Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор дома?
Низкие температуры по ночам вынуждают автомобилистов снимать старые батареи с машин и нести домой, чтобы оставить на ночевку в тепле. Насколько вреден кислотный аккумулятор для домочадцев?
Конструкция аккумуляторной батареи (АКБ) довольно сложна и требует аккуратного обращения. В ней есть сложная система свинцовых пластин катода и анода с ячейками разной полярности, разбитых на несколько блоков. Внутри батареи залит электролит на основе водного раствора серной кислоты, проводящий электрический ток. Если уронить тяжелую батарею или сильно ударить о что-нибудь твердое, то внутри нее могут начаться негативные процессы.
Участки поврежденных пластин замыкаются, появляется дугообразный разряд, повышающий температуру, вследствие чего возникают очаги перегрева. В общем, аккумулятор будет стремительно терять часть заряда. Поэтому ежедневная переноска аккумулятора от места парковки автомобиля до дома сама по себе небезопасна для АКБ.
Где заряжать АКБ?
Кроме того, пополнение батареи электрическим зарядом — это непростой процесс, необходимо производить его только в специально подготовленных помещениях. Спальня, детская игровая комната, кухня с продуктами питания или туалет для этого мало подходят.
При зарядке аккумулятора протекает как минимум 60 различных реакций, в том числе и без участия электролита. Во время разряда восстанавливается диоксид свинца на катоде и окисляется свинец на аноде. При зарядке протекают обратные реакции. В редких случаях на покрытых налетом старых пластинах начинается электролиз воды и на положительном электроде (аноде) выделяется кислород, а на отрицательном (катоде) — водород, который смешивается с воздухом и в пропорции 1:4 — 1:7, получается гремучий газ. Это взрывоопасное вещество, которое легко воспламеняется.
Чем старше аккумулятор, тем больше вероятность опасных испарений. Газ накапливается в корпусе батареи, а затем просачивается через отверстия под клеммы и выходит наружу. Выходит газ не один, а вместе с испарениями электролита, которые оседают снаружи. Поэтому, если батарея сверху покрыта белым осадком на клеммах, то заряжать ее в домашних условиях категорически нельзя.
При курении поднесенная сигарета может вызвать воспламенение газа. Кроме того, неправильное использование зарядного устройства рождает риск проскакивания искры между креплениями проводов и клеммами. По этой причине чаще всего и возникают пожары аккумуляторов.
Бывает, что одна из банок батареи с накопленным гремучим газом может лопнуть от легкого взрыва. Тогда кислотный раствор способен попасть на человека или предметы вокруг. Защититься от него можно с помощью раствора соды и воды, который нейтрализует кислоту и спасает кожу от сильных ожогов.
Поэтому, чтобы обезопасить себя во время принудительной зарядки аккумулятора, необходимо соблюдать технику безопасности и перед снятием кабеля с клемм отключать зарядное устройство от источника электропитания. Курение и использование открытого огня рядом с АКБ не допускается. Заряжать батарею рекомендуется в нежилом прохладном помещении с хорошей вентиляцией и — желательно — противопожарной подготовкой.
Где хранить АКБ?
Также опасно долгое время хранить аккумуляторы у себя дома. Во время простоя химические реакции внутри корпуса продолжаются. Серная кислота испаряется, идет сульфатизация на электродах с выделением гремучего газа. Этот процесс усиливается под прямыми солнечными лучами. Поэтому хранить АКБ на подоконнике или на балконе тоже не рекомендуется.
Нельзя оставлять аккумулятор и рядом с источниками тепла в квартире. Радиатор отопления должен быть не ближе 1 метра, иначе химические реакции внутри батареи усилятся.
Если необходимо оставить АКБ на несколько месяцев без использования, то предварительно нужно ее полностью зарядить. В течение 12 месяцев заряд будет оставаться, после чего потребуется новая подзарядка. Если этого не делать, то в разряженной батарее может усилиться процесс сульфатизации свинца. Нельзя и сливать электролит, так как емкость батареи резко снизится.
Новые аккумуляторы нужно хранить в темном и хорошо проветриваемом нежилом помещении при температуре 0-10 градусов.
Можно ли аккумулятор заряжать дома. Необслуживаемый несколько часов. Разбираем по полочкам
Не всегда есть возможность подзаряжать аккумулятор на машине, просто у вас нет гаража или какого-нибудь бокса для ремонта. А автомобиль стоит банально на стоянке, или на парковке перед домом. Протянуть туда провода не представляется возможным, поэтому логично снять АКБ и затащить его домой, а после уже подсоединять к зарядному устройству. Однако обычные кислотные батареи попросту могут взорваться при заряде! Что соответственно опасно! Поэтому возникает справедливый вопрос – а можно ли заряжать дома? Чем это чревато? Давайте разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Разложение электролита
- Взрывоопасная составляющая
- Опасность для здоровья
- Так можно заряжать дома или нет?
- Какие АКБ безопасны?
Для начала хочется подумать — почему многие опасаются заряжать АКБ дома? Ведь, по сути в строении есть только пластик, свинец, электролит и как бы все. Что тут такого опасно? Оказывается не все так однозначно.
Разложение электролита
Я уже писал в некоторых статьях эту информацию, но стоит упомянуть. Электролит это соотношение воды и серной кислоты, примерно два к одному — то есть две доли дистиллированной воды и одна массовая доля серной кислоты. Именно в таком сочетании, получается, накапливать и проводить электрический ток между свинцовыми пластинами, сейчас не буду углубляться, не в этом суть.
Однако электролит не такая однозначная жидкость как кажется на первый взгляд, при воздействии электрического тока она может распадаться. А именно распадается вода — на кислород «O2» и водород «H».
Происходит это таким образом:
- Пока аккумулятор не заряжен, то электролит находится в состоянии покоя, то есть ток, который поступает с зарядного устройства – накапливается.
- После того как аккумулятор впитал нужные амперы, электролит начинает закипать, это говорит о том – что пора снимать с зарядки.
- Именно пузырьки которые поднимаются вверх и являются газом, который, кстати очень взрывоопасный. По сути это чистый водород и кислород, а они вспыхивают просто за секунды.
Еще такой газ принято называть – гремучим газом или газом Брауна. Если представить формулу, по которой происходит разложение и образование газовой составляющей то:
H2O – под воздействием электричества разлагается на HHO, две летучие молекулы водорода и одну кислорода.
Таким образом, и появляются пузырьки в электролите – они сигнализируют – энергии накопилось достаточно, выключай с зарядки.
Взрывоопасная составляющая
В интернете ходит много роликов, где аккумуляторы взрываются. Вот можете посмотреть еще один.
Почему такое происходит?
- Батарея является обслуживаемой — то есть банки физически открыты и пузырьки газа поднимаются вверх.
- Долгий перезаряд. Например, ваш АКБ стоит уже несколько часов и кипит, газа внутри собралось очень много.
- Попадание искр на газ. Если искра попадет на бурлящий газ, то он молниеносно воспламенится – произойдет взрыв. Также воспламенение возможно, если рядом есть открытые источники пламени или разогретые до красна предметы, например плитка.
Как видите это действительно опасно. Заряжать нужно с умом! Если аккумулятор взорвется, то может банально произойти пожар, также выплеснется кислота, которая оставит ожоги на коже.
Опасность для здоровья
Хочется еще отметить, что при зарядке дома испарения газов могут отравить вас. Ведь зачастую испаряется хлористый кислород, а также сернистый газ. Он скапливается в комнате и при повышении концентрации у вас начинает кружиться голова и подкатывать рвота. Особенно опасен сернистый газ – даже после того как вы унесете аккумулятор в авто, он может оседать на стенках и прочих предметах в комнате и дальше будет вас отравлять. Пусть не сильно, но уж точно ничего хорошего он не принесет.
Так можно заряжать дома или нет?
Давайте посмотрим на современные АКБ. Сейчас в 90% случаев это необслуживаемые батареи, у них газ находится внутри как бы запечатан. Поэтому если он и испарится, внутри аккумулятора превратится в пар, затем выпадет в осадок и позже вернется в свое жидкое состояние. Так что заряжайте необслуживаемые батареи, практически не боясь. Конечно, перезаряжать их не стоит, все же у них есть клапан избыточного давления – если будет кипеть продолжительное время, то скинет лишний газ в комнату.
Если хотите заряжать дома обслуживаемый АКБ, то тут можно и пострадать – из-за испарения газа, а также из-за взрыва.
Но если выбора нет, то стоит помнить такие элементарные правила:
- Заряжайте обслуживаемый АКБ в нежилых помещениях, можно на балконе или в тамбуре.
- Не давайте ему долго кипеть – как только пошли пузырьки, сразу выключайте.
- Желательно проветривать помещение, где он заряжается, если балкон то откройте окно.
- Не производите зарядку рядом с источниками пламени, искрами или нагревательными элементами.
Если честно, то заряжать дома обслуживаемый аккумулятор можно – но рекомендуется.
Какие АКБ безопасны?
Сейчас существуют две безопасные технологии, которые не выделяют никаких испарений, это AGM и GEL. Эти аккумуляторы имеют электролит в одном случае — запертый в стеклянные маты, он никак не может выйти, в другом случае – он находится в геле, то есть также не может испариться, закипеть и т.д. Их с легкостью можно заряжать дома – их даже рекомендуют для систем альтернативного энергоснабжения, ибо они безопасны и экологичны. Обе эти технологии легко можно применять в автомобилях, хотя они и стоят дорого.
В заключении все же хочу показать выход – раньше ставил машину на стоянке, которая находилась далеко от дома. Батарея была полудохлая, поэтому приходилось заряжать часто. Я лично производил зарядку в сторожке охраны, они с легкостью это разрешали.
Также можно прикурить батарею, а она дальше зарядится от генератора автомобиля.
Ну а если ваш АКБ, постоянно доставляет вам проблемы, то нужно задуматься над выбором нового! Либо проверить авто на утечки.
НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.
(23 голосов, средний: 4,13 из 5)
Похожие новости
Сколько свинца в аккумуляторе. Разбираем автомобильные варианты .
Что такое AGM аккумулятор? 8 принципиальных отличий этой техноло.
Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попрост.
Можно ли аккумулятор заряжать дома. Необслуживаемый несколько часов. Разбираем по полочкам
Не всегда есть возможность подзаряжать аккумулятор на машине, просто у вас нет гаража или какого-нибудь бокса для ремонта. А автомобиль стоит банально на стоянке, или на парковке перед домом. Протянуть туда провода не представляется возможным, поэтому логично снять АКБ и затащить его домой, а после уже подсоединять к зарядному устройству. Однако обычные кислотные батареи попросту могут взорваться при заряде! Что соответственно опасно! Поэтому возникает справедливый вопрос – а можно ли заряжать дома? Чем это чревато? Давайте разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Разложение электролита
- Взрывоопасная составляющая
- Опасность для здоровья
- Так можно заряжать дома или нет?
- Какие АКБ безопасны?
Для начала хочется подумать — почему многие опасаются заряжать АКБ дома? Ведь, по сути в строении есть только пластик, свинец, электролит и как бы все. Что тут такого опасно? Оказывается не все так однозначно.
Разложение электролита
Я уже писал в некоторых статьях эту информацию, но стоит упомянуть. Электролит это соотношение воды и серной кислоты, примерно два к одному — то есть две доли дистиллированной воды и одна массовая доля серной кислоты. Именно в таком сочетании, получается, накапливать и проводить электрический ток между свинцовыми пластинами, сейчас не буду углубляться, не в этом суть.
Однако электролит не такая однозначная жидкость как кажется на первый взгляд, при воздействии электрического тока она может распадаться. А именно распадается вода — на кислород «O2» и водород «H».
Происходит это таким образом:
- Пока аккумулятор не заряжен, то электролит находится в состоянии покоя, то есть ток, который поступает с зарядного устройства – накапливается.
- После того как аккумулятор впитал нужные амперы, электролит начинает закипать, это говорит о том – что пора снимать с зарядки.
- Именно пузырьки которые поднимаются вверх и являются газом, который, кстати очень взрывоопасный. По сути это чистый водород и кислород, а они вспыхивают просто за секунды.
Еще такой газ принято называть – гремучим газом или газом Брауна. Если представить формулу, по которой происходит разложение и образование газовой составляющей то:
H2O – под воздействием электричества разлагается на HHO, две летучие молекулы водорода и одну кислорода.
Таким образом, и появляются пузырьки в электролите – они сигнализируют – энергии накопилось достаточно, выключай с зарядки.
Взрывоопасная составляющая
В интернете ходит много роликов, где аккумуляторы взрываются. Вот можете посмотреть еще один.
Почему такое происходит?
- Батарея является обслуживаемой — то есть банки физически открыты и пузырьки газа поднимаются вверх.
- Долгий перезаряд. Например, ваш АКБ стоит уже несколько часов и кипит, газа внутри собралось очень много.
- Попадание искр на газ. Если искра попадет на бурлящий газ, то он молниеносно воспламенится – произойдет взрыв. Также воспламенение возможно, если рядом есть открытые источники пламени или разогретые до красна предметы, например плитка.
Как видите это действительно опасно. Заряжать нужно с умом! Если аккумулятор взорвется, то может банально произойти пожар, также выплеснется кислота, которая оставит ожоги на коже.
Опасность для здоровья
Хочется еще отметить, что при зарядке дома испарения газов могут отравить вас. Ведь зачастую испаряется хлористый кислород, а также сернистый газ. Он скапливается в комнате и при повышении концентрации у вас начинает кружиться голова и подкатывать рвота. Особенно опасен сернистый газ – даже после того как вы унесете аккумулятор в авто, он может оседать на стенках и прочих предметах в комнате и дальше будет вас отравлять. Пусть не сильно, но уж точно ничего хорошего он не принесет.
Так можно заряжать дома или нет?
Давайте посмотрим на современные АКБ. Сейчас в 90% случаев это необслуживаемые батареи, у них газ находится внутри как бы запечатан. Поэтому если он и испарится, внутри аккумулятора превратится в пар, затем выпадет в осадок и позже вернется в свое жидкое состояние. Так что заряжайте необслуживаемые батареи, практически не боясь. Конечно, перезаряжать их не стоит, все же у них есть клапан избыточного давления – если будет кипеть продолжительное время, то скинет лишний газ в комнату.
Если хотите заряжать дома обслуживаемый АКБ, то тут можно и пострадать – из-за испарения газа, а также из-за взрыва.
Но если выбора нет, то стоит помнить такие элементарные правила:
- Заряжайте обслуживаемый АКБ в нежилых помещениях, можно на балконе или в тамбуре.
- Не давайте ему долго кипеть – как только пошли пузырьки, сразу выключайте.
- Желательно проветривать помещение, где он заряжается, если балкон то откройте окно.
- Не производите зарядку рядом с источниками пламени, искрами или нагревательными элементами.
Если честно, то заряжать дома обслуживаемый аккумулятор можно – но рекомендуется.
Какие АКБ безопасны?
Сейчас существуют две безопасные технологии, которые не выделяют никаких испарений, это AGM и GEL. Эти аккумуляторы имеют электролит в одном случае — запертый в стеклянные маты, он никак не может выйти, в другом случае – он находится в геле, то есть также не может испариться, закипеть и т.д. Их с легкостью можно заряжать дома – их даже рекомендуют для систем альтернативного энергоснабжения, ибо они безопасны и экологичны. Обе эти технологии легко можно применять в автомобилях, хотя они и стоят дорого.
В заключении все же хочу показать выход – раньше ставил машину на стоянке, которая находилась далеко от дома. Батарея была полудохлая, поэтому приходилось заряжать часто. Я лично производил зарядку в сторожке охраны, они с легкостью это разрешали.
Также можно прикурить батарею, а она дальше зарядится от генератора автомобиля.
Ну а если ваш АКБ, постоянно доставляет вам проблемы, то нужно задуматься над выбором нового! Либо проверить авто на утечки.
НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.
(23 голосов, средний: 4,13 из 5)
Похожие новости
Сколько свинца в аккумуляторе. Разбираем автомобильные варианты .
Что такое AGM аккумулятор? 8 принципиальных отличий этой техноло.
Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попрост.
Торможение с 60 км/ч на 60 метрах!
Поговорим сегодня о торможении и о странных расчетах ГИБДД…
И так, друзья, наверное многие слышали новость о том, что по инициативе ГИБДД был проведен опрос участников дорожного движения на тему “сколько метров потребуется автомобилю, чтобы остановиться со скорости 60 км/ч?
Варианта было предложено четыре.
1 — 10 м
2 — 30 м
3 — 60 м
4 — 80 м
Ответы распределились следующим образом:
10 м — 9 978
30 м — 15 417
60 м — 3 534
80 м — 1 292
Делая выводы в ГИБДД заявили, что участники движения не образованы и не знают реальной дистанции торможения!… Выбив теперь бюджет на проведение целой соц. программы под названием “Притормози”. Не удивлюсь, если теперь и ограничат скорость во всех городах до 30 км/ч под этой эгидой.
Ладно, идем далее… давайте разберем расчет, который привели в ГИБДД:
“Согласно исследованиям, с момента появления на дороге помехи водителю в среднем потребуется 3,5 секунды для полной остановки. Эти секунды включают в себя время реакции водителя, время переноса ноги на педаль тормоза, время срабатывания тормозной системы и другие факторы, зависящие от личных качеств водителя. За 3,5 секунды автомобиль, двигающийся со скоростью 60 км/ч по сухой дороге, проедет порядка 60 метров. В случае если асфальт мокрый или покрыт льдом, остановочный путь существенно увеличится”, — указывала Госавтоинспекция
За 3,5 секунды на скорости 60 км/ч автомобиль проедет: 3.5*1000*60/3600/ = 58.4м
И так, да, авто проедет на скорости 60 км/ч расстояние в 60 метров за 3,5 секунды!
Но при чем тут дистанция, необходимая на торможение?
Вот ссылка на сайт, где доходчиво рассчитывается тормозной путь при замедлении 6 м/с2, которое указано в ГОСТ 25478-91 для автомобилей, выпущенных после 1981 года в СССР и составляет примерно 0,6g для тех, кто в теме. Понимаете? 6 м/с2 для автомобилей с барабанными тормозами по кругу! Выпуска 1981 года!
Замедление современных дорожных автомобилей со стандартной тормозной системой с АБС в среднем 1g или 10 м/с2 при экстренном торможении “в пол”, но этого обычно не происходит и обычное замедление при торможении составляет 8 м/с2
Некоторые “прокачаные” дорожные модели имеют замедление до 2g (20м/с2) — например Порше, со всем известной 6-поршневой керамикой. Так же очень высокая эффективность у М, AMG, там суппорта тоже огого!
Например замедление болидов F1 может достигать 3,5-4g!
Но мы вернемся к нашим баранам. И так. Если рассчитать реальное время остановки при среднем замедлении в 10 м/с2 то получится что при максимальном замедлении автомобиль остановится за 1,67сек. При линейной зависимости замедления (мы все-таки ее усредним) — мы получим среднюю скорость 30 км/ч (8,3 м/с) на промежутке от максимума до остановки и расстояние 13.9м! Это расстояние, пройденное за время чистого торможения современного автомобиля с 60 км/ч до 0 км/ч!
Далее мы прибавим время реакции (от 0.2 до 2 секунд) — в среднем 1 секунду (16.7 метров) и получим 13.9 + 16.7 = 30.6 метров! (17.2 метра для гонщика и 47.3 для деда).
И так друзья, мы, участники движения и пешеходы оказались совершенно правы в своих утверждениях! Большинство опрошенных назвало правильный ответ = 30 метров!
Часть опрошенных назвала верный ответ с точки зрения чистого времени торможения без учета времени реакции = 13.9 метров, что очень близко к 10!
А в ГИБДД все еще уверены, что автомобиль, останавливаясь, проезжает 60 метров, даже не смотря на множество тестов летней резины ЗР, где даже с 100 км/ч автомобиль останавливается на 40 метрах!
Всем мир! Не доверяйте всему, что пишут 😉
Кстати С250 с перфорированными тормозными дисками и 4-х поршневыми суппортами останавливается со 100 км/ч на расстоянии 34.1м и среднее замедление при этом составляет 11.26 м/с2 или 1.15g 😉
То есть учитывая мою еще более менее бодрую реакцию в районе 0,5 секунд и динамику торможения моего авто… мне бы хватило… 20 метров и 65 сантиметров 🙂
Тормозной путь
Любой автомобилист знает, что часто от ДТП нас отделяют буквально доли секунды. Автомобиль, движущийся с определенной скоростью, не может замереть на месте, как вкопанный, после нажатия на педаль тормоза, даже если у вас стоят покрышки Continental, которые традиционно занимают высокие места в рейтингах, и тормозные колодки с высоким коэффициентом тормозного нажатия.
После нажатия на тормоз, автомобиль еще преодолевает определенное расстояние, которое называют тормозным или остановочным путем. Таким образом, тормозной путь — это расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки. Водитель должен хотя бы приблизительно уметь рассчитывать остановочный путь, иначе не будет соблюдаться одно из основных правил безопасного передвижения:
- остановочный путь должен быть меньше, чем расстояние до помехи.
Ну, а здесь вступает в действие такая способность, как скорость реакции водителя — чем раньше он заметит преграду и нажмет на педаль, тем раньше машина остановится.
Длина тормозного пути зависит от таких факторов:
- скорость движения;
- качество и вид дорожного покрытия — мокрый или сухой асфальт, лед, снег;
- состояние шин и тормозной системы автомобиля.
Обратите внимание, что такой параметр, как вес автомобиля, не влияет на длину тормозного пути.
Также большое значение имеет и способ торможения:
- резкое нажатие до упора приводит к неуправляемому заносу;
- постепенное усиление давления — применяется в спокойной обстановке и при хорошей видимости, в экстренных ситуациях не применяется;
- прерывистое нажатие — водитель несколько раз жмет на педаль до упора, автомобиль может потерять управляемость, но останавливается достаточно быстро;
- ступенчатое нажатие — по этому же принципу работает система ABS, водитель полностью блокирует и растормаживает колеса, не теряя контакт с педалью.
Есть несколько формул, с помощью которых определяют длину остановочного пути, и мы применим их для разных условий.
Сухой асфальт
Длина тормозного пути определяется по простой формуле:
Из курса физики помним, что μ — это коэффициент трения, g — ускорение свободного падения, а v — скорость движения автомобиля в метрах в секунду.
Представляем ситуацию: едем на ВАЗ-2101 со скоростью 60 км/час. В метрах 60-70 видим пенсионерку, которая, забыв о любых правилах безопасности, бросилась через дорогу за маршруткой.
Подставляем данные в формулу:
- 60 км/час = 16,7 м/сек;
- коэффициент трения для сухого асфальта и резины равняется 0,5-0,8 (обычно берут 0,7);
- g = 9,8 м/с.
Получаем результат — 20,25 метров.
Понятно, что такое значение может быть только для идеальных условий: хорошее качество резины и с тормозами все отлично, вы тормозили одним резким нажатием и всеми колесами, при этом не ушли в юз и не утратили управляемость.
Можно перепроверить результат еще по одной формуле:
S=Kэ*V*V/(254*Фc) (Кэ — тормозной коэффициент, для легковых авто он равняется единице; Фс — коэффициент сцепления с покрытием — 0,7 для асфальта).
В данную формулу подставляют скорость в километрах в час.
- (1*60*60)/(254*0,7) = 20,25 метров.
Таким образом, длина тормозного пути на сухом асфальте для легковых авто, движущихся на скорости 60 км/час, в идеальных условиях составляет не менее 20 метров. И это при условии резкого торможения.
Мокрый асфальт, лед, укатанный снег
Зная коэффициенты сцепления с дорожным покрытием, можно легко определить длину тормозного пути при различных условиях.
- 0,7 — сухой асфальт;
- 0,4 — мокрый асфальт;
- 0,2 — укатанный снег;
- 0,1 — гололед.
Подставляя эти данные в формулы, получим следующие значения длины остановочного пути при торможении на 60 км/час:
- 35,4 метра на мокром асфальте;
- 70,8 — на укатанном снегу;
- 141,6 — на льду.
То есть на льду длина тормозного пути возрастает в 7 раз. Кстати, на нашем сайте Vodi.su есть статьи о том, как правильно управлять автомобилем и тормозить в зимнее время. Также безопасность в этот период зависит и от правильного выбора зимней резины.
Если вы не любитель формул, то в сети можно найти простые калькуляторы тормозного пути, алгоритмы которых и построены на данных формулах.
Длина остановочного пути с ABS
Главная задача ABS — не дать уйти автомобилю в неконтролируемый занос. Принцип действия этой системы схож с принципом ступенчатого торможения — колеса полностью не блокируются и тем самым у водителя сохраняется возможность управлять автомобилем.
Многочисленные тесты демонстрируют, что с ABS тормозной путь короче на:
- сухом асфальте;
- мокром асфальте;
- укатанном гравии;
- на пластиковой разметке.
На снегу, гололеде или на раскисшей почве и глине эффективность торможения с ABS несколько снижается. Но в то же время водителю удается сохранить управляемость. Стоит также отметить, что длина тормозного пути во многом зависит от настроек ABS и наличия EBD — системы распределения тормозного усилия).
Одним словом, тот факт, что у вас есть ABS, не дает вам преимуществ в зимнее время. Длина тормозного пути может быть на 15-30 метров больше, но зато вы не утрачиваете контроль за машиной и она не отклоняется от своего маршрута. А на льду данный факт значит очень много.
Тормозной путь мотоцикла
Научиться правильно тормозить или притормаживать на мотоцикле — задание не из легких. Можно тормозить передним, задним или обоими колесами одновременно, также используется торможение двигателем или юзом. Если затормозить неправильно на большой скорости, то можно очень легко утратить равновесие.
Длина тормозного пути для мотоцикла также рассчитывается по выше приведенным формулам и составляет для 60 км/час:
- сухой асфальт — 23-32 метра;
- мокрый — 35-47;
- снег, грязь — 70-94;
- гололедица — 94-128 метров.
Вторая цифра — это тормозной путь юзом.
Любой водитель или мотоциклист должен знать приблизительную длину тормозного пути своего ТС при разных скоростях. Сотрудники ГИБДД при оформлении ДТП по длине юза могут определить скорость, с которой двигался автомобиль.
Тормозной путь автомобиля
Может случиться так, что от длины тормозного пути будет зависеть целостность кузова автомобиля и сохранность его пассажиров. Автомобиль на скорости просто не может резко замереть после нажатия на тормоз, даже если на нем стоят качественные покрышки и эффективная система торможения. После того, как нажата педаль тормоза, машина в любом случае преодолевает некоторое расстояние, и называется это расстояние — тормозной путь.
Водителю необходимо постоянно рассчитывать длину тормозного пути в соответствии с одним из правил по безопасности движения, которое говорит о том, что путь торможения должен быть меньше, чем расстояние до помехи.
В данной ситуации, все зависит от реакции и умения водителя, чем раньше он нажмет на тормоз и правильнее рассчитает длину тормозного пути, тем раньше, и успешнее авто затормозит.
Тормозной путь автомобиля при скорости 60 км/ч
Длина остановочного пути также зависит не только от водителя, но и от других сопутствующих факторов: от качества дороги, скорости движения, погодных условий, состояния тормозной системы, устройства тормозной системы, шин автомобиля и многих других.
Обратите внимание, что вес легкового автомобиля не влияет на длину тормозного пути. Это связано с тем, что вес автомобиля увеличивает инертность автомобиля при выполнении торможения, препятствуя при этом торможению, но увеличивает сцепление шин с дорогой благодаря увеличенной массе авто.
Эти физические свойства компенсируют друг друга, при этом практически не оказывая влияние на длину тормозного пути.
Скорость торможения напрямую зависит от способа торможения. Резкий тормоз до упора, приведет к заносу или движению машины юзом (если машина не оборудована системой ABS).
Постепенное нажатие на педаль применяется когда на дороге хорошая видимость и спокойная обстановка, оно не подходит для экстренных ситуаций. При прерывистом нажатии можно потерять управляемость, но зато быстро остановиться. Также возможно ступенчатое нажатие (схоже по эффекту с системой АБС).
Существуют специальные формулы, которые позволяют определить длину тормозного пути. Мы попробуем просчитать формулу по разным условиям, в зависимости от типа дорожного покрытия.
Формула для определения тормозного пути
Тормозной путь на сухом асфальте
Вспоминаем уроки физики, где ? – это коэффициент трения, g – ускорение свободного падения, а v – скорость движения машины в метрах в секунду.
Ситуация следующая: едет водитель на автомобиле Lada скорость которого 60 км/час. Буквально в 70 метрах идет женщина преклонного возраста, которая забыв о правилах безопасности спешно догоняет маршрутное такси (стандартная ситуация для России).
Воспользуемся этой самой формулой: 60 км/ч = 16,7 м/сек. У сухого асфальта коэффициент трения равняется 0,7 , g – 9,8 м/с. На самом деле, в зависимости от состава асфальта, он равен от 0.5 до 0.8, но всё же возьмем усредненное значение.
Полученный по формуле результат 20,25 метров. Естественно, что данное значение уместно лишь для идеальных условий, когда на машину установлена качественная резина и тормозные колодки, тормозная система исправна, при торможении вы не уходите в юз и не теряете управление, от множества других идеализированных факторов, которые не встречаются в природе.
Также для перепроверки результата, существует еще одна формула определения тормозного пути:
S = Кэ * V * V / (254 * Фс) , где Кэ – тормозной коэффициент, для легковых авто он равняется единице; Фс – коэффициент сцепления с покрытием 0,7 (для асфальта).
Подставляем скорость движения транспортного средства в км/ч.
Получается, что тормозной путь 20 метров для скорости 60 км/ч, (для идеальных условий), в том случае если торможение будет резким и без юза.
Тормозной путь на покрытии: снег, лед, мокрый асфальт
Коэффициент сцепления помогает обозначить длину остановочного пути при разных дорожных условиях. Коэффициенты для разных дорожных покрытий:
- Сухой асфальт – 0,7
- Мокрый асфальт – 0,4
- Укатанный снег – 0,2
Попробуем подставить эти значения в формулы, и найдем значения длины тормозного пути для дорожного покрытия в разное время года и при разных погодных условиях:
- Мокрый асфальт – 35,4 метра
- Укатанный снег – 70,8 метра
- Лед – 141,6 метра
Получается, что на льду длина тормозного пути практически в семь раз выше, относительно сухого асфальта (так же как и подставляемый коэффициент). На длину тормозного пути влияет качество зимней резины, физические свойства.
Тестирование показало, что с системой АБС остановочный путь существенно снижается, но все же при гололеде и снеге АБС не влияет, а наоборот ухудшает эффективность торможения, если ее сравнивать с тормозной системой без ABS. Тем не менее, в АБС по большей мере все зависит от настроек и наличия системы распределения тормозного усилия (ЕБД).
Преимущество АБС в зимнее время – полный контроль над управлением автомобиля, что сводит к минимуму возникновения неуправляемого заноса при выполнении торможения. Принцип работы АБС схож с выполнением ступенчатого торможения на автомобилях без АБС.
Система АБС уменьшает тормозной путь на: сухом и мокром асфальте, укатанном гравии, разметке .
На льду и укатанном снеге использование АБС увеличивает тормозной путь на 15 – 30 метров, но позволяет сохранить контроль над машиной, без увода машины в занос. Этот факт следует учитывать.
Как тормозить на мотоцикле?
Правильно тормозить на мотоцикле задача довольно сложная. Можно тормозить задним колесом, передним, либо двумя, юзом или двигателем. При неправильном торможении на больших скоростях можно потерять равновесие. Для того, чтобы рассчитать тормозной путь мотоцикла на 60 км/ч также подставляют данные в формулу. Учитывая при этом другой тормозной коэффициент и коэффициент трения.
Тормозной путь мотоциклов
- Сухой асфальт: 23 – 33 метра
- Мокрый асфальт: 35 – 46 метра
- Грязь и снег: 70 – 95 метра
- Гололед: 95 – 128 метра
Второй показатель – тормозной путь при торможении мотоцикла юзом.
Длину тормозного пути должен знать и уметь рассчитать любой владелец транспортного средства, и лучше это делать визуально.
Следует помнить, что при возникновении дорожно-транспортного происшествия по длине юза, который останется на дорожном покрытии, можно определить скорость движения транспортного средства перед столкновением с препятствием, что может констатировать превышение допустимой скорости водителем и сделать из него виновника происшествия.
Прием заказов на покупку автомобиля стартовал в марте, и уже на днях автомобиль поступил в продажу. Новинку отличает переработанный задний бампер с центральной подножкой, рулевое колесо и рычаг коробки передач с кожаной отделкой.
На индийском рынке появится доработанный кроссовер Suzuki Vitara Brezza. Автомобиль выйдет под брендом Toyota в 2019 году. Модель пользуется большим спросом на местном рынке. В общей сложности, было продано 210 тысяч единиц.
Какой тормозной путь у легкового автомобиля
Автоликбез14 сентября 2019
Каждому водителю важно помнить, что его машина не может остановиться мгновенно. Для этого ему потребуется определенное время, на которое влияет большое количество факторов. Правила дорожного движения требуют соблюдать безопасное расстояние между собственным и впереди идущим автомобилем, чтобы в случае необходимости успеть затормозить. Чтобы знать величину этого расстояния, необходимо иметь представление о тормозном пути. Помимо этого, многие путают два понятия – тормозной и остановочный путь.
Тормозной путь автомобиля при скорости км/ч
Деформация кузова при столкновении на скорости 60 км/ч
Длина остановочного пути также зависит не только от водителя, но и от других сопутствующих факторов: от качества дороги, скорости движения, погодных условий, состояния тормозной системы, устройства тормозной системы, шин автомобиля и многих других.
Обратите внимание, что вес легкового автомобиля не влияет на длину тормозного пути. Это связано с тем, что вес автомобиля увеличивает инертность автомобиля при выполнении торможения, препятствуя при этом торможению, но увеличивает сцепление шин с дорогой благодаря увеличенной массе авто.
Эти физические свойства компенсируют друг друга, при этом практически не оказывая влияние на длину тормозного пути.
Скорость торможения напрямую зависит от способа торможения. Резкий тормоз до упора, приведет к заносу или движению машины юзом (если машина не оборудована системой ABS).
Постепенное нажатие на педаль применяется когда на дороге хорошая видимость и спокойная обстановка, оно не подходит для экстренных ситуаций. При прерывистом нажатии можно потерять управляемость, но зато быстро остановиться. Также возможно ступенчатое нажатие (схоже по эффекту с системой АБС).
Существуют специальные формулы, которые позволяют определить длину тормозного пути. Мы попробуем просчитать формулу по разным условиям, в зависимости от типа дорожного покрытия.
Формула для определения тормозного пути
Тормозной путь на сухом асфальте
Формула тормозного пути
Вспоминаем уроки физики, где ? – это коэффициент трения, g – ускорение свободного падения, а v – скорость движения машины в метрах в секунду.
Ситуация следующая: едет водитель на автомобиле Lada скорость которого 60 км/час. Буквально в 70 метрах идет женщина преклонного возраста, которая забыв о правилах безопасности спешно догоняет маршрутное такси (стандартная ситуация для России).
Воспользуемся этой самой формулой: 60 км/ч = 16,7 м/сек. У сухого асфальта коэффициент трения равняется 0,7, g – 9,8 м/с. На самом деле, в зависимости от состава асфальта, он равен от 0.5 до 0.8, но всё же возьмем усредненное значение.
Полученный по формуле результат 20,25 метров. Естественно, что данное значение уместно лишь для идеальных условий, когда на машину установлена качественная резина и тормозные колодки, тормозная система исправна, при торможении вы не уходите в юз и не теряете управление, от множества других идеализированных факторов, которые не встречаются в природе.
Также для перепроверки результата, существует еще одна формула определения тормозного пути:
S = Кэ * V * V / (254 * Фс), где Кэ – тормозной коэффициент, для легковых авто он равняется единице; Фс – коэффициент сцепления с покрытием 0,7 (для асфальта).
Подставляем скорость движения транспортного средства в км/ч.
Получается, что тормозной путь 20 метров для скорости 60 км/ч, (для идеальных условий), в том случае если торможение будет резким и без юза.
Тормозной путь на покрытии: снег, лед, мокрый асфальт
Автомобили BMW на испытаниях
Коэффициент сцепления помогает обозначить длину остановочного пути при разных дорожных условиях. Коэффициенты для разных дорожных покрытий:
- Сухой асфальт – 0,7
- Мокрый асфальт – 0,4
- Укатанный снег – 0,2
Попробуем подставить эти значения в формулы, и найдем значения длины тормозного пути для дорожного покрытия в разное время года и при разных погодных условиях:
- Мокрый асфальт – 35,4 метра
- Укатанный снег – 70,8 метра
- Лед – 141,6 метра
Получается, что на льду длина тормозного пути практически в семь раз выше, относительно сухого асфальта (так же как и подставляемый коэффициент). На длину тормозного пути влияет качество зимней резины, физические свойства.
Тестирование показало, что с системой АБС остановочный путь существенно снижается, но все же при гололеде и снеге АБС не влияет, а наоборот ухудшает эффективность торможения, если ее сравнивать с тормозной системой без ABS. Тем не менее, в АБС по большей мере все зависит от настроек и наличия системы распределения тормозного усилия (ЕБД).
Преимущество АБС в зимнее время – полный контроль над управлением автомобиля, что сводит к минимуму возникновения неуправляемого заноса при выполнении торможения. Принцип работы АБС схож с выполнением ступенчатого торможения на автомобилях без АБС.
Система АБС уменьшает тормозной путь на: сухом и мокром асфальте, укатанном гравии, разметке.
На льду и укатанном снеге использование АБС увеличивает тормозной путь на 15 — 30 метров, но позволяет сохранить контроль над машиной, без увода машины в занос. Этот факт следует учитывать.
Как тормозить на мотоцикле?
Правильно тормозить на мотоцикле задача довольно сложная. Можно тормозить задним колесом, передним, либо двумя, юзом или двигателем. При неправильном торможении на больших скоростях можно потерять равновесие. Для того, чтобы рассчитать тормозной путь мотоцикла на 60 км/ч также подставляют данные в формулу. Учитывая при этом другой тормозной коэффициент и коэффициент трения.
Тормозной путь мотоциклов
- Сухой асфальт: 23 — 33 метра
- Мокрый асфальт: 35 — 46 метра
- Грязь и снег: 70 — 95 метра
- Гололед: 95 — 128 метра
Второй показатель – тормозной путь при торможении мотоцикла юзом.
Длину тормозного пути должен знать и уметь рассчитать любой владелец транспортного средства, и лучше это делать визуально.
Следует помнить, что при возникновении дорожно-транспортного происшествия по длине юза, который останется на дорожном покрытии, можно определить скорость движения транспортного средства перед столкновением с препятствием, что может констатировать превышение допустимой скорости водителем и сделать из него виновника происшествия.
От чего зависит средний тормозной путь любого автомобиля.
Безусловно, тормозной путь любого автомобиля зависит от его скорости движения. Но это еще не все. От того, какой итоговый результат покажет та или иная машина зависит от ее технических характеристик, а также от дорожных и погодных условий, самого технического состояние автомобиля и естественно от износа резины.
Но и это еще не все друзья. Важную роль также играет и реакция водителя на препятствие образовавшееся на дороге. Да, от того как мы с вами среагируем на опасность в пути на дороге, зависит итоговый (окончательный) тормозной путь автомобиля.
Вот дорогие друзья таблица средних значений тормозного пути при определенных скоростях, из которой Вы можете увидеть два основных и очень важных параметра, которые по-настоящему влияют на пройденное итоговое расстояние автомобиля при торможении.
Как мы с вами можем увидеть из таблицы, тормозной путь на прямую зависит от вашей скорости и от вашей реакции перед началом торможения. Ведь мы знаем, чем больше скорость движения тем быстрее вы должны среагировать, приняв решение нажать на педаль тормоза. Но на большой скорости и пока вы за считанные доли секунды примете свое решение о торможении, а далее нажмете на педаль тормоза, за это время автомобиль проедет уже определенное расстояние, что в конечном итоге и отразится на итоговом значении тормозного пути машины.
Недавно было проведено исследование, которое показало, какое лишнее расстояние пути в среднем проезжает водитель на автомобиле, прежде чем он примет решение нажать на педаль тормоза. В конечном итоге полученные результаты сложили со средними значениями тормозного пути на определенных скоростях (замер с момента нажатия педали тормоза). В результате исследования были получены окончательные итоговые данные о длине тормозного пути с учетом нашей (водительской) реакции перед нажатием на педаль тормоза.
Тормозной путь с момента начала торможения
(с момента нажатия педали тормоза)
Общая длина тормозного пути
Как увеличить интенсивность замедления
Из вышесказанного стало понятно, что называется тормозным путем и от чего зависит этот показатель. Однако возможно ли сократить расстояние, которое необходимо для остановки автомобиля? Возможно! Для этого существует два пути – поведенческий и технический. Идеально, если водитель сочетает оба способа.
- Поведенческий метод – сократить тормозной путь можно, если выбирать небольшую скорость движения на скользких и мокрых дорогах, учитывать степень загруженности машины, грамотно рассчитать тормозные возможности авто в зависимости от его состояния и модельного года. Так, «москвич» 1985 года разработки не сможет тормозить столь же эффективно, как современный «Hyundai Solaris», не говоря уж о более респектабельных и технологичных моделях.
- Технический метод – метод усиления тормозных возможностей, основанный на повышении мощности тормозной системы и использовании вспомогательных механизмов. Производители современных ТС активно применяют такие способы улучшения тормозов, оснащая свою продукцию антиблокировочными системами, системами помощи при торможении, используя более эффективные тормозные диски, колодки.
Соблюдаю дистанцию и скоростной режим
Вообще не парюсь, в моей машине все предусмотрено производителем
Следует помнить, что сокращение времени, необходимого для остановки – один из способов обеспечения безопасности поездки. Поэтому каждый водитель должен постоянно следить за техническим состоянием своего «железного коня», своевременно обслуживать и ремонтировать систему торможения. Помимо этого, важно выбирать скорость движения с учетом окружающей обстановки: времени суток, состояния дороги, модели автомобиля и прочее.
Дорожные условия.
Также необходимо знать и о том, что на мокрой или обледенелой дороге тормозной путь конечно же увеличивается. Дело в том, что на скользкой поверхности сцепление автомобиля с дорогой сильно снижается, что и приводит в случае торможения к увеличению тормозного пути.
Например, в гололед тормозной путь любого автомобиля может увеличиться в десятки раз!
Чем отличается тормозной путь от остановочного?
Тормозной и остановочный пути – это разные понятия, которые часто путают или принимают за одно и тоже.
Остановочный путь – это расстояние, которое прошло транспортное средство с момента осознания автомобилистом необходимости в остановки до достижения машиной скорости 0 км/ч.
А тормозной путь – это дистанция, которую прошла машина с момента срабатывания ее тормозов до ее остановки.
Таким образом, остановочное расстояние включает в себя не только дистанцию торможения, но и расстояние, которое прошло транспортное средство, пока автомобилист реагировал на дорожную ситуацию.
Жизненно важная разница. Тормозим с ABS и без нее на асфальте и гравии
Идея написать этот материал родилась после недавней поездки на дачу. До “домика в деревне” – пара километров гравийной дороги. Привычным коротким, но жестким движением осаживаю машину тормозами – проверить сцепление летних шин на мелких роликах-камешках. И понимаю, что тормозов нет!
Конечно же, они были и даже работали, но им все время “мешала” ABS. Чтобы не допустить блокирование колес на скользком гравии, она то и дело ослабляла “хватку” суппортов. Знакомая история! Но для всех ли? Опытные водители про коварство гравийных дорог знают, многие новички, увы, нет. Посмотрите сводки ГАИ: как много летом сообщений с гравийных дорожек, где в качестве причины указана формулировка “не справился с управлением”! И опять же вовсе не случайно в соседней Литве на дорогах с гравийным покрытием скоростной лимит составляет 70 км/ч…
Так и быть, называйте меня Капитаном Очевидность, но я помучаю свою и не только технику, чтобы наглядно продемонстрировать, чем гравийное покрытие отличается от асфальтового. А еще (даже сам для себя) попробую выяснить, стоит ли отключать ABS хотя бы в специфических условиях движения.
Сухо, чисто, предсказуемо
Начнем с “базы” – проведем серию торможений на асфальте с ABS и без нее. Начальная скорость составляет “городские” 60 км/ч, затем экстренное торможение при прямолинейном движении до полной остановки – водитель резко бьет по педали тормоза и не отпускает ее вплоть до “финиша”. Сколько составит тормозной путь?
Кстати о терминах. Следует понимать, что тормозной путь лишь одна из трех составляющих остановочного пути – расстояния, которое проезжает автомобиль с момента обнаружения водителем опасности до момента полной остановки. Остановочный путь также включает в себя расстояние, пройденное автомобилем за время реакции водителя, и время срабатывания тормозной системы.
Другими словами, процессу торможения предшествуют две фазы: реакция водителя (на оценку ситуации, принятие решения и действие – нажатие на тормоз – в зависимости от подготовки и состояния водителя уходит от 0,2 до 1,2 секунды, но обычно в расчетах применяется 0,8 секунды) и время срабатывания тормозной системы (0,2 секунды). То есть прежде чем автомобиль начнет замедляться, еще около секунды он будет двигаться с первоначальной скоростью. При 60 км/ч это 16,7 метра.
У нас же автомобиль останавливался всего через 10 метров после контрольного створа, потому что наш водитель был готов к торможению и стремился начинать его в одной и той же точке. Правда, “как в аптеке” все равно не вышло, что драйвер не преминул мне высказать.
“Очень большая погрешность”, – сетовал Павел Козловский, который имеет большой опыт шинных тестов и привык к точным измерениям при помощи без “помех”. Согласны: “разнобой” составляет порядка 10-20 см (или 1-2%), и этого достаточно, чтобы в него вписались результаты, показанные на двух машинах. Притом что “обуты” они в разные шины (у Renault – Amtel, у Chevrolet – “Белшина”), ABS настроены по-разному, а Logan к тому же оснащен ассистентом торможения AFU: резкое нажатие на педаль тормоза он воспринимает как необходимость экстренного торможения и автоматически увеличивает давление в системе.
Впрочем, наша цель не прямое сравнение систем или шин, поэтому “средневзвешенный” результат, то есть средний показатель из нескольких попыток, нас устроит. Итак, запомнили: на экстренную остановку автомобиля со скорости 60 км/ч требуется около 10 метров.
А если без ABS? Отключаем предохранители и производим замеры по той же методике: разгон до 60 км/ч, удар по педали тормоза – и удерживаем ее вплоть до полной остановки. Выигрыш только в одном – теперь мы четко видим тормозной путь. Все остальное – в минус: покрышки страдают, выигрыша в дистанции нет. Отчасти еще и из-за того, что в какой-то момент на заблокированных колесах автомобиль срывается в скольжение – этот “срыв” мешает гасить скорость, не говоря уже о том, что автомобиль в этот момент становится неуправляемым.
А если при блокировке колес давление на педали тормоза уменьшать – применять прерывистое торможение? Результат также не будет стабильным и в большей степени будет зависеть от мастерства водителя. Но высокочастотную ABS переиграть непросто даже асу. Тем более что на современных автомобилях привод педали уже не обладает той информативностью, какая была на старых авто, ведь тормозная система “заточена” под использование ABS.
Что в итоге? Те же 10 метров с все той же погрешностью несколько процентов. Но при этом отметим, что результаты торможений с ABS были куда стабильнее. А еще мы знаем, что антиблокировочная система позволяет не только тормозить, но и маневрировать. Так что на сухом асфальте торможение с ABS намного качественнее.
Опасный “сюрприз”
А если посыпать асфальт песочком? Грязные следы от грузовиков на городских трассах или сельхозтехники на загородных шоссе не такая уж редкость. Как будет вести себя автомобиль на торможении, если колеса попадут на такой “микст”?
Он будет скользить! При первом же торможении без ABS Chevrolet улетел аж на четыре метра дальше, то есть остановочный путь увеличился на 40%! Притом что “следы” мы раскатали всего на 1,5 метра.
Уменьшаем слой песка, убираем крупные камешки – так будет ближе к реальности. Но “перелет” все равно составляет около двух метров (+20%)!
Что с ABS, что без нее, попадая на песок, автомобиль “всплывает” над асфальтом – колесам зацепиться не за что! И опять же машина в этот момент практически неуправляема. Будь вместо прямолинейного движения дуга, помимо проблем с торможением водитель получил бы сначала снос, затем занос с весьма непредсказуемыми последствиями.
Выводы вполне очевидны. Песок на дороге может заметно увеличить остановочный путь. Но здесь важно добавить: независимо от того, оснащен автомобиль антиблокировочной системой тормозов или нет. Однако есть одно принципиальное но: после того как автомобиль вернется на асфальт, ABS обеспечит дальнейшее торможение без блокировки колес – меньше риск нарушения курсовой устойчивости. Так что и в данном случае торможение под контролем электронных систем предпочтительнее.
Гравийная ловушка
Не получая достаточного сцепления с дорогой, колеса стремятся к блокировке. Но если на страже ABS, она “распустит” тормоза. Да, тормозной путь может увеличиться, но контроль над автомобилем будет сохранен. Как мы уже убедились, на цепком покрытии это не страшно: с ABS торможение даже стабильнее. Но что будет, если под колесами гравийное или грунтовое покрытие?
Все те же 60 км/ч начальной скорости, удар по тормозам, но автомобиль продолжает катиться – это ABS не дает заблокировать колеса, которым из-за “скользкого” летнего протектора шин не за что зацепиться. Результат – 25 метров, то есть в 2,5 раза больше, чем на асфальте!
А если жать на педаль тормоза “нежнее”, так, чтобы не доводить до срабатывания антиблокировочной системы и не заставлять срабатывать Brake Assist? При определенной сноровке, балансируя на грани блокировки колес, можно добиться более качественного замедления – в одной из “пристрелочных” попыток удалось остановиться на добрых полтора метра раньше! Но в остальных попытках тормозной путь оказывался длиннее, чем при торможении с ABS. Так что такой вариант управления замедлением придется отмести как нестабильный.
Вновь вынимаем предохранитель, лишив автомобиль страхующей электроники. Разгон, торможение – на этот раз машина останавливается гораздо быстрее! Вторая попытка, третья… Так и есть: теперь на остановку требуется почти 19,5 метра! Вот здесь блокировка колес оказывается кстати: протектор шины “вгрызается” в покрытие, снимает верхний слой гравия и, толкая его перед собой, создает упорный клин. То же самое происходит и на снегу. Результат – тормозной пусть существенно сокращается.
Значит ли это, что при движении по гравию или снегу ABS лучше отключать? Нет! Ведь и при торможении с блокировкой колес мы все равно получаем практически вдвое больший тормозной путь. И при этом еще будем бороться с возникающими заносами – на таких неравномерных по сцеплению покрытиях они неизбежны.
А заносы, как и просто повороты на гравии, весьма коварны. Это на асфальте заставить заднюю ось скользить еще надо постараться. А на гравии достаточно “зазеваться” в затяжном повороте или допустить “провокацию” (в качестве таковой может быть просто неаккуратное обращение с рулем или “газом”), и автомобиль сначала плавно, затем ускоряясь, начнет вращение вокруг своей вертикальной оси – это и есть начало заноса! А далее все зависит от мастерства водителя и элементарного везения.
При самом плохом раскладе автомобиль уйдет в ритмический занос, а затем вылетит за пределы дороги. Отправиться в кювет можно и при сносе передней оси – при попытке пройти поворот быстрее, чем это возможно. А затем в сводках ГАИ напишут: “Съехал с дороги на закруглении…”
Вердикт abw.by
Выводов несколько. Первый: с ABS лучше, причем всегда! Да-да, что бы там ни говорили “профи”. Пусть в некоторых условиях жесткое торможение с блокировкой колес обеспечивает более короткий тормозной путь, но оно же может спровоцировать и дестабилизацию автомобиля, особенно если под колесами “микст” или происходит движение по дуге. Торможение с ABS более “стабильное”: результат в меньшей степени зависит от квалификации водителя, позволяет ему сохранять контроль над автомобилем и не бороться с уводами-заносами.
Второй вывод: даже небольшая песчаная полоса на асфальте грозит обернуться лишними метрами при торможении, а на гравийном покрытии тормозной путь и вовсе увеличивается в разы! Добавим к этому большую склонность автомобиля к сносу и заносу – получим весьма непростое и местами коварное покрытие, во много сравнимое со снегом. А раз так, то и скорость движения, и приемы вождения следует применять соответствующие.
Иван КРИШКЕВИЧ
Фото и видео Павла СЛЕПУХИНА
ABW.BY
“Все знают, но мало кто умеет…”
Знаете, что важнее всего в торможении? Рефлексы. Только они позволяют полностью использовать потенциал тормозной системы и не совершать ошибок.
Электронные системы, помогающие держать автомобиль под контролем практически в любых ситуациях, профессионалы и гонщики презрительно называют “ошейниками” – мол, не дают ничего делать, постоянно вмешиваются в процесс, притормаживают, одергивают… Но это профессионалы и гонщики, “вкатанные”, умеющие и готовые в любой момент исправить свою ошибку, в чем им помогают годами наработанные и постоянно тренируемые рефлексы. А все остальные?
“Теоретиков” нынче много. Начитаются в Интернете, насмотрятся роликов и считают, что все уже умеют. А на деле? Раскрытый рот, ужас в глазах и дрожь в ногах, не позволяющая продавить педаль тормоза до пола как положено. Вы думаете, Brake Assist случайно появился? Как прихоть маркетологов? Наоборот, это пожелание инженеров, потому что, проанализировав аварии, они осознали, что в большинстве случаев педаль тормоза просто не дожимается до конца… Водитель напуган, он в шоке, счет идет на секунды – думаете, кто-то способен в этот момент понимать, что он делает? Вот для этого и придумали Brake Assist, чтобы он заменял отсутствующий у вас рефлекс. И это в принципе оптимальное решение для большинства водителей – электроника сама все сделает за вас, причем, как показали наши испытания, на любом покрытии.
Что касается торможения без ABS… Про прерывистое торможение все знают, но мало кто умеет сделать все правильно хотя бы на пустой площадке. А когда летишь в задний бампер стоящей машины? Осознать и исправить ошибку могут, наверное, единицы. Да и то, если хватит времени. Скажем, когда тормозишь со 100 км/ч и впереди еще 50 метров, у кого-то может получиться слегка отпустить педаль. А если с 60 км/ч и перед тобой всего 15 метров? Уверяю, далеко не каждый профи с этим справится – тут нужен рефлекс, а не просто знание.
Именно поэтому, как только под колесами оказывается что-то более скользкое, нежели сухой чистый асфальт, начинаются проблемы. При экстренном торможении дозировать усилие очень сложно, а если покрытие неоднородное, то и практически невозможно. А это значит, что вы либо будете тормозить “юзом” без шанса объехать препятствие, либо слишком сильно распустите тормоза, увеличивая тормозной путь… Сделать все правильно, эффективно замедляясь и не блокируя колеса, можно только после многочисленных тренировок.
Так что если есть желание улучшить свои водительские навыки, метод “учиться, учиться и еще раз учиться” нужно дополнить практикой. Обширной практикой, чтобы отработать все до рефлекса. Который, возможно, однажды спасет вас в экстренной ситуации…
Какой тормозной путь у автомобиля и мотоцикла при скорости 60 км/ч?
Долгое время я считал что мотоцикл быстрей остановить чем машину на качественной ровной дороге, то что в повороте или на песке остановить трудней и страшней я знал
Но потом прочитал статью, о том что не опытные водители двухколесной техники считают что они могут быстрее остановиться чем авто, и в этом их ошибка. Были приведены достаточно веские аргументы после которых я стал считать что действительно авто тормозит лучше чем мото
Но буквально вчера, читая комментарии на onliner.by к статье в которой мотоциклист ехавший за bmw которая резко нажала на тормоз, до дыма из под колес, не успел среагировать, затормозить, увернуться, и в итоге погиб. Заметил спор между автомобилистами и мотоциклистами на тему тормозного пути между двумя средствами передвижения, я там тоже пытался доказать что мототехника тормозит хуже, но из за отсутствия видеодоказательств (на youtube не нашел ничего подобного), решил провести свой эксперимент.
Единственная проблема была в том что скутер хороший (Gilera Nexus 500), а машина которая у меня есть не очень (ВАЗ 2101), которая в 10 раз дешевле скутера обошлась. Но на след день проблема решилась, пользователь onliner.by — mikluha-maklai
решил тоже поучаствовать на вполне не плохой машине Smart Roadster coupe
Недалеко от Минска и моего места жительства есть достаточно хорошая дорога, которой никто не пользуется по причине того что она уже не актуальна, и рядом построили новую дорогу, на ней начертили линию с которой начинать тормозить, и метки каждый метр.
В общем давайте глянем видео, а потом я оставлю свои комментарии:
Сухой асфальт
Длина тормозного пути определяется по простой формуле:
Из курса физики помним, что μ — это коэффициент трения, g — ускорение свободного падения, а v — скорость движения автомобиля в метрах в секунду.
Представляем ситуацию: едем на ВАЗ-2101 со скоростью 60 км/час. В метрах 60-70 видим пенсионерку, которая, забыв о любых правилах безопасности, бросилась через дорогу за маршруткой.
Подставляем данные в формулу:
- 60 км/час = 16,7 м/сек;
- коэффициент трения для сухого асфальта и резины равняется 0,5-0,8 (обычно берут 0,7);
- g = 9,8 м/с.
Получаем результат — 20,25 метров.
Понятно, что такое значение может быть только для идеальных условий: хорошее качество резины и с тормозами все отлично, вы тормозили одним резким нажатием и всеми колесами, при этом не ушли в юз и не утратили управляемость.
Можно перепроверить результат еще по одной формуле:
S=Kэ*V*V/(254*Фc) (Кэ — тормозной коэффициент, для легковых авто он равняется единице; Фс — коэффициент сцепления с покрытием — 0,7 для асфальта).
В данную формулу подставляют скорость в километрах в час.
- (1*60*60)/(254*0,7) = 20,25 метров.
Таким образом, длина тормозного пути на сухом асфальте для легковых авто, движущихся на скорости 60 км/час, в идеальных условиях составляет не менее 20 метров. И это при условии резкого торможения.
Точка невозврата: разбираемся в тонкостях торможения на мотоцикле и на автомобиле
На распечатке — результаты измерений, сделанных прецизионным прибором, на экране компьютера — кадры видеосъемки. Смотрю — и радуюсь, что на мотоцикле я ехал не в хвост автомобилю, а сместился метра на три. Мы ставим жирную точку в споре о том, чей же тормозной путь короче — автомобиля или мотоцикла. Тем, кто на этом месте закончит знакомство с итогами нашего уникального эксперимента на Дмитровском автополигоне, скажем самое главное: при экстренном торможении автомобиль практически всегда остановится раньше! И пусть наше исследование адресовано в первую очередь мотоциклистам (конечно, здоровым на голову), о риске впечатать в себя двухколесного нужно помнить и тем, кто за рулем автомобиля.
Иллюзия, что мотоциклы должны отлично замедляться (по крайней мере на сухом и ровном покрытии), наверняка порождена их хорошей разгонной динамикой. Даже чахлый и грустный, как ведомый на кастрацию кот, BMW G 310 R со смехотворным 34-сильным одноцилиндровым мотором набирает первую «сотню» за семь секунд! Надо полагать, и тормозят мотоциклы под стать?
Итак, полигон. За команду четырехколесных — BMW M4, Kia Stinger GT и BMW X3. Мототехника выступила более широким фронтом, от тяжелого туристического крейсера BMW K 1600 Grand America до скромного дорожника BMW G 310 R, а в середине — три туристических эндуро (Honda Africa Twin Adventure Sports, BMW R 1200 GS и BMW R 1200 GS Rallye) плюс спортбайк BMW S 1000 RR. А если учесть, что BMW GS Rallye был на внедорожных шинах, то парк разных типов мотоциклов и впрямь представительный.
Эффективность торможения на мотоцикле обусловлена массой факторов, начиная со сцепных свойств шин и их конструкции и продолжая силами и моментами инерции, изменением по ходу замедления вылета вилки, положением мотоциклиста и его перемещениями, конструктивными особенностями тормозов, наличием АБС и более продвинутых ассистентов. Но о самой главной зависимости поведал главред Авторевю, который, с одной стороны, к мотоциклам дышит ровно, но с другой — становится нестерпимо занудлив, если услышит что-нибудь типа «малая тормозная сила» или, пуще того, «чем шире шина, тем больше пятно контакта». Вытягивает из принтера лист бумаги, вдоль и поперек изрисовывает его векторами — и, пока не добьется осознанного согласия с величием силы трения в пятне контакта шины с дорогой, не отпустит.
Итак, чем больше колесная база и ниже центр тяжести, тем меньше тормозной путь — и меньше неприятных сопутствующих явлений при интенсивном замедлении, как то: stoppie или виляние хвостом, чем особенно грешат короткобазные спортбайки и нейкеды. Дальше — нюансы, о которых тоже полезно знать.
Наклейки-подсказки с корректным давлением есть почти на любом мотоцикле
Мокрый асфальт, лед, укатанный снег
Зная коэффициенты сцепления с дорожным покрытием, можно легко определить длину тормозного пути при различных условиях.
- 0,7 — сухой асфальт;
- 0,4 — мокрый асфальт;
- 0,2 — укатанный снег;
- 0,1 — гололед.
Ещё на AutoLex.Net:
Лучше медленно ездить, чем быстро ходить?
Подставляя эти данные в формулы, получим следующие значения длины остановочного пути при торможении на 60 км/час:
- 35,4 метра на мокром асфальте;
- 70,8 — на укатанном снегу;
- 141,6 — на льду.
То есть на льду длина тормозного пути возрастает в 7 раз. Кстати, на нашем сайте Vodi.su есть статьи о том, как правильно управлять автомобилем и тормозить в зимнее время. Также безопасность в этот период зависит и от правильного выбора зимней резины.
Если вы не любитель формул, то в сети можно найти простые калькуляторы тормозного пути, алгоритмы которых и построены на данных формулах.
Михаил Подорожанский о физике торможения мотоцикла
Когда разговор заходит об устойчивости и управляемости, полезно вспомнить прогулянные уроки физики — и порисовать ускорения и силы. А чтобы не пойти по ложному пути, сразу ответим на вопрос, который порой ставит в тупик и тех, кто физику не прогуливал.
Какая сила заставляет автомобиль или мотоцикл разгоняться? Что-что, мощность? О, крутящий момент? Нет-нет, это реактивная сила трения, возникающая в пятне контакта шины с дорогой. Благодаря ей удается и поворачивать, и — что нам сейчас важнее — замедляться. Предельную «движущую» силу в пятне контакта можно описать как произведение силы, с которой покрышка давит на опорную поверхность (суть часть веса транспортного средства, приходящаяся на это колесо), на коэффициент трения (или сцепления). Причем в случае с парой «шина — дорога» уместней говорить именно о сцеплении и, соответственно, о коэффициенте сцепления, который обозначается буквой µ (читается как «мю»). Принципиальная разница со «школьным» коэффициентом трения в том, что если тот лежит в пределах от нуля до единицы, то µ может достигать нескольких единиц, то есть перегрузки могут заметно превышать g (9,81 м/c²). Например, когда пару образуют очень цепкий асфальтобетон и прогретая шина-слик.
Теперь вспомним, что сила — величина векторная, то есть описывается как численным значением, так и направлением, и посмотрим, какие из действующих на мотоцикл «главных» сил стремятся при торможении опрокинуть его вперед, а какие этому препятствуют. Опрокидывающее (или удерживающее от опрокидывания) воздействие описывается так называемым моментом силы — произведением силы на длину плеча воздействия, то есть длину перпендикуляра между центром вращения и вектором силы (или его продолжением). Коль скоро мы рассматриваем вероятность опрокидывания вперед, то центром вращения мотоцикла будем считать пятно контакта передней шины с дорогой (для упрощения картины берем предельный случай, когда переднее колесо заблокировано и сила трения достигла максимума, иначе центром следовало бы считать ось переднего колеса). И, вновь для упрощения, считаем, что мотоцикл — конструкция монолитно-жесткая, что всегда находится на высоте h и аккурат посередине между колесами.
Для упрощения мы разместили центр тяжести ровно между колесами. При движении с постоянной скоростью силы F₁ и F₂ равны между собой, а в сумме они равны силе тяжести (весу) мотоцикла и мотоциклиста Mg (влиянием аэродинамических и прочих сил сейчас пренебрегаем). При замедлении сила F₁ возрастает, а сила F₂, соответственно, падает. Это — динамическое перераспределение веса. Fсц1 и Fсц2 — действующие в продольном направлении на шины силы сцепления, возникающие в пятнах контакта шин с дорогой. Опрокидывающий момент создает сила Fин на плече h, а препятствует ему момент силы тяжести F на плече b
Итак, торможение. Мотоцикл клюет носом: приложенная к центру тяжести сила инерции F (в ее «ньютоновском» смысле как сила противодействия) направлена вперед — и закручивает мотоцикл по часовой стрелке с моментом Mah, попутно увеличивая вертикальную силу F₁, с которой переднее колесо давит на дорогу (происходит так называемое динамическое перераспределение веса), а значит, и направленную назад силу сцепления F сц1 в пятне контакта переднего колеса. В той же мере ослабляется сила F₂ и, соответственно, сила сцепления F сц2 в пятне контакта заднего колеса. Препятствует же опрокидыванию направленный против часовой стрелки момент, создаваемый силой тяжести Mg, то бишь весом мотоцикла и мотоциклиста, который по отношению к центру опрокидывания действует на плече b, то есть равен Mgb. Заднее колесо потеряет сцепление с дорогой или начнет отрываться, когда момент, создаваемый силой F ин на плече h, сравняется или превысит момент силы тяжести на плече b. Поскольку совокупная масса мотоцикла и мотоциклиста M фигурирует во всех противоборствующих силах и моментах, причем исключительно в первой степени, мы вычеркиваем ее из наших уравнений — и приходим к выводу, что склонность мотоцикла к опрокидыванию через переднее колесо зависит от его колесной базы (в нашем случае это 2b) и высоты h центра тяжести, а влияние массы (по крайней мере на этапе простых линейных зависимостей) исчезает. Чем ниже центр тяжести и чем длиннее колесная база мотоцикла, тем лучше он застрахован от опрокидывания — и тем большее замедление может развить с помощью тормозов!
Можно оценить и максимально возможное замедление:
С оговоркой, что ни при каких обстоятельствах это замедление не превысит gµ. Напомним, что величина b лишь в нашем случае равна половинке колесной базы, а в более общем — это расстояние «по горизонтали» от центра переднего колеса до центра тяжести.
И еще один вывод: чем более скользкая дорога, тем, как ни странно, у мотоцикла выше шанс развить такое же предельное замедление, что и автомобиль. Если, конечно, этот автомобиль не ЛуАЗ-969, который сначала делал stoppie похлеще мотоцикла, но завершал измерение тормозного пути с отменным результатом; с другой стороны, на скользкой дороге и «потерять» мотоцикл легче.
Только не надо сейчас про гироскопические моменты, моменты инерции и импульсы. Еще раз: это упрощенная картинка, цель которой — показать самые важные закономерности! А начни мы оценивать влияние всех факторов — и объем этой эпистолы разрастется до добротной кандидатской.
Лучше предупредить, что с потерей надежного сцепления заднего колеса с дорогой, уж не говоря о подъеме колеса, мотоцикл, скорее всего, начнет «складываться» — и система «мотоцикл + мотоциклист» может разобщиться гораздо раньше завершения сальто. Ведь не бывает, особенно при торможении, идеально прямолинейного движения, как не бывает, чтобы руль стоял идеально прямо, а мотоциклист сидел так, чтобы его центр тяжести не был смещен вбок относительно продольной оси мотоцикла. Посмотрите на мотоцикл сверху (а лучше нарисуйте еще одну похожую картинку): малейшее смещение центра тяжести в сторону — и появляется «разворачивающий» момент, а если при этом заднее колесо едва касается дороги, то остается уповать на мастерство или чудо. А ведь мы рассмотрели только «легкий» случай, когда мотоцикл едет прямо!
А теперь вслед за Владимиром Здоровым едем на полигон!
Длина остановочного пути с ABS
Главная задача ABS — не дать уйти автомобилю в неконтролируемый занос. Принцип действия этой системы схож с принципом ступенчатого торможения — колеса полностью не блокируются и тем самым у водителя сохраняется возможность управлять автомобилем.
Многочисленные тесты демонстрируют, что с ABS тормозной путь короче на:
- сухом асфальте;
- мокром асфальте;
- укатанном гравии;
- на пластиковой разметке.
На снегу, гололеде или на раскисшей почве и глине эффективность торможения с ABS несколько снижается. Но в то же время водителю удается сохранить управляемость. Стоит также отметить, что длина тормозного пути во многом зависит от настроек ABS и наличия EBD — системы распределения тормозного усилия).
Одним словом, тот факт, что у вас есть ABS, не дает вам преимуществ в зимнее время. Длина тормозного пути может быть на 15-30 метров больше, но зато вы не утрачиваете контроль за машиной и она не отклоняется от своего маршрута. А на льду данный факт значит очень много.
Использование тормоза при начале движения в горку
На подъёме в горку (в начале движения, с места) необходимо держать задний тормоз, при этом левая нога опирается на поверхность. Если дорожное покрытие скользкое (вода, песок, щебень), то, одновременно, с задним удерживаем и передний тормоз, так как вес мотоцикла смещается на его заднюю часть. Начинаем трогаться в горку с зажатыми тормозами. Когда чувствуем, что двигатель нагружается, отпускаем задний тормоз, начинает нагружаться вилка (происходит сжатие). После этого плавно отпускаем рычаг переднего тормоза. Если резко отпустить тормоза, то есть большая вероятность, что мотоцикл перевернется.
Что такое тормозной путь автомобиля и как его рассчитать?
Понятие тормозного пути автомобиля
Даже, если за рулем машины сидит профессиональный водитель, на дороге всегда может возникнуть ситуация, когда необходимо максимально быстро остановить транспортное средство:
- внезапное появление на дороге человека или животного;
- неисправность транспортного средства;
- нарушение другим водителем правил дорожного движения, что приводит к созданию аварийной ситуации;
- непредвиденные обстоятельства: неровность дорожного покрытия, препятствие (упавшее дерево, камень) и т.п.
Для остановки автомобиля водитель использует педаль тормоза, приводя в работу его тормозную систему.
Тормозной путь авто – это расстояние, которое преодолевает транспортное средство за период времени с момента срабатывания системы торможения до достижения транспортным средством скорости 0 км/ч.
Когда и как производится замер
Такие вычисления могут потребоваться в ряде случаев:
- испытания авто технического характера;
- проверка работоспособности тормозной системы после ремонта или доработки;
- экспертиза, проводимая криминалистами.
При движении по дороге заниматься расчётами тормозного пути нет смысла. В памяти водителя должны всегда находиться средние показатели. Они соответствуют нормальным погодным условиям, исправному автомобилю, в том числе, нормальному состоянию тормозной системы:
- при скорости 50 км/ч автомобиль будет тормозить 16,3 метра;
- на скорости 60 км. в час этот показатель возрастёт до 23,5 метра;
- при скорости передвижения 70 км тормозной путь составит 32,1 м.;
- 80 км/ч соответствует тормозной путь в пределах 42 м.;
- 90 км/ч — это уже 53 метра;
- при скорости 100 км. автомобиль будет останавливаться на протяжении 65,5 метров.
Эти показатели в разы будут увеличиваться при неблагоприятных погодных условиях. Если знать средние показатели расстояния, которое тратится на полную остановку автомобиля, то дистанция на дороге всегда будет соблюдаться, следовательно, риск столкновения существенно снизится.
От чего зависит тормозной путь?
Очевидно, что дистанция торможения будет различной в зависимости от ситуации и ее условий. Так, факторы, влияющие на величину этого пути, делят на две группы:
- Факторы, которые зависят от автомобилиста.
- Факторы, которые не зависят от автомобилиста.
К условиям, которые не зависят от того, кто управляет автомобилем, относят погоду и состояние дорожного покрытия. Что касается погоды, то логично, что в дождь, снег или гололед времени для остановки машины потребуется больше, чем в сухую погоду.
Дорожное покрытие тоже оказывает влияние на расстояние торможения. Если дорога гладкая без добавления камня, то дистанция, которая будет пройдена транспортным средством при торможении, также будет больше.
На заметку! Если на дорогах есть ямы, то, скорее всего, тормозной путь будет коротким. Это связано с тем, что на таком плохом участке дороге автомобилист просто не будет развивать высокую скорость.
Гораздо больше факторов, которые зависят от водителя (владельца машины):
- скорость. Логично, чем меньше скорость, тем короче расстояние торможения;
- состояние и устройство тормозной системы. Важно, чтобы машина, в том числе ее тормоза, работала исправно, чтобы колодки не были изношены, а давление в шинах было достаточным.
- вид установленных шин. Протектор не должен быть сильно изношен, а тип установленной резины должен соответствовать погодным условиям;
- загрузка автомобиля. Чем легче транспортное средство, тем проще его остановить. Расстояние торможения нагруженного автомобиля будет более длинным;
- наличие системы ABS. На сухом асфальте данная система поможет остановить машину быстрее, а вот в гололед она позволит сохранить управление, но дистанция торможения при этом станет длиннее;
- трезвое состояние водителя. Адекватный водитель быстрее реагирует на быстро меняющуюся ситуацию на дороге, благодаря чему, он быстрее остановит свой транспорт при необходимости;
- отсутствие отвлекающих факторов во время движения. Зачастую замедленная реакция автомобилиста связана с тем, что он отвлекается и не следит за дорогой. Самый распространенный фактор отвлечения внимания – это мобильный телефон. Из-за замедления реакции того, кто управляет авто, путь торможения увеличивается.
Экстренное торможение
Экстренным (аварийным) торможением пользуются при возникновении опасности наезда или столкновения.
Не следует слишком резко и сильно нажимать на тормоз – в этом случае блокируются колеса, машина теряет управление, начинается ее скольжение по трассе «юзом».
Симптомы заблокированных колес во время торможения:
- появление вибрации колес;
- уменьшение торможения автомобиля;
- появление скребущего или визжащего звука от покрышек;
- у машины возник занос, она не реагирует на движения руля.
ВАЖНО: Если есть возможность, необходимо сделать предупреждающее торможение (полсекунды) для машин, следующих сзади, на мгновенье отпустить педаль тормоза и тут же начать экстренное торможение.
Чем отличается тормозной путь от остановочного?
Тормозной и остановочный пути – это разные понятия, которые часто путают или принимают за одно и тоже.
Остановочный путь – это расстояние, которое прошло транспортное средство с момента осознания автомобилистом необходимости в остановки до достижения машиной скорости 0 км/ч.
А тормозной путь – это дистанция, которую прошла машина с момента срабатывания ее тормозов до ее остановки.
Таким образом, остановочное расстояние включает в себя не только дистанцию торможения, но и расстояние, которое прошло транспортное средство, пока автомобилист реагировал на дорожную ситуацию.
Безопасная дистанция между автомобилями
Согласно п. 13.1 Правил дорожного движения, водителю необходимо держаться от впереди идущего транспортного средства на достаточном расстоянии, которое позволит ему вовремя затормозить.
Несоблюдение дистанции является одной из главных причин транспортных аварий.
При резкой остановке впереди идущего транспорта у водителя автомобиля, вплотную следующего за ним, нет времени для торможения. В результате происходит столкновение двух, а иногда и более транспортных средств.
Для определения безопасного расстояния между машинами во время движения рекомендуется брать целое числовое значение скорости. Например, скорость автомобиля — 60 км/час. Значит, дистанция между ним и впереди идущим транспортным средством должна быть равна 60 метрам.
А что тогда
Можно провести расчёт тормозного пути автомобиля, но мы считаем, что это бессмысленно. Как-то с трудом можно представить, чтобы водитель, особенно неопытный, в момент, когда нужно принимать решение, начал подставлять цифры в формулу. Существуют средние показатели, на них и следует ориентироваться. Пусть они приблизительные, но они могут подсказать вам порядок цифр, «вилку» значений. Существуют таблицы длин тормозного пути автомобиля в зависимости от его класса, потому что, само собой, тяжеленный внедорожник тормозит совсем не так, как микролитражка. Эти таблицы составляются для скорости 60 км/ч. Но будьте осторожны, пропорция для расчёта коварна, она умножает значения на квадрат «дельты», то есть при увеличении скорости в 2 раза тормозной путь увеличится в 4 раза!
Существуют некие стандарты для веса автомобиля определённого класса. Вряд ли, скажем, огромный пикап будет весить меньше полутора тонн (мы бы ставили, вообще-то, тонны на 2). А вот спорткар или суперкар, кузов которого выполнен практически полностью из углеродного волокна или ещё какого-нибудь гиперинновационного материала, это уже совсем другое дело. Он не вписывается ни в одну таблицу, да и не место ему там. Вот почему в таблице значения усреднённые и приведены они для владельцев серийных автомобилей.
Эти значения, как мы уже писали, не должны восприниматься вами как истина в последней инстанции. Это идеальные цифры, повторить их смогут разве что профессиональные гонщики на абсолютно новых автомобилях. В этой таблице может быть указан тормозной путь для мокрой дороги, но мы-то с вами знаем, что «мокро» бывает неодинаково. Ливень или дождь? Плюс на улице, ноль или минус? День или ночь? Так что таблица не панацея. Да, она полезна, чтобы вы узнали, сколько примерно будет ехать ваша машина после того, как вы нажали на тормоз, но не более. Всё равно на дороге вам нужно соблюдать осторожность и дистанцию.
Как считать
Формул для расчёта остановочного пути, соответственно, не существует. Наш математический аппарат не способен обработать такое количество переменных. Поэтому, пожалуйста, не отвлекайтесь от дороги, когда сидите за рулём.
Тормозной путь часто отождествляют с длиной тормозного следа. Хоть эти показатели и не значат одно и то же, однако вытекают один из другого. Поэтому не станем отходить от общепринятой практики. В этом смысле тормозной путь широко используется в разборе дорожных ситуаций; например, зная массу машины и измерив тормозной путь, можно определить скорость, с которой двигался автомобиль. Если говорить о готовой формуле, то вот так она выглядит:
Va — собственно, скорость, которую нам нужно вычислить; tз — время усиления торможения; j — установленное время торможения (берётся из таблицы); Sю — длина тормозного следа.
Обратите внимание, что величины измерения в этом уравнении — секунды и метры. Соответственно, ответ вы получите в метрах в секунду; мы предупреждаем, чтобы не сбивать вас с толку. На первый взгляд, формула не такая уж сложная. Тем не менее вычисления могут запутать вас из-за достаточно большого числа параметров и их непрозрачности. Например, время усиления торможения как-то интуитивно не может появиться у вас в голове, когда вы смотрите на след от своей резины. Определение скорости по тормозному пути всё же остаётся уделом экспертов. А теперь представьте, что вдобавок к этому вам нужно учесть ещё с десяток параметров, относящихся к вам и вашему состоянию. Представили? Это сложно для неподготовленного к математике, физике и баллистике человека, так что расчёты тоже оставим экспертам. Надо же им чем-то заняться.
Типы торможения
Стоит также учитывать, что большую роль играет способ торможения:
- Резкое нажатие может отправить автомобиль в неконтролируемый занос.
- Постепенное нажатие на педаль сработает при хорошей видимости и запасе времени, но его не применить в экстренной ситуации.
- Прерывистое торможение с несколькими нажатием на педаль до упора позволит быстро остановить машину, но также чревато потерей контроля.
- Ступенчатое нажатие позволит блокировать колёса, не потеряв контакт с педалью.
Скорость
Как вы можете увидеть на картинке выше и в таблице, высокая скорость автомобиля приводит к увеличенному тормозному пути. Но как видите помимо скорости также играет роль скорость вашей реакции перед тем как нажмете педаль тормоза. В среднем у большинства людей скорость реакции на экстренную ситуацию на дороге и при принятии решения о торможении примерно одинакова. Как можно увидеть из таблицы выше чем выше скорость, тем длиннее будет пройденный путь до того момента пока мы не нажмем педаль тормоза. И это с учетом того что скорость нашей реакции не изменяется.
Важно знать: Как проверить тормозную жидкость
Это весомый аргумент чтобы побудить водителей не нарушать скоростной режим. Особенно в населенных пунктах в черте города. Вот почему во многих городах установлена ограничение скорости в 40 км/час.