Описание процесса полировки лобового стекла автомобиля

Полировка стекол автомобиля своими руками

Автомобильные стекла транспортного средства во время эксплуатации подвергнуты изнашиванию, в результате чего их прозрачность становится хуже, оказывая тем самым негативное влияние на обзор. Основными причинами износа считаются потертости от работы дворников, небольшие царапинки и выбоины, созданные ударами о стеклянную поверхность камней и песка. Так что полирование стекол необходимо не только из соображений красоты, но и для обеспечения безопасного вождения.

Содержание:

Причины, вызывающие необходимость полировки стекла

повреждения в виде царапин и помутнений могут привести к тому, что придется сильнее напрягать зрение, что быстрее вызовет переутомление;
многочисленные царапинки, постоянно попадающие в поле обзора, будут отвлекать водителя от вождения;
встречные автомобили в ночное время светом своих фар будут сильнее ослеплять водителя.

Полировать или шлифовать?

Известно два способа, с помощью которых на стеклянной поверхности устраняются повреждения – полировка либо шлифовка. Наиболее подходящий вариант выбирается по определенным параметрам:

типу стекол;
характеру повреждений.

Полировку используют при восстановлении матовости и устранения не очень глубоких повреждений. В процессе работы снимается верхний слой, толщина которого составляет несколько микрон. При механической обработке применяется паста, которая содержит в себе мелкие абразивные частички.

Если есть необходимость устранить более глубокие повреждения, то рекомендуется воспользоваться алмазной пастой и фетровыми насадками. Способность такой пасты позволит устранить царапины, глубина которых не превышает пятидесяти микрон. Более серьезные дефекты устраняются фотополимерами – эмульсионными составами без цвета, которые отвердевают, заполнив трещины и царапины.

Если толщина повреждений составляет от шестидесяти до трехсот микрон, то стекло шлифуется. Но здесь необходимо знать, что подобная технология на лобовом окне не применяется, так как стекло не имеет достаточной толщины. Шлифование стекол применимо только в том случае, если возникла необходимость восстановить наружную оптику машины. Шлифовка лобовых стекол машины может привести к тому, что произойдет неравномерное уменьшение по толщине, что повлечет за собой создание эффекта «линзы».

Полируем стекла транспортного средства самостоятельно

Для начала автомобиль необходимо подготовить. Выявляются все серьезные повреждения, устранение которых в домашних условиях не представляется возможным. Для этого необходимо иметь специальное оснащение, которое можно найти только на станции технического обслуживания. Затем стекло тщательно отмывается, чтобы даже мелкие частички песка не стали прекращать процесс полирования в новое царапание стеклянной поверхности. Машина укрывается полиэтиленовой пленкой, над стеклом устраивается вырез, концы фиксируются скотчем. Данные меры необходимы для того, чтобы не испачкать лакокрасочный слой машины. Находясь внутри салона, необходимо наметить точки, где полировка необходима больше всего. Для работы понадобится шлифовальный круг и дрель, так как от скорости оборотов болгарки стекло будет сильно перегреваться.

Следующий этап – полирование стекла пастой. Работы начинаются с более грубых составов, которые наносятся на круг для полировки, размазываются по стеклу. После этого включается машинка и можно приступать к работе, прижимая круг в различных местах с одинаковыми усилиями. Как только возникнет ощущение, что круг при движении испытывает сложности – паста полностью высохла, ее необходимо смочить, а стекло остудить из пульверизатора. Пасты применяются этапами, по уменьшению абразивности. Самая мелкая используется в конце работ, наносится салфеткой. Завершается полировка вручную.

В завершении всех работ необходимо оценить результаты. Для этого автомобиль снова моется, состояние стекла осматривается. После работы стеклоочистителей на поверхности не должно оставаться разводов. Если таковые обнаружены, то процедура полирования проводится повторно.

Дефекты

К небольшим повреждениям относятся царапины, не заметные для невооруженного глаза. Но если погода стоит ясная, то преломленные сквозь них лучи солнца здорово мешают при вождении. Подобного рода повреждения появляются под воздействием внешних факторов – пыли, дорожного песка, неправильного ухаживания за стеклом, связанного с грубой чисткой снега или использованием жестковатых салфеток. Несут в себе опасность и старые стеклоочистительные щетки. От подобных воздействий стекло тускнеет, становится матовым.

Средними считаются повреждения, глубина которых составляет от ста пятидесяти до двухсот микрон. Такую царапину определяют ногтем, проводимым по стеклу. Как только он зацепится, в этом месте и будет среднее повреждение.

Глубокие дефекты видны сразу. Устранять их лучше всего с применением фотополимеров. После их нанесения стекло шлифуется и полируется.

Перечень необходимых инструментов

Чтобы качественно отполировать стекло собственными силами, необходимо подготовить:

пасту. Здесь выбор полностью за вами, так как изготовитель предлагает огромное количество составов;
электродрель либо шлифмашинку. Второй вариант чаще всего можно встретить в специальной мастерской. Не стоит использовать в работе болгарку, так как она выдает большие обороты и способна перегреть стекло. Оптимальный вариант – от 1 200 до 1 700 оборотов в минуту;
крепление с насадкой, фетровые круги для полировки. Если решили пользоваться электрической дрелью, то для фиксации круга потребуется насадка, имеющая крепление в виде «липучки»;
полиэтилен;
скотч малярный. Им придется хорошо изолировать кузовную часть автомобиля;
цветной маркер;
пульверизатор и воду;
моющие средства;
мягкие салфетки.

Вероятные проблемы и основные ошибки

Если вы не смогли устранить глубокие повреждения или на стекле остались сколы, то при полировке от механических воздействий и высокого температурного режима стекло может треснуть по всей толщине. В этом случае его придется заменить.

После избавления от средних дефектов, могут появиться полоски и линзовый эффект. Для проверки необходимо провести по нему яркой лампой, осматривая два отражения – внутреннее и наружное. В случае, если изображение меняется, вы сняли слишком большой слой.

Новички чаще всего изучают всю имеющуюся информацию, но при выполнении работ порой получают плачевные результаты. При полировании не следует пользоваться зубным порошком, который отлично зарекомендовал себя для фар.

Многие уверяют, что для стекла отлично подходит паста ГОИ. Но здесь важно то, какой вид используется – грубый, средний или тонкий. Да и придется хорошенько постараться, чтобы таким материалом выполнить равномерную полировку. Лучше всего, если на лобовое стекло вы используете тонкую пасту, способную снять слой около одного микрона.

Достоинства и недостатки самостоятельной полировки

Окончательно решив, где и как вы будете полировать стекло своего транспортного средства, следует принять во внимание все положительные и отрицательные стороны самостоятельной работы. Основной плюс – низкая стоимость всех мероприятий.

Но вот негатива несколько больше. Непрофессиональный специалист своими руками затратит на работу гораздо больше времени. Новичок вообще может перепутать термины и вместо полировки начать выполнять шлифование поверхности, окончательно испортив стекло.

Несколько полезных советов

В работе торопиться не следует. Круг должен двигаться плавно, чтобы паста наполняла все поврежденные места. Инструмент необходимо держать под углом в пять градусов. Участки шлифования следует менять постепенно, перекрывая тремя-четырьмя сантиметрами только что обработанные зоны. Такая мера даст возможность обеспечить полное покрытие. Начинать работы рекомендуется на малоприметном участке, которые не мешает обзору во время движения. Убедившись в качестве работы, можно переходить к другим местам.

Применение в работе инструментов значительно облегчает процесс, но если вы не обладаете должными навыками, то стекло может получить повреждения. Нажимать на инструмент необходимо с равными усилиями, чтобы от резких перегревов не образовались трещинки.

Во время шлифования не следует снимать слой, превышающий двадцать микрон. Если пренебречь этим требованием, то стекло может превратиться в одну большую линзу.

В процессе работы следует периодически разбрызгивать воду по стеклу, чтобы оно не перегревалось, и паста не сохла раньше времени.

Примерная стоимость услуг

Для начала необходимо оценить все риски, в число которых входят и финансовые расходы. Самый затратный вариант – проведение работ в специальной мастерской. Результат получится хорошим, но стоимость будет достаточно высока. Процесс можно удешевить, выбрав частичную полировку вместо полной. Так вы охватите лишь самые проблемные участки.

Следует заметить, что полировка бывает двух видов – глубокая и поверхностная. Первая стоит дороже – около десяти тысяч рублей.

Работы, проведенные собственными силами, обойдутся вам значительно дешевле, но качество может не достигнуть должного уровня.

Заключение

Помните, что полирование стекла считается весьма сложным и трудоемким процессом, который требует качественных инструментов и специальных полировочных составов, наличия специальных навыков, если раньше подобные работы выполнять не приходилось – не стоит рисковать. В таких случаях будет правильней воспользоваться услугами специалистов.

Видео

Проверенные способы удаления царапин с лобового стекла авто

Очень важно, чтобы лобовое стекло всегда было в идеальном состоянии. Потому что от того, насколько хорошо водитель видит дорогу перед собой, напрямую зависит безопасность как его личная, так и пассажиров, которые находятся вместе с ним в машине.

Несложно догадаться, что если видимость будет плохой — это может привести к аварийной ситуации на дороге.

Как определить, что пора принимать меры?

В первую очередь — по визуальным признакам. Дело в том, что со временем лобовое стекло мутнеет, на поверхности появляются мелкие царапины, а также потертости от дворников.

Кроме того, лобовое стекло подвергается пескоструйному воздействию камушков, которые летят со стороны дороги из-под колес автомобиля, который едет впереди, в результате чего на поверхности могут появляться мелкие точки, риски или «насечки».

В общем, как только вы заметили, что видимость через лобовое стекло ухудшилась (например, на стекле автомобиля образовались царапины или оно стало мутным и матовым), нужно приводить его в порядок.

В сегодняшней статье мы подробно расскажем, как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля своими руками, и какие способы лучше использовать в гаражных условиях.

Одним из самых эффективных способов удаления мелких царапин и потертостей на стекле авто является полировка.

Однако недостаточно просто купить полировальную пасту и насадки на дрель — необходимо знать, что и как делать, а также, в какой последовательности, чтобы конечный результат полностью оправдал ваши ожидания.

Полировка стекла от мелких царапин

Есть много тонкостей и нюансов, которые нужно обязательно принимать во внимание, прежде чем начинать избавляться от царапин своими руками.

Например, полироли, которые применяются для полировки лакокрасочного покрытия кузова авто, не подойдут для полировки лобового стекла.

Дело в том, что оксид алюминия, который содержится в полировальной пасте, попросту не справится с твердым кварцевым стеклом. «Грызть» будет, но очень долго.

Чтобы отполировать лобовое стекло своими руками, используются специальные пасты (обычно на основе оксида церия).

Но даже такие пасты в основном способны убрать мелкие царапины, находящихся на поверхности стекла. А вот глубокие царапины одной только полиролью уже не вывести — здесь требуется комплексный подход.

Давайте пока остановимся на удалении мелких царапин и потертостей, и более детально рассмотрим полировку лобового стекла своими руками.

Какие материалы потребуются

фетровый круг для полировки автомобильных стекол;
специальная полировальная паста.

Существует множество споров касательно того, чем лучше полировать стекло. И, как ни странно, большинство склоняется к использованию шуруповерта или электрической дрели.

Объясняется это следующим: полировальная машинка хороша для полировки кузова, а вот при полировке лобового или ветрового стекла, из-за того, что круг довольно большой — полировальная паста может разлетаться в разные стороны.

Можно, конечно, приспособиться, но новичкам, например, потребуется время. Но опять же, сколько людей, столько и мнений. Если вам удобно работать полировальной машинкой, то используйте ее. Если рука «лежит» к дрели или шуруповерту, тогда полируйте ими (главное — насадку купить подходящую).

Последовательность работ

Перед полировкой необходимо хорошо помыть лобовое стекло, иначе под полировальный круг может попасть какая-нибудь песчинка, и вы еще больше его поцарапаете. Стекло лучше мыть не просто водой, а специальным средством для стекол, которое можно купить в магазине автохимии.

После того как помыли лобовое стекло, его нужно обязательно вытереть насухо, после чего — обезжирить.

На следующем этапе на подготовленную поверхность лобового стекла наносится специальная паста для полировки, и после этого можно уже приступать к работе.

Кстати, перед полировкой желательно сделать еще одну операцию — с внутренней стороны лобового стекла обвести маркером все царапины. Очень помогает в работе.

Обратите внимание: в процессе работы обрабатываемую поверхность стекла периодически нужно охлаждать водой. Если этого не делать, то от перегрева оно запросто может лопнуть, и весь ваш труд — коту под хвост.

Перемещать полировальную насадку нужно равномерно по всей площади стекла, стараясь подолгу не задерживаться на одном месте.

Количество проходов определяется степенью повреждения стекла. После завершения работы отполированное лобовое стекло необходимо хорошо промыть и вытереть насухо.

Эта работа может занять несколько часов, так что будьте готовы, что придется хорошенько попотеть.

Подробно о том, как убрать царапины с лобового стекла с помощью полировки, можно посмотреть на видео ниже. Мастер-классом поделился автор YouTube канала AutoManiac.

И напоследок хотим дать совет: если у лобового стекла приличный пробег, и поверхность покрыта царапинами по всей площади, полировать его особого смысла нет — проще будет заменить. Удаляем старое автостекло, и ставим новое.

Как убрать затертость от дворников содой

Царапины от дворников довольно длинные, и часто мешают обзору. Поэтому от них нужно избавляться в первую очередь. Рассказываем, как это сделать самому в домашних условиях и без существенных финансовых затрат.

Этот способ восстановления лобового стекла автомобиля отлично подойдет для новичков, поскольку он самый простой, дешевый, доступный и самое главное — он не требует особых навыков.

В каких случаях этот способ подойдет?

Во-первых, когда нужно по-быстрому удалить царапины и потертости от дворников, во-вторых — если необходимо избавиться от мелких неглубоких царапин, появившихся в процесс эксплуатации автомобиля.

Итак, как отполировать лобовое стекло подручными средствами?

Для этого потребуется самодельная полировальная паста, которую можно приготовить из пищевой соды и воды, а также фетровый полировальный круг и дрель (или полировальная машинка). Шуруповерт для полировки тоже сгодится.

В первую очередь необходимо хорошо вымыть стеклянную поверхность — чтобы хорошо было видно, где какие косяки находятся. Вытираем его насухо.

Далее нужно приготовить самодельную полировальную пасту. Для этого смешиваем соду с водой в пропорции 1:1. Все тщательно размешиваем до однородной пастообразной консистенции.

Кстати, кто-то даже не заморачивается с приготовлением самодельной полироли, а просто использует зубную пасту.

Наносим небольшой количество содовой пасты на царапину, устанавливаем фетровый круг в шуруповерт или дрель, после чего приступаем к полировке.

Сколько потребуется времени на удаление царапины, будет зависеть от ее глубины и размеров.

Если царапина глубокая, полировка может затянуться. В этом случае можно попробовать немного ее отшлифовать с помощью наждачной бумаги №2000 (причем шлифовать надо обязательно с водичкой).

После шлифовки можно снова приступать к полировке лобового стекла. Но лучше все же обойтись без шлифовки, потому что если переусердствовать, то потом придется еще время тратить на удаление рисок от наждачной бумаги.

И еще один важный момент — от фетрового круга стекло сильно греется, поэтому можно заменить его на поролоновый.

Понятно, что самодельная полировальная паста из соды не может конкурировать с заводскими полиролями, но если царапина небольшая и нужно сэкономить, то этот способ вполне имеет право на жизнь.

Подробно о том, как избавиться от потертостей после дворников и как убрать царапины с лобового стекла автомобиля с помощью соды, можно посмотреть в видеоролике. Опытом поделился автор YouTube канала «автохлама.нет».

И еще раз хотим напомнить, что если нет опыта, то шлифовку наждачной бумагой лучше не использовать — можно испортить стекло. Если сода не помогает, тогда попробуйте пасту от производителя.

Как убрать серьезные царапины со стекла автомобиля

Серьезные царапины лучше доверять серьезным мастерам. Новичкам сложно будет что-то сделать самостоятельно. Давайте рассмотрим, как профессионалы своего дела выполняют полировку стекла от царапин.

В данном случае применяется комбинированный вариант восстановления стекла — методом шлифовки и полировки.

Чтобы качественно отшлифовать глубокие царапины на стекле, используются абразивные круги разной зернистости.

Начинается обработка стекла с абразива Mirka Abralon P600. Самое важное, что шлифовка выполняется на сухую. Основная задача абразивной шлифовки на данном этапе — удалить глубокие риски.

На следующем этапе на полировальную машинку устанавливается абразив Mirka Abralon P1000 (тоже на сухую).

Обратите внимание: в данном случае используется именно полировальная машинка — для получения максимально качественного результата. Важно помнить, что поверхность автостекла при шлифовке довольно сильно нагревается, а поскольку охлаждения водой не предусмотрено, то надо постоянно контролировать температуру поверхности, чтобы не перегреть.

После шлифовки необходимо убедиться, что глубокие риски не просматриваются, и потом можно приступать к полировке.

Кто-то советует использовать пасту ГОИ, но это прошлый век — сейчас современные пасты для полировки стекол существуют. Да, стоят они немного дороже, но и конечный результат более качественный, потому что полирующее действие лучше.

На полировальную машинку устанавливается фетровый круг. На поверхность круга нужно нанести небольшое количество полировальной пасты (если ее будет много — то она будет разлетаться), и затем полируем на средних оборотах.

Нужно, чтобы поблизости находилась емкость с водой и пульверизатором для охлаждения поверхности стекла. Как только паста начинает пересыхать — обрабатываемая поверхность смачивается водой.

В процессе работы необходимо периодически делать перерывы, чтобы контролировать результат полировки и заодно — дать стеклу остыть. Полировка выполняется до полного восстановления прозрачности стекла.

В завершении полированное стекло промываем водой, чтобы убрать остатки пасты, и протираем насухо.

Подробнее о том, как убирают царапины на стекле профессиональные мастера, вы можете посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала «Покраска авто ГК АВТОграф».

Полировка лобового стекла своими руками без шлифовки

Для любого автомобиля полировка лобового стекла никогда не будет лишним и даже полезным с точки зрения безопасности. К тому же отполированное стекло даёт отличный эффект нового автомобиля.
В процессе эксплуатации автомобиля лобовое стекло подвергается сильному износу. Поверхность его легко зацарапывается. В городах, особенно больших, машина каждый день покрывается пылью слой за слоем. Зачастую во время прогрева двигателя автовладельцы протирают пыльные стёкла тряпкой или просто смахнут пыль дворниками, что ещё хуже. А плохо это потому, что при скоплении, пыль образует мелкие песчинки. И когда вы трёте стекло образуются микро царапины. Их, конечно, не видно глазу, но со временем таких царапин становится множество.

В дождливую погоду из под колёс впереди едущих машин вместе с водой летит и грязь. Дворники вашего автомобиля, смывая грязь, оставляют микро царапины. Со временем царапины занимают всю площадь лобовухи и отчётливо проявляются. Как только это стало заметно, тут уже требуется полировка лобового стекла. Не стоит пренебрегать полировкой. Днём не помешает, а в тёмное время суток свет фар встречных машин рассеивается по стеклу и происходит ослепление. Многие водители полагают, что встречка слепит дальним, однако это не всегда так. Возможно просто ваше стекло всё в микро царапинах и просто рассеивает свет. Помимо того, что такое явление аварийно опасное, это ещё и даёт нагрузку на зрение. Глаза постоянно напряжены, а это чрезвычайно вредно – зрение портится.

Полировка лобового стекла подразумевает обработку поверхности стекла поролоновым кругом и абразивной пастой. Такая полировка подходит только для мелких царапин. Глубокие и средние царапины сначала шлифуются специальными шлифовальными дисками, то есть счищается несколько микрон поверхности стекла, а затем уже полируется абразивной пастой. А если на стекле образовалась трещина, устранить её необходимо как можно быстрее. Но это уже совсем другая ситуация. Об этом мы расскажем в другой статье на нашем сайте.

Какие материалы потребуются для полировки лобового стекла?

Если вы автомобилист, любящий свою машину, то полировальная машинка вам просто необходима. Она служит также для полировки кузова автомобиля и фар. Это очень удобный инструмент. Вручную полировать стекло не рекомендуется. Качество ручной полировки низкое и занимает гораздо больше времени, чем полировка машинкой. Хорошую машинку можно купить примерно за 10 – 15 т.р. Полировка стекла в автосервисе обойдётся вам примерно в 1,5 – 2 т.р.

Микрофибровые салфетки

Процесс полировки

Первое, что нужно сделать перед началом – качественно помыть машину. Лобовое стекло должно быть идеально чистым. Ни пылинки, ни соринки. При попадании песчинки под круг в процессе полировки, появятся новые царапины. Поэтому полировать желательно в помещении.

Перед началом рабочее место полировки лобового стекла нужно подготовить. Стекло обработать очистителем стёкол. Капот и крышу желательно накрыть тканью или клеёнкой, чтобы не попала случайно полироль. Уплотнитель стекла необходимо заклеить бумажным малярным скотчем. Сам процесс трудоёмкий и требует терпения и усидчивости. На полировку всего лобового стекла потребуется примерно 2 – 3,5 часа.

Подготовив автомобиль к полировке автостекла, можно начинать процесс. Нанесите немного пасты на полировальный круг, присоединённый к машинке или шуруповёрту. Почему немного, спросите вы? Потому что, во-первых, полировальная паста дорогая, во-вторых, она разлетается в разные стороны при вращении круга. Примерно 2 чайные ложки пасты на круг вполне достаточно.

Не нужно полировать сразу всё стекло. Разделите его на несколько участков, примерно 40 х 40, и полируйте каждый участок по отдельности. На каждый участок поверхности должно уйти примерно 20 – 30 минут.

Далее не включая полировальную машинку, растирайте пасту по небольшому выбранному участку. Это нужно для того, чтобы она равномерно заполнила все микро царапины. Теперь включайте машинку, выставляйте средние обороты и растирайте пасту по обрабатываемой поверхности, слегка надавливая. Важно прижимать круг к стеклу в течение всего времени с одинаковой силой. Не допускайте перегрева поверхности и не давите сильно, иначе горячее стекло может треснуть. Повторяем, ни в коем случае не перегревайте стекло!

Когда паста станет более вязкой, немного смочите участок водой из распылителя. В процессе полировки стекло, как вы уже знаете, нагреваются, поэтому смачивание поверхности, снизит температуру. Периодически проверяйте, если стекло нагрелось – смочите его водой из распылителя и немного подождите пока остынет, затем продолжайте работать. Пока остывает один участок, можно полировать другой. И так по очерёдности. Рекомендуется периодически смывать густеющую пасту стеклоочистителем, протирать чистой микрофибровой тряпочкой, затем наносить свежую пасту на круг и продолжать работу. В процессе такой процедуры смываются микрочастицы, а заодно и охлаждается поверхность.

Важно помнить, что смачивать поверхность нужно небольшим количеством воды. Излишество воды приводит к гидропланированию.

Чтобы убедиться, что полировка лобового стекла выполнена качественно, можно положить белый фон с обратной стороны. Бумага или белая ткань вполне подойдёт в качестве фона. Таким образом, оставшиеся царапины будут лучше видны. Если таковые имеются, обведите их маркером, чтобы не потерять из виду, и отполируйте дополнительно.

В завершении остатки пасты смываются, лобовое стекло обрабатывается стеклоочистителем, затем вытираются чистой тряпкой из микрофибры. Вместе с царапинами удаляются также кислотные пятна и масляная плёнка. Стекло обретает идеально чистую первоначальную поверхность. Чистое стекло без сколов и царапин значительно улучшит видимость и сделает вождение комфортным и безопасным.

Натяжной ролик ремня генератора. Как выявить неисправность и шаги для его замены

Менять ремни и ролики в транспортном средстве не только необходимо, но и крайне важно! Если игнорировать регламент замены, есть вероятность лишиться сразу нескольких рабочих систем в автомобиле в любой момент. Основной свой функционал ролики выполняют при помощи приводного троса, по сути они принимают участие в передаче крутящегося момента.

Когда же нужно менять натяжители приводного ремня?

Если сильно не вдаваться в подробности, то данные комплектующие отвечают за натяжение ремней. В некотором смысле они помогают функционировать всему навесному механизму автомобиля, отвечающему за работу генератора, усилителя руля гидравлического типа, охлаждающей системы и кондиционера. Не плохой список составляющих!

И так как же определить что имеется неисправность! Тут все довольно просто, при обрыве ремня или неисправности роликов все выше перечисленные системы перестают работать и как правило это сопровождается достаточно громким шумом. При отказе генератора на приборной панели начнет моргать лампочка аккумулятора, а в случае с гидроусилителем вы почувствуете ощутимую сложность при повороте руля.

Разбираемся в этапах замены натяжителей и ремня генератора

Если вы все же решили сделать это самостоятельно, а не отправится в специализированный автосервис, то для начала вам стоит заготовить домкрат для демонтажа колес, а так же: ключ на 12-13, вороток-квадрат 10х10, достаточно длинный гвоздь для исправления позиции ролика натяжной формы, ключи на 10 с удлинением или обычную трубку, “звездочки”, список конечно же не окончательный а ключи и дополнительные элементы зависят от автомобиля, над которым будет совершаться манипуляция. Ваша смекалка вам очень пригодится!

Повторимся, что у каждого автомобиля свое уникальное строение, но ниже представлена примерная последовательность монтажа:

1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Если все же решили самостоятельно произвести замену, обязательно ознакомьтесь с инструкцией к транспортному средству или посмотрите видео на различных ресурсах, так же постарайтесь проконсультироваться со знающими людьми и только после этого приступайте к работе. Помните, что самостоятельная замена компонентов требует большой концентрации и ответственности, при любой ошибке, которую возможно допустить вам придется заново проделывать весь процесс, а так же потратить дополнительные средства на дублирующие запчасти.

Мы рады, если у вас получилось проделать весь процесс самостоятельно и надлежащего качества, но если вдруг у вас возникли сложности, мы всегда рады видеть вас в нашем автосервисе.

Ролик натяжителя ремня генератора и его замена

Генератор является одним из важнейших элементов системы электрообеспечения автомобиля, поскольку он вырабатывает электрический ток для запитки бортовых электроприборов. Привод его осуществляется от коленчатого вала силовой установки, что обеспечивает постоянную работу генератора, пока функционирует силовая установка. В качестве привода данного элемента используется ремень.

Главным условием нормального функционирования генератора является полная передача вращения от мотора. Чтобы данный элемент смог выработать необходимое количество электроэнергии, он должен вращаться с большой скоростью.

Конструктивные особенности привода генератора

Чтобы передача осуществлялась надлежащим образом приводной ремень генератора должен быть натянут. В случае его провисания ремень будет проскальзывать на шкивах, а если его перетянуть, то это повысит интенсивность износа подшипников, генератора, рабочих поверхностей шкива и самого ремня.

Поэтому конструктивно предусмотрена регулировка натяжения ремня. Раньше на автомобилях от шкива коленчатого вала во вращение приводился только один генератор, поэтому регулировка натяжки производилась самим генератором.

В таких авто имелось две точки крепления генератора. Относительно одной из них данный элемент мог вращаться, а вторая точка являлась регулировочной. Чтобы произвести натяжку ремня, достаточно было рассслабить гайку регулировочной точки крепления и оттянуть генератор в сторону от двигателя, а затем затянуть гайку. Такая возможность регулировки натяжения возможна благодаря тому, что коленчатый вал приводит только генератор и форма положения ремня не сложная по конфигурации, он располагается только между двумя шкивами.

Одна из схем привода генератора

На более современных автомобилях добавилось количество дополнительного навесного оборудования, которое тоже получило привод от шкива коленчатого вала. К такому оборудованию относится насос гидроусилителя и компрессор кондиционера. А поскольку привод этих двух узлов, а также генератора осуществляется одним ремнем, то организовать регулировку натяжения приводного элемента генератором не получится. Конфигурация положения ремня на таких авто очень сложная, поскольку ремень проводит уже по четырем шкивам, при этом оборудование, которое он приводит в действие, располагается на разных уровнях по отношению друг к другу.

Видео: Натяжитель для ремня генератора лада гранта

Типы натяжных роликов ремня генератора

Поэтому в таких авто для натяжки приводного ремня применяется специальный натяжной ролик. В таком типе привода генератор уже не является подвижным, а регулировка выполняется за счет смещения этого ролика.

Такой ролик – это обычный подшипник, на внешней обойме которого имеется пластиковая накладка, поверхность ее является рабочей – по ней перемещается ремень. Внутри же ролика имеется посадочная втулка.

По конструкции ролики бывают двух типов и отличаются они по способу крепления и регулировки натяжения.

Один из типов – эксцентриковый. Это очень простая конструкция, в которой кроме подшипника, пластиковой накладки и втулки ничего нет. Во втулке имеется сквозной отверстие, которое смещено в сторону относительно центра ролика. Через отверстие ролик надевается на специальную шпильку, установленную на двигателе. Для натяжки достаточно провернуть ролик относительно болта.
Второй тип ролика подразумевает в конструкции кронштейн. Эта конструкция несколько сложнее, но при этом она по надежности такая же, как и эксцентриковая версия. На этом кронштейне ролик закреплен неподвижно. Крепление к силовой установке этой конструкции производится посредством болтов. Регулировка натяжения осуществляется путем перемещения кронштейна относительно двигателя.

Крепление ролика генератора с помощью кронштейна

Некоторые автопроизводители используют ролик с пружинным кронштейном. Такой элемент является саморегулирующимся, то есть, пружина самостоятельно регулирует натяжение.

Какую бы конструкцию не имел натяжной ролик, у него есть слабое место – подшипник. Он постоянно функционирует под нагрузкой, и со временем происходит его износ вплоть до полной поломки. Поэтому рекомендуется менять его каждый раз, как производится замена ремня.

Но часто ролики ломаются еще до замены.

Признаки выхода из строя

Признаков проблем в работе данного элемента несколько:

генератор не дает полной зарядки, или вовсе на бортовую сеть не подается электроэнергия от него;
писк со стороны расположения ремня;
повышенный гул;
сильная вибрация ролика или ремня при работающей силовой установке;
люфт в ролике;
износ ремня с одной стороны;

Стоит отметить, что некоторые признаки присущи и неисправностям с элементам, которые приводит в действие ролик. К примеру, гул или писк может быть также причиной износа подшипников насоса ГУР, компрессора кондиционера и того же генератора.

Видео: Ремонт ролика натяжителя ремня генератора

Диагностика состояния

Поэтому при проявлении любого из признаков следует также провести диагностику состояния всех указанных элементом, чтобы выявить, какой именно элемент неисправен. Выполняется она достаточно просто:

Вначале производится визуальный осмотр ремня и оборудования, которое он приводит в действие. Для этого достаточно запустить силовую установку и посмотреть, нет ли вибрации ремня и шкивов и ролика;
Затем проверяется натяжение ремня генератора. При остановленном моторе на самом большом пролете между шкивами необходимо взять ремень и попробовать провернуть по часовой стрелке. Если при скручивании удается его провернуть на 90 град., то он натянут нормально. Если же угол проворота больше или меньше – требуется регулировка;
Следующий этап – снятие ремня, оценка его состояния, а также проверка наличия люфтов на шкивах и ролике. Снять ремень очень просто – ослабляется гайка натяжного ролика, чтобы снять натяжение ремня. После он снимается со шкивов. Но перед этим необходимо запомнить положение ремня между шкивами, чтобы при установке его правильно расположить. На ремне не должно иметься трещин или отслоений, износ его должен быть равномерным. Если замечен хоть один из указанных дефектов – ремень подлежит замене. Особое внимание следует обратить на односторонний износ. Если он имеется, значит, кронштейн или шпилька крепления ролика согнуты, из-за чего имеется перекос. Если его не устранить, то новый ремень прослужит недолго.
Затем проверяется люфт на шкивах. Также следует повращать ролик и убедится в отсутствии заеданий и подклинивание ролика. Если таковые имеются – это указывает на сильный износ подшипника и надобность в замене ролика. Осмотреть стоит и рабочую поверхность пластиковой накладки, она должна быть ровной без каких-либо канавок. В противном случае ролик меняется.
Если после смены ремня и ролика гул и писк остались, проблема кроется в одном из элементов, привод которых осуществляется ремнем.

Замена ролика ремня генератора на примере Chevrolet Lacetti

Для наглядности рассмотрим, как производится замена ремня и ролика на автомобиле Chevrolet Lacetti. На данном автомобиле как раз установлен саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Видео: ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТИ.ЗАМЕНА РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ

Чтобы поменять ремень и натяжной элемент, понадобиться набор ключей рожковых и головок с воротками. Последовательность же работ такова:

С двигателя демонтируем корпус воздушного фильтра, чтобы обеспечить доступ к ремню;
Чтобы добраться до ролика, необходимо открутить насос ГУР. А чтобы добраться до болтов крепления его с двигателя демонтируем защитный экран выпускного коллектора;
После снятия экрана откручиваем болты насоса ГУР и отодвигаем его в сторону, чтобы обеспечить доступ к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. При этом патрубки, идущие к насосу снимать не нужно;
Перед откручиванием ролика необходимо его перевести в монтажное положение. Для этого смещаем ролик. Преодолевая усилие пружины до совмещения стопорных отверстий на корпусе кронштейна. Затем стопорим ролик в таком положении при помощи болтика или шплинта, который устанавливается в отверстие;
Откручиваем болты крепления кронштейна ролика и он извлекается. Новый элемент тоже необходимо перевести в монтажное положение, после чего установить его на автомобиль и закрепить болтами;
Устанавливаем на место и закрепляем насос ГУР и защитный экран. После этого надеваем ремень на шкивы, соблюдая правильность его положения;
Извлекаем стопорный болт или шплинт, чтобы пружина произвела натяжение ремня;

На других автомобилях замена ролика и натяжка ремня может производится несколько по-другому. К примеру, на авто с эксцентриковыми роликами натяжка производится при помощи специального ключа, которым ролик проворачивается вокруг шпильки для натяжки.

Но все же, работы по замене натяжного ролика навесного оборудования не являются сложными, и их может выполнить даже начинающий автовладелец.

Замена ролика приводного ремня: он тоже не вечный

Вопросы, рассмотренные в материале:

За что отвечает ролик приводного ремня
Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня
Как обнаружить, что нужна замена натяжного ролика приводного ремня
Как производится замена ролика обводного приводного ремня
Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня

Замену ролика приводного ремня сложно назвать частой процедурой, которую проводят гаражные мастера. И действительно, гораздо чаще (конечно, после определенного пробега) меняется сам ремень, ведь он подвержен износу. Изношенный приводной ремень проявляет себя характерным свистом, при первых признаках которого ответственные автовладельцы решают заменить ремень.

Однако свистеть может не только ремень, но и подшипник в ролике. И (возможно, вы сейчас удивитесь) ролик приводного ремня тоже требует регламентной замены. Когда и как это сделать, расскажем в нашей статье.

За что отвечает ролик приводного ремня

Приходит время, когда хозяину автомобиля предстоит замена ролика приводного ремня. Это может быть натяжной или обводной (паразитный) ролик, возможно, оба сразу. Кроме того, может закиснуть натяжное устройство привода.

Натяжитель ремня генератора, иначе называемый натяжным роликом, включен в систему привода навесного оборудования ДВС. Это специальный элемент с пружиной или другим механизмом, который должным образом натягивает приводной ремень.

От того, насколько хорошо функционирует система навесных агрегатов, в том числе генератор, насос гидроусилителя руля (если предусмотрен), водяной насос, компрессор кондиционера, зависит эффективность двигателя и эксплуатация машины в целом.

Чтобы создать высокую производительность подвесного оборудования, нужно правильно натянуть приводной ремень. В противном случае появятся проблемы:

при слабом натяжении он проскальзывает на шкивах, ускоряя износ деталей и узлов, а эффективность агрегатов будет невысокой;
избыточное натяжение тоже приводит к повреждению элементов, нагрузка на механизмы в этом случае будет запредельной.

Для правильной натяжки приводного устройства в современные моторы устанавливают вспомогательный узел – ролик-натяжитель. Он играет очень важную роль в работе ДВС, а значит, при выходе из строя ему потребуется срочная замена.

Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня

Как и все детали, ремень и его ролик имеют ограниченный срок службы, по истечении которого устройства нужно заменить. Потенциал их отличается с учетом вида механизма. Обычные эксцентриковые меняют регулярно вместе с ремнем, а демпферные и пружинные устройства используются дольше.

Замена ролика приводного ремня проводится согласно рекомендации производителя того или иного двигателя, а также с соблюдением оптимальных сроков. При нарушении этих правил возможны неполадки в работе агрегата. К примеру, заклинивание мотора, который перегрелся из-за остановки помпы.

Как понять, что нужна замена натяжного ролика приводного ремня

Если вы заметили одну из перечисленных проблем в своем автомобиле, нужно проверить, как функционирует натяжитель системы привода мотора. При этом диагностика необходима и другим узлам. Проверка работоспособности осуществляется поэтапно:

Внешний осмотр приводного ремня и механизмов, которые он приводит в действие

Необходимо запустить мотор, чтобы проверить, есть ли биение ремня, натяжного ролика или шкива, а после этого рассматривать вопрос замены.

Как производится замена ролика обводного приводного ремня

Эта операция осуществляется при четком соблюдении инструкции производителя, разработанной специально для ремонта и техобслуживания автомобиля. С учетом устройства привода и расположения ремня замену можно проводить без его снятия или же с демонтажем.

Так или иначе, процедура установки пружинных натяжителей одна и та же. Их помещают в определенное место и убирают чеку, освобождая пружину, которая натягивает передаточный ремень. При неточном монтаже устройства его сложно будет поставить заново.

Замена ролика приводного ремня генератора или другого узла вполне доступна для самостоятельного выполнения. Она не требует использования специальных инструментов. Как это сделать:

Снимите клеммы с АКБ, чтобы обесточить транспортное средство.
С помощью монтировки или вспомогательных приспособлений заблокируйте коленвал от случайного вращения.
Отвинтите болт, который изменяет силу натяжения, чтобы ослабить и снять приводной ремень.
Демонтируйте натяжной ролик (если имеется кронштейн, открутите его крепеж).
Сделайте замену поврежденных деталей и соберите механизмы, действуя в обратной последовательности.

Правильно выбранные и установленные детали обеспечивают бесперебойную работу привода и двигателя в целом.

Проверьте степень натяжения нового ремня после замены. Если он затянут очень сильно, это ускорит его износ, так как подшипник будет постоянно перегружен.

Правильность натяжения можно проверять вручную или использовать для этого специализированный прибор. При ручном способе точно установленный приводной ремень будет легко проворачиваться на угол 90°, если приложить боковое усилие.

Наряду с автомобилями, которые имеют несколько ремней (для генератора, гидроусилителя, кондиционера, др.), есть транспортные средства с одним приводом. Он регулируется автоматическим натяжителем. При этом сила натяжения ремня влияет на зарядку генератора, действие системы охлаждения и гидроусилителя руля. Главная деталь натяжного ролика – это пружина, создающая необходимую натяжку.

Если автомобиль нуждается в замене ременного передаточного элемента, то лучше полностью сменить автоматический натяжитель (даже если подшипник работает нормально), так как этот механизм нельзя чинить частями.

Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня

Пришло время замены ролика? Не экономь!

«Существует официальное понятие – моторесурс. Когда он на исходе, то ощущаются люфты по радиусу и осям. В этом случае никакая смазка, даже идеальная, автомобилю не поможет, а только кратковременно улучшит ситуацию.

Все знают, что качественный подшипник не может стоить дешево. Хотя понятие цены бывает относительным и зависит от места приобретения детали.

Неоправданная экономия может привести к большим проблемам».

Цена замены ролика натяжителя приводного ремня не так уж высока, если прикинуть.

«Поставил два новых ролика + ремень (рассчитан на 100 тыс. км пробега), поскольку старый еще заводской недавно оборвался.

ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ. Приобрел новый приводной вместе с натяжным роликом, поставил, теперь, все отлично.

Не забывайте, что скупой всегда платит дважды».

Заменяй, но проверяй.

«Если вам делают в СТО замену натяжителя и ремня в автомобиле с кондиционером, не поленитесь, засуньте руку и пощупайте, есть ли там новый обводной ролик. Лично меня так обманули, а я не удосужился проверить. Потом никак не догонял, откуда взялись полосы на новеньком ремне? Сначала думал, что где-то цепляет. Как оказалось, это стертый ролик полосовал мой приводной ремень. Хотя на сервисе мне отдали все старые детали, не знал, что нужно проверять, кому они принадлежат и где стояли».

Нужна ли замена натяжителя ремня? Проверяем палкой?!

«Недавно узнал народный способ, как выяснить причину шума под капотом. Отличный метод, который не требует специальных инструментов и разборки.

Сначала кажется, что это первобытный способ, однако он почти что безотказен. Сам проверил много раз. Берете деревянную палку (можно черенок от лопаты длиною в метр), кто-то пользуется большой отверткой – кому что нравится. Не в этом суть, главное – принцип.

Заводим двигатель и упираем конец палки в недвижимую часть проблемного узла (например, натяжной ролик приводного ремня). Другой конец аккуратно прислоняем к уху так, чтобы он уперся в козелок (выступающий в передней части хрящ перед ушным отверстием). Слегка надавливаем, как бы затыкая орган слуха. В итоге все издаваемые механизмом звуки передаются через дерево на слух. Для большей безопасности этот край черенка можно отшлифовать напильником.

–>Автозапчасти и СТО –>

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
слышен гул;
ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
в ролике присутствует люфт;
ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

От себя мы добавим только одно – не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

Натяжной ролик ремня генератора: устройство, признаки неисправности и 7 шагов по его замене

Конструктивные особенности привода генератора

Одна из схем привода генератора

Видео: Натяжитель для ремня генератора лада гранта