Можно ли смешивать воду и антифриз?

Можно ли мешать антифриз с водой

Львиная доля автовладельцев неоднократно попадала в крайне неприятную ситуацию, когда в машине кроме отвертки да пары-тройки гаечных ключей ничего больше не имелось. Это же касается случаев внезапного вытекания антифриза: без него дальше ехать нельзя, но до технической помощи весьма неблизко. Поэтому имеет место неоднозначный вопрос: можно ли разбавлять антифриз водой? Безусловно, есть опытные водители, которые однозначно против такого подхода – дескать, это повредит автомобилю, а порой дело может дойти даже до капремонта. Другие специалисты придерживаются противоположного мнения, и чтобы разобраться в данном деле, нужно начинать с самых азов.

Что такое антифриз, и в чем его особенность

Антифриз представляет хладагент, призванный летом не давать двигателю перегреваться, а зимой охлаждаться до неприемлемой температуры. Такие свойства объясняются составом химиката, состоящим из дистиллированной воды и этиленгликоля. Однако некоторые производители также добавляют в него некоторые присадки, количество которых составляет не более 2%. Если нарушить это правило, то жидкость приобретает и негативные качества – она способна разъедать не только резину, но даже и металл.

Итак, можно ли мешать антифриз с водой? Да, ибо он часто представляет собой концентрированный химикат, однозначно требующий разбавления. Однако важен грамотный подход. Соответственно, предварительно следует прочесть инструкцию производителя, в которой прописан нужный объем разбавителя. Ведь у каждого хладагента имеется конкретный показатель плотности, при которой он выполняет свою роль как при сильном плюсе, так и минусовой температуре. К тому же, если речь идет о концентрате, то мешать его с обычной водой нельзя. Соответственно, перед процедурой нужно иметь под рукой дистиллят.

В каких обстоятельствах допустимо разбавлять?

Невзирая на многочисленные запреты и ограничения, автовладельцам иногда приходится идти на их нарушение. Ведь если хладагент частично вытек, то что будет, если антифриз смешать с водой, не очень-то и важно. Уж лучше пойти на риск, чем продолжать движение с недостаточным количеством данного химиката. Однако есть «золотое» правило, которого следует строжайше придерживаться: объем добавляемой дистиллированной воды не может превышать объем оставшейся охлаждающей жидкости. Увы, иногда у водителя просто не остается выбора – когда хладагент вытек или испарился стопроцентно, и чтобы добраться до ближайшего автомагазина или ремонтной мастерской, приходится «ехать» на одной лишь воде. Правда, двигаться следует на минимальной скорости, иначе двигатель быстро перегреется.

Полезные рекомендации

Поскольку система охлаждения автомобиля является важным компонентом, то следить за ней очень полезно. Так же, как и за уровнем моторного масла или общим состоянием силового агрегата. Соответственно, можно мешать антифриз с водой, чтобы не допустить еще больших проблем с двигателем. И все же, чтобы это не привело к крайне негативным последствиям, нужно придерживаться целого ряда полезных рекомендаций.

Заливать в охлаждающую жидкость водопроводную воду – себе дороже, ибо из-за этого велика вероятность образования вредного осадка, способного вывести из строя систему охлаждения. Делать это следует только в крайнем случае, а добравшись до техцентра или гаража, однозначно рекомендуется промывка всей системы.

Оптимальный вариант – антифриз разбавить водой дистиллированной. Причем каких-то сложных расчетов делать не нужно: летом пропорция составляет 1:1, а в холодную пору года 7:3. Почему именно так? Дело в том, чем концентрированней будет химикат, тем меньше он будет замерзать на морозе.

Поскольку хладагент быстро испаряется летом, то приходится его разбавлять. Зимой же этого делать не следует: если температура упадет до 15-20 градусов, то запустить двигатель будет весьма проблематично.

Многие специалисты до сих пор спорят, можно ли разбавлять антифриз водой при крайних обстоятельствах. И некоторые из них склонны высказывать, казалось бы, парадоксальное мнение: лучше полностью удалить из системы химикат, залив туда одну дистиллированную воду. Дескать, на некоторое время она способна заменить техническую жидкость.

Долго ли можно двигаться на «одной воде»

Как уже было сказано, разбавление антифриза водой – исключительно крайняя мера, когда другой возможности доехать до СТО просто не существует. Соответственно, воду следует удалять в ближайшее время, ибо она не способна стопроцентно заменить заводской хладагент.

Как долго допустимо ездить «на воде», зависит от множества факторов. В том числе и от технического состояния машины, пробега и даже года выпуска транспортного средства. Однако, как показывает практика, без негативных последствий двигаться можно пару-тройку часов. А если двигатель практически новый или подвергался капремонту, то и гораздо больше. И все же бездумно рисковать автомобилем нельзя, иначе последующий ремонт может обойтись в весьма круглую сумму.

Выводы

Во-первых, можно ли смешивать антифриз с водой, если это не концентрат? Ответ однозначный – нет, иначе серьезно пострадает система охлаждения.

Во-вторых, разбавлять антифриз допустимо только в крайне критических ситуациях. Причем применять следует именно дистиллят, а по приезду в гараж нужно как можно быстрее заняться промывкой системы охлаждения.

Можно ли разбавлять антифриз водой в значительном объеме, если речь идет о концентрате? Ответ тоже отрицательный, так как количество дистиллята в хладагенте не должно превышать 30-35%. Если нарушить данное правило, то будет нанесен непоправимый ущерб транспортному средству.

В-третьих, доливать воду, пусть даже и дистиллированную, в холодную пору года тоже не рекомендуется – техническая жидкость может банально замерзнуть, и тогда силовой агрегат может элементарно не завестись.

И еще один немаловажный вопрос: концентрированный хладагент – очень токсичная жидкость. Так что при его смешивании нужно быть крайне осторожным. Вдобавок, поскольку антифриз со временем теряет свои свойства, он подлежит регулярной замене. Причем его правильный подбор также важен. Соответственно, не нужно бежать в магазин и покупать первую же попавшуюся на глаза техническую жидкость. В конце концов, существует сервисная книжка, в которой указаны полезные рекомендации. К тому же цвет хладагента не имеет никакого значения: он может быть желтым, красным, зеленым и т. д. Самое важное, чтобы он идеально подходил по вязкости с учетом климатических особенностей региона эксплуатации автомобиля.

Наконец, нужно всегда помнить, что ремонт системы охлаждения машины весьма недешев. Соответственно, за ней нужно постоянно следить и не допускать даже минимальных подтеканий. К тому же, чтобы не попасть в крайнюю ситуацию, когда антифриза недостаточно, а под рукой только вода из-под крана, рекомендуется возить с собой емкость с дистиллированной водой. В крайнем случае – с бутилированной, которую можно купить в любом магазине. В конце концов, пластиковая бутылка или небольшая канистра – не такой уж серьезный груз, чтобы отказываться от него во вред техническому состоянию транспортного средства. Следуя данным рекомендациям, автомобилист может быть уверен в том, что система охлаждения не покроется вредной накипью.

Можно ли смешивать антифриз с водой?

В этой статье мы с вами обсудим распространенные слухи о том можно ли смешивать антифриз с водой.

Правда ли, что в охлаждающую жидкость (тосол или антифриз) можно смешивать с водой? Такие вопросы возникают, в основном, в летнюю пору года, когда резко повышаются шансы перегрева двигателя (почему перегревается двигатель?).

Можно ли разбавить антифриз водой?

Каждый опытный автомобилист знает, что следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе следует как можно чаще. В случае, если уровень охлаждающей жидкости в бачке ниже «минимума», а долить надо совсем чуть-чуть. Сразу возникает вопрос купить дорогой антифриз или можно долить в антифриз немного обычной воды?

В летнее время года многих автомобилистов интересует вопрос смешивания антифризов разных цветов, но об этом мы поговорим в следующей статье. Давайте все-таки определимся можно ли смешивать антифриз с водой?

Если обратится за помощью к правилам технической эксплуатации автомобиля, предлагаемой заводом изготовителем, то здесь и места нет для таких разговоров. Заводы изготовители категорически запрещают любое самопроизвольное смешивание антифриза с водой.

Смешивание антифриза с водой запрещено ввиду следующих причин :

1. Антифриз включает в свой состав специальные присадки, которые обладают необходимыми свойствами охлаждения и смазывания. В случае смешивания антифриза с водой их действие значительно снижается.

Если у вас нет денег, или по близости нет автомагазина, где можно купить антифриз для доливки, можно долить воду в систему охлаждения. Что будет, если антифриз смешать с водой?

Использование воды в качестве доливки в систему охлаждения двигателя возможно, но на короткий промежуток времени, и не рекомендуется. Использование обычной воды в качестве охлаждающей жидкости может привести к разъеданию алюминиевых деталей двигателя, засорению радиатора системы охлаждения, снижением защитных свойств. Разбавление антифриза обычной водой чревато негативными последствиями, поэтому вариант доливки воды в антифриз существует, но это имеет свои риски. Отечественные автомобили более легко воспринимают такое сочетание, но на иномарках, я бы не рекомендовал пробовать такую смесь антифриза и воды. Если у вас не было выбора, и вы долили в бачок системы охлаждения воду, в ближайшее время следует полностью заменить антифриз в двигателе. При этом, если вы решили долить в антифриз воду, то в любом случае следует использовать дистиллированную воду. Обычную воду заливать запрещено. Использование обычной воды в качестве охлаждающей жидкости приведет к повреждению деталей системы охлаждения.

Можно ли смешивать антифриз с водой летом ?

Смешивать антифриз с дистилированной водой можно, только на короткий период времени, если по близости нет возможности для залива антифриза.

Доливка воды к антифризу зимой категорически запрещена, это может привести к «разморозке блока». Вода просто замерзнет и приведет к повреждению деталей двигателя. Если вы летом даже немного доливали воду в антифриз, то перед наступлением холодов, обязательно полностью замените охлаждающую жидкость на антифриз. Желательно использовать качественный антифриз, использование воды в качестве охлаждающей жидкости это история.

Не путайте! Концентрат антифриза смешивается с дистиллированной водой!

Можно ли смешивать антифриз с водой?

Нередко автолюбитель сталкивается с тем, что обнаруживает в расширительном бачке своего автомобиля низкий уровень охлаждающей жидкости. И тут возникает законный вопрос, можно ли подлить немного воды и если да, то сколько?

Куда исчезает антифриз?

Падение уровня антифриза связано с двумя факторами. Одна причина — это банальное испарение воды из состава антифриза, а другая причина в том, что, возможно, утечка происходит из-за нарушения герметичности системы охлаждения.

Если причина падения уровня антифриза в том, что он испаряется, то в таком случае можно долить воды. Обычно следует лить дистиллированную воду, но если ее нет, то можно обойтись очищенной или кипяченой, причем кипятить воду желательно в течение двадцати минут.

В случае неисправности системы охлаждения следует вначале устранить неисправность, а после этого залить соответствующую автомобилю охлаждающую жидкость.

Антифриз состоит из технического спирта и дистиллированной воды в пропорции один к одному. При производстве автомобилей используют концентрат, который также разводится водой. Только в этом случае количество воды выбирается в зависимости от климата. И в первую очередь во внимание принимается температура замерзания. Для примера в умеренном климате соотношение присадок и дистиллированной воды примерно одинаково. Вполне допустимо, что в процессе эксплуатации вода испаряется и уровень охлаждающей жидкости незначительно падает. Отсюда можно сделать вывод, что если в системе уровень антифриза упал на сто или двести миллилитров, то можно долить именно дистиллированной воды. При этом на температуре замерзания охлаждающей жидкости такой долив не скажется, поскольку будет залита испарившаяся вода и уровень концентрации не изменится.

Важно!

Очень важно запомнить, что ни в коем случае нельзя заливать в систему водопроводную воду. Это касается как антифриза, таки его концентрата. К сожалению, в водопроводной воде содержатся химикаты, и совершенно непонятно, как они будут взаимодействовать с составляющими присадок антифриза. Более того, в современных автомобилях система охлаждения машины состоит из деталей, сделанных из алюминия, и жесткая вода с определенными химическими добавками может попросту испортить систему.

Конечно, любой ответственный автолюбитель понимает, что на дистиллированной воде не стоит экономить. Цена ее невелика, а значит, совершенно не стоит пренебрегать этими. Но бывает так, что дистиллированной воды рядом нет, а доливать что-то надо. В этом случае следует долить фильтрованную очищенную воду. Очень важно не перепутать и не долить минеральной воды. Иногда автолюбители, по ошибке купив воду в супермаркете, заливают минералку, а это очень большая ошибка. Важно после долива обычной воды по возможности в ближайшее время заменить охлаждающую жидкость на штатный антифриз.

Надо понимать, что долив в систему воды — это личная ответственность автолюбителя. Например, старые автомобили нормально переносят подобную процедуру, а вот новые современные машины нередко сильно страдают от подобных манипуляций с водой. И если не принять меры вовремя — это может обернуться серьезной поломкой.

Если уходит много антифриза

Если оказывается, что постоянно уходит большое количество антифриза, то в этом случае первым делом надо убедиться, что нет утечки. Для этого надо хорошенько изучить пространство под капотом автомобиля. Также следует обратить внимание на землю под машиной. Например, с утра следует убедиться, что под мотором на земле не образовалась лужица. Важно хорошо изучить все шланги и соединения. Можно пощупать их руками и проверить, нет ли сырости в местах соединения. Иногда следует подтянуть хомуты, да и сам расширительный бачок может протекать от нагрева и высокого давления в процессе работы двигателя. В любом случае если жидкость уходит в большом количестве и часто, то надо искать и устранять причину. В данном случае от долива дистиллированной воды не будет никакого толка. И тем более не стоит в таком случае доливать в бачок антифриз.

Только после того, как проблема будет устранена, можно применять долив. Если известна марка предыдущего антифриза в системе, то следует доливать именно такой же, если марка не известна, то в теплое время года можно обойтись дистиллированной водой, но перед холодами надо будет все слить и залить свежий антифриз.

Важно понимать, что многое зависит от климата. Если температура зимой опускается до -25 градусов, то достаточно обычного антифриза, где концентрация присадок с водой находится в пропорции один к одному. Если температуры значительно ниже, то лучше использовать концентрат и разводить его согласно возможным температурам.

Если летом пришлось доливать около двухсот миллилитров дистиллированной воды, то даже в двадцатиградусные морозы это не скажется на запуске мотора. А вот если летом пришлось доливать более половины литра, то зимой даже в 15-градусный мороз с запуском двигателя могут быть проблемы.

Добавьте “Правду.Ру” в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Добавление воды в антифриз: допустимость смешивания жидкостей и правила правильного разбавления

Уже несколько десятилетий как жидкость для системы охлаждения транспортных средств используется антифриз, который, благодаря широкому температурному диапазону, качественно исполняет функцию отвода тепла, а в силу содержания антикоррозийных и смазывающих компонентов гарантирует конкретным узлам автомобиля продолжительный период эксплуатации.

Так как антифриз ещё в далёких семидесятых годах пришёл на смену обычной воде, некоторые владельцы автомобилей до сих пор не видят ничего страшного в её доливании в систему при необходимости восполнить «недостаток» жидкости, даже не догадываясь о последствиях. При возникновении критической ситуации с потребностью добавить жидкость, и её отсутствии «под рукой», специалисты рекомендуют разбавлять антифриз дистиллированной или отстоявшейся водой, исключая вариант с «жидкостью», текущей из крана. Расскажем в статье, чем грозит автовладельцу бездумная добавка обычной воды из-под крана в систему охлаждения машины, что делать при непредвиденных ситуациях, если добавка жидкости необходима, а антифриза нет в наличии, когда и зачем производится добавка дистиллированной воды.

Допустимость разбавления антифриза водой

С целью разобраться в вопросе, можно ли мешать антифриз с обычной водой, достаточно изучить компонентный состав обеих жидкостей. Согласно стандартам изготовления, антифриз или популярный среди отечественных автовладельцев тосол являет собой жидкость, состоящую из этиленгликоля или менее токсичного пропиленгликоля, разнообразных антикоррозийных и смазывающих примесей и дистиллированной воды в соответствующих нормативам пропорциях. В зависимости от процента этиленгликоля варьируется температурный порог «работы» антифриза: чем больше воды, тем менее морозоустойчивой будет субстанция.

Исходя из этого, многие водители считают, что если смешать антифриз с обычной водой, то ничего страшного не произойдёт, при отсутствии сильных морозов. Однако, такое мнение неправильное: вода, дистиллированная и обычная – это критически разные понятия для системы охлаждения автомобиля. Дело в том, что в воде из-под крана или любого открытого природного источника содержится высокий процент солей магния и калия, отрицательно влияющих на детали системы охлаждения, в силу химического взаимодействия с компонентами антифриза.

Профессионалы утверждают, что если добавить в антифриз питьевую воду, то результат будет «плачевным» не только для охладительной системы автомобиля, но и для других его рабочих узлов:

1. Сократится эксплуатационный период охладительной системы в силу образования накипи на внутренних её поверхностях.
2. Нарушение теплообмена может повлечь перегрев мотора, с потребностью его ремонта.
3. Снижение концентрации защитных компонентов повлечёт коррозийные и окислительные процессы, за которыми последует разрушение всех деталей системы.
4. При минусовых температурах взаимодействие жидкостей может спровоцировать кристаллизацию субстанции в патрубках, со всеми вытекающими последствиями.

Соответственно, вопрос, можно ли в антифриз добавлять стандартную питьевую воду, имеет скорее отрицательный, чем положительный ответ, в силу негативного влияния полученной субстанции на детали и системы транспортного средства, что может вылиться владельцу в дорогостоящий непредвиденный ремонт.

Несмотря на факт отрицательного влияния процедуры добавки воды в охладительную систему, в некоторых ситуациях разбавлять антифриз всё же рекомендуется, и допустимость подобной манипуляции обуславливается причинами уменьшения жидкости в системе и температурным режимом «за окном».

Остановимся более подробно на вопросах, когда и зачем антифриз рекомендуется разбавлять, и какая вода пригодна для доливки. Начнём с воды. Стоит отметить, что категорически отрицательным является ответ на вопрос, можно ли разбавить жидкость в охладительной системе машины питьевой или любой иной водой, так как предвидеть последствия такой манипуляции сложно, а заключаются они зачастую в капитальном или частичном ремонте значимых узлов транспорта. Если ситуация допускает разбавление, доливать рекомендуется дистиллированную воду.

Исходя из состава антифриза, состоящего практически наполовину из воды, ответ на вопрос, можно ли разбавлять его дистиллированной водой в жаркий период года является положительным. Зачастую подобному прецеденту предшествует кипение антифриза, в результате чего количество жидкости снижается за счёт испарения именно воды. В системе остаётся концентрированный антифриз, потому при добавлении дистиллята «состав жидкости» приходит в норму.

Однако, такая ситуация допустима не всегда: положительно решается дилемма, можно ли в тосол добавить воды летом, когда в системе залит концентрат, который ранее не разбавлялся, а в процессе эксплуатации автомобиля испарилось не более трехсот миллилитров жидкости. Если жидкости «ушло» больше, разводить её предпочтительней оригинальным или идентичным по составу антифризом. Ситуация, когда марка залитой жидкости неизвестна автовладельцу, а доливать её критически необходимо, предполагает смешивание вещества с дистиллятом, причём с последующей потребностью полной замены антифриза перед наступлением холодов или в срочном порядке, добравшись до ближайшей станции обслуживания, летом и зимой соответственно.

Профессионалы категоричны в вопросе, можно ли разводить антифриз или восполнять его недостаток водой зимой: подобная процедура воспрещается, так как порог замерзания антифриза при разбавлении падает, что повлечёт за собой замерзание жидкости, перегрев двигателя и, как следствие, финансовые затраты.

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, минимизировать риск поломок автомобиля, перед заливом жидкости важно изучить рекомендации по эксплуатации субстанции от изготовителя, и строго их соблюдать. Заключаются они в категорическом запрете на разбавлении антифриза любыми, непредназначенными для этих целей растворами, в силу снижения защитных и антикоррозийных свойств товара, с уменьшением его рабочего температурного диапазона и эксплуатационного срока.

Правильное разбавление антифриза

Согласно изложенной информации, становится понятно: вопрос, можно ли доливать воду в антифриз, решается в зависимости от возникшей ситуации, и в некоторых случаях имеет утвердительный ответ даже от производителей, если в качестве субстанции для разбавления используется дистиллят, а купленная жидкость является концентратом. Практически каждый автовладелец, сталкивающийся с потребностью приобретения антифриза, знает, что жидкость может продаваться в двух вариациях:

1. Готовая к использованию жидкая субстанция.
2. Концентрированный раствор, в котором отсутствует дистиллированная вода, требующий разведения перед заливкой согласно инструкции.

Первый вид является более популярным, чаще всего приобретается владельцами машин, так как для его применения не требуется никакая специфическая подготовка: жидкость непосредственно заливается в систему, причём производители запрещают её разводить. Если же владелец машины приобретает концентрат, ему параллельно потребуется купить дистиллированную воду, а перед заменой придётся предварительно повозиться с приготовлением раствора согласно инструкции от производителя, так как заливать непосредственно в систему автомобиля жидкости по отдельности воспрещается. Разводить концентрат необходимо в ёмкостях, соответствующих объёму охладительной системы авто, желательно с небольшим запасом. При разведении важно строго соблюдать соотношение компонентов, указанное в прилагаемой к концентрату инструкции. При умеренных климатических условиях пропорция рассчитывается из соотношения один к одному.

Так как иногда положительным является и ответ на вопрос, можно ли в антифриз лить дистиллированную воду для восполнения испарившейся жидкости, необходимо также знать регламент выполнения такой манипуляции непосредственно на автомобиле. Если жидкость испарилась в небольшом количестве, и произошло это в летний период, добавление должно выполняться с соблюдением следующих правил:

1. С помощью специального приспособления под названием ареометр измерить порог замерзания жидкости в системе.
2. Сопоставить полученный показатель с указанным значением на таре с залитым антифризом. Если канистра отсутствует, ориентироваться можно на среднестатистический порог замерзания с показателем сорок градусов по Цельсию со знаком минус.
3. Добавлять воду небольшими порциями, периодически измеряя температуру замерзания полученной субстанции. В результате нужно добиться, чтобы обусловленный показатель соответствовал заявленной изготовителем температуре замерзания.

Корректное выполнение добавления дистиллированной воды минимизирует риски поломок, без снижения эксплуатационного периода антифриза, а также узлов и систем транспортного средства.

Добавление в антифриз воды в экстренных условиях

В штатных ситуациях, если утечка антифриза или его испарение обнаружено дома или возле станции обслуживания машин, вопрос, стоит ли осуществлять добавку обычной воды, когда можно купить дистиллят, или произвести полную замену раствора, каждый автовладелец на своё усмотрение решает ситуацию.

Как показывает практика, большинство ответственных водителей предпочитают избегать «дедовских» методов устранения проблемы. Подход является правильным, так как детали охладительной системы современных автомобилей, изготавливаемые в превалирующем большинстве из алюминия, «не прощают» необдуманных экспериментов, подвержены быстрому засорению и восприимчивы к воздействию неподходящих химических компонентов.

Однако даже ответственные и запасливые водители не застрахованы от прецедентов, когда утечку приходится восполнять в пути, вдали от цивилизации, а имеющихся в машине запасов недостаточно для корректного заполнения системы. Так как эксплуатация машины без жидкости более опасна по последствиям, чем заполнение системы несоответствующей субстанцией, то в экстренных ситуациях дилемма можно ли залить техническую, питьевую или проточную воду из природных источников в антифриз имеет утвердительно положительный ответ, при условии отсутствия альтернативных вариантов.

Если в критической ситуации пришлось добавить в антифриз воду в большом количестве, да ещё и зимой, самым рациональным способом избежать последующих поломок будет вариант со срочной заменой жидкости, сразу же при появлении такой возможности.

Подведение итогов

Охладительная система современных автомобилей очень чувствительна к качеству заливаемой жидкости, потому экспериментировать с растворами специалисты категорически не рекомендуют, советуют выбирать продукцию, соответствующую стандартам, заявленным производителями транспортного средства. От небрежного отношения к заливаемой жидкости могут пострадать не только элементы системы охлаждения, но и двигатель, как главный рабочий агрегат транспортного средства.

Не пренебрегайте правилами, описанными выше, при необходимости разбавить антифриз до нужной концентрации летом используйте только дистиллят, а зимой абсолютно откажитесь от варианта с разбавлением субстанции. От непредвиденных ситуаций поможет уберечься наличие запасной ёмкости с антифризом и дистиллятом в багажнике машины: утечка даже вдали от цивилизации будет решена правильным восполнением жидкости, без риска навредить системе.

Как правильно смешать чистый антифриз с водой.

Сегодня поговорим о том, почему нельзя заливать концентрат антифриза в чистом виде, как минимум при минусовой температуре. А почему, читайте в этой подробной статье, если Вам дорога система охлаждения Вашего автомобиля. Ну и конечно же узнаете о том, как правильно развести концентрат и залить его в систему.

Температура замерзания концентрата

Многие автолюбители привыкли покупать антифризы в канистрах 1 литр. И сразу после покупки заливают продукт в систему охлаждения своего автомобиля. Но помните, что это не готовый антифриз, а концентрат.

И делать этого не нужно, так как чистый антифриз обладает температурой замерзания -13, как бы это банально не звучало. При этом на упаковке Вы всегда увидите температуру замерзания до -70С, но он работает только после смешивания с дистиллированной водой, или просто водой из под крана, в зависимости от качества антифриза.

В пример приведем, дизельный антигель, который мерзнет в чистом виде при температуре до -1С, а при смешивании с диз. топливом не дает ему загустеть до -33C.

Состав антифриза

Почему так происходит с антифризом, давайте для начала разберем из чего он состоит. А состоит он из этиленгликоля.

Этиленгликоль – это спирт, который закипает при температуре +195C, то есть антифриз будет работать на защиту от перегрева двигателя. А вот температура замерзания этого 2-х атомного спирта -13C.
Для того, чтобы антифриз работал до нужной Вам температуры -25С, -40C, -60С, его необходимо разбавлять с дистиллированной водой, или с обычной водопроводной, как мы ранее писали в зависимости от качества продукта.

Например такие концентраты как Liqui Moly G11 или Mobil Antifreeze, могут себе позволить разбавкой обычной водой, при этом полностью сохранить свои свойства и защитить всю систему охлаждения автомобиля.

Можно ли разбавлять водой

Если разбавить обычные дешевые концентраты водой, то она может вызывать накипь, так как температура доходит до 100С и выше, и вода будет выпадать в осадок, и на трубках обязательно образуется накипь, что неблагоприятно скажется на всей системе охлаждения вплоть до образования коррозии. Если так случилось уже воспользуйтесь промывкой системы и замените жидкость.
Поэтому дабы не рисковать и не тратить деньги на ветер, разбавляйте дистиллированной водой вот этой.

Пошаговая инструкция по разбавлению жидкости с дистиллированной водой

Давайте поближе рассмотрим продукт на конкретном примере. Возьмем такой концентрат как Liqui Moly KFS 2001 plus – это синяя жидкость.

Она обеспечивает непревзойденную защиту от коррозии при высоких и низких температурах, и так же гарантирует защиту системы с алюминиевыми деталями.
Посмотрите на оборотную сторону продукта где приведена таблица разбавления. Ну к примеру обозначение 1.0 -40C, говорит о том, что разбавив жидкость 1:1 с водой, Вы получите температуру замерзания -40С.

То есть берем 1л воды и 1л. концентрата и смешиваем между собой в отдельную тару, получаем на выходе 2 л готового продукта с температурой замерзания до -40C.

Чтобы получить температуру – 27C, нам нужно взять полтора литра воды на один литр антифриза.
Соответственно для получения -20C, нужно взять 2 литра воды, и один литр жидкость, на выходе получится 3л готового продукта с нужной температурой.

Чтобы получить температуру для северных регионов, чтобы не замерз до -50C, нужно взять 0.6 л воды и 1л. антифриза, что даст нам 1.6л готового продукта.

Но иногда требуется залить совсем немного жидкости, ведь как известно смешав весь продукт желательно его сразу залить, иначе долго он не хранится и может потерять свои свойства. Поэтому лучше разбавить нужную величину, чтобы сохранить жидкость до следующего раза. Концентрат может хранится в чистом ыиде до 1,5 лет.

Давайте посмотрим как не запутаться и разбавить правильно жидкость в мерных стаканчиках, ибо от этого зависит долговечная работа вашей системы охлаждения.

Возьмите 2 равных стаканчика и поделите один из них на три равные доли, как на картинке.
Две доли в одном и другом стаканчике дадут Вам температуру замерзания -40C.

Чтобы получить -25C температуру замерзания, нужно 2 мерной части антифриза залить 3 долями воды. Как на картинке. Полученный продукт будет иметь порог закипания до 130C
Если нужно получить температуру -60C, то берем 2 части воды, и три части антифриза и смешиваем. Полученный продукт будет иметь порог закипания 160C.

С другими антифризами: красными, зелеными, желтыми и т.д. технология смешивания такая же.
Вот основные аспекты разбавления чистого антифриза с дистиллированной водой. Будьте осторожны при смешивании, так как продукт достаточно токсичен. Читайте внимательно инструкцию. Ну и не забывайте, что принципиальное отличие в цвете жидкости есть, поэтому не торопитесь покупать ту или иную жидкость, удостоверитесь в правильности выбора из сервисе=ной книжки или посмотрите в специальном подборе тут.
Ваша система охлаждения прослужит долго и не покроется накипью при правильном подборе и правильном смешивании жидкости. Берегите Ваш автомобиль.

Что такое развал-схождение и как часто его надо делать

Схождение и развал — два параметра настройки подвески, одинаково важных и влияющих на управляемость автомобиля. Настройки подвески необходимо проверять или делать заново при каждом серьезном вмешательстве в конструкцию — например, при замне рулевых тяг или нижнего поперечного рычага подвески.

Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.
Схождение

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних. Схождение измеряют в градусах/минутах, и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками колёс, минус расстояние между передними кромками колёс(в справочниках обычно приводятся данные по штатным колёсам, при произвольном диаметре колеса необходим пересчёт). Это определение верно только в случае неповреждённых, правильно смонтированных колёс. Именно неправильно отрегулированное схождение является основной (но не единственной) причиной ускоренного износа покрышек. Одним из первых признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте при небольшой скорости. При схождении в 5 и более мм покрышка полностью сотрётся менее чем за 1000 км. Иногда вместо схождения колёс может требоваться выставить их расхождение (например, на задней оси с независимой подвеской колёс).
Кастер

Кастер или кастор — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомобиля. Другими словами: автомобиль выходит из поворота сам; руль, который отпущен и обладает свободным ходом, сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами). Это происходит, естественно, при положительном кастре. Например, кастр позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль. На обычных автомобилях кастер имеет положительное значение (например 2,35 градуса у Mitsubishi Outlander XL). Спортсмены устанавливают данное значение на несколько градусов больше, что делает ход автомобиля устойчивее, а также повышается стремление авто к прямолинейному движению. И наоборот, на цирковых велосипедах или на погрузчиках кастр часто равняется нулю, так как скорость перемещения сравнительно невелика, но при этом есть возможность повернуть по меньшему радиусу. Но автомобиль создается для большей скорости, поэтому требует лучшей управляемости.

Как часто надо делать сход-развал

Итак, регулировке подвергаются три основных параметра подвески, о них и следует рассказать в теоретической части статьи.

Развал – это угол наклона колес по отношению к поверхности дороги. Он может быть отрицательным – если верхняя часть колеса имеет наклон к центру автомобиля, и положительным – если верхняя часть колеса, соответственно, наклонена от центра машины. И каждого из положений есть свои положительные стороны и недостатки. Например, если угол развала отрицательный, то увеличивается пятно контакта колеса с дорогой, улучшается сцепление с дорогой, но при этом резина быстрее изнашивается.

Второе важное понятие, это кастер – угол продольного наклона оси поворота колеса, или, проще говоря, горизонтальное положение колес в арках. Это положение влияет на управляемость: немного увеличенный кастер делает рулевое управление более острым, но в случае излишне увеличенного кастера руль становится тяжелым.

Третье понятие, которое следует знать, – это схождение. Суммарным схождением называют сумму всех углов между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого и правого колес. Схождение может быть положительным (для передних колес) – в таком случае автомобиль становится более стабильным на высоких скоростях, но при этом возрастает недостаточная поворачиваемость. Отрицательно схождение передних колес делает рулевое управление более точным, но при этом увеличивается износ резины и все неровности дороги отзываются на руле – появляется так называемое «биение».

Как проводят саму процедуру? В разных мастерских ее проводят по-разному. Некоторые мастера подходят к делу ответственнее: прежде чем отрегулировать сход-развал, специалист сначала проверяет давление в колесах, обычно используя для этого переносной компрессор. Далее на все колеса устанавливаются датчики, а при помощи специальной распорки зажимается ножной тормоз. Особенно квалифицированные мастера также осматривают подвеску на наличие видимых неисправностей – однако такие специалисты встречаются крайне редко. Автомобиль «загоняют на яму» и «прожимают». Данные с датчиков передаются в компьютер, после чего результаты заносятся в таблицу, при этом первая строка – это показатели автомобиля с грузом в багажнике, следующая строка – без него. Все потому, что даже небольшой дополнительный вес способен повлиять на результаты замера. При этом большинство рабочих сервисных мастерских обычно опускают этот момент и проводят замеры с нагруженным автомобилем.

Две самые частные причины, по которым автомобилисты приезжают делать сход-развал — это плохая управляемость или увод автомобиля в сторону, а или же повышенный износ покрышек.

Однако проверить и отрегулировать сход-развал следует и на новом автомобиле. Завод-изготовитель выставляет средние параметры с расчетом на то, что дилер пред продажей подготовит автомобиль и сделает необходимую доводку. Но, как показывает практика, продавцы в большинстве своем этот момент опускают.

Производители же рекомендуют осуществлять эту процедуру каждые 15-20 тысяч километров, то есть приблизительно пару раз в год. Чтобы не тратить деньги попусту, следует регулировать сход-развал после сезонной смены покрышек.

Есть и другие ситуации, при которых следует отрегулировать сход-развал. Во-первых, после некоторых ремонтных работ: замены наконечников, шаровых опор, рулевых тяг, рулевого редуктора или рейки, маятникового рычага, стоек, пружин и сайлент-блоков. Во-вторых, при определенном поведении автомобиля – например, если машинууводит в сторону, а руль стоит криво, или если автомобиль начинает «плавать» в колее, а также если запаздывает в управлении. В-третьих, сход-развал нужно сделать после изменения высоты посадки автомобиля (обычно это делается при помощи специальных подставок или утолщенных резинок, которые устанавливаются под пружины подвески). И наконец, четвертое – сход-развал следует сделать, если руль перестал «возвращаться» при выходе из поворота, или если у автомобиля разный радиус поворота влево и вправо.

Итак, сход-развал нужно делать при плохой управляемости автомобиля, повышенном износе резины, после некоторых ремонтных работ, связанных с подвеской, а также после каждой перебортовки колес или установке новой резины. При этом мастеру следует предварительно осмотреть подвеску автомобиля, поинтересоваться у водителя о грузах в багажнике и, если они тяжелые, вынуть их на время регулировки. Также специалист должен проверить давление воздуха в колесах, диагностировать свободный ход рулевого колеса и осмотреть диски колес на предмет деформации. Невыполнение какой-либо из перечисленных процедур может повлиять на показатели датчиков.

Полезно? Жмем лайк и делимся со своими подписчиками!

По каким признакам понять, что пора делать развал-схождение

Из-за некоторых проблем, связанных с нарушением развала-схождения машина теряет управляемость, протекторы изнашиваются очень быстро и неравномерно. Кроме того, из-за этого выходят из строя детали и узлы ходовой части (например, ступичные подшипники, шаровые опоры).

Заинтересованные сотрудники ремонтных мастерских рекомендуют как можно чаще проводить регулировку схода-развала, даже в тех случаях, когда в этом нет необходимости. Чтобы не попасть на удочку любителей подзаработать и вместе с тем не подвергнуть риску жизнь и здоровье всех участников движения, каждый владелец авто должен разбираться в этом вопросе.

Как понять, что на машине срочно нужно делать развал-схождение

По правилам дорожного движения каждый владелец должен контролировать техническое состояние своего автомобиля. Именно он знает пробег, условия эксплуатации, его поведение на дороге. Внимательный водитель всегда сможет определить момент, когда нужно делать развал-схождение. Это можно определить по многим признакам.

По протектору

По внешнему виду резины авто можно определить положительный или отрицательный развал колеса:

1. В первом случае «съедается» внешняя сторона.
2. Во втором – внутренняя часть протектора.

Из-за неравномерного распределения нагрузки на шины управляемость автомобиля значительно ухудшается, поэтому нужно незамедлительно обратиться в профессиональную автомобильную мастерскую для исправления ситуации.

Следует учитывать, что причиной такого износа могут быть поврежденные втулки подвески, шаровые опоры, пружины и амортизаторы.

По положению и отклику руля

Если колеса на задней оси автомобиля будут отличаться по направленности развала, то при прямолинейном движении рулевое колесо будет отклоняться в какую-нибудь сторону. Кроме того, такое явление может быть следствием смещения задних колес.

Слишком большое значение угла развала может проявляться через «тугой руль». При таких обстоятельствах для поворота рулевого колеса приходится прилагать максимальные усилия. Это может сопровождаться отсутствием признаков неравномерного износа.

С другой стороны, такая ситуация в своей основе может иметь следующие причины:

• установленные шины, ширина которых превышает допустимые для конкретного авто;
• низкое давление внутри шин;
• слишком сильная затяжка маятникового рычага или рулевой рейки.

Если проверка не выявила перечисленных выше недостатков, то тогда можно смело обращаться на СТО для регулировки развала-схождения колес.

Еще одним проявлением неправильного положения колес является ситуация, когда рулевое колесо после поворота не возвращается в исходное положение. Водителю при таких обстоятельствах приходится прикладывать определенные физические усилия. Данная ситуация может быть вызвана недостаточным уровнем жидкости внутри бачка гидравлического усилителя руля, перетянутой рулевой рейкой или неисправностью ее деталей. На эти моменты также стоит обратить внимание.

По звукам от колес

Если передвижение автомобиля сопровождается выраженным шумом покрышек, то это может свидетельствовать о неправильной регулировке колесных пар. При таких обстоятельствах из-за разного износа шин сопротивление качению увеличивается, поэтому появляется такое звуковое сопровождение. Такое явление может быть вызвано перекачанными шинами.

Визг от покрышек может появляться на поворотах на небольшой скорости при обычных погодных условиях. Это зачастую вызвано плохим контактом резины с поверхностью дороги из-за сильного износа шин или проблемами со сходом-развалом.

Занос в сторону

Если машину при прямолинейном движении тянет в сторону, то это напрямую может свидетельствовать о неправильном положении ее четырех колес. Чтобы убедиться в этом, можно разогнаться на пустой трассе до 30-40 км/час, а затем отпустить рулевое колесо.

К такому явлению могут привести и другие причины:

• различия рисунка протекторов ведущих колес;
• выход из строя клапана гидравлического усилителя руля;
• неравномерный износ резины;
• поломка различных узлов, деталей подвески;
• разное давление внутри шин.

Если перечисленные выше недостатки выявить не удалось, то дело в неправильном развале-схождении.

Машину может уводить в сторону во время торможения. Это чаще всего говорит о разнице в углах установки автомобильных колес. Авто при этом разворачивает по направлению к меньшему углу продольного наклона шкворня. Этого может не происходить в случае торможения при прямолинейном движении автомобиля. С другой стороны, данная проблема нередко появляется при попадании воздуха в тормозную систему, поломке тормозного цилиндра с одной стороны.

Из-за неправильного угла установки колес при наезде даже на небольшую кочку машину сильно уводит в сторону. Это может происходить также из-за неисправных амортизаторов, сломанных элементов рулевого управления. Для точной диагностики лучше проверить эти пункты.

Как часто необходимо регулировать сход-развал на автомобиле

Выставлять колеса на машине рекомендуется каждые 10000-15000 километров пробега. В зависимости от условий эксплуатации, контролировать данные параметры ходовой части рекомендуется регулярно.

Существует три основных правила, когда нужно делать развал-схождение авто:

1. Во-первых, при покупке машины через автосалон его специалисты должны проверить схождение, а при необходимости отрегулировать положение колес.
2. Если во время управления авто водитель чувствует, что машину сильно тянет в сторону.
3. После сезонной смены резины желательно проверять этот параметр, но производить регулировку только при необходимости.

Когда приходит время делать сход-развал, подскажет изношенная резина.

В некоторых случаях после ремонта отдельных узлов, деталей ходовой части авто обязательно нужно проводить регулировку его колес.

Это нужно делать после замены таких элементов подвески:

• шаровых опор, поскольку после этого изменяется наклон колесных дисков;
• шарнира равных угловых скоростей (ШРУС);
• рулевого наконечника, рейки.

Кроме того, после дорожно-транспортного происшествия с повреждением кузова нужно привести в порядок расположение автомобильных колес. Это вызвано тем, что даже попадание в яму может привести к смещению элементов подвески.

В большинстве случаев сход-развал не нужно делать после замены шин, стабилизаторов, амортизаторов.

Опасно ли ездить без регулировки

Автомобиль будет заметно хуже вести себя при прямолинейном движении и на поворотах. Из-за сбитых углов авто будет сильно уводить в сторону, поэтому водителю придется прилагать максимум усилий для удержания рулевого колеса, которое попросту не возвращается в исходное положение.

При таких обстоятельствах произойдет максимальный износ резины, радикально снизится ее эксплуатационный ресурс. Управляемость, курсовая устойчивость авто заметно ухудшится.

Таким образом, своевременное обслуживание автомобиля является важной задачей. Правильный развал-схождение повышает уровень безопасности автомобиля на дороге.

Как понять, что пора делать сход-развал? Признаки неправильной установки углов колёс и способы самостоятельной проверки

В этой статье специалисты автосервиса «Елино Авто» находящегося в Зеленограде, расскажут о признаках, указывающих на необходимость регулировки развала-схождения, а также о способах самостоятельной проверки углов установки колёс.

Прочитав статью, Вы сможете точно определять, нужна ли автомобилю регулировка схода-развала.

Содержание статьи:

• Что такое регулировка развал-схождения?
  • На что влияет сход-развал?
• Почему сбиваются углы установки колёс?
• Признаки неправильного развал-схождения

• Как проверить сход-развал самостоятельно?
  • Проверка развала
  • Проверка схождения
• Подведём итог. Как понять, что нужно делать сход-развал?

Что такое регулировка развал-схождения?

Каждый автопроизводитель для улучшения управляемости и устойчивости предусматривает определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Делается это для каждой конкретной модели. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к дороге. При отрицательном развале колёса визуально становятся будто “домиком”, при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если схождение положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно “сходясь навстречу” друг другу, при отрицательном —сзади (расхождение).

Кастор (или кастер) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, “смотрит вперёд”.

Развал-схождением или сход-развалом принято называть процедуру, которая включает в себя два этапа корректировки положения автомобильных колес, а именно развал и схождение.

Регулировка схода и развала производится на специальном стенде в мастерской. Для определения точных углов используются лазерные измерители, а также иное точное оборудование. Регулировка делается относительно кузова.

На что влияет сход-развал?

Данная регулировка необходима, для исключения возможных проблем с рулевым управлением автомобиля. Это напрямую связано с безопасностью движения. Довольно часто именно из-за неправильной настройки углов установки колёс возникают ситуации, когда руль тянет в сторону, либо во время прямолинейного движения по достаточно ровному покрытию машину трясет и уводит в сторону.

Если окажется, что колеса на машине стоят неправильно, это негативно повлияет на способность автомобиля входить в повороты и реагировать на движения рулём.

Помимо этого, часто автомобилисты сталкиваются с преждевременным износом резины, с неравномерным истиранием покрышек, повреждениями элементов подвески, неполадками в составе рулевого управления.

Есть примеры, когда ресурс колес составлял буквально 500-1000 километров, после чего покрышки приходили в состояние негодности.

Другие статьи по теме:

Почему сбиваются углы установки колёс?

Езда по некачественным дорогам, сильный удар из-за попадания в дорожную яму, ремонт подвески и прочие операции, производимые в процессе эксплуатации машины, сбивают заводские настройки углов установки колёс.

Также, причиной может стать банальный износ одного или нескольких элементов подвески автомобиля.

Согласно регламентам производителей, проверять регулировку колес необходимо через каждые 15-20 тыс. км. и регулировать, при необходимости. Это касается новых машин, однако у старых моделей, с пробегом не в одну сотню тысяч километров, контролировать настройки необходимо как минимум два раза в год при сезонной смене покрышек.

Бывает, что после ремонтных работ, таких, как замена шаровых опор, рулевых тяг, регулировка рулевой рейки, амортизаторов, пружин, или установки новых сайлентблоков геометрия подвески нарушается, ее составные части работают с искажениями, в результате чего проявляются описанные выше странности в поведении автомобиля на дороге. Больше об этом, читайте в статье, нужно ли делать развал/схождение после ремонта.

Признаки неправильного развал-схождения

Чтобы понять, какие симптомы указывают на необходимость регулировки, достаточно вспомнить, к чему приводит неправильный сход-развал.

• Неправильная траектория движения авто: автомобиль постоянно тянет вправо или влево.
• Повышенный износ резины.
• Неправильное расположение руля. Сдвиг влево или вправо, при прямолинейном движении.

Но существуют и менее явные признаки, которые также указывают на то, что в углах установки колёс есть проблемы.

• Шум, вибрация или свист резины при вхождении в поворот;
• Сложная управляемость. Когда руль трудно поворачивать даже при наличии ГУРа. Так называемый “тугой” руль;
• Неустойчивое положение на дороге, плохая управляемость при разгоне от 80 километров в час;
• Заносы, развороты или просто “уход” в сторону при торможении (при исправной тормозной системе);
• Запоздалая реакция на поворот руля;
• При выходе из поворота руль не возвращается в нулевое положение.

Если Вы замечаете несколько из описанных симптомов, регулировка развала-схождения необходима со 100% вероятностью.

Как проверить сход-развал самостоятельно?

Для выполнения проверки в гаражных условиях потребуется подготовить: линейки (специальная телескопическая и обыкновенная); шнур с грузиком; кусок мела.

Проверка развала

1. Загоняем авто на ровную поверхность и выставляем колеса ровно. Должно остаться немного места для перемещения ТС, которое нужно будет для осуществления замеров.
2. Мелом делаем на ровно выставленных колесах метки вверху и внизу.
3. Далее нужно приложить шнур с грузом к крылу авто таким образом, чтобы шнур был в строго параллельном положении относительно сделанных мелом меток. Шнур можно прикрепить к крылу лентой или скотчем для удобства.
4. Линейкой замеряется расстояние между шнуром и ободом колеса снизу и сверху.
5. Затем авто следует прокатить вперед, чтобы метки повернулись на 90 градусов и повторить ранее проделанные манипуляции (метки, замеры).
6. После авто снова двигается до тех пор, пока последние две метки не поменяются местами. Верхняя метка переместится вниз, а нижняя в верхнюю часть. И снова все замеряется.

Разница в замерах не должна сильно отличаться. При нормальном угле разница должна быть от 1 до 3 мм. Если показатели сильно разнятся необходимо проводить регулировку.

Проверка схождения

На этот раз измерения нужно производить не с наружной, а с внутренней стороны колеса. Также Вам понадобится специальная телескопическая линейка.

1. Авто должно стоять на ровной площадке. Колёса направлены вперёд. Лучше всего выполнять работу в яме.
2. Нанесите на внутреннюю часть левого и правого колеса по метке — они должны располагаться рядом с дисками.
3. Создайте в линейке предварительное натяжение. Поставьте её между колёсами так, чтобы измерительный прибор упирался в метки, но не касался других деталей автомобиля.
4. Встряхните линейку. Совместите указатель с делением «0» (ноль).
5. Оставив линейку на колёсах, немного прокатите автомобиль вперёд. Измерительный прибор должен повернуться вместе с колёсами без соприкосновения с элементами кузова и подвески.
6. Посмотрите на линейку. Изменились ли показания? Если нет или изменились незначительно (до 1 деления), то со схождением всё в порядке. Если разница больше — нужна регулировка.

Другой вариант проверки углов развала и схождения – обратится в сервис, в котором есть специальный стенд. В таком случае точность проверки будет значительно выше.

Самым точным и универсальным стендом, способным измерять все возможные углы колёс и геометрию кузова, является 3D-стенд. Именно такой стенд установлен в автотехцентре «Елино Авто».

Для проведения регулировки развала-схождения также рекомендуем обращаться в автосервис. Стенды позволяют обнаружить незаметные глазу зазоры и выполнить необходимые манипуляции по корректировке с высочайшей точностью.

Подведём итог. Как понять, что нужно делать сход-развал?

Итак, в этой статье, мы постарались ответить на вопрос, как понять, что нужно делать регулировку развала-схождения.

Сведём всю озвученную информацию в короткий прикладной список.

1. Углы установки колёс влияют на поведение и безопасность автомобиля при движении.
2. Обычно, регламент предусматривает проверку углов с периодичностью в 15-20 тыс. км., в зависимости от стиля вождения и типа дорог, по которым, в основном, автомобиль передвигается. Чем хуже дороги, тем выше вероятность того, что углы будут сбиты раньше чем через 15-20 тысяч километров.
3. К тому что углы сбиваются, чаще всего приводят: износ элементов подвески, попадание в небольшое ДТП (яма, бордюр и т.п.), ремонт ходовой части.
4. Основными признаками неправильного схода-развала являются: “увод” автомобиля в сторону, неправильное положение руля при прямолинейном движении, повышенный износ шин и другие, менее популярные симптомы, описанные выше.
5. Проверить сход-развал самостоятельно с довольно высокой точностью можно, но процесс довольно трудоёмкий и требует специальной телескопической линейки. При этом точность проверки все равно значительно ниже, чем проверка на специализированном стенде в автосервисе.

Если Вы замечаете странности в поведении автомобиля на дороге, либо заметили неестественный износ покрышек, обращайтесь в автосервис «Елино Авто» в Зеленограде.

В работе мы используем 3D-стенд Hunter, который зарекомендовал себя как самый точный, среди всех конкурентов. На стенде работают квалифицированные механики, которые в состоянии быстро отрегулировать все необходимые параметры и добиться заводских показателей углов установки колёс.

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что “пора бы мне уже съездить проверить развал”, хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.

Что такое углы установки колес?

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто “домиком”, при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно “сходясь навстречу” друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, “смотрит вперёд”.

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же “восьмерке”, с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может “гулять” в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти “плюсовых” минут имеет законное право “уходить в минус”.

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Криворукого мастера никакой 3D-стенд не спасет. Что нужно знать про развал-схождение

На стенд развала-схождения обычно ездят после ремонта ходовой части или если машину вдруг начало “вести” в сторону. А может, стоит проверять углы установки колес чаще? Если да, то почему? И что нужно знать, выбирая СТО или мастера для этой процедуры?

Зачем это нужно?

Начнем с того, что вообще проверяется на стенде. Основные параметры, которые измеряются, а при необходимости (и технической возможности) регулируются, – это схождение, развал и кастер. Схождением называется угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Развал – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Ну а кастер – это продольный наклон оси поворота, то есть угол между вертикалью и осью поворота управляемого колеса в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.

Углы установки колес измеряются в градусах и минутах (в одном градусе 60 минут). Параметры и допуски, а также дополнительные условия, которые необходимо соблюдать при проверке, определяет производитель. Углы установки колес в значительной степени влияют на поведение автомобиля на дороге, во многом определяя характер управляемости, а также курсовую устойчивость.

Соответственно нарушение параметров приводит к ухудшению заданного баланса: автомобиль начинает хуже слушаться руля, становится слишком “нервным” или, наоборот, не желает ехать в поворот. Нарушенный развал в долгосрочной перспективе приводит к неравномерному износу шин, а “сбитое” схождение способно уничтожить шины всего за несколько сот километров.

Между тем далеко не все из озвученных параметров могут быть регулируемыми – это зависит от конструкции. Так, схождение передних колес можно выставить на всех машинах, а вот изменить развал, а уж тем более углы установки задних колес можно далеко не на всех моделях, особенно если сзади – простая полунезависимая подвеска. Кастер тоже, как правило, не регулируется.

Шайбы между ступицей и балкой позволяют изменить углы развала и схождения

Другими словами, заданные производителем параметры обеспечиваются взаимным расположением деталей ходовой части и не меняются. Скажем, если колеса вдруг стали “домиком”, а развал не регулируется, причина наверняка кроется в деформации рычага или поворотного кулака. По-хорошему эта проблема решается заменой детали. Хотя заметим, что существуют технические решения (вовсе не “заводские”), которые позволяют выставлять и данные параметры, но это уже ближе к тюнингу и автоспорту.

Частота обращения

На развал-схождение принято обращаться после ремонта ходовой части. Конечно, далеко не все работы приводят к нарушению углов установки колес. Но, например, после замены рулевых тяг и наконечников, ремонта рулевой рейки, даже просто после снятия/установки этих деталей проверить схождение не будет лишним, даже если в ходе ремонта делались контрольные метки.

Углы могут “уйти” и после снятия/установки рычагов, замены шаровых опор, сайлент-блоков, пружин передней подвески. Мастера приводят пример, когда снятие/установка шаровой опоры с креплением на несколько болтов может приводить к изменению схождения на 30 минут с одной стороны при суммарном допуске 10 минут.

С задней подвеской все проще, хотя многое зависит от ее конструкции. Если это обычная балка, в ней ничего не регулируется, а менять по большому счету нечего. Но сложная “многорычажка” наверняка имеет “развальные” рычаги (тяги), да и вообще за позиционирование колеса в ней отвечает гораздо больше деталей. Деформация одного из рычагов или просевшие пружины уже могут нарушить углы установки колес. Соответственно после “пересыпки” такой подвески требуется как минимум проверка параметров развала и схождения.

Понятно, что на стенд вы поедете и после сильных ударов по подвеске, из-за чего машину стало тянуть в сторону. Но по-хорошему проверять углы установки колес следует и без этого, просто с определенной периодичностью. Какой именно – зависит не только от интенсивности эксплуатации и ее тяжести (по каким дорогам приходится ездить, хорошим или разбитым), но также и от конструктивных особенностей автомобиля.

Если производитель заложил большие допуски по углам (например, суммарное схождение колес на оси от -10 до +40 минут), то вполне достаточно проверять развал-схождение раз в год-полтора или через 20-30 тысяч км. А если допустимая разбежка всего плюс-минус три минуты, это как раз тот случай, когда углы установки колес стоит проверять в два раза чаще, например, после каждой сезонной смены резины.

Кстати, не будет лишним заехать на развал-схождение и перед покупкой подержанного автомобиля, особенно если есть сомнения по поводу геометрии кузова. По расположению колес и углам их установки уже можно судить, есть ли проблема, а если да, то насколько она критична. Например, можно ли выставить развал, схождение и кастер в заводские допуски.

Также можно проверить, не нарушена ли соосность (это когда одно колесо “обгоняет” второе – тут уже регулировки не помогут). Справедливости ради заметим: показания стенда лишь укажут на проблему, но не скажут, возникла она по причине повреждения элементов подвески, смещения или деформации подрамника либо это собственно нарушение геометрии кузова. Здесь уже развала-схождения недостаточно – машину придется “промерить”.

Главное – исполнитель

Опытный и ответственный мастер может обеспечить высокую точность измерений и на старом оборудовании, просто времени на это уйдет больше, чем на современном 3D-стенде. Но последний хоть и повышает скорость работы, снижая влияние человеческого фактора на итоговый результат, все равно не гарантирует правильности измерений без следования регламенту. Другими словами, точность измерений зависит не столько от оборудования (разумеется, оно в любом случае должно быть исправно), сколько от правильности проведения процедуры проверки и регулировки, то есть от умения и дотошности мастера.

В свое время мы проводили эксперимент: загоняли на стенд автомобиль и проводили измерения без разгрузки подвески и проверки давления в шинах (а одно из колес было специально приспущено). В результате измерения хоть и вписались в допуски, но оказались некорректными. И это показательно!

Опытный мастер уточнит, а лучше проверит сам состояние сайлент-блоков, шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. Если имеются люфты, то проводить измерение углов установки колес бессмысленно. Также необходимо проверять давление в шинах (хотя некоторые 3D-стенды могут “видеть” отличное по внешнему диаметру колесо).

Также нужно разгрузить подвеску, правильно установить датчики на колеса и обязательно произвести компенсацию биения: в компьютер стенда необходимо ввести корректировки по возможному несовпадению измерительной плоскости датчиков и плоскости вращения колес, что обычно происходит из-за неровных колесных дисков.

Следует также учитывать, что автомобили некоторых марок устанавливаются на стенд с дополнительной загрузкой, то есть с учетом массы водителя и пассажира, а, например, в BMW нужно загружать еще и заднее сиденье по центру. Так что технологии технологиями, но от педантичности оператора стенда по-прежнему зависит многое.

Ну и не забудем про саму поверку сложного и точного оборудования, которая должна проводиться с регулярностью раз в год. Сама плоскость, на которой измеряется автомобиль, должна быть идеально ровной. Это к вопросу о качестве монтажа стенда, а также о том, что выбирать развал-схождение стоит не по цене или расположению, а исходя из репутации мастера/СТО. Благо сейчас источников для поиска адекватных отзывов предостаточно.

Гаражи в нашей базе объявлений – больше 1000 предложений!