На каком расстоянии радары способны определить и зафиксировать скорость

Подробный разбор камер фотовидеофиксации: виды, функционал, возможности

Как и когда камеры ГИБДД фиксируют превышение скорости автомобиля.

Каждый водитель в России, наверное, не раз задумывался над вопросом, откуда камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД начинают фиксировать автомобили. Также многих интересует вопрос, когда необходимо замедляться, чтобы не получить штраф за превышение максимально установленной скорости на дороге. 1gai.ru попробует ответить на этот, возможно, не совсем морально этический вопрос.

Камеры контроля скорости состоят, как правило, из нескольких частей: одна часть измеряет скорость транспортных средств на дороге, а другие части фиксируют фотовидеокомплексом каждый автомобиль, нарушивший скорость. Далее данные по каналам связи поступают в единый информационный центр, где обрабатываются для последующего принятия процессуального решения.

Откуда берет камера Стрелка?

Большинство современных фотовидеокомплексов фиксации правонарушений на российских дорогах в настоящий момент представляют собой радарные системы, основанные на военных технологиях. Давайте на примере самого продвинутого комплекса – Стрелка – разберем принцип работы радарных камер на дорогах.

Радарный комплекс, основанный на военной технологии (данная технология была разработана для незаметного обнаружения и перехвата военных целей), измеряет скорость с помощью радиолокационного измерителя скорости и дальности объектов, основанного на классической импульсной схеме.

Видео с канала YouTube Supram3n

Как правило, комплексы Стрелка работают на частоте излучения радиолокатора 24,15 ГГц. Длительность импульса по уровню 0,5Ризл.=30 нсек. Период повторения импульсов 25 мксек. Для каждого обнаруженного объекта комплекс фиксирует от 256 до 1024 отраженных импульсов, которые быстро преобразуются в спектральный анализ с целью выделения для каждого объекта Доплеровской частоты. Затем комплекс формирует матрицу координат обнаруженных объектов.

Фотовидеофиксирующий комплекс, как правило, состоит из видеокамеры и ИК-фильтра (прожектора). ИК-прожектор позволяет подсвечивать фиксируемые объекты на расстоянии до 150-200 метров.

Радарный блок и комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД взаимодействуют друг с другом следующим образом: радар излучает импульсы, которые распространяются до 1000 метров (по заявлению производителя комплекса Стрелка), что позволяет фиксировать скорость транспортных средств с расстояния, с которого водители не видят камеру контроля скорости. Импульсный сигнал, отражаемый от транспортных средств, поступает обратно в блок быстрого преобразования импульсов радара, где и формируются данные о координатах движущихся объектов и их скорости.

Одновременно с этим видеокамера передает кадры с движущимся транспортным средством программе по распознаванию образов, после чего на кадрах также выделяются движущиеся объекты и определяется их скорость и координаты. В том числе программа строит траекторию движения фиксируемых автомобилей.

Данные с радара и камеры поступают затем в специальную программу, которая сравнивает показатели двух систем. В случае отсутствия существенного расхождения данных программа определяет автомобили, превышающие скорость, после чего на расстоянии 50 метров происходит их фотосъемка.

Кстати, те, кто думает, что в плохую погоду комплексы камер Стрелка слепы, ошибаются. Судя по техническому описанию документации ККДДАС Стрелка, комплексы способны анализировать дорожную ситуацию при ЛЮБЫХ погодных условиях. В том числе комплекс способен работать даже при влажности 98%.

Можно ли избежать штрафа за превышение скорости, если снизить скорость до зоны фотовидеофиксации камерой?

Существует миф, что все камеры фотовидеофиксации превышения скорости (в том числе самый продвинутый и скоростной комплекс Стрелка) можно обмануть, если вовремя снизить скорость после первичной фиксации превышения скорости. На самом деле принцип действия комбинированной работы комплексов фиксации нарушений ПДД опровергает этот распространенный миф. Давайте снова разберем этот момент на примере комплекса Стрелка.

Как мы уже сказали, комплекс Стрелка фиксирует скорость транспортных средств двумя различными способами: с помощью видеофиксации, где по отдельным кадрам программа определяет скорость перемещения объекта на дороге, а также с помощью радиолокации, которая осуществляется радаром.

Причем, заметьте, комплекс фиксирует не один автомобиль, превышающий скорость на дороге, а все транспортные средства, попадающие в поле зрения радара и видеокамеры. Это необходимо, чтобы избежать ошибки в измерении, а также для увеличения скорости и точности фиксации. Как только комплекс обнаруживает превышение скорости транспортным средством, программа помечает автомобиль, отслеживая его траекторию движения.

Далее при приближении автомобиля к комплексу на расстояние 50 метров фотовидеооборудование делает снимки автомобиля, превысившего скорость, и передает данные в центр обработки информации, где и принимается дальнейшее процессуальное решение.

Бывает так, что комплекс некорректно индентифицирует несколько одинаковых объектов (например, превышение скорости зафиксировано у автомобилей одинакового цвета со схожими номерными знаками). В этом случае программная часть помечает такие автомобили специальным маркером и передает информацию об автомобилях оператору центра обработки данных, где уже человек проводит дополнительную обработку полученных данных. В случае успешной индентификации транспортного средства и подтверждения нарушения им ПДД данные передаются в отдел, который выносит административные протоколы и рассылает штрафы по почте.

Отсюда вывод: резкое снижение скорости перед самой камерой Стрелка уже может не помочь избежать штрафа за превышение скорости.

Но действительно ли комплекс Стрелка имеет такую невероятную дальность действия? Судя по техническим характеристикам, данный комплекс на самом деле способен фиксировать превышение скорости на расстоянии до 1000 метров. Стоит отметить, что это относится к радарной части оборудования.

Но так как замер скорости комплексом Стрелка производится также и видеокамерой, а также программным оснащанием, которая не может фиксировать объекты на таком удалении, то комбинированная работа радара и камера не возможна на расстоянии в 1000 метров. Соответственно фиксация нарушений ПДД данным комплексом осуществляется на меньших расстояниях. На практике не более 350 метров.

На практике комплекс Стрелка комбинированно фиксирует скорость движущихся автомобилей на расстоянии не больше 300-350 метров. И то если ясная сухая погода. Если погодные условия хуже (дождь, туман, пыль), видеофиксация скорости автомобиля редко когда составляет 200-250 метров.

На каком расстоянии начинает фиксировать камера Кордон?

Еще одна новейшая распространенная камера фотовидеофиксации нарушений ПДД на российских дорогах. Существует множество различных модификаций данного комплекса. Самый распространенный – это Кордон-М4. Данный комплекс, так же как и стрелка, использует комбинированные компоненты, измерящие скорость автотранспорта: радар, работающий на частоте 24,15 Ггц, и фотовидеокамеру. Согласно техническим характеристикам, указанным на официальном сайте, протяженность зоны контроля фоторадарного блока составляет всего 10-50 метров. Как видите, этот комплекс заметно уступает техническим возможностям комплекса Стрелка.

На каком расстоянии начинается фиксация скорости камер Крис?

Чаще всего на российских дорогах в настоящий момент применяют два вида камер Крис (Крис-П и Крис-С): стационарный комплекс и мобильный передвижной (камера устанавливается на треногий штатив).

Согласно техническим характеристикам комплекса Крис-П, дальность измерения скорости составляет не менее 150 метров. Максимальная дальность визуального определения ГРЗ ТС по фотоизображению при освещенности:

• не менее 50 лк в зоне контроля – 100 метров
• менее 50 лк с инфракрасной подсветкой – 50 метров

Комплекс измерительный с фотофиксацией Кречет-СМ

Еще один активно распространившийся в России комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Существует несколько модификаций комплексов Кречет. Одной из распространенных является Кречет-СМ.

Данный комплекс, согласно техническим характеристикам, также способен фиксировать превышение скорости на растоянии не менее 150 метров. Правда, это значение возможно только при ясной погоде в дневное время. На практике данная камера фиксирует нарушение на растоянии не более 100-120 метров. В ночные часы и в дождливую погоду комплекс дает точные значения на растоянии не более 100 метров.

Подробнее о комплексе можно прочитать здесь

На каком расстоянии начинают фиксировать нарушение камеры Авто-Ураган?

В заключение давайте узнаем, на каком максимальном расстоянии могут фиксировать скорость автомобилей комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД Авто-Ураган. Данные комплексы в отличие от вышеуказанного оборудования менее распространенные на российских дорогах. Тем не менее в некоторых регионах России эти комплексы активно используются и по сей день. Так что несколько слов о технических данных этого оборудования нужно сказать. Наиболее распространенные комплексы данной системы – это Авто-Ураган-ВСМ.

Согласно техническим характеристикам данного комплекса, дальность измерения скорости и фотофиксации зависит от модификации оборудования и высоты подвеса. Вот технические характеристики комплекса:

Как ездить без штрафов: все об антирадарах, детекторах и приложениях

В Министерстве юстиции рассматривают предложение о законодательном утверждении штрафов за превышение средней скорости — самое неоднозначное нарушение, которое автомобилисты то и дело пытаются оспорить в судах. В любом случае камер на дорогах будет только больше, а приборы для оповещения о «засадах» будут все более популярными.

Антирадаром в России с девяностых годов привычно называют любое устройство, способное предупреждать о дорожных камерах и полицейских радарах, хотя на самом деле есть два типа устройств. Радар-детектор — это пассивный вариант, который принимает сигналы излучателей дорожных камер и информирует о них водителя, чтобы тот сбавил скорость. Такие приборы в России не запрещены и продаются в большом количестве модификаций, но в ряде стран Европы за их использование предусмотрены большие штрафы.

Антирадар — это активное устройство, которое излучает собственный сигнал, подавляя или искажая излучение камер и радаров. В большинстве стран мира они прямо запрещены, а в России такие устройства попадают под статью КоАП 13.3 об установке радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств без специального разрешения, которая предполагает штраф от 1500 до 3000 руб. с конфискацией прибора. Кроме того, использование антирадара можно квалифицировать как противодействие полиции во время исполнения должностных обязанностей.

К антирадарам также относятся так называемые шифтеры — устройства, возвращающие лазерному радару сдвинутый сигнал, из-за чего тот определяет скорость ниже реальной. Они выпускают оптическое излучение и не попадают под запрет, но стоят дорого, а для российских камер являются практически бесполезными. Антирадары и шифтеры не найти в магазинах, но можно заказать у профильных специалистов.

В общем случае радар дорожной камеры излучает радиосигнал в направлении движущегося автомобиля и регистрирует отраженный от него сигнал, высчитывая скорость движения по изменению частоты. Существует как минимум четыре основных диапазона частот, которые обозначаются буквами X, K, KA и KU, а также целый ряд принципов измерения. Сигнал может излучаться постоянно, только в момент измерения либо отдельными импульсами.

Кроме радиорадаров существуют лидары, которые проводят измерения с помощью лазерных излучателей. Такая технология чаще всего используется в портативных или ручных устройствах — например, «Амата», «Лисд-2Ф» или «Полискан». Наконец, некоторые камеры вообще не используют излучатели, а работают при помощи оптики. Именно так устроены камеры «Автодория», «Автоураган», «Бумеранг» и Vocord, фиксирующие среднюю скорость по времени проезда двух контролируемых участков дороги.

Кстати, примитивные радары, которые использовались сотрудниками ГИБДД в ручном режиме, сегодня в России запрещены. Все модели должны иметь функцию фото- или видеофиксации. Однако в других странах модели без оптической камеры по-прежнему могут применяться, причем такие часто встречаются даже в развитых автомобильных государствах.

Классический радар-детектор определяет наличие излучения в одном из стандартных диапазонов и заранее информирует водителя о приближении к камере. Если, например, камера типа «Стрелка» способна фиксировать нарушения на расстоянии 500 м, то детектор может поймать сигнал за километр и примерно определить расстояние до камеры. Хороший детектор должен знать все диапазоны и типы сигналов, а также хорошо отделять помехи.

Старые радар-детекторы начала двухтысячных годов можно выбросить сразу — они работают грубо, не во всех диапазонах частот, а многие сигналы принимают за помехи и отбраковывают. Современные камеры не используют постоянное излучение, выдавая его короткими импульсами. Например, той же «Стрелке» требуется всего 0,3 с на определение скорости. Новейшие радары выдают еще более короткие и маломощные импульсы, которые не всегда распознают даже новые радар-детекторы.

Еще сложнее заранее отловить узкий луч лазерной камеры с коротким временем излучения. Детектор может вообще его не увидеть либо лишь проинформировать водителя о том, что скорость уже измерена. Предупредить об оптических камерах, которые ничего не излучают, классические радар-детекторы не могут по определению.

Именно поэтому сегодня имеет смысл покупать только модели с GPS-приемником и встроенной базой данных дорожных камер. Такие устройства могут не только оперативно реагировать на излучение камер, но и заранее предупреждать водителя о приближении к известным объектам, включая камеры, направленные в спину, лидары и оптические камеры, а также исключают ложные срабатывания, например от радаров, направленных в другую сторону.

Хорошие модели позволяют точно настраивать оповещения и пороги срабатывания с учетом нештрафуемого лимита. Главная тонкость состоит в возможности и простоте обновлений базы камер и прошивок самого устройства. Хороший производитель выпускает новые базы не реже раза в месяц и позволяет легко заливать их в прибор с флешки. Однако и это не гарантирует полноты информации.

Вполне рабочей альтернативой радар-детекторам являются мобильные приложения, которые можно установить почти на любой смартфон. Информацию о камерах и радарах они берут из баз данных, которые постоянно обновляют пользователи сетевых сервисов, а предупреждения выдают по мере приближения к камерам, ориентируясь на сигналы GPS. В таких программах есть информация как о стационарных, так и о переносных комплексах, а также о засадах и постах ДПС, о которых сообщают пользователи.

Базы данных приложения могут обновлять почти постоянно, а в зонах без мобильной сети пользуются предварительно загруженными. Качественные программы умеют работать в фоновом режиме и выводить предупреждения на заблокированный экран смартфона при приближении к камере, а звуковые сигналы — через динамик телефона, даже если он настроен на воспроизведение звука по Bluetooth.

Свои базы камер есть и у распространенных картографических сервисов «Яндекса», Google, Navitel, CityGuide и других, но информация там крайне ограничена и не всегда актуальна. Самые полные базы есть именно в специализированных приложениях, поэтому лучший вариант — использовать навигатор в комплексе с такой программой.

Существуют бесплатные варианты этих приложений, но они насыщены рекламой, обладают ограниченным функционалом и чаще всего не имеют полных баз данных. Платные варианты могут работать по подписке с ежемесячной оплатой доступа, но есть и полнофункциональные приложения, которые достаточно оплатить только один раз при установке. Например, популярное приложение MapcamDroid с базой объектов сервиса MapCamInfo и очень богатым функционалом обходится в 40 руб. в месяц, а не менее удобная и гибкая программа «Антирадар Стрелка» стоит всего 200 руб. и не требует абонентской платы.

Формально любое разрешенное устройство, закрепленное в зоне обзора водителя (например, на ветровом стекле), может стать основанием для штрафа. Пункт 7.3 ПДД прямо запрещает установку дополнительных предметов, ухудшающих параметры обзорности с места водителя и пассивной безопасности транспортных средств. То есть любой нештатный гаджет на стекле или передней панели — это неисправность, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена.

Подобное нарушение описывается в ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ и наказывается штрафом в размере 500 рублей. Кроме того, водитель будет обязан демонтировать прибор. Но на практике такие штрафы выписываются крайне редко. Снизить риск даже такого мифического наказания может использование радар-детекторов, встроенных в зеркало заднего вида.

На каком расстоянии радары фиксируют скорость автомобиля?

Технологии развиваются и радары, фиксирующие скорость, также модернизируются. Как правило они устанавливаются вдоль дороги – на столбах, переходах и других возвышенностях. Так как же понять, когда следует снижать скорость, ведь у разных моделей разное расстояние фиксации. В этом мы и попробуем разобраться.

В зависимости от модели, расстояние может быть следующим:

1. Арена – устанавливается стационарно, либо работает в переносном режиме. Фиксирует автомобили в 100 метрах до сближения.
2. Кордон – менее популярный, но все же применяется в некоторых регионах России, фиксирует на дистанции до 150 метров.
3. Стрелка – те самые устройства, которые игнорируют радар-детекторы, устанавливаются в Москве и Санкт-Петербурге из-за более плотного трафика и фиксируют нарушения за 250 метров до сближения.
4. Беркут – радар без каких-либо средств фиксации, но при этом с самой высокой дальнобойностью в 400 метров. Ставятся с целью определения количества нарушений на определенном участке дороги.
5. ВИЗИР, ВИЗИР 2М – и наконец самая популярная модель в России, которой не страшны даже самые суровые погодные условия, фиксируют нарушения за 400 метров и работают только на попутном и встречном движении.

Итак, какой вывод можно сделать из всей этой информации? Конечно водитель не сможет с ходу, взглядом, определить модель радара, но учитывая популярность устанавливаемых моделей можно ориентироваться на фиксацию за 200-400 метров до сближения. Так же стоит отметить, что нужно внимательно сбрасывать скорость, чтобы не повлечь за собой аварийную ситуацию.

За 400 метров может радар и фиксирует скорость,но госномер на таком расстоянии не фиксируется . Комплекс может «вести» автомобиль до момента фиксации госномера,, но в реальной жизни этого не происходит. На самом деле,фиксация скорости комплексами фото видео фиксации происходит не более чем за 50-100 метров до места установки. Крайне редко это расстояние может быть больше.

верится с трудом…за 400 метров? вся дорога будет двигаться 70-80км/час!может быть за 50-60 метров?

«Стрелка» элементарно определяется почти всеми радар детекторами. Лично мой китайский т810 берет его за 1000-1200 м по прямой. Следует помнить, что «стрелка» фиксирует нарушение метров за 200, а затем ведет а/м до отметки 50-40 м и делает фото с отражением трассы от момента нарушения. Но кроме неё есть еще стационарные комплексы «АвтоУраган-ВСМ» , «ПКС-4», «Одиссей», «Автодория», «Арена-С», «Кречет-СМ», «Скат» и «Скат-РИФ», MultaRadar SD580, «Крис-С», и мобильные: «Крис-П», «Бинар», «Визир», «Амата», «Арена-П», «Стрелка-СТМ»

«Стрелка» элементарно определяется почти всеми радар детекторами. Лично мой китайский т810 берет его за 1000-1200 м по прямой. Следует помнить, что «стрелка» фиксирует нарушение метров за 200, а затем ведет а/м до отметки 50-40 м и делает фото с отражением трассы от момента нарушения. Но кроме неё есть еще стационарные комплексы «АвтоУраган-ВСМ» , «ПКС-4», «Одиссей», «Автодория», «Арена-С», «Кречет-СМ», «Скат» и «Скат-РИФ», MultaRadar SD580, «Крис-С», и мобильные: «Крис-П», «Бинар», «Визир», «Амата», «Арена-П», «Стрелка-СТМ»

Как работают камеры фиксации скорости?

Камер фотофиксации нарушений ПДД становиться из года в год все больше и больше, и перечень нарушений, которые может зафиксировать такая камера с передовым программным обеспечением, также внушителен. При этом все камеры без исключения призваны фиксировать нарушение скоростного режима. Такой масштаб размещения камер обусловлен тем, что техника беспристрастна и объективна по сравнению с инспекторами ГИБДД и договориться с ней нет возможности, хотя иногда камеры также дают осечки и фиксируют «псевдонарушения».

Как и по какому принципу работают камеры фиксации скорости? За сколько метров камеры фиксируют нарушение скоростного режима? Работают ли камеры фиксации скорости ночью? По какому принципу работают камеры контроля средней скорости? Ответим на эти вопросы в данной статье.

Принцип работы фотокамер на дороге

Основной принцип работы, используемый в большинстве фотокамер, построен на использовании метода эхолокации, который предполагает получение на матрицу камеры ряда отраженных от транспорта сигналов, после чего система рассчитывает расстояние, преодоленное транспортом между сигналами, и по математической формуле вычисляет скорость.

Дорожные камеры нового поколения, только появляющиеся на дорогах, ведут фото- и видеослежение и попутно рассчитывают скорость транспорта, находящегося в движении. Существуют также камеры, в основе работы которых лежит лазерный луч, попадание которого под тем или иным углом дает возможность на основании уравнений для эффекта Доплера произвести расчеты скорости.

Сами камеры могут быть:

• стационарными. Они единожды установлены на месте постоянного размещения, свободно не меняют своего места размещения;
• мобильными. Они имеют возможность свободно перемещаться, поэтому используются на разных участках дороги, в зависимости от поставленной задачи. Данный тип камер включает радары на служебных автомобилях полиции, камеры, устанавливаемые на штативы либо в руках, устройства скрытого наблюдения.

Камеры фотофиксации (стационарные) функционируют круглосуточно. Ночное время суток не препятствует фиксации нарушений, поскольку они оснащены инфракрасной подсветкой.

Принцип работы фотокамер контроля средней скорости

Скорость движущегося транспорта может быть измерена как средняя или моментальная. Все зависит от функциональных особенностей камеры и программного обеспечения. В случае измерения средней скорости используется совокупность радаров, размещаемых на определенном участке автомагистрали.

Комплекс «Автодория»

Производит расчет средней скорости на определенном участке дороги, который может равняться как паре сотен метров, так и достигать нескольких километров. Радарную часть данные комплексы не содержат. Фактически в начале и конце расчетного участка производиться фотофиксация, которая призвана зафиксировать временной интервал между моментами пребывания в заданных точках. Расстояние системе известно заранее. Имея две переменные, система автоматически рассчитает среднюю скорость движения. Даже такая, казалось бы простая система, дает сбои. Дело в том, что до конца не исключены случаи, когда при схожести автомобилей и их гос.номеров, система идентифицирует объекты как один и тот же транспорт, в результате чего при отсутствии состава правонарушения у обоих водителей, один из автовладельцев может получить необоснованное письмо со штрафом.

Система «Вокорд»

Для данной системы достаточно одной фотокамеры, чтобы определить среднюю скорость транспорта, поскольку такие камеры делают несколько снимков подряд на определенном участке дороги. Для данных систем также не применяются радары, но из-за ограниченного расстояния, на которых и происходит фотофиксация и расчет скорости объекта, полученный результат будет максимально приближен к значению фактической скорости.

Комплекс «Автоураган»

Камеры комплекса вычисляют скорость движения объекта «сертифицированным оптическим методом по видеоизображению», что собой представляет измерение параметров наблюдаемого объекта в кадре. Объектом выступают не параметры всего транспортного средства, а лишь его номерной знак.

Радар «Кордон»

В ходе фиксации радар одновременно распознает номер транспорта, определяет координаты и производит расчет скорости.

Несмотря на многообразие систем и комплексов видеофиксации, основанных на разных принципах работы, не существует универсального комплекса, работающего без сбоев и ошибок. Основная причина таких ошибок – неполадки в программном обеспечении, чаще всего к таковым приводят вирусы и сбои, но бывают и более прозаичные – например, погодные условия, которые повлияли на изменение (смещение) местоположения камеры.

Расстояние, достаточное для фиксации скорости

Расстояние от фотокамеры, достаточное для фиксации скорости, зависит, в первую очередь, от типа системы фотовидеофиксации. Немаловажное значение играют погодные условия, время суток и т.д. Если система состоит из несколько одновременно функционирующих камер по типу «Автодория», то расстояние может измеряться несколькими километрами.

Если комплекс состоит из одной самостоятельной фотокамеры, то движущийся объект попадает в ее поле зрения примерно в 450-500 метрах от камеры. Это максимальное расстояние в идеальных условиях (светло, ясно, чистый объектив и т.д.). Нарушение может быть зафиксировано пока объект находиться в поле зрения фотокамеры, т.е. попадая в него за 450-500 метров, еще несколько сотен осуществляется контроль и расчет скорости. В случае нарушения фотофиксация, как правило, осуществляется на расстоянии 50-70 метров до места крепления камеры.

Маневрирование на контролируемом фотокамерой участке дороге до финальной фотофиксации, такое как перестроение из полосы в полосу, уход из зоны видимости (перестраивание за впереди идущим транспортом больших размеров) предполагает в теории, что система забудет нарушителя. Но зачастую полученные результаты скорости нарушителя присваиваются иному транспорту, который двигается по соседству с нарушителем и фактически письмо со штрафом получает невиновное лицо. Аналогичная ситуация обстоит с мотоциклами, номерные знаки которых, как правило, не попадают в поле зрения камер из-за их размещения, но двигаясь с нарушениями скоростного режима по соседству с автомобилями, система по ошибке фиксирует нарушения, но не водителя мотоцикла, а водителя соседнего с ним авто.

Заключение

Несмотря на огрехи фотокамер, фактически на сегодняшний день это максимально объективный, беспристрастный и неподкупный из всех существующих способов контроля за соблюдением ПДД. Попытки, предпринимаемые водителями, которые любят полихачить на дороге, не дают желаемого результата. Наклейки, спреи и прочие манипуляции с номерными знаками, как правило, не создают препятствий для фотокамер, а вот выявление таких фактов инспекторами может привести не только к штрафу, но и к лишению водительских прав.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

Зачем многие автомобилисты добавляют лимонную кислоту в бачок омывателя

Лимонная кислота часто используется в быту для удаления накипи и отложения солей, это справедливо и для автомобилей. Слабый раствор эффективно удаляет налёт с форсунок стеклоомывателя и канала подачи жидкости, а также хорошо растворяет осадок на дне бачка.

Засорение самого бачка омывателя накипью

Многие автовладельцы заливают в бачок омывателя не специальную жидкость и не дистиллированную воду, а самую обычную воду из-под крана. В результате там образуется осадок из солей металлов, находящихся в воде. Лимонная кислота легко растворяет такие отложения.

Для приготовления раствора требуется взять лимонную кислоту и засыпать её в омыватель. Достаточно одной столовой ложки на полную ёмкость.

Важно! Избегайте попадания порошка на кузов, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Непроходимость системы

Образование накипи — одна из причин непроходимости системы. Трубки довольно тонкие и отложения солей ещё больше уменьшают их диаметр, что препятствует прохождению жидкости. Для очистки трубок используется тот же слабоконцентрированная лимонная кислота. Полученный раствор заливаем в бачок омывателя и промываем систему, предварительно сняв форсунки. Как правило, требуется один полный бачок, но в зависимости от степени загрязнений возможно придётся повторить процедуру 2-3 раза. Заканчиваем промывание, когда перестают вымываться хлопья и песчинки накипи.

После завершения очистки рекомендуется залить в омыватель чистую воду, чтобы избежать длительного воздействия агрессивных веществ на систему.

Налёт на лобовом стекле

Налёт на лобовом стекле мешает обзору дороги, а также придаёт неприглядный вид автомобилю. Удалить его поможет та же лимонная кислота. Если добавить немного порошка в бачок, то соли растворятся, и в воде изначально не будет примесей, способствующих образованию налёта.

Засорившиеся сопла форсунок

Забившиеся известью форсунки можно очистить с помощью лимонной кислоты тремя способами.

1. Залить в бачок омывателя слабый раствор лимонной кислоты и использовать его в обычном режиме. Постепенно отложения солей растворятся и вымоются сами собой. Для этой процедуры даже не придётся снимать детали.
2. Если вы боитесь повредить лакокрасочное покрытие, то форсунки можно снять и промыть отдельно. Для этого их требуется поместить в раствор на несколько минут. Чтобы усилить эффект форсунки можно залить горячим концентратом, для приготовления которого используется вода, нагретая до 80°C.
3. Также можно промыть форсунки с помощью шприца. Для этого требуется набрать в шприц приготовленный раствор и впрыснуть содержимое в распылители. Струя выбьет грязь, а кислота удалит налёт.

Налёт на капоте от жидкости из омывателя

Налёт на капоте образуется в местах, куда попадает вода из омывателя. В этих местах образуется тонкий слой извести, который нарушает теплопроводность и может привести к появлению трещин на краске. Периодическое использование раствора лимонной кислоты вместо обычной воды в омывателе избавит от этой проблемы.

Как правильно заливать и в каком количестве

Обычно для приготовления раствора используется небольшой пакетик лимонной кислоты 20 г на весь объем бачка омывателя. Содержимое пакета высыпается в тёплую воду, хорошо размешивается, чтобы не осталось кристаллов, и выливается в бачок. Заливать раствор нужно в пустой бачок, не смешивать с остатками воды или специальной жидкости, чтобы не произошло непредвиденной химической реакции.

Важно! Допустимая концентрация раствора: 1 столовая ложка порошка на 1 литр воды. Превышение этого значения может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Итак, лимонная кислота в бачке омывателя помогает избежать проблем с известковым налётом и своевременно очищает систему от него. Главное не превышать предельно допустимую концентрацию, чтобы не повредить краску. Пользуйтесь приведёнными советами и продлите жизнь трубкам, форсункам и системе в целом.

Зачем многие автомобилисты добавляют лимонную кислоту в бачок омывателя

Лимонная кислота часто используется в быту для удаления накипи и отложения солей, это справедливо и для автомобилей. Слабый раствор эффективно удаляет налёт с форсунок стеклоомывателя и канала подачи жидкости, а также хорошо растворяет осадок на дне бачка.

Mercedes-Benz M-class 2007, двигатель бензиновый 5.л., 306 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Mercedes-Benz M-Class, 2005

Mercedes-Benz M-Class, 2010

Mercedes-Benz M-Class, 2008

Mercedes-Benz M-Class, 2008

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Удаление налета на поверхностях

Пригодится лимонка и для очистки сопел, через которые омывающая жидкость попадает на стекла.

Чтобы очистить форсунки от солей, нужно проделать следующую операцию:

• Растворить 1 столовую ложку лимонки в половине стакана теплой воды.
• Окунуть ватную палочку в раствор, а затем ею осторожно протереть отверстие, подающее стеклоомывающую жидкость.
• Оставить кислую жидкость на форсунках на несколько минут.

Если камней слишком много, то вместо ватных палочек можно воспользоваться спонжем. После того, как большие кусочки минеральных солей растворятся, нужно собрать сухой тряпочкой воду, а место, куда попадал кислый раствор, тщательно промыть чистой водой и вытереть насухо.

10 худших средств по уходу за автомобилем, которые никогда не стоит покупать
Найти идеальную химию для автомобиля будет гораздо легче, если ориентироваться на отзывы людей, использовавших то или…

Промывка системы охлаждения

Хорошо зарекомендовала себя лимонная кислота и в борьбе с отложениями, образующимися в системе охлаждения. О том, что контуры нуждаются в промывке, свидетельствует потемневший антифриз, в котором невооруженным глазом видны хлопья грязи или кусочки накипи.

Восстанавливают функциональность системы так:

• 80 грамм лимонки растворяют в 5 литрах теплой очищенной воды.
• Из системы охлаждения сливают антифриз, а вместо него вливают полученный кислый раствор.
• Плотно завинчивают крышку на горловине расширительного бачка и запускают двигатель.

Для того чтобы весь контур очистился, потребуется около 15 минут. Это время автомобиль должен работать на различных оборотах (то есть холостой ход нужно совмещать с прогазовкой), а в идеале должен запуститься вентилятор охлаждения.

По истечении указанного времени двигатель глушат, а еще минут через 20 полностью сливают жидкость из системы охлаждения и производят промывку полостей дистиллированной водой. По окончании операции очистки заливают охлаждающую жидкость.

Как я промывал радиатор печки изнутри и что из этого вышло
Отопительные системы многих автомобилей в холода начинают работать некорректно. Когда отопитель, он же «печка»,…

Лимонная кислота стоит копейки и не имеет срока годности, поэтому пакетик (а то и два) этого средства никогда не помешает в бардачке автомобиля.

Налет на лобовом стекле

Налет, помимо нарушенияэстетического вида, затрудняет обзор дороги. Избавиться от него поможет лимоннаякислота. В жидкости изначально не будет твердых солей, которые способныотложиться на стекле. Попадая даже в жесткую воду, лимонка сразу переведетосадок в растворимую форму, и не позволит ему накапливаться.

Важно! Не превышайте концентрацию лимонки. 1 столовая ложка на 1 литр воды. При большем содержании лимонка способна повредить лакокрасочное покрытие — ведь это кислота. Тем не менее, в небольших количествах она не агрессивна и не причинит никакого вреда краске автомобиля.

Засорившиеся сопла форсунок

Забившиеся известью форсунки можно очистить с помощью лимонной кислоты тремя способами.

• Залить в бачок омывателя слабый раствор лимонной кислоты и использовать его в обычном режиме. Постепенно отложения солей растворятся и вымоются сами собой. Для этой процедуры даже не придётся снимать детали.
• Если вы боитесь повредить лакокрасочное покрытие, то форсунки можно снять и промыть отдельно. Для этого их требуется поместить в раствор на несколько минут. Чтобы усилить эффект форсунки можно залить горячим концентратом, для приготовления которого используется вода, нагретая до 80°C.
• Также можно промыть форсунки с помощью шприца. Для этого требуется набрать в шприц приготовленный раствор и впрыснуть содержимое в распылители. Струя выбьет грязь, а кислота удалит налёт.

Засорившиеся соплафорсунок

Как мы уже говорили,трубки в системе тонкие, а сопла форсунок, через которые подается вода, ещетоньше. С каждой подачей жесткой воды в них будет накапливаться осадок, и современем он может полностью забить сопла. Лимонка, добавленная в бачок омывателя,не позволит образоваться такому осадку, и форсунки прослужат максимально долгои эффективно.

Налет на капоте отжидкости из омывателя

Соли кальция и магния оставляют на лакокрасочном покрытии автомобиля белесый налет, который может оказывать негативное влияние. Он снижает теплопроводность участков, которые покрывает. Даже если это капли в летнее время краска будет прогреваться неравномерно, что может привести к ее растрескиванию. Периодическое добавление лимонной кислоты поможет избежать этого.

Теперь мы видим, что лимонная кислота помогает решить ряд проблем, которые могут возникнуть как с самой системой омывателя, так и с автомобилем в целом. Избавиться от налета на стекле и краске, накоплении осадка в системе омывателя и выхода его из строя поможет обычная лимонка. Но помните — высокая концентрация может повредить лакокрасочное покрытие.

Как правильно заливать и в каком количестве

Обычно для приготовления раствора используется небольшой пакетик лимонной кислоты 20 г на весь объем бачка омывателя. Содержимое пакета высыпается в тёплую воду, хорошо размешивается, чтобы не осталось кристаллов, и выливается в бачок. Заливать раствор нужно в пустой бачок, не смешивать с остатками воды или специальной жидкости, чтобы не произошло непредвиденной химической реакции.

Важно! Допустимая концентрация раствора: 1 столовая ложка порошка на 1 литр воды. Превышение этого значения может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Итак, лимонная кислота в бачке омывателя помогает избежать проблем с известковым налётом и своевременно очищает систему от него. Главное не превышать предельно допустимую концентрацию, чтобы не повредить краску. Пользуйтесь приведёнными советами и продлите жизнь трубкам, форсункам и системе в целом.

Как с помощью лимонной кислоты летом можно очистить систему омывателя стекол автомобиля?

При эксплуатации автомобиля многие опытные владельцы часто добавляют в бачок омывателя лимонную кислоту, которая позволяет устранить все возможные загрязнения. Это предупреждает появление различных поломок, устранение которых в последующем потребует существенных финансовых затрат. Поговорим поподробнее о том, имеет ли смысл добавлять в бачок омывателя лимонную кислоту или любую другую химию.

Особенности использования системы омывания стекол

Многие водители не задумываются о значимости правильной работы системы омывания лобового стекла. Дело в том, что различные загрязнения, которые постоянно появляются на стёклах, существенно ухудшают обзор, соответственно от этого напрямую зависит безопасность управления автомобилем. Зимой в слякоть требуется едва ли не каждые пару минут смывать грязь со стёкол, используя не только дворники, но и систему подачи чистой воды и омывающей жидкости.

Такая система омывания окон состоит из расширительного бачка, мощного насоса, патрубков и форсунок, которые под высоким давлением распыляют воду на стекло, что позволяет устранять все возможные загрязнения. Зимой в холодное время года вместо обычной воды используется специальная незамерзающая жидкость, которая имеет низкую температуру кристаллизации, что предотвращает разрыв патрубков и бачка с форсунками.

Проблема в том, что в воде содержатся различные растворенные соли и кальций, которые в последующем оседают на трубках и форсунках, появляется плотный кальциевый налет, который, в конечном счете, выводит из строя всю систему. Поэтому, чтобы избежать таких поломок, необходимо на регулярной основе очищать систему омывания, для чего в воду добавляют специальную химию.

Использование готовых химикатов или лимонной кислоты

В магазинах автохимии можно найти различные специализированные средства, основное назначение которых устранение таких плотных кальциевых образований и очистка системы омывания лобового стекла. Несмотря на свою эффективность, подобные средства всё же не получили большого распространения на рынке, что объясняется их дороговизной. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что многие автовладельцы по старинке используют подручные средства, тем более что они полностью безопасны и эффективны.

Одним из таких проверенных временем народных рецептов очистки бачка омывателя и всей системы является лимонная кислота. Стоимость лимонки минимальна, при этом при условии соблюдения предельно-допустимых дозировок можно полностью устранить налёт, вернув первоначальную эластичность патрубкам. Использование такого химиката позволяет устранить загрязнения с форсунок распылителей, которые снова качественно омывают лобовое стекло, обеспечивая его полную очистку.

Лимонная кислота эффективно расщепляет различные твердые отложения, это недорогое и полностью безопасное в использовании средство. Всё, что необходимо будет сделать, это добавить небольшое количество лимонки в воду в бачке расширения, после чего следует слегка побрызгать водой на стёкла, чтобы очищающий раствор попал во все трубки и распылительные форсунки. Нужно будет дать поработать несколько дней такой жидкости, чего будет достаточно для полного удаления имеющегося налета.

Несомненным преимуществом использования такой лимонной кислоты является её минимальная агрессивность, что исключает вероятность повреждения лакокрасочного покрытия при повышенной концентрации раствора. Однако помните, что использовать чистую лимонку для такой очистки всё же не следует, поэтому её в обязательном порядке разводят водой, как минимум в консистенции один к одному.

В качестве альтернативы лимонной кислоты можно использовать Кока-колу, которая не содержит сахара. В ее составе имеется небольшое количество ортофосфорной кислоты, которая отлично удаляет все плотные отложения и очищает бачок омывающей жидкости. Хватит буквально полулитровой бутылки Кока-колы, чтобы полностью устранить имеющийся налет. Такой сервис следует проводить не реже одного раза в год.

Подведём итоги

В процессе эксплуатации автомобиля в системе омывания стекол на патрубках и форсунках появляется небольшой плотный налет, который существенно снижает проходимость, делает трубки ломкими, и, в конечном счете, приводит к необходимости замены помпы и дорогих распылителей. Чтобы избежать подобных проблем необходимо ежегодно выполнять очистку бачка омывателя, для чего в него заливают раствор лимонной кислоты, C oca- C ola или различные покупные специализированные очищающие составы.

Зачем многие автомобилисты добавляют лимонную кислоту в бачок омывателя

Как легко прочистить забитые форсунки стеклоомывателей

При активном использовании форсунок омывателя стекол, рано или поздно наступит время, когда они выйдут из строя и их придется менять.

Гораздо более часто они просто засоряются, что приводит к необходимости посещения СТО, либо же самостоятельной их прочистки. Если выбор сделан в пользу второго случая, то следует знать способы правильной прочистки форсунок омывателя лобового стекла.

Определение проблемы и способы ее устранения

В тот момент, когда форсунки начинают работать хуже- становится намного ниже напор струи, либо же она совсем пропадает.

Наиболее вероятной причиной становится попадание в них грязи. В этом случае, самым оптимальным вариантом станет самостоятельная их прочистка.

Для ее выполнения следует выполнить такие действия:

• подготовить компрессор;
• иметь в наличии булавку или любой аналогичный предмет;
• шприц, объем которого должен быть как можно больше;
• обыкновенную воду;
• мыло.

До того, как начать работы по устранению засорения, стоит наверняка удостовериться в том, что проблема состоит именно в этом.

В первую очередь, стоит проверить наличие достаточного уровня жидкости в бачке омывателя. Если оно в норме, необходимо снять шланги, ведущие от него к форсункам, и включить сам омыватель.

При наличии струи, бьющей из шланг, то система омывания работает нормально, и неисправность заключается именно в возникновении засора форсунок.

Как выбрать автомобиль?

Как защитить себя от покупки автомобиля у нелегального…

Особенности использования системы омывания стекол

Многие водители не задумываются о значимости правильной работы системы омывания лобового стекла. Дело в том, что различные загрязнения, которые постоянно появляются на стёклах, существенно ухудшают обзор, соответственно от этого напрямую зависит безопасность управления автомобилем. Зимой в слякоть требуется едва ли не каждые пару минут смывать грязь со стёкол, используя не только дворники, но и систему подачи чистой воды и омывающей жидкости.

Такая система омывания окон состоит из расширительного бачка, мощного насоса, патрубков и форсунок, которые под высоким давлением распыляют воду на стекло, что позволяет устранять все возможные загрязнения. Зимой в холодное время года вместо обычной воды используется специальная незамерзающая жидкость, которая имеет низкую температуру кристаллизации, что предотвращает разрыв патрубков и бачка с форсунками.

Проблема в том, что в воде содержатся различные растворенные соли и кальций, которые в последующем оседают на трубках и форсунках, появляется плотный кальциевый налет, который, в конечном счете, выводит из строя всю систему. Поэтому, чтобы избежать таких поломок, необходимо на регулярной основе очищать систему омывания, для чего в воду добавляют специальную химию.

Выбор форсунок

На сегодняшний день большинство автовладельцев используют веерные форсунки омывателя. Их преимущество в том, что вода на лобовое стекло попадает не капельно или парочкой струй жидкости, а сразу большим количеством мелких капель, благодаря которым – охватывается сразу большая часть стекла. Это и есть основное преимущество веерных, благодаря которому дворники начинаю работать уже по влажному стеклу, тщательно убирая осадки или грязь.

Конечно же, это обеспечивает наименьший риск того, что дворники оставят царапины на поверхности стекла, поскольку взмахи будут происходить уже не по сухой поверхности. Многие владельцы автомобилей также утверждают, что используя именно такой вид форсунок уменьшается расход жидкости для стеклоомывателя. Единственным недостатком является их необычная конструкция, из-за чего они быстро замерзают в холодное время года, но в таком случае рекомендуется сразу выбирать и устанавливать элементы с функцией подогрева.

Есть рекомендации, что форсунки нужно выбирать оригинальные, по марке вашего автомобиля. Но такие могут дорого стоить и, в таком случае, можно подобрать неоригинальные. Альтернатива будет стоить дешевле, но в них возможны какие-то доработки. Самые распространенные форсунки, которые подходят для установки на очень многие марки автомобилей, от Вольво S80, а еще более дешевый вариант, от SsangYong. На автомобили Дэу Ланос и Шевроле Авео прекрасно подходят от Шкоды. Также, например, на многие модели авто подходят элементы от Митсубиси Галанта две тысячи восьмого года выпуска.

В стандартной их комплектации может не быть обратного клапана. Благодаря ему происходит предупреждение стекания жидкости обратно в бачок омывателя, если не сработал подсасывающий насос.

Именно этот клапан способствует непрерывной подаче жидкости. Имеет форму подпружиненного шарика и закрывает отверстие в форсунке, если не происходит подача жидкости на стекло омывателем.

Рекомендуем: Почему заливает свечи на инжекторе и как с этим бороться?

В целом, можно обойтись и без данного клапана, но тогда вам нужно будет продумать другой способ, чтобы дворники не срабатывали раньше, чем вода будет подаваться на стекло. Такой клапан можно подобрать также с разных автомобилей, например с ВАЗА 08 или 09, Тойота или Вольво.

Методы очистки

Теперь о том, как прочистить омывательные форсунки лобового стекла. Существует множество методов, которые придумали народные умельцы. Они эффективные и простые в реализации.

Я вам расскажу несколько методов. А вы уже сами для себя решите, по какому пути пойти.

1. Применение компрессора. Считается наиболее полезным и быстрым методом очистки. Но только вам обязательно потребуется сам компрессор. Покупать его ради того, чтобы прочистить устройство, не стоит. Шланг компрессора подводится к соплу форсунки и включается подача воздуха. Буквально 30 секунд хватит, чтобы выдуть всю грязь.
2. Обычный медицинский шприц. По эффективности он уступает компрессору, но зато расходные материалы и инструменты стоят копейки. В шприц заливается вода с небольшим количеством лимонной кислоты. Все шланги от форсунки отключаются. Лучше заранее почитать в руководстве по эксплуатации своего авто, как снять на нем распылитель. Особенностью метода является то, что шприц вставляется там, где вода выходит, а не входит. То есть с обратной стороны форсунки. Так промывка будет более эффективной.
3. Простая булавка. Некоторые считают, что применять булавки и иголки не стоит, поскольку ими можно повредить распылитель омывателя стекла. Ну не знаю. Много раз пользовался данной методикой и проблем не случалось. Тут главное быть аккуратным. Учтите, что булавки избавляют только от небольших загрязнений. Такой себе дорожный метод, когда под рукой нет компрессора или хотя бы шприца с лимонной кислотой. Булавка или игла вставляется в сопло и аккуратно расковыривается грязь. Вычищаются только те загрязнения, которые скопились около сопла. Глубже лезть не стоит.
4. Моющее и чистящее средство. Метод эффективный, но потребует достаточно много времени, если сравнивать с остальными способами. Снимите форсунку, поместите ее в емкость с водой и чистящим средством. Иногда достаточно подержать распылитель там несколько минут. Но после этого промывать все равно придется. Шприцем или компрессором, решайте сами.

Прочистка жиклеров на автомобиле

Чтобы прочистить омыватель лобового стекла, не снимая деталь с машины, попробуйте воспользоваться тонкой иголкой или булавкой. Аккуратно вставьте конец иглы в отверстие и протолкните до упора, затем вытащите и проверьте работу распылителя. Если грязевая пробка находилась близко к выходу, струя воды выбросит ее наружу.

В процессе очистки острым тонким инструментом соблюдайте следующие правила безопасности:

1. Применяя толстые булавки и шила, вы рискуете повредить калиброванное отверстие. Форсунка станет брызгать неровной струей, не добивающей до верха стекла.
2. Не проталкивайте инструмент слишком глубоко. Иголка может намертво застрять либо сломаться.
3. В момент очистки не двигайте инструментом в стороны. Положение пластикового распылителя может нарушиться и струя начнет бить мимо стекла или через крышу автомобиля.

Если поверхностная очистка не дала результата, попытайтесь промыть форсунку шприцем вместительностью 20 мл, оснащенного тонкой иглой. Алгоритм такой:

1. Приготовьте мыльный раствор, которого хватит на 2–3 заправки шприца.
2. Отсоедините от распылителя трубку подачи жидкости.
3. Вставьте иглу в сопло распылителя и резким движением поршня выдавите моющий раствор. Операцию повторите 2–3 раза.

Предостережение. Не производите обратную промывку шприцем с подключенным подающим патрубком. Таким способом вы отправите грязь обратно в систему, отчего после первого включения форсунка вновь забьется мусором.

Почистить форсунки с отключенными трубками можно еще двумя способами:

• вставить в жиклер тонкую стальную проволоку диаметром 0,2–0,3 мм, протянув ее насквозь с помощью пассатижей;
• продуть отверстия компрессором.

Первый вариант непригоден для распылителей с двумя соплами – проволока наверняка не пройдет наружу и застрянет. Продувка сжатым воздухом дает отличный результат, когда компрессор способен обеспечить давление 6–8 Бар. Пистолет направляйте в сопло – если его вставить в штуцер, жиклер может вылететь и потеряться.

Как Почистить Форсунки Омывателя Лобового Стекла

Как чистить форсунки омывателя | ветровое стекло? Желаемая инструкция

Хорошее водительское удостоверение является одним из важнейших условий безопасности вождения. когда ветровое стекло это наводняет грязь с прилипшими к ней насекомыми, а в других ситуациях предохраняет стиральную машину от загрязнения. Важным компонентом этой системы очистки являются форсунки, через которые вода подается в стакан. Но часто они не распыляют воду на поверхность, это не всегда является неисправностью, это может быть банально попасть в водопроводную трубу (промывочная жидкость)

Рано или поздно наступает момент, когда форсунки выходят из строя, и вам необходимо заменить их на новые. Но гораздо чаще они забиваются, и вам приходится идти на станцию ​​техобслуживания или чистить их самостоятельно.

Во втором случае вам нужно знать, как чистить форсунки. шайба ветровое стекло.

Как определить проблему и что нужно сделать, чтобы ее исправить

Когда форсунки начинают работать намного хуже, чем раньше. в то время как давление струи сильно снижается или полностью отсутствует. возможно, что грязь попала в них. В этом случае они должны быть удалены, это можно сделать самостоятельно. Для этого подготовьте:

Но прежде чем начать чистить форсунки самостоятельно омыватель ветрового стекла Автомобиль со стеклом, вы должны убедиться, что проблема засорения.

Как отрегулировать форсунки?

Вставьте иголку или булавку в любое отверстие жиклера, и поднимите его (если жидкость попадает слишком низко) или опустите (если струя уходит на крышу).

Способ позволяет максимально точно отрегулировать направление струи — но действуйте аккуратно, чтобы не вывести форсунку из строя.

Если вашему автомобилю нужна полная замена стекла, либо есть существенные повреждения, рекомендуем обратиться в ДИИТС-сервис, поскольку самостоятельная замена стекла очень затруднительна и ничем хорошим не заканчивается.

Как снять форсунки?

До того, как будет выполнена прочистка форсунок, имеется необходимость в снятии некоторых устаревших деталей. Для производства этого действия следует открыть крышку капота, и отсоединить от старых жиклеров шланги, ведущие к ним. После чего, необходимо надавить на форсунки из-под капота, чтобы они пошли вверх. Если этого не произошло, следует поддеть их при помощи тонкого ножа либо отвертки с наружной стороны.

По завершении очистки, установка их на место производится таким образом: после постановки их на место, нужно слегка надавить на них, чтобы они полностью встали в гнезда, а уже затем подключить к ним шланги для подачи воды.

Веерные форсунки

Для выполнения очистки важно чтобы дворники не растягивали пыль по сухому стеклу. Веерные форсунки представляют более удобное решение в распылении жидкости

В такой системе омыватель стёкол разбрызгивается по принципу дождя по всей рабочей поверхности. К преимуществам этого способа можно отнести такие параметры:

• Равномерное покрытие моющим раствором всей площади стекла;
• Дворники начинают движение по уже смоченной поверхности;
• Экономный расход омывателя стёкол благодаря рассеиванию;
• Уменьшение микроцарапин вследствие отсутствия сухого трения.

У такой технологии есть и слабые стороны. Конструкция веерных форсунок более восприимчива к низким температурам, и для предотвращения замерзания устанавливается дополнительная система подогрева.

Чистим форсунки своими руками

Если на лобовое стекло перестала поступать жидкость, сначала следует выяснить причину. Возможно, что-либо засорились жиклеры, либо трубка, по которой поступает ОЖ. В этом случае необходимо почистить детали.

Форсунка омывателя лобового стекла

Существует несколько способов, как прочистить форсунки омывателя:

1. Продуть сопла с помощью баллончика со сжатым воздухом.
2. Можно воспользоваться тонкой плохо гнущейся проволокой, например гитарной струной. Ее следует несколько раз просунуть в сопло жиклера.
3. Отсоединить трубку от жиклера и промыть его в обратном направлении путем струи из шприца. Промывать следует до тех пор, пока все загрязнения не выльются с обратной стороны.
4. Если перечисленные способы не помогли, жиклеры нужно снять с машины, замочить на ночь, хорошо промыть и установить на место.

Если чистка не помогает, тогда нужна замена.

Демонтаж

Будет намного лучше, если вы снимете форсунку, так как это будет удобнее для регулировки. Также это будет полезно, если вы просто хотите ее заменить на новую. Для того чтобы это сделать необходимо для начала снять все подходящие шланги. Есть гайка для крепления, ее нужно открутить и после спокойно снять омыватель.

Если будет тяжело, то лучше прыснуть WD-40 и немного подождать, так как при сильном усилии можно сломать омыватель. Поставить его обратно труднее и здесь нужно быть еще более аккуратным, чем при съеме.

Обойдутся вам новые форсунки примерно в 300 рублей, а для моделей АвтоВАЗа нужно отдать всего лишь 60 рублей. Цена может быть немного другой из-за самого бренда машины, конечно же они для дорогих авто будут стоить больше.

Отрегулировать омыватели лобового стекла несложно, но главное все это делать аккуратно. Для получения большей информации посмотрите видео-инструкцию.

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод – есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

• База знаний
• Галерея
• Награды
• Регистрация
• Вход

Текущее время: 13 авг 2022, 22:49

• Автомобильный форум‹Опыт эксплуатации. Вопросы и советы‹Прочие вопросы
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Модератор: Модераторы

Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Алексей ЕХ V6 » 15 июн 2014, 16:27

Поделюсь небольшим опытом, вдруг пригодится кому-то.
В какой- то теме когда- то писал об этом, но оно уже кануло.

Со временем омыватель лобового стекла стал работать заметно хуже. Выражается это в высоте струи и напоре, который выходит из форсунок омывателя лобового стекла.
Сначала я грешил на насос стеклоомывателя, типа авто не новое и насос немного “подустал”. Но вспомнив про насос на даче, который после 5-6 лет нещадной эксплуатации работает как новый, пришел к выводу, что причина, возможно, не в нем.

Рассмотрев форсунки на своем предыдущем авто (Маджентис), увидел белый налет. Похоже на накипь.
Откуда оно там взялось- непонятно. То ли в незамерзайке дешевой дело, то ли в воде, то ли в реагентах, то ли в старости- усталости, я разбираться не стал. Залил примерно полстакана уксуса в бачок омывателя и все как рукой сняло. Кислота со щелочью не подружилась и последняя уступила- итог- чистые форсунки и уверенная струйка. Правда запах был.
Сейчас на Грандере тоже наблюдал ослабление работы омывателя. Машине 5 лет как-никак.
На этот раз кислоту лимонную добавил. Примерно чайную ложку на поллитра воды и вылил в бачок омывателя.
Запаха не будет точно, в прошлый раз воняло уксусом.
Эффект ждать долго не заставил.

Надеюсь кому-то пригодится…

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

gavruysha » 15 июн 2014, 16:36

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

flix » 15 июн 2014, 17:09

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Алексей ЕХ V6 » 15 июн 2014, 17:24

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Andromedich™ » 15 июн 2014, 17:41

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Алексей ЕХ V6 » 15 июн 2014, 18:16

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

ШуБр » 15 июн 2014, 18:40

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Алексей ЕХ V6 » 15 июн 2014, 18:45

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Shpuntic » 15 июн 2014, 19:21

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

DIМKA » 15 июн 2014, 21:10

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Алексей ЕХ V6 » 15 июн 2014, 21:21

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Алексей ЕХ V6 » 24 июн 2014, 20:19

В ПУСТОЙ омыватель выливаем раствор и выгоняем его дозированными порциями по 2-3 секунды нажимая на омыватель , с паузой в 15 сек за 2-3 минуты.
После того, как раствор закончился, льем обычную воду, я залил пару литров, и выгонял через омыватель, разбавляя и так не сильную кислоту и смывая ее со всех поверхностей, где она была.

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Ферапонт » 24 июн 2014, 21:11

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Алексей ЕХ V6 » 24 июн 2014, 21:17

В соседнем доме. Трехгорка.

Про осмос понимаю, но часто вода заливается откуда угодно: из крана на работе, из родника, колодца на даче, просто АкваМинерале или Бонаква без газа, если закончилась, а момент долива прощелкан.
Лилась и водка и спирт и самогон, когда был в отпуске в …бре на юге.
Так что понимаю про дистилляты воды, но не всегда они рядом.

Re: Небольшой совет по омывателю стекол авто.

Ферапонт » 24 июн 2014, 21:28

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Очистка системы стеклоомывателя автомобиля: целесообразность и средства

Всевозможные загрязнения, которые появляются на лобовом стекле автомобиля, значительно ухудшают водителю обзор и могут стать причиной аварии.

1. Очистка системы стеклоомывателя автомобиля
2. Особенности строения и эксплуатации системы стеклоомывателя
3. Специальная «химия» или лимонная кислота
4. Как правильно применять лимонную кислоту для очистки стеклоомывателя

Очистка системы стеклоомывателя автомобиля

На выручку приходит система стеклоомывателя, подающая воду и специальные очищающие жидкости на лобовое стекло. В зимнее время это наиболее актуально, ведь на стекло летит грязь, и смывать ее нужно очень часто.

Как и любая система автомобиля, стеклоомыватель подвержен поломкам и накоплению всевозможных загрязнений, которые в итоге существенно снижают качество его работы.

Чтобы этого не допустить, многие автовладельцы добавляют в жидкость стеклоомывателя лимонную кислоту или специализированную химию.

Некоторые элементы системы имеют высокую стоимость, и гораздо выгоднее заниматься профилактикой поломки, чем потом устранять неисправность.Попробуем разобраться более детально в том, насколько это оправдано, безопасны ли такие меры профилактики.

Особенности строения и эксплуатации системы стеклоомывателя

В систему омывания лобового стекла классически входит расширительный бачок как резервуар для моющей жидкости, довольно мощный насос, шланги и патрубки, а также форсунки, распыляющие жидкость непосредственно на стекло.

В холодное время года для очищения стекол применяются специальные жидкости, устойчивые к замерзанию.

В воде содержится кальций, оседающий на шлангах, элементах насоса и прокладках, засоряющий узкие каналы форсунок.

Со временем эти отложения приводят к выходу из строя насоса и засорению форсунок. Чтобы этого не допустить, специалисты советуют добавлять в жидкость омывателя специальные химические вещества.

Специальная «химия» или лимонная кислота

Сегодня в автомагазинах представлено великое множество средств по уходу за авто, и система стеклоомывателя не является исключением.

Целый ряд химических средств, призванных защитить детали системы стеклоомывателя от появления налета и устранить существующие известковые отложения, не получил распространения среди автовладельцев.

Все из-за того, что эти средства, имеющие высокую цену, можно легко заменить на проверенное временем средство – лимонную кислоту.

Лимонная кислота стоит дешево, купить ее можно повсеместно. При правильном применении лимонная кислота абсолютно безопасна и избавляет систему стеклоомывателя от известкового налета.

Особенно это актуально для очистки форсунок распылителей, которые очень часто забиваются кальциевыми отложениями.

Как правильно применять лимонную кислоту для очистки стеклоомывателя

Как и любое другое средство, лимонная кислота имеет свои рекомендации по применению. Она полностью растворяет твердые отложения, при правильном применении не наносит вреда деталям системы стеклоомывателя, а также лакокрасочному покрытию.

Для приготовления раствора следует развести 100 г лимонной кислоты в 300 мл воды. После этого нужно залить раствор лимонной кислоты в расширительный бачок и побрызгать на стекла.

Таким способом раствор попадет во все элементы системы и начнет действовать. Достаточно «поработать» таким составом несколько раз в течение суток, и весь налет будет успешно устранен!

В качестве интересной и действенной альтернативы лимонной кислоте можно использовать «Спрайт» и «Кока-колу». В составе этих напитков присутствует ортофосфорная кислота, которая великолепно убирает все плотные налеты и отложения.

При этом следует учесть важный факт – нужно брать варианты этих напитков, не содержащие сахар! Для полного очищения системы хватит одного литра напитка.

Специалисты рекомендуют проводить такую очистку системы не реже одного раза в год. Достаточно провести простой подсчет, чтобы понять, что очистка системы намного выгоднее и быстрее ее ремонта.

Применение описанных выше средств убирает известковые отложения не только из форсунок и патрубков, но и из насоса, который стоит довольно недешево!