Отключаем привод своими силами

Отключаем привод своими силами

от Admin

Продавцом предоставляются следующие гарантии:

1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
· Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, перейдите ремонт бмв.
Тюнинг свечей зажигания

2. Гарантия недействительна, если:
· Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
· Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
· Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
· Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.
Нужен или нет регулятор давления задних тормозов( колдун)?

3. Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т. д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.

4. Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

*BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

Продавцом предоставляются следующие гарантии:

1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
· Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, на сайте ремонт бмв.

2. Гарантия недействительна, если:
· Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
· Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
· Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
· Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.

3. Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т. д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.

4. Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

*BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

Полный привод – это лучшее, что придумали инженеры автомобильной мысли для прохождения бездорожья. На асфальте же крутящиеся 4 колеса грозят повышенным аппетитом, поэтому все чаще автовладельцы автомобилей 4х4 задумываются об отключении одного из моста.

Отключение заднего привода автомобиля

На многих полноприводных автомобилях функция отключения одного из мостов идет по умолчанию, однако, к сожалению, некоторые авто не могут ею похвастаться. В этом случае не стоит отчаиваться и, если есть, конечно, огромное желание, надо попытаться это воплотить своими силами. С помощью предлагаемых ниже наших рекомендаций это будет легко сделать. Однако к подобной процедуре нужно подойти с должной ответственностью и, прежде чем приступать к работе, следует поискать информацию о уже имеющихся удачных примерах переделки моделей авто аналогичной вашей, а также помнить о том, что любое вмешательство в конструкцию автомобиля грозит ухудшением его управляемости и устойчивости. На основе полученных данных можно принимать окончательное решение, не исключено, что вы откажетесь от идеи отключения одного из мостов, если же непоколебимы и все-таки намерены продолжить начатое, нужно переходить к реализации задуманного.

Отключение того или иного моста обусловлено тем, какой привод для автомобиля является доминирующим, а какой дополнительным. Если главным производитель указывает передний мост, то отключать следует задний, в другом случае — наоборот. Ни в коем случае нельзя отключать основной мост, это грозит печальными последствиями.

Осуществляется отключение заднего моста в автомобиле с доминирующим передним приводом путем снятия кардана. Но хотим вас предупредить, что в этом случае не исключено появление непредвиденных неприятностей, ведь как не крутите, но трансмиссия не рассчитана на подобные отключения нагрузки.

Если вы являетесь владельцем автомобиля с главенствующим задним приводом (как, например, в отечественной Ниве), то разумнее отключить передний мост, во избежание появления проблем с ним и карданом. При подобном отключении демонтируются все его детали, за исключением частей передних ШРУСов. Вместо раздаточной коробки с карданными валами устанавливается лишь удлиненный кардан на задний мост.

В чем нюанс отключения привода автомобиля?

Однако некоторые производители, которые выпускают полноприводные автомобили и заботятся о своих покупателях, разрабатывают специальные блоки отключения моста, таковым изобретением славится и ВАЗ. Главное преимущество подобной установки заключается в том, что она полностью соответствует устройству автомобиля, вы можете самостоятельно ее монтировать и в любое время включать и отключать передний привод.

Все-таки если взвесить всю плюсы и минусы подобного процесса, то негативных сторон все же больше. Пара сэкономленных литров топлива не способна окупить те затраты на переоборудование, а также ухудшение динамики и устойчивости автомобиля, да и вмешательство в заводскую конструкцию зачастую не доводят до добра. Вы будете вынуждены чаще обычного проводить процедуру развал-схождения , уделять особое внимание подвеске , станете постоянным клиентом шиномонтажа…

Можно еще долго говорить о худшей стороне отключения одного из приводов, но вы не думайте, что мы пытаемся отговорить. Нет, ни в коем случае! Если решились – дерзайте, просто хочется предупредить о последствиях, ведь предупрежден — значит, вооружен. Да и кто, если не мы, расскажет обо всех подводных камнях, поделится советом и постарается уберечь вас от проблем и неприятностей, связанных с эксплуатацией автомобиля?!

И напоследок, может быть, если вам нужен экономичный двухприводный автомобиль, то такой лучше сразу и купить? Выбор, к счастью, их сегодня велик, главное – не ошибиться и приобрести по-настоящему достойный экземпляр, который верой и правдой прослужит вам не один год! Ну а если случится поломка, обращайтесь к нам за помощью, уж мы-то знаем, как вам помочь! Удачи!

Как отключить дисковод в БИОСе

Как отключить дисковод в БИОСе?

Вы купили новейший дисковод , подключить его к компьютеру нетрудно. В современных системах выявление дисковода происходит механически, если этого не случилось и дисковод не найден, то скорее каждого, вам придется зайти в настройки BIOS.

Инструкция

1. Дабы войти в БИОС, довольно нажать одну клавишу при старте компьютера. Почаще каждого это Del, F1, F2, F3, F5, F10 либо комбинация Ctrl+Alt+Esc. Это зависит от модели и компании, изготавливающей BIOS. Как бы то ни было, в нижем левом углу монитора присутствует надпись Press X to enter seup, где X – наименование кнопки для входа в BIOS. Если вы сделали все положительно, появится окно BIOS.

2. В BIOS ищите вкладку о приводах, если это SATA-дисковод, вам нужно обнаружить пункт SATA-Device, если у вас IDE-дисковод, соответственно IDE-Device, если USB-дисковод – USB-Device. Обнаружьте наименование вашего дисковода, если наоборот него стоит надпись Disabled («Отключено ), то поменяйте ее на отметку Enabled («Включено ).

3. Сейчас вам необходимо сберечь метаморфозы. Для этого надобно предпочесть вкладку Save & Exit Setup либо нажать клавишу F10. Появится окно подтверждения сохранения изменений. Нажмите клавишу Y, если хотите их применить, если нет – нажмите клавишу N.

4. Послед перезагрузки иск станет доступен и распознается операционной системой. Если этого не случилось, проверьте положительно ли подсоединен дисковод, все ли шлейфы подключены, присоединен ли шнур питания. Допустимо, шлейф либо шнур перебит и не контачит, тогда поменяйте его.

5. Если вам нужно загрузиться с дисковода, вновь понадобится войти в BIOS. Обнаружьте вкладку BOOT либо Advanced BIOS Features, после этого пункт Boot Device Priority (выберите последовательность загрузки, поставив первым номером ваш дисковод) либо First Boot Device (выберите наименование вашего дисковода). Сбережете метаморфозы, перезагрузите компьютер и работайте с вашего загрузочного диска.

Как исправить ошибку дисковода 0 —

Дисководы гибких дисков, также известные как дисководы гибких дисков, давно устарели, и очень немногие производители по-прежнему включают их в свои продукты. В настоящее время акцент сместился на USB-накопители большей емкости, флэш-диски и оптические накопители, например DVD, CD и Blu-Ray диски. Тем не менее, существует очень распространенная проблема, когда пользователи получают ошибку при запуске своего ПК. Перед тем, как ПК может попытаться выполнить загрузку с жесткого диска, пользователи получают сообщение об ошибке «Ошибка поиска 0 на дисководе», записанное на черном экране. Обычно это сопровождается двумя короткими звуковыми сигналами. Для некоторых пользователей нажатие клавиши F1 позволяет им продолжить загрузку и получить доступ к своей системе, но для других компьютер не может загрузиться за пределами этого экрана, следовательно, никто не может получить доступ к системе.

Что удивляет пользователей, так это то, что у них нет дискеты на компьютере, будь то настольный компьютер или ноутбук. Те, у кого есть дискета, также одинаково озадачены, потому что у них никогда не было этой проблемы раньше. Если у вас есть такая проблема, эта статья объяснит, почему это происходит и как ее можно решить.

Почему вы получаете дискету 0 ошибка поиска ошибки при запуске

Как говорится в сообщении об ошибке, вы получите это приглашение, когда ваш компьютер попытается найти дискету на вашем компьютере, но не сможет найти ее или получить к ней доступ. Это связано с тем, что ваш дисковод гибких дисков установлен среди устройств с порядком загрузки. ПК попытается загрузиться с вашей дискеты, но, поскольку такого диска нет, он выдаст указанную ошибку. Если в вашем BIOS включен дисковод гибких дисков, но у вас нет дисковода гибких дисков, то эта ошибка наверняка возникнет.

Однако это не объясняет, почему эта ошибка возникает внезапно и почему она возникает на тех компьютерах, которые действительно имеют дисковод гибких дисков. Если вы вдруг столкнулись с этой проблемой, скорее всего, вы изменили настройки BIOS или изменили оборудование на вашем компьютере (например, добавление оперативной памяти, удаление батареи CMOS и т. Д.). Если вы уверены, что ничего не изменили, то ваша батарея CMOS (батарея, которая сохраняет настройки BIOS «живыми» / неизменными), может быть разряжена. Когда батарея CMOS разряжается, ваш BIOS теряет питание и возвращается к заводским настройкам, которые включают включенный дисковод гибких дисков.

Если на вашем компьютере есть дисковод гибких дисков, возможно, он застрял из-за накопления пыли или слабого соединения. Ниже приведены некоторые решения этой проблемы.

Способ 1: отключить диск A (дисковод гибких дисков) в настройках BIOS

Отключение дискеты (обычно помеченной как «диск A:» или «Флоппи-дисковод A :)» остановит попытку ПК выполнить загрузку с дисковода и, следовательно, устранит эту ошибку. Чтобы отключить диск A:

1. Выключите ваш компьютер
2. Нажмите кнопку питания и сразу нажмите F2 (или F10 на других ПК), чтобы войти в настройку BIOS
3. Прокрутите вниз до «Стандартные функции CMOS» и нажмите Enter
4. Прокрутите вниз, чтобы выделить Диск A: вы увидите, что выбрано что-то вроде 1,44, 3,5 дюйма. Нажмите Enter
5. Прокрутите вверх, чтобы выбрать «Нет», и нажмите Enter.
6. Нажмите F10, чтобы сохранить изменения, а затем введите «Y» (да), чтобы принять изменения, и нажмите Enter, чтобы перезагрузить компьютер. Теперь ошибка должна исчезнуть.

Для ноутбуков вы можете найти дискету на вкладке «Основные», помеченной как «Устаревшая дискета A». Для других компьютеров вы можете перейти по ссылке «Диски». Подобные названия для диска A: включают ‘дискету A:’ или ‘устаревшую дискету A:

Способ 2: очистите дисковод

Флоппи-диски довольно архаичны, и вряд ли кто-нибудь их использует. Если у вас есть дисковод гибких дисков и вы все еще получаете эту ошибку, возможно, ваша дискета нуждается в очистке. Механизм головного привода движется на линейном «винтовом» валу, и, если он долгое время не использовался, смазка могла быть загрязнена пылью (или могла просто высохнуть), в результате чего механизм «связался».

Извлеките дисковод гибких дисков из компьютера, переверните его и откройте. Заставьте считывающую головку многократно бегать взад и вперед. Это может помочь очистить его и перераспределить любую оставшуюся смазку с концов вала назад по резьбе винтов. Также попробуйте смазать механизм. Ниже приведена анатомия дисковода с «винтом» и головкой чтения.

Убедитесь, что вы правильно подключили дискету, прежде чем перезагружать компьютер. Возможно, вам придется заменить дисковод, если он вам действительно нужен, иначе вы можете отключить его, как показано в методе 1. К счастью, в настоящее время они действительно дешевы.

Также убедитесь, что вы получаете чистое питание (без скачков напряжения, отключений / пониженного или повышенного напряжения). Попробуйте обойти ваш сетевой фильтр.

Способ 3: заменить аккумулятор CMOS

Аккумулятор CMOS — это небольшой аккумулятор, который находится на вашей материнской плате. Он питает системные часы и настройки BIOS, так что ваши настройки BIOS остаются неизменными, и вы никогда не теряете время. Если ваш компьютер говорит «разряжена батарея» или «необходимо установить системное время», или если вы проверили свой BIOS и заметили, что время отстает на несколько лет, необходимо заменить батарею CMOS. Указанные ошибки обычно появляются непосредственно перед ошибкой поиска диска 0. Поскольку ваша батарея разряжена, настройки BIOS возвращаются к заводским настройкам, которые включают включенную дискету.

Даже если вы отключите дискету в BIOS с разряженной батареей CMOS, вы всегда будете получать эту ошибку, пока не замените батарею. Чтобы заменить батарею CMOS:

1. Откройте компьютер, чтобы открыть материнскую плату. Некоторые ноутбуки могут иметь люк, который можно открыть, чтобы выставить батарею CMOS.
2. Получите батарею CMOS в вашем магазине (это должно быть не более нескольких долларов)
3. Выньте старую батарею и вставьте новую. Замените только на точную марку, например. (CR2032). Вы можете найти их в местном магазине или на Ebay.
4. Используйте способ 1 выше, чтобы отключить дисковод
5. Перезагрузите компьютер, и ошибка должна исчезнуть

Правила подключения любых дисководов

С другой стороны, проблема может состоять и в неправильном подключении дисковода. Как правило, в большинстве компьютерных систем действует правило подключения Master/Slave.

При этом разъем шлейфа, обозначаемый как Master, подключается к основному винчестеру, а Slave – к любому другому. Точно так же нельзя включать Master в разъем Slave и наоборот. В лучшем случае можно добиться лишь того, что дисковод и будет определен, а вот загрузка операционной системы станет невозможной.

Как правильно установить перемычки

Сложного в подключении перемычек ничего нет. Схема подключения зависит от марки устройства, напечатана на верхней поверхностности коробочки. Сначала посмотрите – как именно уставлены перемычки на подключенных в системном блоке драйверах. Если на жестком диске и оптическом приводе уставлены одинаковые приоритеты, например – оба Master, тогда BIOS ничего определить не сможет.

Необходимо перемычки поставить так, чтобы только один дисковод был Главным, а другой – подчиненным. Обычно, в качестве Master назначается винчестер, на котором установлена операционная система Windows, чтобы при включении компьютера оперативка сразу же запускалась, не возникало заминок из-за поиска загрузочного диска.

Внимательно изучите схему установки перемычек, сделайте, как вам нужно. На некоторых типах устройств для назначения дисковода «подчиненным» перемычку нужно совсем вынуть. После этого можно запускать компьютер и проверять – начал ли Биос находить ваши потерянные оптические устройства или жесткие диски.

1. Диспетчер устройств

Чтобы носитель с пользовательскими данными временно не отображался в среде операционной системы, его можно отключить в системном диспетчере устройств. Выбираем его в разделе «Дисковые устройства», в контекст-меню указываем отключение.

Всё – теперь оперируемый SSD или HDD больше не будет отображаться ни в проводнике Windows, ни в сторонних программах с доступом к данным. Систему можно выключать, перезагружать — отключённый носитель без нашего непосредственного участия сам не включится.

Включить его можно обратным способом.

Как отключить автозапуск с помощью клиента групповой политики

Если предыдущие способы по каким-либо причинам не подходят, можно воспользоваться консолью операционной системы. Этапы отключения функции:

1. Открываем окно «Выполнить» (сочетанием клавиш Win+R) и вводим команду gpedit.msc.
2. Выбираем «Административные шаблоны», подменю «Компоненты Windows» и раздел «Политики автозапуска».
3. В открывшемся с правой стороны меню нажимаем на первый пункт — «Выключение автозапуска» и отмечаем пункт «Включено».

Можно выбрать один, несколько или все носители, для которых будет отключён автозапуск

Отключить встроенную в Windows 10 функцию автозапуска DVD-привода под силу даже начинающему пользователю. Достаточно выбрать наиболее удобный для вас способ и следовать нехитрым инструкциям. Автоматический запуск будет отключён, а ваша операционная система будет защищена от возможного проникновения вирусов.

Доводчик двери : полная инструкция по монтажу, настройке дверного доводчика при установке и эксплуатации

Часто мы не замечаем трудности, открывая двери в подъезде, торговом комплексе, офисном здании. Хотя открывание входной двери, особенно металлической не простое занятие. Позволяет это сделать незаметно доводчик с правильным регулированием. Наша статья расскажет, как отрегулировать доводчик двери самому при первом монтировании двери на коробку и в последующем использовании.

В чем заключается принцип работы доводчика?

Все виды доводчиков работают по одному принципу. Внутри конструкции находится пружина в специальном масленом растворе. При раскрытии створки происходит сжатие пружины, а масленый раствор перемещается в освободившееся место. А при закрывании полотна пружина медленно закрывается из-за того, что масло мешает сделать резкий хлопок.

Доводящее устройство регулируется клапанами, которые устанавливают скорость перетекания масла. Поэтому регулировка доводчика двери своими руками заключается в настройке необходимой плавности.

В некоторых типах устройств есть дополнительные функции, регулирующиеся отдельными клапанами. Например, фиксирование открытой дверцы, дозакрывание для лучшего защелкивания и прилегания. Дополнения позволят продлить срок службы дверного полотна.

Виды доводчиков

До начала регулирования нужно узнать виды доводчиков. Существуют две классификации: по типу закрывающего механизма и по способу установки.

Инструкция по самостоятельной регулировке устройства

После установки дверного полотна необходимо установить доводчик. Он должен находиться внутри здания, чтобы не загрязняться от уличной пыли и грязи. Для установки потребуется линейка, простой карандаш, дрель и отвертка. А также табуретка, если коробка слишком большая.

Крепежное устройство находится в одном наборе с доводчиком. Также в наборе есть инструкция для простой самостоятельной установки. При монтировании первоначально закрепляют корпус, потом присоединяют рычажную тягу.

Самостоятельная настройка доводчика двери начинается с поиска двух регулировочных винтиков. Один устанавливает главное перемещение дверей от 180 до 15 градусов, а другой завершающие этапы.

Этапы установки устройства:

1. Снимается крышка, отыскивается клапан для регулирования и сверяется с инструкцией из набора.
2. Первый винтик поворачивается по часовой стрелке для увеличения темпа закрывания, а в противоположную сторону для уменьшения.
3. При необходимости функции «hold open» монтируют фиксирующий рычаг при распахнутых на 90 градусов створках.
4. Проверяют правильно ли установлена конструкция.

Нельзя выполнять больше двух оборотов от первоначального расположения, чтобы не сломать устройство.

Регулирование доводчика при монтаже

Основными регулируемыми параметрами являются: закрывающая сила, угол распахивания, скорость передвижения полотна. При слишком тугом передвижении, дверьми не смогут пользоваться дети, будут прижиматься домашние животные, а также будет возникать дополнительная нагрузка при погрузочных и разгрузочных работах. А с резким закрыванием дверей можно получить удары, синяки и прищемить конечности.

Темп передвижения двери

По завершении установки необходимо узнать, как регулировать доводчик двери для удобности в использовании. Самостоятельная регулировка усилия устанавливается винтом. При слишком быстрых дверях, винтик крутят на половину оборота по направлению часовой стрелки. При медленных движениях винтик перемещается в противоположную сторону на половину оборота. Чем слабее завинчены винтики, тем быстрее масло перемещается по конструкции и быстрее работает устройство.

Попробовав несколько раз покрутить винтики в разные стороны, вы поймете, какая скорость подходящая. Для входных дверей, балконных устанавливают быстрое закрывание. Оно позволяет меньше попадать насекомым, сквознякам и посторонним людям. Медленную скорость устанавливают для межкомнатных полотен.

Установка дохлопа

Очень важна регулировка доводчика двери по силе дохлопывания. При сильном хлопке и грохоте будет разрушаться дверная коробка. Поэтому требуется отыскать оптимальную скорость.

Дохлоп действует на последних 25см. от внешнего дверного края. Настраивают его так же как и главный ход – изменением положения винта. Его нужно повернуть так, чтобы скорость не сильно ударяла косяк и полотна. Обычно устанавливают среднее положение, при котором срабатывает замедление конструкции с аккуратным полным примыканием.

Калибровка открытого положения

Не редко требуется удерживать распахнутое положение дверец при отсутствии домофона или при перевозе мебели. Такая регулировка дверных доводчиков производится при наличии функционала «hold open(открытая дверь)». Настраивание происходит следующим способом:

1. Открывают створку под 90 градусов.
2. Закрепляют специальный фиксатор, позволяющий держать дверцы открытыми.

Чтобы вернуть двери из зафиксированного положения, полотна тянут на себя.

Почему не выходит установить доводчик?

Иногда хорошо подготовившись к монтажу и выполняя всё в соответствии с инструкциями производителя, не выходит доделать установку. Причина неудачи может быть в неверном подборе деталей.

В настоящее время есть много моделей доводчиков, выпускаемые для разных типов дверных полотен. Особенно часто такое возникает при подборе механизма для металлических дверец. Возможно, неверно был установлен угол для закрепления механизма, сместились отверстия у саморезов. Также приобретенная конструкция может не совпадать с шириной и весом полотен.

Иногда для успешной установки доводчика требуется переместить одно звено. Для проверки смотрят на ровность рычага — при неперпендикулярном положении к дверям (смещении) понадобится перемещение звена.

Если при проверке установки угла и смещения отверстий, отклонений не выявлено, то потребуется полная замена устройства. Потребуется подобрать доводчик с большей мощностью.

Основные причины регулировки в процессе использования

Иногда при долгой эксплуатации может потребоваться регулировка доводчика дверей, потому что масляный раствор изменяет свойства при разных температурах и влияет на сжатие пружин. Обычно требуется летнее изменение в жаркую погоду и зимнее. Регулируются они аналогично первоначальной установке – передвижением винтиков по ходу часовой стрелки, как описано в схематичной инструкции.

В целях профилактики механизма устраивается проверка 1 раз в пол года при сильной смене температурного режима. Дополнительно проверит работу устройства можно при сбоях. Проводят осмотр и чинят поломки при необходимости.

Ослабить пружину доводчика

Чаще в процессе эксплуатации открытие подъезда становится очень тугим. Многих интересует, как ослабить механизм для удобной эксплуатации. Для ослабления требуется повернуть винт по часовой стрелке, но не более 2 оборота, чтобы не сломать механизм.

Советы мастеров по ремонтированию доводчика дверей

Домашняя регулировка дверного доводчика исполняется с определенными ограничениями. Они нужны для долгой и эффективной эксплуатации. Требуется не загружать двери тяжелыми вещами, потому что из-за тяжести конструкция перекосится и могут возникнуть поломки. Подпирание незакрытых створок не советуют выполнять, потому что для этого существует опция «hold open».

При монтировании важно не крутить винты больше 2 оборотов от исходного положения. Это необходимо для исключения вытекания масленого состава. Если масло вытечет, то устройство перестанет выполнять свою главную функцию, а отремонтировать неполадку не просто.

Также важно контролировать перекосы во время операции. Если перекосы появятся при установке, то в процессе эксплуатации обязательно будут поломки.

Многих мастеров интересует, как снять устройство при починке – в обратной последовательности: сначала вынимается рычаг, а затем откручивается корпус.

Прежде чем начать починку определяют причину появления неполадок. Основные причины:

• Природные. Например, ливни и дожди, изменение температуры в разное время года. Очень сильно негативные погодные изменения влияют на коробы из пластика и металлические части, которые находятся снаружи.
• Блокирование дверей разными вещами, которая не имеет функции по калибровке открытого положения.
• Закрытие полотна своими силами, вместо установленной скоростной настройки.
• Подбор закрывающего механизма, неподходящего под габариты створок. Если для дверей с большим весом подобрать доводчик с недостаточной мощностью, то возникнет перегруз и перекос конструкции.

Чаще всего случаются два вида поломок: утечка масла или деформация штанги:

1 При деформировании штанги требуется проверить материал, из которого она изготовлена. Если это обычный сплав стали, то он подвержен коррозии. Проржавевшие области зачищаются и смазываются специальным средством против образования ржавчины. При появлении надлома потребуется работа сварочным аппаратом, а в завершение хорошо зачистить швы. При загибании и искривлении всё выравнивают молотком. Но следует аккуратно использовать молоток, чтобы от перегрузки детали не полопались. Если искривлений или ржавчины слишком много, то приобретается новая деталь и заменяется.

2 Протечка масляного раствора случается из-за трещин. Если вытечет всё, то конструкцию придется заменять на новую. Потому что устройство станет обычной пружиной и будет захлопывать очень громко без возможности регулирования. Устранить неисправность нужно скорее, чтобы не привести к полной замене оборудования. Если на корпусе маленькая щелка и масло не успело полностью вытечь, то поврежденное место заделывается герметической замазкой. При большой пробоине и значительном утекании масла, герметик будет бесполезным – потребуется полая замена.

Некоторые производители могут недоливать масленый состав в корпус изделия, из-за чего не достигается медленный темп закрывания. Для устранения неисправности потребуется дозаправка через винтовые отверстия средствами для амортизирования или растворами моторных масел с синтетическим составом.

Видео урок по настройке доводчика

Ниже представлена видео инструкция, как правильно настроить доводчик дверной:

Системы полного привода: какие бывают и каких проблем ждать от каждой из них

Для большинства полный привод — это когда ведущими являются все четыре колеса. Однако, копнув чуть глубже, мы обнаружим, что, даже если на машине стоит шильдик AWD, это не значит, что момент от двигателя поступает на обе оси. Разобраться с тем, что сегодня представляют собой полноприводные системы и какие технические проблемы за собой тянут, мы решили вместе с техническими специалистами сервисного центра «Дилижанс», специализирующегося на ремонте автомобилей концерна VAG.

На сегодняшний день в гражданском автомобилестроении существует два основных вида полного привода: подключаемый полный (Part-time) и постоянный полный (Full-time). В условные подвиды можно выделить электронно-управляемый полный привод (On-demand) и многофункциональный полный привод, который у разных марок, как правило, носит собственное название.

Подключаемый полный привод

В данной системе автомобиль по умолчанию едет в моноприводном режиме. В случае если появляется необходимость во всех ведущих колесах, вторая ось подключаются либо по желанию водителя, либо по сигналу электроники. Причем в первом варианте система принципиально различается по своему конструктивному устройству.

Жестко подключаемый, или полный привод Part-time

Этот тип привода считается самым простым и надежным, так как не имеет никаких сложных систем, которые должны отвечать за автоматическое распределение тяги по осям. По умолчанию крутящий момент передается только на одну ось, вторая ось включается только по необходимости с помощью раздаточной коробки с кулачковой муфтой. При включении «раздатки» обе оси жестко соединяются между собой, обеспечивая постоянное симметричное распределение крутящего момента.

Несмотря на конструктивную простоту, система имеет значимую особенность: невозможность ездить в режиме полного привода постоянно, а также на высоких скоростях и по ровным сухим поверхностям. Вернее, ездить-то можно, только с огромной вероятностью повредить систему полного привода.

Дело в том, что при повороте каждое из четырех колес вращается с разной скоростью и проходит свою траекторию поворота. Между осями нет никаких систем, компенсирующих разность этих скоростей, а потому вся нагрузка ложится на «раздатку», которая со временем и выходит из строя. Проще говоря, подключать вторую ось необходимо только для увеличения проходимости автомобиля на покрытиях, допускающих проскальзывание колес, таких как грязь, песок, снег, лед или в крайнем случае сильный дождь.

Проблемы

Что же касается технических проблем, то основной причиной выхода из строя раздаточной коробки как раз является пренебрежение правилами использования полного привода. Например, «раздатка» регулярно ломается на автомобилях Suzuki Jimny в силу того, что основными потребителями этого автомобиля являются представительницы прекрасной половины человечества, не особо разбирающиеся в конструктивных нюансах системы Part-time.

Если жесткое включение происходит не старым добрым рычагом, а с помощью электропривода, то система может не включиться. Происходит это чаще всего на стоящей машине, потому что зубья валов не попадают в зацеп и электроника дает отбой. Неисправностью это не является и исправляется просто накатом, чтобы в момент движения зацеп все же произошел.

Очень часто автомобили с системой Part-time являются объектами серьезного внедорожного тюнинга, а следовательно, и жесточайших нагрузок. Так что развалившиеся межколесные дифференциалы, оборванная цепь переднего вала и менянные главные передачи — не редкость на подобных авто. Однако в большинстве случаев узел настолько прост и надежен, что может вызвать вопросы лишь в случае огромных пробегов или халатного отношения владельца, например к замене масла.

К автомобилям с системой Part–time относится большинство современных пикапов и серьезных внедорожников: «УАЗ Патриот», Toyota Hilux, Foton Sauvana и даже Suzuki Jimny. Как правило, большинство автомобилей с подобной системой имеют в «раздатке» дополнительно понижающий редуктор, а также заднюю межколесную блокировку — штатно или в качестве опции

Автоматически подключаемый или полный привод On-demand

Самый массовый тип полного привода, в основе которого — многодисковая муфта, способная перебрасывать момент от основной ведущей оси к вспомогательной. Серьезным оружием на бездорожье такой тип привода не является (хотя есть исключения) и служит в большей степени как дополнительная система для более уверенного движения по неровностям и более эффективного распределения крутящего момента по колесам в зависимости от типа поверхности.

По умолчанию система On-demand функционирует в моноприводном режиме. Как только электроника получает сигнал о пробуксовке ведущих колес, с помощью электронно-управляемой многодисковой муфты момент подается на вторую ось. Дополнительно с помощью вспомогательных электронных систем может регулироваться и момент на каждом колесе.

Конструктивно система работает по принципу сцепления: внутри муфты находятся диски, которые при поступлении сигнала с датчиков механически прижимаются друг к другу, передавая момент на ведомую ось. Системы у разных марок отличаются в основном принципом прижимания этих дисков и «навороченностью» электронных «мозгов» привода, которая выражается в быстродействии или наличии различных ручных режимов включения. Простые системы, опираются, например, на информацию от датчиков ABS и ESP, а премиум-кроссоверы умеют отслеживать уже такие показатели, как угол поворота руля, крен кузова и т. д.

Проблемы

Учитывая, что принцип работы фрикционной муфты основан на трении, главной проблемой системы On-demand является перегрев, при котором система выдает ошибку и отключает ведомую ось. В большинстве случаев он возникает при длительных пробуксовках, например при попытке покорить какое-либо бездорожье, причем иногда даже самое безобидное. Как правило, остыв, муфта вновь становится работоспособной. Регулярное повторение подобного приводит к замене пакета фрикционов.

Еще одной распространенной проблемой является выход из строя подшипника корпуса муфты, признаками износа которого является шум, вой или вибрации. Само собой, состояние и уровень масла в муфте также сильно влияет на работоспособность привода. Исправность датчиков, с которых «мозги» муфты получают информацию, напрямую влияет на включение полного привода. Также часто можно столкнуться с неисправностью приводного механизма, сжимающего диски.

В целом можно сказать, что, хотя система On-demand отлично изучена и хорошо известна механикам, в ремонте она достаточно капризна и дорога. Радует то, что большая часть проблем фрикционной муфты связана с ее жесткой эксплуатацией, то есть когда городские кроссоверы начинают использовать как внедорожники. Если же полный привод используется время от времени в легком режиме, система почти не доставляет проблем.

К автомобилям с системой On–demand относится большинство современных кроссоверов: Nissan X–Trail, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander. Однако встречаются и различные интересные исключения. Например, Renault Duster получил в пару к обычной муфте имитацию понижающей передачи, а Nissan Juke вообще имеет систему из двух независимых муфт на каждом из задних колес

Полный привод на основе муфты Haldex

Хотя система конструктивно является разновидностью подключаемого привода On-demand, она заслуживает отдельного упоминания, так как представляет собой нечто среднее между подключаемым и постоянным полным приводом.

В основе конструкции все та же многодисковая фрикционная муфта, управляемая посредством электрогидравлики. Фишка в том, что электроника запрограммирована даже на сухой ровной дороге часть момента передавать на заднюю ось, в результате чего автомобили с муфтой Haldex получаются с постоянным приводом. А отключается ось, например, при равномерном прямолинейном движении (например, на трассе) для экономии топлива.

Устройство муфты Haldex

Проблемы

На текущий момент муфта Haldex существует уже в пятом поколении. Проблемы с ней ровно те же, что и с обычными фрикционными муфтами, описанными выше. Особенности исключительно конструктивные: расположена муфта прямо в корпусе задней главной передачи, вместе с насосом и блоком управления. Учитывая, что первые версии Haldex скоро отметят двадцатилетие, у многих машин уже начинают отгнивать крышки электронного блока. Внимательно нужно относиться к замене масла, которая предполагает сокращенные интервалы: каждые 60 тыс. км.

Муфты Haldex используются такими марками, как Volvo, Land Rover, Ford, концерн VAG и многие другие

Постоянный полный привод

Автомобили с такой системой полного привода всегда передают крутящий момент на все четыре колеса, что понятно из англоязычного названия Full-time. В своей основе система оснащена межосевым дифференциалом, который имеет несколько конструктивных вариантов: симметричный и несимметричный, блокируемый и неблокируемый. Блокировка, в свою очередь, может выполняться в автоматическом или ручном режиме. Все это зависит от того, для каких целей создается полный привод. Чаще всего используется самоблокируемый дифференциал, который также может быть выполнен на основе одной из трех систем: вязкостной или фрикционной муфты и с блокировкой типа Torsen.

Если в двух словах, то система Full-time и конструктивно, и функционально совмещает в себе принцип работы систем Part-time и On-demand. Дифференциал напрямую передает крутящий момент от одной оси к другой, а установленная с ним в одном корпусе муфта в зависимости от степени блокировки может перераспределять этот момент исходя из условий. Навороченные системы с двумя приводными валами, наподобие трансмиссии SuperSelect от Mitsubishi, умеют дополнительно «отстегивать» одну ось, превращаясь в отключаемый полный привод.

Дифференциал Torsen

Отдельно стоит упомянуть трансмиссию на основе дифференциала Torsen, который становится все популярнее. У него вместо муфт используется три пары червячных шестерней, которые осуществляют перераспределение момента. В свободном состоянии распределение тяги по осям равное, как только скорости вращения колес начинают отличаться, вращение шестерней заставляет частично блокироваться выходные валы, передавая момент на колесо с лучшим зацепом.

В зависимости от задач автомобили с подобными системами также дополнительно комплектуются задним (и иногда передним) блокируемым межколесным дифференциалом, понижающим редуктором и даже дополнительной муфтой. Комбинации могут быть совершенно разными в зависимости от задач — внедорожных, спортивных или экономящих топливо. Например, трансмиссия от Audi на легковых моделях и кроссоверах — quattro ultra — имеет многодисковую межосевую муфту и дополнительно дифференциал с кулачковой муфтой в приводе задней оси, также способной к полному отключению.

Система Quattro Ultra Full-Time (слева) и планетарный редуктор Mercedes-Benz (справа)

Проблемы

Как ни трудно догадаться, из-за невероятной сложности отдельных конструкций любая неисправность систем постоянного полного привода грозит непростым и недешевым ремонтом.

Системы на основе вязкостных и фрикционных муфт, как и в случае с системами On-demand, склонны к перегреву. Не избежал этой участи и дифференциал Torsen, шестерни которого также сильно нагреваются и требуют для охлаждения специального графитового масла.

Кроме того, на автомобилях Audi, например, дифференциал находится в блоке коробки передач DSG, так что любая проблема с «роботом» автоматически ведет к разбору и этого механизма. На сложных системах с отдельным передним валом прибавляйте встречающиеся проблемы привода — его включения/отключения либо датчика работы.

Соответственно, всевозможные датчики и управляющие электронные блоки при сбое и трансмиссию выводят из правильного режима работы. То же самое касается работы коробки передач, функционирование которой напрямую влияет на работу полного привода. Люфты карданов и вой редукторов — частая болезнь серьезных внедорожников.

Устройство дифференциала на спортивных полноприводных моделях Audi

К автомобилям с системой Full–time относится большинство современных премиум-моделей, дорогих или просто серьезных внедорожников, а также отдельных версий пикапов: Mitsubishi Pajero, Toyota LC, VW Touareg, Land Rover Discovery

Каков итог?

Как ни крути, ни одной универсальной системы полного привода, подходящей на все случаи жизни, до сих пор не создано. Ее выбор зависит исключительно от поставленных задач и приоритетов. Внедорожные вылазки ограничиваются не чищенной грунтовкой на дачу? Вам за глаза хватит системы On-demand. Мечтаете покорять Эверест, пробиваться сквозь тундру и нырять в болота? Вам нужна система Part-time, способная выдержать многое вдали от цивилизации. Но придется пожертвовать ездовым комфортом и получить навыки уверенного вождения на заднем приводе. Хочется, чтобы было и то и другое? Тогда вам необходима система Full-time, однако стоить она будет как сама по себе, так и в ремонте немалых денег.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность сервисному центру «Дилижанс» за помощь в подготовке материала.

Как проверить термостат. Замена термостата своими руками

Прежде чем приступить к диагностике следует понять как он устроен, то есть для чего нужен термостат и как он работает.

Для чего нужен термостат?

Если коротко, термостат — это неотъемлемая часть системы охлаждения, устройство обеспечивающее циркуляцию ОЖ (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения по большому кругу. Задачей номер “1” для термостата является предотвращение перегрева мотора, быстрый прогрев и своевременный отвод тепла от нагревающихся деталей.

Принцип действия термостата основан на повышении и понижении температуры охлаждающей жидкости, когда ОЖ нагревается он открывается, и ОЖ начинает циркуляцию по большому кругу, при понижении температуры охлаждающей жидкости он закрывается, не позволяя жидкости циркулировать по большому кругу, тем самым ускоряя процесс прогрева двигателя.

Признаки неисправности термостата.

Нерабочий термостат можно выявить по перегреву двигателя (это можно увидеть по датчикам на панели приборов), а также по длительному прогреву салона автомобиля зимой. Нередко причиной перегрева мотора может стать низкий уровень ОЖ или плохая натяжка привода ремня.

Мы поговорили о том, как работает термостат, теперь давайте разберемся как проверить термостат и его работоспособность.

Если вы проверили уровень ОЖ, натяжку ремня и не заметили никаких проблем, при этом мотор как и прежде сильно греется, можно сделать вывод – термостат неисправен.

Как проверить термостат способ 1

Первичная проверка работоспособности термостата происходит непосредственно на самом автомобиле следующим образом:

Запустите мотор, при запуске термостат должен находиться в закрытом положении, спустя 1-2 минуты после заводки, патрубок, который соединяет его с радиатором должен быть холодным. В случае если патрубок теплый можно сделать вывод, что — термостат неплотно закрыт, поэтому двигатель прогревается дольше, что в свою очередь способствует увеличению расхода топлива.
Патрубок должен стать горячим, когда температура охлаждающей жидкости достигнет отметки 85-90 градусов, в противном случае можно сделать вывод, что термостат заклинил, и необходима срочная замена термостата.
Если же вы, проделав все вышеописанные манипуляции, все еще сомневаетесь в “диагнозе”, снимите термостат и произведите более наглядную проверку в домашних условиях.

Как проверить термостат способ 2

Снятый термостат опустите в посудину с водой (чтобы он не касался стенок) и поставьте на плиту.
Включите плиту и следите за работой термостата, по мере того как будет нагреваться вода термостат должен открываться, при этом максимальное его открытие должно произойти непосредственно перед закипанием воды, то есть при температуре 85-90 градусов.
После этого можете вынуть устройство и проследить за тем, как будет происходить его закрытие. По мере остывания термостат должен закрыться и достигнуть своего первоначального вида.
Если в ходе проверки вы заметили какие-либо отличия отклонения (не открылся или не закрылся) можно сделать вывод — необходима замена термостата.

С тем как проверить термостат вроде бы разобрались, пришло время поговорить о том, как заменить термостат своими руками на примере Lada Kalina.

Замена термостата потребует от вас следующего:

Герметик.
Ключ на “12” и “13”.
Крестообразная отвертка.
Емкость, литра на четыре, в нее нужно будет слить охлаждающую жидкость.
Ну и, конечно же, сам термостат.
На все про все понадобится около двух часов.

Как заменить термостат — инструкция

1. Слейте ОЖ.
2. Демонтируйте воздушный фильтр.
3. Открутите сверху два болта и гайку во внутренней части моторного отсека. Следите за тем, куда кладете мелкие детали, в процессе замены их очень просто потерять.
4. Снимите разъем с корпуса фильтра клапана рециркуляции, затем извлеките сам клапан и отклоните его вместе с трубками в сторону.
5. Снимите разъем с датчика массового расхода воздуха и ослабьте хомут, отключите подводящий воздушный шланг.
6. После этого, слегка расшатывая и прокручивая корпус фильтра, извлеките его вверх и отодвиньте в сторону.
7. При помощи отвертки (проще торцовым на “8”) отпустите хомуты и снимите 4 шланга. В случае если система прокачана хорошо, ОЖ не выльется много.
8. Используя ключ на “12”, открутите гайку с верхней части термостата и затем снимите массовый провод.
9. Выкрутите шпильку сверху и гайку снизу термостата ключом на “13”.
10. Аккуратно расшатывая, вытяните термостат из гнезда, иногда для этого требуется поддеть его при помощи отвертки.

Теперь можно установить новый термостат

Зачистите посадочное место от всяческих загрязнений прокладок или герметика.
Тонким слоем нанесите герметик 1–1.5 мм, дайте ему подсохнуть 5 – 10 минут, и установите новый термостат на место.
Не забудьте прикрутить на верхнюю шпильку крепления массовый провод и поставить температурный датчик со старого термостата на новый.
Подсоедините все шланги и, профильтровав через несколько слоев марли, слитую ранее охлаждающую жидкость, залейте ее в систему охлаждения.
Когда замена термостата завершена следует проверить все соединения на предмет подтеканий, для этого заведите мотор и как следует все осмотрите.

Теперь можете проверить работоспособность термостата, о том как проверить термостат вы уже знаете. На этом у меня все. Надеюсь, статья была для вас полезной и проблем с тем как заменить термостат у вас не возникнет.

Как правильно заменить термостат

Как правильно заменить термостат

Неправильная замена термостата может привести к проблемам с системой охлаждения. Рассмотрим не только, как поменять термоклапан своими руками, но и как исправить последствия неудачного ремонта. Нередко вследствие образования воздушной пробки после замены термостата перестает греть печка, перегревается двигатель.

Поменять можно своими руками

При должной теоретической подготовке замена термостата под силу даже начинающему водителю. Но следует быть внимательным к мелочам и учитывать особенности устройства модели автомобиля.

• Покупайте только рекомендованный для вашего двигателя термостат. Все детали мотора рассчитываются на работу в определенном температурном диапазоне, поддержание которого напрямую зависит от температуры открытия термоклапана. Принудительное поднятие температуры в малом круге циркуляции ОЖ приведет к постоянной работе в режиме перегрева двигателя. Многие приверженцы такого «тюнинга» обосновывают переделку желанием увеличить производительность системы отопления салона. На самом деле печка ощутимо сильнее греть не станет, тогда как возросшая термическая нагрузка ощутимо уменьшит ресурс двигателя.
• Уточняйте комплектацию нового термостата. Для предотвращения утечек антифриза место прилегания корпуса герметизируется уплотнительной резинкой, которую при замене термостата также нужно поменять. К сожалению, не все производители включают в комплект манжет. Уплотнение после прикручивания корпуса ужимается, поэтому при повторном использовании уже не гарантирует должную степень герметичности системы. Многие водители, чтобы избежать замены уплотнителя, дополнительно используют прокладочный герметик.
• Подготовьте необходимый инструмент. Если набор отверток, торцевых головок и накидных ключей есть едва ли не у каждого автолюбителя, то головки под звездочки Torks в наборе инструментов встретить уже сложнее. А ведь с помощью их на многих иномарках привинчиваются детали навесного оборудования. Поэтому перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации вашей модели авто либо изучите отчеты владельцев, видео, на которых показано, как самостоятельно поменять термостат.

Как правильно менять

Как заменить термостат своими руками, рассмотрим на примере Opel Astra H.

Вариант замены, когда устройство расположено в ГБЦ:

1. Выкрутить крепежи на верхней крышке, используя ключ или головки.
2. Вытащить устройство.
   
3. Закрыть отверстие на двигателе чистой тряпкой, чтобы исключить попадание мусора внутрь.
4. Поставить новый расходник, обязательно заменить его прокладку или наложить свежий слой герметика (предварительно очистить посадочное место, используя нож, мелкую шкурку или обычный пластиковый скребок).

Все — остается заправить новый антифриз в объеме, соответствующим модели двигателя.

Внимание! Чтобы быстро определить местоположение термостата, надо пройтись рукой по верхнему шлангу радиатора, в сторону двигателя. На некоторых авто, чтобы это сделать, придется демонтировать воздушный фильтр.

После замены термостата: рекомендации

Заполнять расширительный бачок следует до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет максимальной отметки. Лить нужно медленно, через воронку — это позволит исключить завоздушивания системы.

Рекомендуется после этого запустить движок в тестовом режиме, чтобы он проработал около 5 минут на повышенных оборотах (1500-2000). Если уровень антифриза опустится, то надо долить его в нужном количестве. После этого поставить на место крышку расширительного бачка, и прогреть силовой агрегат до включения вентилятора. Это важно сделать сразу, чтобы стравить воздух, который возможно попал с антифризом в систему.

Лучшие модели термостатов

Сначала рассмотрим виды этих устройств. В современных машинах встречаются такие модели.

1. 2-клапанные разновидности. Используются в ДВС с высоким давлением блока охлаждения. В среднем температурном режиме здесь открывается один клапан, а на рабочих режимах срабатывает дополнительный.

1. Модели с боковыми клапанами. Обычно их ставят на бюджетные автомобили с простой системой.
2. Разновидности с металлическим, алюминиевым или пластиковым корпусом. Последний наименее прочен, так как материал хрупкий и быстро ломается. Надежен железный корпус, но стоит значительно дороже.

Примечание. В некоторых современных автомобилях термостат ставится модернизированный. Это уже не механическое, а электронно управляемое устройство. Что это дает? Возможность управлять охлаждением мощных двигателей, рабочая температура которых равна не 90, а 108-11 градусам. Обычно, внутрь такого клапана помещают электрическую спираль, соединенную с блоком управления ДВС.

Теперь о том, как подобрать термостат к своему автомобилю. Обычно прибегают к трем способам:

1. Приобретают деталь по вин-коду. При поиске товара в каталоге рекомендуется также заполнить дополнительную информацию: год выпуска машины, модель, двигатель.
2. Показывают систему автомеханику. Такое надо делать, если машина куплена со вторички. Дело в том, что прежний хозяин мог доработать систему охлаждения. В этом случае купленная оригинальная деталь не подойдет по размерам.
3. Ориентируются по маркировке, нанесенной на корпус старого термостата. Это позволит исключить ошибки, связанные с разностью исполнения устройств.

Что касается фирмы-изготовителя, то на сегодняшний день лучшим называют Wahler. Производитель это немецкий, компания создана еще в далеком 1902 году. Первый их термостат был изготовлен для автомобиля Мерседес-Бенц. Изделия Wahler нашли широкое применение. Сегодня их ставят в качестве оригинальных, такие известные автомобильные бренды — как БМВ, Фольксваген, Рено, Форд, Порше, Вольво. Плюсы этой фирмы — долговечность, хорошая комплектация и сравнительно невысокая цена.

Следующим по рейтингу лучших можно назвать Mahle. Бренд тоже известный, выпускает различные автомобильные расходники. Выделяются термостаты этой фирмы качественной сборкой, богатым ассортиментом, продуманной конструкцией. Правда, модели не оснащены резиновыми уплотнителями, но здесь они лишние. Корпус изначально сделан очень герметичным.

Еще один бренд, который стоит упомянуть — Ween. Данная корпорация создана Тойотой совместно с голландским производителем. Выпускают они продукцию специально для подержанных автомобилей. Среди недостатков — трудно найти в России.

Цена замены термостата в автосервисах Москвы составляет примерно 600-1000 рублей. Еще надо самому покупать деталь. Поэтому лучше научиться самому менять расходник, чтобы экономить на обслуживании машины.

Замена термостата своими руками

Автомобиль – система на первый взгляд чрезвычайно сложная. Однако, если обладать минимальными познаниями о том, как он устроен и как работает, можно некоторые несложные виды операций выполнять самостоятельно, то есть сэкономить немалое количество средств на обслуживании. Главное — не забывать все же время от времени заглядывать на специализированный сервис, чтобы не пришлось проходить техосмотр.

Что такое термостат и для чего он нужен?

Когда перегревается двигатель, проблем не избежать. Чтобы не допускать «повышения температуры» вашего авто, достаточно время от времени выполнять несложный ритуал проверки: нормально ли работает термостат или ему давно пора на заслуженный отдых.

Начнем с элементарного: термостат – небольшой приборчик, основная функция которого состоит в том, чтобы поддерживать постоянную температуру в ДВС. В рабочем состоянии термостат блокирует антифриз и не позволяет ему добраться до радиатора до тех пор, пока двигатель не разогрет. Пока он закрыт, охлаждающая жидкость движется по малому кругу, обеспечивая постепенный разогрев двигателя, однако, когда температура внутри ДВС достигает 95 градусов по Цельсию, термостат открывается и разогретая жидкость попадает в радиатор.

Условия «труда» термостата не из легких. На него постоянно воздействуют агрессивные жидкости, поэтому не удивительно, что основная причина поломки этой детали – коррозия. Определить, сломан ли термостат, можно следующим способом. Запускаем двигатель и ждем, пока он прогреется до рабочей температуры. После выключаем зажигание, выходим из авто, открываем капот и дотрагиваемся до шлангов радиатора: сначала до верхнего, затем до нижнего. В норме оба шланга должны быть горячими. Если один из них холодный – термостат вышел из строя. Кстати, пока ваш капот все равно открыт, посмотрите, не требуется ли чистка радиатора, так как это тоже может стать причиной перегрева.

Как заменить термостат своими руками?

Для замены термостата своими руками нужны следующие приспособления:

• ключ на 10 торцевой;
• плоская отвертка;
• две пластиковые емкости объемом 5 литров и одна литровая;
• марля или бинт;
• и новый термостат, само собой разумеется.

Когда все инструменты подготовлены, начинается самое интересное.

Для замены термостата отсоединяем трубку воздухозаборника в двух местах: от корпуса воздушного фильтра и от правой стойки возле фары. Далее позволяем двигателю слегка остыть, медленно и аккуратно снижаем давление в системе охлаждения. Для этого стоит постепенно, не торопясь, откручивать пробку расширительного бачка.

Теперь нам понадобятся пластиковые емкости. Одну пятилитровую разрезаем на две части так, чтобы в нижней остался своеобразный «язычок» с одной стороны. Эту часть бутылки подсовываем снизу так, чтобы язычок плотно обхватил модуль термостата. Когда эта нехитрая операция завершена, начинаем ослаблять болты крепления термостата. Делать это нужно в строгой последовательности, от нижнего к верхнему, а потом к тому, что расположен сзади. Болт, который находится ниже всех, ключом на 10 откручиваем на два или три оборота. Тот, что сверху – на один или два оборота, а задний – строго на один. В результате спереди образовывается щель, через которую антифриз стекает в пластиковую бутылку по вырезанному вами язычку. Если есть необходимость, помогаем, немного расширяя щель.

Когда стечет примерно литр охлаждающей жидкости, откручиваем болты еще немного, очень аккуратно просовываем в щель плоскую отвертку и сдвигаем термостат. Проделывать это стоит крайне осторожно, так как можно легко повредить прокладку термостата.

Когда в пластиковую бутылку выльется уже около трех литров антифриза, фильтруем его через марлю или бинт, и переливаем в неразрезанную пластиковую бутылку, а разрезанную снова подставляем под термостат, до конца откручиваем болты и снимаем старый прибор. Новый устанавливаем на то же место, пружиной к двигателю. Закручиваем все болты, но откручиваем пробку, выпускающую воздух, на шланге, ведущем к печке. Затем заливаем профильтрованную охлаждающую жидкость обратно в систему. Закручиваем все пробки. Проверяем болты и заводим двигатель.