Определяем неисправность авто по звуку своими силами

Сам себе диагност: какие шумы говорят о неисправности автомобиля

Посторонние шумы – явный признак неисправности. И игнорировать это нельзя. Часто автовладельцы считают, что если шум появляется, а затем пропадает, то все в порядке и «можно ездить». Но в исправном автомобиле никаких посторонних шумов и тресков быть не может.

Посторонний звук – сигнал к тому, что деталь или узел не работает, как это необходимо. Диагностика проблемы начинается с определения локации, откуда исходит шум. Второй этап – понять, в какие моменты возникает, усиливается и пропадает посторонний звук, что при этом происходит с мотором, его оборотами, сцеплением и положением рулевого колеса.

Дальше – решаем, с чем может быть связана проблема шумов в разных узлах автомобиля.

Тормозная система

Обычная история – металлический визг тормозных колодок при торможении. Это сигнал к необходимости замены деталей, связанный со скрежетом металла при изношенных колодках о диск.

Часто встречается скрежет после замены колодок. Тогда речь о притирке новых колодок к диску, и звук должен пропасть через 1-2 тыс. км. Если этого не произошло, скорее всего колодки бракованные (другой признак – при нажатии на тормоз, машину чуть ведет в сторону). Решение – замена их или проточка тормозного диска на станке.

Скрипеть и повизгивать могут тормоза и в сырую погоду. Причина – тонкий слой грязи или ржавчины на колодках и внутренней стороне барабанов. Тут рекомендуется проехать 100-200 м, слегка вытянуть ручник, чтобы коррозия ушла от трения.

Другие вероятные причины визга или скрипа колес – деформация тормозного диска, неисправность возвратной пружины тормозных колодок. Возможно, стоит заменить тормозную жидкость. Не лишним будет и проверить тормозную систему на герметичность всех патрубков.

Выхлопная система

Самые интенсивные звуки, которые сложно с чем-то перепутать, издает выхлопная система автомобиля. При запуске двигателя глушитель ревет, а затем звучит «автоматная очередь». Слишком интенсивный звук в районе днища после запуска двигателя, напоминающий рев мотора гоночных болидов – тоже признак неисправности выхлопа.

Чаще всего это связано с дыркой в глушителе или износом гофры. В любом случае стоит проверить герметичность выхлопной системы.

Отдельно стоит рассмотреть вытекающую из выхлопной трубы жидкость, она должна быть водой (конденсат). А вот если она жирная, химическая по цвету и запаху жидкость – это сигнал неисправности, например, когда в моторное масло попадает вода через отверстия колец в цилиндрах.

Подвеска и рулевое управление

На автомобилях с задним приводом при трогании с места может возникать стук, а после прибавления газа зад машины может чуть тянуть в сторону. Это признаки износа задней тяги. Решение – ее замена.

Другая неприятность, которую относительно легко опознать – хруст или треск колес на небольшой скорости, который усиливается при кручении руля. Речь о поломке ШРУСов. Если вовремя не заменить деталь, можно разбить посадочные гнезда в коробке передач.

Если с набором скорости увеличивается гул, это признак неисправности полуоси передней подвески. Требуется замена подшипника передней полуоси или детали целиком.

Подшипники передних ступиц при износе издают стук, который может сочетаться с шумом. Для диагностики нужно поднять на домкрате левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. Похожий на катящийся шар из металла звук – сигнал к замене подшипника.

Шаровые опоры стучат или скрипят, пока автомобиль проезжает ухабы и кочки. Если вовремя не заменить их, это чревато застреванием с вывернутым колесом посреди маршрута.

Такой же стук на неровной дороге демонстрируют рулевые наконечники и тяги. При повернутом руле стучит и поскрипывает редуктор рулевой рейки. Все эти детали меняются безотлагательно, это вопрос безопасности.

Чтобы проверить работу амортизаторов, которые обычно не выдают себя посторонними звуками (но могут чуть поскрипывать на неровностях), нужно чуть покачать автомобиль. Если кузов раскачивается после прекращения воздействия, амортизаторы идут под замену.

Если, входя в поворот, автомобиль натужно рычит, время проверить работу насоса ГУР. Это касается только гидроусилителя, потому что в машинах с электрическим усилителем рулевого управления рычания быть не может. Уход за гидравлической системой – диагностика, замена жидкости ГУР и т.д., напрямую связан с безопасностью.

Коробка передач

Если шум из коробки доносится, пока двигатель работает в режиме холостого хода, дело в износе подшипника промежуточного вала КПП. В этом случае коробку снимают и перебирают.

Если шум и скрежет проявляется на ходу, во время выжимания педали, это признак поломки выжимного подшипника.

В первом случае без должного ремонта автомобиль рискует передвигаться исключительно эвакуатором. Во втором – передачи не будут переключаться. Так что обращение на СТО при шуме и хрусте внутри коробки передач обязательно.

Моторный отсек

Наиболее пугающие водителя звуки связаны с подкапотным пространством автомобиля. Причем из-за работающего двигателя их зачастую сложно бывает определить.

Пронзительный визг под капотом, после запуска мотора или с быстрым прибавлением газа, говорит о том, что необходимо подтянуть или заменить ремень генератора.

Шипение под капотом при работающем двигателе – признак утечки антифриза в системе охлаждения или нарушения герметичности элементов системы охлаждения. Необходимо проверить уровень ОЖ в бачке и быстрее обратиться на СТО.

Если на холостом ходу из подкапотного пространства слышен негромкий рокот или тонкий свист, нужно проверить помпу двигателя – водяной насос, который прокачивает ОЖ в системе охлаждения.

Металлический звонкий стук во время интенсивного разгона – признак детонации двигателя. То есть из-за ошибки в системе зажигания, некачественного топлива, нагара на стенках камеры сгорания, старых свечей зажигания или перегрева двигателя происходит «встреча» двух очагов воспламенения внутри камеры. Удар от взрыва топливной смеси принимают на себя поршни, в результате чего и разрушаются. Поэтому если двигатель «стукнул», визит на СТО лучше не откладывать.

Громкий стрекочущий звук с хлопками, который усиливается с повышением оборотов и пропадает при сбросе газа – тревожный признак. Говорит он о том, что цепь ГРМ растянулась и подлежит немедленной замене. Иначе – ее обрыв и катастрофические последствия.

А вот в случае с ремнем ГРМ никаких предупреждающих звуков не будет. Точнее, обрыв его произойдет с громким металлическим звуком удара, но там уже и не поможет замена – только капремонт. Поэтому менять его необходимо строго каждые 60-100 тыс. км пробега, ориентируясь на данные производителя.

Сроки замены остальных деталей и расходников в вашем автомобиле вы можете посмотреть здесь.

Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

Как определить неисправность машины на слух: делимся хитростями

Реально ли определить неисправность мотора на слух? Визит на сервис и профессиональную диагностику это, конечно, не заменит, но попытаться можно

В старой советской комедии про трактористов герой Николая Крючкова запросто провел диагностику трактора на слух, завоевав этим авторитет и посрамив бездельников. Неопытному человеку такая задача не по силам, однако порассуждать об этом очень даже можно. Во всяком случае, это сможет помочь увереннее излагать суть неисправности при визите на сервис – так и себя чувствуешь «не чайником», и развода на мифические неисправности избегаешь. Ниже приведен десяток примеров известных неисправностей различных узлов и агрегатов, каждая из которых сопровождается специфическим шумом.

Клапаны

Расхожая фраза «клапана стучат» говорит о том, что увеличились тепловые зазоры и требуется регулировка. Неисправность отличается звонким стуком в верхней части двигателя. При этом частота этого стука вдвое реже частоты вращения коленчатого вала. И не спутайте этот звук со «звоном» клапанов, который появляется у машин с механической коробкой передач при езде «внатяг», особенно если заправляться низкооктановым бензином.

Кривошипно-шатунный механизм

Если из нижней части двигателя доносится глухой низкий звук, усиливающийся с ростом нагрузки, то, скорее всего, повреждены вкладыши коленчатого вала. Более высокий, звонкий стук обычно издает шатунный вкладыш с большим зазором. Выше частота вращения – сильнее шум.

Гидрокомпенсаторы

Речь об устройствах, автоматически поддерживающих оптимальные тепловые зазоры в клапанном механизме. Если гидрокомпенсаторы постукивают после стоянки, а на ходу затихают, то, как правило, они не держат масло. А если шум звонкий и слышен постоянно, то гидрокомпенсатор заклинило и его надо бегом менять.

Ремень и ролики

Завывания обычно издает перетянутый ремень. Впрочем, ему помогать могут натяжной и обводной ролики, если в их подшипниках высохла смазка, а беговые дорожки стали выкрашиваться.

Цепи и башмаки

В моторах с цепным приводом ГРМ может быть слышен эдакий шорох звеньев цепи. Обычно это говорит о том, что башмаки натяжителей изношены. Если цепь изношена до предела, то она начинает лязгать. Очень не хотелось бы, чтобы болтающаяся цепь перепрыгнула на соседние зубья – клапаны могут встретиться с поршнями.

Турбонаддув

На легкое посвистывание можно не обращать внимания. А вот сильный свист, а то и шипение – это свидетельство утечки воздуха и газов. Ну, а скрежет – это совсем плохо: рабочие колеса задевают за улитки турбины и компрессора.

Система охлаждения

Доносящийся вой обычно говорит о неисправности подшипника насоса охлаждающей жидкости. Если насос приводится ремнем ГРМ, то заклинивание подшипника может запороть мотор. Если привод идет от ремня вспомогательных агрегатов, то с мотором ничего не случится, однако без эвакуатора не обойтись.

Электровентилятор системы охлаждения

Этого звука бояться не нужно, даже если мотор уже заглушен. Во многих автомобилях это предусмотрено конструкцией во избежание теплового удара.

Генератор

Повышенный шум генератора обычно говорит о неисправности его подшипников. Реже встречается гул, говорящий о замыкании обмоток.

Стартер

Сильный скрежет при попытке пустить мотор говорит о том, что шестерня не сцепляется с зубчатым венцом. Кратковременный писк – сигнал о неисправности обгонной муфты: стартер не сразу отцепляется от венца маховика. А постоянный скрежет говорит о том, что стартер вообще «приклеился» к двигателю – это обычно кончается заменой стартера.

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Ищем поломку в авто по звуку: призываем немного машинного обучения для поиска аномалий в работе двигателя

В школьные годы у меня был одноклассник, который мог послушать, как работает машина во дворе, и с серьезным лицом вынести вердикт: все в порядке, или что-то сломалось, и нужно срочно бежать за новыми деталями/маслом/инструментами! Я, как абсолютный чайник в автомобильном деле, всегда слышал обычное дребезжание очередной двенашки, никаких отличий не замечая и просто молча поражаясь его слуху и скилам.

Сейчас разбираться во внутренностях автомобиля я лучше не стал, зато начал работать с обработкой звуковых сигналов и машинным обучением, и здесь мы с вами постараемся понять, а возможно ли научить компьютер улавливать в звуке работы двигателя отклонения от нормы?

Как минимум, это просто интересно проверить, а в перспективе такая технология могла бы сэкономить кучу денег автовладельцам. По крайней мере в моем представлении, под капотом критичные поломки происходят постепенно, и на ранних стадиях, многие из них можно услышать, быстро и дешево исправить, сэкономив время, деньги и без того шаткие нервы.

Ну что, пожалуй, пора перейти от слов к делу. Поехали!

Сразу хочу сказать, что во всем, что касается математики и алгоритмов, я буду делать больший упор на смысл и понимание, формул и математических выкладок здесь не будет. Никаких новых алгоритмов я здесь не разработал, за формулами, при желании, лучше обратиться к гуглу и википедии, а также воспользоваться ссылками, которые я буду оставлять на протяжении всей статьи.

Все объяснения я буду приводить на примере звука двигателя с поломкой, взятого из этого ролика на YouTube.

Скачанный с ютуба файл (можно скачать с помощью браузерных расширений или просто изменив в ссылке youtube на ssyoutube) конвертируем в wav формат с помощью ffmpeg:

Прежде чем начать обработку этого файла, скажу пару слов о том, что такое спектрограмма, и как она пригодится нам при решении этой задачи. Многие из вас, наверняка, видели подобную картинку — это амплитудно-временное представление звука или осциллограмма.

Если простым языком, то звук — это волна, и на осциллограмме наблюдаются значения амплитуды этой волны в заданные моменты времени.

Чтобы получить из такого представления спектрограмму, нам потребуется преобразование Фурье. С его помощью можно получить амплитудно-частотное представление звука или амплитудный спектр. Такой спектр показывает, на какой частоте и с какой амплитудой выражен исследуемый сигнал.

По сути, спектрограмма — это набор спектров коротких последовательных кусочков сигнала. Пожалуй, такого “определения” нам будет достаточно, чтобы не отвлекаться сильно от задачи. Все станет понятнее, если посмотреть на визуализацию спектрограммы (картинка получена с помощью WaveAssistant). По оси X здесь отложено время, по оси Y — частота, то есть каждый столбец в этой матрице — это модуль спектра в заданный момент времени.

На этой спектрограмме видно, что звук двигателя при отсутствии постукивания “выглядит” примерно одинаково, и выражен на частотах в окрестности 600, 1200, 2400 и 4800 Гц. Звук стука, который беспокоит владельца, очень хорошо различим в диапазоне частот 600-1200 Гц с 5 по 8 секунду. Поскольку запись сделана в довольно шумных условиях на улице, на спектрограмме эти шумы также присутствуют, что несколько усложняет нашу задачу.

Тем не менее, глядя на такую спектрограмму, мы с уверенностью можем сказать, где стук был, а где его не было. У компьютера же глаз нет, поэтому нам нужно подобрать алгоритм, который будет способен различить подобное отклонение (а желательно и не только его) при условии наличия шумов в записи.

Рассчитать спектрограммы можно с помощью библиотеки librosa следующим образом:

Решение

Строго говоря, нам нужно решить задачу бинарной классификации, где нужно определить, сломан двигатель или работает в штатном режиме. Подобные задачи мы с коллегой уже описывали в своей предыдущей статье, там мы использовали сверточную нейронную сеть для классификации акустических событий. Здесь же такое решение вряд ли представляется возможным: нейронки очень любят, когда им даешь большие датасеты. Мы же имеем дело с одной вавкой длительностью чуть больше минуты, что большим датасетом явно не назовешь.

Выбор был остановлен на Gaussian Mixture Model (модель Гауссовых смесей). Хорошую статью, подробно описывающую принцип работы и обучения этой модели можно найти здесь Общая идея же этой модели заключается в том, чтобы описать данные с помощью сложного распределения в виде линейной комбинации нескольких многомерных нормальных распределений (подробнее о многомерном нормальном распределении здесь).

Так как двигатель в процессе своей работы звучит примерно “одинаково”, звук его работы можно считать стационарным, и идея описания этого звука с помощью такого распределения выглядит вполне осмысленной. Чтобы понять суть GMM я очень рекомендую посмотреть пример обучения и выбора количества гауссоид здесь.

Наш случай отличается от представленных выше примеров тем, что вместо точек на двумерной плоскости будут использоваться значения спектра, взятые из спектрограммы сигнала. Подбирать параметры распределения, такие как тип ковариационной матрицы можно с помощью BIC критерия (пример, описание), однако в моем случае оптимальные с точки зрения этого критерия параметры показали себя хуже, чем те, что приведены в коде ниже:

Предполагая, что звук нормальной работы описывается распределением, параметры которого подобрались в процессе обучения, можно замерять, насколько любой звук “близок” к этому распределению.

Чтобы это сделать, можно вычислить среднее правдоподобие столбцов спектрограммы исследуемого сигнала, а затем подобрать порог, который будет отделять правдоподобие звуков хорошей работы от всех остальных. Построить правдоподобие для каждой секунды можно следующим образом:

Если отобразить полученные правдоподобия на графике, то получим следующую картинку.
В верхней части изображена спектрограмма сигнала, отображенная с помощью библиотеки matplotlib. Изменения, вызванные стуком, на ней заметны не так сильно, как на примере выше (именно поэтому здесь вы увидели 2 изображения). Тем не менее, если приглядеться, их все равно можно разглядеть. Вертикальными линиями помечены времена начала и конца стуков.

Выводы

Как видно из графика, в моменты звучания стука правдоподобие действительно становилось ниже порога, а значит, мы бы смогли разделить два этих класса (работа со стуком и без него). Но нужно сказать, что это значение находится достаточно близко к пороговому и в участках, где стук не слышен. Это происходит потому, что в записи часто встречаются посторонние шумы, которые также влияют на величину правдоподобия.

Добавим сюда обучения на буквально нескольких секундах звука, плохие условия записи, и уже можно вообще удивляться тому, что эксперимент хоть как-то удался!

Скорее всего, чтобы этот способ применить на практике и быть уверенным в его надежности, звука придется записать куда больше, а также хорошо разместить микрофон, чтобы свести попадание шумов на записи к минимуму.

Эта статья — лишь попытка решить подобную задачу, не претендующая на абсолютную правильность, если у вас есть идеи и предложения, а может быть вопросы, давайте обсудим их вместе в комментах или лично.

О чем говорят посторонние звуки в подвеске автомобиля?

Узлы автомобиля со временем выходят из строя, если транспортное средство эксплуатируется давно и интенсивно. В большей степени, это правило относится к двигателю, ходовой части машины то есть ко всему, где работают трущиеся детали. Внезапные поломки тоже случаются, но в большинстве случаев детали стареют постепенно. Опытный водитель, по стуку или гулу может сказать, что неисправно или в скором времени выйдет из строя. Да и в принципе, неприятно ездить на машине, которая в процессе движения издает пугающе-подозрительные щелчки или скрежет.

Шумы, стуки и прочие сигналы неполадок ходовой части

Если постукивание слышится снизу, там, где расположены узлы ходовой части, есть все основания думать о неисправности подвески. Однако затягивать с определением причин шума нежелательно. В конечном итоге – это выльется в крупные проблемы, в том числе и дорогостоящий ремонт. Если во время движения в автомобиле слышен шум:

• при вращении руля;
• при движении машины ощущаются глухие удары под ногами;
• доносится неприятный гул,

то самое время задуматься об устранении причины.

Водители со стажем привыкли классифицировать шумы и разделять на: щелчки, хрусты, гул, удары, стуки. Эти неприятные звуки отличаются разнообразием, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля: во время спокойной езды, быстрой или по ухабам. Если они раздаются с определенной последовательностью, доставляют дискомфорт – откладывать проблему в долгий ящик крайне не рекомендуется.

Устранить источник шума иногда можно своими силами

Неисправностей в подвеске автомобиля может быть несколько или одна. Так уж она устроена. Стук-щелчок при выкручивании руля, когда автомобиль начинает движение, скажет о возможной поломке опорной пружины, деформации рычага. О выходе из строя сегментов вращения сигнализируют удары или стуки, например, о неисправности подшипников ступиц. Неприятные звуки зачастую сопровождаются раздражающим гулом, который в момент ускорения машины усиливается. В некоторых случаях посторонние звуки на время пропадают, но затем появляются снова. Если вы являетесь владельцем автомобиля KIA со стажем, то в подобном случае ремонт KIA, как правило, неизбежен. Проводить его следует в специализированной мастерской т.к. поломки подобного рода связаны с безопасностью не только водителя, но и всех участников движения.

Ряд проблем связанных с подвеской можно попробовать устранить самостоятельно, если поломка не является критичной, например, проверить люфты в колесе. С помощью домкрата поднимите машину и попытайтесь его раскачать. Когда зазоры определятся, следует провести ремонт.

Причины и следствие неприятных звуков

В подвеске появление стука происходит из-за дефекта рычага, а точней по причине изнашивания сайлент-блоков, если слышны колебания на рулевом колесе, при плохом контроле дороги, в том числе на большой скорости. Определить неисправность можно с помощью ручного качения тяг. Снижение упругости пружин и дефекты в рычагах обычно приводят к неустойчивой управляемости машиной. Посторонние звуки возникают, если машина заваливается при повороте на одну из сторон. Если износились шаровые опоры на передней подвеске, то это также является причиной появления стука.

Случается, что источником шума становится амортизатор. Когда он ломается, ремонт Hyundai или иной машины неизбежен. Если авто при неровностях дороги кидает из стороны в сторону, т.е. машину раскачивает – возможно причина в амортизаторе. Он может потерять работоспособность по следующим причинам:

• износились клапаны, пружины сальников,
• дефекты штоков, поршня;
• загрязнение каналов;
• потеря части жидкости/газа.

Подозрительный стук в машине, который может ввести в заблуждение

Если при маневрировании либо крутом повороте слышны периодические щелчки, следует проверить исправность ШРУСа. Причина может крыться в пыльниках, которые защищают детали. При осмотре можно попробовать перебрать деталь, заменить смазку или поставить новый сегмент. Если послышался стук и щелчок в начале движения машины при выворачивании руля в сторону – данный звук скажет о возникновении нескольких поломок. В числе распространенных значатся: потеря центра подрамника, износ резиновых втулок или крепления. Иногда такой звук говорит о сломавшейся пружине амортизатора.

Ремонт подвески лучше осуществлять в сервисном центре, где есть смотровая яма и все необходимое оборудование. Все работы начинают с осмотра ходовой части и определяют наличие повреждений. Диагностику проводят методом исключения, осматривают места соединения деталей, наличие люфтов, следов выработки. Также следует заметить, что причиной стуков снизу иногда являются крепления глушителей вышедшие из строя или разболтавшийся трос ручника.

Установка камеры заднего вида своими руками

Отличный способ облегчить движение задним ходом во время парковки — это установка камеры заднего вида. Это существенно облегчит процесс парковки новичкам, а также опытным в густонаселенных городах. Но, рекомендуется все же научиться без парктроника парковаться задним ходом. Вывод видео трансляции во время движения автомобиля задним ходом можно осуществить на зеркало заднего вида или на экран автомагнитолы, или на отдельный экран.

Виды камер заднего вида для автомобилей

Камеры можно подразделить на виды и типы по способу установки, по способу вывода на экран, по ценовой категории, по рейтингу и спросу.

Классификация камер по способу вывода на экран:

• • проводной;
  • беспроводной.

Классификация камер по рейтингу и спросу:

1. 1. 1. Sony (Сони). Проводные камеры Сони заднего вида от 2 до 5 тысяч рублей. Беспроводные стоят от 20 000 рублей.
      2. MyDean (Май Дин).
         • MyDean VCM-300C. Купить можно за 2600 р.
         • MyDean VCM-381C. Приобрести можно за 2700 р.
         • MyDean VCM-363C. Цена около 3000 руб.
         • MyDean VCM-424C. Цена около 4300 руб.
      3. Intro (Интро).
         • Intro VDC — 084.
         • Intro VDC — 103.
      4. Avis (Авис). Особенно подходит для грузовых машин и автобусов.
      5. Pleervox (Плирвокс). Стоимость около 10 000 рублей.
      6. Каркам. Цена в районе 10 000 рублей.

Приобрести камеру можно как отдельно, так и в комплекте со всем не обходимым (провода, разъемы, экран). Если взять отдельную камеру, придется ее выводить на экран магнитолы, если она поддерживает вывод видео изображений или еще докупить отдельный экран.

Монтаж камеры заднего вида

Камеры можно разделить также по месту установки. Некоторые камеры монтируются в бампер, некоторые над номером.

Существуют несколько мест установки камеры заднего вида:

1. В плафон освещения номерного знака. При таком способе камера должна быть установлена так, чтобы освещение номера не закрывалось.
2. В ручку багажника. Некоторые камеры можно закрепить в ручку обычными саморезами.
3. На рамку номерного знака. При установке камеры рядом с номером может возникнуть такая проблема, как засвет камеры, из-за чего свет будет мешать снимать.
4. В бампер. Можно монтировать камеру без снятия бампера. Камеры в овальном корпусе лучше подходят для установки в бампер.

Дополнительное оборудование для камеры заднего вида

В зависимости от места установки и погоды, камера может загрязняться очень быстро, что приводит к ее бесполезности. Грязь, лед быстро закрывают объектив камеры. Лишь некоторые машины имеют штатную функцию — омыватель камеры заднего вида.

Есть доп оборудование для камеры — это подсветка. Но, как показывает практика, что подсветка ослепляет и видео получается плохого качества.

Надо приучить себя парковаться правильно, потому что неправильно поставленный автомобиль может мешать другим и штрафы за неправильную парковку в 2018 составляют от 1500 до 5000 рублей.

Провода и разъемы

Во время монтажа все соединения должны быть хорошо заизолированы. Во избежание переломов в результате частых перегибов проводов, их следует обмотать тряпичной изолентой и привязать к штатным стяжкам, чтобы они не болтались. Внутри автомобиля, прокладывать провода можно и по дну, под порогами, и под обшивкой потолка.Если новичок может установить камеру заднего вида своими руками без особых трудностей, то с подключением нужно быть внимательным. Если это комплект из камеры и зеркала заднего вида, то да, там любой без проблем сможет подключить.

Для качественной передачи видео на экран нужно принять во внимание характеристики проводов:

• провод двух жильный для питания самой камеры;
• провод двух жильный для передачи изображения на экран.

Видео на монитор передается через RCA разъем (так называемые тюльпаны или колокольчики). Для некоторых вариантов подключения камеры заднего вида (КЗВ) из раъема RCA будет выходить провод возбуждения. Он нужен для качественного транслирования видео.

Провод возбуждения подает плюсовой ток на экран магнитолы и система автоматически начинает снимать видео. В некоторых мультимедийных системах провода возбуждения нет. Там камера автоматически включается по каналу видеосвязи.

Если такой функцией в магнитоле нет, то переключать на режим видеокамеры придется вручную.

Схемы подключения

Камеру можно подключить с помощью проводов, а также беспроводным способом. Для беспроводной передачи требуется спец модуль. Питание модуля соединяется с лампой движения задним ходом, дальше — с модуля питание идет к камере. А второй беспроводной модуль подсоединяется к питанию монитора. Этот способ не подходит для магнитол, у которых есть провод возбуждения.

Возможные неисправности после монтажа и подключения камеры

Бывает так, что после монтажа и подключения КЗВ, камера работает только при неработающем двигателе. В некоторых авто есть система контроля неисправности ламп. ШИМ-контроллер передает сигнал на элементы питания и вычисляет, какая лампочка перегорела. При наличии перегоревшей лампы в автомобиле, камера заднего вида будет работать с перебоями.

Чтобы избежать таких неполадок во время каждого перегорания какой-либо лампы, камера должна быть подсоединена к фонарю движения задним ходом через реле (реле-регулятор) с током от прикуривателя. В прикуривателе ток постоянный. Минус для камеры заднего хода надо подсоединить как можно подальше от массы фонаря заднего хода. А «+» от ламп заднего хода подается на обмотку реле.

Видео

Как правильно подключить камеру заднего хода.

В этом видео показывается самостоятельное подключение камеры. Камера была приобретена с Алиэкспресс.

Монтаж и подключение КЗВ.

Установка камеры заднего вида с зеркалом.

Глаз на спойлер натянуть: камера заднего вида своими руками!

Как избежать косоглазия

Система помощи при парковке состоит из двух основных компонентов — видеокамеры (это своего рода глаза системы) и устройства с дисплеем, на который выводится изображение.

У всех автомобильных видеокамер схожая конструкция: набор линз плюс светочувствительная матрица. Они выдают цветное изображение не очень высокого качества — из-за особенностей обработки видеосигнала разрешение обычно не превышает 0,3 Мп. Но этого вполне достаточно, чтобы распознать парковочный столбик или пешехода. Камеру лучше устанавливать повыше: и обзор шире, и загрязняется меньше.

Один из вариантов ее размещения на универсалах, хэтчбеках, кроссоверах, фургонах — накладка или плафон дополнительного стоп-сигнала. Для этого подойдет врезная камера на защелках или выносная на кронштейне. Отрегулировать «глаз» нужно так, чтобы­ в нижнюю часть изображения на экране по­падал крайний элемент вашего автомобиля — бампер, дверь задка или шар фаркопа.

Если нет желания возиться с установкой камеры, купите номерную рамку с уже встроенным «оком». Однако такой вариант подойдет лишь для автомобилей, на которых номер расположен высоко. Если регистрационный знак установлен на бампере, лучше отказаться от идеи — с полуметровой высоты воспринимать происходящее трудно, к тому же глазок постоянно будет слепнуть. Чтобы не столкнуться с «косоглазием», не следует устанавливать такую камеру на машины, где номер смещен от центра. Это, например, фургоны с распашными дверями и внедорожники с дверью, открывающейся вбок. Для многих автомобилей предлагают видеокамеры, совмещенные с плафоном подсветки номера. Их проще всего устанавливать, они эстетично выглядят, но при схожих характеристиках дороже остальных.

Компоненты видеосистемы

При подборе камеры стóит обратить внимание на стандарт видеосигнала — PAL или NTSC. У камеры и дисплея стандарты не должны различаться, иначе, как говорится, «кинá не будет».

Куда смотреть?

Камеру выбрали — переходим к принима­ющим устройствам, показывающим картинку с видеокамеры. Таковым может быть даже видеорегистратор, имеющий вторую (заднюю) камеру и выводящий изображение с неё на свой дисплей. Только разглядеть что-либо на столь маленьком экране очень трудно.

Другое дело, когда картинка выводится на мультимедийное устройство формата 2 DIN (штатное или установленное дополнительно). Оно обычно оборудовано дисплеем с диагональю шесть-семь дюймов и позволяет подключить камеру заднего вида. Остается обеспечить подачу сигнала на это устройство, а также сообщить ему, что задний ход включен.

В продаже предлагают и отдельные мониторы с экраном диагональю не более пяти дюймов, которые крепятся на панель приборов. Но у современного автомобиля передняя панель и так напичкана оснащением. Поэтому представляется интересным другое решение, достаточно недорогое (и компактное): можно использовать зеркало заднего вида с монитором, оживающим только при подаче питания и видеосигнала.

Нужно соединить два устройства видео­кабелем. Занятие это достаточно хлопотное, поскольку кабель придется проводить через подвижное соединение — открывающуюся дверь или крышку багажника. Рекомендуем прокладывать кабель под обивкой крыши: это гораздо проще, чем пробираться вдоль порогов автомобиля, где нештатный кабель, возможно, будет подвержен перетиранию.

Более удобное решение — передать изображение по радиоканалу. Приобретаем так называемый радиомодуль. Питание, как и видеосигнал, он получает с камеры и транслирует его на радиочастоте на принимающий прибор, который выдает сигнал на дисплей. Радиомодуль обойдется тысячи в полторы, но сэкономит время при установке.

Практика

Мы приобрели две видеосистемы и попробовали установить их на универсал Лада Ларгус. Его задняя часть быстро загрязняется, поэтому одну камеру разместили в верхней части задней двери, а другую — за обогреваемым стеклом, чтобы она смотрела наружу через очищаемую дворником зону. «Застекленную» камеру закрепили за фланец двери винтовыми зажимами, но можно и просто приклеить ее к стеклу. Таким же образом следует размещать камеру на внедорожниках, кроссоверах и коммерческих фургонах с почти вертикальной задней дверью.

Передачу сигнала с видеокамеры к передней части автомобиля организовали через радиомодуль. Питание видеокамеры и радиомодуля можно подвести от фонаря освещения заднего хода. Но мы, чтобы не тянуть «плюсовой» провод через гофру от фонаря в дверь, взяли питание с электродвигателя заднего дворника. На его колодке есть «минус» и «плюс», появляющийся сразу при включении зажигания. Камера и передатчик будут постоянно работать, пока включено зажигание. Насчет ресурса переживать не следует — уличные видеокамеры вообще работают круглосуточно на протяжении ­многих лет.

Выводить картинку решили на зеркало заднего вида с пятидюймовым экраном. Радиомодуль разместили под обивкой крыши, пробравшись туда через отверстие под плафон освещения салона, который установлен почти на всех автомобилях.

Запитать зеркало и передний радиомодуль лучше от жгута проводов, идущего к задней части автомобиля. Нужно, вооружившись электросхемой или тестером, найти «плюсовой» провод к фонарю заднего хода — теперь картинка в зеркале будут оживать только при включении «реверса». И вы никогда не совершите аварийную швартовку кормой.

Как подключить камеру заднего вида

Установка на автомобиль камеры заднего вида значительно повышает безопасность движения. Этот прибор может быть установлен в качестве дополнения к парктронику (парковочному ассистенту) либо отдельно. В любом случае задняя видеокамера существенно облегчит выполнение маневрирования, особенно во время парковки.

Подключение камеры заднего вида своими руками

Существует несколько основных способов подключения камеры заднего вида в автомобил е. Исходящий сигнал можно зав ести на дисплей автомагнитолы или навигатора, монитор головного устройства либо на входящий в комплект поставки отдельный экран.

Последний вариант — наиболее простой, поскольку не возникает проблемы несогласованности оборудования. При этом для выносного экрана требуется отдельное место в машине. Проще всего поставить дисплей сверху на приборную панель. Второй недостаток этого варианта — дополнительные расходы на оборудование.

Если же подсоединить выход устройства к монитору или магнитоле, то получается экономия и пространства, и денежных средств. Плюс дисплей в этом случае будет находиться в максимально удобном для обзора месте.

Самостоятельная установка камеры заднего вида обычно не вызывает особых сложностей. Прежде всего необходимо определиться с типом изделия и его параметрами. Если вы собираетесь подключать устройство к автомагнитоле или навигатору, нужно сначала убедиться в совместимости оборудования. Здесь может иметь значение напряжение питания видеокамеры, передаваемый стандарт изображения, разрешение, вариант активации устройства, вид разъёмов и пр.

Как подключать провода камеры и питание

Как подключить питание — вопрос довольно важный и не всегда однозначный. Существует мнение, что лучше всего запитывать прибор от фонарей заднего хода. Это зачастую и удобнее всего. Сама камера размещается на авто в кормовой части кузова. Поэтому здесь нетрудно взять напряжение 12 В с заднего света и подключить к нему красный провод. Здесь же можно взять и минус.

Отметим, что во избежание появления дополнительной разницы потенциалов лучше брать плюс и минус из одного места. Это снизит вероятность сбоев и помех при работе электроники.

Альтернативный вариант — подключение питания камеры напрямую от бортовой сети, непосредственно от аккумулятора или через зажигание (например, от прикуривателя). Такой способ может быть предпочтительным, если видеосигнал заводится на монитор головного устройства.

При этом видеокамера во время движения постоянно будет под напряжением, прогрета и готова к работе. Это улучшает качество картинки, но может привести к перегреву. Многие модели рассчитаны на питание меньше 12 В. Их лучше подключать через адаптер ( конвертор напряжения).

Последний вопрос — к какому проводу или разъёму подсоединять видеовыход . Здесь всё зависит от вида используемого отображающего устройства и схемы подключения. Проще всего, если стандартный разъём RCA можно подключить непосредственно к магнитоле или навигатору. В противном случае придётся использовать переходники.

Ниже будет описано, как правильно самому подсоединить видеокамеру при использовании разных вариантов подключения.

Схемы подключения камеры заднего вида к автомагнитоле и монитору

Существует два основных варианта подключения камеры к магнитоле. Первый — с использованием отдельного провода возбуждения. Этот вывод может обозначаться на схеме и корпусе самой автомагнитолы, как «реверс» или «паркинг».

Выше показана схема проводов при таком варианте подключения. Здесь на вывод P3 подаётся напряжение +12 В с заднего фонаря автомобиля. Основное питание в этом случае можно подать как с той же точки, так и отдельно, с бортовой сети.

Если же конструкция магнитолы не предусматривает использование отдельного сигнала возбуждения (или парковки), то активация происходит просто по факту появления на входе видеосигнала. В таком случае питание берётся с заднего света.

Аналогичным образом камера подключается и к монитору. Основное отличие здесь одно. В некоторых автомобилях нужно зайти в инженерное меню головного устройства и выбрать соответствующий вид активации.

Как подключить камеру заднего вида к навигатору

Для подключения к навигатору нужно, чтобы устройство обладало видеовходом либо возможностью беспроводного подключения.

В первом случае схема практически не отличается от описанной выше, с возбуждением по видеовходу (см. схему выше). Отличие только в том, что большинство навигаторов имеют разъём другого типа. Эту проблему можно решить с помощью переходника либо заранее приобретя видеокамеру с соответствующим выходом.

Вариант беспроводного подключения см. ниже.

Подключение беспроводной камеры заднего вида

Многие автолюбители интересуются, как подключить видеокамеру без прокладывания в салоне проводки с сопутствующим снятием обшивки. Это можно сделать с помощью беспроводного модуля. Передатчик видеосигнала устанавливается рядом с самой камерой и запитывается от задних фар.

Приёмник размещается поблизости от отображающего устройства (автомагнитолы, навигатора или монитора). Такой вариант не подходит при использовании магнитолы с активацией по отдельному входу.

Подключение камеры заднего вида через реле

Нередко возникает необходимость подсоединения видеокамеры через реле. Нередко на дисплее появляются сильные помехи из-за нестабильного напряжения или использования ШИМ -модуляции. На некоторых автомобилях в последнем случае видеокамеры вообще не запускаются.

Решением становится именно использование реле. На управляющий вход переключателя подаётся плюс с задних фонарей. Видеокамера запитывается от сети 12 В через силовые контакты реле.

Куда установить камеру заднего вида на автомобиль

Вопрос, куда крепить камеру, тоже очень важен. Нужно обеспечить полноценный обзор и отсутствие помех. Желательно также снизить вероятность вандализма, попадания на прибор грязи и жидкости. Исходя из этого, существует несколько основных вариантов размещения видеокамеры:

1. В плафоне подсветки номера. Это очень удобный вариант, специально предусмотренный конструкцией ряда автомобилей.
2. В бампере. Видеокамеру овальной либо круглой формы можно установить в предварительно просверленное отверстие.
3. В ручке багажника. Это особенно удобно, если ручка конструктивно выполнена в общем корпусе вместе с молдингом над номером.
4. Прикрепить на рамку номера.

Как настроить камеру заднего вида на авто

Ещё один актуальный вопрос — как правильно настроить видеокамеру. Иногда после установки оказывается, что изображения вообще нет или оно «нечитаемое». Возможная проблема — несоответствие видеостандартов оборудования. В этом случае нужно использовать переходники (адаптеры видеосигнала). Хотя может быть дешевле просто купить изделие другой модели.

Ещё одна возможная ситуация — неправильно заданные режимы монитора. В этом случае нужно переключить параметры в инженерном меню.

Даже если всё работает правильно, не помешает дополнительная регулировка камеры, позволяющая получить на экране парковочные линии. Как отрегулировать изделие, зависит от особенностей конкретной модели.

Установка и подключение камеры заднего вида на автомобиль своими руками

1. Необходимые инструменты и материалы
2. Где и как установить
3. Подготовка места для установки
4. Монтаж
5. Как подключить
6. Схема
7. Подключение питания
8. Проводка кабелей в салоне автомобиля
9. Подключение монитора
10. Как отрегулировать

При парковке в стесненных условиях для контроля пространства позади машины используются ультразвуковые датчики или видеокамера, передающая картинку на монитор в салоне автомобиля. Установка камеры заднего вида осуществляется в заводских условиях или в дилерских центрах, но владелец может смонтировать оборудование самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы

В стандартный комплект видеокамер входит базовый набор материалов, используемых при осуществлении монтажных работ. Но оборудование китайского производства комплектуется проводами и клеммами низкого качества, которые рекомендуется заменить. Набор инструментов зависит от конструктивных особенностей, способа установки и коммутации оборудования. Например, существуют видеокамеры, интегрированные в пластиковую рамку для номерного знака (модель Auto Expert VC-204).

Чтобы своими руками смонтировать камеру для вида пространства позади автомашины, потребуются инструмент и материалы:

• аккумуляторная дрель с набором сверл;
• чертежный набор для разметки;
• коммутационные кабели и штекеры;
• метизные изделия для крепления компонентов;
• приспособления для снятия магнитолы, которая используется для вывода изображения на дисплей;
• изоляционная лента или термоусадочная трубка.

Где и как установить

Оборудование необходимо установить на задней части машины (например, на крышке багажника вместо плафона подсветки номерного знака). Допускается размещение оборудования на задней полке в салоне, но в этом случае угол обзора уменьшается (из-за крышки багажного отделения). Если владелец автомашины выбрал хорошее место, то при движении в сырую погоду объектив не забрасывается грязью, а при маневрировании задним ходом обеспечивается обзор пространства по бокам от бампера.

Подготовка места для установки

Перед тем как установить камеру на автомобиль, необходимо подготовить место для монтажа.

Если изделие планируется поместить вместо плафона подсветки номера, то требуется вынуть штатный светильник и доработать полученное отверстие в соответствии с габаритами корпуса видеокамеры.

На некоторых автомобилях (например, на фургонах) оборудование может устанавливаться на верхней части кузова, в котором требуется просверлить отверстия. Кромка обрабатывается специальным составом, предотвращающим образование коррозии.

Монтаж

Чтобы установить камеру заднего вида на автомобиль своими руками, необходимо:

1. Распаковать оборудование и закрепить корпус изделия в прямоугольном отверстии для плафона подсветки. В набор входит уплотнительная прокладка из резины; изделие удерживается в рамке защелками или винтами. При использовании универсальных моделей, выпускаемых в Китае, может потребоваться доработка сопрягаемых поверхностей.
2. Затем устанавливаем жгут кабелей, по которым подается питание, и транслируется видеосигнал. В конструкции оборудования могут использоваться светодиоды для подсветки, шнуры выводятся в салон машины. Жгут закрывается гофрированной трубкой, которую крепим к силовому каркасу и петлям крышки при помощи пластиковых хомутов. Допускается использование штатного гофрированного чехла для защиты кабелей электропитания.
3. Если в конструкции объектива применяется форсунка для подачи омывающей жидкости, то необходимо поставить гибкий шланг для подачи воды. Трубка подключается к системе омывания; очистка объектива производится одновременно с удалением грязи с поверхности заднего стекла.
4. После завершения монтажа необходимо проверить надежность фиксации элементов; соединительный шнур не должен натягиваться или переламываться при закрывании и открывании крышки багажника.

При использовании беспроводной модели монтаж упрощается; владельцу необходимо смонтировать объектив и корректно расположить антенну для передачи видеосигнала к приемнику. Если используется рамка с интегрированной видеокамерой, то крепление осуществляется на штатное место для номерного знака. Кабели прокладываются внутри крышки, а затем выводятся к точкам подачи питания и автомагнитоле.

Как подключить

Чтобы подключение своими руками питание и кабели для передачи сигналов, требуется проанализировать схему коммутации и отключить батарею от бортовой сети автомашины. Не рекомендуется прокладывать шнуры в салоне поверх ковролина, поскольку существует риск повреждения проводки ногами водителя или пассажиров. Для соединения кабелей рекомендуется использовать штекеры или скрутку (скрученные концы изолируются при помощи поливинилхлоридной ленты или усадочной трубки).

Схема

Стандартная схема подключения состоит из нескольких цепей:

• трансляция видеосигнала к магнитоле или отдельному монитору, установленному на панели приборов;
• подача питания к видеокамере в момент включения передачи заднего хода;
• обеспечение работоспособности светодиодов подсветки.

Подключение питания

Перед подсоединением электрических цепей рекомендуется проверить работу видеокамеры, зацепив напрямую кабели питания к прикуривателю или аккумулятору при работающем моторе. Чтобы правильно подключить камеру к бортовой сети, необходимо вывести провод к блоку предохранителей, расположенному под панелью приборов. Для коммутации выбирается вставка, отвечающая за работу ламп индикации заднего хода. Чтобы уменьшить длину проводки, кабели можно подсоединить к фонарю заднего хода.

При использовании на машине парктроника или парковочного ассистента спереди и сзади питание подается от контроллера управления, расположенного в багажном отсеке.

Вне зависимости от способа коммутации шнур заземления крепится к кузову автомашины в багажном отделении (в конструкции автомобилей предусмотрены специальные болты для подачи отрицательного сигнала питания). Светодиоды подсветки коммутируются параллельно основной цепи питания. Постоянная подача питания к видеокамере запрещается, поскольку устройство выходит из строя.

Проводка кабелей в салоне автомобиля

Чтобы самостоятельно провести кабели внутри салона машины, необходимо:

1. Демонтировать пластиковые накладки в дверных проемах, открыв доступ к штатной проводке.
2. Провести кабель от крышки багажника к порогам внутри стоек кузова или под боковыми обшивками багажного отделения.
3. Вывести шнуры к точкам подключения в панели приборов. Головное мультимедийное устройство выдвигается из монтажной шахты; кабели не должны контактировать с органами управления и препятствовать работе климатической установки.

Подключение монитора

Смонтированная камера подключается к отдельному монитору или магнитоле при помощи тюльпанов, которые устанавливаются в предусмотренные конструкцией штекеры. Для питания отдельного экрана необходимо обеспечить подачу питания. Качественно поставленный жидкокристаллический монитор не перекрывает обзор с места водителя и срабатывает при включении передачи заднего хода. При заглушенном моторе и движении передним ходом питание на мониторе отсутствует.

Видеокамера заднего вида и монитор оборудованы штекерами, изготовленными из пластика одинакового цвета. Идентичная цветовая маркировка позволяет корректно определить назначение кабелей. После установки и соединения компонентов производится подсоединение аккумулятора к бортовой сети и тестовый запуск системы обзора.

Если используется беспроводная камера, то к монитору подключается приемник сигналов (устройство требует коммутации к бортовой сети). При использовании подобного оборудования следует учитывать задержку между моментом включения заднего хода и появлением картинки на экране. Временной интервал, составляющий 3-4 секунды, необходим для инициализации и сопряжения передающего блока и приемного устройства.

Как отрегулировать

После того как установлена видеокамера и смонтирована проводка, проверьте работоспособность устройства и отрегулируйте положение объектива. Для регулировки может использоваться гибкая металлическая пластина, на которой крепится оборудование. На части видеокамер применяется объектив, который поворачивается относительно корпуса изделия. Дополнительно необходимо настроить головное мультимедийное устройство, которое используется для отображения картинки.

Дальнейшая настройка в автомобиле позволяет изменить разрешение изображения, а также скорректировать яркость и контрастность. На основе полученного изображения владелец автомашины может отрегулировать положение объектива, обеспечивая максимальный захват пространства позади кузова. На магнитолах марки Pioneer возможно зеркальное отображение картинки; для устранения дефекта необходимо изменить полярность сигнала, предупреждающего о включении передачи заднего хода.

Как установить камеру заднего вида на автомобиль (схема подключения)

Начинающие водители еще плохо чувствуют габариты своего авто, из-за чего в весьма стесненных обстоятельствах возникают трудности с парковкой. Также и опытные водители в поисках места стоянки в незнакомых местах, могут наскочить на торчащую из земли арматуру или другое препятствие, поэтому чтобы обезопасить себя, свой и соседние автомобили от визита в СТО, стоит приобрести камеру заднего вида.

Какие бывают камеры заднего вида для автомобиля

Тут стоит обозначить, что в автомобилях класса «Люкс» и премиальных комплектациях она часто идет по умолчанию и плотно интегрирована в мультимедийный комплекс.

Но владельцам авто без данной опции придется самостоятельно выбирать и монтировать устройство. К тому же, если не предусмотрен монитор, то нужно позаботиться и о его приобретении.

Но для начала стоит ознакомиться с видами камер, которые предлагает современный рынок:

• Универсальный вариант. Самый богатый выбор можно найти в этой нише. О том, как выбрать из такого разнообразия чуть ниже.

Сам по себе данный формат удобен тем, что подойдет абсолютно на любой автомобиль. Суть в том, что в комплекте идет небольшая линза во влагозащитном корпусе и провод. Подключить ее можно хоть к монитору, хоть к телефону или автомагнитоле.

• Встроенная в номерной знак. Практически тоже самое, что вариант выше, единственное отличие в эстетической составляющей.

Не всем придется по нраву черный короб с линзой, торчащий на корме, а в данном случае камера практически незаметна (лучше использовать на моделях машин с высоко расположенным номерным знаком).

• Штатная или заводская. Иногда разумнее приобрести камеру от производителя автомобиля.

Ведь часто премиальные комплектации получают камеру в качестве опции, зашитую, к примеру, в один корпус со стоп-сигналом или фонарем подсветки номерного знака. Только в этом случае придется менять весь источник света.

В любом случае инструкция по установке будет аналогичной. Остается только обратить внимание на технические характеристики линзы, описанные ниже.

Выбор и покупка

При покупке стоит учесть следующие нюансы.

• Диапазон рабочих температур камеры. Актуально для жителей Сибири.
• Наличие пыле- и влагозащиты соответствующей эксплуатационным особенностям. Идеально IP66 или IP67.
• Угол обзора. Камера должна показывать минимум 120 градусов, чтобы видеть границы близстоящих авто.
• Качество изображения. Удобнее в эксплуатации будет девайс с цветной передачей и умеющий в ночной режим.
• Стандарт сигнала. Для этих целей обычно используют протоколы PAL или NTSC. Если у монитора и камеры они будут отличаться, то ни о каком взаимодействии не может идти и речи.
• Наличие разметки. В некоторые модели встроен алгоритм, который наносит разметку парковки и габаритов авто прямо на воспроизводимую картинку.

Обратите внимание! На самом деле, если камера не транслирует разметку, то, как утверждает большинство пользователей, прибор становится практически бесполезным.

Как самому установить

В принципе установка камеры не относится к серьезному вмешательству в технику, поэтому данную работу автовладельцы, зачастую, проделывают самостоятельно.

Как это сделать приводится ниже.

Подготовка места

Важно также поговорить о месте установки камеры. Благодаря опыту уже имевших дело с данным устройством, можно отметить, что:

• высота установки должна быть от полуметра и выше, иначе ориентироваться будет сложнее;
• обычно для этих целей выбирают плафон подсветки номерного знака по центру багажника (если речь идет о легковом авто);
• если это фургон с двойной задней дверью и смещенным номерным знаком, тогда стоит задуматься об обустройстве другого места, но также соблюдая условия высоты.

Также можно рассмотреть популярный в последние годы на рынке вариант с приобретением рамки для номерных знаков с уже встроенной линзой. Сгодится только в случае высокого расположения номера.

Подытожим. Оптимальное место установки – метр от земли, строго по центру. Если конструктивные особенности позволяют «припрятать» ее в какую-либо нишу, чтобы избежать лишних осадков и брызг, с соблюдением вышеприведенных условий, то это будет идеальным вариантом.

Монтажные работы

Если приобретать камеру с радиосигналом, то к обшивке салона, не считая торпеды, притрагиваться не придется.

Поэтому разберем выбор №1 типичного автовладельца – камера подключается проводами к встроенному в торпеду мультимедийному экрану (или приобретенному дополнительно тачскрину установленному на кронштейны).

Монтажные работы включают в себя следующие действия:

1. Снять обшивку багажника (частично по пути следования проводов).
2. Снять обшивку в салоне по пути следования проводов задних фонарей.
3. Извлечь монитор из торпеды.
4. Просверлить монтажные отверстия (обычно достаточно сделать дырку в месте крепления).
5. Установить девайс на защелки или болты (в зависимости от приобретенной модели).
6. Подключить провода по инструкции, описанной ниже.

Важно! В основном элементы обшивки держаться на клипсах и защелках. Разбирать нужно медленно, применяя минимум усилий, чтобы не повредить заводские крепления.

Если нужный элемент посажен на герметик, срывать его не нужно. Как проложить провода, будет подробнее ниже.

Схема соединения

В комплекте с камерой идет один провод стандарта RCA с красным и желтым тюльпаном.

Подключение возможно следующим образом:

1. Найти провод питания заднего габарита.
2. С помощью мультиметра и контрольки (лампочки) установить «+» и проверить напряжение (12В).
3. К красному тюльпану подсоединить провод с черным штекером (идет в комплекте). У него также есть красный и черный провода. Красный провод подключить к «+» габарита, черный к любой гайке (заземление). На этом красный тюльпан оставляем в покое.

Желтый RCA подключаем к длинному проводу, который далее пойдет в салон к монитору.

Обратите внимание! Перед началом работ по подключению камеры нужно отключить аккумулятор.

Прокладка проводов

Чтобы не делать лишних дырок и обойтись, так сказать «малой кровью» стоит тянуть провода (желтый тюльпан для соединения с монитором) через гофру в багажнике, через которую также идут провода от фонарей.

Для этого нужно:

1. Взять толстую проволоку в 30 см.
2. Сделать на ней крючок.
3. Закрепить на нем тюльпан.
4. Перед этим одеть термоусадку.
5. Собранную конструкцию прогреть, чтобы термоусадка сжалась.

После этого данную конструкцию (можно еще дополнительно обмазать маслом) будет легко продеть через все инженерные отверстия по которым идут провода от задних габаритов.

В салоне уже стоит отталкиваться от ситуации. Если есть место, то лучше тянуть RCA поверху над дверным уплотнителем. Если нет, то по порогу со стороны водителя.

Подключение монитора

После завершения этапа прокладки и вывода длинного шнура к передней консоли, остается завести его (можно также использовать проволоку) к задней части монитора.

Последний обычно также устанавливается на защелки, которые нужно бережно отогнуть.

Желтый тюльпан вставляется в соответствующего цвета RCA-разъем монитора.

Также от него идет аналогичный красный проводок, его нужно подключить к проводу с маркировкой «Reverse», который можно будет заметить после демонтажа монитора.

Настройка и проверка системы

Не стоит спешить устанавливать на место монитор и обшивку салона. Нужно проверить правильность подключения.

Для этого сначала стоит не забыть подключить назад аккумулятор, а дальше достаточно запустить двигатель и включить заднюю скорость. Питание пойдет на задние фонари, и камера должна включиться автоматически.

Установка камеры заднего вида своими руками — инструкция

Камера заднего вида — пожалуй, один из самых противоречивых элементов тюнинга, о котором постоянно спорят автомобилисты. По мнению одних установка камеры заднего вида — бессмысленна и относится скорее к “понтам” и “наворотам” нежели к полезным помощникам, которыми водители пользуются каждый день. Другие же считают их жизненно важным элементом, а также самым полезным изобретением после автомобиля, и регулярно пользуются ими во время парковки, или выезда (заезда) в гараж.

На мой взгляд, противники камеры заднего вида – это, так называемые “водилы-староверы”, это водители со стажем, которые не принимают никаких нововведений и полезных опций, они “брутальны” и пользуются исключительно зеркалом заднего вида. Для них автомобиль так и остался просто средством передвижения, и они не хотят идти в ногу со временем, поэтому и не приемлют всего нового и облегчающего жизнь. Лично я считаю, что все что владелец делает со своим автомобилем — его личное дело, кроме того если это помогает ему жить или водить авто — то почему бы и нет? Лучше камера заднего вида чем невинное лицо какой-нибудь дамочки въехавшей вам в зад или в бок со словами: “Ой, я чуток не рассчитала” или “Я только месяц за рулем и не умею ездить задним ходом”. Моя сегодняшняя статья для тех, кто ломает голову над тем, как установить камеру заднего вида своими руками. Я попытаюсь детально рассказать вам о том, как это сделать подкрепляя каждый шаг информативными фото.

Итак к вашему вниманию детальная инструкция как установить камеру заднего вида

В своем авто я использовал модель камеры RM116B, это не критично можно выбрать и другую, на ваш вкус. Расположить камеру заднего вида лучше всего поближе к лампочке подсветки номерных знаков, слегка утопив ее в теле бампера, подальше от глаз.

Самым простым способом будет — установка камеры заднего вида возле лампы освещения номеров, на пластмассовом ободке, однако в этом случае ее будет видно и на фоне белых номеров она будет сильно выделяться.

Взяв во внимание такие особенности, я принял решение “впихнуть” ее поглубже в бампер прямо над номером — то есть в планку, которая удерживает осветительные лампы. Короче говоря, теперь проблем с держателем не будет, что уже неплохо, крепление будет скрыто и бампер ковырять не надо будет. Для того, чтобы повторить проделанное, нужно освободить багажный отсек и снять рамку с номерами.

Выводить нужно через левое отверстие, так, чтобы хватало длины провода.

Из-за глубокого расположения рампы пришлось слегка доработать ножку камеры заднего вида, удлинив ее. Возможно, для вашей модели камеры это будет лишним. В моем случае вопрос решился простым применением металлической пластины примерно 4х6 см.

Следующим этапом было сверление отверстия под объектив камеры заднего хода. Здесь необходимо все как следует просчитать, для того, чтобы потом не пришлось подкладывать или подматывать, проще говоря — “Семь раз отмерь — один отрежь!”

Установка камеры заднего вида неприятна еще и тем, что приходится возиться с проводкой. Советую тянуть ее в багажный отсек, используя заглушку или отверстие в районе заднего бампера или запаски.

Теперь пришло время приступить к монтажным работам и подключению камеры к монитору, а также прокладке проводки в салоне машины.

Прежде всего — снимите декоративную накладку порога багажника и левую часть обшивки багажника, затем достаньте из салона все лишнее: сиденья, коврики, накладки на пороги и т. д. Понадобится доступ к задней части магнитолы, поэтому извлеките ее и внимательно изучите разъемы.

Плюсовой провод я взял с левой задней фары, у меня цвет провода — белый с красной полосой, он подключен к лампе. Само подключение делал чуть дальше, чтобы меньше было заметно. Схему подключения я прилагаю поэтому проблем быть не должно.

В области торпеды я нашел “плюс” от лампочки заднего хода.

Далее нужно действовать предельно аккуратно, прокладка проводов — дело хлопотное. Используя “родные” элементы крепления и клипсы… Когда проводка уложена, не спешите все собирать, сначала проверьте работоспособность и правильность подключения аппаратуры. Как тестировать думаю не нужно рассказывать, думаю всем понятно, что если есть картинка и все работает нормально — значит камера установлена правильно.

Если тестирование прошло успешно и камера заднего вида работает правильно, отрегулируйте положение камеры и приступайте к сборке в обратном порядке.

Вот, собственно и вся установка.

Объектив я отрегулировал спустя несколько дней после установки, сразу сделать это довольно сложно, поскольку не понятно сначала как и куда конкретно должна смотреть камера. Приблизительно угол обзора составляет — 120°.

Послесловие.

Установка камеры заднего вида не важно своими руками или в сервисе — это существенная экономия денег, возможность получить бесценный опыт, и радость от самостоятельно проделанной работы. Пробуйте возможно у вас выйдет еще лучше чем у меня, как видите в моем случае вышло тоже довольно пристойно. Тем, кто сомневается стоит или нет, отвечу — лучше один раз потратиться и “попотеть” над установкой камеры заднего хода, нежели постоянно “париться” на тесных стоянках и платить за свои и чужие ремонты.