается незначительно. Но надо иметь в виду, что первую разновидность нельзя использовать после минеральной смазки, пока не промыт силовой агрегат. Полусинтетику в таких случаях применять допустимо.

Подготовка авто к зиме

Некоторые водители (так называемые «подснежники») осенью ставят авто в гараж до следующей весны. Но многие ездят круглый год. Им профилактические меры следует проводить перед каждым зимним сезоном.

Чтобы двигатель в зимний период хорошо заводился, особое внимание нужно обратить на следующие моменты:

• состояние аккумуляторной батареи;
• октановое число бензина (для дизелей — залить «зимнюю» солярку);
• вязкость масла;
• состояние свечей зажигания;
• проверить клеммы АБ и высоковольтные провода.

Старый аккумулятор лучше заменить на новый. При этом не стоит руководствоваться правилом: чем выше емкость, тем быстрее батарея будет крутить или ее хватит на более продолжительный срок. В инструкции по эксплуатации авто написано, какая АБ для него предназначена. Ее и нужно покупать. Допускается незначительное увеличение по емкости. Клеммы обязательно зачистить.

Топливо заливать рекомендуется только на проверенных заправках. Тем, кто не уверен в качестве бензина, лучше купить специальную присадку, превращающую воду в гель, и заливать ее в топливный бак.

Масло следует обновить, залив синтетику или полусинтетику. Не стоит забывать и про охлаждающую жидкость. На воде сейчас практически никто не ездит, поэтому в системе должен быть тосол или антифриз.

Свечи зажигания меняются на новые от проверенных производителей. Лучше использовать изделия с тремя контактами. У них более легкое искрообразование. Но можно почистить и старые, предварительно их прокалив на огне газовой горелки и проверив пробником рабочее состояние.

Стартер и генератор также нуждаются в осмотре на предмет обрывов в обмотке, залипания токосъемных щеток. окисления контактов. Фильтры (воздушный, масляный, топливный) тоже лучше поменять.

Стоит обратить внимание, в каком состоянии находятся:

• реле-регулятор генератора;
• высоковольтные провода;
• катушка зажигания;
• датчики, работающие при запуске и работе двигателя.

Перед радиатором лучше поставить заслонку из картона либо другого материала, чтобы исключить прямой обдув агрегата холодным воздухом. Под капот нужно поставить утеплитель или приобрести автоодеяло на двигатель. Тогда мотор остынет на несколько часов позже.

Способы завести машину зимой

Богатая практика пуска двигателя в холодный период позволила российским водителям накопить целый арсенал методов, которыми можно воспользоваться, чтобы завести автомобиль в мороз.

Хранение аккумулятора дома

Когда АБ стоит ночь в тепле, ее работоспособность утром будет намного эффективнее. Теплая батарея крутит весело и долго, даже если возраст перевалил за 3 года. Те, кто не ленится снимать ее каждый вечер, проблем с заводками в мороз не испытывают. Единственный, но очень существенный минус — машина остается на ночь без сигнализации. Правда, и автоворы в сильные холода чаще бездействуют.

Ближний свет

Если перед тем, как повернуть ключ зажигания, включить на 10–15 секунд ближний свет (с новой АБ можно и дальний), это «разогреет» аккумулятор, сделает его более «живым», активизируя токопроводящую способность. Стартер в этом случае будет крутить быстрее маховик двигателя, который заведется раньше. Если «не схватывает», можно несколько раз слегка нажать педаль газа.

Запуск методом «прикуривания»

Если рядом стоит другой автомобиль в рабочем состоянии (например, водитель только что или недавно приехал), замерзшую машину можно завести от него. Для этого в автомагазинах продаются специальные провода с удобными клеммами-зажимами, получившие в народе название «крокодилы».

Клеммы двух АБ соединяются проводами, и стоявшая долго на морозе машина заводится от чужого работоспособного аккумулятора. Если такого приспособления нет, можно просто на время поменять батареи местами, завестись, прогреться и вернуть временно взятое хозяину.

Запуск «с толкача»

Замерзшие автомобили с механической коробкой переключения передач в мороз заводят на буксире. Цепляют трос. Водитель первой машины медленно его натягивает. Сидящий за рулем второго автомобиля в это время поворачивает ключ зажигания, выжимает сцепление и включает вторую передачу.

Транспортные средства начинают движение. Метров через 20–30 ведомый медленно отпускает педаль сцепления, которое на передаче начинает вращать коленвал. Поршневая группа сжимает в цилиндрах рабочую смесь, а система зажигания ее воспламеняет.

«Кривой» стартер

У авто старых моделей обязательно есть рукоятка для пуска мотора вручную и отверстие в бампере или выше него, куда ее можно вставить, соединив с храповиком. Принцип пуска аналогичен обычному, только вместо стартера маховик крутит водитель. Происходит это при включенном зажигании.

Прокаливание свечей

Свечи зажигания нагреваются на конфорке газовой плиты, пока электроды не начнут краснеть. Затем их аккуратно, чтобы не получить ожоги, доставляют к авто и закручивают на штатное место. Ждут пару минут, пока от высокой температуры прогреется камера сгорания. Затем производят пуск. Теплая топливная смесь схватывается, как осенью. Способ очень действенный.

Отогревание двигателя горячей водой

Принцип тот же, что и у предыдущего способа, но вместо пламени газа для нагрева используют кипяток, который тонкой струйкой льют на впускной коллектор, пока он не прогреется. Затем заводят мотор.

Главная ошибка: вода не должна попадать на стартер. На первый пуск это не повлияет, кипяток не замерзает, но потом, когда водитель закончит поездку и оставит машину на улице, влажные «пятаки» стартера примерзнут. Второй пуск будет очень проблематичным. Снова понадобится горячая вода, ее льют уже и на стартер, который после поездки снимают, разбирают и сушат.

Применение специальных аэрозолей

Производители знают о проблеме пуска двигателя зимой, поэтому предлагают целую линейку специальных жидкостей в баллончиках из категории «быстрый старт». Пользоваться изделием очень легко. Перед запуском делается пара впрысков в карбюратор или впускной коллектор, после чего заводят машину. Аэрозоль повышает октановое число, но во время запуска возникает кратковременная детонация.

Электроподогрев

Если недалеко от авто есть электрическая розетка, данный способ подготовки транспортного средства к пуску мотора в мороз вполне приемлем. Электроподогрев бывает двух видов. Первый устанавливается в блок цилиндров. Второй соединяется с малым контуром охлаждения двигателя посредством шлангов и идет отдельным узлом. Это один из самых дешевых способов, щадящих силовой агрегат.

Автопрогрев

Современные сигнализации снабжены дополнительной опцией, позволяющей периодически запускать движок. На «лентяйке» есть 2 режима: в зависимости от температуры или временной интервал, например, каждые 2 часа. Таким образом, камера сгорания будет всегда теплой. Холода ей не страшны.

• повышенный расход топлива;
• преждевременный износ силовой установки, ведь каждый пуск равносилен поездке на расстояние 200 км.

Дополнительный прогрев

Если утром предстоит важная поездка, а за окном — минус тридцать, можно подстраховаться, прогрев автомобиль в первом часу ночи. Но работы на холостых оборотах будет недостаточно. Придется объехать несколько кварталов, чтобы довести температуру силового агрегата до рабочей — 90 ºС. Как вариант — можно попроситься к кому-нибудь в гараж.

Мифы и предрассудки

Слухи, не имеющие ничего общего с действительностью, часто будоражат умы автолюбителей, особенно новичков, многие из которых утверждают, что категорически нельзя добавлять в масло бензин для облегчения пуска двигателя. На самом деле ничего криминального в этом нет. Бензин уменьшит вязкость масла. Коленвал в результате станет крутиться при запуске легче. Мотор заведется, а в процессе его работы пары бензина испарятся.

Еще один миф, будто автопрогрев способен привести машину с механической КПП в движение, когда запустится движок. Это заблуждение. Такого никогда не может случиться. Не будет и возгорания от данной опции. О пожарах периодически сообщается, но дело тут не в сигнализации, а в неправильном обслуживании авто в сомнительных сервисах.

Видео о запуске ВАЗа в мороз

Посмотрите видеоролик о запуске двигателя автомобиля ВАЗ в мороз с помощью аэрозоля «быстрый старт».

Лучшие методы как завести машину на холоде

Завести машину в мороз, как можно быстрее, получится, если выполнять следующие рекомендации.

В случае, когда аккумулятор автомобиля довольно долго стоял на улице, то рекомендуется подержать включенной всю электронику автомобиля в течение нескольких секунд перед запуском двигателя. Данный метод создаст сильную нагрузку на аккумулятор и его внутренние составляющие начнут активно взаимодействовать.

Нажимая на педаль газа, можно совершить подачу дизельного топлива или бензина к цилиндрам. Также если в автомобиле предусмотрен ручной подсос топлива, необходимо потянуть рукоять на себя, тем самым прикрыв заслонку.

Непосредственно автомобиль заводить стоит, нажав на педаль сцепления, стоя на нейтрали. При этом экономится энергия на прокрутку шестерней и валов трансмиссии. На попытку запустить двигатель не нужно тратить более 5 секунд. Между попытками стоит делать интервалы в 30 секунд. Если не соблюдать данное правило, можно легко посадить аккумуляторную батарею или испортить свечи зажигания.

После того как был произведен холодный пуск двигателя, необходимо его прогреть на средних оборотах и по прошествии 20 секунд отпустить педаль сцепления.

Эти советы могут помочь, если машина с механической трансмиссией и карбюратором. Для других автомобилей существуют свои рекомендации. К примеру, если двигатель инжекторный, то нужно перед запуском три раза включить и выключить зажигание, позволив наполнить бензином топливную магистраль, при этом не сильно нажимая на педаль газа.

В автомобилях, использующих дизельное топливо, можно выполнить следующие действия: Добавить в топливо керосин в пропорции 1 к 5, тем самым уменьшить вероятность замерзания топлива. Далее можно прогреть свечи накала, установкой ключа в предпоследнее положение. Если в автомобиле предусмотрен подсос, то его стоит установить на самый минимум.

Далее, при выжатом сцеплении, начать прокручивать стартер. Рекомендуемое время 10 секунд, а если машина начинать при этом заводиться, то продолжать до победы. На газ лучше всего нажимать плавно.

После того как мотор завелся, прогреть дизель лучше на 1500 оборотах, не снимая ногу с педали сцепления еще полминуты, иначе есть все шансы заглохнуть. Также следите за уровнем заряда, потому что дизелю необходимо больше тока, чем бензиновому двигателю.

Если заряда аккумуляторной батареи не хватает, для того, чтобы прокрутить маховик, можно попробовать завести машину при помощи заводной рукояти, если она предусмотрена конструктивно, либо отбуксировать или же попробовать «прикурить» автомобиль при помощи другого автомобиля и специально предназначенных для этого пусковых проводов.

В том случае, когда выезжать срочно не обязательно, можно принести аккумуляторную батарею в комнатную температуру, дав ей повысить температуру. Не стоит применять для нагрева фены либо обогреватели. Если есть возможность, можно открутить пробки сверху и проверить на наличие электролита в емкостях аккумулятора. В том случае, когда уровень слишком низок, необходимо долить дистиллированной воды и затем замерить плотность электролита, используя при этом аэрометр или другие специализированные предметы. Если для проведения данной процедуры не хватает опыта, то можно сходить в сервисный центр, где мастера с опытом сделают это за вас. Затем можно поставить батарею на зарядку.

Некоторые автомобильные мастера говорят, что если сделать зазор меньше между контактами свечи на 0,2 мм, то это сделает искру гораздо мощнее. Однако, минусом данной процедуры является то, что залить свечу бензином становится гораздо проще.

Опытные автовладельцы советуют в очень сильные морозы заливать в масло около 100 грамм бензина и после этого завести его на 3 минуты. В результате данной процедуры происходит разжижение масла, которое позволит автомобилю проще завестись.

На морозе сейчас страдают не только старые автомобили из-за своих многочисленных поломок. На сегодняшний день современные двигатели новых машин собраны, учитывая величины, установленные при помощи Евро – 4, в смеси которой присутствует большое количество воздуха и меньшее количество бензина, из-за этого у них есть проблемы со стартом на морозе: машина просто может не завестись. С одной стороны, это хорошо для природы, но с другой стороны это очень неудобно для водителя. Если новая машина не хочет заводиться на морозе, то прямой путь в автосервис, где мастера могут поменять программное обеспечение автомобиля на менее экологичное и решить проблему с выездами в минусовой температуре, либо могут сделать предложение по установке предпускового подогревателя.

Бесполезные вещи и мифы, то чего делать не стоит

Очень многие автомобилисты совершают ошибки, пытаясь завести на морозе машину. К примеру: нельзя лить кипяток на замок, потому что вода может испортить уплотнители и краску, а попав в замок, на следующее утро, заморозить и его.

Необходимо использовать специализированные жидкости, которые можно найти в магазинах, где есть авто товары. На крайний случай можно прогреть спичками или зажигалкой ключ, и попробовать вставить в замок, тем самым прогревая его.

Не нужно использовать весьма популярную в народе, жидкость WD-40. Казалось бы, почему, но если не сочетать ее со смазкой, то можно стереть другую смазку с наносимых деталей, соответственно, усилив их износ.

Не стоит убирать снег со стекол только при помощи дворников. Позаботьтесь заранее о щетке, которой можно счистить снег с автомобиля. Обязательно нужно обеспечить себе обзор, иначе высок риск нарваться на неприятности во время движения.

Лучше всего, на ночь поднимать дворники, чтобы они не примерзли за ночь к стеклу. Если же это произошло постарайтесь их отогреть и аккуратно снять от стекла, чтобы не повредить.

В случае, когда машина все-таки не заводится, не стоит пытаться завести до победного. Лучше подождать и попробовать кратковременно завести снова. Однако, если и с десятой попытки завести мотор не удается, и машина не подает никаких признаков того, что она заведется, лучше всего отбуксировать машину в гараж и вызвать специалиста

Не нужно использовать ручной тормоз в холодное время года, потому что колодки могут примерзнуть

Прогрев двигателя не нужно совершать вплоть до рабочих температур. Прогреть нужно немного.

Очень важно не оставлять машину с пустым баком на ночь. Чем больше в баке пустого пространства, тем больше вредного конденсата, который затрудняет работу бензонасоса. Соответственно, с утра завести будет сложнее.

Также не нужно оставлять машину на сигнализации, если в этом нет необходимости, на стоянке либо в гараже, так как включенная сигнализация за одну неделю способна разрядить аккумуляторную батарею.

Специалисты говорят, что завести авто на холоде равносильно проехать 300-500 км.

В современном двигателе, детали делаются из разнообразных материалов, у которых различные коэффициенты температурного расширения. Это очень сильно влияет на сопряжение деталей в двигателе: оно становится не нормальным, появляются различные зазоры, или же наоборот расстояние сокращается до опасных значений. Это означает, что после запуска, одни детали могут сильно греметь, а другие же работать с превышающим значением силы трения. В обоих случаях, двигатели изнашиваются сильнее. Поэтому, при любой возможности, чтобы продлить срок нормальной службы двигателя автомобиля, при сильных морозах не заводить его, а оставить до более теплых времен.

Выбор масла и других расходников на зимний период

В зимний период эксплуатировать автомобиль гораздо сложнее, нежели в более теплые времена года. Для правильной работы машины в холодных условиях нужно использовать соответствующие горюче-смазочные материалы. Поэтому, вопрос как заводить машину зимой, стоит наиболее остро, ведь нужно знать какое масло лучше подойдет в холодное время года.

Для начала, стоит прислушаться к словам завода-изготовителя автомобиля. Для этого стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, если же ее на руках нет, то стоит произвести поиск инструкции в интернете. Чаще всего, завод указывает необходимую марку масла, либо ее характеристики, чтобы подобрать наиболее подходящую.

На сегодняшний день, есть три вида масел.

К первому относится минеральное масло. Для зимы его лучше не использовать, так как оно может загустеть при отрицательной температуре и нанести вред автомобилю

Второй тип — это синтетическое масло. Такое масло гораздо лучше подойдет для зимнего времени, так как с отрицательными температурами оно справляется гораздо лучше.

Также существует полусинтетика. Зимой его лучше не использовать, так как рекомендуемые температуры использования более высоки, нежели у синтетического масла.

Еще, у масел, есть параметр под названием вязкость. У зимних масел в обозначении число выдерживаемой температуры перед буквой «W», у летних же масел число идет после. У всесезонных масел числа стоят и перед буквой «W» и после нее. Соответственно, подобрав правильное масло, заводить автомобиль в мороз, будет гораздо проще.

Если говорить про другие расходники, следует не забывать про топливные, воздушные, салонные фильтры, ремни генератора, ГРМ и ГУРа.

Перед зимой лучше всего заехать на СТО и дать специалисту проверить общее состояние автомобиля, чтобы не «встрять» где-либо на дороге. Также нужно посмотреть наличие стеклоомывающей жидкости и других.

Общие выводы и советы

Перед приходом зимы, лучше всего произвести небольшое техническое обслуживание автомобиля, провести прочистку свеч зажигания, форсунок, заменить масляные, топливные фильтры, почистить соединения контактирующих площадок и проводов в системе зажигания, можно слить образовавшийся в топливном баке, осадок.

Также можно произвести проверку уровня охлаждающей жидкости и прикрыть шторки радиатора.

Лучше всего обслуживать автомобиль в салоне официального дилера. Но нередко, в этих салонах ценники становятся непростительно высоки и тогда приходится либо ехать в обычную автомастерскую, либо произвести обслуживание самому.

При отрицательной температуре воздуха можно столкнуться со многими проблемами при попытке запуска автомобиля. Чтобы завести машину как можно быстрее, нужно применять определенные правила, и обязательно, заранее, предусматривать многие вещи.

Прежде всего, «разгоните» аккумуляторную батарею, включив электроприборы. После данной процедуры повысится плотность электролита, и заряда для старта станет больше. Не забывайте выжимать педаль сцепления, облегчив двигателю задачу.

Если же машина не заводится, ждите около 30 секунд и повторяйте снова. Ведь в мороз не сразу заведется и самый дорогой автомобиль. После того, как завелись, дайте немного прогреться мотору.

Как завести машину в мороз: 10 эффективных способов

Холод и автомобиль

Чтобы принять действенные меры для запуска двигателя при пониженных температурах, необходимо знать, каким образом холод влияет на вашего «железного коня». Мороз воздействует на разные узлы и механизмы машины, вследствие чего:

1. Емкость АКБ понижается, и она отдает меньший разрядный ток. Соответственно, его не хватает, чтобы стартер прокрутил коленвал двигателя.
2. Повышается вязкость масла. И если летом можно использовать смазку с индексами 10 W и 15 W, то зимой необходимо применять 0 W или 5 W. Это снизит сопротивление вращению коленвала и облегчит запуск.
3. Уменьшается испаряемость бензина, вследствие чего ухудшается образование ТВС.

Эти причины можно считать основными, хотя существует еще множество других. Но их коснемся при дальнейшем рассмотрении проблемы, как завести машину. Автомат в мороз (АКПП) – не лучший помощник в таком деле. Дело в том, что у автоматической коробки есть особенность, затрудняющая ее пуск в зимнее время. Если у обычных автомобилей сцепление на момент запуска мотора позволяет отсоединить от него трансмиссию, то у машин с АКПП стартеру приходится прокручивать дополнительно автоматическую коробку, заполненную вязким маслом.

avtoexperts.ru

С приходом холодов вопрос «как завести машину в мороз» приобретает острую актуальность, особенно в тех областях, где столбик термометра падает глубоко вниз. Большинство машин произведено в Европе. Там сильных морозов не бывает, поэтому специального оснащения против мороза в конструкции не предусмотрено. Автомобилистам приходится самостоятельно справляться с этой проблемой, опираясь на современные технологии и опыт предыдущих поколений. Если зима выдалась суровой, то необходимо знать алгоритм, позволяющий запустить двигатель, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Автомобили зимой

Как завести машину в мороз, если сел аккумулятор

Когда за окном морозно, то главным виновником неприятностей чаще всего становится разряженный аккумулятор. Самый простой и старинный способ сохранить заряд — забрать аккумулятор в теплую квартиру. Однако для женской половины человечества этот способ простым не покажется. Да и не каждому мужчине понравится крутить гайки на морозе. Не подходит он и в том случае, если машина паркуется на некотором расстоянии от дома. Поэтому рассматриваем ситуацию, когда аккумулятор ночует в машине. С первого раза двигатель обычно не заводится. Будьте к этому готовы и действуйте без паники.

Пытаемся завести мотор. Алгоритм действий:

1. «Разбудите» АКБ. Для этого включите дальний или ближний свет. Достаточно 10-20 секунд, чтобы электролит немного согрелся и подготовился к серьезной работе.

2. Выключите все, что может потреблять энергию: фары, печку, музыку, обогрев стекла и т. д.

3. Если двигатель инжекторный, то включите зажигание на несколько секунд и лишь потом поверните ключ. За это время бензонасос накачает бензин. Если коробка передач механическая, то выжмите сцепление и попытайтесь запустить двигатель. В случае неудачи не мучайте стартер больше 10-12 секунд. Лучше сделайте еще одну попытку, а затем еще одну. Если с каждым разом «схватывает» все лучше, то, скорее всего, у вас все получится.

«Разрешите прикурить». Заводимся от другого автомобиля.

Если аккумулятору справиться с морозом оказалось не под силу, то не спешите его нести заряжать или менять. Попробуйте обратиться за помощью к другому водителю. Тяжелые условия сближают, поэтому вам вряд ли откажут. Чтобы смочь воспользоваться посторонней помощью, вам потребуется некоторое оснащение: готовые кабели. Не стоит рассчитывать, что они окажутся в машине потенциального помощника. Лучше с приходом зимы положить их в собственный багажник. Заряд от другого мотора повысит напряжение в свечах и шансы на успех. Не забывайте о паузах между попытками.

Прикурить авто. О том, как правильно это сделать читайте статью

Если все вышеперечисленные меры не помогают, то аккумулятор придется демонтировать для дальнейшей зарядки или замены.

Профилактика:

Если дело идет к зиме, то вспомните, сколько лет вы уже пользуетесь аккумулятором. Если ему более 2,5 лет, то готовьтесь к возможным проблемам. В качестве кардинального решения имеет смысл купить новую АКБ до наступления холодов.

Если вы не планируете выезжать в ближайшие дни, а ночи выдались морозные, то чтобы сохранить работоспособность АКБ придется немного потрудиться. Например, выйти вечером и хорошенько прогреть машину. Это станет залогом того, что в нужный момент она заведется.

В зимнее время грязь на клеммах и проводах становится дополнительным препятствием. На ней может оседать конденсат, что нарушает проводимость, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о чистоте АКБ.

Как завести машину в мороз, если застыло масло

Детали двигателя нуждаются в смазке, и она должна по своим характеристикам подходить для эксплуатации в зимнее время. Речь идет о масле с маркировкой 0W или 5W, то есть нужно заливать синтетику или полусинтетику. Минеральных масел с такими показателями просто нет. Стоит обратить внимание и на периодичность замены масла.

Вязкость моторного масла

Грязное и отработанное, оно быстрее замерзнет на морозе. Если на щупе вы видите, желеобразную субстанцию, то можно не сомневаться: проблема кроется в замерзшем масле. В этом случае пытаться заводить автомобиль не стоит. Это может стать причиной серьезных неисправностей. Лучше дождаться потепления или доставить машину в теплый гараж. Некоторые умельцы пользуются кустарными способами, чтобы растопить масло на морозе: от подогревания поддона феном до применения специальной горелки. Однако такие меры небезопасны. Сильный перепад температур способен вызвать трещины и стать причиной поломок.

Профилактика:

Подберите для своего автомобиля «правильное» масло. Оно должно обладать низкой вязкостью и подходить к модели вашего авто.

Существует старый проверенный способ: добавить в масло бензин. Это делается накануне похолодания. Бензин вливается в объеме 150 г непосредственно через маслозаливочное отверстие. Вязкость смазки уменьшается, а бензин в процессе работы двигателя испаряется. Такая мера доступна и эффективна, но имеет недостатки. Снизив вязкость, вы ухудшите свойства смазочного вещества, оставив двигатель без защиты.

На что еще обратить внимание

1. Одним из важных моментов успешного запуска являются чистые и исправные свечи зажигания. Они относятся к расходным материалам, поэтому поздней осенью необходимо их проверить и в случае необходимости заменить.

По необходимости замените свечи зажигания

2. Заправляйтесь только на проверенных заправках. Топливо должно быть качественным. В противном случае оно станет еще одним препятствием для запуска мотора.

3. Прежде чем вставлять ключ зажигания, осмотрите автомобиль. Проследите, чтобы в выхлопной трубе не было льда.

Лед в выхлопной трубе

4. Не мойте кузов в морозную погоду. Это станет источником дополнительных проблем.

5. Если ожидается перепад температур, то следует избегать оставлять вашего «железного коня» на ручнике, чтобы не допустить примерзания колодок.

Современные технологии приходят на помощь

Чтобы помочь автолюбителям, когда температура падает ниже 20°C, были созданы предпусковые подогреватели двигателя. Однако для электрических моделей нужна розетка, а автономные стоят недешево. Гораздо больше пользы принесет сигнализирующее устройство с возможностями программирования. С его помощью можно запрограммировать запуск в зависимости от времени простоя или температуры окружающей среды.

Когда за окном трещит мороз, то лучше иметь теплый гараж, где машина будет находиться в тепле и безопасности. Если такового нет, то к холодной погоде придется тщательно готовиться. Проверьте аккумулятор, почистите свечи, подберите масло, положите в салон провода и трос, купите предпусковой подогреватель. Тогда проблемы с запуском двигателя вас не застанут врасплох.

Профилактика, облегчающая запуск мотора в холода

Если своевременно, перед наступлением холодов, принять ряд мер, то их реализация поможет завести машину в мороз. В первую очередь надо обратить внимание на АКБ. Если у нее срок службы превысил 3 года, то такую батарею лучше всего заменить. Кроме того, перед началом зимнего сезона АКБ надо зарядить, используя внешнее устройство. Фактически на автомобиле обеспечивается зарядка АКБ до уровня 75 % от его номинальной мощности.

А зимой, при температуре ниже минус 20 °С, этого явно недостаточно. Кроме того, стоит проверить плотность электролита. На зимний период ее можно сделать выше. Но эту процедуру (проверку плотности и ее изменение) лучше всего провести в специализированном центре.

Необходимо обратить особое внимание на масло. Желательно зимой использовать зимние сорта, начинающиеся с обозначения 0 W и 5 W. Благодаря специальным присадкам они при пониженных температурах сохраняют нормальную вязкость, что обеспечивает меньшие нагрузки на стартер и АКБ.

Стоит обратить внимание на свечи. Если автомобиль совершил с ними пробег более 15 000 км, то их лучше заменить. Ну и необходимо проверить состояние клемм аккумулятора. Если они окислились, то их надо зачистить, а все крепежные элементы подтянуть. Упомянутые нарушения приводят к дополнительному сопротивлению в цепи разряда, что снижает стартовый ток.

Причины тяжелого запуска автомобиля в мороз

• Автомобиль механически не подготовлен к зиме. Это самая распространенная причина, ведь большинство людей ремонтируют неисправность только после того, как она дала о себе знать. Это неправильно! Нужно четко понимать слабые стороны автомобиля зимой и постараться сделать так, чтобы эти риски стали незначительными. К распространенным проблемам относятся неправильно выставленное зажигание, невыставленная настройка смеси образователя (карбюратора, инжектора, форсунок), несвоевременные замены расходных материалов (топливных и воздушных фильтров). Следует четко понимать, если есть хоть небольшие затруднения с запуском в летнее время, зимой это обязательно аукнется.

• Слабый аккумулятор. В большей степени это касается старых аккумуляторов, которым более 2 лет. Хотя при неправильной эксплуатации бывает и более быстрое «старение» аккумулятора. Чтобы понять, в каком состоянии батарея, стоит обратиться к специалисту. Он специальным прибором померит состояние и скажет, сколько рабочих пластин в батарее и насколько хватает полного заряда. Также померит, идет ли заряд в полной мере к аккумулятору от генератора. Возможно, для реанимации нужно будет залить электролит или дистиллированную воду.

Не нужно самостоятельно принимать решение о доливке электролита или воды в аккумулятор, особенно если Вы «профан». Зачастую автомобилисты своими ремонтами делают еще хуже состояние батареи;

• Неправильный выбор масла. Зимой стоит заливать масло с маркировкой 0W или 5W, это специальное масло для пониженных температур. Выдерживает до – 30 градусов. Также длительное использование и несвоевременная замена масла может привести к его загустеванию при низкой температуре.

• Некачественное топливо. Причиной тяжелого запуска часто является некачественное топливо. С бензином это меньше заметно, а вот с газом и дизельным топливом — больше. Для дизельного автомобиля нужно покупать именно зимний дизель или добавлять в него антигели (читайте о том, что такое антигель для дизельного топлива).

Как заводить мотор на холоде в машине с АКПП

Прежде чем рассматривать, как запустить двигатель в мороз, следует напомнить, что холодный пуск эквивалентен как минимум 150 км пробега. Но раз надо, значит надо. Будем заводить машину. Считаем, что изначально она не оборудована какими-либо дополнительными устройствами, облегчающими запуск.

1. Прежде чем его начинать, стоит включить на 10-15 секунд дальний свет. Это немного разогреет электролит и повысит емкость АКБ. Для улучшения запуска можно дополнительно порекомендовать на ночь занести аккумулятор в теплое помещение. Тогда с утра вы будете иметь в вашей АКБ полный заряд. Или перед запуском мотора выдержать при плюсовой температуре батарею до тех пор, пока она не оттает.
2. Поверните ключ в положение «зажигание». Стартер должен начать прокручивать коленвал двигателя. Если в течение 10 секунд мотор не завелся, прекратите процедуру запуска, иначе АКБ разрядится. Повторно попытаться завести двигатель можно не ранее чем через минуту. Если после трех попыток мотор не завелся, а ехать надо, необходимо принимать дополнительные меры. Среди них стоит отметить:
   добавление эфира в воздушный фильтр, что улучшит испаряемость бензина и облегчит запуск;
3. использование автомобиля-донора. При этом с соблюдением полярности соединяется АКБ замерзшей машины с АКБ другого, уже работающего автомобиля, а затем можно попытаться завести вашего «железного коня». Необходимо убедиться, что в момент запуска двигатель прогретой машины заглушен.

применение вместо АКБ внешнего пуско-зарядного устройства.
Если ни одна из принятых мер не дала результата, то можно прибегнуть к разогреву двигателя с использованием тепловой пушки или паяльной лампы. Поступающий горячий воздух разогреет масло и двигатель, и тогда запустить мотор не составит никаких проблем.

Вот, в принципе, те основные способы, с помощью которых можно завести в мороз автомобиль с АКПП. Они ничем не отличаются от применяемых при запуске машины с МКПП. Единственное, чего нельзя делать, – или при помощи буксировщика. Это чревато поломкой АКПП. Дополнительные сведения о запуске мотора в мороз можно получить при просмотре видео:

Зима является требовательным экзаменатором как для водителя, так и для машины. И в первую очередь это касается запуска транспортного средства. Надо отметить, что автомобили с АКПП при всех их достоинствах в подобной ситуации доставляют владельцам дополнительные хлопоты. Но тем не менее и они успешно заводятся при самых сильных морозах.

Продувка цилиндров

На автомобилях с инжекторной системой подачи топлива существует режим продувки цилиндров. Он используется для очистки цилиндров двигателя от избытка бензина (например, после нескольких неудачных попыток пуска двигателя). Этот режим активируется при открывании дроссельной заслонки более чем на 80% (компьютер принимает информацию от датчика дроссельной заслонки) и частоте вращения двигателя менее 400 об/мин. При активации режима продувки компьютер обеспечит обеднение смеси до 1 : 20.

Иными словами, этот режим активируется нажатием педали газа до конца. Он перекрывает подачу топлива в цилиндры двигателя.

Я рекомендую использовать режим продувки при запуске двигателя в сильный мороз, в этом случае свечи зажигания не должны заливаться.

Хочу добавить следующее. При пуске двигателя насыщенность топливной смеси определяется компьютером в зависимости от температуры двигателя (от 1 : 1,5 при -36°С до 1 : 12 при +94°С).

Что будет, если автомобиль не прогревать

Если отказаться прогревать автомобиль зимой, то в лучшем случае увеличатся расходы на топливо. Также не стоит забывать о повышенном износе деталей через небольшой промежуток времени. Скорее всего, какие-то узлы придется чинить или полностью заменять.

Внезапная остановка из-за не прогретого двигателя — реальность

В худшем случае ваш автомобиль откажется начинать движение или встанет посреди дороги. Поэтому лучше потратить 20 минут, чтобы прогреть машину.

Про допуски моторных масел

Что такое допуски масел:

Допуск производителя двигателя — это конкретный стандарт качества моторного масла, для которого определены все параметры, которые производитель автомобиля считает обязательными при использовании такого автомасла в своем двигателе.

Процедура присвоения допусков достаточно сложна — для того, чтобы получить право писать на этикетке моторного масла какой-либо допуск какого-либо производителя, производитель автомасла должен получить соответствующий сертификат от этого автопроизводителя. В свою очередь, перед выдачей такого сертификата, автопроизводитель проводит достаточно сложные испытания и анализы моторного масла. Платит за процедуру (и не мало кстати), естественно производитель моторного масла.

Информация о том, по каким допускам сертифицировано конкретное моторное масло обязательно присутствует на этикетке (см. рис.), т.е., если там такой информации нет — это масло по допускам не сертифицировано, что бы Вам не говорил продавец.

Зачем нужны допуски масла?

Все из-за жесткой конкуренции на рынках новых автомобилей. Конкуренция эта возникла не вчера, она существует много лет. И все это время каждый производитель автомобилей из кожи вон лезет, чтобы удержать своих покупателей и еще привлечь новых. А для этого приходится очень жестко позиционировать свою продукцию по некоторым параметрам. В том числе, это касается и двигателей.

К примеру, один производитель заявляет: «наши машины очень быстрые», другой – «а наши – экономные», третий же позиционирует свои автомобили, как «мощные и проходимые» (примечание автора – это очень грубые примеры, знаю что дословно такого не бывает, но если суммировать все лозунги, слоганы, рекламные тексты и т.д. – где-то на это и выйдем). Тем не менее, у всех троих есть линейки моторов и моделей – от слабых и экономных и до быстрых и тяговитых.

Позиционирование мотора влияет на его конструкцию

Вся эта идеология напрямую влияет на производство, в том числе двигателей. Технологии у производителей разные, и продиктованы они, не в последнюю очередь, позиционированием марки машины. Соответственно, разные и материалы, из которых изготавливают внутренние детали мотора. А вот тут уже начинается химия и вопросы взаимодействия присадок, которые содержатся в масле, с этими самыми материалами, используемыми при производстве двигателя.

Поскольку присадки у каждого производителя масла разные, то и получается, что одно и то же масло может идеально подходить для одного двигателя, и буквально за пару лет уничтожить (к примеру, путем разъедания поршневых колец) другой, аналогичный, но другого производителя. И тут нет и не может быть понятия – «это моторное масло лучше, а то – хуже», просто автомасла все – РАЗНЫЕ, предназначены для разных моторов и условий эксплуатации.

Кроме того, критическое значение имеет толщина пленки, которую образует масло на внутренних деталях автомобиля (некоторые присадки именно ее и регулируют). Если эта толщина будет больше допущенных производителем мотора зазоров – будет постоянно перегреваться поршневая группа, со всеми вытекающими отсюда последствиями, если же меньше – масло попросту будет выгорать сверх нормы. А вот допустимые зазоры то как раз у всех автопроизводитеолей разные, более того, они разные даже у разных моторов одного производителя.

Допуски масел – самый важный параметр

Именно поэтому многие автопроизводители разрабатывают свои собственные стандарты и требования к автомаслу для каждого двигателя (либо линейки таковых). По заявкам производителей автомасла, делаются необходимые исследования и тесты, в результате чего конкретная марка масла конкретного производителя допускается к использованию в конкретном двигателе. Оформляется все это сертификатом, и только после этого производитель автомасла имеет право писать на этикетке именно этого масла допуск автопроизводителя.

Следует заметить, что при огромном разнообразии автомобильных масел на рынке, а также учитывая количество конструктивно разных двигателей и их производителей, наличие сертификата допуска масла производителем автомобиля является серьезным аргументом в пользу его использования. И наоборот – отсутствие допуска делает такое использование весьма рискованным.

Для наглядности, приведем некоторые допуски ведущих автопроизводителей и их краткое описание. Допуск нужно смотреть в описании автомобиля (например, в сервисной книжке, мануале, документации и т.д.).

VW 500.00 Легкотекучие энергосберегающие Всесезонные масла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях. Базовые требования АСЕА АЗ-96.
VW501.01 Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизельных двигателей — только в сочетании с — VW 505.00.
VW 502.00 Для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском; базовые требования АСЕА АЗ-96.
VW 503.00 Всесезонное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, предусмотрен продленный интервал замены, имеет пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива; основой являются требования класса АСЕА A3, предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г., не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
VW 503.01 Для бензиновых двигателей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены
VW 505.00 Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; базовые требования АСЕА ВЗ-96.
VW 505.01 Специальное Всесезонное масло вязкостью SAE5W40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dbse-Dieselmotoren).
VW 506.00 Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены; имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью энергосбережения; применяются только в двигателях выпускаемых с мая 1999 года; при применении в других двигателях может привести к поломке; базовые требования АСЕА В4-98
VW 506.01 Масла класса VW 505.01 с возможностью продленного интервала замены.

И тут же современное толкование:
VW 500.00 — это обозначение всесезонных моторных масел с вязкостью SAE 5W-* и 10W-*, применяемого только в бензиновых двигателях. Это один их старых допусков VAG, такое масло допустимо к применению в двигателях автомобилей, выпущенных до 2000 года (если точно — до августа 1999 года). Для автомобилей более нового модельного ряда были разработаны и новые допуски. По сути, то же самое что ACEA A3-96.

VW 501.01 — также один из “старых” допусков VAG. Обозначает моторные масла подходящие для бензиновых и дизельных двигателей VW, (модели не позднее августа 1999 года). Спецификация 501.01 встречается на маслах с вязкостью 10w-40 и 15w-40. Допуск близок к 500-му, но может уступать в плане экономии топлива. Соответствует классу ACEA A2 (соответственно, такие масла могут применяться в авто, для которых предписано ACEA A2).
!ВАЖНО: для турбодизелей необходимо также наличие допуска 505.00

VW 502.00 — масла исключительно для бензиновых двигателей. Первый преемник допусков VW 501.01 и VW 500.00. Примечательное отличие — рекомендуется для двигателя, эксплуатирующегося в тяжелых условиях, при повышенных нагрузках. Однако не рекомменуется для автомобилей с нерегулярными и увеличенными интервалами замены. Соответствует требованиям ACEA A3.

VW 503.00 — так называемые масла Лонглайф (англ. Longlife) для бензиновых моторов, выпускавшихся с мая 1999 г. Допускается повышенный интервал замены — до 30 000 км или 2х лет (но стоит сделать здравую скидку на отечественные “особенности” эксплуатации). Спецификацию 503.00 можно встретить на этикетках масел с вякостью 0W-30 и 5W-30. Допуск полностью “перекрывает” (т.е. превосходит требования) допуск 502.00 и соответствует всем требованиям ACEA A1.
!ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и совсем незапанированному ремонту двигателя.

VW 503.01 — Longlife масла (до 30 000 км или 2х лет), специально разработанные для высоконагруженных двигателей Audi RS4, Audi TT, S3 и Audi A8 6.0 V12 (модели с мощностью более 180bhp), Passat W8 и Phaeton W12. На сегодняшний день заменен допуском VW 504.00.

VW 504.00 — пришел на замену допускам VW 503.00 и VW 503.01. Кроме всех указанных выше прелестей Longlife, 504.00 подходит для двигателей, отвечающих требованиям нормы выбросов Euro 4 (по сути, перекрывает все предыдущие бензиновые допуски и может использоваться во всех типах бензиновых двигателей).

VW 505.00 — допуск дизельных моторных масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Применимы для легковых дизельных авто (и с турбонаддувом, и без) — модели не позднее августа 1999г. Отвечает требованиям АСЕА В3.

VW 505.01 — специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Commonrail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены — стандартный. Соответствует классу ACEA B4.

VW 506.00 — дизельные Longlife масла 0W-30 — интервал обслуживания до 50000 км или 2х лет (естественно, в разумных пределах — см.п.”VW 503.00″).
!ВАЖНО: не подходит для двигателей с насос-форсункой.
!НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и незапланированному ремонту двигателя.

VW 506.01 — Longlife масла (30-50тыс км/ 2г) для дизельных моторов с насос форсункой. Соответствует ACEA B4.

VW 507.00 — перекрывает все предыдущие допуски дизельных моторных масел. Это Longlife масла практически для любых дизельных моторов, включая двигатели, отвечающие стандарту Euro 4 с сажевым (DPF) фильтром.
!ВАЖНО: исключение составляют двигатели V10, R5, а также двигатели грузовиков и автобусов транспорта без сажевого фильтра. Для таких двигателей применяется масло, соответствующее VW 506.01

VW 508.00 — это, вероятнее всего, будут малозольные масла с увеличенным интервала замены с высокими энергосберегающими свойствами. На сегодняшний день, к сожалению, допуск VW 508.00 только в разработке…

Виды моторных масел: расставляем все по полочкам

Вопросы, рассмотренные в материале:

Как классифицируются моторные масла

Какие существуют виды моторных масел согласно ГОСТ

Как классифицируются моторные масла по стандарту SAE

Что собой представляет стандарт классификации моторных масел API

Какие виды моторных масел подделывают чаще всего

Любой двигатель внутреннего сгорания не может работать без моторного масла. По своему назначению масло является смазывающей жидкостью, предотвращает коррозию металлов, смазывает трущиеся поверхности, образует на них защитную пленку, способствует равномерному распределению тепла по всему двигателю и выполняет множество других, не менее важных задач.

Моторные масла различаются составом, вязкостью, назначением, температурным режимом эксплуатации и другими характеристиками. Все моторные масла состоят из базового масла и присадок – специальных добавок, улучшающих параметры. О том, какие существуют системы классификации и виды моторных масел, а также как не ошибиться с выбором расскажем в нашей статье.

Недорогая замена моторного масла для вашего Citroen от официального дилера.

Основные виды моторных масел

Моторные масла подразделяются на три основных группы:

Синтетические. Все больше автомобилистов выбирают синтетические масла за отличные эксплуатационные характеристики. Синтетика не теряет своих свойств в летнюю жару, и при этом не сильно густеет при отрицательных температурах за бортом автомобиля, но, разумеется, такие свойства синтетика сохраняет только в пределах указанного для конкретного вида масла диапазона температур. Синтетические масла отлично защищают двигатель, препятствуют образованию нагара, очищают внутренние поверхности ДВС, обладают хорошей стабильностью характеристик и эксплуатационных свойств. Название эта группа масел получила благодаря процессу изготовления, такое масло полностью синтезировано в результате химических реакций. На упаковке обычно обозначается «Fully Synthetic».

Полусинтетические. Обозначаются эти масла термином «Semi-Synthetic» . Представляют собой минеральную основу, сдобренную неплохим количеством синтетических присадок, что позволяет повысить эксплуатационные характеристики базового масла практически до уровня синтетики.

Минеральные, обозначаемые на упаковке «Mineral». Несомненно, современные минеральные масла неплохие, но из-за способа получения имеют слабые характеристики. Например, такие масла густеют на морозе, плохо очищают двигатель, содержат природные компоненты, которые могут сгорать в двигателе, образуя в нем отложения и забивая масляные каналы, что ухудшает и смазку, и охлаждение ДВС. Минеральные масла получают путем перегонки нефти. При работе на высоких температурах свойства минеральных масел могут быть неустойчивыми.

Вторая классификация моторных масел подразумевает их разделения по типу двигателя, в котором масло может быть использовано:

Для бензиновых двигателей.

Третья классификация моторных масел подразумевает их сезонность и относится к вязкостно-температурным параметрам моторного масла. И, разумеется, масла условно можно классифицировать по их стоимости.

Виды моторных масел для автомобилей по ГОСТ

Существуют определенные стандарты, которые распространяются на все виды моторных масел, как для легковой, так и для тяжелой техники, сельскохозяйственных комбайнов, и даже простых бензиновых пил и триммеров.

Масла обладают кинематической вязкостью, что позволяет разделить их на три основные группы:

Летние масла. Эта группа моторных масел должна эксплуатироваться только при положительных температурах окружающей среды. Запуск двигателя при отрицательных температурах будет затруднен, или совершенно невозможен из-за вязкости загустевшего масла. А если все-таки двигатель запустится, то будет работать в несвойственном для него режиме с повышенным износом и рано или поздно выйдет из строя и потребует ремонт.

Зимние моторные масла. Консистенция этих масел жидкая, что позволяет использовать их при отрицательных температурах, так как масло практически не загустевает на морозе. Но при эксплуатации двигателя в летнюю жару эти масла становятся слишком жидкими и могут привести к поломке ДВС, так как не смогут обеспечить достаточную смазку – на трущихся поверхностях просто не будет образовываться масляная пленка.

Всесезонные масла. Эти масла наиболее популярны у автолюбителей, так как позволяют эксплуатировать автомобиль и зимой и летом. В зависимости от температуры окружающей среды характеристики всесезонного моторного масла изменяются. Такие универсальные масла весьма удобны. Согласно принятому в России стандарту ГОСТ 17479.1-2015 моторные масла обозначаются шифром, содержащим буквы и цифры.

Буква М обозначает тип расходного материала – моторное масло. Далее располагаются цифры, обозначающие кинематическую вязкость. Затем идет прописная буквы, относящая масло к той или иной категории по признакам эксплуатационных свойств.

После первой цифры может ставиться буква «з», обозначающая применение в масле специальных присадок, влияющих на вязкость и повышающих этот показатель, «сгущающих» масло.

Для примера. Согласно указанному выше ГОСТу масло, обозначенное как М-6-Б₂, является моторным маслом, имеет шестой класс вязкости, применимо для малофорсированных дизельных моторов.

Виды моторных масел по классификации SAE

Сообщество автоинженеров SAE родом из США. Данное сообщество участвовало в разработке международной классификации моторных масел по одному из главных параметров – вязкости. Вязкость, или текучесть масла – главный параметр, от которого зависит возможность эксплуатации двигателя при той или иной температуре окружающей среды.

SAE расшифровывает температурный диапазон, при котором возможны безопасный пуск и эксплуатация двигателя. Обозначается вязкость в условных единицах, чем выше число – тем выше вязкость масла. Всего на данный момент используется 11 категорий вязкости: 5 летних от 20 до 60 без буквенного обозначения, 6 зимних – от 0W до 25W.

Масла, обладающие вязкостью от 60W и выше, называются трансмиссионными и в ДВС не используются.

Условный шифр, обозначающий вязкость масла, расшифровывает следующие обеспечиваемые маслом показатели:

Прокачиваемость масла насосом по системе, что обеспечивает смазку трущихся поверхностей, исключая сухой контакт. Актуально для зимних и всесезонных масел.

Проворачиваемость стартером во время пуска ДВС. Актуально опять же для зимних и всесезонных масел.

Нормальное смазывание деталей и механизмов при эксплуатации двигателя в различных режимах и при длительной эксплуатации ДВС. Актуально для летних и всесезонных масел.

В основном применяются универсальные всесезонные масла, обеспечивающие безопасную эксплуатацию двигателя в пределах указанного в шифре диапазона температур.

Стандартное обозначение для всесезонных масел – цифра, латинская буква, цифра.

Приведем пример, масло всесезонное и обозначено оно как 10W-40.

W – масло применимо при низких температурах, в том числе зимой.

10 – предельный показатель низкой температуры, при которой масло обеспечивает безопасную эксплуатацию ДВС. Не стоит путать, 10 – это не температура в градусах Цельсия, это просто индекс.

40 – предельный показатель высокой температуры, при которой масло обеспечивает безопасное использование ДВС. И опять-таки это не градусы Цельсия.

Цифры являются показателями вязкости масла при низких и высоких температурах.

Для летнего масла шифр, обозначающий вязкость выглядит, как SAEхх, где хх – цифра, обозначающая вязкость масла.

А теперь расшифруем индексы, обозначающие вязкость масла, согласно классификации SAE.

0W – до -35 градусов Цельсия.

5W – до -30 градусов Цельсия.

10W – до -25 градусов Цельсия.

15W – до -20 градусов Цельсия.

20W – до -15 градусов Цельсия.

Положительные температуры (индекс – температуры):

30 – до +25 или +30 градусов Цельсия.

40 – до +40 градусов Цельсия.

50 – до +50 градусов Цельсия.

60 – до +60 градусов Цельсия.

Так, например, масло, обозначенное индексом вязкости 10W-30, может использоваться при температурах окружающей среды от -20 до +25 градусов Цельсия. Эксплуатация этого масла при выходе за диапазон температур не гарантирует безопасную и устойчивую работу ДВС.

Моторные масла: виды и описание по API

Данную классификацию разработал американский институт нефти. Согласно этой системе, моторные масла разделяются в зависимости от их эксплуатационных свойств, при этом учитывается возможность применения моторного масла в том или ином ДВС.

В классификации API учитывается состав масел, что позволяет разделить их по возможности применения в двигателях с определенным типом топлива, и связано это разделение, прежде всего, с типом присадок, которые применяются в маслах. Определенные присадки позволяют избежать запустения и вспенивания масел в турбированных моторах.

API – международный стандарт, разработанный американским институтом нефти в 1947 году. Шифр состоит из аббревиатуры API и последующих букв, обозначающих, что масло предназначено для определенного типа двигателя:

буква S, Service, означает бензиновые двигатели;

буква C, Commercial, говорит о том, что масло применимо в дизельных двигателях.

Далее в шифре идет еще одна буква, обозначающая период времени, в который был выпущен двигатель, то есть масло предназначено для двигателей, выпущенных в определенный промежуток лет.

Далее, для дизельных моторов, может идти цифра 2 или 4, обозначающая тип двигателя, для которого подходит масло – двух и четырехтактных соответственно.

Также по API классифицируется универсальное масло, применимое и на дизельных, и на бензиновых моторах. Обозначение в этом случае двойное и выглядят следующим образом: SF/CC или SG/CD.

Расшифровка API масел, предназначенных для бензиновых ДВС:

– SC – разработка автомобилей (двигателей) до 1964 года;

– SD – до 1964-68 годов;

– SE – до 1969-72 годов;

– SF – до 1973-88 годов;

– SG – до 1989-94 года (суровые условия эксплуатации);

– SH –до 1995-96 года (суровые условия эксплуатации);

– SJ – до 1997-2000 года (модернизированные энергосберегающие свойства);

– SL – до 2001-03 года (срок эксплуатации продолжительный);

– SM – машины (моторы) с 2004 года;

– SL+: усиленная сопротивляемость к окислительному процессу.

Использование масла по классификации API подразумевает, что в двигатель может быть залито масло по нарастающей, но изменения должны быть не выше двух уровней.

Если ранее использовалось моторное масло SH, тогда следующая марка будет – SJ, ибо масляный состав классом выше обогащен всеми присадками предыдущего.

Не всегда повышение ведет к лучшему результату. Так, если двигатель был выпущен давно и в нем использовалось масло стандарта SD, заливать современное масло класса SL не лучшая идея, так как такое масло может привести к повышенному износу деталей двигателя и его поломке.

Расшифровка API масел, предназначенных для дизельных силовых установок:

– CB – машины (моторы), спроектированные до 1961 года (высокая концентрация серы);

– CC – до 1983 года (тяжелые условия эксплуатации);

– CD – до 1990 года (топливо содержит H2SO4 в большом количестве; суровые условия эксплуатации);

– CE – до 1990 года (турбонаддув);

– CF – до/с 90 года, (турбонаддув);

– CG-4 – до/с 94 года (турбонаддув);

– CH-4 – до/с 98 года (высокие нормы по выбросу вредных веществ в атмосферу; для рынка США);

– CI-4 – машины (силовые агрегаты) с турбонаддувом, с клапаном системы EGR;

– CI-4+ (plus) – идентично предыдущему (+адаптация под высокие экологические нормы США).

Какие виды моторных масел подделывают чаще всего

Выбор моторного масла – ответственная задача. Ведь от качества залитого в двигатель масла напрямую зависит его работоспособность. Дешевая подделка может в считанные дни привести к поломке силового агрегата, потребуется поиск опытного моториста и дорогостоящий ремонт.

Условно присутствующие на российском рынке виды моторных масел можно разделить на три группы.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Недорогие масла. Отличительной чертой служит простая упаковка, обычная этикетка, прозрачная канистра. На этикетках данных масел можно встретить маркировку ГОСТа, обозначения М5, М6, М8, М6/12Г, ТМ5-18 и т. д. Моторные и трансмиссионные масла, выпускаемые отечественными производителями, которые при производстве масел выполняют все условия, поэтому их продукция вполне соответствует современным стандартам качества.

Импортные масла. На рынке присутствуют самые разнообразные масла от десятков производителей со всего мира. Однако стоит учитывать, что иностранные производители, как правило, используют надежные способы защиты своей упаковки, позволяющие отличить оригинал от подделки. Тем, кто подделывает импортные масла, зачастую, оборудование высокого класса для производства упаковки не по карману, и они предпочитают подделывать масла отечественных брендов.

Со дна пожиже: можно ли загубить мотор слишком вязким маслом?

Мастера официальных дилерских сервисов породили немало опасных заблуждений, базируясь на рекомендациях производителей и не желая мыслить за пределами “гайдлайнов”. Чего стоит только опровергнутая многократно, в том числе производителями автоматических коробок, теория о “несменяемости” масла в АКП… Ещё одна популярная байка, тиражируемая дилерами, возникла на волне увлечения производителями маловязкими маслами вроде 0W20 и 0W30. Теперь многие проблемы с мотором объясняются мастерами использованием “слишком вязкого масла”. Попробуем разобраться, возможно ли это вообще.

Что такое SAE?

Н ачнём с пояснения простых вещей — с обозначений класса вязкости всесезонных масел по стандарту SAE, Сообщества автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers), наиболее популярному в мире. В обозначении, скажем, класса 5W30 первая цифра — это индекс вязкости при низких температурах, а вторая — при высоких.

Чтобы определить эти индексы, методика SAE предусматривает ряд инструментальных тестов: CCS – Cold Crank Simulator, MRV – Mini Rotary Viscometer для низкотемпературного диапазона и два теста при рабочей температуре — Kinematic viscosity для температуры 100 градусов и новый тест HTHS — High Temperature High Share для 150 градусов. Всё это делается с помощью точной сложной аппаратуры, и фиксироваться на этой части мы не будем.

Для каждого класса масла определен диапазон, в который должны укладываться его характеристики. Но общий смысл обозначения максимально прост: первая цифра говорит, насколько вязким является масло при холодном старте, а вторая — насколько оно выдерживает рабочие температуры. При этом каждая из цифр вовсе не означает абсолютное значение вязкости.

Для иллюстрации мы взяли результаты исследования лаборатории компании Widman International и немного адаптировали их для российского читателя.

На графиках хорошо заметно, как сильно параметры вязкости масел меняются при росте температуры. Очевидно, что пока мотор не прогреется хотя бы до 30 градусов, ему приходится очень тяжело, особенно на маслах 10W40 и 15W40.

А вот между 40 и 80 С можно наблюдать совсем интересную картину: с ростом температуры кривые начинают пересекаться. И масло 10W40 к 80 градусам становится менее вязким, чем 5W40.

Оптимальная вязкость при рабочей температуре (от 100 до 110 градусов) — от 9 до 18 мм2/с. В эти границы попадают все масла, но при даже незначительном дальнейшем росте температуры масло 5W30 теряет остатки всей вязкости и становится слишком жидким. Так что тут более вязкие масла даже имеют очевидное преимущество.

Аналогичные “сюрпризы” существуют и для низкотемпературного индекса. И, конечно же, масла с одной номинальной вязкостью и полностью соответствующие стандарту всё же могут довольно существенно различаться по характеристикам. Но для простоты объяснения я буду учитывать индексы вязкости раздельно — как масла 5W или как масла W40, говоря о низкотемпературной и рабочей вязкости, без оговорок о реальном классе масла, чтобы не вносить путаницу. Просто подразумевая, что большая вязкость соответствует большему классу вязкости, без дополнительных хитростей и оговорок.

Еще один важный момент связан с тем, что холодная вязкость масла на порядок или два отличается от вязкости при рабочей температуре. Типичное минеральное масло 15W40 при температуре около нуля градусов имеет кинематическую вязкость порядка 1 500 мм2/с, а при рабочей температуре этот параметр уже составляет всего 13 единиц. У синтетики 5W30 эти параметры меняются не так сильно: 900 мм2/с при нулевой температуре и порядка 11 при рабочей.

Вязкость зависит от температуры нелинейно: в зависимости от состава масла она резко повышается в зоне низкой температуры и достаточно плавно изменяется в области рабочих температур. Замер рабочей вязкости проводится при ста градусах Цельсия, но рабочим диапазоном обычно является зона от 20-30 градусов, когда вязкость выше номинальной уже не на два порядка, а менее чем в десять раз.

В зависимости от двигателя и режима эксплуатации температура масла внутри него существенно различается, а значит, и вязкость одного и того же масла в рабочем режиме в разных двигателях разная. Более того, она непрерывно меняется в процессе движения. Таким образом, выбор вязкости масла связан еще и с такими параметрами, как типичная длительность поездки, нагрузка и температура окружающей среды.

К тому же на температуру масла (а значит, и на его вязкость) заметно влияет состояние двигателя. Повышенный объем картерных газов, неисправная система вентиляции, дополнительная защита картера, изношенный масляный термостат, грязный маслорадиатор — всё это вносит свои коррективы в режим работы масла.

Кроме того, нужно учитывать, что масло меняет свою вязкость в процессе эксплуатации. Обычно рабочая вязкость снижается по мере вырабатывания загущающих присадок, что особенно характерно для масел с вязкостью свыше W40, а низкотемпературная вязкость, наоборот, возрастает, поскольку срабатываются и присадки, повышающие текучесть при низкой температуре. Последнее характерно для всех масел с существенной долей минеральной основы, то есть, фактически для 99% масел на рынке, потому что даже у очень дорогих эта доля менее 30% не бывает. Чистая синтетика может вести себя иначе, но это тема для отдельного разговора.

Гуще или жиже?

С учетом вышесказанного становится понятно, что никто не будет пытаться создать двигатель, которому для работы нужно масло строго определенной вязкости, не выше и не ниже заявленной в документах. Это просто технически невозможно: как я уже подробно говорил выше, вязкость масла постоянно меняется, причём в весьма широком диапазоне.

Но самый главный вывод — в том, что мотор существенную часть своего пробега работает с маслом, вязкость которого на порядок или даже два выше, чем его вязкость при рабочей температуре согласно SAE. Потому, опять же, ни один производитель не будет делать двигатель, которому могло бы повредить более вязкое масло. Даже если у вас залито масло с индексом вязкости в два раза выше, чем рекомендуемое, мотору это совершенно безразлично — он прекрасно будет работать и на этом масле. Ему это вредит не больше, чем типовая 15-минутная поездка, особенно зимой.

Конечно, в долгосрочной перспективе возможно проявление каких-то особенностей, вызванных использованием слишком вязкого масла. Но их никак нельзя назвать фатальными для всего мотора. Например, может раньше срока износиться редукционный клапан насоса, сам маслонасос или фазорегуляторы. Но и это крайне маловероятно.

Фактически мотор рассчитывается на минимальную, а не максимальную рабочую вязкость масла. Любое уменьшение его рабочего давления критично, а вот небольшое повышение вязкости и давления — практически безвредны. Они приведут к небольшим колебаниям характеристик, и не более того. И уж совершенно точно нет ни одного двигателя, в котором «масляные каналы слишком узкие» или «зазоры слишком маленькие».

Другое дело — использование слишком маловязкого масла. Как мы видели из графиков, при высоких температурах маловязкие масла могут переступить минимальный порог вязкости в 9 мм2/с. Для масла 5W30 это возможно уже при 115 градусах. Тем временем, нормальная рабочая температура в современных моторах может достигать 110 градусов, а масло им часто рекомендуют и вовсе 0W20. И тут последствия могут быть более губительными, вплоть до проворота вкладышей и износа шеек коленвала. Поэтому уж лучше более густое масло, чем более жидкое.

Все что нужно знать о моторных маслах

Моторное масло является не чем иным, как смазочным материалом, служащим для того, чтобы уменьшить трение в подвижных частях двигателя внутреннего сгорания. Для долгой безотказной работы двигателя необходимо применять только рекомендованные автопроизводителем моторные масла.

О допусках моторных масел

Для нормальной работы многих современных двигателей автопроизводители могут предъявлять повышенные требования к качеству используемого моторного масла. Часто они не ждут выхода очередной международной спецификации и заявляют о том, что сами провели испытания, на основе которых определенные моторные масла подошли под их новые более жесткие требования, а определенные – нет. После таких заявлений автопроизводители принимают на себя гарантийные обязательства в части долговечности двигателей только при условии использования указанных ими типов масел.

Производители масел должны подтвердить соответствие определенным требованиям конкретного автопроизводителя, и только после этого могут наносить на бирку своего продукта номер соответствующей спецификации.

Автоконцерны, надо отдать им должное, периодически испытывают различные моторные масла и публикуют списки допущенных к использованию в своих моторах масел.

В общем, допуск – это определенный стандарт моторного масла, в котором соблюдены все требования производителя автомобилей для использования в применяемом им двигателе конкретной модели или линейки автомобилей.

На каждом уважающем себя масле (точнее на этикетке его канистры) всегда будут указаны допуски, по которым масло прошло сертификацию. Если такой информации на канистре нет – поставьте ее обратно на полку в магазине.

Для чего нужны допуски?

Все очень просто – каждый автоконцерн использует свои технологии производства двигателей. Детали двигателя у каждого концерна могут отличаться по химической составляющей материала, из которого они изготовлены. И вот из-за этой химии и начинается вся катавасия с допусками: никто заранее не знает, как поведут себя те или иные присадки конкретного моторного масла, взаимодействуя с деталями конкретного мотора. Вот именно для этого и проводятся испытания, и присваиваются определенные допуски маслам.

И вот именно поэтому не бывает «хуже» или «лучше» масла – что хорошо одному мотору, может совершенно не подойти другому.

Еще важным аспектом является толщина масляной пленки, оставляемая тем или иным маслом на стенках цилиндров. При превышении допустимого для двигателя значения эта пленка будет способствовать перегреву мотора. А чем чреват перегрев, думаю всем известно. Стоит добавить, что допустимая толщина пленки у каждого конкретного мотора каждого автопроизводителя своя, соответственно, не каждое масло подойдет мотору еще и из-за нее. При недостаточной толщине пленки масло будет гореть больше допустимого значения.

Короче, как ни крути – допуски вещь важная.

Но не все автоконцерны имеют свои собственные требования к качеству моторного масла. Чаще всего этим занимаются европейские заводы, но тенденция идет к тому, что скоро допуски будет иметь каждый автопроизводитель. Все дело в конкурентной борьбе, в процессе которой выпускают все новые и новые высокотехнологичные двигатели непохожие на конкурентов, и эти моторы требуют уже определенной качественной смазки.

Каким образом присваиваются допуски?

Получить допуск довольно непросто. Для получения допуска от определенного концерна на свою продукцию производитель масла должен пройти процедуру сертификации конкретного продукта у конкретного производителя автомобилей (естественно, за свой счет). Автопроизводитель в специализированных лабораториях проводит необходимые анализы и испытания. И только после этого на этикетку можно писать определенный, выданный производителем допуск.

А нужно ли это производителю моторного масла?

Ну, как сказать. Легковые машины это высококонкурентный товар, для продажи которого необходимо много рекламы. Для удержания старых и привлечения новых покупателей автоконцерны исхищряются как могут. Частенько начинаешь слышать слоганы: «Только с этим маслом. » и т.д.

Некоторая правда в этом есть. У каждого концерна есть различные двигатели – быстрый, мощный, тяговитый, экономичный и т.д. То же относится и к коробкам передач: робот, вариатор, АКПП и т.д.

На сегодняшний день существует просто огромное количество разнообразных моторных масел от сотен производителей. Конкуренция – не меньше чем среди автомобилей. А значит, наличие на канистре того или иного допуска является весомым аргументом для покупателя масла. И наоборот – отсутствие необходимого допуска на приглянувшемся масле зачастую служит причиной отказа от его покупки.

Масло с каким допуском мне необходимо покупать?

Эту информацию вы можете почерпнуть из сервисной книги или инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Покупая моторное масло, обязательно читайте информацию на этике с обратной стороны канистры. Именно там и нужно искать необходимые вам цифры с допусками. Если необходимого вам допуска на канистре вы не нашли, значит это масло скорее всего двигателю вашего автомобиля не рекомендовано либо не проходило соответствующей сертификации у автопроизводителя.

Ниже будут приведены наиболее распространенные допуски от различных автоконцернов.

Допуски моторных масел для VAG (AUDI, SEAT, SKODA, Volkswagen):

Допуски моторных масел для Daimler Chrysler / Mercedes-Benz:

Допуски моторных масел для BMW:

Допуски моторных масел для GM ( Opel, Chevrolet, Saab):

Допуски моторных масел для Ford:

Допуски моторных масел для Renault:

Допуски моторных масел для FIAT Group:

Допуски моторных масел для PSA Peugeot-Citroen:

При выборе моторного масла следует также учитывать следующие моменты:

• Список масел, допущенных к применению в том или ином моторе, постоянно меняется, некоторые новые масла получают допуск, старые, наоборот, могут его терять. Этот момент нужно внимательно отслеживать.

• Цвет масла в канистре ни на что не влияет. Цвет ему придают присадки. Например, масло с молибденом вообще похоже на «отработку».

• Стоит очень важно относиться к такому понятию как «тяжелые условия эксплуатации». Наверное, мало кто знает, что постоянная езда в городе, да еще и на короткие расстояния, да еще и с пробками расценивается именно как «тяжелые условия». Масло в таком случае рекомендуется менять в 1.5-2 раза чаще, чем при обычных условиях. Чтобы не быть голословным – откройте техкнигу вашего автомобиля и внимательно почитайте главу о периодичности замены масла до конца. Именно до конца. Потому как укороченные интервалы замены масла описаны в конце главы.

• Если масло почернело после 1-2 тысячи км. пробега, то это не означает, что оно какое-то некачественное. Просто оно хорошо вымыло сажу в вашем моторе.

• Нежелательно смешивать «минералку» и «синтетику». Все дело в том, что неизвестно как присадки «минералки» растворятся в синтетической среде, и наоборот.

• Если неизвестно, что за масло использовал предыдущий владелец машины, то стоит перед заменой промыть двигатель промывочным маслом. Если же прошлый владелец – вы, и масло лили только качественное, то промывать двигатель смысла нет.

Помимо допусков существуют еще и различные классификации масел. Остановимся на них чуть подробнее.

Виды масел.

Минеральное моторное масло. Эти масла производятся при помощи рафинирования и дистилляции нефти. В этом масле достаточно большое количество присадок, которые очень быстро теряют свои свойства. Такие масла являются самыми дешевыми, но и менять их необходимо чаще остальных. Такое масло никогда не стоит применять в тяжелых условиях эксплуатации. На старом отечественном автопроме его применение оправдано большим значением вязкости, которое не позволяет появляться течам в старых изношенных уплотнениях.

Синтетическое моторное масло. Создано при помощи синтеза химических соединений определенного типа. По сравнению с «минералкой» масло обладает следующими плюсами:

• повышенная текучесть, которая способствуют увеличению мощности и снижению расхода топлива,
• масло легко прокачивается при низких температурах,
• масло обладает высокой температурой испарения, а значит, не боится перегрева,
• масло не окисляется и не парафинизируется в процессе эксплуатации,
• имеет увеличенный срок службы.

Из-за указанных выше достоинств цена на «синтетику» существенно выше цены на «минералку».

В качестве компромисса между двумя описанными типами масел существуют полусинтетические масла, полученные путем смешивания «синтетики» и «минералки». Масло на выходе получается дешевле синтетического, но при этом обладает лучшими свойствами, чем минеральное.

Классификации моторных масел

При покупке моторного масла, помните о допусках производителя, описанных выше. Более дорогое и качественное масло может не походить мотору вашей машины по допускам.

Вязкость по SAE

Вязкость является одной из важных характеристик моторного масла, влияющая на легкость запуска остывшего двигателя в зимний период. SAE – это международный стандарт, который получил повсеместное распространение. Согласно ему, масла делятся на: всесезонные, летние и зимние.

Летние масла обозначаются обычным числом через десяток – 20, 30 и до 60.

Зимние масла имеют в обозначении литеру «W» и диапазон цифр через пятерку: 0W, 5W и т.д.

Всесезонные масла имеют два обозначения (зимнее и летнее): 5W30, 10W40 и т.д. Первая цифра, которая является зимним индексом, показывает, при какой температуре можно использовать масло. Стоит отнять от первого числа 35, и вы получите минимальную зимнюю температуру, при которой масло будет сохранять свои свойства. Например, для 5W40 это будет минус 30 градусов (5 минус 35).

Сезонные моторные масла сейчас практически нереально встретить. Практически все автопроизводители рекомендуют использовать всесезонные моторные масла.

API-классификация

Изначально делит масла на две категории – «C» и «S». Для дизелей используют категорию «C», соответственно, для бензиновых моторов – «S». Для обозначения данной классификации сперва используют одну из этих двух букв, а потом указывается еще одна латинская буква. И вот чем ближе к концу латинского алфавита она расположена, тем более качественным является моторное масло. Например: SH, SL, SM – для бензиновых моторов. Или: CF, CF-2, CH-4, CI-4 для дизелей. Что за цифры 2 и 4? Это указание на двух и четырехтактные моторы. По этой классификации допускается использование масла выше по своим характеристикам, чем требует автопроизводитель. Например, вместо масла SF можно смело заливать SM при соответствии допусков. Если при обозначении допусков по API вы увидели на этикетке что-то типа: SH/CI-4, то это значит, что масло подходит, как для бензиновых, так и для дизельных моторов.

Помимо API на канистре может быть указано обозначение ЕС1 или ЕС2, обозначающие класс энергосберегающих свойств масла. Чем выше, указанное число, тем больше топлива будет экономить применение такого масла.

ACEA

Европейская классификация, делающая упор на противоизносные свойства моторного масла. Обозначается латинской буквой (А- бензин, B и E – дизель) и цифрой. Чем выше цифра, тем лучшими характеристиками обладает масло. После этого через дефис указывают год спецификации. Например: A2-96, A5-2002, B4-98, B5-2002, E4-98 и т.д.

В 2004 году у спецификации появилась литера «C», которая предполагает, что масло может использоваться и в бензиновых и в дизельных моторах.

Так какое же масло лить в мотор моей машины?

Для начала советуем обратиться к техкниге вашего автомобиля. Там будет указана как минимум классификация необходимого масла, а иногда и конкретный допуск. Но помимо этого стоит учитывать и ряд факторов, а именно:

• тип и возраст двигателя,
• условия, в которых вы эксплуатируете автомобиль (легкие – преимущественно трасса, тяжелые – преимущественно город или бездорожье и т.д.),
• пробег двигателя.

Например, вы обладатель старых Жигулей, в которых для всевозможных уплотнений двигателя используется нитрильная резина, которая несовместима с синтетическим маслом. Или вы покупаете сезонное зимнее масло, хотя зимой не эксплуатируете машину. Или в очень «усталый» мотор вы льете дорогущую синтетику, что ему не поможет уже никак, только капремонт. Или у вас мощный современный дорогой автомобиль, а вы купили ему «минералку».

Что значит «условия эксплуатации»?

Масло не должно терять своих вязкостных свойств в определенном температурном диапазоне. Зимние показатели масла рассчитаны на температуру холодного пуска двигателя, а значит, чем меньше этот показатель, тем легче можно прокачать масло по системе при отрицательных температурах. Для сильно отрицательных температур идеально подходят масла с вязкостью 0W. При выборе масла стоит учитывать и где ночует ваш автомобиль зимой. Например, при ночевке в отапливаемом гараже нет смысла покупать масло 0W.

Для летнего параметра масла производители обычно рекомендуют использовать значение 40. Оно оптимально подходит для европейских стран и средней полосы РФ. В таких тяжелых условиях, как, например, тропики или пустыня применяют масла с летним значением 60.

Стоит сказать и о двигателях, работающих на сжиженном газе – это ведь тоже относится к условиям эксплуатации. Газ не содержит в себе жидкой составляющей, и именно поэтому интервал замены масла на таких ДВС увеличивают в 1.5-2 раза. Для таких условий стоит брать масло с летним классом SAE 50. Кроме того, в продаже есть масла, на канистрах которых четко указано, что это масло разработано для агрегатов, работающих на сжиженном газе.

Износ двигателя.

Необходимо понимать, что в разные жизненные циклы мотора следует использовать разное масло. Например, обкатка нового двигателя, которая подразумевает притирку деталей, обычно требует одного вида масла, которое уже залито на заводе. Это масло рекомендуют слить на определенном небольшом километраже, и залить предусмотренное. Обычно для обкатки применяется масло низкого качества, зачастую – минеральное со специальными присадками, которые способствуют дополнительному трению.

После прохождения определенного километража обкатка считается пройденной, заводское масло необходимо слить, а вот заливать уже требуется масло, рекомендованное автопроизводителем. Как правило, это высококачественное моторное масло, способное максимально увеличить ресурс двигателя. Со временем мотор изнашивается, зазоры между его трущимися элементами увеличиваются, и расход маловязкого масла начинает расти. Вот тут уже стоит переходить на более вязкое масло, которое не так будет расходоваться. И так далее – со временем придется поднимать и поднимать вязкость. Именно поэтому и стоит выбирать масло, исходя и из степени износа двигателя.

Интервалы замены масла и масляный аппетит ДВС.

Необходимо периодически контролировать уровень масла и не допускать ухода уровня ниже минимальной отметки. Если уровень постоянно снижается, то масло стоит доливать.

Самый распространенный интервал замены масла – 10 000 км. При агрессивном стиле езды, в дизелях или если вы преимущественно передвигаетесь на короткие расстояния в городе, то замену масла стоит производить чаще. В сильно изношенных агрегатах масло также «стареет» быстрее – в него попадают частицы пыли, сажа, недогоревшее топливо и т.д.

Теперь о маслах «Long Life», интервал замены которых составляет 15-25 тысяч км. Мнение автора этой статьи таково – если вы ездите преимущественно по городу, поездки ваши сопровождаются частым стоянием в пробках, то не стоит пользоваться таким моторным маслом. Если вы передвигаетесь преимущественно по трассам, то можете смело его применять. Движение на большое расстояние с постоянной скоростью является самым щадящим режимом работы для двигателя.

Что делать, если необходима доливка, а нужного масла нет?

Сколько людей, столько мнений. Многие категорически против смешения разных масел. Некоторые считают, что смешивать можно все и со всем. Кто-то считает, что можно смешивать масла, но только от одного производителя, и в соотношении 10% к 90%.

Лично мое мнение, можно смешивать масла с одинаковыми допусками. В случае небольшой доливки можно даже долить масло другого производителя, но такой же вязкости. В критических случаях можно доливать вообще какое угодно моторное масло. Но потом стоит произвести полную замену. Однозначно нельзя мешать синтетику и минералку, но повторюсь – в самом критическом случае, чтобы доехать до точки ремонта можно смешать и их.

Думаю даже, производители делают все возможное для совместимости своих продуктов с продуктами других марок, иначе б на канистрах стояло строгое предупреждение о недопустимости смешивания. Но не стоит принимать мое мнение за истину, я тоже могу заблуждаться, и сам не мешаю масла без крайней на то необходимости.

7 каверзных вопросов про моторное масло (и 7 ответов)

Статья «Шарики и нолики» (ЗР, № 4, 2018), посвященная выбору подходящего моторного масла для конкретного автомобиля, вызвала большой интерес читателей, но и породила множество новых вопросов. Чтобы не упустить важные технические нюансы, мы обратились за консультацией в техническое представительство компании Castrol. Ответы на наиболее интересные вопросы предлагаем вашему вниманию.

1. Чем отличается масло для оппозитных двигателей от прочих масел? Почему оно всегда дороже?

Оппозитные двигатели для легковых автомобилей массово производят только Subaru и Porsche. В своих требованиях к моторным маслам японский производитель руководствуется спецификацией ILSAC, равно как и большинство других фирм, выпускающих рядные и V‑образные ДВС. Так, для обслуживания атмосферных двигателей Subaru последнего поколения применяют масла SAE 0W‑20, ILSAC GF‑5, а для турбомоторов — более вязкие, но также энергосберегающие масла SAE 5W‑30, ILSAC GF‑5. Такие есть в ассортименте многих производителей моторных масел.

Ситуация с Porsche в целом схожа. Для обслуживания оппозитных моторов Porsche следует использовать моторные масла, одобренные в рамках требований специ­фикации Porsche A40. Они включают необходимость проведения моторных испытаний на оппозитном ДВС, что требует капитало­вложений. Однако для моторов V8, которые устанавливают на автомобили Porsche Panamera и Cayenne, применяется аналогичное моторное масло. Таким образом, нельзя сказать, что требования к моторным маслам для оппозитных моторов иные, чем к обычным маслам.

2. На что влияет параметр HTHS? Стоит ли ориентироваться на него при покупке масла?

В первую очередь параметр HTHS (дословно — высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) указывает на энергосберегающие свойства моторного масла. Как следствие, он определяет и применяемость масла для конкретного двигателя.

Уменьшение вязкости масла способствует снижению потерь на трение и повышению топливной эффективности двигателя. Но одновременно с этим снижается предел прочности масляной пленки, что крайне важно в момент перехода от гидродинамического режима трения (с устойчивой масляной пленкой) к граничному (с остаточными следами масла). При проектировании моторов конструкторы определяют, с каким минимальным значением параметра HTHS двигатель сохраняет работоспособность.

При выборе подходящего масла достаточно помнить, что параметр HTHS уже заложен в его спецификации. К примеру, допуск МВ 229.5 на масло 5W‑30 говорит о том, что величина HTHS будет не ниже 3,5, хотя на канистре это не указано. От покупателя требуется только одно: выбрать масло в строгом соответствии с требованиями автопроизводителя.

3. Многие утверждают, что зимой масло даже при городских пробегах можно менять реже, поскольку оно греется меньше. Правы ли они?

Это ошибочное мнение. Температура — лишь один из множества факторов, влияющих на ресурс моторного масла. Более того, если не рассматривать краткосрочные поездки, в ходе которых масло вообще не прогревается до рабочих температур, то температурный режим двигателя остается постоянным вне зависимости от сезона. Этому способствует сложная система охлаждения современных ДВС, включающая независимые контуры охлаждения (например, на фольксвагеновских двигателях TSI), электронно-управляемые термостаты, многоступенчатые водяные насосы.

А если зимой автомобиль передвигается на короткие расстояния и большую часть времени проводит в пробках, масло тем более полезно заменять ранее предписанного срока. Ведь при такой эксплуатации в системе смазки накапливается избыток влаги, топлива и его несгоревших компонентов, что способствует образованию ­низкотемпературных отложений.

4. На что влияет второе число ­в обозначении вязкости? В каких пределах можно «играть» с ним при выборе масла?

Высокотемпературный класс вязкости описывает такие параметры масла при рабочей температуре, как его текучесть (проникающая способность), несущая способность масляной пленки, а также энергоэффективность. Фактически это и есть основные параметры масла.

Допустимые высокотемпературные классы вязкости (как правило, один-два) определяются автопроизводителем и указываются в технической документации. Особенно важно соблюдать рекомендации для двигателей с системами, в которых масло работает и как гидравлическая жидкость (это, например, гидронатяжители или фазовращатели). В любом случае нежелательно перескакивать более чем на один класс от рекомендованного. Например, если указано масло 5W‑30, не следует заливать 10W‑60.

5. Нужно ли при покупке масла учитывать, на какой базе оно сделано? Верно ли, что большинство масел определенной группы вязкости существует в единственном виде — скажем, только синтетика или только полу­синтетика?

Состав смазочного материала оказывает влияние на его потребительские свойства даже в пределах одного класса вязкости. У масел с бóльшим содержанием синтетических компонентов, как правило, лучше низко- и высокотемпературные свойства, они более стабильно ведут себя при длительной работе.

Сочетая различные базовые масла и модификаторы вязкости (присадки), можно производить масла любого класса вязкости — на основе как синтетического, так и минерального базового масла. Но требования отдельных классов качества (допусков) можно соблюсти только при использовании синтетических базовых масел.

В качестве примера приведем стандарт VW 504 00/507 00. В одном из испытаний температура масла в поддоне на протяжении нескольких часов достигает 150 °C. В случае использования минеральной базы это приводит к ускоренной деградации масла и не позволяет успешно завершить испытания, необходимые для получения одобрения.

6. Есть ли смысл гоняться за эстеровыми и прочими модными маслами? В рекомендациях производителя автомобиля об этом ничего не говорится.

Для производства моторных масел используют базовые масла пяти групп по классификации Американского института нефти (API). В пятую группу и входят эфирные, эстеровые и прочие базовые масла, не подпадающие под определение первых четырех групп. Такие масла отличаются повышенной стойкостью к сдвиговому усилию (у них более прочная масляная пленка), лучшей адгезионной способностью (масляная пленка более липкая), но при этом они более склонны к пенообразованию, обводнению. Имеются и ограничения по совместимости с эластомерами отдельных типов (материалы сальников, прокладок). Кроме того, у них высокая себестоимость.

Для улучшения отдельных свойств обычных масел в их состав порой добавляют несколько процентов базового масла группы 5. Кто-то из производителей подчеркивает факт использования масел пятой группы в своей маркетинговой истории, другие просто не предают этот факт огласке.

7. Должна ли разниться текучесть масел 0W‑30 и 0W‑40 на морозе?

Дать ответ на этот вопрос можно только после проведения соответствующих испытаний. Дело в том, что класс вязкости SAE 0W или SAE 5W определяет не конкретные значения, а только их диапазон. Таким образом, в зависимости от состава конкретного продукта, масло класса вязкости SAE 0W‑40 может обладать лучшими низкотемпературными характеристиками, чем масло SAE 0W‑30, равно как и наоборот. В целом характеристики масел одного низкотемпературного класса вязкости схожи.

Редакция благодарит руководителя технического отдела компании Castrol Сергея Гордеева за большую помощь в подготовке материала.