Особенности эксплуатации автомобилей с инжекторным двигателем

Инжекторная система — что это и как она работает

Сейчас практически на любом бензиновом моторе легкового автомобиля, используется инжекторная система питания, которая пришла на смену карбюратору. Инжектор благодаря ряду рабочих характеристик превосходит карбюраторную систему, поэтому он является более востребованным.

Немного истории

Активно устанавливаться такая система питания на автомобилях стала со средины 80-х годов, когда начали вводиться нормы экологичности выбросов. Сама идея инжекторной системы впрыска топлива появилась значительно раньше, еще в 30-х годах. Но тогда основная задача крылась не в экологичном выхлопе, а повышении мощности.

Первые инжекторные системы применялись в боевой авиации. На то время, это была полностью механическая конструкция, которая вполне неплохо выполняла свои функции. С появлением реактивных двигателей, инжекторы практически перестали использоваться в военной авиатехнике. На автомобилях же механический инжектор особо распространения не получил, поскольку он не мог полноценно выполнять возложенные функции. Дело в том, что режимы двигателя автомобиля меняются значительно чаще, чем у самолета, и механическая система не успевала своевременно подстраиваться под работу мотора. В этом плане карбюратор выигрывал.

Но активное развитие электроники дало «вторую жизнь» инжекторной системе. И немаловажную роль в этом сыграла борьба за уменьшение выброса вредных веществ. В поисках замены карбюратору, который уже не соответствовал нормативам экологии, конструкторы вернулись к инжекторной системе впрыска топлива, но кардинально пересмотрели ее работу и конструкцию.

Что такое инжектор и чем он хорош

Инжектор дословно переводится как «впрыскивание», поэтому второе название его – система впрыска с помощью специальной форсунки. Если в карбюраторе топливо подмешивалось к воздуху за счет разрежения, создаваемого в цилиндрах мотора, то в инжекторном моторе бензин подается принудительно. Это самое кардинальное различие между карбюратором и инжектором.

Достоинствами инжекторного двигателя, относительно карбюраторных, такие:

1. Экономичность расхода;
2. Лучший выход мощности;
3. Меньшее количество вредных веществ в выхлопных газах;
4. Легкость пуска мотора при любых условиях.

И достигнуть этого всего удалось благодаря тому, что бензин подается порционно, в соответствии с режимом работы мотора. Из-за такой особенности в цилиндры мотора поступает топливовоздушная смесь в оптимальных пропорциях. В результате, практически на всех режимах работы силовой установки в цилиндрах происходит максимально возможное сгорание топлива с меньшим содержанием вредных веществ и повышенным выходом мощности.

Видео: Принцип работы системы питания инжекторного двигателя

Виды инжекторов

Первые инжекторы, которые массово начали использовать на бензиновых моторах все еще были механическими, но у них уже начал появляться некоторые электронные элементы, способствовавшие лучшей работе мотора.

Современная же инжекторная система включает в себя большое количество электронных элементов, а вся работа системы контролируется контроллером, он же электронный блок управления.

Всего существует три типа инжекторных систем впрыска, различающихся по типу подачи топлива:

1. Центральная;
2. Распределенная;
3. Непосредственная.

1. Центральная

Центральная инжекторная система сейчас уже является устаревшей. Суть ее в том, что топливо впрыскивается в одном месте – на входе во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам. В данном случае, ее работа очень схожа с карбюратором, с единственной лишь разницей, что топливо подается под давлением. Это обеспечивает его распыление и более лучшее смешивание с воздухом. Но ряд факторов мог повлиять на равномерную наполняемость цилиндров.

Центральная система отличалась простотой конструкции и быстрым реагированием на изменение рабочих параметров силовой установки. Но полноценно выполнять свои функции она не могла Из-за разности наполнения цилиндров не удавалось добиться нужного сгорания топлива в цилиндрах.

2. Распределенная

Распределенный впрыск топлива

Распределенная система – на данный момент самая оптимальная и используется на множестве автомобилей. У такого типа инжекторных двигателей топливо подается отдельно для каждого цилиндра, хоть и впрыскивается оно тоже во впускной коллектор. Чтобы обеспечить раздельную подачу, элементы, которыми подается топливо, установлены рядом с головкой блока, и бензин подается в зону работы клапанов.

Благодаря такой конструкции, удается добиться соблюдения пропорций топливовоздушной смеси для обеспечения нужного горения. Автомобили с такой системой являются более экономичными, но при этом выход мощности – больше, да и окружающую среду они загрязняют меньше.

К недостаткам распределенной системы относится более сложная конструкция и чувствительность к качеству топлива.

3. Непосредственная

Система непосредственного впрыска топлива

Система непосредственного впрыска на данный момент – самая совершенная. Она отличается тем, что топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, где уже и происходит смешивание его с воздухом. Эта система по принципу работы очень схожа с дизельной. Она позволяет еще больше снизить потребление бензина и обеспечивает больший выход мощности, но она сложная по конструкции и очень требовательна к качеству бензина.

Конструкция и принцип работы инжектора

Поскольку система распределенного впрыска – самая распространенная, то на именно на ее примере рассмотрим конструкцию и принцип работы инжектора.

Условно эту систему можно разделить на две части – механическую и электронную. Первую дополнительно можно назвать исполнительной, поскольку благодаря ей обеспечивается подача компонентов топливовоздушной смеси в цилиндры. Электронная же часть обеспечивает контроль и управление системой.

Механическая составляющая инжектора

Система питания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

К механической части инжектора относится:

• топливный бак;
• электрический бензонасос;
• фильтр очистки бензина;
• топливопроводы высокого давления;
• топливная рампа;
• форсунки;
• дроссельный узел;
• воздушный фильтр.

Конечно, это не полный список составных частей. В систему могут быть включены дополнительные элементы, выполняющие те или иные функции, все зависит от конструктивного исполнения силового агрегата и системы питания. Но указанные элементы являются основными для любого двигателя с инжектором распределенного впрыска.

Видео: Инжектор

Принцип работы инжектора

Что касается назначения каждого из них, то все просто. Бак является емкостью для бензина, где он хранится и подается в систему. Электробензонасос располагается в баке, то есть забор топлива производится непосредственно им, причем этот элемент обеспечивает подачу топлива под давлением.

Далее в систему установлен топливный фильтр, обеспечивающий очистку бензина от сторонних примесей. Поскольку бензин находится под давлением, то передвигается он по топливопроводу высокого давления.

Для предотвращения превышения давления, в систему входит регулятор давления. От фильтра, через него по топливопроводам бензин движется в топливную рампу, соединенной со всеми форсунками. Сами же форсунки устанавливаются во впускном коллекторе, недалеко от клапанных узлов цилиндров.

Раньше форсунки были полностью механическими, и срабатывали они от давления топлива. При достижении определенного значения давления топливо, преодолевая усилие пружины форсунки, открывало клапан подачи и впрыскивалось через распылитель.

Устройство электромагнитной форсунки

Современная форсунка – электромагнитная. В ее основе лежит обычный соленоид, то есть проволочная обмотка и якорь. При подаче электрического импульса, который поступает от ЭБУ, в обмотке образуется магнитное поле, воздействующее на сердечник, заставляя его переместиться, преодолев усилие пружины, и открыть канал подачи. А поскольку бензин подается в форсунку под давлением, то через открывшийся канал и распылитель бензин поступает в коллектор.

С другой стороны через воздушный фильтр в систему засасывается воздух. В патрубке, по котором движется воздух, установлен дроссельный узел с заслонкой. Именно на эту заслонку и воздействует водитель, нажимая на педаль акселератора. При этом он просто регулирует количество воздуха, подаваемого в цилиндры, а вот на дозировку топлива водитель вообще никакого воздействия не имеет.

Электронная составляющая

Основным элементом электронной части инжекторной системы подачи топлива является электронный блок, состоящий из контролера и блока памяти. В конструкцию также входит большое количество датчиков, на основе показаний которых ЭБУ выполняет управление системой.

Для своей работы ЭБУ использует показания датчиков:

1. Лямбда-зонд . Это датчик, который определяет остатки несгоревшего воздуха в выхлопных газах. На основе показаний лямбда-зонда ЭБУ оценивает как соблюдается смесеобразование в необходимых пропорциях. Устанавливается в выпускной системе авто.
2. Датчик массового расхода воздуха (аббр. ДМРВ). Этим датчиком определяется количество проходящего через дроссельный узел воздуха при всасывании его цилиндрами. Расположен в корпусе воздушного фильтрующего элемента;
3. Датчик положения дроссельной заслонки (аббр. ДПДЗ). Этот датчик подает сигнал о положении педали акселератора. Установлен в дроссельном узле;
4. Датчик температуры силовой установки. На основе показаний этого элемента регулируется состав смеси в зависимости от температуры мотора. Располагается возле термостата;
5. Датчик положения коленчатого вала (аббр. ДПКВ). На основе показаний этого датчика определяется цилиндр, в который необходимо подать порцию топлива, время подачи бензина, и искрообразование. Установлен возле шкива коленчатого вала;
6. Датчик детонации. Необходим для выявления образования детонационного сгорания и принятия мер для его устранения. Расположен на блоке цилиндров;
7. Датчик скорости. Нужен для создания импульсов, по которым высчитывается скорость движения авто. На основе его показаний делается корректировка топливной смеси. Установлен на коробке передач;
8. Датчик фаз. Он предназначен для определения углового положения распредвала. На некоторых автомобилях может отсутствовать. При наличии этого датчика в двигателе выполняется фазированный впрыск, то есть, импульс на открытие поступает только для конкретной форсунки. Если этого датчика нет, то форсунки работают в парном режиме, когда сигнал на открытие подается сразу на две форсунки. Установлен в головке блока;

Теперь коротко от том, как все работает. Элекробензонасос заполняет всю систему топливом. Контролер получает показания от все датчиков, сравнивает их с данными, занесенными в блок памяти. При несовпадении показаний, он корректирует работу системы питания двигателя так, чтобы добиться максимального совпадения получаемых данных с занесенными в блок памяти.

Что касается подачи топлива, то на основе данных от датчиков, контролером высчитывается время открытия форсунок, чтобы обеспечить оптимальное количество подаваемого бензина для создания топливовоздушной смеси в необходимой пропорции.

При поломке какого-то из датчиков, контролер переходит в аварийный режим. То есть, он берет усредненное значение показаний неисправного датчика и использует их для работы. При этом возможно изменение функционирование мотора – увеличивается расход, падает мощность, появляются перебои в работы. Но это не касается ДПКВ, при его поломке, двигатель функционировать не может.

Как правильно эксплуатировать двигатель

Сегодня мы затронем очень актуальную тему: правильная эксплуатация двигателя.

Ведь ни для кого не секрет, что один из самых дорогостоящих ремонтов в автомобиле считается ремонт двигателя.

И от того на сколько правильно к его эксплуатации подходит владелец транспортного средства будет зависеть насколько часто его кошелек будет избавляться от денежных знаков.

Сравнение двигателя в автомобиле с сердцем у человека — это вовсе не преувеличение. Именно двигатель берет на себя главные функции и создает тяговое усилие транспортного средства.

Неисправности и сбои в работе силового узла неизбежно приводят к более серьезным проблемам, а иногда и полному обездвиживанию авто.

Так как же правильно эксплуатировать двигатель? Каким моментам уделить внимание? Давайте разберемся.

Общие рекомендации

Надежность и ресурс двигателя зависит от множества факторов, а именно от условий эксплуатации, качества моторного масла и топливной смеси, очистки воздуха и так далее. При этом рецепта «бессмертия» мотора не существует. Есть только рекомендации, позволяющие существенно продлить его ресурс.

Итак, при эксплуатации двигателя следуйте таким советам.

Масла

Заливайте в силовой узел только качественное масло, следите за его уровнем и своевременно производите замену.

У каждого производителя есть свои рекомендации, но в среднем меняйте масло каждые 7-8 тысяч километров, в крайнем случае 10 000.

При выборе смазывающего состава обращайте внимание на его тип и индекс вязкости по SAE.

К примеру, хороший вариант — синтетическое или полусинтетическое масло 10W40.

Не забывайте обращать внимание на назначение масла. Если его можно лить только в дизельный мотор, то на этикетке будет красоваться слово «diesel».

Топливо

Помните о низком качестве бензина (солярки) на заправках и своевременно меняйте топливный фильтр, не забывайте про адсорбер.

Время от времени сливайте накопившийся отстой. Если этого не сделать, то проблемы будет испытывать вся топливная система по причине высокого гидравлического сопротивления.

Идеальный вариант — хотя бы дважды в год снимать емкость для топлива и хорошенько ее чистить.

Ремень ГРМ

Время от времени осматривайте состояние ремня ГРМ и своевременно производите его замену так как при его обрыве может погнуть клапана.

Даже если ремень работает, «как часы», безжалостно меняйте его через 60 тысяч километров.

В противном случае вы рискуете своим двигателем и еще большими затратами.

Запчасти

Покупайте только качественные запчасти. Не экономьте на своем авто и старайтесь ставить только оригинальные детали.

Во-первых, это повышает ресурс двигателя, а во-вторых, освобождает от дополнительных расходов в будущем, ведь некачественный узел может «потянуть» за собой другие детали или же сам выйдет из строя раньше времени.

Прогрев автомобиля

Старайтесь все-таки прогревать автомобиль зимой (хотя бы 1-2 минуты). Как только звук мотора становится более-менее ровным, можно отправляться в путь.

Мы настоятельно рекомендуем установить на автомобиль подогреватель тосола.

Кроме этого, не допускайте повышения оборотов выше четырех тысяч. Такая нагрузка негативно сказывается на двигателе и снижает его ресурс.

Как ездить

Объезжайте лужи, если есть такая возможность, или проезжайте их на минимальной скорости. Если «залететь» в воду, то есть высокий риск гидроудара.

Да и для ходовой такой стиль езды будет очень вреден, ведь вы не знаете какая глубина этой лужи поэтому появляется большая вероятность вообще остаться без колес.

Будьте внимательны

Проявляйте к двигателю максимальное внимание. Перед тем как заводить мотор, всегда проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. При этом никогда не доливайте холодную ОЖ в раскаленную систему.

Учтите, что разница температур должна быть не больше 15 градусов Цельсия. Особое внимание уделяйте герметичности всех систем.

Отдельно выделим рекомендации для инжекторного двигателя.

1. При пуске автомобиля с инжектором не нажимайте на педаль газа. Здесь подкачка топлива производится автоматически.
2. Чтобы просушить свечи, достаточно открыть заслонку дросселя и прокрутить коленвал.
3. Не допускайте полного опустошения бензобака, в противном случае инжектор может выйти из строя.
4. Следите за состоянием и уровнем заряда АКБ. Низкое напряжение может стать причиной поломки дорогостоящей системы.

Секреты эксплуатации дизельного мотора

Приведенные выше советы в равной степени можно отнести как к бензиновым, так и дизельным моторам. Но некоторые особенности все-таки имеются.

К примеру, дизельные автомобили требуют большего внимания от автолюбителей (особенно в зимний период).

При эксплуатации «дизеля» зимой учтите несколько простых советов.

Опасность заводки с буксира

Не заводите автомобиль с буксира, ведь это может стать причиной поломки двигателя.

К примеру, если в баке залита летняя солярка, а на улице минусовая температура, то запуск мотора вряд ли будет успешен.

Дизельное топливо уже при пяти градусах мороза превращается в кристаллы, а само топливо теряет свое главное свойство — текучесть.

В дизельных двигателях роль смазки выполняет топливо, а если полноценной смазки нет, то узлы работают на «сухую». Итог — серьезные поломки.

Аккумуляторы

Обратите внимание на источник питания. Дизельные моторы из-за большей степени сжатия нуждаются в мощном аккумуляторе. Вот почему для дизелей рекомендуются АКБ с пусковым током не менее 320 А.

Кроме этого, источник питания, прослуживший больше 3-х лет лучше заменить. При этом выкидывать его также не стоит — отдайте (продайте) АКБ владельцу машины с бензиновым мотором.

Особое внимание уделяйте состоянию клемм на стартере и аккумуляторе — их необходимо зачищать.

При снижении температуры емкость АКБ уменьшается, поэтому дополнительное сопротивление только ухудшит положение.

Идеальный вариант — смазать клеммы специальным пластичным составом, который защитит металл от появления налета и соли на зимних дорогах.

Следите за выхлопом

Если летом при работе дизельного мотора был заметен явный дымок, то проверьте угол опережения на впрыск топлива.

При отсутствии навыков регулировки лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Или узнайте, что делать если появился дым из выхлопной трубы.

Снимайте лишнее

Специальную сетку с заборника (она установлена в топливном баке) лучше убрать. Практика показала, что именно эта сетка — главная причина появления пробок и проблем с пуском мотора.

Вот эта сетка перестала полностью пропускать топливо.

Правильно выбирайте масло

Автомобили с пробегом более 100 тысяч километров часто «болеют» снижением компрессии.

Причина — чрезмерный износ гильзы цилиндров и поршневых колец. Вот почему при снижении температуры ниже 25 градусов Цельсия лучше отдавать предпочтение маслу со сниженной степенью вязкости.

Проверяйте свечи накаливания

Для дизельного мотора сложности начинаются уже с 5 градусов тепла и ниже. До этого мотор еще можно завести без работающих свечей накаливания.

При большем похолодании уже одной неисправной свечи достаточно для неуспешного пуска.

Чтобы избежать проблем в холода, проводите диагностику свечей накаливания еще до зимы. Если это необходимо, производите замену.

Секреты эксплуатации двигателя с турбиной

Наличие турбины — это не только резвость и превосходная динамика двигателя, но и большая ответственность для владельца авто.

Машины с турбиной требуют особой заботы от автолюбителя.

К примеру, есть более жесткие требования к качеству масла. Правильный выбор смазывающего состава позволяет повысить моторесурс, как минимум, вдвое.

Еще один важный момент — своевременная проверка и замена фильтров (масляного и воздушного).

Не ждите, пока откатаете километраж, рекомендованный производителем — меняйте узлы немного раньше.

Но и это еще не все.

Чтобы продлить жизнь турбированного мотора, соблюдайте следующие рекомендации:

• после запуска двигателя дайте ему прогреться в течение минуты. Конечно, рабочее давление в системе достигается уже через 2-3 секунды, а вот на разгон движущихся элементов турбины необходимо большее время. Если сразу давать газ мотору, который только завелся, то уже через несколько лет, а то и месяцев можно попрощаться с турбокомпрессором. Причина в том, что узел попросту не успевает смазаться и вращается «на сухую»;
• отъездив на машине в активном режиме, старайтесь не глушить мотор сразу после остановки. Дайте ему поработать какое-то время (3-5 минут). Это позволяет свести к минимуму резкие перепады температур в двигателе и исключить разрушительные переходные процессы;
• не держите турбированный мотор на холостых оборотах больше 20 минут. В таком режиме есть риск появления течи масла в местах соединения турбины;
• следите за качеством масла и своевременно производите его замену;
• старайтесь не форсировать обороты до тех пор, пока температура двигателя не достигнет отметки в 50 градусов Цельсия. Данное требование обязательно соблюдать в условиях минусовых температур.

Не выполнение этих рекомендаций приведет к быстрому выходу из строя турбины и ремонту или даже к полной ее замене.

Вывод

Каким бы ни был двигатель, он требует ухода и заботы от своего владельца.

Ответственный подход в вопросе эксплуатации, своевременная замена неисправных запчастей, правильный выбор расходных материалов, лояльный режим вождения — все это способствует продлению ресурса двигателя и экономии ваших средств.

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель и чем это оборачивается?

Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом: нужно ли прогревать инжекторный двигатель и зачем?Мы собрали всю полезную информацию в одной статье.

Зачем прогревать и до какой температуры?

Вопрос, нужно ли прогревать двигатель, весьма спорный. Так, например, в странах Европы за подобную процедуру могут оштрафовать, ведь там большое значение придают экологии. Да и у нас немало людей утверждают, что эта операция плохо отразится на состоянии мотора. В их мнении есть доля правды. Чтобы движок прогрелся до нормальной температуры на холостом ходу, надо подождать довольно долгое время, а такие условия плохо сказываются на его работе. При быстром прогреве велика вероятность выхода из строя головки блока либо заклинивания поршней. Всему виной в этом случае послужит чрезмерная напряженность.

Однако если не прогревать силовой агрегат, тогда значительно увеличится амортизация деталей, связанная с различием размеров запчастей холодного двигателя. Плюс недостаточное количество смазки. Все это крайне плохо сказывается на общем состоянии мотора и может привести к печальным последствиям.

Так как решить эти разногласия? Ответ банален, надо просто придерживаться рекомендаций производителя. Очень важно знать, до какой температуры прогревают двигатели. Так, например, отечественные авто можно эксплуатировать после того, как мотор нагрелся минимум до 45 °C. Правда, оптимальная температура, как и время прогрева, зависят от типа мотора, времени года, погоды и т. д. Поэтому подходить к ситуации следует индивидуально.

Особенности эксплуатации двигателя зимой и летом

Игнорировать прогрев двигателя зимой нельзя, особенно если за окном –5 и уж тем более –20 °C. Почему? В результате взаимодействия горючей смеси и искры на свечах происходит взрыв. Естественно, значительно возрастает давление внутри цилиндров, поршень начинает совершать возвратно-поступательные движения и через коленчатый вал и кардан обеспечивает вращение колес. Все это сопровождается высокими температурами и трением, которое способствует стремительному износу деталей. Чтобы сделать его минимальным, надо смазать все трущиеся поверхности маслом. А что происходит при минусовых температурах? Правильно, масло становится густым и должный эффект достигнут не будет.

Разогрев машины в мороз

Что делать, если на улице зимой плюсовая температура? Нужно ли прогревать двигатель или можно начинать движение сразу? Ответ однозначен – трогаться нельзя. В этом случае можно просто сократить время прогрева, например, с 5 до 2–3 минут. С похолоданием следует более аккуратно относиться к эксплуатации своего транспорта. Не стоит сразу набирать скорость, дайте машине поработать в режиме «лайт». Пока мотор не достигнет рабочей температуры (для большинства авто она составляет 90 °C), не превышайте 20 км/ч. Еще плохо скажется включение печки в салоне, пока температура мотора не достигнет 50–60 °C. Именно такая температура считается нормой для прогрева с наступлением морозов.

Если с зимой все понятно, то как быть жарким летом, нужно ли прогревать двигатели в это время года? Даже при +30 °C дайте машине немного поработать на холостом ходу, хотя бы 30–60 секунд.

Работа авто на холостом ходу

Рабочая температура мотора составляет 90 °C, поэтому каким бы жарким ни был сезон, все равно двигатель нуждается в подогреве и летом, пусть и не на 110 °C (как при –20 °C). Естественно, такая разница сказывается на времени процедуры, и она сокращается всего до нескольких десятков секунд. Еще в двигателе должно быть обеспечено нормальное рабочее давление, а на это также требуется время. Таким образом, когда бы ни происходили события, морозной зимой либо горячим летом, все равно берегите свое авто – забудьте о «быстрых стартах», не превышайте скорость 20 км/час и 2000 об/мин, пока мотор не достигнет нормальной рабочей температуры.

Отношение дизеля и инжектора к предварительному прогреву

Зачем необходим прогрев дизельного двигателя и как он осуществляется? Особенность этих агрегатов – плавная работа даже в холодном состоянии. Дизельное авто заводится без проблем и часто ведет себя отлично, однако отсутствие прогрева плохо отразится на его деталях. Возникнут чрезмерные напряжения и увеличится износ, так что совсем в скором времени встанет вопрос ремонта либо полной замены дизеля.

Время прогрева составляет от 3 до 5 минут на холостых оборотах. Но избегайте и длительной процедуры, иначе на поверхности деталей образуется нагар и осадки смол. Турбированным двигателям следует дать поработать на холостых оборотах минимум 1–2 минуты. Это позволит снизить амортизацию турбины.

Нагар на поверхности деталей

Больше всего мнения расходятся относительно инжекторного двигателя, надо ли прогревать его? Даже некоторые производители иномарок утверждают, что подобную операцию следует исключить. Но лучше зимой такой тип мотора прогревать минимум 1 минуту. Если авто хранится в гараже, на стоянке или в ином месте, где стоит минусовая температура, тогда неплохо бы увеличить это время вдвое. Летом вполне достаточно нескольких секунд, но только при условии, что топливная система исправна и используется высококачественное синтетическое масло (рекомендуемое производителем авто).

Почему мотор не заводится или заводится неохотно?

Можно считать вопрос, нужно ли прогревать двигатели, исчерпанным. Однако очень часто мы сталкиваемся с проблемами даже после этой операции. Иногда не заводится уже прогретый двигатель, и причиной этому может послужить перегрев, в результате которого отказывает датчик температуры антифриза или подкачивающий насос системы охлаждения.

Отказ датчика температуры антифриза

Еще может возникнуть утечка охлаждающей жидкости и снижение компрессии в цилиндрах. Тогда двигатель заглохнет во время движения, и заведется потом очень проблематично. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее. Далее медленно, чтобы не перегружать силовой агрегат, доберитесь на СТО, где специалисты сделают диагностику и устранят возникшие неисправности.

Также бывает, что плохо заводится хорошо прогретый двигатель после кратковременной остановки, его еще часто называют «горячим». Такое явление имеет весьма логичное объяснение. Во время движения температура карбюратора значительно ниже чем мотора, так как через первый проходит мощный поток воздуха и охлаждает его. После того как вы выключите зажигание, двигатель интенсивно отдает свое тепло карбюратору, что приводит к закипанию и испарению бензина. В результате получается обогащенная смесь, возможно даже образование паровых пробок.

Закипание и испарение бензина

При открытии дроссельной заслонки смесь нормализуется. Поэтому запуск «горячего» двигателя принципиально отличается, в этом случае можно даже нажать педаль газа в пол. После того как мотор придет в рабочее состояние, сделайте еще несколько прогазовок, так вы максимально быстро нормализуете горючую смесь. В некоторых случаях, в основном это касается продукта отечественного автопрома, такой запуск может не дать результат. Посмотрите обязательно бензонасос и при необходимости принудительно охладите его, например, полив водой. Помогло? Обязательно в ближайшее время замените бензиновый насос новым.

Плавают обороты или слышен стук – ищем проблему

Если мотор заводится хорошо, но плавают обороты на предварительно прогретом двигателе, то скорей всего происходит подсос воздуха на воздушном патрубке либо завоздушена система охлаждения. Наиболее часто такая проблема возникает в авто с электронным впрыском. В этом случае все проходящие процессы контролирует компьютер, в том числе и рассчитывает необходимое количество воздуха. А вот избыток его приводит к несостыковкам в программе, и как следствие обороты плавают – то падают до 800, то резко взлетают до 1200 об/мин.

Для решения проблемы закручиваем винт регулировки вращения коленвала. Если не помогает, то пытаемся определить место подсоса воздуха и устранить неисправность. Вполне возможно, придется демонтировать воздуховод, расположенный перед дроссельной заслонкой. В трубе вы обнаружите небольшое отверстие (диаметром около 1 см), заткните его пальцем. Обороты больше не плавают? Тогда прочистите это отверстие специальным средством. Подойдет аэрозоль для чистки карбюраторов. Брызнете один раз и сразу заглушите движок. Затем повторите процедуру и, дав мотору отдохнуть 15 минут, заведите его. Если не удается нормализовать работу клапана прогревающего устройства, то придется попросту заглушить это отверстие и отправиться на СТО.

Прочистка дроссельной заслонки

Еще одной причиной такого нестабильного поведения авто может послужить неисправность устройства принудительного повышения частоты вращения коленвала на холостого ходу. Разборный элемент можно попытаться починить своими силами. Но чаще всего эта деталь не разбирается, и спасти ситуацию можно только полной заменой. Также плавают обороты, если произошло заедание клапана вентиляции картера. Чтобы его очистить, следует поместить элемент в специальный раствор, а затем продуть воздухом. Если результата нет, то замены не избежать.

Что делать, когда падают обороты на успешно прогретом двигателе? Скорей всего, надо заменить датчик массового расхода воздуха. Однако это не единственный элемент, из-за которого падают обороты. Вероятно, вышел из строя датчик температуры ОЖ либо прибор, отвечающий за положение дроссельной заслонки. А может, показатели падают благодаря чрезмерно грязным свечам? Проверьте их состояние, может быть, на прогретом двигателе пропадает достаточная тяга именно из-за них. Не мешает проверить и бензонасос. Он может не развивать требуемое рабочее давление. Немедленно сделайте диагностику и замените все неисправные детали.

Замена неисправных деталей авто

Причиной стука на прогретом двигателе может послужить банальная нехватка масла. В результате этого недосмотра детали трутся друг о друга и издают характерный звук. Долейте смазывающую жидкость, в противном случае стук – это малая часть дискомфорта, преждевременного износа не избежать. После этой операции обязательно прислушайтесь к своему авто. Если стук все равно не стихает, то, скорей всего, дело в подшипниках коленчатого вала и их замена не терпит отлагательства. Затихающие звуки не так опасны. Однако провести диагностику транспортного средства все-таки придется.

Теперь поговорим о последней проблеме экологического характера. Что делать, если картерные газы имеют повышенное давление на прогретом двигателе? В первую очередь следует уделить внимание компрессии. Если она в порядке, то очистите систему вентиляции картера, газы должны прийти в норму. А когда дело все-таки в компрессии, готовьтесь минимум к замене колец.

Что такое инжекторный двигатель, отличия от карбюраторного

Инжекторный двигатель – агрегат, укомплектованный системой электронного впрыска топлива, управляемый электронным блоком управления. Массовый переход на инжектор к концу 80-х годов вполне оправдан: впрысковые моторы более экологичны, экономичны, по ходу работы состав и количество смеси корректируется согласно нагрузкам двигателя ЭБУ.

Главные отличия карбюратора от электронного впрыска

Электронный инжекторный двигатель кардинально различается от карбюраторного. В карбюраторном моторе смесеобразование внешнее (готовится в карбюраторе), а инжекторные форсунки впрыскивают топливо, либо в коллектор перед впускным клапаном, либо в цилиндр непосредственно.

Карбюратор – на 80% механическое устройство, если не считать экономайзера принудительного холостого хода (когда двигатель отключается при отпущенной педали газа на ходу), и электронного подсоса (для запуска и прогрева двигателя, смесь подается обогащенной).

Инжектор является дозатором, который способен в разное время и в течение разного времени впрыскивать топливо.

Если взять два одинаковых двигателя, на одном из которых топливная система будет инжекторная, а на втором карбюраторная, у второго мощность будет выше на 15-20%.

Разновидности инжектора

На сегодняшний день используется электронный распределенный непосредственный впрыск. Переходным этапом инжектирования был моновпрыск (центральный) с одной форсункой. Моновпрыск использовался очень мало, так как недостатков было больше, чем достоинств. Скоро его заменил распределенный впрыск.

Распределенный электронный впрыск топлива предполагает наличие форсунок, по одной на каждый цилиндр. Воздух в цилиндры попадает через впускной коллектор и дозируется дроссельной заслонкой.

Непосредственный впрыск напоминает дизельную топливную систему, так как форсунки вмонтированы прямо в цилиндры, от чего и происходит название.

Устройство инжекторного двигателя

Простейший инжектор состоит из следующих компонентов:

• ЭБУ (электронный блок управления),
• электрический бензонасос,
• топливная рампа и датчик давления топлива,
• электронные форсунки,
• впускной коллектор с дроссельной заслонкой,
• датчики: температуры ОЖ, детонации, расхода воздуха, положения дросселя, положения коленчатого вала, наличия кислорода в выпускном коллекторе.

Как вышеуказанные компоненты взаимодействуют между собой, на примере запуска двигателя: при повороте ключа в замке зажигания включается бортовая сеть, электробензонасос начинает подкачку топлива.

После следующего поворота срабатывает датчик положения коленвала, чтобы поджечь своевременно смесь. Топливо через рампу попадает в форсунки. Отношение топлива к воздуху, угол зажигания и момент подачи топлива определяется блоком управления, который основывается на данных датчиков температуры ОЖ, ДМРВ и ДПДЗ.

Во время работы инжекторного двигателя все датчики фиксируют изменения в двигателе, о чем постоянно сообщают блоку управления.

В программе блока управления «зашита» целая сетка, называемая топливной картой. Топливная карта позволяет корректировать смесь по следующим параметрам:

1. момент открытия форсунки;
2. время, при котором игла форсунки открыта;
3. количество топлива;
4. угол зажигания.

Под каждый режим работы (запуск, холостой ход, слабые нагрузки, средний режим, и режим максимальных оборотов) запрограммированы свои параметры, указанные выше. Это одно из главных отличий от карбюратора, так как имеется возможность широкой настройки топливной системы программируемым способом.

Достоинства и недостатки двигателя с электронным впрыском

Из плюсов можно выделить:

• широкие возможности настройки двигателя под свои потребности (максимальная мощность, или максимальная экономичность),
• весь процесс работы двигателя управляется электроникой,
• компьютерная диагностика,
• экологичность.

• стоимость ремонта и обслуживания,
• уязвимость электроники,
• зависимость от стабильного напряжения бортовой сети.

Основные неисправности

Из-за того, что инжектор – это цепочка сложных электронных систем, некоторые из деталей имеют свойство изнашиваться, а именно:

Электронные датчики, такие как ДМРВ, лямбда-зонд (датчик выявления кислорода в выхлопной трубе), датчик температуры охлаждающей жидкости — часто выходят из строя в силу своей работ в агрессивной среде

Топливные форсунки, особенно непосредственного впрыска, уязвимы к загрязнению, вследствие чего мотор начинает троить. Но чистка форсунок требуется не так часто, как чистка карбюратора

Выход из строя форсунки из-за западания иглы, что приводит к гидроудару (несжимаемая жидкость в виде топлива не сгорает, из-за чего поршень давит на шатун, когда тот стремится вверх, результат — пробитие блока цилиндров).

Рекомендации по эксплуатации инжекторного двигателя

Инжекторная система питания долговечна, но требуется соблюдать следующие меры:

• Раз в год производить чистку форсунок (добавкой моющей присадки в топливо),
• Каждые 10 000 км менять топливный фильтр,
• Сократить на 30-50% диапазон замены воздушного фильтра,
• Обрабатывать средством для контактов провода датчиков двигателя,
• Обеспечить герметизацию ЭБУ.

А также раз в 20 000 км надо чистить дроссельную заслонку, регулятор холостого хода и впускной коллектор.

Принцип работы инжекторного двигателя

Что такое инжекторный двигатель? Это разновидность двигателя с инжекторной системой подачи топлива. Данный вид двигателя обеспечивает экономичный расход топлива и уменьшение выбросов продуктов его сгорания в атмосферный воздух.

Основное его отличие от других типов состоит в особенностях работы системы подачи топлива. А именно, впрыскивание топлива осуществляется принудительно при помощи специального элемента для его дозирования (форсунки) в цилиндр или систему трубок и заслонок (впускной коллектор).

Инжекторные двигатели начали устанавливать с 1930х годов, но популярность они смогли завоевать только в конце 90хх годов.

Рис.№ 1. Современный инжекторный двигатель.

Типы инжекторных систем

Различают несколько типов данных систем в зависимости от способа подачи топлива, а именно:

• Инжекторная система с центральной подачей топлива. Одна форсунка поставляет смесь топлива и воздуха в коллектор¸ после чего происходит её распределение по всем цилиндрам;
• С многоточечной подачей. В этом варианте на каждый цилиндр имеется своя форсунка. Этот тип наиболее распространен. Чаще подача смеси осуществляется напрямую по цилиндру с последовательным топливовспрыском.

Выделяют также двух- и четырехтактные системы.

Такт – это все процессы, которые происходят в цилиндре за время одного ходя поршня.

Принцип работы инжекторного двигателя основан на сборе и оценке информации о состоянии двигателя и его работы с помощью специальных датчиков:

• Датчик оборотов. Производит передачу сигнала о скорости, на основании этих данных блок управления рассчитывает необходимый расход топлива;
• Датчик массового расхода воздуха. Измеряет силу воздушного потока;
• Температуры антифриза. Проводит замеры температурного режима системы охлаждения и активирует работу вентилятора при необходимости;
• Дроссельной заслонки. Осуществляет контроль положения заслонки дросселя и регулирует распределение топлива, которое попадает в камеру сгорания;
• Кислорода в выхлопных газах. Фиксирует концентрацию кислорода в выхлопных газах. А также обеспечивает необходимую концентрацию газов и топлива в камере сгорания;
• Детонации. Определяет силу взрыва в камере сгорания;
• Положения распределительного вала. Участвует в согласовании подачи топлива и работы двигателя;
• Температуры воздуха. Определяет температуру, которая поступает в двигатель. Контролёр инжектора (его «мозги») в результате обработки полученной информации, собранной от всех перечисленных приборов и устройств, регулирует работу следующих систем:
• Форсунок. Это электромагнитный клапан, который осуществляет распыление топлива за счёт давления;
• Электронасоса подачи топлива. Он контролирует давление в системе;
• Модуля зажигания. Соответствует количеству свечей зажигания. Управляет их работой;
• Регулятор холостого хода. Корректирует подачу воздуха в обход дроссельной заслонки на нейтральной передаче;
• Вентилятор, охлаждающий мотор.

Рис. №2. Форсунки – основной элемент инжекторного двигателя, отвечающий за распыление топлива (жидкости или газа).

Как работает инжектор

Каждый двигатель оснащен поршнями и цилиндрами. В них происходит преобразование тепловой энергии в механическую.

Рис. №3. Схема работы инжекторного двигателя и его устройство.

Для осуществления этого процесса в инжекторном двигателе существует несколько этапов:

1 этап – такт впуска. Поршень в начале этого этапа находится в верхней мертвой точке. С началом работы двигателя стартер проворачивает посредством маховиков коленчатый вал. Датчик коленвала посылает блоку управления инжектора информацию о положении конкретного цилиндра. Датчик фаз анализирует такты. Блок управления получив данную информацию, открывает в нужном цилиндре форсунку на строго определенное время.

А вы знаете, что у некоторых двигателей имеется несколько клапанов впуска? Они увеличивают мощность двигателя, а соответственно и скоростные характеристики автомобиля;

2 этап – сжатие топливовоздушной смеси. Когда поршень достигает нижней мертвой точки, он начинает снова подниматься. Что приводит к сжатию смеси топлива и газов до размеров камеры сгорания. Клапаны в этот момент закрыты;

3 – этап рабочего хода. На этом этапе происходит поджигание свечой зажигания сжатой смеси воздуха и топлива. Что провоцирует взрыв, посредством увеличения давления на дне поршня. Это приводит к тому, что поршень опускается вниз до уровня нижней мертвой точки.

Клапаны впуска и выпуска закрыты для того, чтобы сила давления на поршень была достаточной для проворачивания коленчатого вала.

После взрыва блок управления регулирует момент зажигания для последующего цилиндра. А так же нормирует газовый состав топливовоздушной смеси. Это позволяет предельно эффективно использовать топливо и его сгорание;

4 этап – такт выпуска. Предыдущий этап приводит к открытию выпускного клапана. Поршень начинает двигаться вверх, выбрасывая газы, образовавшиеся в результате взрыва и сгорания.

Важно! Прогрев двигателя не оказывает влияния на показания датчика массового расхода воздуха и датчика взрыва, так как блок управления работает по специальным запрограммированным таблицам.

Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного

Рис. №4. Инжекторный и карбюраторный двигателя.

В работе и устройстве инжектора и карбюратора можно выделить следующие отличия:

• В инжекторном двигателе подача смеси газов и топлива осуществляется в специальную камеру, в карбюраторном двигателе образование топливовоздушной смеси происходит в самом карбюраторе;
• Смесь в инжекторном двигателе подается форсунками в цилиндры и в впускной коллектор принудительно. В карбюраторе этот процесс происходит само по себе;
• В инжекторном двигателе форсунки подают строго дозированное количество топлива;
• Инжекторная система обеспечивает мощность двигателя на 15% больше, чем карбюратор;
• Инжектор более экономичен и экологически безопасен, чем карбюратор.

Применение инжекторных двигателей

Изначально инжекторные двигатели устанавливали в авиации. Особую популярность получили во времена Второй Мировой войны. Авиамоторы тогда создавали именно с этой системой.

Затем инжекторы стали устанавливать в автомобили. В процессе ввода в широкие круги, инжекторы стали вытеснять карбюраторные варианты двигателей. И с 2005 года автомобильные двигателя оснащены именно инжекторной системой подачи топлива.

Достоинства и недостатки инжекторного двигателя

К его плюсам можно отнести:

• Экономичное потребление топлива;
• Большая динамика двигателя;
• Отсутствуют проблемы с запуском двигателя в холодное время года;
• Более надежный в эксплуатации, чем карбюраторный вариант;
• Нет необходимости ручного регулирования режимов его работы.

К недостаткам относят:

• Дороговизна запчастей;
• Сложная диагностика неисправностей;
• Некоторые детали не подлежат ремонту;
• Дорогие обслуживание и регулировка работы инжектора, ремонт требуется проводить в автомастерских;
• Чувствительны к топливу плохого качества.

Заключение

Не смотря на перечисленные недостатки, инжекторные двигатели представляют собой современный вариант топливной системы, обеспечивающий большую мощность и экономичное расходование топлива. А также более безопасную комплектацию двигателей в плане влияния на экологию.

Обслуживание Лады X-RAY

Как и любой автомобиль, новый кроссовер от АвтоВАЗ с названием Lada X-Ray требует проведения периодического технического обслуживания. Эти меры направлены на поддержание авто в работоспособном состоянии и устранение мелких неисправностей.

Автопроизводитель составил регламент проведения технического обслуживания и ремонта Lada X-Ray, включающий в себя все виды работ для поддержания авто в исправном состоянии. Первое ТО Лада Х-Рей должна проходить через 15 тыс. км, все последующие – через такой же показатель пробега.

ТО. Что и когда делать

Перечень работ технического обслуживания Лада X-Ray – достаточно обширен. Но большую часть этих работ можно охарактеризовать как «подергать, послушать, проверить». То есть, к таким регламентным работам можно отнести такие пункты, как проверка уровня технических жидкостей, диагностика подвески, проверка люфтов, давление в шинах, смазка петель и замков и т. д. В общем, все то, что опытный автовладелец самостоятельно все делает в процессе эксплуатации, а не дожидаясь, когда одометр покажет 15 тыс. км.

Но есть в первом ТО и работы, связанные с заменой некоторых рабочих жидкостей и расходных материалов. Так, при этом обслуживании замене подлежат:

• Масло и фильтрующий элемент;
• Воздушный фильтрующий элемент силовой установки;
• Салонный фильтр;

Также обязательно проверяется уровень остальных технических жидкостей (и при надобности – восполняется) и состояние колодок тормозных механизмов.

При ТО-2, которое делается через 30 тыс. км пробега, в сервисном центре выполняется весь перечень работ ТО-1, а также дополнительно заменяются свечи зажигания. ТО-3 по перечню работ полностью соответствует ТО-1, но дополнительно проводиться замена тормозной жидкости.

Все работы по техническому обслуживанию повторяются вплоть до ТО-6. При наезде 90 тыс. км. дополнительно замены требует ремень привода вспомогательного оборудования вместе с натяжным роликом, а также охлаждающую жидкость.

Здесь стоит отметить, что хоть автопроизводитель и указывает, что ремень привода ГРМ замене подлежит при 180 тыс. км, но до такого пробега лучше не дотягивать и провести его замену при проведении ТО-6.

Что касается технических жидкостей, кроме масла, то их также следует менять через каждые 3 года, в случае, если пробег авто не достиг требуемой отметки.

Подведем небольшой итог. Замене подлежат каждые:

• 15 тыс. км – масло и фильтра, при надобности — колодки;
• 30 тыс. км – свечи;
• 45 тыс. км – тормозная жидкость;
• 90 тыс. км – приводные ремни с натяжными роликами (ГРМ и навесного оборудования);

Это основные виды работ, и выполнять их нужно обязательно. Все остальное обслуживание по большей части проводиться в процессе эксплуатации.

Нюансы и особенности проведения обслуживания

Как видно, перечень основных видов обслуживания не такой уж и значительный, поэтому обслуживание и ремонт Лада Х-Рей своими руками – вполне посильная задача, тем более, что на этом можно сэкономить. Официальный сервис берет только за услуги от 5000 до 10000 руб. (в зависимости от перечня работ), а ведь еще необходимо купить материалы на замену.

Конечно, часть иных работ по обслуживанию Лада Х-Рей самостоятельно не выполнить. Касается это регулировок ходовой части, диагностики электронной составляющей и т. д. Но в этом случае не обязательно ехать в официальный сервис, ведь на любом нормальном СТО указанные работы также могут выполнить и обойдется это дешевле.

Далее проведем обзор, что и где искать при самостоятельном обслуживании X-Ray, ведь автомобиль сравнительно новый и не автолюбители знают конструктивные особенности силовой установки.

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека). Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.

Салонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах. Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте. Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.

Наибольших проблем доставит бачок ГУР, поскольку он располагается справа внизу, возле фары. Добраться до него, чтобы оценить уровень жидкости – непросто.

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Меняем свечки

Замена свечей – операция не сложная, но потребуется набор головок (включая свечную на 16) с удлинителями и воротками. Свечи располагаются между пластиковыми трубами впускного коллектора и добраться до них легко.

Технология замены свечек такова:

1. Отсоединяем фишки проводки катушек зажигания;

1. Выкручиваем болты крепления катушек;
2. Извлекаем катушки;

1. При помощи свечной головки с удлинителем выкручиваем свечку;
2. Вворачиваем новую свечку;

Далее остается только поставить на место катушку, закрепить ее и подключить разъем с проводкой.

Технические жидкости

Замена тормозной жидкости проводиться на 45 тыс. км пробега или каждые 3 года, если авто не наезжает такой километраж. То же касается и ОЖ, хотя автопроизводитель указывает, что антифриз меняется на 90 тыс. км.

Заменить тормозную жидкость не сложно, но ее делать нужно с помощником. Суть работ такова:

• Откачиваем «старую» тормозную жидкость из бачка;

• Заполняем бачок новой жидкостью;

• Прокачиваем тормоза по контурам (сначала заднее правое и переднее левое, а затем заднее левое и правое переднее). Прокачиваем так: помощник нажимает на педаль 2-3 раза и удерживает педаль. На штуцер, установленный на тормозном механизме, надеваем шланг и опускаем его в какую-либо емкость. Отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет, затягиваем штуцер;

• Повторяем процедуру прокачки, пока из штуцера не пойдет новая чистая жидкость, после чего переходим к другому колесу.

В процессе прокачки обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и восполняем его.

Для слива антифриза при замене на блоке цилиндров предусмотрена сливная пробка. Но добрать до нее можно только, находясь под авто. Она располагается за стартером, поэтому его придется с авто снимать. И только после этого можно добраться до пробки, чтобы слить ОЖ.

На радиаторе же никаких пробок не предусмотрено, и чтобы слить с него антифриз, откручиваем хомут крепления нижнего патрубка и стаскиваем трубу. Перед заливкой новой ОЖ патрубок и пробку ставим на место.

Меняем приводные ремни

Переходим к самому сложному виду работ – замене приводных ремней на Лада Х-Рей, а также их натяжных роликов.

В целом, ремень вспомогательного оборудования поменять не трудно. Чтобы добраться к нему, снимаем правое переднее колесо. За ним в арке располагается технологическое отверстие, закрытое пластиковой крышкой.

Для снятия крышки отворачиваем верхнюю пластиковую гайку. Далее вытаскиваем кромку крышки, для чего ее нужно потянуть вниз, а также извлечь крепящий пистон.

Через технологическое отверстие можно добраться к натяжному ролику ремня доп. оборудования. Для замены приводного элемента, послабляем гайку на 13 ролика, из-за чего он провернется и послабит натяжение. Остается только снять ремень со шкивов, а также полностью снять ролик.

После установки нового приводного элемента ставим на место ролик и проводим натяжку. Для этого торксом 55 проворачиваем натяжной ролик до упора и фиксируем его в таком положении гайкой.

Сложность замены ремня ГРМ зависит от модели двигателя. На 1,6-литровых силовых агрегатах, устанавливаемых на Лада Х-Рей, технология замены этого ремня несколько проще.

Метод замены на таком моторе практически не отличается от любого другого 16-клапанного агрегата.

Общая технология такая:

• Снимаем привод доп. оборудования;
• Демонтируем шкив привода вспомогательных агрегатов, для чего придется зафиксировать коленчатый вал;
• Ставим упор по двигатель и снимает верхнюю правую опору;
• Немного выдомкрачиваем мотор;
• Снимаем защитные крышки ремня;
• Выставляем метки на ГРМ и фиксируем шестерни в таком положении специальным приспособлением;
• послабляем натяжной ролик;
• снимаем ремень и ставим новый;
• заменяем ролик и проводим натяжку ремня;
• собираем все обратно, следя, чтобы не было смещения меток;

В процессе замены ремня рекомендуется также заменить сразу и насос системы охлаждения.

Нюансы 1,8-литрового агрегата

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

• на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
• Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
• Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
• Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

И это только часть особенностей проведения работ по замене ремня ГРМ на 1,8-литровом двигателе Х-Рей. В действительности все намного сложнее, поскольку, к примеру, для снятия коллектора придется снимать ряд вспомогательных приборов и кронштейнов их крепления. В общем, этот вид обслуживания достаточно трудоемкий.

Меняем колодки

В регламенте всех ТО Лада X-Ray указывается, что замене подлежат и тормозные колодки, но только при надобности.

Поменять их на этом авто несложно. Для замены расходников на передних дисковых тормозах необходимо лишь извлечь пружину, отвернуть два болтав крепления суппорта и снять его. Перед посадкой суппорта на новые колодки нужно «утопить» поршень внутрь, чтобы он не мешал установке.

Сзади же на Х-Рей применяются барабанные тормозные механизмы. Технология замены таких колодок идентична для всех авто.

Более подробно расскажет об особенностях проведения обслуживания и ремонта Лада Х-Рей видео, представленное ниже:

Как видно, за исключением некоторых видов работ, обслуживание нового кроссовера от АвтоВАЗ не требует каких-то особых знаний или умений, поскольку все виды работ аналогичны и на других авто, поэтому для многих автовладельцев их выполнение – привычное дело.

Кузовной ремонт Лада Икс Рей – цены на запчасти и работу

Авария – это всегда значительные денежные затраты, не говоря уж о нервах, испорченном настроении и т. п. Особенно с учетом того, что некоторым автовладельцам психологически сложно садиться за руль автомобиля, побывавшего в ДТП, пусть и не особо серьезном. А так как столкновения на дороге, особенно в мегаполисах, случаются сплошь и рядом, то рассмотреть случай с кузовным ремонтом Лада Икс Рей после аварии решительно необходимо.

Сразу стоит отметить, что новый ВАЗовский кроссовер – это не те бюджетные модели вроде 2108 и иже с ними, которые можно было отремонтировать буквально «за копейки». Восстановление паркетника обойдется в круглую сумму, даже после, казалось бы, незначительного удара. А потому владельцам модели, а также потенциальным ее покупателям стоит быть готовым к такому развитию событий.

Актуальность

В качестве наглядного примера того, в какую сумму может обойтись кузовной ремонт Лада Икс Рей, стал страховой краш тест кроссовера, проведенный изданием Autoreview. Этот краш тест осуществляется на полигоне, где автомобиль разгоняют на катапульте до скорости в 15 км/ч, и бьют о несминаемый барьер с 40-процентным перекрытием, который располагается к продольной оси машины под углом в 80°. Удар происходит левой стороной кроссовера.

Это имитация попутного удара, то есть наезд на стоящий спереди авто. Такая ситуация типична для улиц больших городов, а потому прекрасно подходит в качестве иллюстрации. Страховка ОСАГО покроет расходы на ремонт второго авто, но при отсутствии КАСКО ремонтировать собственный X Ray владельцу придется самостоятельно. И это не редкость, так как страховка по КАСКО достаточно дорогая, а потому далеко не каждый согласится отдавать несколько десятков тысяч рублей, а то и больше, за годовой полис, который может и вовсе не пригодиться.

Конечно, стоит учитывать, что указанный краш тест был опубликован еще 2 января 2017 года, то есть немногим более года назад. На данный момент ситуация с авто, запчастями и ценами, естественно, изменилась, однако незначительно, а потому ожидать перемен в стоимости на порядок не нужно. Стало быть, проведенные испытания вполне актуальны и сейчас.

Последствия удара Икс Рея на 15 км/час

Наглядно краш тест X Ray продемонстрирован в видео.

Удар и повреждения

После удара на скорости в 15 км/ч, пришло время оценить повреждения. Первый осмотр продемонстрировал смещение левого переднего крыла, край которого практически уперся в переднюю левую стойку.

Зазор между крылом и дверью также исчез, а потому открыть дверь не получится.

Сам капот остался не заблокированным, однако его левый задний угол ушел под крыло, а потому открывать его необходимо аккуратно, чтобы не повредить детали еще сильнее. Как оказалось, необходимо было подсунуть ключ в зазор, отпустить капот на левом навесе и сдвинуть его полностью вперед, после чего открыть.

Левая фара оказалась разбита, как и решетка радиатора. Восстановлению они не подлежат.

Также на списание отправился передний бампер. Впрочем, то, что эти 3 компонента придется заменить, было вполне ожидаемо.

На рамке радиатора (поперечина) в районе фары образовался сильный залом. Кроме того, серьезно загнулся поперечный брус, который приварен к лонжерону.

Усилитель бампера основательно помят

ВАЖНО! К этому брусу крепится ЭБУ коробки передач, а за ним располагается еще бачок усилителя руля.

Правая фара осталась целой, но был отбит один кронштейн ее крепления к поперечине.

После того, как мастера сняли бампер, открылись повреждения усилителя бампера – с левой стороны балка смята. При этом ее кромка при ударе достала до пакета радиаторов и сместила его вглубь моторного отсека до площадки АКБ.

Также была замята передняя часть лонжерона.

Оценка

Даже с учетом незначительной скорости удара, повреждений автомобиль получил немало, а потому стоит ли удивляться тому, что кузовной ремонт Лада Икс Рей даже в таком случае оказался очень дорогим.

Дилер

В дилерском центре оценщики все указанные детали отправили под замену – капот, крыло, радиаторную решетку, бампер, обе фары, усилитель бампера и т. д. Благо, сам лонжерон полностью менять не пришлось бы – можно обойтись заменой только его передней части.

Запчасти у дилера очень дороги

В итоге затраты на оригинальные запчасти составили бы около 115000 рублей (из них только за фары нужно отдать почти 40000 рублей!). Еще порядка 50000 рублей пришлось бы заплатить за работу. Итоговая сумма – около 165000 рублей!

Что касается сторонних СТО, то тут ситуация немного лучше. В частности, мастера взялись за восстановление правой фары, что логично, ведь там только отбит кронштейн, и левого крыла. Кроме того, можно обойтись без замены радиатора. Однако работы с заменой части лонжерона обязательны.

Также некоторые мастера отметили возможность восстановления рамки радиатора и усилителя бампера.

На обычном СТО все заметно дешевле

В итоге цена запчастей составит около 69000 рублей, а работа оценивается в 45000 рублей. Итоговая сумма – 105000 рублей. Это, конечно, примерно на треть меньше, чем в случае с официальным салоном, но все равно немало.

Прочие моменты

Несмотря на высокую цену такого кузовного ремонта Лада Икс Рей, в данном случае есть еще несколько нюансов. Особо важна ситуация с нишей за брусом, приваренным к лонжерону. В ней находится блок ЭБУ трансмиссии и бачок усилителя руля. Если бы удар был немного сильнее, например, на скорости в 25-30 км/ч, наверняка оба эти узла оказались бы разбиты. И ремонт вышел бы существенно дороже, не считая прочего.

Удар проводился на полигоне, а потому водителя в машине не было. Естественно, если бы такая авария возникла на дороге, шофер наверняка попытался бы выйти из кроссовера через водительскую дверь, которая была зажата крылом. В итоге кромка двери оказалась бы как минимум ободранной, или даже загнутой. Следовательно, к повреждениям необходимо было бы отнести и переднюю левую дверь, которая потребовала бы подкраса, а то и рихтовки.

Снизить цену кузовного ремонта Лада Икс Рей можно за счет покупки неоригинальных запчастей. Но тут стоит учесть тот факт, что далеко не каждая станция согласится работать с такими компонентами. Ведь регламент их производства неизвестен, равно, как и допуски при штамповке панелей. Естественно, подгонять новые детали из-за того, что они криво сварены, мало кто захочет. Это же касается качества отливки бампера, параметров фар и т. д.

Реакция

Что касается реакции читателей на такие цены кузовного ремонта Лада Икс Рей, то многие высказали свое резко отрицательное мнение. Особенно часто в пример приводились модели прошлых поколений, вроде «девяток» и т. п. с отсылками, насколько дешев их ремонт.

И это вполне обоснованно, учитывая, что средняя цена X Ray составляет около 700000-750000 рублей. Отдавать почти 25% цены машины дилеру в случае небольшого лобового удара мало кто захочет. Особенно возмутила автолюбителей цена запчастей.

С другой стороны, стоит понимать, что LADA X Ray – это автомобиль совершенно другого класса, в сравнении с упомянутыми выше «восьмерками» и т. п. моделями. А потому и ценник на ремонт существенно выше.

В любом случае, прежде чем покупать российский кроссовер, потенциальному владельцу рекомендуется рассмотреть ценники на основные запчасти, которые приходится менять в случае даже незначительного ДТП – бампера, фары, стопы, отражатели, решетку радиатора, крылья, капот и т. п. Чтобы в будущем стоимость запчастей не стала неприятным сюрпризом. А также еще раз подумать о целесообразности КАСКО, ведь кузовной ремонт Лада Икс Рей, как оказалось, недешев.

Регламент технического обслуживания Lada XRAY

АВТОВАЗ рекомендует выполнять техническое обслуживание (ТО) автомобилей семейства LADA XRAY каждые 15 000 км пробега или каждый год (в зависимости от того, что наступит раньше). Также рекомендуется в гарантийный период выполнять ТО только у официального дилера LADA, с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки. Стоит отметить, что регламент ТО отличается в зависимости от года выпуска автомобиля.

Регламент до 06.2022 года

(+) – свечи зажигания двигателя Renault-Nissan H4m/HR16

Таблица составлена по данным с официальной страницы LADA .

Регламент после 06.2022 года

Примерно с июня 2022 года АВТОВАЗ изменил регламент технического обслуживания LADA . Изменения коснулись замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), замены тормозной, охлаждающей жидкости и пр.. Таблица предоставил сайту Лада.Онлайн один из официальных дилерских центров LADA:

Контрольно-осмотровые (диагностические) работы

Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых резинометаллических шарниров, втулок и подушек;

состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние наконечников тросов привода управления механизмов переключения передач и их защитных чехлов.

Герметичность стоек передней подвески и амортизаторов задней подвески.

Герметичность уплотнений узлов и агрегатов

– по разъему задней крышки с корпусом коробки передач;

– по разъему корпуса коробки передач с картером сцепления;

– по разъему картера с (блоком цилиндров;

– сальников коленчатого вала и приводов передних колес.

Работу замков передних и задних дверей, капота, крышки багажника, при необходимости отрегулировать.

Работу крышки люка топливною бака и надежность фиксации пробки горловины топливного бака.

Работу блокировки замков дверей.

Герметичность уплотнений узлов и агрегатов в моторном отсеке.

Герметичность систем охлаждения, питания, состояние шлангов, трубок и соединений.

Герметичность системы гидравлического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя рулевого управления, состояние шлангов, трубок и соединений.

Уровень тормозной жидкости.

Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.

Уровень охлаждающей жидкости.

Работоспособность узлов электрооборудования: генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольных приборов и сигнализаторов состояния систем автомобиля, отопителя, очистителей стекол, омывателей, обогрева стекол, наружных зеркал и сидений, электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал.

Состояние ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора).

Отсутствие посторонних стуков, шумов и вибраций двигателя, сцепления, коробки передач, привода передних колес и рулевого механизма. Чистоту и полноту выключения и включения сцепления и работу привода переключения передач.

Состояние колес, шин и давление в шинах (включая запасное колесо).

min допустимая остаточная высота протектора 1,6 мм.

Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков.

min допустимая толщина тормозной накладки 2,0 мм.

Состояние задних тормозов на автомобилях с задними барабанными тормозами: состояние колодок, троса привода стояночного тормоза.

Состояние задних тормозов на автомобилях с задними дисковыми тормозами: состояние колодок, тормозных дисков, троса привода стояночного тормоза.

Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем.

Суммарный люфт в рулевом управлении.

Состояние аккумуляторной батареи.

Нормальное напряжение на клеммах АКБ не ниже 12,6 В.

Нормальная плотность электролита АКБ 1,24-1,27 г/см3.

Работоспособность усилителя рулевого управления.

Работоспособность электронных систем автомобиля (по сигнализаторам) и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей.

Работоспособность электронной системы управления двигателем (ЭСУД) и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД.

Работоспособность корректора фар.

Соответствие установленным нормативам границ пучков головных фар.

Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля.

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона.

Заменить свечи зажигания.

Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность их крепления

– трущиеся участки ограничителей открывания и осей дверей, оси и пружины крышки люка топливною бака

– замочные скважины на двери водителя и крышке багажника.

Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.

Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя и наклеить в моторном отделении этикетку с информацией о залитом масле.

Заменить тормозную жидкость и проверить герметичность системы тормозов в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.08020

или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит ранее

Заменить охлаждающую жидкость и проверить герметичность системы охлаждения в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20582

или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит ранее

Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора) вместе с натяжным роликом в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20582.

Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительных валов.

Заменить на двигателях 21129 и 21179 ремень привода ГРМ, автоматический натяжитель и опорный ролик. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня.

Заменить масло в коробке передач МКП / АМТ.

Через 180 тыс. км пробега или через 5 лет эксплуатации.

Заменить масло в коробке передач CVT.

Проверить значение параметра “Уровень деградации масла в CVT” достигло “210000”

КОНТРОЛЬНО-ОСМОТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ЛКП И АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА

Проверить, состояние кузова и сделать опись в сервисной книжке о наличии или отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и противошумной мастики с указанием даты и подписью исполнителя.

Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища. После устранения выявленных дефектов произвести обработку закрытых полостей кузова.

Проверить состояние кузова и сделать запись в сервисной книжке о наличии или отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и противошумной мастики с указанием даты и подписью исполнителя.

Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии , а так же иных повреждений лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища.

Расшифровка ТО из книги по ремонту 2016 год

ТО-0 (нулевое) не обязательно. Подробней. См. также обкатка автомобиля.

На Т0-1 (после каждых 15 000 км пробега) необходимо выполнить:

• Заменить моторное масло и масляный фильтр (инструкция)
• Заменить воздушный фильтр двигателя (инструкция)
• Смазать петли и ограничители открывания дверей (инструкция)
• Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя
• Проверить затяжку опор двигателя
• Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнители, сальники двигателя
• Проверить работоспособность системы управления двигателем (при наличии кодов ошибок)
• Убедиться в отсутствии посторонних звуков при включении и выключении сцепления
• Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе коробки передач
• Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при движении по прямой и в поворотах
• Проверить, чтобы не было стуков, скрипов в передней и задней подвеске при движении по неровностям
• Проверить углы установки колес
• Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок гидропривода тормозной системы
• Проверить и при необходимости отрегулировать положение выключателя сигналов торможения
• Проверить работу ручного тормоза
• Проверить эффективность тормозов
• Проверить уровень тормозной жидкости
• Проверить работу вакуумного усилителя тормозов
• Убедиться в исправности ламп освещения, световой сигнализации и звукового сигнала
• Проверить работу электрокорректора фар
• Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар
• Проверить герметичность выхлопной системы и состояние подвески глушителя
• Проверить состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
• Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ
• Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя
• Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке
• Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов
• Проверить уровень жидкости в бачке электронасоса усилителя рулевого управления
• Проверить величину люфта в рулевом управлении
• Проверить состояние пыльников рулевых тяг и рулевой рейки
• Проверить состояние деталей передней и задней подвесок
• Проверить степень износа передних тормозных колодок
• Проверить через смотровое окно степень износа задних тормозных колодок
• Проверить уровень масла в коробке передач
• Убедиться в отсутствии утечек через уплотнения и сальники коробки передач
• Проверить состояние защитных чехлов привода переключения передач
• Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес
• Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе
• Очистить и смазать клеммы и выводы аккумулятора
• Убедиться в исправности генератора
• Проверить работу стеклоочистителей и стеклоомывателей
• Проверить исправность обогрева заднего стекла
• Проверить работу электростеклоподъемников и наружных зеркал
• Проверить исправность подогрева сидений
• Убедиться в исправности замков дверей и капота
• Прочистить дренажное отверстие в дверях и порогах
• Проверить исправность климатической установки (кондиционера или климат-контроля)

После каждых 30 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

• Заменить салонный фильтр (инструкция)
• Заменить свечи зажигания (какие выбрать)
• Смазать замки дверей и капота ( инструкция )
• Проверить состояние шин и колесных дисков
• Проверить и при необходимости выполнить балансировку колес

После каждых 45 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

• Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозной системы (инструкция)
• Снять тормозной барабан и проверить состояние тормозных колодок и барабана (инструкция)
• Смазать трос привода замка капота ( инструкция )

После каждых 90 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 30 000 км, а также:

• Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя (инструкция)
• Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов (инструкция)

После каждых 105 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

• Проверить техническое состояние ремня привода ГРМ, направляющего и натяжного роликов

После каждых 180 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 90 000 км, а также:

• Заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики (для двигателей ВАЗ 21129 и 21179)

Примечание: каждые 3 года необходимо заменять:

1. резервную батарею в блоке управления системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
2. тормозную и охлаждающую жидкости (если в течении этого срока пробег автомобиля будет меньше указанного выше)

Внимание! На сайте также содержится справочная информация для прохождения ТО Lada XRAY (артикулы и заправочные объемы) .

Купить все необходимое для прохождения ТО можно в нашем интернет-магазине.

Сервис LADA XRAY

• Не важно
• Granta Cross
• Granta Drive Active
• Granta лифтбек
• Granta седан
• Granta универсал
• Granta хэтчбек
• Kalina Sport
• Kalina Cross
• Kalina универсал
• Kalina хэтчбек
• Largus Cross
• Largus универсал
• Largus фургон
• Niva
• NIVA Travel
• Priora купе
• Priora седан
• Priora универсал
• Vesta
• Vesta CNG
• Vesta Cross
• Vesta Sport
• Vesta SW
• Vesta SW Cross
• XRAY
• XRAY Cross
• ВИС 275100 фургон грузовой
• Нива 2121
• Нива 2131

• Не важно
• Замена масляного фильтра
• Замена воздушного фильтра
• Замена салонного фильтра
• Замена топливного фильтра
• Замена свечей
• Замена тормозной жидкости
• Регулировка света фар
• Полная покраска автомобиля
• Покраска переднего бампера
• Покраска заднего бампера
• Покраска передней двери
• Покраска капота
• Покраска рейлингов
• Покраска порогов
• Покраска переднего крыла
• Покраска задней двери
• Покраска заднего крыла
• Покраска крыши
• Диагностика двигателя
• Ремонт ГБЦ
• Промывка масляной системы ДВС
• Переборка двигателя
• Промывка инжектора
• Ремонт дизельных двигателей
• Ремонт инжектора
• Ремонт бензиновых двигателей
• Замена ремня ГРМ
• Замена передних амортизаторов
• Замена задних амортизаторов
• Замена передней стойки стабилизатора
• Замена задней стойки стабилизатора
• Замена сайлентблоков передних рычагов
• Замена сайлентблоков задней балки
• Замена шаровой опоры
• Замена передних тормозных колодок
• Замена задних тормозных колодок
• Замена передних тормозных дисков
• Замена задних тормозных дисков
• Замена насоса ГУР
• Замена рулевой рейки
• Замена рулевой колонки
• Замена рулевой тяги
• Замена рулевых наконечников
• Ремонт насоса ГУР
• Замена шланга ГУР
• Переборка рулевой рейки
• Развал-схождение
• Ремонт карданного вала
• Ремонт раздатки МКПП
• Ремонт вариаторов
• Замена топливного бака
• Замена топливных датчиков
• Замена топливного насоса
• Замена топливной трубки
• Замена топливной системы
• Ремонт кондиционера
• Заправка кондиционера
• Ремонт салонного отопителя
• Промывка и чистка кондиционера
• Диагностика подвески
• Технический осмотр
• Диагностика тормозной системы
• Диагностика МКПП
• Диагностика перед поездкой
• Диагностика электрики
• Диагностика перед покупкой
• Компьютерная диагностика
• Ремонт электропроводки
• Ремонт стартера
• Ремонт генератора
• Перебортировка 4-х колес
• Сезонная смена колес
• Замена масла в двигателе
• Замена масла в АКПП
• Замена масла в вариаторе
• Замена цепи ГРМ
• Замена переднего ступичного подшипника
• Замена заднего ступичного подшипника
• Замена антифриза
• Балансировка колес
• Замена ГБЦ
• Замена маслосъемных колпачков
• Ремонт переднего бампера
• Ремонт заднего бампера
• Замена переднего бампера
• Замена заднего бампера
• Ремонт передней двери
• Ремонт задней двери
• Замена передней двери
• Замена задней двери
• Устранение перекоса кузова
• Устранение перекоса крыла
• Ремонт арки колеса
• Ремонт крыла
• Замена крыла
• Удаление вмятин
• Покраска багажника
• Покраска молдингов двери
• Покраска молдингов крыла
• Покраска ручки двери
• Покраска зеркал заднего вида
• Локальная покраска кузовных деталей
• Ремонт топливной системы бензиновых двигателей
• Чистка форсунок двигателя
• Замена сайлентблоков заднего редуктора
• Замена сайлентблоков переднего редуктора
• Замена опорного подшипника
• Замена ШРУСа
• Замена втулки стабилизатора
• Замена масла МКПП
• Замена МКПП
• Замена главного цилиндра сцепления
• Дефектовка МКПП
• Переборка МКПП
• Диагностика АКПП
• Замена АКПП
• Дефектовка АКПП
• Ремонт раздатки АКПП
• Замена рулевого вала
• Замена крестовины рулевого вала
• Замена втулки рулевой рейки
• Замена сальника рулевой рейки
• Замена наконечников рулевых тяг
• Замена рулевого редуктора
• Замена пыльника рулевой рейки
• Замена рулевого карданчика
• Ремонт рулевой рейки
• Ремонт рулевой колонки
• Ремонт рулевого редуктора
• Ремонт рулевой тяги
• Переборка рулевого редуктора
• Замена жидкости ГУР
• Замена масла в ГУР
• Замена ремня ГУР
• Замена сальника ГУР
• Замена подшипника ГУР
• Ремонт рулевой рейки ГУР
• Ремонт шлангов ГУР
• Диагностика топливной системы
• Замена топливного клапана
• Замена топливных форсунок
• Замена топливных шлангов
• Ремонт топливного насоса
• Ремонт топливных баков
• Ремонт топливных насосов давления
• Диагностика системы охлаждения
• Замена радиатора охлаждения
• Замена генератора
• Замена ремня генератора
• Замена стартера
• Ремонт ЭБУ
• Диагностика кондиционера
• Замена сцепления РКПП
• Ремонт РКПП
• Замена сцепления МКПП
• Хранение шин R13-15 (комплект из 4 шт., мес.)
• Хранение шин R16-18 (комплект из 4 шт., мес.)
• Хранение шин R19 и выше (комплект из 4 шт., мес.)
• Прокат автомобиля 4 часа (цена в час)
• Прокат автомобиля 8 часов (цена в час)
• Прокат автомобиля 12 часов (цена в час)
• Прокат автомобиля 24 часа (цена в час)
• Прокат автомобиля 4-7 дней (цена в сутки)
• Прокат автомобиля от 7 дней (цена в сутки)
• Комплексная уборка салона
• Нано комплекс
• Пылесос багажника
• Уборка салона аппаратом «Торнадор»
• Кондиционер кожи (комплекс)
• Полировка фар и фонарей 2 шт.
• Нанесение консерванта SONAX BRILIANT SHINE DETAILER на ЛКП ручным способом
• Нанесение консерванта SONAX PROFILINE воск карнауба ПРЕМИУМ КЛАССА на ЛКП ручным способом
• Восстановление блеска ЛКП
• Детейлинг арок и подвески
• Абразивная полировка
• Устранение притертости на ЛКП (за 1 деталь)
• Керамическое покрытие SONAX (новые а/м)
• Керамическое покрытие SONAX (а/м с пробегом не более 2000км)
• Керамическая защита пластиковых фар (2 передние фары или 2 задних фонаря)
• Мойка двигателя и моторного отсека спец. химией
• Защитная консервация двигателя, электрики, соединений от ржавчины
• Полная химчистка салона с консервацией поверхности
• Химчистка всех дверных облицовок + консервация пластика и кожи при её наличии
• Химчистка сиденья велюр (1 переднее или ½ заднее)
• Химчистка сиденья кожа (1 переднее или ½ заднее)
• Химчистка пола
• Химчистка потолка
• Чистка салона и кондиционера генератором озона (Озоногенератор)
• Обработка лакокрасочного покрытия кузова «НАНО лаком» (жидкое стекло)
• Защитное покрытие «НАНО лаком» всех хромированных деталей
• НАНО покрытие стекол, лобовое и два стекла передних дверей (эффект антидождь, стойкость 20 000 км.)
• Мойка дисков (комплект)
• Чистка лобового стекла
• Мойка всех стекол внутри
• Чистка и консервация ТОРПЕДО салона
• Протирка всего пластика салона + торпедо с консервацией поверхности
• Удаление битумных и прочих пятен (деталь)
• Удаление тонировочной плёнки, очистка от клея, мойка стекла (цена за 1 стекло)
• Перетяжка рулевого колеса Nappa
• Перетяжка ручки АКПП Nappa
• Перетяжка салона а/м ЭКО кожей
• Ремонт изделий из экокожи
• Перетяжка салона а/м натуральной кожей
• Q2 Leather Shield Кварцевая защита кожи

Компания «АвтоГЕРМЕС» – официальный дилер LADA в Москве, предлагает полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию модели XRAY.

Опытные специалисты автосервисов готовы выполнить работы любой сложности, согласно требованиям и рекомендациям завода-изготовителя. В технических центрах ведущего автодилера Вы можете воспользоваться такими услугами, как слесарный и кузовной ремонт, гарантийное обслуживание, плановое ТО, диагностика, шиномонтаж, балансировка и прочее.

Ад по гарантии, или как я в официальный автосервис Лада ходил

Покупка машины – очень важная сделка. К сожалению, от поломок не застрахован ни один автомобиль. В таких случаях важно знать свои права, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием.

Что дает гарантия?

Как правило, гарантийный срок на автомобиль составляет не менее трех лет. Если проблема обнаружилась в течение двух недель после покупки, владелец авто имеет право вернуть либо обменять его на новый товар. Решение принимается после проведения экспертизы, которая доказывает непричастность покупателя к поломке.

В течение двухнедельного срока гарантийный ремонт должен быть выполнен. Если проблема оказалась настолько большой, что машина вовсе не работает, продавец обязан за свои деньги доставить авто в сервисный центр. Если продавец отказывается выполнить это условие, владелец машины имеет право в дальнейшем отсудить деньги на транспортировку товара.

Сервисный центр должен выдать талон, в котором будет указана дата обращения и причина поломки. Также желательно указать все имеющиеся сколы, царапины, поломки авто. В идеале и вовсе сделать фото с разных ракурсов.

После проведения ремонта гарантийный срок увеличивается. Сервисный центр обязан добавить к стандартному сроку тот период времени, который машина находилась в ремонте.

Случаи отказа в гарантийном ремонте

Отечественный автопром в лице некоторых недобросовестных сотрудников пытается обойти требования закона к осуществлению гарантийных обязательств.

Людям, которые обращаются за помощью, часто отказывают, ссылаясь на неправильную эксплуатацию, проводят некачественный ремонт, специально затягивают обслуживание либо же вообще игнорируют обращения клиентов. Недовольные покупатели так описывают свои попытки отремонтировать авто по гарантии.

Проблему игнорируют

«При обращении в сервисный центр работники всячески изображают, что автомобиль исправен. Я трижды обращался за помощью в гарантийный период:

Первый раз мне вообще не помогли, сославшись на то, что сам по себе автомобиль некачественный и нечего ждать исправной работы.

Второй раз даже попытались исправить недочет, но после проведенных операций никакого улучшения не было.

В третий раз даже не пытались проводить осмотр машины, а просто отправили запрос в главный центр Лада. Ответа сказали ждать от двух недель до полутора месяца.»

Настаивают на негарантийном случае

«В моем авто недостатки стали проявляться уже спустя несколько дней после приобретения. Примерно неделю я затягивал с обращением в сервисный, но после того, как заклинил рычаг КПП, откладывать визит уже не хотелось. Сам ехать в сервисный побоялся, потому что машина вела себя странно и из КПП исходил стук.

В ремонте сказали, что все переберут без моего участия и вечером позвонят с результатом. В результате сказали, что все поломки – только моя вина. После обращения в главный центр и весьма странной экспертизы «по фото» там тоже сказали, что поломка совершенно нового авто произошла по моей вине.»

Права потребителя и как бороться

Если компания отказывает в проведении ремонта, нужно писать претензию. В документе описать дату и причину обращения, прикрепить копии всех сопутствующих документов и заключений экспертизы. Претензию можно либо отправить по почте, либо лично принести в офис продавца.

Если компания-продавец все равно отказывается проводить обслуживание, покупателю следует обращаться в суд. При этом он может потребовать возмещение средств за покупку авто, неустойку, компенсацию за неудобства.

Продавцы не всегда спешат выполнять свои гарантийные обязательства. В таких случаях не нужно бояться отстаивать свою правоту, потому что чаще всего закон на стороне покупателя.